Какво да направите подова замазка в апартамента. Ние правим подова замазка в апартамента със собствените си ръце - тайните на качествения ремонт. Подготовка на повърхността за изливане на бетонна замазка

Замазката в апартамента се изпълнява за изравняване на пода от плочки, маскиране на комуникациите, осигуряване на надеждна основа за полагане на декоративни настилки и за звуко- и топлоизолация на носещата конструкция. Тази статия ще говори за характеристиките на циментовата замазка и сухото запълване. Ще бъдат дадени и практически препоръки за запълване на пода.

Подовата замазка трябва да изравнява горния слой за по-нататъшна работа.Но има и други функции:

• черният слой значително укрепва долния бетонен слой на пода;
• фактът, че замазката е направена в непрекъснат слой, гарантира поне известна защита срещу проникване на шум;
• слоят хидроизолира основата, предотвратявайки навлизането на вода и изпарение в долните етажи към съседите;
• вътре в замазката можете да поставите необходимите комуникации (окабеляване, водопроводни и канализационни линии);
• лесно се интегрира отопление (електрическо или водно) в замазката, става възможно да се спести от допълнително отопление на помещението, а вградената топлина се разпределя равномерно в бетонната плоча с по-голяма ефективност;
• замазката повдига пода до необходимата височина.

Видове покрития

циментов разтвор

Циментова замазка се нарича слой над бетонна плоча, приготвя се от пясък и цимент. Това е основната структура на пода за подготовка на основата за настилката. Циментовата замазка изисква специално внимание към подготовката. Независим смесването на циментов разтвор се състои от комбинация от цимент, пясък и вода.Но най-бързият и удобен начин за работа със сухи смеси, които се продават в магазина.

внимание

Циментовата замазка стабилизира температурата в къщата, регулира влажността и създава допълнителен комфорт. Обикновено върху него се монтира система от топли подове. Поради голямата топлинна инерция такава отоплителна система не може да бъде единична. Необходимо е да се инсталират допълнителни източници на топлина. Но комфортният вътрешен климат се регулира от равномерна замазка.

Сух обратен насип

Изравняването на пода става поради сухо запълване на повърхността на почистена, равна бетонна основа. В зависимост от предназначението сухата замазка може да бъде класифицирана в следните видове:

1. Алфа.Предназначен за полагане върху равни повърхности.
2. Бета.Полага се върху равен под върху топлоизолационен поресто-влакнест материал.
3. Вега.Подът е направен върху суха засипка.
4. Гама.Монтажът се извършва върху комбиниран субстрат.

Сухата замазка се извършва най-лесно при сухо време.Подходящ за апартаменти, където нивото на конденза е повишено, например, когато живеете на приземния етаж. Там се натрупва повече влага, необходима е допълнителна защита на повърхността от проникване на течност. Сухият метод е приемлив за влажна среда, но може да се използва и при други климатични условия.

Удобно е да се използва суха технология: след няколко дни върху нея могат да се нанасят други материали. Когато стане по-силен, стане еднороден, ще издържи всяко допустимо натоварване.

Бетонно покритие самостоятелно на етапи: инструкции стъпка по стъпка

Подготовка на повърхността

Всички замърсявания трябва да бъдат отстранени от повърхността на основата (от бетонната плоча),съществуващите строителни отпадъци с прахосмукачка или ходете с влажна кърпа по цялата повърхност. След това чист слой е добре грундиран. Това се прави по два подхода:

1. Първо се грундира за първи път, изчаква се изсъхване, след което започва да се нанася втори слой грунд.
2. След като вторият слой изсъхне, по периметъра на основата се нанася амортисьорна лента.

Амортисьорната лента ще образува желаната празнинаи защита срещу изтичане при нанасяне на разтвора. Отгоре се полага слой течна или валцувана хидроизолация. Важно е да се изчисли разликата в нивото на основата, за да се избегне изкривяването на излятата основа. Ще бъде необходимо да изберете дебелината на слоя и правилния материал за изливане. Нивото отбелязва най-високите точки. Те опъват кабела по тях, правят измервания на други, по-значими вдлъбнатини. Чрез изготвяне на схема за измерване можете лесно да отбиете по периметъра на линията. При малки разлики (в рамките на 2 см) работата се извършва със саморазливни смеси. Това е рядък случай. Обикновено се изисква груб слой, който допълнително осигурява звукоизолация.

Монтаж на фарове

Маяците трябва да бъдат монтирани така, че подовата повърхност да е 100% равномерно запълнена с бетон. Без тях няма да е възможно да се изравни и направи основата гладка. Мнозина смятат процедурата за трудна за изпълнение, но това не е така. Основното нещо е да направите правилните измервания, да съставите диаграма.Принципът на полагане на маяци:

1. За да работите, имате нужда от метални профили. Необходимо е да ги проверите предварително за евентуално наличие на деформации (грапави части, разлика в дължината, кривина). Всички тези параметри не трябва да имат отклонения, в противен случай повърхността няма да може да се изравни, както е необходимо.
2. Маяците се монтират на разстояние малко по-малко от правилото. Достатъчно 15 см от стената. Линиите се чертаят на определени интервали.
3. Фиксирането се извършва върху циментова или гипсова смес. Гипсът изсъхва по-бързо. Циментовият разтвор се втвърдява по-дълго.
4. Детайлите се разпределят според маркировките от маяците, всички повърхности се изравняват според желаната дебелина на нанесения слой.

внимание

След приключване на работата равномерността на монтирането на маяците се проверява от нивото. Ако дължината на нивото не е достатъчна за цялата равнина, тогава се използват две правила, в средата на които се поставя необходимият инструмент. Преминете по цялата ширина на стаята с измервания.

Смесване на разтвора

Ако дебелината надвишава 4-5 см, е необходимо да се извърши армировка. Това ще подобри качествените характеристики на покритието. Работата се извършва със специална решетка, положена на малко разстояние от основата. За да образувате празнина, използвайте облицовки от импровизирани материали. Пригответе сместа за заливане. Качеството и удобството на по-нататъшните действия ще зависят от правилната комбинация от компоненти. Най-лесният начин да подготвите хоросан е да вземете пясък, цимент и малко вода. Съотношението според стандарта е 1:3. За 1 кофа цимент има 3 кофи пясък. В този случай водата трябва да се излива постепенно, докато се образува хомогенна пастообразна консистенция. Процедурата за приготвяне на разтвора у дома:

1. Сухите съставки се изсипват в тава или леген, разбъркват се старателно.
2. Когато циментът и пясъкът са добре смесени, в тях постепенно се налива вода на тънка струйка.
3. Месете, без да спирате, докато консистенцията придобие хомогенна структура (не трябва да има бучки или твърди включвания).
4. Сместа не трябва да е много рядка. За да осигурите вискозитет, можете да изсипете малко повече пясък.
5. За подобряване на свойствата на разтвора към него се добавят пластификатори.

запълвам

След смесване на сместа подовото покритие се подготвя за изливане на два етапа: за създаване на грубо и завършващо подово покритие. За да се подготви грубата повърхност, разтворът се омесва. Етапи:

1. Съставът започва да се излива от определено място. За да направите това, изберете стена, отдалечена от вратата.
2. В интервалите между маяците се нанася смес, разпределена по повърхността по правило. С лек натиск върху инструмента те се извършват с люлеещи се движения по пода.
3. Започнете последователно да полагате сместа във всички празнини.
4. Когато разтворът се хване, всички маяци се отстраняват последователно. Всички места, които са претърпели деформация, се покриват с остатъците от сместа.
5. Намазаният слой се оставя да изсъхне до пълна готовност.

Пълното изсъхване на разтвора отнема около три дни. След това време можете да започнете допълнителна работа по оформянето на повърхността, полагане на плочки, линолеум.

Инструменти и материали

Ще ви трябват следните материали:

• Цимент.Подходящ за помещения с висока влажност. Този материал има висок процент на свиване и следователно съществува риск от напукване.
• Гипс.Замазката на гипсова основа е много гъвкава и лесна за монтаж. Не се свива, съхне бързо. Това е идеална основа за изливане на подово отопление.
• Саморазливна смес.За кратък период от време ви позволява да получите равна повърхност с дебелина от 3 до 30 mm. Материалът е предназначен да образува финишно покритие.

Трябва да се запасите със следните инструменти:

• контейнер за смесване на разтвора, а за големи площи - бетонобъркачка;
• ниво (за предпочитане лазер);
• правило;
• шпатули с различни дължини и форми;
• бормашина с миксерна дюза;
• спомагателни материали (шнур, тебешир или молив, метър).

Технология за изливане на пясъчен бетон

Пясъчният бетон е плътен разтвор, поради което използването му е оправдано за слоеве с дебелина над 2 см. За по-малки дебелини се използват смеси на циментова основа. Разтвор с течна консистенция се излива върху основата и се изравнява естествено. Технологията е следната:

1. Разтвор от пясъчен бетон се полага върху маяците.
2. След 8-10 дни върху него се излива саморазливен под.

Оптимално е пясъчният бетон и циментът да се полагат на слоеве, един върху друг. Пясъчният бетон трябва да изсъхне добре, но не напълно. Мокрият материал няма да поеме толкова вода от саморазливния под.
Експертите съветват да слушате следните съвети:

1. Когато планирате фино покритие с помощта на саморазливна смес, трябва да се осигури идеално равна повърхност. Не е необходимо да се постига блясък на насипната смес, тъй като грапавите пясъчни частици няма да могат да се разпространят по пода в идеален слой. Винаги ще има леко грапава основа.
2. Не допускайте излишък на вода в разтворите. Първоначално при полагане водната смес изглежда идеална, но с времето доста се свива. Повърхността става неравна. При излишна влага ще се появят пукнатини, които след това ще трябва да бъдат изгладени за дълго време с нова порция смес.
3. Когато работите, трябва да затворите прозорците със завеси, така че директната слънчева светлина да не пада върху наводнения разтвор. Не отваряйте вратите, за да избегнете течение.
4. По време на периода на втвърдяване до степента, в която ще бъде възможно да се ходи (3-5 дни), е необходимо да се изключи движението на хора и домашни любимци по него.
5. Маяците не трябва да се отстраняват веднага след приключване на работата, а след 2-3 дни. Откритите бразди се замазват с остатъците от приготвената смес.
6. Пълното изсъхване настъпва след около 28-30 дни. Не трябва да започвате довършването на пода преди изтичането на този период.

Бетонните и циментовите подове служат десетилетия, не скърцат и като цяло не създават проблеми на жителите. Разбира се, ако цялата работа е извършена технически правилно. Затова ви предлагаме изчерпателно ръководство за изливане на подова замазка с пясъчно-бетонни смеси за различни видове покрития със собствените си ръце.

Същността на изравняването на пода със замазка

Има три типични обстоятелства, когато замазката става почти единственият начин за подреждане на равна и надеждна основа за последващото полагане на крайния под.

Първият вариант е бетонни подове и тавани със значителни неравности и дефекти. На първо място, това е типично за апартаменти в панелни къщи, където празнините между „кухините“ и дефектите на леярството не позволяват повърхността да се използва като подова настилка. Лятите тавани могат да бъдат сериозно запълнени в общата равнина, особено в нови сгради. В такива случаи замазката се изпълнява по стандартния метод.

Друго нещо е, ако нивото на пода трябва да се повиши с 15-20 см, когато изливането на бетон е изключително неизгодно финансово. Класически пример е приземният етаж на първия етаж. В този случай замазката се излива върху настилката от натрошен камък или експандирана глина. Това се нарича замазка върху насипния слой, технологията на работа има значителни разлики.

Третият вариант е най-екзотичният. Ако механичните характеристики на основата не позволяват полагането на желаното покритие, отгоре се излива така наречената подготвителна замазка. Най-често срещаният пример са подовете в баните на дървени къщи.

Имайте предвид: замазката има за цел както да коригира общата равнина на пода, така и да изравни локалните неравности при покриване на целия под с общ слой с малка дебелина. От практическа гледна точка пясъчната бетонна замазка е най-приемливият и достъпен начин за подготовка на почти всеки под за популярни видове покрития: линолеум, ламинат, винилов тип или самонивелиращ се под.

Какви съединения да използвате

Традиционно за замазка в жилищни помещения се използва пясъчен бетон в съотношение 3,5 части пясък към една част цимент от клас 300. В техническите помещения свързващото вещество трябва да се замени с портланд цимент от клас 400. При слой замазка до 50 mm този състав е оптимален.

По-дебелите слоеве може да изискват по-голям пълнител. Разрешено е използването на гранитни отсевки и трохи, експандирана глина и трошен камък с фина фракция. Не се препоръчва пълнител, по-голям от 15 mm.

За подобряване на някои характеристики към сместа могат да се добавят устойчиви на замръзване добавки, пластификатори и модификатори. За да увеличите течливостта на сместа и да я улесните за изравняване, можете да добавите около една супена лъжица препарат за съдове на 20-25 литра вода.

Условно е възможно да се нарече замазка и саморазливен под, който не изисква подравняване с маяци. С минимален слой от 10 mm, такава замазка може да струва доста пари, особено ако разликата между най-ниската и най-високата точка надвишава 35-50 mm. Ще бъде по-лесно, ако изравните основата с обикновен пясъчен бетон, за да премахнете общата разлика и след 2-3 дни напълнете саморазливния под с минималния възможен слой.

Имам ли нужда от армировка и изолация

Условията на работа на пода могат да бъдат напълно различни. Ако дебелината на слоя надвишава 40-50 мм, покритието може да не толерира термично разширение и сезонни колебания на сградата. При 70-80 мм замазка образуването на пукнатини е практически гарантирано. Ако за линолеум и покрития за написване това е доста поносимо, тогава насипните състави ще отразяват всички дефекти на замазката върху себе си.

