Виноградная лоза. Опыт выращивания. Строение виноградной лозы и уход за ней

Кира Столетова

Виноградная лоза - это лианоподобное растение с одревесневшими стеблями. Многие называют виноград деревом, но это не соответствует действительности. Скорее это куст с гибкими ветвями, которые цепляются за опору. Лоза имеет особое строение и цикл развития. Чтобы она плодоносила, за ней нужно правильно ухаживать.

Что такое виноградная лоза

Виноград - это растение из класса Двудольных, порядка Виноградоцветных, семейства Виноградных. Лозой называют побеги, а иногда весь куст, приносящий вкусные плоды. Вид растет на разных континентах. По месту происхождения выделяют такие группы:

• европейско-азиатскую;
• североамериканскую;
• восточноазиатскую.

Люди тысячелетиями выращивают виноградную лозу, и она прочно вошла в культуру многих народов. Изображение веток и гроздьев можно увидеть на античных греческих вазах, стенах зданий древнего Рима, в египетских пирамидах. Она стала важным символом в иудаизме и христианстве.

Сегодня выведены сотни столовых и технических сортов. Виноград имеет широкое применение: из него делают вино, соки, джемы. Ягоды едят свежими, сушеными, засахаренными. Польза от сладких плодов, богатых витаминами, огромна, у них даже есть лечебные свойства. Некоторые разновидности используют для декора, плетения.

Виноград выращивают из косточек или черенков. Лоза состоит из следующих частей:

• корня;
• штамба или ствола;
• рукавов с однолетними побегами;
• временных органов: листьев, Цветков и ягод.

Корневая система

Корень прорастает либо из семян винограда, либо из почек нижней части черешка. От его развития зависит, насколько пышной и урожайной вырастет лоза. Это причина, почему так важно хорошо укоренить черенок или дать нормально прорасти семени.

Корневая система располагается на 3 уровнях. Верхний играет незначительную роль в передаче питательных веществ к веткам. Средний - это боковые корни, их роль также незначительна. Основную нагрузку по поглощению питательных веществ несут глубокие корни.

Старые толстые корни, покрытые корой, передают питательные вещества к надземной части растения. Молодые играют связующую роль между старыми и корешками. Мелкие корешки имеют множество ворсинок, с помощью которых забирают из грунта минералы и органику. Поздней осенью они отмирают, а весной вырастают вновь.

Корешок состоит из 3 частей:

• кончика с желтым колпачком;
• зоны роста;
• зоны поглощения со множеством мелких ворсинок.

Развитие и размер корневой системы зависят от типа грунта, содержания в нем питательных веществ. Желательно добиться, чтобы нижняя часть у корня виноградной лозы была наиболее разветвленной, имела 5-6 порядков.

Надземная часть растения

Надземная часть лозы включает штамб (ствол) и рукава с однолетними побегами. Летом на однолетних побегах, которые вызрели, появляются листья, усики, соцветия и плоды.

Штамб или ствол

Молодая виноградная лоза первого года еще не имеет одревесневшего ствола. Если она прорастает из семечка, над поверхностью появляется один стебель. Из черенка вырастают 2-3 стебля, в зависимости от количества почек, оставленных на поверхности при посадке. В начале ветвление у стебля моноподиальное, строение виноградной лозы пятилучевое, а листья растут по спирали. Затем структура изменяется.

Сформировавшийся молодой ствол состоит из узлов и междоузлий. В каждом узле есть перегородка или диафрагма. В нем различают 4 стороны:

• брюшную;
• спинную;
• желобчатую;
• плоскую.

Волокна, сердцевина, кора и древесина лучше развиты на брюшной стороне, потому она немного выпуклая. В период интенсивного роста быстрее вытягивается спинная сторона, лоза выгибается в сторону брюшной. Когда рост заканчивается, она становится ровной. Боковые стороны по площади шире, чем брюшная и спинная. Хорошо структуру стебля видно на разрезе.

Нижняя часть ствола называется головкой, она расположена на границе с корнем. В области головки есть спящие почки. В норме они не развиваются, но способны дать новые побеги при вымерзании или слишком интенсивной обрезке лозы.

Рукава и однолетние побеги

Чтобы вырастить виноградную лозу, ее постоянно обрезают. В процессе обрезки формируются рукава, многолетние одревесневшие ветки. У нормального куста винограда формируют 6-8 таких веток. На них располагаются плодовые стрелки и сучки замещения. Если лоза дала больше рукавов, их полностью обрезают.

Стрелки или однолетние побеги развиваются из зимующих почек. Они покрыты тонкой зеленой корой без признаков одревеснения. Именно на однолетних побегах вырастают листья, цветы и плоды. Толстые однолетние ветки, которые не плодоносят, носят название «жирующие побеги». Они забирают у растения соки, снижают урожайность. Оставлять такие ветки вредно, от них избавляются во время летней обрезки.

Листья и усики

Листья имеют супротивное расположение, состоят из черешка, прилистника и пластины. Прилистник быстро опадает. Черешок толстый, через него в лист поступают питательные вещества. Листовая пластина широкая и гладкая. Цвет листка зеленый, его пронизывают жилки нескольких порядков.

В пазухе листьев есть основные и пасынковые почки. Последние дают начало тонким стеблям - пасынкам. Они не такие крепкие, как однолетние побеги. Листки у них мелкие, светло-зеленые. На пасынках иногда вызревают плоды, но гроздья слабые, часто опадают. Пасынки рекомендуют удалять. Их оставляют лишь в случаях, когда предвидится скудный урожай.

