Размеры голландки. Чтобы не мерзнуть длинными зимними вечерами: как своими руками сложить печь-голландку

Несмотря на широкое распространение твердотопливных отопительных котлов, традиционные кирпичные печи по-прежнему востребованы среди потребителей. Они служат недорогими и эффективными источниками тепла, одновременно выступая как украшение жилых интерьеров. Из нашего обзора вы узнаете, что такое печь-голландка, как она работает и как собрать её своими руками. В качестве примера будет взята порядовка самой простой малогабаритной печи, но ничто не мешает отыскать или заказать чертёж крупногабаритной печки повышенной мощности.

Конструкционные особенности голландки

Голландская печь отличается предельной простотой. Вооружившись инструментами и необходимыми материалами, её сможет собрать даже начинающий печник. Традиционная печка-голландка лишена поддувала, что обеспечивает неторопливое длительное горение. То есть закладываем в большую топку дрова, разжигаем их, после чего прикрываем дверцу и на протяжении многих часов наслаждаемся теплом.

Современная голландская печь делается с поддувалом и колосниковой решёткой. В оригинале этих двух элементов не было, они появились позднее. Наличие поддувала обеспечивает удобную регулировку интенсивности горения. Например, в самом начале розжига желательно получить мощное пламя, чтобы прогреть печку и помещение. После этого закрываем дверцу поддувала – интенсивность горения снижается, экономя дрова. Что касается колосниковой решётки, то она необходима для более удобной уборки.

Большая топка – ключевая особенность кирпичной печи-голландки для дома. Некоторые печки, как и многие современные отопительные котлы, отличаются небольшими топочными камерами. Много дров сюда не поместится, также существуют ограничения на максимальную длину поленьев. Сооружая в доме полноразмерную печь-голландку, потребители получают в своё распоряжение отопительные агрегаты с большими топками.

Печь-голландка отличается вертикальной конструкцией. Она занимает минимум свободного места, а большая теплоотдача обеспечивается за счёт её площади, образуемой вертикальными стенками.

Преимущества большой топки:

• Длительное горение – решает основную проблему дровяного отопления, связанную с частой закладкой горючего.
• Удобная закладка топлива – в том числе удобно работать с крупногабаритными дровами.
• Лёгкость в уборке золы и несгоревших головешек – лишнее пространство обеспечит удобство очистки печи-голландки.

Если говорить про теплоотдачу, то печь-голландка обладает удивительной эффективностью. Она отдаёт тепло по максимуму. Здесь нет каких-то непонятных ухищрений, противоречащих законам физики. Всё дело в многоканальном отводе продуктов сгорания. Они действительно отводятся через множество вертикальных дымовых каналов. Проходя через них, раскалённые газы отдают подавляющую часть тепла в кирпич. Этим обеспечивается максимальная эффективность печей-голландок.

Разновидности голландок

Самая простая голландская печь лишена поддувала. Мы уже говорили, к чему это приводит и для чего её нужно оснащать этим элементом. Поэтому все современные образцы в обязательном порядке содержат поддувала и колосниковые решётки. Но и это ещё не всё – одним из необязательных атрибутов всё чаще становится ниша с варочной поверхностью. Она располагается над камерой сгорания (топкой) и служит для приготовления еды или её поддержания в подогретом состоянии.

Голландка может иметь любую форму, например, прямоугольную. Круглая печь из кирпича придётся по душе тем, что хочет сделать отопительный агрегат более красивым и соответствующим интерьеру. Многие люди отделывают печки облицовочным кирпичом, штукатурят или покрывают их декоративной кафельной плиткой – под старину. Что касается лежанок, то они здесь отсутствуют.

Типичный аналог голландки – это металлическая печь-контрамарка фабричного производства. Она круглая, высокая и не занимает много места в помещениях.

Достоинства и недостатки

Печка возводится очень быстро, с ней справится даже новичок.

Главное достоинство данной печки – это её небольшие размеры. Она не занимает много места, но даёт много тепла. Печь-голландка для дачи из кирпича станет отличным решением вопроса с отоплением. Газа на дачных участках обычно не бывает, отапливать электричеством безумно дорого, поэтому дрова станут оптимальным источником тепловой энергии.

Печь-голландка, сделанная своими руками, подарит комфорт и уют. А её возведение не займёт много времени. Строго следуя руководству по сборке и не отступая от неё ни на шаг, вы получите в своё распоряжение полноценный отопительный агрегат, работающий на дешёвых дровах.

