Что собой представляет макросъёмка и как ее правильно сделать? Макросъемка: требования к выдержке и диафрагме

25114 Совершенствуем знания 0

Макросъемка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для нее включают разнообразные устройства, от самых дешевых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упертым» фотолюбителям. Но, независимо от того, какой техникой вы пользуетесь, полезные советы, приведенные ниже, помогут побыстрее освоиться в жанре макрофотографии.

Как обычно, рассмотрение любого вопроса начинаем с самого определения макросъемки и технической стороны.

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός - большой, крупный) - вид фотосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0,05 сантиметрам объекта).

Что такое величина макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (или "увеличение") макро измеряется отношением размера изображения предмета к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука после съемки имеющимся у вас объективом имеет размер 1 см, значит, мы имеем дело с макро 1:2. Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют "настоящим" макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о "супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1. Что касается цифровой фотокамеры, то тут термин величина макроотношения не имеет никакого смысла.

Проверить эту величину достаточно легко. Нужно положить 2-е линейки крест на крест, на ровную поверхность. Установить на камере режим Р и отключить автофокус. Смотря в видоискатель, совместить центр пересечения линеек с центром видоискателя. Сохраняя максимально возможную параллельность камеры относительно линеек, перемещать ее вверх - вниз. Задача - добиться максимальной резкости линеек в видоискателе. При достижении резкости, нажать на спусковую кнопку камеры. Вы можете вычислить минимальную площадь объекта, которую в состоянии снять имеющийся у вас объектив. Благодаря тесту, сможете увидеть, на сколько площадь интересующего объекта, меньше той, которую в состоянии резко отобразить имеющийся у вас объектив.

Трудности, с которыми сталкиваются макрофотограф ы

Чем крупнее вы снимаете объект, тем меньше света попадает на матрицу. Параллельно со светом уменьшается и глубина резкости. Глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, но закрытие диафрагмы в случае макрофотографии не приводит к очень большому увеличению резкости но еще сильнее уменьшает световой поток, достигающий матрицы. Закрытие диафрагмы объектива на одно значение, ведет к уменьшению проходящего через него света в 4-е раза. Также сильное закрытие диафрагмы вызывают явление дифракции. Это явление, наблюдается при прохождении света мимо резких краев непрозрачных или прозрачных тел, в данном случае рабочего отверстия диафрагмы. Из-за волновой природы световых лучей это сопровождается отклонением лучей от законов геометрической оптики. Закрытие диафрагмы, вызывает больший эффект дифракции и в итоге понижает резкость картинки на выходе. Единственное средство увеличения видимой глубины резкости, это правильное расположение камеры относительно объекта съемки. Уменьшение светового потока можно компенсировать увеличением выдержки, но длинная выдержка может привести к смазке объекта во время съемки. Что же делать?

Дополнительное оборудование для макросъемки.
Нужно устанавливать камеру на штатив, позволяющий крепить камеру в максимально низких позициях. Использование спускового тросика желательно. Применение этих аксессуаров при проведении любых макросъемок, исключают подвижки камеры в процессе экспозиции. Вопрос только в том, будут ли ждать насекомые, пока закончится "выдержка"?

Помимо штатива и тросика, вам могут помочь фокусировочные рельсы. Они облегчают жизнь при наводке на резкость на близких дистанциях. Если удастся приобрести хотя бы 2-х позиционные рельсы, чтобы иметь возможность смещать камеру вперед назад и влево вправо, снимать станет еще легче. Но если в эти рельсы будет встроена червячная передача, позволяющая точно регулировать величину их смещения относительно штативной головки, у вас появится шанс узнать что такое настоящее счастье. Приобретение углового видоискателя поможет вам не ложиться грудью в грязь при построении композиции и наводке на резкость.

Как бороться с увеличением выдержки?

1-й способ. Увеличение чувствительности матрицы, путем изменения значения ISO в большую сторону. Положительные факторы: абсолютно не затратный метод. Нужно только поменять меньшее значение ISO на большее и продолжить съемку. Отрицательные факторы: с увеличением чувствительности резко возрастает количество шумов. При фиксации мелких объектов снижается контурная резкость и увеличивается зерно.

2-й способ. Покупка макро вспышек. Положительные факторы: Можно контролировать количество освещения. Не нужно увеличивать значение ISO. Снимаемое изображение имеет минимальные шумы, максимальную резкость и мелкое зерно. Отрицательные факторы: Ваш кошелек становится легче, а рюкзак с фото оборудованием тяжелее. Кольцевая макровспышка является менее затратным решением, но она освещает объект только ровным, плоским, бестеневым светом. Парные макро вспышки. Крепятся перед объективом. Свет от них более объемный чем от кольцевой вспышки, но они дороже и нужно учиться ими пользоваться.

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь основных разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь разобраться и выбрать одно из них.

Теперь перейдем непосредственно к практической стороне макросъемки. И дадим вам несколько простых советов.

Совет № 1: Ближе - не всегда значит крупнее
Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» - давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй - с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зумировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = в 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см.

Совет № 2: Выбирайте фототехнику по потребностям

Мы уже рассмотрели возможности выбора в начале этого урока. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать часть припрятанной от жены (или мужа) заначки и приобрести один из макрообъективов с маркировкой Macro 1:1.

