Восемь секретов фотосъёмки от самого продаваемого стокового фотографа в мире! Полезные советы от фотографов-профессионалов фотографам-любителям

К сожалению, красота не всегда является гарантией удачного снимка. Некоторые люди принадлежат к группе несчастных, неудачно получающихся на большинстве снимков. Испортить снимок - дело нехитрое. Достаточно неудачного света, невыгодного ракурса, или просто банального неумения скрыть имеющиеся недостатки. Однако, не нужно отчаиваться, ведь выработаны несколько советов, которые помогут в данной ситуации.

Нос модели на снимке слишком крупный, или длинный? Не стоит делать снимков в профиль, неудачной идеей также станет съемка крупным планом и расположение фотоаппарата в точке выше модели. Полноватое лицо удачно скрывает кокетливые полуповорот в камере, а недостаточно крупные глаза станут широко распахнутыми, если, слегка склонив голову, смотреть прямо в объектив.

Абсолютно противопоказаны светлые или блестящие колготы, придающие как минимум несколько килограмм и сантиметров объема на снимках. Крайне неудачны обычно снимки, на которых солнечные лучи бьют в глаза модели, заставляя ее щуриться. наилучшим выходом будет сменить положение камеры, найдя оптимальный баланс между освещением и помехами от лучей солнца. Профессиональных моделей перед фотосессией гримирует визажист. Если времени или возможности сделать профессиональный макияж нет, не стоит отчаиваться.

Частой проблемой на снимках является блестящая кожа. Блики с нее поможет убрать матирующая салфетка, после протирания которой на лицо можно нанести пудру. «Синяки» от усталости или недосыпа уберут кубики льда из ромашковой воды и корректирующий карандаш на тон светлее натурального цвета кожи. Положив наверх пудру своего оттенка можно сразу придать лицу более свежий и отдохнувший вид.

Проблема, часто беспокоящая девушек, нос. Длинный нос скроет темная пудра, наложенная на крылья и отсутствие фото в профиль. Слишком широкие нос также корректируется пудрой. Достаточно провести линию светлой пудры вдоль носа на переносицу, затемнить крылья носа, а границу перехода цветов сделать плавной. готова, нос на фото будет выглядеть аккуратно. Нос с горбинкой спасают затемненные пудрой неровности. Отвлечь от него внимание поможет и ассиметричная челка в сочетании с не слишком короткой стрижкой.

Макияж творит чудеса. Возможно визуально скрыть близко посаженные глаза, для чего достаточно нанести светлые тени над внешним уголком глаза, в то же время растушевав тени темного оттенка от внутреннего уголка к вискам. В случае, если глаза широко посажены, следует сделать наоборот, поместив темный цвет на внешний уголок глаза, а светлый - у внутреннего. Скрыть нависающее верхнее веко поможет светлый оттенок теней у внешнего уголка глаза и аккуратная подводка нижнего века. Ни в коем случае не стоит использовать перламутровых теней, которые лишь подчеркнут недостаток.

И напоследок, стоит избегать зажатости, главного врага начинающих моделей. Если съемку проводит хороший специалист, то можно позволить себе расслабиться, вести себя естественно, показать свою индивидуальность, яркость, раскрыть характер, предоставив фотографу возможность выбрать наиболее удачный ракурс и сделать запоминающиеся снимки.

Профессиональных фотографов, которые не только владеют всевозможными секретами съемки, но и сами придумывают много светописных эффектов, не так уж и много. Любителей фотосъемки гораздо больше. И, как показывает практика, далеко не все они владеют даже самой элементарной техникой фотографирования. Эта статья, как раз для них.

Итак, начнем с самого главного. Как снять качественное фото? Надо признать, что дорогой фотокамеры для этого недостаточно, поскольку снимает, как известно, не аппарат, а фотограф. То же самое и в музыке: вы можете сесть за самый дорогой в мире рояль, но, не умея играть на нем, ничего, кроме какофонии, изобразить не сможете. Справедливо и обратное: хороший музыкант, может сыграть этюд и на майонезной баночке. Короче говоря, фотограф в первую очередь должен досконально знать материальную часть, и тогда от любой камеры он сможет добиться максимума.