Следующее преимущество – долгое остывание. Полное сгорание дров в топке не приведёт к быстрому остыванию голландки. И чем больше печь, тем дольше она будет оставаться тёплой. При этом она практически никогда не капризничает – главное, чтобы в дымоходе была хорошая тяга.

Есть и некоторые недостатки, которые характерны для любых дровяных печей:

• Для длительной работы голландки нужны хорошие дрова, а не трухлявые пни.
• При использовании сырых дров возможно выделение большого количества сажи – она забывает дымовые каналы. А так как каналы в больших печах идут змейкой (вверх и вниз, по очереди), с очисткой печки возникнут проблемы (требуется установка дополнительных прочистных дверок).
• Хорошая тяга нередко приводит к излишне быстрому прогоранию поленьев – нужно научиться регулировать интенсивность горения с помощью дверцы поддувала.

Тем не менее печи-голландки по-прежнему в строю.

Подробная инструкция по сборке

Сложить печку голландку своими руками не так уж и сложно – в этом вам поможет наша пошаговая инструкция. Мы будем использовать простую схему малогабаритной печи для небольших зданий. Например, вы можете использовать её для обогрева дачного домика. Начать сборку необходимо с самого простого – с приобретения инструментов и необходимых материалов. Для сборки печи понадобятся:

Использование качественного шамотного кирпича не прихоть, а залог надежной противопожарной безопасности. Поэтому экономить на его покупке не стоит ни в коем случае!

• Обычный кирпич – несколько сотен штук.
• Огнеупорный (шамотный) кирпич – несколько десятков штук.
• Глина для глиняного раствора – используется для скрепления кирпича.
• Дверцы под топку, поддувало и прочистку, а также колосниковую решётку – реализуются в хозяйственных и специализированных магазинах (обратитесь туда, где продаются печи и аксессуары для постройки собственных бань и саун).

Также потребуются инструменты – молоток для подбивки кирпича, мастерок для работы с раствором, строительный уровень для выравнивания кладки, бечёвка для контроля вертикального положения кладки, инструменты для резки кирпича, стальная проволока для привязывания дверок и асбестовый шнур для прокладки между кирпичом и дверками. Остальное будем вспоминать и упоминать по мере продвижения.

Подготовка фундамента

В этом обзоре мы уделим внимание традиционному агрегату без варочной поверхности. Печь голландка с плитой своими руками собирается аналогичным образом, но по другой порядовке. Вам останется только подыскать подходящую схему сборки. Также нужно будет купить чугунную варочную поверхность – такие вещи продаются там же, где и дверки с колосниковыми решётками (об этом мы писали чуть выше).

Готовим площадку под фундамент – голландка должна стоять на прочном основании из бетона, а не на деревянном полу. В этом заключается главная сложность при проведении работ. Необходимо разобрать полы и дойти до основания дома, соорудить деревянную опалубку и залить будущий фундамент. Если полов ещё нет, смело копайте яму глубиной 50-60 см. Далее укладываем слои:

• 10-15 см песка – тщательно и долго утрамбовываем.
• До 20 см крупных камней – утрамбовываем повторно.
• 10 см щебня – опять прессуем.

Будущая стяжка должна быть армированной. Покупаем арматуру диаметром 8-10 мм, нарезаем её болгаркой на прутья подходящего размера, делаем решётку с размером ячеек 10х10 см. Решётка должна располагаться в толще бетонной стяжки. Заливаем бетон – высота основания над землёй составляет 15 см. Наш фундамент под печь-голландку готов, но не спешите собирать её – дайте бетону застыть.

Рецепт бетона под фундамент – одна часть цемента, 2,5 части песка, 4,5 части щебня, заливаем водой до подходящей консистенции.

Что касается глиняного раствора, оставьте его для профессионалов – они знают, как правильно подготовить глину и как сделать из неё прочный раствор. Для любителей в продаже имеются специальные огнеупорные смеси для каминов и печек. Цена одной пачки составляет от 600 рублей.

Порядовка малой голландки

Сборку печи будем осуществлять по следующей порядовки. Она состоит из 36 простых рядов. На выходе у нас получится внушительная печка, мощности которой вполне достаточно для обогрева небольшого дома.