Совет № 3: Фокусируйтесь правильно
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный конструкторами автофокус при съемке макро, чаще всего, имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

Совет № 4: Пользуйтесь фотовспышкой
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы - использование вспышки. Это позволит снимать при маленькой диафрагме - быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом - считайте, что вам повезло. Самая трудная задача - высчитывание правильной экспозиции - выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Если ваша камера поддерживает функцию дистанционного управления - снимите вспышку с «горячего башмака» и поднесите ближе к объективу, для того чтобы равномерно осветить объект.

Совет № 5: Используйте «штатив» для цветов
Часто рекомендуется использовать штатив при съемке, однако на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся цветке можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, «не переносящими» движение объекта. Поэтому цветок должен быть закреплен неподвижно. Для этой цели подойдет простая бельевая прищепка. Можно прикрепить ее к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 см.

Совет № 6: Правильно подберите ISO

Рекомендую использовать среднюю чувствительность, порядка ISO 200…400, чтобы укоротить выдержки и не допустить «смазывания» при съемке подвижных объектов, например насекомых. И не жалейте ресурс затвора, снимайте много дублей: из-за очень маленькой глубины резкости, при макросъемке много кадров уходит в брак.

Совет № 7: Не гонитесь за максимальным увеличением
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаз. В результате на фотографии чаще всего и получаются один глаз, а все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. Затем при обработке кадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет - то все шестнадцать, или сколько их там у паучка то...

Совет № 8: Не забывайте о бленде
При съемке макро в хорошую солнечную погоду в ряде случаев приходится снимать в контровом освещении, которое может выгодно подчеркнуть прозрачные детали или ворсистость «шкурки» насекомого. Но при съемке против солнца (или в близких к этому условиях), возникает вероятность «поймать зайцев», то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъемки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой бесполезный презент от фирмы - на самом деле это насущная необходимость.

Совет № 9: Предохраняйтесь
Ну не в смысле, конечно, ... :) При макросъемке я настоятельно рекомендую вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это - активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива, для защиты которого я советую использовать самый простой UV фильтр. Но не рекомендую (по совету моего друга Ирины "Белки") использовать дешевые фильтры, которые бликуют и могут создать дополнительные проблемы при съемке в контровом свете.

Совет № 10: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография - это светопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. А съемка в контровом освещении на закате? Незабываемо!

Совет № 11: Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе - вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества - возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.

Совет № 12: Создайте фоны
Снимаем ли мы цветок или букашку - нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Можно использовать свою кепку или рюкзак. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Совет № 13: Как снимать росу?
Излюбленным занятием «макрушников» является съемка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удается не часто, зато ее можно легко сымитировать, обрызгав растения водой из распылителя.

При макросъемке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром Star, создающим изображения «звездочек» и «крестиков» вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши росинки. Наряднее картины не придумать!

Совет № 14: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего «макрушника»: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, мертвая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами...
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъемки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без нее. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съемке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съемка на закате листьев растений в контровом освещении? Макромир гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд!

Итак, теория изучена, техника подобрана и куплена - отправляемся на съемку!

1. Подготовка.

а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.

б) Проверьте заряд аккумуляторов в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки (на 1/1000s), приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то для начала выставить примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Владельцам мыльниц без ручных регулировок придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки и диафрагму вы будете варьировать в процессе съемки.

в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха парфюмерии. Убедитесь, что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).

г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, прищепку и штатив.

2. Прибытие на место

По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно, они попрятались. Постойте минут 10, понаблюдайте и обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий и начинайте съемку.

3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. О фоне мы уже рассказали в советах этого урока. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги).

б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций, все по классике этого понятия: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали.

в) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции. Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.

г) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.

4. Съемка насекомых
a) Поведение.
Если вы решили охотиться на насекомых, то помните простое правило: у насекомых плохо развито зрение, зато хорошо слух, ну а по обонянию многие из них просто чемпионы. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры уже делаются вплотную.

Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.

Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее. Используйте наибольшее фокусное расстояние зум-объектива.

б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Смотрите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.

в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусеницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.

г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. Делайте несколько дублей, поскольку фокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
Ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50 мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100 мм.

д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом.

е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю... мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится. Пульвелизатор больше пригодится при съемке цветов.

ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Как выход из ситуации - делать такие фото со вспышкой, помня, что возможность сделать кадр - всего одна.

з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.

5. Анализ фото
Прийдя домой, отсортируйте фото. Не просто удаляйте неудачные снимки, а именно анализируйте каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.

Надеемся, что урок не был сложным в понимании темы, а практические навыки и унтуицию вы приобретете в практическом их применении. И удача вам обязательно улыбнется!

Всего вам фотографического!

В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии - макросъемке.

Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия - Макросъёмка (от др.-греч. makros - большой, крупный) - вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5-20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой - из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка - это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5-20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).

Фотографы и макро

Макросъемка - тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых - Объектив . Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки . Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности - специализированные многолинзовые насадки.
• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).

Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации - 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8-1:3.5).

Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых - экспозиционные параметры . От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:

• освещённость - она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
• Диафрагма - должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
• Выдержка - как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих - это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
• Наиболее приемлемый способ фокусировки - вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах - телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• Зеркальные камеры - просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) - результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• Дальномерные камеры - макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.

• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой - макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению - один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка - увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка - это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить - макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов - высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка - жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив - устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 - масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления - такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца - хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки - прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом - около 12 мм, двумя - 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up - фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 - это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас - совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.