Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками. Как вывести канализацию из частного дома. Устройство ревизионных люков. С чего начинать строительные работы Канализационная труба из дома в септик

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

Для создания комфортных условий у обладателей частных домовладений часто встает задача обеспечения своего дома канализацией. Если при проектировке дома все необходимые для подключения к внешней канализации коммуникации были заложены на этапе строительства, задача заметно упрощается. Если дом был построен, а задача установить в нём канализацию возникла после, для этого требуется произвести вывод канализации из дома под фундаментом.

Общие сведения

Канализация может быть как центральная, так и собственная, реализованная в виде септика или сточной ямы. Для прокладки канализации и подбора необходимого материала нужно проанализировать ряд факторов:

• количество человек проживающих в домовладении;
• расстояние до ближайших источников воды;
• глубину промерзания грунта;
• глубина залегания фундамента дома;
• вид очистной системы.

Расстояние, на которое должно быть удалено очистное сооружение от дома – не менее 5 метров. Если есть возможность, то установить его можно и дальше, но при этом придётся увеличивать глубину траншеи, по которой планируется проложить канализационную трубу, чтобы обеспечить необходимый уклон для стока.

• От источников питьевой воды очистное сооружение должно находиться на расстоянии не ближе 30 м.
• Очистное сооружение не должно находиться близко к межевой линии.
• Необходимо чтобы был обеспечен доступ транспорта к очистному сооружению.
• Необходимо отвести территорию для сооружения полей фильтрации.
• Желательно чтобы местность расположения обладала уклоном для удобства прокладки коммуникаций.

Виды очистных сооружений

Один из способов реализации очистного сооружения – это обычная выгребная яма, изготовить её можно:

• залив раствором бетона;
• из готовых кольцевых бетонных блоков;
• обложив кирпичами.

Можно оборудовать яму пластиковой ёмкостью, но в таком случае исключается естественная фильтрация и встает необходимость периодически убирать накопившиеся отходы, что может быть связано с затратой средств.

Другой вариант – это изготовление самодельного септика, который построен на каскадном принципе расположения взаимосвязанных котлованов. Особенность расположения позволяет сточным водам самоочищаться по мере продвижения из котлована в котлован, смешиваясь с грунтовыми водами и выводиться в среду. Обслуживание подобного сооружения проводится намного реже обычной сточной ямы.

Оптимальным вариантом будет установка мини-очистной станции заводского изготовления. Хоть она и требует значительных затрат, но в результате можно забыть о её обслуживании, а вода из неё пригодна для полива огорода.

Вывод канализации из дома

Чтобы произвести вывод канализации из дома, нужно оценить несколько факторов, которые впоследствии могут повлиять на трудоёмкость процесса. Для начала нужно оценить глубину залегания фундамента дома, если она до 50 см, то нужно сделать подкоп под фундаментом. Но это будет целесообразно в случае относительно недалекого расстояния до очистительного сооружения (до пяти метров), так как чем дальше находится септик, тем глубже нужно будет копать траншею, для того чтобы обеспечить необходимый угол стока. Работа будет заключаться только в рытье траншеи от дома до очистительного сооружения.

Если дом большой и глубина фундамента более 50 см, то необходимо будет сделать отверстие в нём, причем диаметр этого отверстия должен быть больше предполагаемого диаметра канализационной трубы, для того чтобы поставить гильзу в месте прохождения канализации через фундамент.

Диаметр сточной трубы подбирается с учетом тех задач, которые должна решать канализация в вашем доме. Если задача удобств будет ограничиваться только душем и парой рукомойников, то её диаметр может не превышать 5 см. Если дом будет оборудован туалетом, то диаметр целесообразно увеличить в два раза.

Оборудование для работы

Отверстие фундамента необходимо делать под углом к наружному краю. Фундамент шириной до 40 см можно пробить вручную. Если фундамент большой толщины и сопровождается арматурой, то необходимо применять специальные установки, на основе электродвигателя и буровой установки, насадки при этом применяют в зависимости от исполнения. В случае армированного бетона применяют алмазные наконечники, а также из материала на основе победита. При этом отверстия получаются относительно ровными и не требуют дополнительной доработки.