Первые два ряда у нас сплошные – они образуют основание голландки. Просто уложите кирпичи по указанной схеме и соедините между собой раствором. Пристукивайте кирпичи обратной стороной молотка или деревянной киянкой, щели между ними замазывайте глиной или огнеупорной смесью.

На третьем ряду закладываются боковые прочистные дверцы – через них производится очистка внутренних дымовых каналов голландки. Отсюда же начинаются дымовые каналы. На четвёртом и пятом рядах ставится дверца поддувала. Обратите внимание на крепления дверок – они привязываются стальной проволокой, концы которой закладываются между кирпичами. Между металлом и кирпичами прокладывается асбестовый шнур.

Сделали очередной ряд печи голландки – проверьте правильность укладки с помощью уровня и вертикальных бечёвок.

В шестом ряду продолжаются дымовые каналы, а в седьмом нас ждёт нововведение – здесь начинается кладка огнеупорного кирпича, который образует начало камеры сгорания. На этом этапе закрепляем колосниковую решётку. Начиная с восьмого ряда топка голландки расширяется в глубину. В последующих рядах продолжается кладка дымовых каналов. На тринадцатом ряду завершается постройка камеры сгорания. Она получилась узкой, но довольно высокой.

Ряды 14, 15 и 16 схожи между собой. Начиная с 17-го ряда топка печи-голландки заканчивается, в 18-м её уже нет. В ряду 19 ставится очередная прочистная дверка. Их изобилие позволит в любой момент прочистить дымовые каналы, не разрушая печь. Основной корпус голландки заканчивается на 24-м ряду – начиная с 25 вверх уходит дымоход.

Существует множество версий кладки печей типа голландка. В любом случае у вас должен получиться компактный вертикальный агрегат. Печь голландка круглая в кожухе из металла потребует для своей сборки умений в работе со сварочным аппаратом. Такие модели отличаются повышенной компактностью, варочные поверхности в них обычно отсутствуют.

Завершающие работы

Не возбраняется использовать для очистки голландки специальные поленья «Трубочист». Ознакомьтесь с инструкцией к полену – это поможет избежать ошибок.

Наша голландка готова, но до начала её эксплуатации ещё далеко. Сначала нужно дать ей просохнуть обычно этот этап составляет 21 день. За это время полностью созреет бетонная стяжка, застынет огнеупорный глиняный раствор. Если для облицовки использовался красивый гладкий кирпич, можно приступать к испытаниям. Если планируется отделка керамикой или кафелем, смело приступайте к работам.

Испытания печи голландки начинаются с проверки тяги. Для этого в топке поджигается комок бумаги или газета. Если конструкция соответствует схеме, тяга будет отличной. После этого выметаем золу, закладываем крупные дрова, между ними закладываем клочки бумаги и мелкую щепу. Разжигаем заложенное топливо, закрываем дверцу топки, открываем поддувало. Теперь наша голландка должна прогреться. Как только в комнате станет тепло, тягу можно уменьшить – закрываем поддувало. Теперь нужно время от времени подкидывать в топку печи всё новые порции дров.

Зола удаляется из поддувала по мере её накопления, рекомендуется проделывать эту операцию не реже одного раза в 1-2 дня. Два-три раза в год печь следует растапливать по максимуму, что поможет избежать подтёков смолы.

Техника безопасности

Соблюдение правил техники безопасности позволит сделать эксплуатацию голландки более безопасной. Вот рекомендации и требования:

• Не используйте для кладки печи неподходящие растворы и смеси.
• Помните, что готовая голландка должна получиться не только ровной, но и герметичной (иначе задымит весь дом).
• Постелите перед топкой лист железа – он предотвратит пожар при случайном выпадении угольков из топки.
• Уделите внимание прохождению дымохода через деревянные конструкции потолка – здесь необходимо сделать изоляцию, которая не позволит дереву перегреться.

Также необходимо уделить внимание местоположению печи – она должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от мебели и других конструкций в комнате.

Видео

Классическая голландская печь прямоугольной формы только отопительная. Это простая, компактная и, одновременно, эффективная конструкция. Она быстро разогревается при минимуме топлива, медленно остывает. Простой принцип действия позволяет встроить плиту, водогрейную ёмкость, духовку, водяной контур.

О чем эта статья

Особенности конструкции

Особенности классической конструкции:

• большой прямоугольный топливник;
• вертикальные дымоходные каналы;
• многоканальность;
• многооборотность ;
• медленное горение;
• выход в дымоход - боковой.

