Пеллетный котёл: его особенности, принцип работы, достоинства и недостатки. Пеллетные котлы отопления: инструкция по установке

Признаки беременности после имплантации эмбриона

Пеллетный котел - отопительное оборудование, работающее на пеллетах - особом виде твердого топлива. Пеллетами называют гранулы, произведенные прессовкой отходов деревообрабатывающей промышленности.

Принцип работы котлов и их внутреннее устройство

Существует три типа устройств:

  • специализированное оборудование, работающие лишь на пеллетах;
  • котлы, которые могут работать на пеллетах только ограниченное время, как с резервным топливом;
  • универсальное оборудование, работающие с любыми видами твердого топлива.

Устройство пеллетного котла включает три ключевых элемента: сам котел с горелкой, механизм подачи гранул, емкость для хранения топлива. Работает оборудование так: гранулы направляются из емкости в топку и сгорают там; далее тепло нагревает тепловой носитель, который передает энергию в помещение.


Благодаря конструктивным особенностям топки, аппарат способен выдавать до 96% КПД. Теплообменник может быть стальным (имеется опасность коррозии) или чугунным (чувствителен к гидроударам). Оборудование оснащается автоматикой, которая контролирует заправку топливом и следит за заданной температурой. Мощность бытовых аппаратов колеблется от 10 до 100 киловатт, тогда как промышленные пеллетные котлы могут быть очень мощными - до 1500 киловатт.

Котел отличается простотой обслуживания. В зависимости от интенсивности эксплуатации и объема бункера, подача новых гранул осуществляется каждые 3-15 суток. Также нужно периодически очищать каналы и выбрасывать накопившуюся в резервуаре золу.

Преимущества котла на пеллетах

Среди наиболее явных достоинств следует выделить такие:

  • Рациональный расход топлива. Гранулы горят так, что отходов не остается.
  • Относительно низкая стоимость топлива в сравнении с углем или дровами.
  • Разумные цены на пеллетные котлы. Газовое и электрическое оборудование стоит дороже.
  • Эксплуатация и техобслуживание такой техники не отличается сложностью.
  • Экологичность оборудования.

Критерии выбора котла

Чтобы определиться, какой пеллетный котел выбрать, нужно присмотреться к отдельным характеристикам оборудования. Существует ряд параметров, оказывающих непосредственное влияние на эффективность работы аппарата.

Тип горелки

Распространены два вида горелок: ретортные и стокерные. Первые приспособлены к гранулам среднего качестве и не нуждаются в частой чистке. Стокерные горелки нужно регулярно чистить и им необходимо высококачественное топливо с низким содержанием золы.


Степень автоматизации

Пеллетные устройства в разной степени оснащены средствами автоматизации. Особенно интересна функция информирования домовладельца о событиях в отопительной системе по СМС. Причем можно не только получать сообщения, но и дистанционно регулировать работу системы посредством отправки СМС.

Разновидность шнека (подающего устройства)

В системе может быть гибкий или жесткий шнек. Жесткий шнек конструкционно прост и стоит недорого. Однако этот элемент имеет недостатки. Во-первых, если длина не может превышать пары метров, а во-вторых, из-за жесткой привязки к горелке нельзя менять положение шнека. В результате чего окружающее пространство не может использоваться рационально. Решить проблему можно с помощью еще одного шнека на электромоторе.

Гибкий шнек можно устанавливать на большей дистанции - до 12 метров. Также линия подачи может представлять собой любую геометрическую форму. Главный минус такой системы - сложный крепеж шнека.


Устройство теплообменника

Существует множество вариантов теплообменников:

  • выполненные по вертикали или горизонтали;
  • трубчатые или плоские;
  • с разными вариантами ходов и поворотов;
  • с устройствами для завихрения газов и без таковых.

Оптимальным вариантом считается теплообменник вертикального типа с завихрителем и двумя-тремя ходами. Достоинство такой конструкции - возможность уменьшения температуры дымовых газов, благодаря чему большая часть тепла не уходит в трубу, а обогревает помещение. Также вертикальное устройство не способствует накоплению золы внутри оборудования.

Приобретая котел стоит поинтересоваться у продавца наличием на складе запасных деталей к нему или оперативностью поставки их в магазин в случае необходимости. Обслуживание устройства может проводиться только сертифицированным работником.

Изготовление котла

Ниже представлена пошаговая инструкция о том, как самостоятельно построить пеллетный котел своими руками. В качестве конструкционных материалов можно использовать стальные трубы или листы толщиной от 3 до 5 миллиметров. Также необходим рабочий инструмент - болгарка и сварочный аппарат. При отсутствии навыков сварщика можно обратиться за помощью к соответствующему специалисту.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

Сборочные работы

Проще всего создать котел горизонтального типа. В основе системы - теплообменник прямоугольной формы из труб с квадратным сечением. Такое сечение позволяет создать качественные стыковые швы.

Начинаем с заготовки. Нарезаем трубу на части нужной длины. Делаем круглые отверстия под трубы в профиле для вертикальной стойки. Во фронтальных трубах прорезаем отверстия для водоотвода и труб. Водоотвода будет два: один для холодной воды - внизу, второй - вверху - для теплой воды.

Для проделывания отверстий используем газовый или электросварочный резак. Отверстия обрабатываем болгаркой.


После того, как закончили с отверстиями, свариваем между собой заднюю и фронтальную часть аппарата. Швы должны быть очень качественными, поэтому располагаем трубы и стойки на ровной поверхности для удобной работы.

Привариваем боковые трубы, а также круглые трубы к теплообменнику. Его нужно устанавливать в топливник из огнеупорного кирпича. Закрепляем сваркой квадратный профиль. Сборочные работы закончены.