За укрепване на замазката използвайте найлонова или стоманена мрежа с отвори 30-60 мм и подсилени (заварени) кръстовища. Синтетичната мрежа се опъва върху самонарезни винтове, завинтени в подготвителния под, или върху тънки игли за плетене, изработени от тел за плетене, фиксирани в постелката. Възможно е и полагане на мрежата в прясно излята смес. Поради собствената си висока твърдост, стоманените армировъчни мрежи могат да бъдат поставени на отдалечени "столове".

Подовата изолация с цимент също е широко практикувана. На първо място, когато замазката се използва като акумулиращ слой за подово отопление. Топлоизолацията е изпълнена с устойчиви на равномерно натиск материали: пенополистирол и полиуретанови плоскости. Дебелината на замазката трябва да бъде най-малко 30 mm със задължителна синтетична армировка. При полагане на изолацията върху настилката е необходимо предварително изравняване с измит пясък със слой 50-70 mm.

Работен ред

Първата стъпка преди изливането е да се елиминират абсолютно всички празнини и пукнатини, през които може да проникне вода. Кухите подови плочи обещават друга опасност: водата може да потече в тях и да не изтича отдолу. Влажен таван и подуване на пода са гарантирани през следващите шест месеца, възможно е повреда на електрическата мрежа, положена вътре в кухините.

Хидроизолацията трябва да се извърши дори от частен разработчик: бързото изтичане на вода от масата не позволява хидратацията на цимента в сместа да завърши, поради което подът няма да придобие необходимата здравина. Противоречивият въпрос за замазката върху насипния слой: как в този случай да се предотврати просмукване? Тук е необходимо да се запълнят два слоя с интервал от време най-малко един ден. Първият слой се излива директно върху настилката, но все по-често се покрива първо с геотекстил, за да не увлече водата цимента. След това горният слой ще има време да се оформи нормално и остатъчният поток от мляко ще укрепи долните маси. Втората версия също е подходяща за дървен под: кухината, която трябва да се запълни, е облицована с полиетиленов филм, херметически съединен по шевовете.

След като подът е запечатан и хидроизолиран, ние поставяме армировъчната мрежа върху отдалечени опори. След това даваме нулева маркировка на стените и инсталираме маяци. Тук не трябва да се използва чист алабастър, той се свива. Маяците могат бързо да се монтират чрез смесване на строителен гипс в разтвор на прясно приготвена партида. След като нанесем малки туберкули на пода, полагаме първата лента на фара на 10-15 см от стената и я подравняваме с шнура. Втората и следващите ленти се монтират според стелажа или лазерното ниво, след полагане на всеки трети маяк, общата равнина се проверява по правилото.

Обикновено изливането се извършва от двама работници: единият подготвя партидата, а другият поставя следващите 2-3 маяка върху остатъците от предварително смесената маса.

Допълнителна обработка на основата

Говорейки за дебелината на замазката, винаги имаме предвид крайната стойност след обработка на повърхността. В зависимост от подовото покритие, подът може да бъде обработен по различни начини, като дебелината може да намалява или да се увеличава в рамките на 0,5 mm.

Двата най-известни метода на обработка са шлайфане и гладене. Първият има за цел да се отърве от горния слой, образуван от фина фракция пясък и рядко мляко, който ще се изтрие неравномерно, скърца и праши. Шлайфането се извършва след две седмици изсъхване на замазката. Гладенето, напротив, се извършва веднага след втвърдяването на пясъчния бетон, а целта му е точно обратното - да укрепи горния слой.

Ако повърхността на замазката не е експлоатирана, е разрешено да не се извършва такава обработка. За ламинат, паркет и други типови покрития е по-добре да импрегнирате замазката с грунд и след това да я измиете добре. Разликата тук е линолеумът - под него замазката е импрегнирана с разредено 1: 1 поливинилово лепило.

За да се полагат плочките качествено и равномерно, върху грундираната замазка се извършва фугиране с лепилен състав, който ще се използва при полагане на плочки. Това спомага за изглаждане на останалите неравности, намаляване на слоя замазка над изолацията до 20 mm с помощта на фасадна мрежа от фибростъкло и подобряване на адхезията. След изсъхване повърхността се обработва с шлифовъчен диск, за да се отстрани "глазурата", която предотвратява дълбокото попиване на лепилото за плочки.

Един от начините за подготовка на повърхността за полагане на подови материали е изравняването й със замазка. Сега има няколко технологии, които могат да се използват за създаване на пълноценна платформа, която отговаря на изискванията.

Как да направите подова замазка в апартамент по различни начини? Отговорът на този въпрос е в нашата статия.

Видове замазки

В зависимост от материала, от който са направени замазките, те могат да бъдат разделени на няколко вида: Цимент-пясък- най-простият, достъпен и широко разпространен материал при работа със замазка е цименто-пясъчен разтвор. Има два големи плюса - широката достъпност и относителната евтиност. Има обаче и много недостатъци. Циментово-пясъчната замазка е доста капризен материал, изисква поне основни умения за работа с него. Отнема много време да изсъхне и може да се напука.

Монтаж на пода върху циментово-пясъчна армирана замазка

Гипс- гипсът е напълно естествен материал. Плътността му е относително ниска. Въпреки това, гипсът е надарен с отлични топло- и звукоизолационни качества. Прахът не се задържа върху него и не може да гори. Тези параметри са изключително важни, когато става въпрос за жилищни помещения. Използването на замазка на основата на гипс ви позволява леко да регулирате "климата" в дома. В края на краищата, гипсът е надарен с пореста структура, което означава, че може да "диша". Гипсовата замазка ще абсорбира и след това ще освободи влагата. Това свойство е особено важно в климат, характеризиращ се със значителни температурни разлики и висока влажност. Полусухо с фибри- полипропиленовото влакно е предназначено за армиране на замазката. Предимството на добавките в циментовия разтвор му дава много положителни характеристики:

здравина и издръжливост;

минимално време за втвърдяване;

устойчивост на високи и ниски температури,

влияние на соли против заледяване;

намаляване на водопропускливостта;

устойчивост на абразия и механични натоварвания;

липса на вероятно разслояване, чипове, пукнатини от свиване.

Направи си сам полусуха подова замазка

Бетон с пластификатор- високоактивна добавка, която повишава течливостта, здравината и еднородността на строителната смес, подобрява топло- и звукоизолационните свойства. Ефективната добавка ви позволява да направите структурата на циментово-пясъчната замазка хомогенна. Поради това физичните и механичните свойства на течния състав се променят. Повърхността, образувана с негова помощ, става абсолютно гладка и не подлежи на механично въздействие. Довършителна подова замазка- описаните по-горе връзки се класифицират като чернови. В допълнение към тях има и такива съединения, с които е възможно да се решат специфични проблеми на пода. На първо място, говорим за довършителни решения, които имат за цел да доведат пода, както се казва, до идеала. Също така е необходимо да изберете довършителната подова замазка в зависимост от режима, в който ще се използва стаята. Дебелината на довършителните замазки може да бъде не повече от дузина милиметра. Тези замазки обикновено се оформят от доста течен и течен вид хоросан и след полагане не се нуждаят от допълнително изравняване.

Довършителна подова замазка

Връзки според метода на куплиране

В зависимост от това как замазката е свързана с фундаментната плоча, могат да се разграничат свързани, плаващи и разделителни основи.

Свързани- се поставя върху работната повърхност на пода, без използване на топло и хидроизолационни материали. Този тип се използва, ако трябва да е много лек, основата на пода не изисква изравняване или площта на стаята е много голяма.

На разделителния слойотделя се от топлоизолацията и хидроизолацията и не влиза в контакт със стените. Този дизайн помага за намаляване на топлинните загуби. Изработен е на базата на доста твърди минерални плочи. По този начин подът най-често се подрежда в бани, баня или на първите етажи на апартаменти. плаващ- е монтиран върху изолационен слой, който е възглавница за защита от загуба на топлина, външни звуци и висока влажност. Най-често се използва, когато се използва като подово покритие линолеум, ламинат или паркет. При използване на паркет няма да се прилага.

Направи си сам плаваща подова замазка

Подготовка за работа

Преди да направите подова замазка, трябва да съберете всички необходими приспособления и материали. Ще имаш нужда:

контейнер за смесване на бетон;

бормашина със специална дюза или строителен миксер;

хидравлично ниво;

правило;

Master OK;

рулетка и маркер за маркиране на зоната.

Ако решите да забъркате разтвор за замазка, независимо дали е готова смес или смесвате цимент с пясък, няма връщане назад. Затова внимателно подгответе повърхността, върху която ще се полага замазката. Тук няма какво специално да се каже - резултатът от подготвителната работа трябва да бъде подовата повърхност, от която с помощта на перфоратор или инструмент за повдигане се отстраняват всички зони на разпадане и заливане.

Изпълнение на маркиране

В най-високата точка на пода маркирайте на стената от пода разстояние, равно на дебелината на бъдещата замазка и маркирайте. За полагане на керамични плочки дебелината на замазката трябва да бъде 15 мм, за ламинат - 10 мм, а за линолеум тази стойност е изобщо 5 мм. Няма да има нищо срамно, ако играете на сигурно и за по-сигурно добавите още 5 мм към необходимата дебелина на замазката.

Освен това, започвайки от маркировката, начертайте хоризонтална линия по целия периметър на стените на стаята и след като начертаете пълния път, се върнете към началната точка. Хоризонтална линия може да бъде начертана с помощта на нивелир или можете да използвате хоризонтална линия, начертана, когато търсите най-високата точка на пода. Проверете разстоянието от маркировката на бъдещото ниво на пода до хоризонталната линия. И сега, отстъпвайки от хоризонталната линия по целия й периметър до това разстояние, вземете линия, показваща бъдещото ниво на пода.

Монтаж на маяци

Като фарове е разрешено използването на равномерни греди, тръби или поцинковани профили за гипсови маяци. Използвайки линията на бъдещия под, начертана по целия периметър на стените на стаята, инсталирайте маяци на пода в стаята. Подравнете единия край на маяка по линията на стената, а другия - по нивото, като постигнете строго хоризонтално положение на маяка. Подредете маяците по цялата дължина на помещението, разстоянието между маяците не трябва да надвишава дължината на правилото (с акцент върху втората сричка), но като цяло в строителната практика това разстояние варира от метър до един и половина . За да изравните маяците по височина, поставете тухли, камъни под тях, но в никакъв случай дървени блокове или парчета от ПДЧ или фазер, които, когато са мокри, първо ще увеличат обема си, а когато замазката изсъхне, ще намалят и ще причинят напукване от повърхността на замазката. Много е важно по-често да поставяте камъни под фаровете, за да не провиснат.

Монтаж на гипсови маяци за подова замазка

Маяците се фиксират с разтвор от алабастър или гипс, можете също да ги фиксирате с бетонов разтвор, но ще трябва да изчакате поне един ден, преди бетонът да се „втвърди“.

Подготовка на разтвора

За замазка, предназначена за твърд под, плочки, ламинат или паркет, пропорциите на разтвора ще бъдат както следва: 1 част цимент, 5 части пясък и 0,8 части вода. За замазка за меки подови настилки, линолеум или килим, рецептата за хоросан ще бъде малко по-различна: 1 част цимент, 4 части пясък и 0,8 части вода. При приготвянето на разтвора е много важно да се предотврати излишната вода в него, в противен случай не може да се избегне напукване на замазката. Пригответе хоросана с възможно най-малко вода, а за да улесните полагането на хоросана, добавете към него пластификатори при месене.

Полагане на хоросан

Навлажнете повърхността на стария под с вода, за да увеличите адхезията към разтвора. С помощта на мистрия запълнете ръчно пространството под маяците с хоросан, за да предотвратите увисването им по време на полагането и изравняването на замазката.

Започнете процеса на полагане на замазката от ъгъла, противоположен на входните врати. Поставете контейнерите с приготвения цименто-пясъчен разтвор в стаята и започнете да го полагате между маяците. Използвайте мистрия, за да разпределите и изравните разтвора, като постигнете по-плътно полагане, след което вземете правилото. След като поставите правилото перпендикулярно на линиите на фаровете и го отдалечите от вас на една ръка разстояние, натиснете правилото към профилите на фаровете. Разклащайки правилото надясно и наляво и без да отслабвате натиска, го преместете към себе си с транслационни движения по направляващите профили на фаровете, сякаш по релси. В този случай целият излишен разтвор ще бъде отстранен от повърхността на замазката, а самата повърхност ще стане идеално равна и гладка.

Процесът на полагане на суха подова замазка

Ако след първото преминаване с правилото се образуват черупки и неравности по повърхността на замазката, нанесете малко разтвор върху повърхността и отново прокарайте правилото върху проблемната зона на замазката. При необходимост водещите профили могат да се отстранят след 5-6 часа, а след около денонощие празнините без разтвор, оставени от профилите, се запълват с разтвор и се изравняват ръчно. Ако са използвани гипсови маяци, не е необходимо да ги премахвате, оставете ги да останат в разтвора.

Грижа за свежа замазка

На втория ден след полагането прясната замазка трябва да се покрие с пластмасова обвивка. След две седмици плочки или линолеум могат безопасно да се полагат върху нова замазка. Но за ламинат и паркет, чувствителни към влага, трябва да издържите замазката за един месец под филма и след това още две седмици с достъп на въздух.

Изливането на замазка за пода в апартамент със собствените си ръце не е толкова труден въпрос. Ако не се страхувате от ръчен труд и искате сами да контролирате процеса, помислете за нашите прости препоръки и ще постигнете добър резултат. Вашият под ще бъде готов за всякакви подови настилки, независимо дали е паркет, ламинат или линолеум. Добре и правилно направената замазка е гаранция, че вашите подове ще издържат дълго време и никога няма да създават неудобства.

Подреждането на подовата замазка е процес, който при добър ремонт и още повече конструкция никой не може да избегне. И в този процес обикновено се извършва много прашна, мръсна и мокра работа. След тях замазката трябва да се остави да „узрее“, „успешно“ да се навлажни няколко дни и да не се ходи по пода за доста дълго време. Да не говорим за похарчените пари.