В классическом варианте отсутствуют колосник и поддувальная дверца. Выглядит голландка так:

Интересный исторический факт: в Голландии в 14–16 веках налог на недвижимость рассчитывался с дымовой трубы, чем больше дымовых труб на крыше дома, тем выше налог. Практичные голландцы придумали боковой выход у дымохода, чтобы отводить дым нескольких печей в одну трубу.

Принцип действия

Чтобы разогретые горением топлива газы максимально отдали своё тепло кирпичам, их путь намеренно удлиняется. Горячие газы от топливника поднимаются по идущему вверх каналу, прогревая стенки, остывают. Затем опускаются к топливнику, прогреваются и снова поднимаются вверх . В трубу дым уходит из последнего канала. Голландку можно «растянуть» вверх на 2–3 этажа, что успешно делали голландцы, экономя площадь, материалы, топливо и, сводя к минимуму, количество труб.

Плюсы и минусы конструкции

Достоинства:

• При нерегулярном использовании, по сравнении с русской печью, небольшой перерасход топлива.
• Сочетание быстрого разогрева с хорошей теплоёмкостью.
• Небольшой вес печи, т. к. материала на большую голландку нужно относительно немного, примерно 650 кирпичей. Например, для маленькой русской печки потребуется 1300 штук.
• Неприхотливость к материалам изготовления. Качественный огнеупорный кирпич нужен только для топки, тонкие стенки печи не подвержены сильной тепловой деформации. В советский период при тотальном дефиците материалов голландки клали даже из пустотелого кирпича.
• Голландка в зависимости от конструкции обогреет жилое помещение площадью до 60 квадратных метров, для сравнения, русская большая печь - максимум 45.

Недостатки голландок:

• Низкий КПД - 40%.
• При открытой вьюшке быстро остывает, если не закрыть вьюшку вовремя, тепло в прямом смысле уйдёт в трубу.
• Тление - оптимальный режим горения топлива для голландской печи, поэтому не годится для топки быстро сгорающее сухое топливо, сучья, ветки, хворост, солома.
• Для поддержания комфортной температуры требуется не менее 2-х топок в сутки.
• Большое количество сажи в дымоходе остаётся при топке недорогим, образующим много золы топливом. Сажа, накопившись, может загореться, поэтому профессия трубочиста была востребована в Голландии.
• При перетопке перегретая голландка опасна выделением угарного газа. Оптимальную температуру (около 60-ти градусов) протопленной голландки можно определить рукой. Если прикоснуться к средней части печи, то ладонь терпит, а тыльная сторона кисти уже нет.

Голландка в России

В России с понятием «голландская печь» произошла путаница. Первоначально голландками называли и русские печи с отделкой изразцами на «иностранный манер». По принципу действия «русские голландки» строились не канальными, а колпаковыми . Русские печники, подчинившись указу Петра Первого строить печи по образцу голландских, скопировали голландку внешне, сохранив более подходящую для российских морозов, внутреннюю «начинку». В колпаковой печи горячие газы отдают тепло, задерживаясь под колпаком. КПД у такой отопительной конструкции выше, она менее требовательна к качеству топлива, медленнее остывает. Похожая внешне, но принципиально отличная внутри «русская голландка» перекочевала снова в Европу.

Круглая голландка тоже изобретение русских печников. Она выполняется с железным кожухом (футляром) в одну четвёртую кирпича, поэтому лёгкая, с хорошей теплоотдачей и дешёвая. Кожух для печки изготавливается из кровельного железа, без сварочных швов, иначе он может деформироваться. Готовые металлические кожухи для голландок есть в продаже.

Для отделанной изразцами круглой голландки выкладывается кирпичный футляр на песчано-цементном растворе. Это очень кропотливая работа, требующая точных расчётов и профессионального мастерства.

Строительство

Из-за своих явных достоинств, значительно перевешивающих недостатки, голландские печи широко распространены. Реально сложить печь-голландку своими руками, имея навыки кладки простой кирпичной стенки, пусть не очень красивая, греть она будет всё равно.

Схема кладки

Мы потратили много времени для поиска нормальной порядовки для печи голанки, к сожалению в открытом доступе ничего дельного нет. Но мы нашли хорошую видео порядовку с комментариями. Данная схема расчитана для прокрева небольих помещений сумрной площадью до 40 метров.