Тонкие усики вырастают из междоузлий, по строению они напоминают ветки. Располагаются супротивно по отношению к листьям. Они постоянно вращаются, полный круг осуществляют за час. С помощью усиков виноградная лоза вьется и цепляется за опору. Эти тонкие побеги закручиваются вокруг сетки, палок, цепляются к арке, за перила или другое крепление, поддерживают толстые ветви.

Соцветья и плоды

Виноградная лоза имеет цветок зеленого оттенка. Он неприметно выглядит, располагается на гроздевидном соцветии, которое закладывается и формируется в зимующих почках. По-другому соцветие называют «метелка». В одной метелке помещается от 200 до 1500 цветков. Часто у ее основания развиваются усики.

Венчик цветка похож на маленький колпачок. Он отпадает еще в начале цветения. У современных сортов и гибридов цветки бывают однополыми (мужскими или женскими) и обоеполыми. Мужские имеют хорошо развитые тычинки с атрофированным пестиком. Женские - крупные пестик без тычинок. У обоеполых органы размножения развиты одинаково. Виноград опыляется ветром. Для успешного оплодотворения температура воздуха должна быть не ниже 15°С, а оптимальная - 25°С-30°С.

Ягоды вначале мелкие, круглые и зеленые. Затем они вытягиваются и меняют цвет. В зависимости от сорта, бывают желтыми, розовыми, синими или фиолетовыми. Число гроздей на ветке зависит от сезона, возраста лозы, сорта.

Этапы развития лозы

Выращивание лозы требует понимания этапов ее развития. От этого зависит правильная подготовка винограда к весне или зимовке, уход в период плодоношения. Всего этапов выделяют 7:

• начало движения соков, или плач;
• фаза роста;
• цветение;
• рост гроздей;
• созревание ягод;
• листопад;
• период покоя.

Начало движения соков

Эта фаза начинается весной, когда температура почвы в области корней поднимается до 8°С-10°С. Сок у лозы винограда выделяется настолько интенсивно, что капает, будто слезы, она «плачет». Это не вредит растению, но ветви следует обрезать еще до начала движения соков. Если погода сухая, слишком изобильная слезоточивость становится причиной снижения урожайности.

Продолжительность фазы - 10-20 дней.

Фаза роста

Виноградная лоза начинает рост после окончания плача, когда температура на улице поднимается до 10°С-15°С и выше. В это время большое значение имеет правильный уход. Размер молодых побегов за день увеличивается на 6-10 см. Когда длина становится 30-35 см, ветки подвязывают.

Когда дерево интенсивно растёт, его обязательно подкармливают, чтобы ускорить вызревание побегов. Один или два раза вносят минеральные и органические удобрения.

Цветение

Лоза цветёт 15-20 дней, в конце мая или начале июня. За 2-3 недели до его начала проводят корневую подкормку. Когда виноград цветет, следят за количеством соцветий. Если их слишком много, слабые удаляют. Помешать оплодотворению могут погодные условия: слишком низкая температура воздуха, дождь, град, засуха. В таких случаях проводят искусственное опыление.

Рост и созревание ягод

В период роста особых действий по отношению к виноградной лозе предпринимать не нужно. Главное - следить за состоянием растущих ягод, вовремя выявлять болезни и вредителей. Когда гроздья налились и созревают, проводят чеканку побегов. Самые длинные укорачивают на 15-20%, удаляют пасынки. Такая процедура улучшает качество ягод, делает их крупнее и слаще. Длительность фазы роста и созревания ягод зависит от сорта, погодных условий.

Листопад и период покоя

Листья на кустах начинают желтеть и опадать после сбора урожая, приблизительно с средины сентября до конца октября. В это время процесс роста и движение соков в лозе замедляется, а со временем затихает полностью. Когда куст сбросит всю листву, а температура приблизится к 0°С, проводят обрезку. Невызревшая лоза, плодовые ветки и жирующие побеги удаляют. Оставляют лишь рукава с сучками замещения. В этот период проводят заготовку саженцев.

Период покоя или зимовка наступает поздней осенью и длится до начала весны. Сроки меняют, в зависимости от региона.

В зонах умеренного климата лозу укрывают на зиму. Ее советуют прикопать или прикрыть пленкой. Это защищает почки от вымерзания, обеспечивает хороший урожай на следующий год.

Как ускорить рост виноградной лозы

Чтобы виноградная лоза правильно развивалась, ее следует выращивать в нормальных условиях. Растение считают прихотливым, но уход за ним несложен. Для ускорения роста обеспечивают:

• Нормальную почву. Виноград не переносит солончаков. При посадке на глинистой почве на дно ямы кладут хороший дренаж. Торфяную землю смешивают с песком, к песчаному грунту добавляют компост. В кислую почву добавляют известь.
• Влажность. Виноград не любит участки с высоким стоянием грунтовых вод. Он нуждается в поливе, но злоупотреблять водой тоже нельзя. Хорошее средство от перелива - посадить куст в яму с нормальным дренажем.
• Температура. Идеальную температуру реально устроить разве что для семян и черенков в период укоренения и прорастания. Для этого молодое растение держат в домашних условиях или устраивают ему небольшую тепличку. На зиму лозу в холодных регионах укрывают, иначе она замерзает. Для защиты корневой системы лозу высаживают в глубокие траншеи. Если на улице слишком жарко, куст замедляет рост, нуждается в более интенсивном поливе.
• Освещение. Чтобы виноград нормально рос, ягоды хорошо созревали, его садят на освещенном участке, защищенном от ветра. Подойдет южная, юго-восточная или юго-западная сторона здания, склон холма.
• Рак. Это бактериальная болезнь, которая возникает после обрезки плохо обработанными инструментами. Она проявляется вздутием коры, белыми пузырчатыми наростами.
• Антракоз. Вызывает болезнь грибок. На ветках, листьях и плодах появляются мелкие коричневые пятна, которые быстро сливаются. Ягода трескается или опадает.
• Мильдью или ложная мучнистая роса. Возникает при повышенной влажности, вызывается грибком. На плодах и листьях появляется маслянистый светло-зеленый налет. Чаще всего заболевание возникает в начале лета, когда начинают завязываться ягоды.
• Краснуха. На листках появляются красные пятна с желтым или светло-зеленым ободком. Со временем весь лист краснеет и опадает. Чаще страдают темные сорта винограда.
• Оидиум или мучнистая роса. Листья и ягоды сначала покрываются тонкой паутинкой, затем она превращается в белый налет, напоминающий муку или пепел. Заболевание вызывает грибок, устойчивый ко многим фунгицидам, поэтому его трудно лечить.
• Хлороз. Патологию вызывает неправильное выращивание, ошибки в уходе. Листья желтеют и опадают, лоза плохо растет.
• Церкопороз. При этой грибковой патологии на листьях появляются желтые пятна с красным ободком. На нижней части листка проявляется зеленый налет или плесень.
• Черная гниль. Сначала на листьях появляются коричневые пятна и уплотнения вдоль жилок. Затем поражаются ягоды: они гниют и сморщиваются, на поверхности становятся видны плодовые тела грибов.
• Среди вредителей на виноград чаще всего нападают осы и тля.

Для лечения грибковых болезней используют фунгициды, бордосскою жидкость, медный и железный купорос. С вредителями борются инсектицидами, устраивают ловушки для ос. Один из самых эффективных способов защиты - выведение сортов, устойчивых к патологиям и паразитам.

Взрослые кусты вино­града необходимо обрезать ежегодно. Иначе разросшийся куст приобретет вид дикой лианы, а ягоды измельчают и будут располагаться высоко и неудобно.

В средней полосе время основной обрезки , в зависимости от погоды, наступает в конце октября – начале ноября. После первого осеннего заморозка не торопитесь, подождите еще две-три недели, поскольку в это время вызревание побегов винограда зачастую активизируется. Затем в сухой безветренный день снимите побеги со шпалеры и проведите обрезку. Если листья к этому времени все еще не опали, то их следует аккуратно, не задевая глазки (почки), ошмыгнуть. После обрезки листья и все части виноградной лозы, которые не используются для черенкования, обязательно сожгите.

Видим цель!

Формировка принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев. Важно понять, что основа урожая будущего года – это вызревшая лоза этого года с зимующими глазками, из которых следующей весной вырастут плодовые побеги.

Главные цели обрезки – поддержание равновесия между частями виноградного куста и придание лозе формы, удобной для укрытия и подходящей для местных условий. Именно обрезкой достигается более раннее плодоношение, лучшее качество урожая. Куст винограда – как скульптура, которая, по известному высказыванию, «кусок мрамора, у которого отсечено все лишнее». Но именно лишнее! Слишком сильная обрезка тоже нежелательна, потому что неверно сформированный куст может вообще не дать плодовых побегов.

Планируем куст

Фото: www.russianlook.com / www.russianlook.com

Формировок винограда – множество. Но начинающим виноградарям проще всего осваивать эту культуру, формируя кусты по системе, разработанной более 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Способ несложен, но обеспечивает хорошие результаты.

Для укрывной культуры в условиях северного виноградарства более подходит бесштамбовая формировка по системе Гюйо, при которой после осенней обрезки куст от головы (короткого утолщенного штамба) на коротком двухлетнем сучке несет всего 2 однолетних побега – длинный (лозу плодоношения) и короткий (сучок замещения). Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально, и из ее глазков развиваются плодовые побеги. Их и два побега из глазков сучка замещения для лучшего развития размещают вертикально. Осенью всю отплодоносившую часть – лозу с побегами – полностью удаляют, а из двух побегов на сучке замещения формируют новые лозу и сучок.

Есть и другие варианты, применимые к местным условиям. В последние годы в регионах с холодным климатом чаще используют веерные бесштамбовые формировки (двух- или односторонние). Их отличие от системы Гюйо в том, что кусты имеют от 3 до 6 рукавов (постоянных ветвей), каждый из которых завершается плодовым звеном (лоза плодоношения + сучок замещения). Плодовые побеги при этом располагаются в два–три яруса. Рукава удлиняются относительно медленно и, если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, они прослужат много лет.

Все по возрасту

согласно выбранной формировке начиная со второго года жизни с учетом особенностей сорта и природных условий вашего региона.

После вступления в плодоношение – обрезкой поддерживают его в оптимальном состоянии.В зависимости от типа формировки у взрослого куста удаляется существенная часть однолетнего прироста – все побеги, отплодоносившие в этом году, а также слабые и «холостые». При необходимости убирают и часть многолетней древесины.

В конце жизни виноградного растения цель обрезки иная – продлить жизнь и продуктивность стареющего куста.