Какие же есть секреты фотосъемки, позволяющие снять качественные фото? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться, чем собственно качественное фото отличается от некачественного. Если говорить не о частных случаях, а, в общем, то качественное фото должно быть не слишком светлым и не слишком темным, при этом необходимо чтобы, как минимум, главный объект находился в фокусе, т.е. был резким. Напомню, что мы говорим именно о качественном фото, а не об удачном снимке. Последний еще имеет оригинальную композицию и творческую идею.

Понятия «фокус» и «резкость» совсем не зря упомянуты вместе. Если посмотреть на профессиональные снимки моделей, то мы часто можем видеть, что далеко не все объекты на фотографии одинаково резкие. Некоторые из них размытые. Сейчас мы вплотную приблизились к одному из самых известных «секретов» фотосъемки. Обычно заходя в эту тему, авторы пускаются в сложные разъяснения на тему глубины резкости (ГРИП) с выкладками фокусных расстояний и значений диафрагмы. Но кому охота во всем этом разбираться?

Мы пойдем другим путем. Если в вашей фотокамере имеется мануальный режим (т.е. возможность ручной настройки параметров), то установите в нем самое маленькое значение диафрагмы. Она обычно обозначается буквой «А» (apertura). Затем, приблизьте зумом какой-нибудь объект, расположенный на дистанции до 2 метров, и сфотографируйте его так, чтобы фотоаппарат сфокусировался именно на этом предмете. Смотрите снимок – на нем удаленный фон довольно сильно размыт, а фото стало похожим на журнальное. Теперь повторите то же самое, установив самое большое число диафрагмы, и вы увидите, что фон стал практически таким же резким, как и передний план. Резюме: фон тем сильнее размывается, чем меньше диафрагменное число, чем больше оптическое приближение и чем дальше этот фон находится от переднего плана.

Есть и другие секреты фотосъемки, хотя многие фотографы без посторонней помощи их разгадывают. Например, как победить «шевеленку». Наверное, каждый фотолюбитель задавался вопросом, почему одни фото выходят резкими и четкими, а другие смазанными? Так происходит только по одной причине – за время попадания света на фотосенсор сцена успевает измениться. Бороться здесь можно двумя путями. Первый – это жестко зафиксировать камеру, например, на штативе. Однако этот способ подойдет только для съемки неподвижных объектов. Если же мы желаем снять движущиеся объекты, или сами движемся относительно снимаемого объекта, то нужно сделать так, чтобы время, на которое сенсор остается открытым во время съемки, было как можно короче. На языке профессионалов это время называется экспозицией или выдержкой.

При недостаточном освещении невозможно укоротить выдержу до тех значений, при которых «шевеленка» не будет видна на фото, и тогда прибегают к увеличению чувствительности самого сенсора (ISO). Чем его число выше, тем более короткую можно установить выдержку. Однако и здесь не все так просто. На высоких значениях ISO появляется заметная цветная зернистость, именуемая «цифровой шум». Такая зернистость ухудшает качество снимков, и если она становится слишком заметной, то выход только один – увеличить количество света. Проще всего это сделать при помощи фотовспышки. Но нужно понимать, что фотовспышка, встроенная в фотоаппарат, бьет только на несколько метров. Чтобы осветить большую территорию используют более мощные выносные вспышки и осветители.

Если вам нравятся ночные снимки, но у вас самих ничего не получается, то это только потому, что вам не известен очень простой секрет. Фотосъемка в сумерках и ночью должна проводиться при неподвижной камере. Ее можно зафиксировать на фотоштативе или установить на любую статичную поверхность. Далее, следует обязательно отключить вспышку, приоткрыть диафрагму и установить длинную выдержку. Какую именно – вам подскажет, встроенный в камеру фотоэкспонометр, или ее можно определить опытным путем. В конце концов, немного повозившись, вы снимете классный ночной кадр.

Это только некоторые секреты фотосъемки, но кроме них существует еще целая масса. Однако о них мы поговорим уже в другом материале.

Gallery not found. Please check your settings .