Пеллетные котлы отопления необходимо проверять на герметичность. Для этого делаем следующие шаги:

  • ставим конструкцию в вертикальное положение;
  • закрываем нижнее отверстие;
  • заливаем в емкость воду через отверстие вверху.

Если протечки отсутствуют, можно приступать к монтажным работам.

Обратите внимание! Если протечки имеются, пусть даже незначительные, необходимо заново произвести сварочные работы. Протечки недопустимы.

Установка котла

Начинаем монтажные работы со вставки теплообменника в уже готовый корпус. На этом элементе системы стоит остановиться детальнее. Корпус должен быть изготовлен из шамотного кирпича на бетонном фундаменте. Кладка кирпича производится по технологии, которая применяется при создании кухонных печей. Важно, чтобы размер корпуса позволяли иметь как минимум сантиметровое расстояние между теплообменником и стенками изнутри.

После состыковки всех элементов обязательно проверяем качество сварных швов. Если все в порядке, проверяем устройство на работоспособность.

Важно! Ни при каких условиях нельзя размещать котел в помещениях, где имеются пожароопасные или взрывоопасные вещества, к примеру, баллоны с газом.

Способы повышения коэффициента полезного действия

Топливные котлы страдают одним общим недостатком - они теряют тепловую энергию, уходящую вместе с продуктами горения через дымоход. Чтобы избежать теплопотерь, можно применять специальные отопительные щиты, за которыми кроются трубы. За счет своего устройства отопительный щит сдерживает тепло, которое иначе бы ушло в дымоход.

Совет! Для повышения коэффициента полезного действия можно поставить циркуляционный насос прямо в отопительную систему, а также дополнительные теплообменники.

Подключение к сетям

Обвязка пеллетного котла включает в себя такой перечень работ по установке:

  • насосных контуров;
  • предохранителей;
  • расширительного бака;
  • запорной арматуры.

Также понадобиться состыковать котел с обратным и подающим контуром, наполнить контур тепловым носителем, провести опрессовку и протестировать оборудование.

Обвязка должна выполняться очень качественно, так как брак в работе может привести к нарушению функциональности оборудования. Это может не только вывести котел из строя, но и создать угрозу безопасности жильцов дома. По правилам безопасности при обвязке допустимо применение лишь пожароустойчивых металлических труб. Применение полипропилена крайне нежелательно, да и технически нецелесообразно, так как теплоноситель будет иметь температуру большую, чем способен выдержать этот материал.

Котел подключается к сетям путем последовательного выполнения следующих действий:

  • ставим котел;
  • подключаем горелку;
  • монтируем пеллетный бункер;
  • подключаем транспортер (шнек);
  • присоединяем автоматику.
  • ставим группы безопасности, состоящие из автоматического отводчика воздуха, манометра и клапана сброса;
  • устанавливаем датчик для термального клапана;
  • производим монтаж дымохода;
  • устанавливаем приспособления для обратной подачи: пару кранов на подачу и обратку, термоголовку и насос циркуляционного типа.
  • дополняем систему источником бесперебойного питания (если необходимо).

Использование обратного потока дает возможность держать под контролем показатель нагрева теплового носителя, прежде чем он поступит в отопительную систему. Теплоноситель будет содержаться лишь в малом круге циркуляции до тех пор, пока температура на обратку не вырастет до определенного уровня. Когда температурный режим достигнет нужной величины, через термоголовку станет подаваться холодный теплоноситель, а по основному кругу будет циркулировать горячий.

Обратите внимание! Котел не должен работать с холодным теплоносителем. Если его температура ниже 55 градусов, начинает образовываться конденсат, что приводит к повышенному накоплению сажи в дымоходе и теплообменнике.

  1. Дымоход для пеллетного котла рекомендуется оснащать отводом для конденсата. Лучший материал для отвода - нержавейка. Общее правило - чем больше высота отвода, тем лучше. Также желательно предусмотреть очистку дымохода в автоматическом режиме.
  2. Пеллеты нужно хранить в специально приспособленном помещении с качественной гидроизоляцией. Пеллеты должны быть сухими.
  3. Дополнительный бак-аккумулятор позволит сэкономить до 30% топлива, а также предотвратит перегревы и повысит КПД котла.

Сборка и установка пеллетного котла требует определенных навыков и технических знаний. При этом если все сделано грамотно, владелец дома при относительно небольших затратах получит в свое распоряжение очень практичную и производительную систему отопления.

Пеллеты – древесные и другие отходы деревообрабатывающих или сельскохозяйственных предприятий, представляющие собой небольшие прессованные гранулы цилиндрической формы. Их используют в качестве топлива для пеллетных котлов. Пеллетные котлы, как и любые другие разновидности твердотопливного отопительного оборудования, – одно из немногих разумных решений при отсутствии подключения дома к газопроводу.

Устройство и принцип работы

Комплекс такого оборудования состоит из нескольких частей: котла, бункера для загрузки топлива и транспортера для его подачи в топку. В котле имеется горелка, вентилятор, нагнетающий воздух в зону горения, всевозможные датчики для контроля подачи пеллет и очистки оборудования от золы, а также система управления, ответственная за согласованность работы всех узлов отопительного оборудования. Схематично устройство пеллетных котлов изображено на рисунке ниже.

Работает это все примерно следующим образом:

  1. загруженное в бункер топливо самотеком и шнеком переносится в топку;
  2. в топке находится горелка с электрической системой розжига, которая воспламеняет пеллеты, обеспечивая сжигание гранул. Для повышения эффективности горения сюда под давлением подается воздух, нагнетаемый вентилятором;
  3. нагретый воздух проходит через теплообменник, повышая температуру теплоносителя, циркулирующего в системе отопления;
  4. отработавшие газы удаляются из системы через дымоход. Кстати о дымоходе – в современных котлах топливо сгорает практически полностью, и топочные газы практически полностью состоят из углекислого газа и водяного пара

Схематически и очень кратко технологические процессы приводятся на рисунке ниже.