Инструменты, с помощью которых можно проделать отверстие в фундаменте:

• перфоратор;
• отбойный молоток.

Для сопутствующей работы ещё может понадобиться болгарка с алмазным напылением на диск, если придется обрезать попадающейся по ходу бурения арматуры.

Если нет специализированного оборудования, один из методов производства отверстия в фундаменте – это проделывание буром нескольких контрольных отверстий, шириной около 1 сантиметра. Затем необходимо работать отбойным молотком. В случае если нет отбойного молотка, можно работать кувалдой.

Параметры траншеи

После того как был проделан подкоп или технологическое отверстие и из дома выведена сточная труба, необходимо выкопать траншею под углом, который гарантирует сток канализационных вод. Угол уклона, под которым канализация должна будет следовать из дома к водоочистному сооружению, зависит от диаметра трубы и чем меньше его значение, тем под большим углом наклона необходимо закладывать конструкцию.

• для трубы диаметром 50 мм необходимо 30 мм уклона на 1 погонный метр;
• для трубы диаметром 110 мм – 20 мм;
• для трубы диаметром 200 мм – 7 мм.

Есть два метода прокладки трубы, это так называемый глухой, при котором труба бетонируется и засыпается грунтом, и метод обойма, когда прокладывается дополнительная труба с большим диаметром, чем канализационная, и в неё уже делается вывод несущей трубы.

Чтобы произвести вывод канализации под фундаментом дома, нужно провести выборку грунта. Если до сливной ямы или очистительного сооружения расстояние 5 метров, то высота подъема трубы от входа в очистительное сооружение до выхода из дома, диаметром 100 мм, будет равна около 10 см.

Факторы, влияющие на надёжность

Для обеспечения устойчивости грунта дно траншеи необходимо выложить щебнем. Если расстояние, на которое необходимо протянуть трубу более 5 метров, то для фиксации трубы необходимо использовать бетонные обхваты, которые должны располагаться с шагом 1–1,5 метра. Засыпать при этом трубу грунтом необходимо небольшими порциями, чтобы избежать возможной деформации конструкции и понизить вероятность выхода сточных вод наружу.

Для того чтобы гарантировать работу канализации в зимнее время, необходимо утеплить трубу стекловатой или вспененным полиэтиленом. Но, для того чтобы полностью нейтрализовать негативное воздействие на сточную трубу холода, необходимо расположить её ниже глубины промерзания. Глубина промерзания грунта в зимнее время для каждого региона своя, и если на юге она может не превышать 20 см, то в северных регионах она может быть и более метра. Отсюда следует с особым внимаем подходить к тому, на какой глубине располагать канал.

Внутренняя канализация

При прокладке коммуникаций внутри дома не стоит злоупотреблять с изгибами труб, все объекты, из которых должны появляться сточные воды, по возможности нужно установить на одном стояке. Для того чтобы предотвратить засоры, трубы не должны примыкать друг к другу перпендикулярно. Соединения стояка с выходной трубой необходимо провести через переходник, который обеспечивает угол на гранях двух соединенных труб в 135 градусов.

Самым безобидным последствием ошибки в прокладке труб или некачественного исполнения конструкции внутренней канализации, будет постоянно забитая раковина. Если же должным образом выполнены внешние коммуникации, то результатом может быть попадание сточных вод в источники питьевой воды.

Вывести канализацию из дома не представляет особого труда. При проектировании канализации на территории своего домовладения, рекомендуется соблюдать осторожность. Ошибки при проектировании или некачественный монтаж могут привести к перебоям в работе сточной системы, а ещё хуже – к полному выходу её из строя и нанесению вреда окружающей среде. Необходимо всё делать качественно и с первого раза.