Кладка печи

Материалы для кладки:

• Керамический печной кирпич среднего качества, можно б/у, для топки - шамотный.
• Песчано-глиняный средней жирности раствор, можно использовать готовые смеси.
• Металлические комплектующие - дверки (топочные, прочистные , поддувальные), вьюшки, колосниковые решётки, стальные полосы, проволока и пр.

Устанавливается отопительная конструкция на отдельный .

Раствор для кладки замешивается на замоченной на двое суток глине. Глина тщательно вымешивается с песком. Количество песка определяется опытным путём. «Колбаски» из раствора должны быть довольно пластичными, не развалиться и не растрескиваться при высыхании.

Кирпичи для кладки увлажняют, чтобы они не «тянули» из раствора воду. Кладку выполняют рядами, соответственно схеме выбранной печи. Ширина швов 2–5 мм. Идеальный вариант, если уже имеются дымоходы, заложенные во время строительства дома. Если этого не было сделано, выпиливаются отверстия в перекрытиях и крыше под дымовую трубу.

Кладка выполняется с соблюдением всех противопожарных требований: изоляцией потолка, балок перекрытий, пола перед топочной дверкой, разделками.

Оставшиеся после вывода трубы щели в проёмах аккуратно заделывают, утепляют и гидроизолируют .

Отделочные работы

Прямоугольная или круглая голландская печь хорошо вписывается в интерьер любого помещения. Традиционно она облицовывалась изразцами. Старинные классические печи, отделанные изразцами, - настоящая антикварная роскошь. Их стоимость может быть выше стоимости самого помещения.

Если для возведения конструкции использован красный керамический кирпич, а кладка выполнена аккуратно, то печь можно оставить без дополнительной отделки. Не облицованная кирпичная голландка - хорошее решение для дачи, кухни, подсобного помещения.

Для интерьера комнаты голландка «требует» облицовки. В качестве отделочного материала подойдёт клинкер, изразцы, декоративная штукатурка.

После облицовки лучше выждать пару недель , чтобы печь просохла, затем произвести первую топку с небольшой нагрузкой. Постепенно нагрузку увеличивают, максимальную температуру можно дать через неделю.

Большая сложная работа по подготовке материалов, кладке, облицовке голландской печи окупится в будущем мягким, ровным теплом и уютом в доме.

1.
2.
3.

Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: " "). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.

Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Подготовительный этап порядовки печи Голландка

Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:

1. Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
2. Когда выкладывается отопительная печь голландка - порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: " ").
3. Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
4. Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
5. Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
6. До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе.

Схема устройства печки Голландка своими руками

Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:

• огнестойкий кирпич;
• стальную проволоку;
• глину, песок;
• гидроизоляционный материал;
• колосниковую решетку;
• дверцы для топливника и поддувала;
• отвес и уровень;
• угольники и рулетку;
• сито для просеивания;
• кирку для обработки кирпича;
• чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка.

Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: " ".

Кладку первых 12 кирпичей выполняют без раствора. Это будет начальный (1-й) ряд схемы, на которой изображена голландка. Его заливают тонким слоем раствора и устанавливают дверцу поддувала. Для этого ее обматывают асбестовым картоном и закрепляют стальной проволокой.

Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку.

После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо.

5-й и 6-й ряд делают аналогично.

Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов.
.
В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.

9-й ряд немного смещают назад, и тогда крышке топливника при открывании будет обеспечена поддержка. Варочную плиту прежде, чем установить, обматывают смоченным в воде асбестовым шнуром. После этого начинают конструировать дымовую трубу, которая в дальнейшем начнет расширяться внутрь камеры для топлива. Читайте также: "Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству ".

Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины.
Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх.

На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода.

В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала.

29-й ряд - монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: "

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390-96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2-3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1-1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150-200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15-20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5-10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1-2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4-5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3-5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье .

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Эту печную конструкцию называют по-разному: галланкой, гуланкой или голландкой. Последний вариант – это настоящее название зарубежного отопительного агрегата, импортированного в Россию более двухсот лет назад.

Потрясающие габариты и в меру сложная кладка печи позволяют поставить именно голландский вариант в любом частном доме. Для экономии, удобства и классического изящества лучше варианта нет. Как построить печь, не переплачивая мастеру? Об этом подробнее.