Почему стоит рассматривать покупку пеллетного котла как альтернативу любому другому оборудованию, использующему в качестве топлива газ в баллонах, уголь или керосин? Тут несколько причин:

  • стоимость топлива. Оно относительно недорогое, и с каждым годом все больше предприятий запускает линии по производству топливных пеллет, что делает их еще более доступными для российского потребителя. Так, цена на них варьируется в пределах от 4000 до 7000 руб. за тонну. В среднем на отопление дома в 200 квадратов необходимо до 10 тонн топлива. Несложно подсчитать, что затраты на обогрев за 7 месяцев составят примерно 40-60 тыс. руб. По крайней мере пока стоимость пеллет является их преимуществом – не известно, что будет, когда спрос на такое топливо увеличится;
  • экологичность. С использованием древесных гранул решается проблема утилизации отходов – вы минимизируете ущерб для природы, одновременно отапливая свое жилище. Не зря пеллеты причисляют к категории биотоплива;
  • автоматизация процесса работы котла. Гранулированное топливо обладает необходимой сыпучестью для порционной подачи шнеками и под действием силы тяжести. Можно загрузить вместительный бункер для работы оборудования в течение недели;
  • незначительные отходы. Низкая зольность топлива (около 1%) минимизируют трудоемкость работ по обслуживанию котла

Сразу оговоримся, что один из самых весомых «недостатков» отопительного оборудования, топливом для которого служат пеллеты, является его высокая цена. Конечно, она может варьироваться в самых широких пределах, исходя из мощности котла, его КПД, надежности, функциональности и прочих характеристик. Но стоимость даже самых доступных моделей начинается в районе 200 тыс. руб. Также к недостаткам стоит отнести зависимость работы системы от электроснабжения.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе – мощность котла. Она должна превышать номинальное значение на 10%. Увеличение мощности напрямую сказывается на объеме бункера, размерах комплекса, а также стоимости оборудования. При изменении температурных условий производительность системы легко регулируется. Расход пеллет зависит от модели котла и его настроек.

Чтобы узнать, какой примерно мощности котел необходим в вашем случае, предлагаем воспользоваться нашим удобным калькулятором. Хочется верить, что его использование не будет сопряжено с какими бы то ни было трудностями, а полученные результаты облегчат ваш поиск.

Внутренняя температура помещения, С (обычно 20 или 21 С)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») значение вводить со знаком «-»

Количество этажей

Высота потолков, м

Перекрытие ниже

Фундамент Деревянные полы над подвалом Предыдущий этаж

Перекрытие выше

Чердачные перекрытия Следующий этаж

Наружные стены

Кирпичная стена в 1 кирпич (25 см) Кирпичная стена в 1,5 кирпича (38 см) Кирпичная стена в 2 кирпича (51 см) Кирпичная стена в 2,5 кирпича (64 см) Кирпичная стена в 3 кирпича (76 см) Сруб из бруса толщиной 10 см Сруб из бруса толщиной 15 см Сруб из бруса толщиной 20 см Сруб из бревен d=20 см Сруб из бревен d=25 см Каркасная (доска+минвата+доска)-20 см Пенобетон толщиной 20 см Пенобетон толщиной 30 см Газобетон D400 толщиной 15 см Газобетон D400 толщиной 20 см Газобетон D400 толщиной 25 см Газобетон D400 толщиной 30 см Газобетон D400 толщиной 30 см + 0,5 кирпича Газобетон D400 толщиной 37.5 см Газобетон D400 толщиной 40 см Газобетон D500 толщиной 37.5 см Газобетон D600 толщиной 32 см Керамзитобетонные блоки (40 cм) + 1 кирпич (12 см) Термоблоки толщиной 25 см Керамические блоки Супертермо, 57 см URSA PUREONE 34 RN, 10 см

Ширина, м

Количество наружных стен

Длина 1 стены, м

Длина 2 стены, м

Длина 3 стены, м

Длина 4 стены, м

Количество окон данного типа

Ширина окна, м

Высота окна, м

Добавить новый тип окон?

Обычное окно с двойными рамами Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4К Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К

Количество окон данного типа

Ширина окна, м

Высота окна, м

Добавить новый тип окон?

Обычное окно с двойными рамами Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4К Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К

Количество окон данного типа

Ширина окна, м

Высота окна, м

Необходимость в ГВС

Наличие вентиляции

Про расход пеллет

Минимальный расход пеллет для маломощных моделей, например, на 15 кВт составляет около 1,1-1,3 кг/ч. Такие значения имеют место во время, когда тепло не направлено на подогрев бойлера (не включена горячая вода), дом утеплен и тепловые потери через его конструктивные элементы незначительны. В обычном случае говорят об усредненном номинальном расходе топлива, который для оборудования в 15 кВт составляет примерно 3,3-3,7 кг/ч. На него стоит ориентироваться при выборе котла. По мере увеличения мощности растет и аппетит горелки. Зависимость близка к прямой, номинальный расход пеллет ориентировочно составляет:

— для 15 кВт котла – 3,3-3,7 кг/ч;
- для 25 кВт котла – 5,2-6,0 кг/ч;
- для 50 кВт котла – 10,7-11,6 кг/ч;
- для 75 кВт котла – 16,5-17,7 кг/ч;
- для 100 кВт котла – 21,4-23,3 кг/ч

Больше всего топлива расходуется на этапе выхода котла на режим работы, при розжиге первых порций пеллет и нагревании котла до рабочей температуры. Современные модели легко программируются, поэтому всегда можно выставить меньшую температуру на ночь или в отсутствие жильцов дома.

Шнек, подающий топливо из бункера в топку может быть жестким и гибким. Первый вариант является более надежным и недорогим. Гибкий шнек позволяет эффективно использовать площадь котельной, его длина может варьироваться в более широких пределах (до 10 м и больше).