При возведении здания общую канализационную трубу устанавливают на этапе закладки фундамента. Когда строение готово, к ней подключают внутренние магистрали и септик. Если не установить этот отрезок трубопровода вовремя, потребуется затратить много усилий, чтобы просверлить отверстие под вывод канализации из дома под фундаментом.

Этапы проектирования

Схема вывода канализации

Проект системы канализации в частном доме создают еще до начала прокладывания трубопровода. В нем должны учитываться такие моменты:

• возможно ли подсоединить канализацию к центральному коммуникационному комплексу;
• в доме будут проживать постоянно либо временно;
• сколько планируется жильцов и вероятных гостей;
• далеко ли друг от друга помещения с канализационными сливами.

Если не предполагается подсоединение к центральной системе, выбирают, какой тип очистного сооружения будет устанавливаться: выгребная яма, септик, станция биоочистки.

При возведении нового дома проектируют вывод канализационной трубы из дома в септик одновременно с планом здания. Это позволяет установить все точки водосбора поближе друг к другу, что способствует обустройству простой и эффективной сети с единой сливной трубой.

Для частного коттеджа большой площади можно сделать исключение и установить систему из двух стояков, но выходы необходимо расположить на расстоянии не меньше полуметра.

Правила вывода канализации из частного дома

Чтобы избежать повреждения коммуникационной магистрали, глубина прокладки главной трубы канализации на выходе из частного дома должна составлять не менее 0,5 м от отмостки.

Требуется также учесть другие требования СНИПов и СанПиНов:

• Расстояние от канализации под перекрытием основания дома до накопительной емкости – 5–10 м.
• Не допускается обустройство выгребной ямы на дистанции меньше двух метров от соседнего участка и 30 метров от колодца или скважины (для песчаного грунта не меньше 50 метров).
• Уклон создается так, чтобы понижение на каждый метр трубопровода составляло примерно 3 см.
• Глубина пролегания канализационной магистрали – ниже точки промерзания земли. Если это не получается сделать, трубные отрезки придется утеплять или оснащать электроподогревом.

В правилах также учтена установка ревизионного колодца с люком, который должен находиться на расстоянии минимум три метра от здания.

Очистное сооружение, требующее периодической откачки ассенизаторской техникой, возводят таким образом, чтобы к нему было удобно подъехать.

Для самотечного движения канализационных стоков накопительную емкость располагают ниже, чем уровень здания, либо устанавливают насосное оборудование.

Монтаж канализационной магистрали под фундаментом дома необходимо выполнять по определенным правилам. Трубы собирают, вставляя их друг в друга. В раструбы устанавливают специальные прокладки из резины, места соединений тщательно очищают от загрязнений и покрывают жидким мылом либо специальными смазывающими составами.

Подготовительные работы

Канализационная сеть под плитой перекрытия обычно собирается из пластиковых круглых труб с диаметром 110 мм. Размер рва по ширине при таком сечении не менее 0,6 м, на его дно засыпается специальная амортизирующая прослойка из песка либо щебня толщиной 100 мм.

Также потребуются:

• гильзы сечением больше, чем диаметр трубопровода;
• фитинговые элементы (тройники, отводы с заглушкой, муфты);
• переходники;
• крепежные детали.

Для герметизации применяют специальный пистолет, в который вставляется баллон, заполненный силиконом. Другие инструменты выбираются в зависимости от способа создания выходного отверстия и подвода труб.

Способы вывода канализации в зависимости от типа фундамента

Столбчатый фундамент

Выбор метода определяет тип фундаментного основания здания. При грамотном подходе вывести канализационную магистраль можно из уже отстроенного дома.

Столбчатый и свайный фундамент

Вывести канализацию из частного дома с подобным основанием на улицу легче всего. Столбцы или сваи позволяют производить установку коммуникационных сетей и после строительства здания. В ходе работ следят, чтобы ров был вырыт на максимально возможном расстоянии от столбцов. Близкое расположение траншеи приведет к ослаблению земли вокруг них, и снизит их несущие показатели.