За да направите резултата приятен за окото и процесът да се проведе организирано и бързо, ви предлагаме да прочетете тази статия, която ще разкаже на читателите как да направите сами подова замазка. Освен това в това няма нищо свръхестествено и непосилно трудно, в което възнамеряваме да убедим нашите читатели.

Подовата замазка е междинен слой, който се организира между всяка основа и подовото покритие. Защо се нуждаете от замазка?

• За придаване на подовете необходимата твърдост и здравина според очакваните натоварвания.
• За хоризонтално изравняване на пода или, обратно, за придаване на желания наклон в някои зони, например при душове.

• Колкото и смешно да звучи, но замазката понякога се прави за топлоизолация, тъй като някои от нейните видове са способни на това.
• Замазката в подовото отопление играе ролята на голям радиатор, следователно може да се каже, че е необходима за необходимото усвояване и разпределение на топлината.
• За укриване на елементи от инженерни системи: електрически инсталации, отоплителни тръби и батерии за подово отопление, канализационни тръби.

• За подслон и защита на топлоизолационния слой от механични натоварвания.

В някои случаи самата замазка вече е покритието на пода. Например в гаражи, всякакви технически или промишлени помещения, където в бъдеще няма да се полага друго покритие. Тогава можем да кажем, че такава замазка - един слой .

В много други случаи вратовръзките го правят двуслоен .

• Първият слой изравнява повърхността хоризонтално или дава желаните наклони. Обикновено се изпълнява от циментово-пясъчна смес или бетон. Прието е да се казва, че първият слой е груба замазка . Върху него в бъдеще можете да поставите плочки или порцеланови плочки.
• Вторият слой се нарича довършителна замазка . Той вече прави повърхността идеално равна, под покритието на пода, например под ламинат, паркет, килим. Много често се изпълнява завършваща замазка осигурявайки перфектна повърхност при правилно нанасяне.

Замазката може да се полага върху различни основи: уплътнена почва, бетон или дори дърво. В зависимост от връзката с основите на замазката можете разделени на следнотовидове:

• Свързана замазка , което се характеризира с това, че е здраво свързано с предходния слой. По-често това е бетонна замазка върху бетонна подова плоча. Необходимата адхезия и хомогенност на този дизайн също осигуряват отлична механична якост. Такива замазки могат да се правят само в тези помещения, където влажността на основата няма да бъде висока. Използват се на втория и следващите етажи на различни сгради.

• Замазка върху разделителния слой . Този дизайн трябва да е в контакт на два различни материала. Например, когато се прави бетонна замазка на земята. Или в случай, че върху бетон се полага гипсова или суха замазка. И също така използването на разделителен слой е задължително, ако влажността на подлежащия слой е над нормата. Като сепаратор могат да се използват различни рулонни материали на базата на битум (покривен материал), полимерни филми или покривни състави. Очевидно замазката вече ще бъде отделна конструкция, така че е желателно да я подсилите и да я направите с дебелина поне 3-5 см.
• плаваща подова замазка е продължение на предишния. Задължително се подрежда, ако е необходима изолация. Плаващата замазка е отделена от основата чрез слой изолация заедно с хидроизолация. Също така е задължително отделена от стените. Може да бъде нагревател, но с по-малка дебелина или специална амортисьорна лента. Подовете с топла вода са задължително придружени от плаваща замазка, тъй като в допълнение към механичните натоварвания, такава замазка все още ще се променя по размер поради температурни ефекти. Работата в такива условия налага използването на армировка и е с дебелина минимум 5 см.
• Сглобяема или суха подова замазка. У нас това е сравнително ново явление, но в Европа се използва отдавна. Върху подготвената и изолирана основа на такава замазка се излива пълнител под формата на сух насипен материал. Най-често се използва гранулат, който е добър топло и звукоизолатор. Отгоре се полагат листове гипсови влакнаплочи, прикрепени една към друга. Такава замазка е оборудвана много бързо и това е основното му предимство. Сухата замазка обаче може да се извършва само в помещения с гарантирано ниска влажност и с ниско или средно натоварване на пода.

Замазките също могат да се различават по методите на полагане. Нека ги изброим:

• Масивна подова замазка, изпълнена по "мокър" метод . Това е най често срещани, дори може да се каже по класическия начин. Разтворът, затворен с вода, се нанася върху подготвената основа и се изравнява по протежение на маяците по правилото. Тъй като основното свързващо вещество за мокрия метод е 95% цимент, такива замазки придобиват пълна здравина едва след 28 дни, което е голям недостатък.
• Масивна подова замазка, изпълнена по "полусух" начин . Тази посока започна да се развива сравнително наскоро. Смисълът на този подход е, че точно количеството вода, което е необходимо за хидратиране на цимента, се добавя към работния разтвор. Такива замазки изсъхват по-бързо - на следващия ден вече можете да ходите и да поставите плочките след седмица. В разтвора се въвежда пластификатор, който подобрява мобилността и пластичността по време на полагане. Освен това при полусухите замазки често се използва микроармировка с влакна (полипропилен или базалт). Замазката с фибран е по-добра по отношение на здравина, устойчивост на износване, разтягане и огъване, отколкото с класическа армировка от телена мрежа. Технологията на полагане на полусухи замазки е по-сложна, подготовката на разтвора изисква точно спазване на рецептите.

Полагане, изравняване и шлайфане на полусуха замазка - всичко за един ден

• Масивна подова замазка със саморазливни смеси . Този метод се отнася и за "мокро". Както отбелязахме по този начин, е много удобно да се направи довършителна замазка. Такива замазки се правят на първо място с тънък слой от 0,5-20 mm по икономически причини, тъй като сухите смеси за приготвяне на разтвори са много скъпи. Но технологията на полагане и резултатът, наблюдаван по-късно, са преди всичко похвала. Работният разтвор просто се излива върху повърхността на ивици, навива се с валяк с шипове, за да се отстранят мехурчетата и всъщност това е всичко.
• Сухи или готови подови замазки. Вече ги споменахме преди. Можете да прочетете повече за тях на нашия уебсайт.

Всички подови замазки, с изключение на сглобяемите (сухите), се изпълняват върху на базата на две основни свързващи веществакомпонент - цимент или гипс. Има и други - магнезиеви, битумни, анхидритни - но те не се използват за жилищно строителство и затова няма да бъдат разглеждани. Отбелязваме силните и слабите страни на тези два основни материала.

циментова замазка цени

циментова цедка

• Замазки на циментова основа имат висока якост, издръжливост и най-важното - устойчивост на вода. Слабите страни на такива замазки са склонността към свиване при изсъхване и дългото време на зреене.
• Замазки на гипсова основа достатъчно силени издръжлив. Разтворите са много пластични и не се свиват при сушене. Имат добри топлоизолационни свойства. Може да се нанася върху всякакви основи, включително дърво. Периодът на зреене е няколко пъти по-малък от този на циментовите замазки. Но има един основен недостатък - това е "страхът" от водата.

Естествено, в допълнение към свързващия компонент, който е основният, съставът на всеки модерен разтвор или суха смес включва и други компоненти: пълнители и модификатори, както от естествен произход, така и получени в химическата промишленост. Следователно съвременните смеси не могат да се нарекат само цимент или гипс. По-правилно е да се говори цимент-полимер или гипс-полимер .

В циментовите замазки полистиролните чипове често се използват като един от пълнителите, което придава на покритието топлоизолационни свойства. Носещата способност и твърдостта на такива замазки е по-малка, това трябва да се вземе предвид. В същото време е необходим и втори изравняващ и укрепващ слой с по-издръжливи пълнители.

Ако искате да създадете замазка с топлоизолационни свойства с голяма дебелина, тогава на помощ идва друг материал - експандирана глина, получена чрез изпичане на глина. Това е отличен пълнител, който има добри топлоизолационни свойства, инертен е, не се разлага с вода и е доста издръжлив. Друг плюс от използването на експандирана глина като пълнител е значително спестяване на цимент и намаляване на трудоемкостта на полагане на замазката.

С помощта на пълнители и модификатори съвременните циментови замазки изсъхват по-бързо и се свиват по-малко, докато гипсовите замазки частично преодоляват „страха от вода“. Но трябва да кажа, че "наследствените болести" под една или друга форма все още остават. Следователно замазките на циментова основа все още са най-универсалните. Има място и за гипс-полимер, но само в сухи помещения, където е изключено излагането на вода под всякаква форма.

Да преминем към практическата част от изпълнението на подовата замазка. За да направите това, ще разделим този процес на етапи, всеки от които ще бъде разгледан отделно. Какви са тези етапи?

• Подготовка на основата;
• Показване на фарове;
• Приготвяне на разтвор;
• Устройство за подова замазка.

На всеки етап ще се опитаме да обясним подробно целия процес, като го придружим със снимки и видеоклипове. Така че да започваме.

Подготовка на основата за подова замазка

Ще разгледаме само три вида основи: почва, стара подова замазка и бетонна повърхност. Ние умишлено няма да разглеждаме дървена основа, тъй като смятаме, че е по-лесно да оборудваме подове върху нея без замазка с помощта на други нивелири: шперплат или OSB листове.

Основата на замазката - почвата

Най-доброто време за оборудване на груби подови замазки на земята е етапът на изграждане на основата. Тогава всички земни и други работи са много по-лесни за извършване. И в съвременното строителство правят точно това. Ако това се прави в съществуваща къща, тогава, разбира се, задачата е много сложна, но не е фундаментално различна. Нека отбележим основните етапи на подготовката.

• Първото нещо, което трябва да направите, е да изберете почвата на дълбочина най-малко 50 см. Във всеки случай дълбочината може да е различна. Дъното на ямата се почиства и уплътнява.
• Ако почвата е глинеста или глинеста почва, тогава е необходимо да се погрижите за дренажа, така че влагата да не „подпира“ подовете отдолу.
• След това започва създаването на така наречения филтриращ или дренажен слой. За да направите това, пясъкът се изсипва със слой от най-малко 100 mm. Възможно е повече, но имайте предвид, че 100 mm е долната граница. След това пясъкът се уплътнява с ръчен уплътнител или с електрически или бензинов уплътнител.

• Трябва да се отбележи, че максимално допустимото слой пясъктрябва да набиете - това е 200 мм. Ако се планира по-голям слой, тогава работата по набиване се разделя на етапи, но не повече от 200 mm наведнъж. В процеса на трамбоване е необходимо периодично да поливате пясъка с вода от маркуч.
• Върху пясъка се изсипва слой от натрошен камък или чакъл с голяма фракция. Минималната дебелина също е 100 мм. Този слой се уплътнява ръчно или механично. Натрошен камък или чакъл помага за по-добро уплътняване на пясъчния слой и придава на филтърния слой твърда основа.

Следващата стъпка зависи от това колко повече пространство остава до нивото, от което бъдещата подова замазка вече ще бъде оформена на земята.

Цени за виброплочи

вибриращи плочи

• Ако все още има 150-200 мм, тогава върху чакълесто-пясъчна възглавница може да се постави слой бетон с добавка на експандирана глина. Това ще бъде първият етап от топлоизолацията, но все още няма да е достатъчно за повечето региони на Русия. на слой експандиран глинен бетонслед това се полага и уплътнява слой от 40-100 см "постно" бетон. Нарича се "скини", защото има ниско съдържание на свързващо вещество - цимент. Постният бетон обикновено има степени M 100 (B7.5) или M 150 (B10). Задачата на такъв слой не е да носи основното натоварване, а да запълни неравностите на основния слой, да изравни повърхността и да я подготви за хидроизолация.
• Друг случай при подготовката на почвени подове за замазка е липсата на 150-200 mm за слоя от експандиран глинен бетон. Тогава на помощ отново идва постният бетон. Полага се директно върху развалините, а бетонният слой също не трябва да надвишава 100 mm, 40-60 mm е повече от достатъчно. Когато полагате, не забравяйте да го набиете, така че разтворът да проникне в пространството между развалините. С помощта на мистрия, правило и ренде е необходимо да се оформи равна външна повърхност, която ще бъде основата за бъдещата подова замазка.

Следващите стъпки са еднакви и за двата случая. След изсушаване на "полагането" на постния бетон е необходимо да се извършат хидроизолационни мерки. За това се използват битумни мастики, с които цялата повърхност е покрита с най-малко два слоя. Не забравяйте за факта, че мастикът трябва да бъде покрит със стени на височина не по-малка от височината на подовата замазка. В райони с високо ниво на подземни води, след мастика, няма да е излишно да се търкаля на базата на битум или плътен пластмасов филм, припокриващ се.

Основа на замазката - стара замазка

Тези, които са получили тази опция, не трябва да завиждат, тъй като в повечето случаи старата замазка ще трябва да бъде демонтирана. Дори ако създава впечатление за надеждност и безупречност. Дори и да не „духа“ при почукване и да има равна повърхност без пукнатини. Нека дадем аргументите.

нова замазка, лесно може да се наруши "перфектността" на старата. При нови условия може да се получи разслояване от основата, пукнатини, които ще засегнат и горния слой.

Нова замазка върху старата е допълнително натоварване на основата. Това важи особено за таваните на горните етажи. Плоча с площ от 1 m² цименто-пясъчна замазка с дебелина 5 cm има маса 110 kg.

Всяка замазка „изяжда“ поне 5 см пространство, което вече е много важно в стандартното жилище. Освен това може да има проблеми с радиатори, подходящи за тях тръби, прагове и крило на вратата.

Връзките никога не се правят така, че да не могат да бъдат разглобени. Понякога изглежда логично да свържете два слоя с армировъчни пръти или тел, но не. Дори свързаните бетонни замазки се държат заедно само чрез адхезия и ще се разслоят доста лесно при механично натоварване.

За да демонтирате замазката, най-добре е да повикате екип от работници, които са специализирани в това. От опит ще бъде много по-евтино по този начин. Не трябва дори да се опитвате да го направите сами, тъй като и собствениците, и съседите ще бъдат изтощени, ако замазката бъде премахната в жилищна сграда. Веднага пристига професионален екип с цялата необходима фрезова и каменоделска техника, лопати, чували за смет, прахосмукачка. Те незабавно извозват целия боклук, събран по време на работа по задълбочаване, и собственикът не трябва да се притеснява да извика отделна кола. Работата на професионалистите протича в непрекъснат режим: един или двама души чукат, други един или двама веднага събират боклука в чували, а останалите го изнасят и го товарят в колата.