Про виды горелок и не только

Важное внимание стоит уделить и типу горелки. Принцип работы горелок обусловлен различием в подаче топлива: в зону горения сверху (факельный тип) или снизу (ретортный тип). Считается, что для устройства в частных домах больше подходит установка котлов с ретортной горелкой, т.к. в этом случае можно реже чистить котел от золы. Горелки бывают подвижными (для плохого топлива) и неподвижными (для более качественного топлива). Как по внешнему виду бункера и котла определить, по какой технологии работает горелка? Все довольно прозаично: если вы видите гибкую пластиковую гофру, соединяющую бункер и горелку под углом примерно в 45?, то речь идет о котле с факельной горелкой. Во всех остальных случаях вероятнее, что перед вами котел с ретортной горелкой (с нижней подачей топлива).

Также нужно учитывать объем бункера. От него зависит то, как часто вам придется посещать котельную с целью пополнения запаса топлива. Нормально, когда это приходится делать 1-2 раза в неделю. Впрочем, сегодня производители предлагают решения, предполагающие использование пневмотранспорта для пополнения бункера прямо со склада. В таких случаях осенью можно загрузить бункер в складском помещении, а котел посещать только с целью удаления контейнера с золой. Единственный нюанс – такая автоматизация стоит серьезных денег.

Внимательно нужно подумать над тем, как именно будет использоваться котел: для отопления, для нагрева воды или для того и другого. Если он нужен только для отопления, то можно неплохо сэкономить – одноконтурные котлы при прочих равных характеристиках обычно дешевле двухконтурных. Если же предполагается еще и нагрев воды для бытовых целей, то стоит подумать об объеме бойлера – исходя из расхода горячей воды в семье.

Хотелось бы еще уделить внимание системе розжига. Обычно она является электрической и весьма энергоемкой. Вы можете неплохо сэкономить, если отключите эту систему и будете самостоятельно осуществлять запуск котла: достаточно насыпать в горелку пеллет, облить их жидкостью для розжига и зажечь. Либо использовать автономную газовую горелку, которой инициировать розжиг, когда это необходимо.

Ну и, конечно, многое зависит от производителя. Ниже мы рассмотрим особенности наиболее популярных моделей пеллетных котлов.

Популярные модели котлов

В качестве альтернативного источника тепла за рубежом пеллеты используют уже два десятка лет. Этим обусловлен тот факт, что практически у каждого серьезного производителя котельного оборудования есть несколько моделей пеллетных котлов. Наиболее популярные названия, которые могут попадаться вам при поиске отопительного оборудования: Китурами, Костржева и Вирбел.

Наименование ходовых импортных моделей пеллетных котлов
Производитель Марка котла Ориентировочные цены
Kiturami (Китурами), Южная Корея KRP 20A 24 кВт/300 м2 от 170000 руб.
50A 58,5 кВт/580 м2 от 275000 руб.
Kostrzewa (Костржева), Польша Pellets Fuzzy Logic 2 15 15 кВт/150 м2 от 230000 руб.
25 25 кВт/250 м2 от 240000 руб.
40 40 кВт/400 м2 от 300000 руб.
50 50 кВт/500 м2 от 330000 руб.
75 75 кВт/750 м2 от 460000 руб.
100 100 кВт/1000 м2 от 570000 руб.
Compact Bio 10 10 кВт/100 м2 от 210000 руб.
16 16 кВт/160 м2 от 220000 руб.
24 24 кВт/240 м2 от 235000 руб.
Pellets 100 16 16 кВт/160 м2 от 190000 руб.
24 24 кВт/240 м2 от 200000 руб.
32 32 кВт/320 м2 от 220000 руб.
40 40 кВт/400 м2 от 240000 руб.
Wirbel, Австрия Eko 3 Pellet 20 20 кВт/250 м2 от 190000 руб.
30 30 кВт/300 м2 от 215000 руб.
50 50 кВт/520 м2 от 295000 руб.
90 100 кВт/1000 м2 от 430000 руб.
Eko Ck Pellet Set 20 20 кВт/180 м2 от 240000 руб.
25 25 кВт/230 м2 от 245000 руб.
30 30 кВт/270 м2 от 250000 руб.
35 35 кВт/330 м2 от 256000 руб.
40 40 кВт/360 м2 от 280000 руб.
50 50 кВт/450 м2 от 290000 руб.
70 70 кВт/600 м2 от 505000 руб.
90 90 кВт/800 м2 от 520000 руб.
Eko Ck Pellet Plus 25 25 кВт/240 м2 от 380000 руб.
35 35 кВт/340 м2 от 400000 руб.
50 50 кВт/490 м2 от 500000 руб.

В то же время уже сегодня у вас есть возможность поддержать отечественного производителя. Многие модели российского оборудования могут на равных соперничать с зарубежными аналогами. Причем их стоимость более чем конкурентоспособная.

Пеллетные котлы российского производства
Производитель Марка котла Максимальные Мощность/Отапливаемая площадь Ориентировочные цены
Zota (Зота) Pellet 15А 15 кВт/150 м2 от 150000 руб.
25А 25 кВт/250 м2 от 190000 руб.
40А 40 кВт/400 м2 от 220000 руб.
63А 60 кВт/650 м2 от 250000 руб.
100А 100 кВт/1000 м2 от 370000 руб.
Общемаш Пересвет 10М (МА) 10 кВт/100 м2 от 130000 руб.
16М (МА) 16 кВт/160 м2 от 140000 руб.
20М (МА) 20 кВт/200 м2 от 150000 руб.
30М (МА) 30 кВт/300 м2 от 160000 руб.
Валдай 15МА 15 кВт/150 м2 от 110000 руб.
22 МА 22 кВт/200 м2 от 120000 руб.
33 МА 33 кВт/300 м2 от 140000 руб.
50 МА 50 кВт/500 м2 от 166000 руб.
Пеллетрон Пеллетрон 20КТ 28 кВт/400 м2 от 70000 руб.
40КТ 48 кВт/700 м2 от 100000 руб.
Теплодар Купер ОК15 15 кВт/150 м2 от 70000 руб.
ОК30 30 кВт/300 м2 от 80000 руб.