Благодаря Алеку Соту, множество советов, которыми делились его именитые коллеги из Magnum Photos с молодыми фотографами, собраны в единый список. Этот список – чисто прагматические вещи из реальной практики крутых фотографов. Предлагаю разобрать и обсудить!

Справка. Magnum Photos - международное фотоагентство, ставящее своей целью распространение репортажных снимков в печати.

Будучи идейным вдохновителем агентства, Анри Картье-Брессон выдвигал принципы фотографии, важнейшими из которых были: использовать фотоаппарат Leica, фотографировать для агентства Magnum Photo, не допускать постановочных съёмок, кадрирования фотографий.

Агентство пользуется заслуженной славой, в него входят известные профессиональные фотожурналисты, в основном с Запада и США. Работать в этом агентстве - большое достижение в репортажной фотографии.

1. Алек Сот: Попробуйте себя во всем

Попробуйте себя во всем. В ню, в портретной съемке, пейзажной, фэшн и, наконец, в Ищите себя и свой жанр, если не попробуете все – не найдете! Когда я учился в колледже, на летних каникулах мне попалась работа с фотографом, который занимался натюрмортами и был очень верующий. Целыми днями мы снимали в помещении под христианское радио. И тогда я понял, что студия – не моё и христианство, кстати, тоже.

До следующих каникул было время подумать и я пошел на работу в районную газетёнку. И, самому себе удивившись, я понял, что фотографии на заказ – таки моё. А ведь самое важное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете и то, что вы фотографируете. Когда же вам скучно и объекты, которые вы изображаете вам не интересны, это будет видно на фото. Любите снимать животных – снимайте.

2. Алекс Майоли: Партнерство

Читайте много профессиональной литературы и поменьше заглядывайтесь на чужие работы. Работайте без повода, без оплаты, без задания, для себя. Стремитесь сотрудничать с теми, кем восхищаетесь, с творческими людьми и это не обязательно должны быть фотографы. Ключевой момент тут – партнерство.

3. Алекс Уэбб: Любите свое дело

Фотографируйте! Вы ведь это любите? Если да, то главная награда для вас сам процесс. Иные вещи типа наград, славы, богатства – выбирают не всех и ка же они скоротечны… Даже если вы познаете эти вещи, настанет период, когда вас подзабудут и, может, платить перестанут. Но у вас всегда будет любимое дело. Фотографируйте ради страсти, а не ради денег.

4. Брюс Гилден: Простота

Все просто: снимайте то, кем вы есть!

5. Карл де Кейзер: 5 лет труда

Не сдавайтесь слишком рано, как это делают многие фотографы. Поиски себя, работа, после тихих лет учебы – самые главные убийцы таланта. Так что минимум 5 лет потрудитесь, тогда поймете вашей жизни это дело или нет.

6. Кристофер Андерсон: Такой профессии нет

Вы просто фотограф, как человек, нет такой профессии – фотограф. Фотографируйте, а профессия может потом и приложится. Не спешите брать ипотеку и надеяться, что оплатите её своими фотографиями. В пример вам, Ларри Тауэлл, он стал фотографом-профи, только после обретения известности. Создавайте снимки, которые вы считаете нужным, и, может быть, это станет вашей работой. Но если вашим стартом будут мысли о фотографии как о карьере, то вы запартачите свои фотографии.

7. Крис Стил-Перкинс: Фотография – это сложно

Не надо думать, что фотография – это легко и безоблачно.

Изучайте свое дело, смотрите работы других, просто смотрите, не имитируйте их.

Откройтесь для конструктивной критики, изымайте из нее полезное. Но при этом держитесь своих принципов.

8. Константин Манос: Уникальность

Вы не просто делаете снимки, вы стараетесь показать как выглядит предмет. Своё уникальное виденье фотограф показывает с помощью кадрирования, размещения элементов, ракурса. Вам стоит побывать на лекциях фотографов, тех, что вам нравятся.

9. Дэвид Алан Харви: Об аудитории

Фотография – это желание что-то выразить. Будь честны с собой на этот счет. В теперешнее время любой, у кого есть дорогой аппарат, будь то телефон, может сделать качественное фото, вы же должны быть индивидуалистом, автором. Поразмышляйте о политике, литературе, музыке. На что реагирует человек, что в нем пробуждают эти темы или другие, что вы собираетесь поднимать в своих снимках? Найдите свою аудиторию.