Основната задача на собствениците е да преговарят с всички, които може да се чувстват неудобно от шума. В панелните къщи - това е цялата къща. И, разбира се, уверете се, че след заминаването на бригадата няма оставени следи на площадката и във входа от присъствието на „шумни момчета“ и прах от старата замазка.

В частните къщи всичко е по-просто, не е нужно да преговаряте със съседите. Можете да опитате сами, но все още не можете без помощници. За да демонтирате старата замазка, определено ще ви е необходим мощен перфоратор с патрон не SDS +, а не SDS-Max. Перфораторът също ще се нуждае от длета. Понякога се използват въздушни чукове, но тази стъпка може да се направи само ако този инструмент е в ръцете на професионалист. Неправилното използване на мощен ударен чук може лесно да счупи бетонна подсилена плоча.

В допълнение към перфоратор, 230 мм мелница с диск за рязане на камък, строителна прахосмукачка, лопати, метли и голям брой трайни торбички могат да бъдат много полезни. Работата трябва да се извършва в работно облекло, изработено от плътна тъкан и в шапка, ръкавици, маскаили очила. Тъй като ще има много прах, е необходим респиратор. По-добре е да защитите слуховите си органи със слушалки, тъй като ще има много шум. Не всеки майстор има такъв набор от инструменти в арсенала си, но всичко това се наема във всеки регион. За да не плащате надплащане за наем, по-добре е цялата работа да се побере в един ден, така че определено са необходими помощници. Нека опишем основните етапи на демонтирането на старата замазка.

• Ако в помещението под замазката има електрически кабели, тръби за отопление или водоснабдяване, тогава е желателно да има верига, която трябва да остане след монтажа. Ако не е там, тогава ще трябва да използвате специално устройство - скрит проводник и метален детектор, който трябва да изследва цялата площ на стаята и да маркира тези места на повърхността с ярък маркер.
• По-добре е да започнете да демонтирате замазката от входа на стаята и да се придвижите по-дълбоко в нея. Така че ще бъде по-лесно незабавно да премахнете ексфолираните парчета от старата замазка. Но преди да започне демонтажът, е необходимо да се извършат "проучвателни сондажи". За да направите това, в малка площ се правят разфасовки с мелница с диск за рязане на камък и след това малки парчета от замазката се отчупват с перфоратор със шпатула или ударен чук, за да се стигне до следващия „културен слой“ . Ако този слой е желаната носеща плоча, тогава трябва да измерите дебелината на отстранената замазка с рулетка, за да знаете ориентира.
• Необходимо е да започнете да отстранявате старата замазка с малки обороти на двигателя на перфоратора и първо да отчупите на малки парчета. Освен това, когато степента на адхезия на замазката към основата вече е ясна, е възможно да се увеличи скоростта и да се счупи на големи парчета. Интуитивно всичко ще бъде ясно. Когато работите, винаги заемайте стабилна позиция на тялото и дръжте инструмента само с две ръце. Не е необходимо да натискате силно перфоратора или ударния чук, това не влияе на силата на удара, но ръцете ще се уморят по-бързо.
• По-добре е незабавно да отстраните парчета от счупена замазка с лопати, да ги натоварите в здрави торби и да ги изнесете на определено място за последващо отстраняване. Това е още един аргумент в полза на нуждата от помощници.

• По време на работа са необходими почивки. Това е необходимо както за почивка на ръцете, така и за охлаждане на инструмента. След 15 минути работа - почивка 5 минути. И също така е желателно техните оператори също да се сменят зад перфоратора или ударния чук. Но това може да стане само ако другите имат добри умения за работа с инструмента.
• Ако старата замазка е армирана с телена мрежа, тогава преди демонтажа с шлайф с диск за рязане на камък трябва да се направят разрези на дълбочина, която да осигури разрязване на армировъчната мрежа. Работата на мелницата трябва да се комбинира с работата на прахосмукачка, тъй като имаше много от рязането на бетон. Повърхността се „настъргва“ на правоъгълници, така че да е удобно да се носят в торби, и едва след това се извършва длето.
• Онези места, където тръбите или скритото окабеляване минават, трябва да бъдат заобиколени от голям перфоратор или пробивен чук. В тези райони, тогава след "тежката артилерия" е по-добре да оставите малка ударна бормашина или дори ръчно длето и чук. И вие също трябва да внимавате в ъглите и близо до преградите, особено ако са направени от гипсокартон или клетъчен бетон.
• След демонтиране и отстраняване на всички остатъци, повърхността на основата се почиства с перфоратор с широка шпатула от остатъците от старата замазка. След това стаята се измита, подът и въздухът се напръскват с вода от пулверизатора и се дават 15-20 минути, за да се утаи целият прах. Прахосмукачката отстранява останалата мръсотия.

Цени за полистирол бетон

полистирен бетон

Случва се след демонтиране на замазката да се открие „културен слой“ с керамични плочки, положени на пода. Ислучва се тази плочка да е поставена през 50-60-те години на миналия век. Във форумите за строителство и ремонт често възниква въпросът какво да правя с тази плочка? Да я отблъсне или не? Мненията по този въпрос са различни. Нашето мнение е недвусмислено - победете!

Плочката, положена по времето на развития социализъм в СССР, има две крайности при демонтажа. Или тя буквално „скача“ от самата основа, или „стои до последно“. ИСлучва се плочките да се държат различно в една област. И всичко това, защото преди в арсенала на майсторите нямаше лепила за плочки с предвидими свойства. Затова лепнаха кой на какво. Използва се само цимент, и цимент с PVA, и лепило Bustilat, и дори епоксидна смола и някои други "брутални" съединения с амоняк. Освен това те са били залепени без минерална основа под формата на пясък, креда или вар. Следователно демонтирането на стари плочки може да бъде проблем.

Някои домашни занаятчии погрешно смятат, че колкото по-силен е ударът на перфоратора, толкова по-вероятно е плочката да изостане от основата. Практиката обаче показва, че малък чук с остро острие може да се справи със стари плочки по-добре от „чудовище“, но с по-тъп острие. Тоест, когато демонтирате старо покритие от плочки, не е по-важна силата, а мястото на неговото приложение.

След демонтиране на старата замазка и цялостно почистване, подготовката на повърхността за нова замазка практически няма да се различава от това, което ще бъде описано в следващата глава.

Основата на замазката е бетонна плоча

Най-приятно е да направите замазка върху такава повърхност, когато не е необходимо да правите земни работи или да демонтирате стари покрития. Въпреки това повърхността трябва да бъде подготвена. Какви стъпки трябва да включва подготовката на повърхността?

• На първо място, е необходимо да се осигури добро осветление на работното място, при което ще се виждат и най-малките недостатъци на повърхността.
• Всички фуги на стоманобетонни плочи (ако има такива) се почистват, обработват и след това се запечатват с цименто-пясъчен разтвор със същата формула, която ще се използва за бъдещата замазка. И също така с това решение можете да затворите кръстовището на стени и подове, в които може да има празнини.
• Всички засъхнали пръски от хоросан, варовик и други по повърхността, както и всичко, което се поддава на шпатула и чук, се изчукват и почистват.
• Ако има големи вдлъбнатини по горната повърхност на плочите, те също могат да бъдат намазани със същия разтвор като фугите между плочите.
• Ако има пукнатини, те се нарязват на ширина най-малко 5 мм и след това се запълват със специални ремонтни съединения за бетон.

• След като всички разтвори изсъхнат, стаята се почиства старателно и след това се нанася грунд с дълбоко проникване с валяк. След като първият слой изсъхне, се нанася вторият. Грундирането е задължително във всеки случай, дори ако върху разделителния слой е направена замазка.
• Ако замазката е обвързана, тогава се препоръчва използването на специален състав - Betonkontakt, който включва комплекс от полимери, цимент и кварцов пясък. След третиране с този грунд, повърхността става грапава, към която всички строителни материали „залепват с удоволствие“. Въпреки това ви съветваме да приложите " Betonkontakt"След като поставите маяците, за да изключите увреждането на повърхността, създадено от тази почва.

• Ако замазката е с разделителен слой, тогава върху пода се полага плътен полиетиленов филм. Съединението на лентите трябва да бъде с припокриване най-малко 100 mm, а входът на стените трябва да бъде с дебелината на бъдещата замазка плюс 20 mm.
• Към стените по периметъра на помещението е залепена амортисьорна лента, която служи за компенсиране на топлинното разширение.

На този етап предварителната подготовка на повърхността може да се счита за завършена.

Цени за "Бетонконтакт"

бетонконтакт

Задаване на маяци за подова замазка

Подовата повърхност, предназначена за замазка, рядко е напълно равна. В допълнение към неравностите на релефа и профила на самите подови плочи, в повечето случаи грапавата повърхност има наклон в една посока. Ако в отделна стая наклон от 3 мм на 1 метър е незабележим, тогава в мащаба на къщата той вече може да се превърне в няколко сантиметра, което е неприемливо. Винаги е необходимо да се гарантира, че подът в целия апартамент или етаж на частна къща е на едно ниво. Изключение правят баните, които трябва да са с 15-20 мм по-ниски. Следователно, при правилен ремонт, не може да се окаже, че във всяка отделна стая замазката е направена само в нейни интереси. В никакъв случай! Можете да направите замазка в стая, но като вземете предвид целия апартамент или цялата къща.

За да може нивото на пода в апартамент или къща да не „танцува“, както пожелае, е необходимо да се преодолее нулевото ниво във всички стаи. Много е лесно да направите това, ако имате на разположение лазерен конструктор, който отдавна е престанал да бъде лукс. Нека опишем методологията.

• На определено място се монтира лазерен нивелир на статив, така че да може да обхване с лъча си максимален брой стаи. По-добре е да го инсталирате на удобна за работа височина - около 140-150 см. По стените на помещенията с маркер се правят маркировки за положението на гредата.

• Нивото се прехвърля в някоя стая, където вече има маркировка и се задава отнея . Освен това позицията на този етикет се прехвърля върху всички стени. С помощта на маскиращ шнур се отбива хоризонтална основна линия.
• Подобни действия се извършват във всички стаи. В резултат на това трябва да се окаже, че върху всички стени е начертана хоризонтална основна линия, спрямо която ще се изчисли нивото на пода и дебелината на замазката.
• Точките за измерване се маркират на основната линия с определена честота (1,5-2 метра). След това разстоянието от точките на измерване до нивото на пода се измерва вертикално и се записва с маркер или молив директно върху стената.

• Намира се минималното и максималното разстояние от основната линия до повърхността на пода. В показания пример минималното разстояние е 1420 mm, а максималното разстояние е 1445 mm. Разликата във височината е 25 мм.
• Например, препоръчителната минимална дебелина на замазката за пясъчен бетон от всяка марка е 30 mm. Това означава, че от най-високата точка е необходимо да отделите 30 mm и да получите, че нулевото ниво ще бъде 1420 - 30 = 1390 mm от базовата линия. Дебелината на замазката в този случай ще варира от 30 mm до 55 mm. Това е напълно приемливо.

Тези изчисления са много подходящи за поставяне на плана на къщата. Такъв документ ще бъде много полезен в бъдеще, тъй като замазката обикновено не се извършва веднага в целия апартамент или етаж на къщата, а постепенно, преминавайки от една стая в друга.

Време е да научите как правилно да подреждате маяци. Тези действия не могат да се нарекат тежък физически труд, но много зависи от правилното поставяне на маяците. Именно те определят подовата повърхност и при най-малката грешка цялата по-нататъшна работа може да доведе в най-лошия случай до по-нататъшно отстраняване на недостатъците, а в най-добрия - до банален преразход на сухата смесот който ще се приготви разтворът за замазката.

Да вземем пример. Да кажем, че има апартамент от 100 m², от който се нуждаете. За това ще се използва пясъчен бетон M 300, при който минималният размер на слоя е 30 mm. При победа на нулевото ниво се оказа, че дебелината на замазката може да бъде от 30 mm до 55 mm (дадохме този пример по-рано). Това означава, че средната дебелина на замазката ще бъде приблизително (30 + 55) / 2 = 42,5 mm или 4,25 см. Средната консумация на пясъчен бетон M 300 е 20 kg на 1 cm дебелина и площ от 1 m² . Оказва се, че ще има разход за целия апартамент: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 кг суха смес, което ще бъде 212,5 торби от 40 кг.

Сега си представете, че при инсталирането на маяци, капитанът, вместо минималните 3 см в най-високата точка, зададе 4 см с „железен“ аргумент „джобът не дърпа запаса“. Преизчисляваме: допълнителен 1 cm, добавен към замазката върху цялата площ от 100 m², ще доведе до 20 * 100 \u003d 2000 kg, което ще бъде допълнителни 50 торби в торби от 40 kg. Оказва се, че акциите все пак "извадиха джоба". И въпросът тук не е толкова за парите, а за допълнителното натоварване на пода. Допълнителните 2 тона ще лежат на основата на пода. Допълнителните 2 тона ще трябва да бъдат влачени, за да се подготви хоросанът и да се постави.

Всички читатели вероятно знаят, че най-неудобният товар по време на транспортиране и особено повдигане на пода е пиано. Товарачите се отдръпват от него "като огън" и изчисляват по специална тарифа. Средното тегло на едно пиано е 250 кг. Оказва се, че плюс 1 см от връзката в разглеждания пример се равнява по тегло на приблизително 8 конвенционални пиана или един конвенционален SUV Lexus RX 400.

Има твърде много начини за настройка на маяци, за да ги опишем всички в една статия. Всеки майстор има свой любим начин, който не е задължително да е подобен на другите. По принцип каква е разликата, ако с различни методи за настройка на маяци двама майстори получават еднакво добри резултати. Предлагаме да разгледаме метод, който ще бъде разбираем за всички и дори начинаещ може да го възпроизведе.