Статья подготовлена при участии специалистов компании DOZATECH

Несмотря на то, что наша страна - один из крупнейших экспортеров голубого топлива, говорить о повсеместной газификации не приходится. Для многих потребителей и в Москве, и в Сибири самый дешевый способ отопления и сейчас недостижим, и не факт, что будет доступен в будущем. Поэтому приходится искать альтернативные источники обогрева, благо, выбор в этой сфере впечатляющий. И в последние годы ассортимент отопительного оборудования пополнился интересным агрегатом – пеллетным котлом. Остановимся подробнее на этом типе оборудования, для чего рассмотрим следующие аспекты:

  • Что такое пеллетный котел отопления и на каком топливе он работает.
  • Устройство агрегата.
  • Преимущества и недостатки пеллетного котла.
  • На что обратить внимание при выборе агрегата.

Что такое пеллетный котел

По сути, это разновидность твердотопливного котла, но рассчитанная на определенный вид топлива (пеллеты) и с возможностью полной или частичной автоматизации рабочего процесса.

Именно способностью функционировать в автономном режиме при минимальном вмешательстве владельцев пеллетные котлы кардинально отличаются от обычных, твердотопливных.

У них более высокий КПД (коэффициент полезного действия) - и за счет характеристик пеллет, и за счет особенностей конструкции. Пеллетные котлы могут быть как узкоспециальными – предназначенными только под пеллеты, так и комбинированными (универсальными) – способными работать на дровах или угле, некоторые модели работают практически на любой биомассе, в качестве топлива можно использовать шелуху, древесные отходы и подобное.

Александр Димитрев Представитель компании DOZATECH, производителя пеллетных котлов

При определенной конструкции котла в нем можно сжигать любую биомассу очень низкой калорийности – это щепа, кора, отходы деревообработки, сельхозотходы, лузга подсолнечника и другое.

Пеллеты, или древесные гранулы – экологически нейтральное топливо, получаемое, в основном, из отходов деревообрабатывающей промышленности (щепки, стружка, кора), но они могут быть и из отходов сельскохозяйственных культур. Появились пеллеты в тридцатые годы прошлого века, когда в штате Айдахо была изобретена и опробована первая установка по прессованию в гранулы отходов с местных лесопилок. Под сильным давлением сырьевая масса нагревается, что провоцирует образование лигнина, который и связывает мельчайшие частицы в плотные, гладкие гранулы. Это позволяет отказаться от использования химических веществ – пеллеты полностью натуральное, безопасное, в плане экологии, топливо. Диаметр гранул варьируется в пределах 6-8 мм, длина – до 50 мм. В европейских странах пеллеты относятся к стандартизированным видам топлива и производятся по стандарту DIN plus.

В нашей стране их производство не столь развито и поднадзорно, качество гранул, от которого будет зависеть и КПД котла, и его работоспособность, определяют визуально – белые лучше, чем серые. В отличие от древесины, у гранул пониженная влажность и повышенная плотность, ввиду чего при горении выделяется большее количество тепла и минимальное количество углекислого газа. Если перевести это свойство в цифры, для сравнения, получится следующее соотношение – при сжигании тонны пеллет выделится столько же тепла, сколько при сжигании 1,6 тонны дров. Зольность составит всего 0,5 % от сгоревшего объема, а выделяемые дымовые газы будут бесцветны.

Примерная теплотворная способность пеллет составляет 5 кВт/час с одного килограмма, но насколько реальная эффективность будет приближена к теоретическим данным, зависит и от качества самих пеллет, и от показателей котла, в котором они будут сжигаться.

Устройство агрегата

Сам пеллетный котел состоит из трех основных узлов:

  • Топочная – оборудована специальной горелкой (ретортная или факельная) и двумя дверцами (контрольная, очистная).
  • Конвективная зона – в ней расположен теплообменник: он может быть вертикальным, горизонтальным или комбинированным, трубчатого или пластинчатого типа. В конвективной зоне происходит нагревание теплоносителя в теплообменнике газами, выделяемыми в процессе горения пеллет. Большинство агрегатов рассчитаны только на отопление и имеют один контур, но в некоторых моделях - два контура: отопительный и водонагревательный.
  • Зольник – в него поступают отходы горения (незначительные при нормальном дожиге), которые периодически удаляются через очистную дверцу.

Однако перечисленные узлы - это хоть и основная, но только часть, для работы которой необходима приставка АПТ (автоматическая подача топлива). Эта приставка включает следующие компоненты:

  • Бункер – емкость для пеллет определенного объема, из которой гранулы поступают в топочную, может быть встроенным или наружным.
  • Шнек – порционно подает гранулы на горелку по мере необходимости, приводится в действие редуктором.
  • Вентилятор – необходим для поддержания процесса горения, так как устройство котла не предусматривает наличия естественной тяги.

Так как пеллетный котел - это автоматизированная система, его устройство также включает блок управления с дисплеем, на который выводится информация о текущем состоянии, и через него же задаются основные рабочие параметры. Контроллер регулирует розжиг горелки, подачу гранул и воздуха, остановку, по мере достижения нужной температуры, поддерживая выбранный владельцем режим отопления.

В зависимости от вместимости бункера и выбранного режима одной засыпки может хватить как на несколько дней, так и на неделю и даже больше.

Чтобы сделать отопительный процесс полностью автоматическим, котел можно соединять непосредственно с хранилищем – пневмотруба будет подавать гранулы в бункер по мере его опустошения.