Особое место занимает санитарная обрезка, необходимая при некоторых заболеваниях винограда, при повреждениях и вымерзании лозы. Она чаще всего проводится весной, после окончания «плача».

Винограду лучше подходят системы из проволоки в виде решетки. Но выращивание на заборе позволяет винограду расти на ограниченном пространстве. Выращивание винограда на перголе обеспечивает хорошую тень, для приятного и комфортного отдыха.

На данный момент популярно по всей стране. Всё большее количество людей пытаются выращивать свои собственные «съедобные пейзажи», т.к. они понимают, что виноград отлично вписывается в любой ландшафт и дизайн. Виноград плодоносит уже через несколько лет после посадки, виноградная лоза растет очень быстро, но её можно сдерживать, чтобы уместить на небольшом пространстве, есть сорта, которые адаптированы практически к любому климату в стране, виноград – долгожитель, что дает возможность получать сочные гроздья для вина, сока, и просто еды, на протяжении многих лет.

В Закарпатской области, я видел виноградники, которым уже более 50 лет, а лоза до сих пор жива, и дает каждый год очень неплохой урожай.

И тем не менее встречаются садоводы, которые по-прежнему игнорируют , по причине, того что он нуждается в подрезке. На первый вид обрезка может показаться сложной для неопытного садовода. Тем не менее, вы можете довольно быстро, при хорошей внимательности, методом проб и ошибок, научиться, как обрезать лозу винограда, чтобы держать его под своим контролем, и он давал хороший урожай.

Виноград сильное растение и нуждается в хорошей обрезке, удаление более 70% лозы зимой, дает лучшую производительность.

Виноград на балконе

Обрезание вашего винограда в первую очередь, зависит от того, как вы его выращиваете. Если растите для еды или , для максимальной производительности, «приручая» его виться по созданной изгороди (сетке). Если участок небольшой, то можно растить виноградную лозу на отдельных участках. Для придания уютного вида и приятной атмосферы, тени или как декор можно попробовать растить виноград на перголе. Можно просто сделайте каркас в виде беседки, и дальше только корректируете лозу. В частности у меня виноград растет и на участке, и на , и даже на гараже, что дает не только сам виноград, но и естественную тень в жаркие летние дни.

Но независимо от того, как вы его растите, виноград должен быть в каждом дворе. Не позволяйте, чтобы необходимая обрезка остановила вас от желания попробовать вырастить свой виноград.

Виноградная лоза.

Надо понять, что ключ к обрезке винограда лежит в его привычке плодоносить. Виноград больше всего хорошо плодоносит на однолетних побегах. Если у вас очень много старой лозы (от того что не обрезали), то у вас будет меньше винограда. Если вы обрезаете виноград каждый год, то получите больше новых побегов, но опять же, всего несколько виноградинок.

На протяжении первого и второго года, одинакова для всех перечисленных методов разведения. Цель состоит в том, чтобы сформировать сильную корневую систему и ствол.

Посадите виноград возле колышков, прикрепите и смотрите, чтобы рос вертикально, затем выбираете самые сильные побеги, и оставляете — пусть растут. После этого методы обрезки отличаются.

Виноград на изгороди.

После того как выбрали основную лозу, даете расти еще двум лозам, формируя по обе стороны от основной лозы, примерно на высоте вашего первого горизонтального провода (около метра). Даете основной лозе расти дальше, пока не достигнет полтора метра. А двум другим даете развиваться по обе стороны от основной лозы.

Первая зима, обрезаем боковые побеги до третьего колена, считая от проволоки. Оставшуюся лозу привязываем к проволоке и удаляем все побеги и гроздья, для того чтобы отдать энергию растущим корням и стволу.

Во вторую зиму, обрезаем боковые побеги, которые имеют около 10 почек на каждом. В следующем году они будут расти опять, но уже с гроздьями. Выбираем четыре других побега, которые ближе к основному стволу, и подрезаем их. Они восстановятся на следующий год.

На третью зиму обрезаем боковые побеги, которые плодоносили и обрезаем – это ускорит обновление побегов на следующий год.

Этот процесс повторяйте перед каждой зимой, надо удалять до 70 % винограда.

Виноград на столбиках

Если у Вас мало свободного места на , можно попробовать выращивать виноград на столбиках. Забейте колышек рядом с лозой и надежно закрепите. Пусть лоза растет по нему вверх, до самого конца. Оставьте расти 4-5 побега, а остальные, удалите.

Первая зима, уменьшить лозу по сторонам – по три колена на каждой. Они будут формировать побеги, на которых появятся гроздья, в следующем году. Удалите все слабые и тонкие отростки, особенно на нижней части ствола.

Во вторую зиму, обрезаем так — выбираем два отростка для обновления и подрезаем их до трех почек на каждом, все другие побеги удаляем. Повторяем эту обрезку перед каждой зимой. Ваша лоза, должна быть, в состоянии поддерживать, от 4 до 7 побега, которые, плодоносят, по мере того как растет и крепнет сама лоза из года в год..

. (Пергола — навес, пристройка для защиты от солнца.)

Пергола зимой (Закарпатье)

Вам нравиться мысль о гроздьях винограда, которые свисают с навеса, в тени, в летний знойный день, тогда это для вас.

Убедитесь, что вы построили надежную конструкцию, способную выдержать вес виноградной лозы. Это может быть и две, четыре и шесть столбов, зависит от того, как и где прикреплен верх конструкции. Верх может состоять из планок сечением 5- 10 см деревянными планками, это основа и «связан» планками сечением 3-5 см, для создания решетки, по которой плетется лоза. Может понадобиться связующие уголки, для еще большей надежности.