Като маяци за подова замазка се използват напълно различни предмети и устройства. Някой предпочита да прави фарове от разтвор, някой използва тръбни сегменти. Водещият профил на тавана е много широко използван, " взети назаем» в гипсокартонени системи, които познаваме като PN 28*27 или UD 28*27. Неговата форма и достатъчна твърдост позволяват да се използва за фарове. Например, както е направено на фигурата.

В метода за поставяне на маяци, който описваме, ще използваме профил на маяк PM-10, първоначално замислен за мазилка, но успешно използван в замазки. Изработен е от поцинкована стоманена ламарина и има форма, която му осигурява и добра твърдост. Страничните рафтове на PM-10 са перфорирани, за да се улесни закрепването му към нивелиращата повърхност по различни начини.

Много често профилите на маяците се фиксират с разтвори. За да направите това, на предварително маркирана линия, на която трябва да бъде разположен фарът, в началото и в края му, самонарезните винтове се завинтват в предварително монтираните дюбели. След това с помощта на лазерно ниво или друг измервателен инструмент главите на самонарезните винтове се настройват така, че горната им равнина да е в равнината на бъдещата замазка. По протежение на линията на маяка с определена честота се правят плъзгачи от циментово-пясъчен или друг разтвор, след което върху тях се поставя профилът на маяка и се притиска с правило, което се притиска към капачките на винтовете.

Когато профилът на маяка се притисне в хоросановата подложка, уверете се, че е притиснат към линийката по цялата си дължина. Излишъкът, стърчащ над фара, се почиства. Когато разтворът изсъхне, можете да започнете основната работа по замазката. За циментово-пясъчен разтвор трябва да минат поне 1-2 дни, за да се фиксира фарът, следователно, за да се ускори процесът, някои майстори използват лепилни гипсови разтвори или дори алабастър. Фарът в този случай се фиксира почти моментално и работата по полагането на замазката може да започне веднага. Всичко изглежда наред, но се оказва, че в тялото на замазката ще има чужди включвания от други материали. По време на работа на замазката, на местата, където има „непознати“, най-вероятно ще се образуват пукнатини, тъй като коефициентите на линейно топлинно разширение за различните материали са различни. Следователно маяците трябва да се монтират само върху разтвора, с който ще бъде направена замазката.

Методът за инсталиране на маяци върху разтвора има основен недостатък - това е невъзможността за коригиране на позицията в случай на грешка. Само демонтирането на маяка и повторното сглобяване може да коригира ситуацията. Ето защо е по-добре да използвате метод, който ще ви позволи лесно да монтирате, демонтирате маяка и да регулирате неговата позиция. Това лесно се изпълнява с помощта на самонарезни винтове с дюбели и специален крепеж - пластмасова скоба за закрепване на маяци.

Тази скоба се състои от две части - самата скоба и ключалката, която фиксира маяка. Този тип закрепване на маяка е добър, защото самата скоба може да се монтира върху главата на самонарезния винт, след като е завинтена и регулирана по височина. За това има специален жлеб. След, вече следмаякът е поставен в скобата, окончателното фиксиране с ключалката е в ход. Оказва се много надеждна стойка, която все още може да се регулира по височина. Цената на такива клипове е евтина - 100 броя струват 250-300 рубли.

Помислете за процеса поставяне на маяци с пластмасови скоби. За удобство на възприемането го представяме под формата на таблица.

Изображение	Описание на процеса
	На подготвената подова повърхност се маркира позицията на маяците, които трябва да бъдат монтирани в посока на изливане на замазката от далечната стена на помещението до входната врата, успоредна на страничните стени (ако стаята е правоъгълна). От страничните стени до водачите, които са най-близо до тях, трябва да се поддържа интервал от 200-300 mm. Разстоянието между съседните маяци е 1-1,5 метра. Правилото, установено за съседни маяци, все още трябва да има марж от най-малко 200 mm от двете страни.
	На линиите на местоположението на маяците, с интервал от 500 mm, се пробиват дупки с перфоратор, в който веднага се забиват дюбели.
	В стаята, където са поставени маяците, има най-високата точка, според предварително направените изчисления. В съответната точка дюбелът се завинтва, но не докрай. Лазерният нивелир се настройва и настройва според базовата линия, предварително начертана върху стените.
	На прав дървен блок се прави маркировка върху позицията на главата на винта спрямо основната линия, но като се вземе предвид височината на маяка (10 mm) и скобата (2 mm). Тоест 12 mm се добавят към предварително изчисленото ниво на замазката спрямо базовата линия. Шината се монтира вертикално върху главата на винта и позицията на маркировката се контролира.
	Чрез завинтване или развиване на самонарезния винт с отвертка се съпоставят маркировката на лентата и лъчът на лазерния нивелир. Самонарезният винт в този момент може да се счита за монтиран, а всички останали трябва да бъдат поставени на същото ниво с него.
	Лазерният нивелир е монтиран на пода и неговият лъч трябва да е над капачката на открития винт. Дълъг бит е захванат в отвертка. След това битът се вкарва вертикално в прорезите на открития самонарезен винт и се контролира дали лазерният лъч е върху него.
	Върху накрайника в кръг се залепва лента от бяло тиксо, след което отново се поставя вертикално в процепите на самонарезния винт и с маркер се отбелязва позицията на лазерния лъч.
	Самонарезните винтове се забиват във всички предварително монтирани дюбели.
	Отвертка затяга последователно всички винтове до нивото, определено от маркировката на бита и лазерния лъч.
	На главите на самонарезните винтове се поставят скоби, а съседните трябва да са ориентирани един срещу друг.
	Позицията на щипките се проверява с правило, нивелир и лазерен лъч. Правилото трябва да лежи върху всички клипове строго хоризонтално.
	Профилите за маяци се вкарват в жлебовете на скобите. Всички профилни фуги трябва да падат само върху скоби.
	Профилите в скобите са фиксирани с ключалки.
	Стаята се почиства с прахосмукачка.
	Повърхността на пода е грундирана със смес за дълбоко проникване.
	След като грундът изсъхне, се смесва полусух пясъчен бетонов разтвор и всички маяци се подсилват с него. Същото решение може да фиксира позицията на амортисьорната лента.

Предложеният метод също е добър, защото нивото може да се настрои без самите маяци и те могат да бъдат поставени непосредствено преди полагането на разтвора. Това е много полезно, когато замазката се подсилва.

Армиране на подова замазка

Често възниква въпросът за целесъобразността на подсилването на замазката, тъй като по предназначение често не е захранващ елемент, който носи основния товар. И отчасти това е вярно. Но липсата на армировка може да бъде оправдана само в залепени замазки, положени върху надеждна бетонна основа, а във всички останали случаи няма да е излишно. Обмислете случаите, когато е необходимо укрепване.

• Замазките в системата за подово отопление са задължително армирани, тъй като са подложени на термично разширение и свиване.
• Плаващите замазки, положени върху изолационни плочи, също са задължително армирани, тъй като имат много по-ниска носимоспособност.
• Шпакловките трябва да бъдат подсилени с армировка, тъй като обикновено се полагат върху насипна основа. Друга причина за подсилване могат да бъдат външни фактори, като сезонно подуване.
• Ако в помещението са монтирани тежки предмети или замазката е подложена на динамични натоварвания, тогава армировката е задължителна.
• Замазките с височина над 5 см се армират, за да се избегне напукване по време на съхненето.

За укрепване могат да се използват различни материали. Нека помислим какво.

Армиране на замазката с метални мрежи

Най-старият доказан метод за армиране на замазки е стоманена мрежа от армировка или тел. първите се използват за захранване на силно натоварени подове на земята, например в гаражи, а вторите във всички останали случаи. Решетките за армиращи замазки се изработват от тел VR-1 с диаметър от 2,5 mm до 6 mm. Ако по-рано рамката е била оформена с помощта на тънка тел, която е усукала подредените пръчки, сега се предлагат мрежи, свързани чрез точково заваряване. Клетките могат да бъдат квадратни или правоъгълни, с размери от 50 до 200 mm. Очевидно е, че колкото по-малък е размерът на клетката и колкото по-дебел е жицата, толкова по-надеждна ще бъде връзката. Решетките от тънка тел (с диаметър до 3 мм) могат да се продават на рула, а по-дебелите под формата на карти с размери 0,5 * 2, 1 * 2 и 2 * 3 метра.

Много важен елемент във всяка телена мрежа е наличието на прорези на прътите, разположени на стъпки от 2-3 mm по цялата дължина. Те значително увеличават площта на сцепление на рамката с бетонния разтвор, което укрепва готовата замазка. Когато купувате телена мрежа, трябва стриктно да се уверите, че всички телени пресичания са заварени, тъй като не всички производители правят това. Също така си струва да проверите решетките за липса на силни огнища на корозия, които ще се разширят в силно алкален бетонов разтвор, когато се втвърди.

В интернет има много източници, които казват как да „правилно“ подсилите плаваща замазка с тръби за подово отопление. Върху слой от топло- и хидроизолация се поставя телена мрежа и едва след това тръбите на топъл под се закрепват към нея с пластмасови скоби. Действията на такива "занаятчии" могат да се видят на снимката.

Такава "армировка" по своята същност е възможна - тя крие скъпа телена мрежа под слой бетон. Те не изпълняват никаква армираща функция, тъй като просто ще се „търкалят“ под замазката. За да не бъде безполезна армировката, мрежите трябва да бъдат разположени вътре в бетона, докато те трябва да бъдат отделени от основата върху защитен слой с дебелина най-малко 15-20 mm. При тънки замазки мрежата ще бъде разположена приблизително в средата, а при дебели замазки е по-добре да я поставите в долната трета, така че ще работи по-добре при различни натоварвания, които възникват.

При формиране рамка за замазка от стоманени мрежине забравяйте да се припокривате с 1 клетка, но не по-малко от 10 см. Например, ако се използва решетка с клетка 10 * 10 см, тогава съседните платна трябва да се припокриват точно с 1 клетка, а ако 20 * 20 см, тогава половината е достатъчно. За да може решетката да стои на същото разстояние от основата, се използват няколко метода:

• Решетката е монтирана върху плъзгачите от циментовия разтвор - точно както ще се излее замазката. Понякога това се комбинира с инсталирането на маяци. Това е напълно приемлив метод, но основният му недостатък е неедновременното изсъхване на пързалките и самата замазка. Това може да доведе до разнородност на неговата структура и разслояване. Използването на гипсови разтвори е неприемливо!
• Армировъчната мрежа е монтирана върху опори, изработени от парчета счупена тухла, фрагменти от бетон или други импровизирани материали. Този метод също е разрешен, но е доста трудно да се постави решетката на същото разстояние от основата. И освен това, когато замазката е положена и преместена по решетката, някои домашни опори могат да излетят. Използването на дървени блокове е неприемливо, тъй като те ще увеличат обема си от водата и ще "разкъсат" замазката.
• Най-модерният и добър начин за монтиране на армировъчни мрежи е използването на специални фиксатори за армировка. Изработени са от пластмаса, имат калибрирани размери и се подбират за всякакъв вид армировъчна мрежа, за всякаква дебелина на защитния слой и за всякаква основа. Такива „имплантирани“ стелажи ни най-малко не влияят на бетонната или цименто-пясъчната структура на замазката в по-лошо състояние. Тези продукти могат лесно да бъдат намерени във всеки нормален магазин или пазар за строителни материали. Цената за тях е евтина: около 0,8-1,6 рубли за 1 брой, ако вземете пакети от 1000 броя. За 1 m² се препоръчва използването на поне 8-12 скоби. Зависи от диаметъра на армировката или телта, стъпката на мрежата и основния материал.

Арматурни скоби - модерно и най-добро решение за монтаж на арматурни мрежи

Най-честата причина, поради която е необходимо укрепване на замазката в жилищни помещения, е топъл воден под. Но поставянето на метална мрежа върху основата и след това закрепването на тръби към нея е доста съмнителна задача. Ефективността на такова "подсилване" е близка до нула. Най-правилното нещо е да закрепите тръбите към топлоизолацията, а върху тях вече да поставите стоманени мрежи върху скобите за армировка.

Отбелязваме предимствата на използването на стоманена армировъчна мрежа за замазка:

• Такива връзки имат най-висока якост: якост на опън, огъване, за разтяганеи компресия.
• Отлична устойчивост на температурни крайности в много широк диапазон.
• Стоманените решетки, положени върху тръбите за подово отопление, позволяват по-равномерно разпределяне на температурните градиенти, тъй като металът има топлопроводимост многократно по-голяма от бетона.
• Правилно монтираните замазки със стоманени усилващи елементи имат дълъг експлоатационен живот.

Има малко недостатъци на стоманената армировка - това е висока цена и способността да корозира, ако се съхранява и монтира неправилно.

Армиране на замазката с полимерни и композитни елементи

Напредъкът не стои неподвижен, така че да се замени традиционни елементи от армировъчна стоманадруги идват от различни полимери или композитни материали. Дълго време нямаше алтернатива на традиционната стоманена армировка, но сега се появи достоен „съперник“ - армировка и мрежи от полимерни и композитни материали. Нека ги разгледаме накратко и веднага да отбележим предимствата и недостатъците.

Композитните арматурни пръти са пръти с различни диаметри, които могат да имат ребра, подобни на тези на стоманената арматура, или да бъдат покрити с пясък за по-добра адхезия. Пръчките са оформени от влакна и полимерно свързващо вещество, поради което такава армировка се нарича композитна. Влакната използват стъкло, базалт или въглерод и затова армировката се нарича фибростъкло, базалтова пластмасаили въглеродни влакна.

Композитната армировка има редица предимства, ние ги изброяваме:

Отбелязваме недостатъците на композитната армировка:

• По-ниска твърдост на композитната армировка от стоманата.
• Липса на пластичност - висока крехкост.
• Топлоустойчивостта на композитната армировка е по-лоша. Фибростъклото губи свойствата си при 150 °C, въглеродни влакнапри 300 °C, а стоманата само при 500 °C.
• При рязане на композитна армировка се образува голямо количество прах, вреден за здравето. Това важи особено за армировката от фибростъкло.