Преимущества и недостатки пеллетного котла

Одно из главных преимуществ пеллетных котлов – экономичность, по этому показателю они уступают только газовому магистральному отоплению. Это связано и с высоким КПД оборудования, и с высокой теплотворностью пеллет, и с их доступной стоимостью. Второй аспект, привлекающий потребителя – автоматизация процесса. В отличие от остальных твердотопливных котлов, пеллетный как раз не нуждается в постоянном контроле и регулярной ручной подаче топлива. У агрегатов, работающих на дизельном топливе, он выигрывает и в плане экологичности – никаких запахов и черного дыма.

Главным же недостатком этих агрегатов является солидная цена – это самые дорогие твердотопливники, стоимость автоматизированной станции европейского производства измеряется сотнями тысяч, отечественные немного дешевле. Далеко не каждому частнику по карману такие вливания в отопительную систему своего дома. Однако учитывая долговечность оборудования, которая сегодня приближена к двум десятилетиям, это разумное вложение в долгосрочной перспективе.

Кроме высокой стоимости, к минусам относят энергозависимость – автоматика нуждается в электричестве, и если отключение на несколько часов (в среднем до 10) допустимо и не собьет настройки, то более длительное остановит работу котла. Станция должна быть оборудована независимым источником энергии, что еще увеличит стоимость системы.

На что обратить внимание при выборе агрегата

Несмотря на относительную «молодость» этого типа твердотопливников, на рынке большой выбор котлов зарубежного и отечественного производства. Чтобы подобрать оптимальный для своих условий агрегат, стоит обратить внимание на несколько важнейших параметров.

Мощность – у каждого производителя достаточно широкий модельный ряд, включающий как бытовые, так и промышленные агрегаты. Как и у любого отопительного оборудования, мощность измеряется в киловаттах (кВт), мощность бытовых моделей начинается от 15 кВт. Так как обогрева помещения со средними теплопотерями необходимо около 1 кВт на 10 м², такой котел способен обогреть дом в 150 м². Однако стоит учитывать, что котел нужен с небольшим запасом.

Свернуть

Если заказывать монтаж пеллетного котла в специализированной компании, то такие услуги обойдутся не меньше, чем 13000 рублей. Можно сэкономить и попробовать установить систему своими руками. Эта статья поможет правильно провести все необходимые работы: в ней поэтапно расписывается, как установить пеллетный котел и корректно его настроить.

Подготовка помещения

При установке пеллетного котла в первую очередь надо правильно подготовить помещение, где будет находиться генератор отопления. Лучше использовать удаленную от жилья зону (хорошо подойдут подвалы, придомовые пристройки, гаражи, иногда котлы ставят на чердаках).

Если помещение с котлом будет находиться по близости к жилым комнатам, то лучше позаботиться о плотной герметичной двери и покрытии полов и дверей моющимися материалами (на них будет постоянно оседать древесная пыль, зола). Лучшим вариантом для облицовки является стандартная кафельная плитка.

Площадь помещения под котел с мощностью 15-18 кВт не должна быть меньше 2,5-3 кв. м., иначе это нарушает правила пожарной безопасности. Температура в помещении не была ниже +10 градусов, чтобы этого добиться стены и потолок можно утеплить пенопластом (достаточно слоя в 10 сантиметров). Необходимости в радиаторах нет.

Влажность выше 40% не приветствуется, так как она снизит эксплуатационный срок системы – если в помещении попадает вода с крыши или через стены, то придется сделать по периметру обшивку гидроизоляционным мембранным материалом.

Еще несколько важных условий при подготовке помещения:

  1. Наличие приточной вентиляции. Достаточно отверстия диаметром 12-15 сантиметров. Никаких особо сложных систем кондиционирования не требуется. Можно сделать вытяжку, чтобы в помещении было комфортно находиться.
  2. Наличие доступа к дымоходу или организация нового. Для пеллетных котлов подходит только дымоход типа «сэндвич» (с наличием слоя утеплителя). Высота трубы должна быть не менее 5 метров. Рекомендовано устройство сборника конденсата, чтобы скопление влаги не нарушала работы печи.
  3. Наличие электропитания в помещении. Пеллетные котлы для автоматизации работы требуют электричества. Также рекомендовано провести свет в помещение, что значительно облегчит работы по обслуживанию печи.

Общая схема, но подробнее читайте ниже

Выбор места для установки

После того, как будет подготовлено помещение для отопительной системы, надо определиться с местом, где установить котел. Вот несколько требований:

  • Пол, где ставится котел, должен быть ровным. Разрешено только строго вертикальное положение устройства без каких-либо наклонов.
  • Площадка под котлом должна быть прочной, чтобы выдержать вес достаточно тяжелого устройства (некоторые модели весят свыше 200 кг).
  • Ставить котел можно только на пожаробезопасную поверхность. Лучше всего подходит кафельная плитка или бетон. Допускается установка на приподнятое теплоизолирующие основание.
  • От передней стенки пеллетного генератора до стены помещения должно быть не менее 1,5 метра.
  • Пол под котлом не должен очень быстро остывать при выключении устройтва, чтобы не образовывалось конденсата или наледи.

Чтобы в последствии пользование системой было максимально удобным, то монтаж пеллетного котла надо проводить с расчетом, что к нему надо будет постоянно подходить. Перед передней стенкой котла требуется не менее 1,5 м свободного пространства (чтобы забрасывать топливо, следить за пламенем и тягой, проводить чистку). Если этого не учесть, то рано или поздно понадобится демонтаж устройства.