Выращивать виноград надо выбрав самые сильные побеги. Дайте им расти в первый год, для того чтобы закрепиться на перголе. В первую зиму, дайте расти боковым отросткам в верхней части конструкции. Если дадите лозе просто расти и дальше, то в дальнейшем получите густую тень, но мало гроздьев. Сокращайте перед каждой зимой однолетние побеги, убирайте побеги, которые плодоносили, до пяти – шести гроздьев, и оставляйте те на которых гроздьев было 2-3 шт. Цель состоит в том, чтобы побеги находились друг от друга на расстоянии 50 — 70 см. Удалите все слабые и тонкие побеги. Старайтесь чтобы у вас было достаточно лозы для плодоношения на решетке, и заполняющая всю перголу, но не так много, чтобы лоза превращалась в беспорядок и хаос.

Так же существует методика увеличения урожайности винограда , путём увеличения корневой системы

Вот и все. Желаю, чтобы на вашем участке так же рос , а как именно, выбор уже за вами.

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий

Вряд ли на свете найдётся другое растение, о котором так заботятся и так пестуют в садах на юге и на севере, изучают вдоль и поперёк и почитают как величайший дар природы.

Неоднократное упоминание в библии, специальная наука, изучающая только это растение, отрасль медицины, лечащая болезни с помощью сока и вина из него – все это подтверждает уникальность винограда.

Виноградная лоза воспевалась в стихах, увековечивалась в мировых шедеврах живописи, описывалась в медицинских трактатах. И она того, разумеется, стоит.

Виноградная лоза – устойчивое растение. В южных странах она терпит засуху несколько месяцев. В холодных районах не вымерзает при низкой температуре в -20 °C. Отлично растёт виноградный куст на неплодородных песчаных и каменистых почвах.

Строение виноградной лозы – это основная причина высокой приспособляемости растения к разным погодным условиям.

Виноградный куст в общем виде ничем не отличается от строения любого растения:

• корневая система;
• ствол;
• крона.

Корневая система растения очень сильная. Порой она уходит вглубь земли до шести метров, обеспечивая лозу водой и питанием.

Важно! Корень, кроме функции удержания и обеспечения, осуществляет работу по накоплению питательных элементов.

Структура устройства корней сложная. По времени отрастания корни бывают старые (скелетные) и молодые (обрастающие). Корни растут круглый год при +9 °С и выше.

Корнештамб очень прочно закрепляет растение в земле, заканчивается он пяткой. Это черенок, который был посажен в землю. Верх черенка называется головой. Здесь расположены спящие почки, которые просыпаются при обмерзании куста или сильной обрезке.

По месту расположения корни делятся на поверхностные, боковые и основные. Вверху вырастают поверхностные или росяные корни, улавливающие и потребляющие дождевую влагу.

Пяточные (основные) и срединные (боковые) корни усваивают и копят питательные вещества, добывают воду из глубины почвы.

Ствол – наиболее слабое место лозы винограда. Со временем он разрастается только вширь.
Крона лозы состоит из рукавов и побегов. На них развиваются почки, соцветия, завязи, ягодные гроздья, усы, листья.

Рукава или плечи – многолетние побеги с тёмной корой, обрезаются до 35 см. Выполняют функции скелетных ветвей, на них развиваются плодоносящие ветви.

Годичная лоза - двухлетний побег с вызревшей корой шоколадного цвета – на ней в текущем сезоне отрастает молодой побег с гроздьями. Их укорачивают до 30 см.

Плодовые побеги (плодовые стрелки) – побеги нынешнего года с зелёной корой несут основную листовую нагрузку, на них развиваются соцветия и зреют грозди. Побег укорачивают на 4–15 глазков, осенью его удаляют после плодоношения.

Боковые или порослевые побеги – нежелательные побеги, обычно отрастают на старом дереве. Ягоды на них вырастают недоразвитые и кислые. Летом их удаляют.

Жирующий побег или волчок – это зелёный побег, длина и толщина которого заметно больше соседних лиан. Появляются после обмерзания или неправильной обрезке куста. Обычно удаляются сразу после отрастания.

Пасынок – молодой побег, отрастающий из пазух листьев основных побегов.

Почка – из неё отрастает лист или побег.

Лист – орган дыхания и питания, состоит из листовой пластины и черешка.

Усы – лазающий орган, с помощью которого лоза удерживается на горизонтальных или вертикальных поверхностях. После плодоношения усы одревеснеют.

Соцветия – перерождённые усы, содержат мужские и женские цветки. Из них развиваются гроздья с ягодами.

Завязь – зелёные ягоды, образовавшиеся из соцветия после цветения.

Важно! Виноградная лоза, благодаря своему строению и постоянному обновлению, может жить несколько сот лет и при этом активно плодоносить.

Вино из ягод, собранных со старых кустов винограда, очень высоко ценится.

Уход

Если хорошо изучить строение виноградной лозы, то легко можно понять и основные правила ухода за растением.

Виноград хорошо растет на любой почве, кроме заболоченной. Ему важно получить достаточно тепла, поэтому посадки делают на южных и юго-западных склонах с максимальной освещённостью или на хорошо освещённых ровных площадках.

После выбора правильного места посадки, следует позаботиться о других необходимых работах в винограднике:

• установка шпалер;
• прокладка дренажной трубы;
• подвязка;
• обрезка;
• полив;
• обработка от болезней;
• защита от ос.