Работете с композитна армировка по същия начин като метал. При плетене на рамки също се използват телени или пластмасови скоби, а за монтаж - скоби или хоросанови възглавници. Съответствието между диаметрите на армировката от стомана и фибростъкло може да се види в следващата таблица. Цената на композитната армировка не е по-ниска от традиционната стомана, но ако има големи логистични разходи за доставка до обекта, тогава в крайна сметка нейното използване може да бъде по-евтино. Вярно е, че при монтирането на рамката и изливането на замазката трябва да се внимава, тъй като композитната армировка е много по-лесна за счупване от стоманената армировка, тъй като работи много по-зле за огъване.

Цени за армировка от фибран

армировка от фибростъкло

Сега пластмасовите мрежи се използват широко за укрепване на замазки, разположени върху надеждни основи. Те са изработени от полипропилен или фибростъкло със специална импрегнация, която предотвратява въздействието на алкална среда вътре в бетона. Решетките се произвеждат в много широка гама, с различен размер на отворите. За замазки най-често се използват полипропиленови мрежи с размер на отворите от 35 до 50 mm. Ширината на платното е от 50 см до 4 метра, а дължината на мрежестото руло е от 10 до 50 метра. Разбира се, че е много удобно. Отбелязваме предимствата на пластмасовата мрежа за подсилване на подовата замазка.

Единственият недостатък на пластмасовите мрежи е невъзможността да се използват в груби замазки на земята.

Армиране на замазка с фибрани

Армирането на замазката с микрофибър (фибран) се различава от всички останали по това, че самата рамка не се вижда. Но армировката в бетонната смес все още е под формата на тънки влакна, равномерно разпределени в разтвора и след изсъхване в дебелината на замазката. Именно те подсилват бетона във всички равнини, тъй като са разположени произволно. Тяхното добавяне, дори и в малки количества, значително повишава марката на бетона, устойчивостта на удар и здравината. във фибробетон (така се нарича бетон с добавка на фибри)също така има почти пълна липса на пукнатини от свиване. Влакната могат да бъдат направени от различни материали:

• Стоманено влакно - представлява парче висококачествена стоманена тел с диаметър 0,2-1,2 mm и дължина 25-60 mm. За по-добра адхезия към бетона, краищата на проводниците са извити. Стоманените влакна са най-здрави, но не се използват в замазки. Предназначен е за бетон за масивни монолитни конструкции, предимно сглобяеми.

• Фибростъкло - значително подобрява качеството на бетона, което ви позволява да намалите количеството цимент до 15%, а водата - до 20%. Не се използва в монолитни конструкции и замазки, тъй като влакна от специален устойчиви на алкалиЦиркониевото стъкло е много скъпо. Следователно фибростъкло влакна са намерени неговиятприложение в декоративни и структурни мазилки.
• Базалтовото влакно е парче базалтово влакно с диаметър от 20 до 500 микрона и дължина от 1 до 150 mm. Армирането на бетон с базалтови влакна увеличава неговата якост 4-5 пъти, устойчивостта на абразия - 2-3 пъти, якостта на опън - 2-3 пъти, якостта на натиск - 1,5-2 пъти, водоустойчивостта - 2 пъти. Този тип влакна могат частично да се разтворят в циментовия разтвор, но от това само придобиват сила. Оказва се, че укрепването става както химически, така и механично. Консумация - приблизително 0,8-1,2 kg на 1 m³ готов бетонов разтвор.

• Полипропиленовите влакна са най-много често срещанивид микроармиране на подови замазки, тъй като наред с отличните характеристики на бетона (почти като базалтовите влакна), цената му е по-ниска. Полипропиленовите влакна не влизат в химическа реакция с бетонов разтвор и не променят свойствата си през целия експлоатационен живот на бетона. Консумацията на полипропиленово влакно е приблизително 0,6-1 kg на 1 m³ от готовия разтвор.

Добавянето на фибри към бетонов разтвор е много просто, има два начина да направите това - сухо и мокро. Всички видове влакна, с изключение на базалт, могат да се месят по сух начин. Това означава, че базалтовото влакно първо се накисва във вода и след това се добавят сухите съставки на сместа. Стоманените влакна се добавят само по сух начин. Тоест, добавя се към пясъка, смесва се, след това се добавя цимент и след това вода.

Трябва да се отбележи, че смесването на разтвори с фибри ще бъде с високо качество само когато се извършва механично - с помощта на бетонобъркачкаили миксер. Времето за смесване с влакното трябва да се увеличи с поне 30%, така че да се разпредели максимално равномерно в целия обем.

Изводи за армирането на подовата замазка

Мнението на авторите на статията за армировката е недвусмислено - тя е необходима във всеки случай под една или друга форма. Това се основава преди всичко на личен опит, но и на анализ на мненията на професионалисти в множество тематични строителни форуми. Ето и аргументите:

• Всяка правилно направена армировка прави замазката по-добра.
• Силно натоварензамазките, както и тези, направени на земята, трябва да бъдат подсилени с армировъчна клетка.
• Композитната арматура не предлага предимство пред стоманената арматура на текущите цени.
• Всяка армировъчна рамка трябва да бъде вътре в замазката, а дебелината на защитния слой трябва да бъде от 15 мм.
• на надеждна основа е достатъчно да се използва полипропиленова армировъчна мрежа.
• Подсилването с полипропиленови или базалтови влакна винаги е най-добре, тъй като цената на това е непропорционално по-ниска, отколкото за всички останали компоненти на разтвора, а резултатът, ако се използва правилно, е очевиден.

Приготвяне на разтвор за подова замазка

Въпросът за правилната подготовка на разтвора при подреждането на подовата замазка е изключително важен, тъй като от него зависи както качеството на монтажа, така и периодът на по-нататъшна работа. Ако „превъртите“ назад 20-30 години назад, тогава нямаше проблеми с това на строителните площадки на частни къщи на територията на бившия СССР. Или само върху повърхността на пода, или в импровизирани корита, разтвор, състоящ се от цимент, пясък и вода, се смесва с лопати и след това се полага върху повърхността на пода с помощта на дървени ренде, летви, парчета дъски и други импровизирани средства. И много замазки, направени тогава, все още служат. Но това не означава, че трябва да продължим да използваме тези "дядовски" методи.

Модерните замазки често се правят върху слой изолация, а топлите подове вече не са лукс. Съответно нарастват и изискванията за това какъв разтвор трябва да се подготви. Нека веднага кажем на читателите, че смесването с лопати на пода или в корито, за което някои съвременни източници дори могат да говорят, е остарял подход. Добрата замазка трябва да има еднаква структура, така че подготовката на разтвор за нея е по-добра в сравнение със занаята на фармацевт, който от различни контейнерис помощта на чашиизмерва точно точното количество съставки и след това ги смесва до гладкост. Ясно е, че обемите на фармацевта и строителя са различни, но съотношението трябва да е сходно. И, разбира се, приготвянето на разтвора трябва да се извършва само с помощта на механизми - смесители или бетонобъркачки (бетонови смесители).

Миксерът е много полезно устройство, което ще бъде полезно в домакинството повече от веднъж.

Разтворите за подова замазка могат да се приготвят по два начина, всеки със своите предимства и недостатъци.

• Първият начин е самоподготовката на разтвора. В същото време необходимите съставки се закупуват в правилния обем, които се смесват в определени пропорции. Трябва да се отбележи, че с този метод е желателен опит или ясни инструкции, да не говорим за качеството на отделните компоненти на решението.
• Вторият метод е използването на готови сухи строителни смеси, които са специално предназначени за подова замазка. Това опростява работата, но струва повече.

Нека разгледаме тези методи поотделно и по-подробно.

Самостоятелно приготвяне на разтвор за подова замазка

Съвременните SNiP ни най-малко не пречат на самостоятелното приготвяне на разтвора, но неговата степен трябва да бъде не по-малка от M -150, което означава, че всеки квадратен сантиметър от замазката трябва да издържа на натоварване от 150 kg. Това е достатъчно за обикновени замазки, но може да не е достатъчно за подово отопление. В допълнение към традиционните компоненти на замазката - цимент и пясък, се препоръчва използването на специална добавка - пластификатор . Какво дава?

• За да се превърне циментът в камък, той се нуждае от определено количество вода, приблизително равно на една четвърт от масата му. За 100 кг цимент са необходими приблизително 25 литра вода. Но такова съотношение няма да позволи да се получи пластичен и течен разтвор на цимент с пълнители, следователно в сместа се въвежда допълнително количество вода, което прави възможно удобното полагане на разтвора. Пластификаторите ви позволяват да сведете до минимум съотношението вода-цимент, което има благоприятен ефект както върху скоростта на втвърдяване, така и върху крайната здравина на конструкцията или покритието.

Пластификаторите не са лукс, а необходимост

• Използването на пластификатор избягва появата на въздушни мехурчета в тялото на замазката. Това важи особено при изливането на замазки за подово отопление. При полагане на замазката, поради пластичността на разтвора, въздухът излиза свободно, а циментово-пясъчната замазка по-добре „обгражда“ тръбопровода за подово отопление.
• Степента на якост на готовия разтвор при използване на пластификатор се увеличава с 20-40%.
• Разтворите с пластификатор имат устойчивост на замръзване с 50% по-висока, отколкото без него.
• Времето на "живот" на разтвора, в което може да се работи с него при полагане на замазката, се увеличава значително. Това ви позволява да правите партиди в голям обем и да увеличите производителността.
• Водоустойчивостта на замазките с пластификатор е значително по-висока, отколкото без него.

Надяваме се, че сме убедили нашите читатели в необходимостта от използване на пластификатор за замазка. Лесно може да се намери продава се в течностили прахообразна форма. Може да се нарече различно, но според химичния си състав и всъщност в 99% от случаите е пластификатор С-3.измерен обем вода. Всички инструкции за употреба на пластификатора винаги са посочени върху опаковките.

Сега нека да разгледаме как да подготвим изпитано във времето решение за замазка.

• Портландциментът трябва да се използва като свързващо вещество. широко разпространенмарка M 400. Можете също така да използвате M 500, тогава замазката ще бъде още по-здрава. Обикновено се продава опакован в чували от 50 кг, но за по-лесно транспортиране има чували от 25 кг. Разбира се, необходимо е да се провери дали срокът на годност на цимента не е надвишен.

• Като пълнител се препоръчва използването на кариерен пясък, в който песъчинките имат неправилна форма с остри ръбове. В замазката такъв пясък ще залепне добре сам. с теб, с цименти фондация. Речен пясък при продължително излагане на вода придобива по-гладка форма, което означава, че по-лесно ще се отлепи от замазката.
• Водата за приготвяне на разтвора трябва да се използва само чиста, без примеси от нефтопродукти, мазнини и други замърсители. Естествено, съдовете с вода също трябва да са чисти и предназначени само за нея. Трябва да се отбележи, че необходимото количество вода не е необходимо да се добавя веднага, тъй като може да се получи разтвор с много високо съдържание. Това ще има лош ефект върху удобството на полагане и здравината на замазката. Пясъкът може вече да съдържа малко вода и използването на пластификатор също значително влияе на съотношението вода/цимент.

Сега относно пропорциите на съставките на разтвора за замазка. „Класиката“, доказана през годините, е една част цимент към три части пясък. Предлагаме да изчислите точната сума с помощта на калкулатор.

Калкулатор на съставките на разтвора за подова замазка

Предложеният калкулатор е много лесен за използване, изисква минимално количество първоначални данни и дава резултати с добра точност. Единственото обяснение за използването му е параграфът за разликата във височината на замазката. Това не е нищо друго освен разликата между най-високата точка на основата и най-ниската, изразена в милиметри. Говорихме за това в нашата статия, когато обмисляхме инсталирането на маяци.

Бетонната подова настилка в момента е може би най-много широко разпространенкакто в жилищното, така и в индустриалното строителство. Подходящ е за почти всеки топ лак или след подходяща обработка може да се използва самостоятелно. Основните му предимства, в зависимост от технологията на изливане, са висока якост, устойчивост на разрушаване и дълготрайност на употреба. Не е изненадващо, че при извършване на частно строителство или при ремонт на апартамент в по-голямата част от случаите собствениците на жилища спират точно на такава технология за подреждане на пода.

Струва ли си да поканите специализирани строители или бетонната замазка „направи си сам“ е напълно достъпен процес за обикновения собственик на жилище? Тази публикация е посветена на отговорите на тези въпроси.

Видове бетонови подови замазки

Бетонните подови замазки могат да имат различен дизайн, да се изпълняват по малко по-различни технологии и да бъдат проектирани за различни цели.

• Така че те могат да служат изключително за изравняване на пода, извършено преди инсталирането на финишното покритие. Мощните съединители служат като надеждна основа в помещения, където се осигуряват повишени механични натоварвания. те също могат да изпълняват функциите за осигуряване на необходимия топлинен баланс, действайки например като мощни топлинни акумулатори в системи "топъл под". Замазките често затварят комуникационни системи. Мога те използвахаи за да се създаде определен наклон в тези помещения, където е необходимо.
• Бетонните замазки се различават по броя на слоевете:

- Те могат да бъдат еднослойни, тоест да се изливат едновременно на цялата прогнозна височина. Обикновено се използва в промишлени, битови или спомагателни нежилищни помещения, където няма повишени изисквания за равномерност на пода.

- Многослойните замазки се изливат на няколко етапа. Обикновено първият слой служи като груба основа, а горният слой създава равна повърхност за по-нататъшни работи по настилката. Този подход се използва и в случаите, когато общата дебелина на необходимата замазка достига твърде големи размери и е по-целесъобразно да се изпълнява на слоеве.