Необходимые материалы и инструменты

Если планируете установить, а затем осуществить подключение пеллетного котла своими силами, без привлечения специалиста, то сначала необходимо позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов. В работе понадобятся:

  • Само устройство пеллетного котла и топливного бункера.
  • Металлические трубы, распределительный бак, циркуляционный насос, воздухоотводные клапаны и запорная арматура для обвязки системы.
  • Теплосчетчик, манометры, предохранительные клапаны, расходомеры (эти устройства не обязательно устанавливать, но они делают пользование котлом более простым и безопасным)

Поэтапное описание установки

Специалисты не советуют проводить установку и обвязку пеллетных котлов отопления по схемам из интернета новичкам, никогда до этого не имевшим дело с отопительными и водопроводными системами. Но знание того, как проводится монтаж и какие нюансы важно соблюдать в работе, позволит проконтролировать работу подрядчиков.

Установка системы проводится по следующей схеме:

  1. Монтаж главного оборудования:
  • Установка котла в обустроенном месте.
  • Установка топливного бункера в стороне от котла.
  • Установка в бункере шнековых податчиков пеллет.
  • Фиксация трубы податчика пеллет хомутами.
  • Установка горелка, приемной трубы и шланга.
  1. Обвязка пеллетного котла.
  2. Заполнение системы в соответствии с указанным рабочим давлением.
  3. Подсоединение к дымоходу. Сечение дымохода должно соответствовать сечению дымоотводящего патрубка котла. Естественная тяга должна быть не менее 12 Па.
  4. Установка дополнительных элементов вроде предохранительных клапанов (они не обязательны, но повышают удобство и безопасность пользования).
  5. Подсоединение к электросети. При повышенном риске регулярных отключений электроэнергии рекомендуется дополнить систему подходящей моделью ИБП.

Внимание: в статье приведена общая схема монтажа. Детали установки могут отличаться в зависимости от особенности конкретной модели. Более подробная схема дается в инструкции, которая должна обязательно выдаваться при покупке котла.

ПРИМЕРЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО ТЕМЕ:

Установка основы котла, топливного бункера

Два варианта подсоединение к дымоходу

Схема обвязки с фото

Процесс подключения устройства к горячему водоснабжению и сетям распределения осуществляется поэтапно, с соблюдением ряда правил. Схема обвязки пеллетного котла для каждой модели может немного отличаться. Ниже приведена общая инструкция (обвязка делается после монтажа основной конструкции и подключения горелки):

  • Монтаж бойлера и расширительного бака.
  • Проводка труб.
  • Монтаж системы устройств поддержания обратного потока (два крана-манометра, циркуляционный насос, термоголовку).
  • Установка и регуляция системы рециркуляции воды (для этого ставятся трехходовые клапаны и гидрострелки).
  • Монтаж воздухоотводных клапанов. Рекомендуется устанавливать несколько таких клапанов, на равном удалении друг от друга.
  • Установка коллекторов (то есть отрезков труб с отводами). Они подсоединяются к объектам-«потребителям», которыми могут являться радиаторы в комнатах, змеевики в ванных помещениях, теплые полы.
  • Монтаж дополнительного оборудования: манометров, предохранительных клапанов, расходомеров.

ПРИМЕРЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ:

Вариант 1

Подключение котла к системе отопления

Установка пеллетного котла с бойлером косвенного нагрева

Пример обводки на фото

Подключение и настройка

После того, как установка котла завершена, можно осуществить тестовое включение и проверку. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • Подключить кабель к электропитанию.
  • Поместить вручную пеллеты в топливный отсек (бункер).
  • Включить котел, загрузить пеллеты из бункера в горелку (это делается нажатием соответствующих клавиш на приборной панели).
  • Проверить на панели, что загорелись все индикаторы: включения устройства, запуска горелки, наличия пламени, установки таймера, работы шнека, внутреннего вентилятора, насоса.
  • Убедиться в наличии нормальной тяги и герметизации всех стыковочных элементов котла.

По умолчанию включается автоматическая заводская настройка пеллетных котлов. Специалисты не советуют на них надеяться и при первом подключении проверить все параметры. Они все отображаются на дисплее. Там же можно производить корректировку и смену режимов.

При необходимости на панели можно настроить пеллетный котел под свои требования: изменить расход топлива, время работы, мощность оборудования. Важно отрегулировать подачу пеллет шнеком из бункера (он должен постоянно находиться на уровне верхнего края или чуть ниже).

Типичные ошибки

Если пренебрегать правилами установки, то уже при первом запуске устройства возникнут проблемы. Самыми распространенными ошибками монтажа являются:

  • Слишком быстро появляется нагар, котел плохо дает тепло, хотя все настройки на панели выставлены правильно. Причина: при монтаже проигнорировали установку установкой системы контроля за уровнем нагрева обратной воды. Это серьезная ошибка, которая может в скором времени привести к выходу отопительной системы из строя.
  • Возникает слишком много конденсата. Причина может быть в том, что температура в помещении ниже +10 градусов. Это создает резкие температурные перепады при включении-выключении устройства. Если конденсат образуется под котлом, то значит, его поставили на неправильное основание (ситуацию исправит теплоизоляция пола).
  • Возникает утечка пиролизных газов. Причина: при монтаже не была обеспечена герметизация котла, топливного бункера, дымохода.
  • Котел коптит, в зольнике остаются несгоревшие до конца пеллеты. Причина: установлены некорректные настройки, требуется повторная наладка системы.
  • Горелка регулярно гаснет. Причина: в помещении не обустроено приточное вентиляционное отверстие, устройству не хватает кислорода.

Вывод

Установка пеллетного котла – процесс сложный и требует большой внимательности. От правильности монтажа и настройки зависит работоспособность и безопасность устройства. Вот почему при отсутствии нужных навыков работ с подключением отопительной и водопроводной системы, лучше доверить это дело специалистам.