Уход за виноградной лозой описан во множестве книг очень подробно. Но при выращивании виноград всегда возникает масса мелких вопросов, ответ на которые можно найти только после приобретения собственного опыта.

Шпалеры

Обычно устанавливают шпалеры объединёнными длинными рядами в направлении с севера на юг. Стандартная высота – 2,2 м, расстояние между рядами – 2,5 м. Первую проволоку натягивают на высоте 50 см от земли, все последующие – на расстоянии 30 см друг от друга.

Важно! Проволока должна быть натянута жёстко, без провисания.

Конструкции шпалер разнообразны. Шпалеры позволяют разместить рукава ближе к солнцу и обеспечивают удобный сбор урожая и обрезку.

Дренаж

Прокладка дренажной трубы на глубине 80 см поможет винограду отлично себя чувствовать в любую жару. Удобрения, которые подаются по трубе вместе с водой, усваиваются корнями моментально.

Обрезка

Определение степени вызревания на ощупь приходит с опытом. Начинающим виноградарям можно посоветовать обрезать верхнюю часть лозы с белой серединкой, оставив побеги с зелёной внутренностью.

Важно! Основную обрезку осуществляют осенью после облетания листьев. Обрезают холодную и сырую часть стебля, а сухую и тёплую оставляют.

На двухлетнем рукаве оставляют не больше 3–4 побегов текущего сезона. Новая лоза отрастает длиной 0,5–1 м. Трёхлетняя лоза вырастает за сезон на 10 м. Омоложение винограда происходит путём укорочения старой лозы в точке отрастания сильного нового побега.

Важно! Весной обрезка не делается, так как сокодвижение в лозе начинается очень рано.

Лоза после весенней обрезки начинает «плакать», может истечь соком и засохнуть. Проводить обрезку погибших после зимы или заболевших рукавов можно не раньше второй половины июня, после окончания сокодвижения.

Полив

Виноградная лоза нуждается в поливе особенно сильно три раза за сезон:

• при распускании почек;
• после цветения;
• при созревании ягод.

Важно! Не поливают растение перед и во время цветения, это приведёт к осыпанию цветов. А также не следует поливать перед уборкой гроздьев, так как задерживается вызревание ягод.

Поливы проводят несколько раз в нужное время:

1. Весенний влагозарядный полив до распускания глазков.
2. Вегетационные поливы проводят 1 раз в неделю для молодого растения и 2 раза в месяц для взрослого. Под куст выливают 5–20 л воды с 1 ст. л. (на 10 л) удобрения Кемира комби.
3. Осенний влагозарядный полив очень важен для растения. Нельзя допускать вхождение в зимовку на сухой земле.

Защита

Под куст насыпают 5–7 кг/кв. м. перегноя, подготовленные обрезанные побеги связывают и обрабатывают 5–7% железным купоросом от плесени.

Важно! Основная защитная обработка проводится осенью, после уборки урожая и перед укрыванием на зиму.

Против клещей и опрыскивают Тиовидом или коллоидной серой. Против листовёртки применяют отвар ромашки, табака или Ровикурт. В этот период стоит смешать фунгициды и инсектициды для опрыскивания лозы.

Чеканка, то есть удаление верхней части побега с невызревшими листьями, и пасынкование уменьшает численность галлового клеща на 90%.

Осенью осы превращаются из помощников виноградаря в его головную боль. Они выедают сладкие ягоды поспевшего винограда, так как тонкая кожица неспособна их защитить. Справиться с этой неприятностью поможет обработка кустов Антитлином и «жидким дымом». Осы не переносят запаха дыма и табака.

Размножение

Сортовой виноград не размножается семенами, только вегетативно: черенками, отводками, прививками.

Черенкование

Для размножения черенками сначала выбирают подходящий маточный куст – сортовой, здоровый, высокоурожайный. Затем нарезают черенки из полностью вызревших однолетних отплодоносивших приростов, выбирая среднюю или нижнюю часть лозы. При этом не годятся волчковые, порослевые побеги.

Важно! Степень зрелости определяется с помощью обыкновенного йода. Если смочить конец лозы в 1% йодном растворе, то вызревшие виноградные лозы приобретут почти чёрный цвет, а недоразвитые – бледно-зелёный.

Заготовка чубуков в южных районах проходит весной, в районах, где виноград – укрывная культура, осенью, во время обрезки. Стандартная длина чубука равна 60–70 см, толщина 5–10 мм.

Если есть возможность, то лучше нарезать лозу сдвоенными заготовками, вдвое увеличив длину. Снизу чубук обрезается на расстоянии 1–2 см от узла, сверху – посередине между узлами.

Для сохранения заготовок до весны, черенки на 2 секунды погружают в 3% раствор железного купороса, просушивают, связывают в пучок, привязывают бирку и закладывают на хранение:

• под землю в яму;
• в ящик с песком;
• в холодильник.

Перезимовавшие чубуки заранее достают из мест хранения и начинают готовить к посадке: перебирают, отбраковывают засохшие, освежают срезы, наносят борозды, замачивают в воде, делают кильчевание, парафирование верхних срезов, обработку стимуляторами нижних срезов.

Без сложного процесса кильчевания черенки хорошо укореняются после двух суток вымачивания, а также посадки лёжа на глубину не более 10–15 см. Над землёй остаётся 2 почки, под саженец выливают ведро воды.