Для подсоединения к канализации понадобится сделать отверстие в плите перекрытия под вывод главной трубы.

При монтаже трубопровода под столбчатым фундаментом учитывают, что пространство под зданием не отапливается. Утепление коммуникаций выполняют теплоизоляционными материалами либо обустраивают дополнительный обогрев посредством электрического кабеля.

Монолитная плита

Монолитная плита

Монтаж коммуникационных магистралей реален только до заливки монолитного фундамента. При установке канализационных труб понадобятся гильзы. Они не дадут плиточной основе перегрузить трубопровод, а также защитят от повреждений магистральных сетей в плите при заливке бетонной смеси.

В случае аварии гильзы позволят быстро удалить поврежденную часть и поставить на ее место новый отрезок трубы.

Коммуникационная сеть, которую защищают гильзы, устанавливается прямо в траншею, куда затем насыпается земля и заливается бетонный раствор.

Ленточное основание

Ленточный фундамент

Вывод в таком фундаменте можно сделать и в период сооружения здания, и в уже существующем доме. В первом варианте процесс проводится во время заливки основы. Во втором способ зависит от того, насколько глубоко установлено фундаментное основание.

Вывести канализацию через глубинный ленточный фундамент возможно таким образом:

1. В опалубке вырезают отверстие. В него вставляют гильзу из металлической трубы.
2. Деталь закрепляют и заливают бетонной смесью.
3. В получившийся футляр заводят канализационную трубу.

Для работ понадобится перфоратор и болгарка.

Если основа расположена не глубоко, можно сделать подкоп с использованием лопаты либо бура. Для этого будущий трубопровод монтируют в траншее, дно которой ниже уровня промерзания почвы прямо под основанием. Для защиты коммуникаций от перегрузок заранее одевается обрезок металлической трубы.

Использование наклонного бурения

Сделать выход коммуникаций через основание на улицу – работа нелегкая. Облегчить ее поможет применение метода наклонного бурения. Эта методика подходит при значительной толщине ленточного основания и представляет собой пробивание наклонной скважины до нижней границы фундамента здания. Канал необходим для выведения коммуникационных сетей.

Для каждого человека важно обеспечить себя хорошими и комфортными условиями проживания. В частности, при строительстве загородного дома о системе вывода канализации стоит позаботиться заранее. Выпуск канализации с применением септиков – это залог свежести и безопасности вашего жилища.

Многие владельцы участков на этапе проектирования будущего здания вносят в план-схему разметки канализационной прокладки трубы до непосредственной укладки фундамента.

При строительстве и закладке фундамента общую трубу для вывода воды из дома вкапывают в место спайки всех водопроводных стоков здания и прокладывают ее вплоть до сточного колодца. После того, как дом будет возведен, к общей трубе можно подводить все коммуникации здания. Если не заложить общую трубу под фундамент изначально до начала строительства, придется потратить немало усилий для сверления отверстия под вывод канализационных сточных вод.

Монтажные работы по подводу и прокладке дворовой канализации состоят из следующих этапов:

• Подготовка штроб и ниш;
• Прокладка труб в отверстиях фундамента или стен;
• Выкапывание траншеи до сливной ямы под сточные воды;
• Подготовка котлована под колодец будущей системы водоотвода;
• Оштукатуривание открытых участков и гидроизоляция труб во избежание прорывов при неблагоприятных погодных условиях. Гидроизолировать можно при помощи битумной мастики или окутывания труб гидроизоляционными материалами, например, рубероидом, минеральной ватой или другими;
• Монтаж системы водоотведения с учетом загрузки септика.

Следует учесть, что сливная яма не должна находиться на расстоянии ближе 3 м от здания. В случае засорения или повреждения трубы воды могут нанести существенный вред постройке, подмыв фундамент или намочив несущие стены.

Трубы вывода сточных вод необходимо укладывать под определенным углом, чтобы воды могли естественным образом стекать через трубы в канализацию. Если у вас нет возможности вести инженерные подсчеты, то достаточно при рытье траншеи углублять ров через каждый метр на 2-3 см.