• Замазките също се различават по степента на адхезия към основата:

- Залепените връзки имат директен контакт с основата. Разбира се, при тази технология на изливане трябва да се осигури максимална хомогенност на материалите и високата им адхезия един към друг. Такива покрития се характеризират с добри якостни качества по отношение на издържането на високи механични натоварвания. Състоянието на повърхностния слой обаче ще зависи до голяма степен от нивото на влага на основата. Такива замазки се изпълняват главно върху сухи подови плочи на подове на сгради.

- В случай, че основата няма достатъчна хидроизолация, се използва спална замазка върху разделителния слой. Слой от хидроизолационен материал (покривен материал, полимерен филм, състав на покритие) се превръща в пречка за проникването на влага отдолу, а самата замазка няма контакт с основата. При тази технология слоят на изливания разтвор не може да бъде по-малък от 30 mm и като правило трябва да бъде подсилен.

Подобна технология често се използва при подреждане на замазка на земята, например в гаражи, плевня, мазета, на първите етажи на къщи без мазета. Използват го и в помещения с високо ниво на влажност.

- При необходимост от засилена топлоизолация на пода или шумоизолация се използват плаващи замазки. В този случай бетонният разтвор се излива върху слой изолация от един или друг вид. Замазката се превръща в напълно независима конструкция - плоча, която не е свързана нито с основата, нито със стените на помещението. Минималната дебелина на пълнежа в този случай е най-малко 50 mm, а армирането на замазката става задължително условие.

Влажността на такава замазка е абсолютно независима от състоянието на основата, постига се добър изолационен ефект. Недостатъци - прекалено голяма дебелина и следователно - натоварване на пода. Обикновено такива замазки се използват само на първите етажи на жилищни или стопански постройки, особено ако изливането се извършва на земята.

• Замазките могат да бъдат направени с хомогенен разтвор или да включват определени пълнители:

— Добавянето на цименто-пясъчен разтвор от експандиран полистирол значително повишава топлоизолационните свойства на покритието.

Обикновено такива замазки изискват втори, армиращ и изравняващ слой.

- Когато се изискват замазки с голяма дебелина или с повишени топлоизолационни качества, към бетоновия разтвор се добавя експандирана глина.

Експандираният глинен бетон има достатъчна якост, но за подовата настилка на някои покрития ще е необходимо да се запълни предният слой от конвенционален разтвор. Но керамичните плочки могат да се полагат директно върху такава основа.

Доброто представяне е показано чрез микро-подсилени връзки фибростъкло. Тази технология ви позволява драстично да увеличите здравината на покритието на механично напрежение, на разтягане, огъване.

Такива замазки обикновено не дават тонове пукнатини, по-малко са склонни към свиване по време на втвърдяване, имат по-малко образуване на прах. Те са чудесни за системи за подово отопление.

• подовете могат да бъдат изпълнени по класическа, "мокра" технология или полусуха. Полусухата замазка е сравнително ново нещо и не всичко Повече ▼готов да го подложи на изпитание. Освен това се изисква особен професионализъм при подготовката на хоросановата смес, при полагането, уплътняването и изравняването на хоросана. Повечето домашни майстори предпочитат да използват доказаната "мокра" технология, която ще бъде разгледана по-късно в статията. Въпреки това, ако сте ограничени във времето, помислете дали да поканите експерти по полагане на полусуха замазка. Когато избирате изпълнител, обърнете внимание на използваната технология - наличието на механизирано подаване на състава ще осигури чистота в апартамента. Например, полагането на полусуха замазка по най-новите технологии се извършва от компанията EUROSTROY 21 VEK (уебсайтът на компанията www.prestigehouse.ru).

Разтвори за изливане на бетонна замазка

Съвсем естествено е, ако е необходимо, да излеете бетонна замазка, преди всичко ще трябва да вземете решение за вида на решението. Има няколко варианта по този въпрос.

Съгласно съществуващите канони на SNiP, минималната якост на обикновена бетонна замазка, независимо от вида на нейната допълнителна облицовка, трябва да бъде най-малко M-150 (покритието може да издържи на сила от 150 kg / cm²). Ако се използва саморазливнажелиран състав, тук изискванията са още по-високи - от М-200. В съответствие с тези изисквания трябва да се избере решението.

1. „Класическият“ бетонов разтвор, използван за изливане на конвенционална подова замазка, е циментово-пясъчна смес в съотношение 1: 3. Тази „рецепта“ е изпитана във времето и напълно се оправдава. Има обаче няколко нюанса, без които лесно можете да развалите бъдещата замазка:

• За приготвянето на бетон не можете да използвате обикновен "измит" речен пясък, който не е претърпял специална обработка. Втвърдената повърхност няма да бъде издръжлива, тя ще започне да се разпада, да се разпада и да се напуква с течение на времето. Факт е, че песъчинките са изгладени от продължителното излагане на вода, не предоставя правилносъединител на кола. В това отношение кариерният пясък е много по-добър с неговите фасетирани зърна с неправилна форма. Вярно е, че когато избирате, трябва внимателно да погледнете, за да не попаднете на голям брой глинени включвания - това също ще намали здравината на замазката.

Наличието на малко количество чакъл от фината фракция няма да повлияе на якостните свойства на замазката. Ако обаче се изисква равна повърхност, ще е необходимо пясъкът да се пресее през сито.

• Много важно условие за здравината и дълготрайността на излятата замазка е оптимално подбраното количество вода. Не е тайна, че някои начинаещи домашни майстори, в опит да си улеснят изливането и изравняването на бетона, използват излишни количества вода, стават полутечни, решение за лесно разнасяне . Правейки това, те поставят "бомба със закъснител" - на изхода замазката няма да има необходимите качества.

Първо, прекалено течен разтвор определено ще даде силно свиване по време на втвърдяване. Равна повърхност, в съответствие с зададеното ниво, в този случай не трябва да се очаква. И второ, нарушаването на циментово-водния баланс задължително ще намали якостните свойства на втвърдения бетон. Повърхността е рохкава, несвързана, с повишено прахообразуване.

Има, разбира се, специални количества вода в бетоновия разтвор, но те обикновено се следват от технолозите на предприятията, произвеждащи стоманобетонни конструкции и големи строителни възли.В строителството на дома те често разчитат на собствения си опит, интуиция и здрав разум. Освен това е много трудно да се изчисли точно количеството вода поради факта, че до голяма степен зависи от съдържанието на влага в пълнителя. Пясъкът може да бъде мокър, тежък - и това също е вода, която ще участва в процеса на приготвяне на разтвора.

В идеалния случай бетоновият разтвор трябва да е плътен, но достатъчно пластичен, така че когато се излива и изравнява, в дебелината на пода не остават въздушни кухини. Можете грубо да се съсредоточите върху следното съотношение - литър вода на пет килограма циментово-пясъчна суха смес.

Важно е да изберете правилната „златна среда“, така че решението да е едновременно плътно и пластично

Много е трудно да се смеси разтворът за замазката на ръка, като се използва лопата. За това е по-добре да използвате бетонобъркачка или строителен миксер с достатъчно висока мощност. Първо се смесват сухите съставки в желаното съотношение (може и с малко влага), след което много внимателно, на части се добавя вода.

Важно условие за качеството на бъдещата бетонна замазка е чистотата на водата.Забранено е използването на технологична вода, съдържаща мазнини, масла, остатъци от масла и др. Също така, мръсни, намаслени контейнери не трябва да се използват за пренасяне на вода до мястото на смесване на бетона.

2. Модерна гама от строителни материали в продажба може значително да опрости процеса на изливане на замазката. За тези цели могат да се използват готови сухи строителни смеси.

В сравнение с използването на обичайната циментово-пясъчна смес, тази технология има редица предимства:

• По отношение на якостта и други експлоатационни показатели замазките, направени от готов бетон, по никакъв начин не са по-ниски от обикновения бетон и дори могат да го надминат по редица параметри.
• За приготвяне на разтвора не е необходимо мощно оборудване или тежък ръчен труд - достатъчно е миксер или дори мощна електрическа бормашина (перфоратор) с подходяща дюза.
• По принцип няма проблеми с дозировката на компонентите - всичко вече е предоставено от производителя и капитанът може само ясно да следва инструкциите за приготвяне на разтвора.
• Много разтвори, приготвени от такива смеси, са значително по-леки, което намалява натоварването на тавана, намалява транспортните разходи и улеснява повдигането на материалите към подовете.

• Възможно е да изберете желания състав за конкретни условия на работа. И така, има решения за груби или изравняващи замазки, за системата „топъл под“ и за помещения с висока влажност. Специални пластификатори или микрофибри, добавени към техния състав, не само повишават якостните характеристики на покритието, но и намаляват времето за пълно втвърдяване на замазката, намалявайки общата продължителност на строителните работи.
• Това, което е много важно за начинаещите е, че работата с такива композиции е проста и не изисква особено високи умения. Основното нещо е да следвате препоръките за технологията на изливане, които задължително са приложени към всяка партида материал.

Всичко това ще бъде вярно само ако се закупи висококачествена суха смес. Уви, на пазара на строителни материали в този сегмент има много фалшификати или нискокачествени смеси. Най-добре е да изберете композиции от реномирани производители, не забравяйте да проверите сертификата, за да не попаднете на фалшиви продукти. Също така е важно да проверите срока на годност на материала - той е ограничен и изтеклата смес може значително да загуби качеството си.

Единственият недостатък на този подход за изливане на замазката е, че цената за него може да се окаже малко по-висока, отколкото когато направите решението сами. Е, трябва да платите за удобство и качество.

Цени за различни видове замазки и саморазливни подове

Замазки и саморазливни подове

Подготовка на повърхността за изливане на бетонна замазка

Повърхността за изливане на замазката се подготвя по различни начини, въз основа на условията:

• Ако подът ще бъде положен на земята, например в частна къща без сутерен или мазе, тогава работата се извършва в следваща последователност:

- Почвата се избира на дълбочина 500 мм.

Изсипва се пясъчна възглавница с дебелина 100 мм, внимателно набита. По същия начин върху него се изсипва слой чакъл.

– Извършва се грубо изливане на бетон с добавяне на керамзит до височина 150 — 200 мм - за затопляне на подовата повърхност.

- След втвърдяване на основата трябва водоустойчив- покривен материал или плътен пластмасов филм, за да се предотврати навлизането на почвена влага отдолу. Хидроизолационният материал трябва да бъде на стенитевисочина, малко по-голяма от височината на планираната замазка. При необходимост отгоре може да се излее още един слой изолация и след това да се излее армирана завършваща замазка.

• В апартаментите, на първо място, е необходимо да се премахне старата замазка. Това се прави по няколко причини:

- Първо, старата замазка не гарантира цялост, тъй като може да се отлепи, да се напука и тези деформации ще се прехвърлят върху новоизлетия слой.

- Второ, не забравяйте за максимално допустимите натоварвания върху подовите плочи. Така че в серийните високи сгради на старата сграда допустимото натоварване е около 400 кг на квадратен метър - статично и 150 кг - динамично. А теглото на един квадратен метър бетонна замазка с дебелина 50 мм се доближава до 100 кг. Следователно всички работи, свързани с удебеляването на замазката, ще трябва да бъдат съгласувани с проектантски организации.И далеч не е сигурно, че такова разрешение ще бъде получено.

- И трето, височината на таваните в апартаментите обикновено не е толкова значителна, че можете да си позволите значително да повишите нивото на пода.

Старата замазка се демонтира с перфоратор, но много внимателно, за да се предотврати разрушаване или повреда на подовата плоча. Отстраняват се остатъците от натрошен бетон, след което се извършва цялостно почистване и обезпрашаване на повърхността.

• Ако се планира свързана замазка, тогава е необходимо внимателно да се почистят съществуващите вдлъбнатини, да се изрежат пукнатини или пукнатини с ширина най-малко 5 mm, така че бетоновият разтвор да може свободно да проникне в тях по време на изливането.
• Ако замазката е плаваща или върху разделителен слой, тогава всички дефекти трябва да бъдат поправени незабавно. Не можете да оставяте празнини под хидроизолационния слой - там може да се натрупа конденз и тези зони с висока влажност вероятно ще се превърнат в „проблемно място“.

Дефектите се запечатват с ремонтна смес, епоксидна замазка или обикновен бетонов разтвор. При големи дефекти понякога може да се използва монтажна пяна.

Ъглите между стените и пода са особено внимателно проверени и ремонтирани - водата от бетоновия разтвор при изливане на замазката може да проникне дълбоко в тавана или дори да изтече към съседите отдолу.

• След това във всеки случай повърхността на припокриването трябва да се третира с проникващ грунд. Такава мярка допълнително ще премахне праха от повърхността на плочата и ще подобри нейната адхезия към излятия бетон. В допълнение, припокриването няма да абсорбира активно влагата от разтвора. Това е изключително важно. Липсата на вода в слоя от суров бетон, съседен на основата, ще доведе до непълно узряване на циментовия камък, замазката ще се отлепи или ще се счупи дори при не най-значителните натоварвания.

Почвата се насипва върху повърхността на ленти и се разпределя равномерно с валяк. На труднодостъпни места, например в ъглите, е по-добре да използвате четка.

• По периметъра на стените е залепена еластична амортисьорна лента. Той ще се превърне в компенсатор за разширяването на бетонната замазка, което ще предотврати нейната деформация или напукване. Освен това при никакви обстоятелства замазката не трябва да влиза в контакт с вертикални конструкции, било то стени, прегради или колони.

• Ако замазката е върху разделителния слой, тогава цялата повърхност на припокриването е покрита с плътен полиетиленов филм с дебелина най-малко 0,2 mm. Лентите се застъпват, не по-малко от 100 mm. Фугите трябва да бъдат залепени с водоустойчива строителна лента. Трябва да се опитате много внимателно да поставите филма в ъглите, така че да не се образуват силни задръствания и гънки - може да останат въздушни „джобове". Краищата на филма по стените трябва да са с 5 ÷ 10 mm по-високи от планираното замазка - след това те ще бъдат лесни за отрязване.

Схематично - хидроизолационно фолио и демпферна лента за замазка върху разделителен слой

След полагането на полиетилена се залепва амортисьорната лента - както е посочено по-горе.

