Установка дверной коробки своими руками. Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото Установка коробки в дверной проем

Экономия в ремонте - это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;


жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

измерительная рулетка;

карандаш или маркер;

• угольник;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 - 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

• саморезы;

• отвертка или шуруповерт;

  ножовка с полотном по дереву и металлу;

  карандаш или маркер.

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки - верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха в деле монтажа дверного блока в целом.

Схема дверной коробки в проеме стены.

Перед тем как поставить дверную коробку, нужно внимательно изучить основы этой деликатной работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, шуруповерт.

В зависимости от ее конструкции установить дверную коробку можно с помощью следующих инструментов и материалов:

• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом;
• стусло;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дрель;
• сверла;
• нож строительный;
• рулетка;
• угольник;
• пузырьковый уровень;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер;
• прямые подвесы;
• саморезы;
• дюбели;
• анкеры;
• гвозди;
• монтажная пена;
• клей для МДФ;
• клинья;
• деревянные бруски;
• дверная коробка;
• шпатлевка по дереву;
• доборные элементы;
• рубероид;
• строительная смесь.

Подготовительные работы

Сечение дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю нужно предварительно демонтировать. Проще всего это сделать, просто перепилив боковые и верхнюю планки пополам и выдернув получившиеся куски гвоздодером. Иногда приходится еще обрезать по периметру фиксирующие гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. На закладные впоследствии легче будет устанавливать новую коробку.

Коробку межкомнатной двери в большинстве случаев удается приобрести в виде универсального комплекта. Собирать и подгонять ее под нужный размер приходится самостоятельно. В комплект коробки обязательно входят боковые и верхняя планки, порог или нижняя планка для межкомнатных дверей — редкость, но может присутствовать. Притвор может составлять одно целое с планками или быть накладным. Сама коробка бывает деревянной или из МДФ. Планки, входящие в комплект, рассчитаны на применение в составе блока с дверным полотном высотой в 2 м и шириной в 60-90 см.

Точно разметить планки перед порезкой можно следующим образом. Разъемный притвор устанавливается в боковые планки, которые выкладываются фасадной поверхностью кверху примерно по ширине проема. Полотно помещается на притворы между планками. Прикладывается на свое место верхняя планка. При цельном притворе ее можно приложить верхней стороной к полотну, на замерах это не скажется. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глаз. Отмечаем расположение навесов на боковой планке и полотне.

Схема монтажа дверных петель.

Петли врезаются до установки коробки в проем или лучше до начала ее сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Планка выкладывается на горизонтальной поверхности, намечается контур петли, с помощью стамески снимается лишний материал. Общепринятым считается расположение навесов на расстоянии по 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна. Для облегченных полотен в этих местах выполнены усилители.

Места реза планок аккуратно намечаются карандашом. Для двери с порогом зазор до него от низа полотна подразумевается равным 2,5 мм. Для двери без порога просвет под дверью делается от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней планках с цельным притвором делаются отметки напротив кромок притворов на боковых планках. Это позволит срезать лишний выступающий притвор вверху и внизу для состыковки углов коробки.

Обрезаем ножовкой все планки в нужный размер. Ровно отрезать элементы поможет стусло. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески удаляем лишний притвор по засечкам. Снова выкладываем коробку на полу и вкладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируем двумя саморезами по дереву длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкручивать саморезы без сверления, можно расколоть торцы планок.

Когда ширина проема позволяет, коробку из МДФ лучше усилить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция станет жестче. Перед тем как пытаться вставить дверную коробку в проем, по ее внешним боковым поверхностям прикручиваем по 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 в середине. На нижний торец конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Схема установки дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем. Она должна входить свободно и нигде не упираться. Все мешающее нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроба в полу. При монтаже она заполняется раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется по уровню в 2-х плоскостях и в створе со стеной сторона коробки, на которой будут навесы. Эту сторону сразу можно фиксировать к проему прямыми подвесами. Примерно выставляется в горизонт верхняя планка. Проверяется, чтобы она ничего не задевала, лучше даже иметь небольшой зазор для последующей регулировки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку по уровню довольно сложно.

Точная регулировка выполняется с навешенным полотном. Иначе велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к притвору по всей плоскости.

Полотно помещается на навесы, верхняя и боковая ответная сторона выставляются с нужным зазором по периметру и по притвору. Это делается с помощью клинышков. Прикручиваются 3 ответных прямых подвеса.

Для моделей из МДФ со съемным притвором жесткую фиксацию коробки к проему выполняют анкерами или длинными саморезами сквозь паз для притвора. В деревянных планках скрыть расположение крепежа можно с помощью подходящей по цвету шпатлевки по дереву. Варианты из МДФ со сплошным притвором можно фиксировать сквозь коробку только в 3-х местах: под навесами и ответной планкой защелки замка. Но такой крепеж оказывается слишком близко к краю стены и может повлечь сколы. Поэтому лучше ограничиться креплением на прямых подвесах и монтажной пене.

Перед заполнением зазора пеной торцы проема нужно слегка смочить водой. Желательно заполнение производить так, чтобы пена не выползала за плоскость стены. Ее срезание оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность заполнения.

Чтобы пена не сдавила проем, его нужно расклинить. Можно просто оставить полотно в проеме, а в зазоры вложить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь помещения, так сделать не выйдет. Придется использовать обрезки деревянных брусков и расклинивать их в проеме.

Через сутки пена застынет. Съемный притвор фиксируется на клей. Для надежности можно добавить небольшие гвоздики с откушенными шляпками. Остается оформить проем и врезать фурнитуру. Когда хочется иметь наличнику с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используют доборные планки.