Немного о достоинствах и недостатках

Из положительного:

1. Прочная и эффективная.
2. Печь голландку просто оборудовать плитой.
3. Габариты идеальны для скромных помещений.
4. Потребуется не так много кирпича.
5. Низкая общая масса.
6. КПД не уменьшается, если растянуть часть печи выше топки.
7. Минимум деформации из-за перепада температуры.
8. Быстрый нагрев и медленное остывание.
9. «Не боится» трещин из-за резкого нагрева.
10. Обогревает до 60 м 2 .

Есть и недостатки:

1. Не сравнится по КПД с русскими печами простейших конструкций.
2. Обязательно закрывается вьюшка после топки, иначе выйдет весь жар.
3. Не предназначена для быстро сгорающего топлива.
4. Зимний период для печи – это 2–3 цикла топки в сутки.
5. Моментально накапливает сажу, если подогревать плохим топливом (ветки, бумага или солома).
6. Реагирует на излишний жар выбросом угарного газа в помещение.

Важные особенности конструкции

Из основных элементов выделяют:

• Дымовую трубу (обязательно);
• Отпускные и впускные каналы (не менее трех), иначе быстрый прогрев исключается;
• Топку под полуметровые поленья;
• Армированное основание (обязательно).

Важно знать! Сгорание газа (дыма) начинается в первом дымовом канале. Затем тепло одновременно поглощается стенками печи и по второму каналу возвращается к исходу – топке. Где уже во второй раз получает калории для перевала на третий.

Пройдя все имеющиеся каналы, дым выходит по трубе. Причем финишный дым теплый, но не более 60 0 С.

Конструктивный перечень

В работу с печью сгодится кирпич керамический. Из него собираются следующие части конструкции:

• Зольник;
• Топка;
• Система оборота дыма (змеевик);
• Отсеки для чистки;
• Дымоход;
• Задвижка, регулирующая интенсивность тяги и сберегающая тепло.

С чего начинается постройка печи своими руками

Любая по типу печь, и даже голландка, начинает создаваться не с фундамента, а с годного к труду инструмента:

• Мастерки;
• Молотки каменщика;
• Киянка;
• Вёдра;
• УШМ с насадкой по камню;
• Сито (мелкая фракция);
• Мел (для кладки).

Измерительные приспособления (рулетки, уровни, отвес).

Из материалов запасаем:

• Глину;
• Песок;
• Качественный цемент;
• Огнеупорный кирпич (рассчитывается с запасом);
• Фурнитуру (дверки дляподдувал, топки, прочистки);
• Колосниковую решетку (или колосники);
• Асбестовый шнур;
• От 200 печных кирпичей, запас приветствуется.

Всегда начинаем с базы

Начать в готовом помещении всегда проблемно. А вот позаботиться об армированном основании при заливке столбов или фундамента – это вариант подходящий.

Как бы ни сложилось, не должно быть связи между фундаментом дома и самой печью.

Кладка по указанным правилам и пунктам:

1. Размечаем участок под будущую постройку, предварительно очистив от строительного и бытового мусора. Если печь встанет уже в готовом доме, то без демонтажа части пола не справиться.
2. Фундамент для голландки, как и для любого другого типа, нужно рассчитать с запасом. Ориентир – это первый слой печи, поэтому от каждой стороны добавляем до 15 сантиметров.
3. Перед заливкой нужно засыпать и утрамбовать средний слой песка в качестве песчаной подушки.
4. Разводим в меру густой цементный раствор, компоновка 1 к 3. Полученную смесь выкладываем на утрамбованную песчаную подушку.
5. Уже на этот слой идет сварка арматуры. Желательно выдержать шаг не менее 10 сантиметров.
6. Готовую сетку заливаем тем же по консистенции раствором цемента.
7. Итоговый штрих – на подсыхающий слой раствора просеиваем сухой цемент, а сверху закрываем сначала рубероидом, потом гидроизоляционным материалом.

Важно знать! Дополнительно гидроизоляцию разрешается просыпать песком, хватит слоя не более 5 сантиметров. И в процессе держим горизонт, иначе отвес покажет неприятные отклонения.

Раствор для кладки

Собственноручно приготовить раствор из глины несложно. Нужно сделать все по такому рецепту:

• Замешивается заранее именно чистая глина, 2–3 дней будет достаточно;
• Глиняную массу заранее заливаем чистой жидкостью комнатной температуры, даем воде впитаться;
• Глина должна набухнуть через 2–3 дня;
• Ее смешивают с песком, желательно заранее пропустить через мелкое сито сам песок;
• Льем воду, но немного. Нужно выдержать соотношение 1 к 8–9;
• Финиш: прожимаем глину через импровизированную сетку, как через мясорубку.