Сигнална система и армировка

За да се постигне хоризонталността на замазката и необходимата й височина, е необходимо да се създаде система от маяци, по които ще се изравнява бетоновият разтвор.

Определение на нулево ниво

Много е късмет, ако фермата има или има възможност да го вземе от приятели. В този случай работата ще бъде много по-проста - ще бъде много по-лесно да победите хоризонталните ивици по стените и да контролирате нивото на водачите.

Ако това не е възможно, тогава не е по-лошо да поставите маяци с помощта на водно и обикновено ниво на сградата.

Нивелирът се състои от два цилиндрични прозрачни съда с еднаква скала, свързани с дълъг еластичен тънък маркуч. Съгласно физичния закон на скачените съдове, нивото на течността в тях е винаги на една и съща височина от хоризонта. По този начин, като се направи една маркировка на определено ниво, тя може да се пренесе с висока точност върху други повърхности в рамките на дължината на гъвкавия маркуч.

Маркирането започва с определяне на нулевото ниво на бъдещата замазка. За да направите това, първо трябва да начертаете основна хоризонтална линия. Това се прави по следния начин:

• Очакваният най-висок ъгъл на стаята се определя визуално. В този ъгъл на стената се прави маркировка на произволна височина. По-добре е, разбира се, да го направите така, че да е най-удобно да работите, например на метър и половина от пода.

• С помощта на водно ниво тази маркировка се пренася върху всички стени на помещението. Разстоянието между рисковете трябва да им позволява да бъдат свързани с линия с помощта на съществуващата линийка (можете да използвате дълго ниво на сграда или чисто правило).
• Начертаната линия трябва да минава по целия периметър на стаята и да се затваря в една точка - това ще покаже правилността на измерванията.
• Измерванията се извършват от нанесената базова линия до повърхността на пода. Точките на измерване обикновено са на всеки 0, 5 м. не забравяйте да се уверите, че измерването се извършва строго вертикално. Получените стойности трябва да бъдат записани (на лист хартия или дори на стената с молив).

Точката на измерване, която ще даде минималната височина на това разстояние, ще съответства на най-високата част на основата.

• От стойността, получена в най-високата точка, се изважда дебелината на бъдещата замазка (минимум 30 mm). Например минималната височина е 1420 мм. Извадете дебелината на замазката (30 мм) и вземете 1390 мм. Това е разстояниетоот начертаната референтна линия до нулевото ниво.
• Сега ще бъде лесно да начертаете цялата линия на нулево ниво около периметъра на стаята - за това трябва да измерите получената стойност от основата надолу, да маркирате точките и да ги свържете с права линия. За да опростите работата, можете да направите релса - шаблон и бързо да прехвърлите марки от основната линия. След като ги свържете, получавате основната линия на нулевото ниво.
• Рядко се среща в строителната практика, но все пак се случва, когато в центъра на помещението нивото на пода е малко по-високо, отколкото близо до стените. Това трябва да се провери чрез издърпване на кабела на нулево ниво между противоположните стени и измерване на височината от него до пода. Такава проверка трябва да се извърши на няколко места. В случай, че се установи, че в центъра има хълм, ще е необходимо да се измести нулевото ниво нагоре, за да се осигури минималната допустима дебелина на замазката по цялата площ на помещението.

Маркировка за системата за маяци

Препоръчително е да направите маркировки за маяци и водачи веднага след отблъскване на нулевото ниво, като се ръководите от следните принципи:

• Ориентацията на водачите трябва да съответства на предвидената посока на най-удобното изливане на замазката. Това обикновено се прави по дължината на стаята, от далечната стена до изхода.
• Случва се, че поради сложността на конфигурацията на помещението ще е необходимо да се промени посоката на запълване в определена зона. Това също трябва незабавно да се вземе предвид при маркирането на линиите на маяците.
• Разстоянието между стената и най-близкия до нея паралелен водач обикновено се поддържа не повече от 250 - 300 mm. Ако се остави голям, по протежение на стената може да се образува недобре нивелирана площ или дори хлътване, което ще изисква допълнителна намеса по-късно.

• Разстоянията между съседните водачи не са особено регулирани. Основното е, че правилото за нивелиране, инсталирано върху тях, стърчи от двете страни с около 200 mm. Водачите не трябва да са на голямо разстояние - в центъра между тях могат да се появят доста големи празнини след свиване на втвърдяващия се бетон.
• Разпределям водещите линии по ширината на стаята, обикновено на еднакво разстояние една от друга.

Как маяците и водачите се настройват на нулево ниво

Преди това за системата на маяците като водачи бяха използвани различни импровизирани материали, например дървени блокове или ненужни тръби. Днес за тези цели се използват предимно метални профили.

• Така че поцинкованите U-образни профили от гипсокартонени системи се показват много добре. Те са устойчиви на деформация и създават надеждна "релса" за работа с правило.
• Гипсовите профили са много популярни, въпреки че не са лишени от някои недостатъци. Те имат твърдост, но в дълги участъци, когато работят с правило, те все още могат да се огъват.Ето защо, когато ги използвате, броят на опорните точки трябва да се увеличи.
• В някои случаи можете да правите без използването на профили.

Има много начини за инсталиране на маяк и е невъзможно да се разгледа всичко. Нека се спрем само на някои от тях.

• Един от най-точните и прости - с помощта на самонарезни винтове.

- В далечния край на стаята на разстояние 250 - 300 mm от ъгъла между противоположните стени, здрав шнур (например въдица или дебела найлонова нишка) се издърпва строго на нулево ниво. Важно е да го изтеглите максимално, за да няма провисване в центъра.

- В пресечната точка на линията на опънатия шнур с най-близката до стената линия, насочваща към полупробитидупка, в която се забива пластмасов дюбел и се завинтва самонарезен винт. С помощта на отвертка се завинтва по такъв начин, че горният ръб на капачката му да съвпада точно с нулевото ниво.

- Подобна операция се повтаря в противоположната, най-близо до изхода, страна на стаята.

- Два самонарезни винта, които определят водещата линия, са свързани помежду си с плътно опъната корда, така че да минава по горната част на капачките им.

- На този сегмент маркирайте и пробийте дупки за дюбели, като ги разпределите равномерно, така че да се запази интервал от 350 ÷ 400 mm между тях.

- Самонарезните винтове се завинтват в дюбелите, докато шапките им съвпаднат с опънатия шнур. Не забравяйте да проверите с помощта на нивото на сградата - ако е необходимо, можете да направите необходимите корекции.

- По същия начин се прави линия от самонарезни винтове на противоположния водач, а след това на междинните. В този случай проверката трябва да се извърши във всички посоки - надлъжно, напречно и диагонално.

- След достигане на едно и също нулево ниво по всички линии, опънатите корди се отстраняват. Пригответе дебел бетонов разтвор. Той е разположен на малки слайдове по линията на завинтени винтове. След това отгоре се поставя U-образен профил и се притиска в разтвора. Напречният фланец на профила трябва да опира в главата на винта. Важно е профилът да „седне“ равномерно от двете страни, без изкривявания.

Монтаж и закрепване на метални профили - водачи

- След като разтворът стегне и здраво закрепи профилите в монтирана позиция, можете да продължите към изливането на замазката.

С гипсовите профили се оказва малко по-трудно - по-трудно е да ги фиксирате върху главите на самонарезните винтове. За тези цели могат да се използват специални крепежни елементи - " уши "Които се поставят върху самонарезни винтове, а страничните рафтове на профила се гофрират с техните венчелистчета.

Видео: настройка на маяци със самонарезни винтове и крепежни елементи - " ушит»

Друга тънкост - гипсовите профили също имат своя собствена височина и това също трябва да се вземе предвид при настройването на самонарезните винтове на нулевото ниво.

Освен това ще е необходимо много повече решение за фиксиране - до такава степен, че прибягвам до поставяне дори на солиден вал, в който е вграден профил с акцент върху капачките на самонарезните винтове.

• Някои занаятчии са свикнали изобщо да се справят без метални профили.

— Откритите самонарезни маяци сазавързани с тънка тел, като по този начин създават вид подсилваща клетка. След това по цялата линия се нанася разтвор в леко излишно количество, така че полученият вал да е малко над нулевото ниво.

- Когато разтворът започне да се втвърдява, оформете водеща равнина. С помощта на правилото горният ръб на този вал се сравнява и заглажда с главите на винтовете.

- След втвърдяване ще се получат отлични водачи, по които е напълно възможно да се работи с правилото и след това те ще влязат в структурата на наводнената замазка.

• Ако замазката се извършва на стената, тогава методът на самонарезните винтове става неприложим - невъзможно е да се наруши плътността на филма и освен това не трябва да има твърда адхезия на новата замазка към основата . В този случай ще трябва да се занимавате повече, като поставите слайдовете на разтвора и точно поставите водачите на нулевото ниво по опънатите шнурове.

За да се ускори готовността на системата за маяци, често се използва лепило за плочки вместо обичайния хоросан - времето за втвърдяване е много по-кратко. Но гипсовите състави са неприемливи. Първо, те практически не се свиват, за разлика от циментовите. Второ, гипсовите състави имат напълно различни показатели за водопоглъщане, адхезия, якост, пластичност и др. С абсолютна сигурност може да се каже, че в местата на маяците на замазката ще има много пукнатини.

Нюансите на подсилване на замазката

Разбира се, тази мярка е полезна, особено при дебели замазки. За това най-често се използва метална мрежа от поцинкована стоманена тел с клетки от 50 до 100 mm - може да се закупи готова в магазините. Само тук при поставянето му много хора правят сериозна грешка.

Ако разгледате множество снимки в интернет, можете да видите решетка, положена директно върху подова плоча или върху хидроизолационен слой. Има много съмнения относно полезността на подобно укрепване. В идеалния случай, за да може армировъчният колан да изиграе своята роля, той трябва да се постави в дебелината на излятия хоросан, приблизително в средата на височината на замазката.

За да направите това, можете да закупите специални полимерни подложки. Въпреки това няма да е трудно да направите телени опори или дори да повдигнете мрежата върху облицовки от парчета счупени плочки или фрагменти от стара бетонна замазка. Никога не трябва да се използват дървени облицовки.

Очевидно е необходимо да се извърши инсталирането на армировъчна решетка преди настройката на водачите. Най-често инсталирането на системата от маяци и фитинги се извършва паралелно, а решетката може да бъде фиксирана и върху онези хълмове от цимент, в които са вградени метални профили.

Запълване на замазката

Колкото и да е странно, но процесът на изливане на замазката изглежда като най-простият в поредицата от всички технологични операции. Ако цялата подготвителна работа е извършена правилно, тогава този етап няма да представлява никаква трудност.

• За нормално изливане и втвърдяване на замазката оптималната температура е от 15 до 25 градуса. Разрешено е да се извършва работа при по-ниски температури (но не по-ниски от +5), но периодът на узряване на бетона ще се увеличи значително. При твърде горещо време също е по-добре да се въздържате от изливане - \u003d горният слой може да изсъхне бързо и да се напука. Той не обича замазката и течението, въпреки че достъпът до чист въздух не може да бъде напълно блокиран.
• Най-добре е, разбира се, да работите заедно - единият приготвя бетонния разтвор, а вторият директно излива и изравнява замазката. Технологията на смесване на разтвора вече е описана по-горе.
• Работата се извършва от далечния ъгъл на стаята, като постепенно се придвижва към изхода. Необходимо е да се опитате да завършите пълненето в рамките на един работен ден - така че замазката ще бъде възможно най-равномерна и издръжлива. Ако по някаква причина това не е възможно, тогава подовата повърхност е предварително разделена на секции (те се наричат ​​карти за запълване) с инсталирането на джъмпери между тях.
• полага в излишък между водачите, така че неговият слой да е 15 - 20 mm над нулевото ниво. Първоначалното разпределение се извършва с мистрия или лопата. От съществено значение е да се гарантира, че няма празни места- това често се случва под водачи, под щангиармировка или в ъглите. Необходимо е да се постигне максимално уплътняване на бетоновия разтвор, освобождаването на въздушни мехурчета от него. За да направите това, можете да извършите "байонет" - разтворът се пробива с лопата или мистрия преди изравняване.
• Следваща, на Науправляващо правило. С транслационни и напречни зигзагообразни движения разтворът се изравнява до нивото на водачите, така че да се получи плоска гладка повърхност.

Ако пясъкът не е бил пресят и в него са останали големи фрагменти (камъчета или черупки), тогава могат да възникнат определени трудности - тези включвания могат да оставят бразди и ще трябва да страдате много, премахвайки ги и изглаждайки неравностите, за да приведете повърхност до идеално състояние.

При необходимост се добавя бетонов разтвор, така че работата да продължи непрекъснато. Излишният хоросан в края на запълването на помещението се отстранява внимателно.

Видео: добър пример за изливане на замазка върху маяци

След завършване на пълненето е необходимо предвиждат мерки, с изключение на случайно влизане в помещенията на хора или домашни любимци през първите 5 до 7 дни. За да може процесът на зреене да протича ефективно, повърхността трябва да се навлажнява ежедневно (от втория ден) с вода, като се поддържа влажна. В случай на силна топлина има смисъл да се покрие с филм след първоначалното втвърдяване, за да се избегне изсъхване.

Ако е използван обикновен пясъчно-циментов разтвор, тогава готовността на замазката с експлоатационната може да се каже не по-рано от 3 седмици. При използване на сухи строителни смеси условията могат да бъдат различни - те трябва да бъдат посочени в приложените инструкции.

След като замазката е готова, тя се проверява за равномерност и качество на повърхността. За да направите това, задайте правилото върху вградените водачи и измерете получената празнина в центъра. Няма спасение от свиване на бетона и ако празнината не надвишава 1 - 2 мм, тогава това ще бъде в рамките на нормалното.

Често върху замазката се излива тънкослоен състав, за да се направи повърхността идеално гладка. Това обаче е тема за отделно разглеждане.