Обязательно следить за тем, чтобы земля была постоянно влажная. Полив повторяют весной 1 раз в 2 недели, летом – 1 раз в неделю.

Отводки

Размножение любимого сорта отводками позволяет быстро получить очень сильный плодоносящий куст. Используют вызревшую и зелёную лозу.

Вызревшую лозу можно укладывать осенью, выбрав пару волчков и уложив их в канавки глубиной 25–30 см и засыпав перегноем. На побегах удаляют листья, усики, пасынки.

Весной пришпиленный побег закапывают на глубину 15 см, засыпают питательной землёй, поливают водой с марганцовкой. Отделение поросли делают через 2–3 года.

Зелёные отводки лозы укореняют по такой же технологии, но укладывание лозы в почву начинают со второй половины июля. При этом конец зелёной отводки, оставленный над землёй, прищипывают над 3 листом.

Прививка

Всегда производится в период вегетации винограда. Использование прививки может преследовать несколько целей:

1. Это самый подходящий способ замены сорта на кустах.
2. Защита посадок от карантинного вредителя – филлоксеры. Тактика борьбы – прививка сорта на устойчивые к вредителю подвои.

Существует много способов прививок:

• в расщеп;
• в боковой зарез;
• копулировка на зелёный побег;
• окулировка.

Причём каждый способ имеет несколько техник выполнения, каждый способ хорош для своего времени выполнения – весеннего, летнего или осеннего.

Заключение

Виноградная лоза – настоящее чудо природы. Везде, где растёт это растение, оно почитается и лилеется, передаются секреты выращивания из поколения в поколение.

Холодные климатические условия еще до недавнего времени являлись существенными противопоказаниями для выращивания винограда. После появления морозостойких сортов данного растения, оно стало более популярным по всему миру. Связанно это с тем, что дозревать ягоды такой лозы могли даже при температуре до +18 градусов по Цельсию. Но при этом очень важно знать, как вырастить виноград правильно, чтобы потом использовать его плоды, как для приготовления вин, так и для употребления в неизменном необработанном виде.

Приобрести хороший сорт винограда довольно сложно. Связанно это, как и с его дороговизной, так и с тем, что не всегда можно быть уверенным в добросовестности продавца. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют разводить лозу черенками. Начинать этот процесс стоит еще с осени. Более точное время сказать невозможно, так как оно зависит от того, когда появляются первые ночные заморозки. До этого периода следует позаботиться о заготовке. Связанно это с тем, что почки винограда очень легко гибнут из-за холода, в черенки должны быть максимально здоровыми.

Выбирать следует черенки только тех сортов, которые в местности, где их будут выращивать, дают хорошие плоды и неплохо себя чувствуют.

Чтобы нарезать черенки, следует отобрать на винограде только вызревшие его участки. Они отличаются тем, что имеют не зеленый цвет, а коричневый. Длина подобранных частей лозы может быть различной. Это зависит от того, какое расстояние от одного до второго его междоузлия. Их должно быть не менее 3-4. Максимальное количество – до 8 единиц. Таким образом, чаще всего длина черенка составляет около 2-4 десятков сантиметров, в то время как ширина – всего 7-10 миллиметров. Кора на вид должна быть целой, без каких-либо механических повреждений. Непосредственно на самих междоузлиях не должно быть признаков болезней.

Обрабатывать и подготавливать срезанные части лозы к зимовке следует сразу же после их получения. Чем дольше они будут находиться не в благоприятных условиях, тем выше шанс того, что до весны они не доживут.

Подготовка черенков лозы винограда на зиму состоит в следующем:

1. Первоначально срезанный стебель следует продержать 24 часа в чистой воде комнатной температуры.
2. После воды около получаса лозу следует выдерживать в растворе марганцовки или же купороса.
3. Достав из жидкости, следует винограда обмокнуть салфеткой, убрав лишние капли воды.
4. Когда растение будет сухим, его нужно обмотать в полиэтиленовую пленку и перевязать.
5. Также обязательно стоит закрепить бирку, указывающую на название винограда и дату его помещения на хранение.

Виноградная лоза в таком виде может храниться всю зиму без каких-либо проблем. Лучше всего это делать при температуре воздуха в пределах от +1 до +5 градусов по Цельсию. Для этого можно поместить черенки в холодильник, на лоджию, на балкон или же в погреб.

Стоит отметить то, что проверять состояние лозы винограда зимой следует один раз на месяц. В некоторых случаях возможно пересыхание черенков. Это требует помещение их вновь в воду, повторную просушку и завертывание в полиэтилен. Если же появляется плесень, пораженные ею места стоит протереть раствором марганцовки.

Важно помнить, что при повышении температуры воздуха виноградная лоза стремительно начинает развиваться. Поэтому, как только весна заменит зиму, сразу же стоит начинать выращивание в домашних условиях.

Перенос черенков винограда в теплое место и их кильчевание

Выращивания черенков винограда – процесс довольно ответственный. Очень важно следовать определенным правилам, каждое из которых повышает шанс дальнейшего укоренения растения. После зимнего покоя виноград следует перенести в теплое место. Как только это будет сделано, необходимо осуществить следующие действия:

1. Черенки нужно продезинфицировать в растворе марганцовки.
2. Лоза винограда должна быть промыта в воде комнатной температуры.
3. Растение следует обрезать на высоте 0,5-2 сантиметра от нижней почки. Это необходимо делать под прямым углом.
4. Черенки необходимо также обрезать сверху над почкой под углом.
5. И в конце нужно вымачивать ветки в растворе стимулятора около 48 часов. Его стоит разводить в объеме 1 столовой ложки на 10 литров воды. Это в дальнейшем поможет в укоренении.