Неясно, сколько нужно песка. Тут есть несколько мнений от профессионалов: либо один к двум, либо один к одному.

Кладка печи голландка своими руками

Печь голландка своими руками выстраивается по рядам, поэтому разберем все поэтапно.

1 ряд. Самое начало нужно устроить на верхней песчаной подушке, замерив расположения каждого кирпича измерительным инструментом. Соблюдаем горизонталь обязательно. Уже на уложенные кирпичи покрываем цементным раствором – это и начало кладки, и завершающий этап, связанный с основанием.

2-й и 3-й ряд. Просто кладутся слоями, естественно, обрабатываются раствором. Желательно каждый из них отмечать цифрой для точности. С этого же момента начинаем заниматься отвесами, которые сформируют горизонталь далее. У печников есть такое термин: «перевязка» - это когда свежий ряд перекрывает стыки на предыдущем. Перевязку нужно освоить еще на раннем этапе.

4,5 ряд. С четвертого ряда уже начинается конструкция зольника. Собираем с подставки. Целые кирпичи укладываем не плашмя, а на ребро. К сведению, задняя стенка выполняется на сухую, потому что дальнейшая эксплуатация подразумевает добавление кирпича в этом участке. Конечно, не запрещается поставить небольшую дверцу, но это пагубно для КПД.

На этом же уровне устанавливаем дверцу, которую нужно закрепить в основу за счет мягкой проволоки. Герметичность легко выдержать при помощи шнура из асбеста.

6,7,8 ряды. Продолжается устройство зольника. Просто перекрываем сверху кладкой так, чтобы осталось пространство под топочную решетку.

С 9 по 13 ряды. Это промежуток для устройства топочной камеры. Здесь же устанавливаем дверку, используя в качестве крепления мягкую проволоку и асбестовый шнур.

14,15 ряд. Топку закрываем рядом кирпичной кладки, оставляя сзади проем. Через него должен удаляться излишек дыма.

16, 17 ряд. Обустройство отверстия для прочистки, где понадобится небольшая дверца, аналогичная зольнику. Для экономии можно поставить кирпич без раствора. С ним уменьшится тепловая потеря.

18–26-й ряд. Более ответственные уровни, потому что идет работа с оборотными каналами. Выполняются в стиле классического змеевика. На внутренней части стенок не должно быть выступов, поэтому лучше промазать змеевик глиной.

27 ряд. Завершающий этап кладки. Закрываются все каналы. Должен остаться только дымоход. Кирпичи лучше сдвигать на несколько сантиметров назад.

29, 30 ряд. Формируется дымоход, и устанавливается задвижка (вьюшка). Последняя будет регулировать тягу, сохранять тепло после полного закрытия.

Для начинающих! В процессе каждого этапа нужно выдерживать вертикаль и горизонталь.

Дымоход для голландской печи: работаем своими руками

Это обязательный элемент, причем параметры по высоте всегда индивидуальны. Главное, соблюсти пожарную норму.

Те пространства, где дымоход граничит с крышей или иной конструкцией, нужно изолировать. Промежутки разрешено закрывать только негорючим материалом.

Отличие между самой печью и дымоходом в составе раствора для кладки. Если ряды делаем с глиной и песком, то на дымник нужно добавить 1/10 часть цемента. Окончание – это установка металлического оголовка на уже построенный дымоход.

Конечная отделка

Финишные работы всегда организуют на свой вкус. Печь своими руками белят, облицовывают декоративной плиткой. Можно использовать изразцы. Но если процесс создания печи был аккуратный, то лицевая часть кирпича будет выглядеть отменно.

Для безопасной эксплуатации на пол закрепляют лист стали, который защитит от случайного выброса углей, а, значит, и возгорания.

Выполнив все, что планировалось, не спешите приступать к использованию или просушке. На высыхание нужно не менее 15 дней. Причем важно подсушить естественным образом внутреннюю часть, поэтому дверцу в топку оставляют открытой.

А уже через 2 недели приступают к полноценному розжигу. Перед началом эксплуатации лучше прожечь небольшое количество бумаги для тестирования тяги. Если все сделано правильно, то дым пройдет в дымоход без проблем.