Чтобы не нагружать систему, не нужно делать несколько выводов воды из дома. Лучше спланировать всю сеть прокладки водопровода так, чтобы трубы были объединены в единый стояк. Для большого дома можно сделать исключение и провести систему в два стояка, но выпуски с них должны находиться на расстоянии не менее 50 см друг от друга.

Не забудьте о септике. Это позволит избежать проблем с внутренним засорением.

Монтаж канализационной системы

Самостоятельно проложить систему водопровода в доме и провести все монтажные работы несложно, но для того, чтобы не наделать ошибок, нужно предварительно ознакомиться со строительными нормами и правилами (СНиП). Запомните, что выпуск канализационных вод должен находиться ниже уровня промерзания грунта. При устройстве фундамента дома каждый владелец обязан ознакомиться с этой информацией, она находится в справочниках климатических условий в открытом доступе и отличается для разных регионов.

В правилах прописано также обязательное наличие смотрового колодца, который должен быть расположен не менее, чем в трех метрах от здания. Смотровой колодец, как правило, делается из железобетонных колец сечением около 0,7 м, красного кирпича или бутового камня. Верхнюю часть нужно оборудовать крышкой, нижнюю – бетонным лотком с глубиной, равной диаметру самой большой трубы сточной системы.

Выпуск состоит из:

• труб, желательно из пластика или чугуна с достаточным сечением, поскольку именно этот материал наиболее долговечный;
• гильз большего диаметра, чем сама система, в которые, как в одежку, будут одеты стоки;
• тройника и отвода с заглушкой;
• вывода в колодец с септиком.

На первом этапе нужно подготовить выпуск труб в сливной бак, септик или другую емкость колодца. Далее происходит сбор стояка, который производится с нижней части вверх через установленные гильзы. Гильза нужна для предотвращения разрушения труб. Такая гильза должна быть толще трубы, и ее края на 15 см выводят за фундамент. Между гильзой и трубой обязательно нужно сделать круговой зазор, который изолируется при помощи распорок из пенопласта или распущенного каната. Оставшиеся прорехи заделываются глиной или другим водонепроницаемым материалом.

Выводящая труба должна быть расположена прямо внутри гильзы. Строго вертикальное положение позволяет предотвратить засорение стока, тогда как внешнюю часть трубопровода следует заложить под небольшим плавным уклоном. Такая система обеспечит шумоизоляцию.

Между горизонтальной и вертикальной частями водопровода устанавливается тройник с заглушкой. Тройник следует подбирать с пологим углом не более 135 градусов. Прямое отделение тройника нужно закрыть заглушкой. Эта часть водопровода понадобится для очистки системы в случае ее загрязнения и для того, чтобы вывести лишнюю воду при необходимости.

Стыки труб подлежат заделыванию только после проверки канализационной системы на работоспособность. Соблюсти герметичность можно при помощи герметика.

Финальной точкой прокладки водоотвода является проверка системы. Если нет шума, протечек, и вода легко просачивается через систему слива, значит, вы все сделали правильно.

Использование септика желательно для предотвращения засорения и очистки канализации от затвердений и неприятных запахов.

7 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Безусловно, лучше всего, если разводка канализации в частном доме своими руками осуществляется одновременно с закладкой фундамента, ещё до строительства коробки здания. Конечно, для этого нужно предварительное проектирование и планировка, но так вы можете избежать сложных проходов сквозь ленту фундамента и демонтажа напольного покрытия.

Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.

Монтаж трубопровода канализации

Пять важных требований

Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.

1. В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон , причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
2. Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий . Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
3. При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений , которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
4. Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё . Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
5. Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же , как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.

Канализационная разводка в помещении

Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.

В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.

Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.

Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с от мойки и посудомоечной машины.

Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.

По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.

Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.

Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.

Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.

Подземный монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.

Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.

Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.

Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.

Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.

Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.

Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут . Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.

Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.

Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).

Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.

Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.

Заключение

В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!