В качестве стимулятора для роста можно использовать самые различные вещества: мед, сок алоэ или гумата. Сверху черенок садоводы рекомендуют обмазывать либо варом для сада, либо специальным образом приготовленным парафином.

Для того чтобы корешки в виноградной лозе появлялись более быстро, следует обязательно в нижней части сделать несколько надрезов. Это необходимо делать непосредственно по нижнему междоузлию. Сверху борозды нужно присыпать гетероуаксином. Если сорт винограда трудно укореневать, вещество можно даже немного втереть в нарезы. Сначала на них будет образовываться каллюс (калпус). Он представляет собой своеобразный корневой мозоль, которые обеспечивает дальнейшее образование полноценного корня.

Стоит отметить, что в домашних условиях далеко не всегда получается так, что каллюс вырастает перед тем, как начинается рост корней. В таких случаях прибегают к методу кильчевания. Он подразумевает помещения нижней части черенков винограда в теплую и питательную среду, а верхнюю – в более прохладную и неблагоприятную. Для этого при осуществлении выращивания бытовых условиях, использую две пластиковых емкости с водой (в том числе и обычные бутылки). Одну наполняют теплой жидкостью, а вторую – холодной. Также можно воспользоваться полиэтиленом.

Нижнюю часть лозы при кильчевании смачивают тепой водой, заворачивая в пленку. Верхнюю часть просто укрывают без смачивания. По одну сторону растения рядом ложиться бутылка с горячей водой, а с другой – емкость с холодной. Лучше всего это делать в каком-либо закрытом пространстве по типу коробки. Это позволит удерживать температуру длительное время. Черенки с бутылками следует засыпать также рыхлыми опилками. Через трое суток стоит проверить появились ли корневые наросты в нижней части. Они первоначально имеют вид небольшого белого наплыва на срезе. Если они присутствуют на черенках, их можно готовить к дальнейшему укоренению в почве. В случае, когда зачатков корневой системы не будет, поменяв воду, лозу стоит оставить еще на несколько дней в закрытой коробке, дождавшись таким образом момента, когда шансы растения на выживание будут значительными.

Методы укоренения и доращивания черенков винограда

В домашних условиях существует несколько методов укоренения черенков винограда, которые пользуются большой популярностью среди садоводов. Распространенными являются такие способы, как:

• метод Р.П. Радчевского с емкостями с водой;
• метод Н.Л. Пузенко с выращиванием «на шкафу»;
• укоренение с использованием наполнителя.

Для метода Р.П. Радчевского понадобятся следующие виды жидкостей:

• снеговая вода;
• дождевая вода;
• талая вода;
• кипяченая вода.

Использовать нужно либо стеклянные, либо пластиковые емкости. Их нужно наполнить подготовленной водой на высоту около 2-3 сантиметров. В данную жидкость необходимо поместить не более одного десятка черенков виноградной лозы. Сверху емкость можно накрыть полиэтиленовой пленкой, что будет препятствовать испарению. Разместить ее следует на подоконниках с южной или юго-западной стороны дома.

Всего через 2 недели начнут расти побеги, после чего на лозе появятся небольшие корни. Такое несоответствие не приводит к гибели ростков, так как растение все время находится в воде и может ее использовать даже без корневой системы. Стоит отметить также то, что при наличии нескольких побегов некоторые из них нужно будет удалить, если корней еще нет. Связанно это с тем, что в таком случае виноград просто не сможет обеспечить все свои ростки нужным количеством питательных веществ.

Когда тонкие корни будут уже достаточными, черенки следует переместить в грунт для их дальнейшего доращивания. При этом нужно следить за осторожностью, чтобы не повредить лозу.

Выращивать виноград «на шкафу» по методу Н.Л. Пузенко так же довольно легко. Для этого стоит использовать старое полотенце либо же какой-то кусок ткани. Его следует смочить в воде и обмотать им черенки. Они не должны соприкасаться друг с другом – между ними обязательно должен быть промежуток, заполненным влажным материалом.

Верхушки лозы должны быть свободными. Сверху растения следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Разместить ткань с черенками следует на шкафу, на холодильнике, на полке и т.д. Верхняя часть винограда должна быть направлена в сторону окна, то есть в сторону солнечных лучей.

Метод Пузенко подразумевает то, что ткань раз в несколько дней стоит заново опрыскивать водой, так как она способна испариться даже с использованием пленки. Через 2-3 недели на винограде можно заметить появление первых полноценных, но довольно небольших, корней. Когда они достигнут 3 миллиметров, черенки следует высаживать в полноценный грунт. В нем лоза начинает расти довольно ускоренными темпами, получая большее количество полезных веществ.

Метод с использованием наполнителя подразумевает его подготовку заранее. Для этого садоводу в домашних условиях необходимо сделать следующее:

• залить опилки древесины кипятком;
• оставить материал до полного остывания жидкости;
• отжать с опилок всю воду.

Когда все будет готово, следует высыпать материал в какую-либо емкость слоем в несколько сантиметров. В него следует вставить нижней частью черенки виноградной лозы. Сверху опять же растения следует укрыть полиэтиленом. Каждый несколько лет опилки следует увлажнять обычной водой. Корень у винограда в таком случае растет довольно быстро. Уже через две недели лозу можно будет пересаживать в грунт.