10. Донован Уайли: Удовольствие – это важно

Процесс должен проходить с удовольствием. Не втискайте образы и сюжеты в рамки, откройте сердце и ум. Главное работать над достижением своего задания, и каким бы оно не было (фото для издания, журнала или выставки), старайтесь найти свой голос, свою тему и её применение. То, что вы показываете на снимках – говорит о вас больше автобиографии. Советую книгу How You Look At It: Photographs of the 20th Century.

11. Дэвид Херн: Чувство призвания

Не начинайте заниматься если не чувствуете, что это ваше призвание. Это очень сложный выбор! Если все-таки решились, вам нужно будет побегать, поэтому покупайте удобные ботинки.

12. Дэннис Сток: Фотография – нестабильность

Начинающим стоит уяснить одно: отточите свою технику и не ждите, что фотоиндустрия – это стабильный доход. Чтоб смягчить эту реальность – следуйте зову сердца, ищите тематику, которая вас вдохновляет и безумно радует, волнует. Снимок должен быть четким выражением вашей мысли.

13. Эли Рид: Работайте в темпе

Теория – табу с того самого момента как вы взяли в руки фотоаппарат. Рисуйте кадр в голове, представляйте его, но не очень долго, иначе вы просто устанете и вдохновения, желания, сила как и не было! Ваше эго тут не в тему, фотографируйте и позвольте снимку найти себя. Созерцайте за жизнью как за рекой, что течет возле вас. Запомните, снимки, что вы делаете, когда-то могут стать рассказать о времени в котором вы жили.

14. Эллиотт Эрвитт: Работа в команде

Овладейте азами это легко!). Детально изучите снимки фотографов- и художников-классиков. Также вам в помощь фильмы и их кадрирование, крупные, средние, общие планы. Старайтесь уловить шанс побыть “коммерческим фотографом”, то есть поработать в команде. И важнейшее из всех правил – не переплетайте фотографию на работе и на “личном”.

15. Лиз Сарфати: Будьте собой

Читайте как можно больше, сотворите собственный мир. Пробуйте создать целую серию изображений и составить её. Не влюбляйтесь в чужие фотографии. Придумайте что-то новое… Не можете? Будьте собой!

Лично для меня, важно не пустые фразочки, а реальное дело и результаты. Именно поэтому я смотрю на тех, у кого есть хорошие фотографии, обращаюсь за советом к тем, у кого есть опыт за плечами.

Несмотря на изобилие информации, часто возникает вопрос о том, чтобы дать несколько советов новичкам, точнее тем людям, которые только хотят заняться фотографией. Итак, что же можно сказать тем, кто очень хочет заняться фото, но не знает, с какой стороны подступиться к этому делу?

Не гонитесь за дорогой техникой

Одно из самых распространенные заблуждений, что для того, чтобы снять хорошую фотографию, обязательно нужен хороший дорогой фотоаппарат и еще куча всего дорогого. Это не так. Запомните раз и навсегда. Фотографию делает фотограф, камера — всего лишь инструмент в его руках. Шедевры деревянного зодчества создавались при помощи одного лишь топора. Так и с фотографией.

Имея самую навороченную камеру, вы будете снимать то же самое «унылое г…», как если бы в ваших руках был всего лишь дешевый мобильник. Да, техническое качество снимков, возможно, будет выше. Но техническое качество — не главное в фотографии.

Поэтому не пытайтесь тратить последние деньги на новую, только появившуюся на рынке зеркалку. Новые модели цифровых камер меняются настолько быстро, что к тому времени, как вы поймете как снимать, ваша топовая зеркалка скорее всего безнадежно устареет.

Для того чтобы начать изучать основы фотографии и весьма существенно поднять уровень своих снимков, достаточно простой «продвинутой» мыльницы, с расширенным набором настроек и даже «смартфона» с хорошей камерой. Я видел снимки очень известных фотографов, которые они делали на свои «айфоны» и «андроиды», просто потому, что камеры не было под рукой. И это были отличные снимки. Именно потому, что эти люди понимали как и что снимать, а чем — вопрос второстепенный.