Для тех, кто решил перейти на отопление пеллетами, уже вопрос решенный – почему они это делают. Теперь такому хозяину важно понимать принцип работы пеллетного котла, какова схема подключения пеллетного котла и как производится установка пеллетных котлов в новые или уже существующие системы отопления.

Сам факт того, что человеку приходится ставить именно такой теплогенератор, сжигающий пеллеты, говорит обычно о том, что магистральный газ недоступен, а при нет ночного или сельского тарифа и отапливаться электрическим котлом слишком дорого.

В противном случае установка пеллетных котлов выглядит всего лишь прихотью, желанием «поиграться» с новой дорогой игрушкой.

Потому что, если вам доступен магистральный газ по разумной цене или есть возможность отапливать дом электричеством по цене 0,85 рубля за киловатт, то отопление пеллетами по цене 2 рубля за киловатт выглядит, мягко говоря, непонятным.

А вот если у вас нет ни того, ни другого, то подключение пеллетного котла к вашей системе отопления – всего лишь вопрос времени. Потому что в отсутствие дешевого газа и дешевого электричества только автоматизированная и способна обеспечить дом нормальным теплом в батареях и горячей водой в кране.

Рассмотрим кратко устройство пеллетного котла, его принцип работы и схему подключения.

Принцип работы пеллетного котла

Основной принцип работы пеллетного котла – это дозированная подача топлива в камеру сгорания в том объеме, которое нужно для получения заданного количества тепловой энергии именно в данный момент.

Каждый из указанных выше видов горелок нуждается в отдельном описании, потому каждому из них отведена отдельная статья – смотрите их на сайте в разделе «Горелки к котлам».

Что касается котлов, оснащенных горелками с принудительной подачей пеллет, то в них топливо подается шнеком или пневмоподачей из бункера в горелку точно отмеренными контроллером порциями. Величина порций зависит от той температуры, которую требуется поддерживать на данный момент в доме и от температуры уличного воздуха.

Вентилятор горелки принудительно подает воздух в зону горения. Количество воздуха также рассчитывается контроллером.

Тепло от сгоревших пеллет снимается трубчатым, пластинчатым или жаротрубным теплообменником котла, в зависимости от конструкции его топки. используют вертикальные трубчатые теплообменники и горизонтальные многоходовые теплообменники.

Вообще, понятие «лучший пеллетный котел» зависит от многих факторов и в разных условиях лучшим котлом будет тот или иной теплогенератор.

Для примера, в условиях отсутствия электричества, лучшим котлом будет энергонезависимый пеллетный котел Пеллетрон. В этих условиях будет работать только самая простая схема пеллетного котла.

А в условиях жесткой экономии топлива, лучшим пеллетным котлом будет дорогой котел с хорошей автоматикой, позволяющей делать тонкую настройку сжигания пеллет.

После того, как дымовые газы отдали свое тепло теплообменнику, они выводятся в дымоход. Дымоход для котла на пеллетах – это тема отдельного разговора, смотрите также ее на нашем сайте.

Схема подключения пеллетного котла

Схема подключения пеллетного котла в систему отопления дома идентична схеме подключения любого теплогенератора, будь то или котел на дизельном топливе.

Нижний патрубок котла врезается в обратку, верхний патрубок врезается в подачу. Горение пеллет в горелке котла строго контролируется при помощи двух факторов:

  • подача топлива шнеком,
  • подача воздуха вентилятором.

А потому перегрев котла в штатной ситуации невозможен. Значит, обвязывать металлом подачу котла нет необходимости. Схема пеллетного котла с полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами прекрасно работает у многих хозяев долгие годы.




А для внештатных ситуаций, вызванных авариями в линиях электропередач или отказом контроллера котла, стоит предусмотреть схему аварийного отключения подачи топлива и воздуха в камеру сгорания котла. То , которое на момент аварии будет находиться в топке котла, уже неспособно вызвать перегрев теплоносителя в системе отопления.

Естественно, на подаче котла должна стоять группа безопасности с манометром и аварийным клапаном.

При такой простоте обвязки, монтаж пеллетных котлов может производить не специализированная организация, а любая строительная организация с лицензией.

Только не доверяйте монтаж пеллетных котлов первым встречным «шабашникам». Это тепловой прибор, предназначенный для сжигания древесного топлива, он является источником повышенной пожарной опасности. И потому установить котел пеллетный они, может быть, и смогут. А вот настроить его и обеспечить пожарную безопасность – уже вряд ли.

Установка пеллетных котлов – некоторые особенности

Большинство пеллетных котлов изготавливается с применением котловой стали, доля чугунных на рынке невелика. Это связано с тем, что высокая температура сгорания пеллет локализована либо в факеле дутьевой горелки, либо в чашке ретортной горелки. А потому нет необходимости делать весь котле из чугуна, как в случае с угольными или дровяными котлами.

Значит, для установки пеллетного котла не нужен отдельный фундамент или усиленные перекрытия. Обычный котел мощностью в 20-40 киловатт весит от 150 до 300 килограммов, что позволяет устанавливать его на перекрытие самой обычной котельной, без всякого усиления.

В случае, если к котлу вы монтируете бункер большого объема на 0,5 – 1,5 тонны пеллет, то под него придется таки сделать усиленное основание.

Далее, поскольку золы от образуется весьма и весьма немного, нет необходимости часто чистить котел и выгребать золу. Достаточно купить пеллетный котел с объемным зольником и чистить котел 1 раз в неделю. Некоторые товарищи подходят к своему котлу 1 раз в месяц, но это уже, я считаю, перебор. За котлом надо следить и обслуживать его.


Польская компания Kostrzewa выпускает твердотопливные котлы уже более 30 лет. Однако в России она стала известна только тогда, когда стала...

  • Напольные чугунные газовые котлы чаще всего устанавливаются в частных домах. Их использование позволяет экономить газ. Какой напольный котел выбрать и...

    • Публикации по теме