На худой конец, поищите на форумах и по объявлениям зеркальную камеру бывшую в употреблении. 2-3 летнюю зеркалку в отличном состоянии, вполне годную для того чтобы учиться фотографировать, можно купить раза в 2-3 дешевле, чем ту, что только только вышла на рынок.

Не гонитесь за «мегапикселями». Они не сделают ваши снимки лучше.

Поэтому первый совет — начинайте с простой техники, изучая основы самой фотографии как процесса. Когда начнете понимать, чего вам точно не хватает, купите другую камеру, но точно понимая — что именно вы покупаете и зачем.

Поговорим о резкости

Для новичков, резкость кадра, один из основных показателей качественного снимка. Пусть будет так.

В своей основе, нерезкие смазанные кадры, могут иметь 4 основные причины

• «Шевеленка» — дрожание камеры при большой выдержке, когда вы снимаете в условиях недостаточной освещенности. Причем эффект шевеленки может сказываться при уже при выдержке в 1/10 секунды.
• Движение объекта съемки — не каждый объект съемки абсолютно статичен, и даже небольшое движение способно «размазать» кадр, если опять
  же вы снимате на достаточно большой выдержке.
• Промах автофокуса — системы автофокусировки не идеальны и иногда могут промахнуться, сфокусировавшись на другом объекте.
• Неверно выбрана глубина резкости

Есть и другие причины, более специфичные, но это отдельный разговор.
В 90% случаев причиной нерезких снимков является именно шевеленка. Запомните главное — чем больше выдержка, тем более неподвижной должна быть ваша камера и объект съемки.

Если вам надоели постоянно «смазанные» снимки, . Даже недорогой штатив способен драматическим образом изменить ситуацию.
Кроме того, как можно зафиксировать камеру без штатива, если его нет с собой.

Держите камеру при себе

Возможность сделать хороший кадр часто предоставляется тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Поэтому старайтесь не забывать камеру дома.
Не пытайтесь целенаправленно «ходить на фотосъемку», как на работу, в надежде поймать удачный кадр. Просто держите камеру при себе, если пошли погулять, поехали в какое то интересное место или даже на встречу с друзьями. Возможно именно тогда и появится шанс сделать отличный кадр. Для таких случае как раз лучше подойдет небольшая компактная камера, чем здоровенная зеркалка профессионального уровня.

Подумайте о том, что вы хотите сфотографировать

Обращайте внимание на интересные для съемки предметы и сюжеты. Даже когда у вас нет с собой камеры. Примечайте объекты, думайте о том, как их сфотографировать так, чтобы получился интересный снимок. Это можно делать постоянно, по дороге на работу или учебу и даже находясь в магазине.

Если вы нашли интересный объект, потратьте несколько минут, чтобы сделать себе заметку в блокноте или на телефоне — что, где и как вы хотели бы сфотографировать.

Возможно в другой раз, даже через несколько месяцев, у вас появится свободная минута, чтобы целенаправленно вернуться в этом место и сделать кадр.

Вы уверены что прямо под рукой нет предмета для интересного снимка? Может это цветок на подоконнике, вид из окна, ваза с фруктами на кухне.
Тренируйте свое фотографическое мышление. Старайтесь смотреть на привычные вещи по другому, не так как вы делаете это изо дня в день.

Да, появляются новые техники и приемы съемки, но основы неизменны десятилетиями. И не зная основ, не спешите переходить к более продвинутым техникам съемки.

Снимайте регулярно

Наверное, это самый главный совет. Снимайте, снимайте и еще раз снимайте. Это не значит, что вы, как безумец, должны фотографировать все подряд, стараясь заменить качество количеством. Но чем больше вы будете снимать и анализировать отснятое, тем быстрее к вам придет понимание того, что надо делать.

Изученные основы будут забываться без регулярной практики. А ваша цель, вбить их себе в подсознание настолько, чтобы руки автоматически выставляли нужные параметры на камере, пока мозг занят тем, какой ракурс лучше.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .