Сливная яма для бани. Способы организации слива в бане с деревянными полами. Создание сливного резервуара

Баня - это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно - необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.

Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:

1. Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
2. Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
3. Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
4. На какой бюджет Вы рассчитываете?
5. Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?

От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ - фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод , не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли , так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется . Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива - он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант - использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый или ), а после покрывается слоем . Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой сливной ямы

Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.

Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация , через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап - мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошени я. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы . При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе , которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить , так как при промерзании почвы и деформировать пластик, в лучшем случае.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов , не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации - то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты . Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно . Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей - сегодня данная услуга не слишком дорога.

В XXI веке хочется комфорта, поэтому о том, чтобы ведрами носить в баню воду, либо о том, чтобы делать холодные проливные дощатые полы в парной и моечной речь у нас даже не шла. Так как же эффективнее организовать доставку воды в баню, ну и отвод сточных вод, разумеется? В этой же статье остановимся на организации вентиляции парной.

Подвод воды и отвод стоков из бани.

Так получилось, что всю эту задачу мы решали в несколько этапов … и лет – с 2012 по 2014г. Первоначально планировалось, что для бани будет отдельный насос (или насосная станция) в колодце и он будет подавать воду автономно от дома. Позже, когда мы монтировали насос и всю систему водоснабжения для дома я заикнулся о дополнительном насосе для бани, на что мои сантехники разумно ответили – а зачем? Ведь есть насос в колодце и датчик давления в доме, плюс система ресиверов, поддерживающих давление. Зачем «плодить» дублирующие системы? Проще прямо в колодце сделать ответвление в баню и тогда все вопросы будут решены. Идея мне очень понравилась и чуть позже мы ее реализовали (см. фото ниже).

Фото разводки труб в колодце.

Фото датчика давления в доме.

В самой бане изначально печниками (в 2012 году – подробнее о строительстве нашей красавицы печи рассказано здесь …) был сделан контур нагрева горячей воды, включавший трубу, проходящую сквозь топку печи, бак на 160 литров и некоторые элементы арматуры – см. фото по ссылке выше. Уже тогда, по моей просьбе, в баке было сделано дополнительное отверстие и для аварийного слива воды при заполнении бака.

Фото ввода труб в печку и внутри топки.

Позже, летом 2013 года, когда у нас уже был опыт организации котельной в доме, я попросил сантехников «сделать также удобно и красиво» систему водоснабжения теперь и в бане. Вячеслав, как всегда оказался на высоте и я с удовольствием представляю результаты его работы.

Как сейчас выглядит зона водоснабжения показано на фото ниже. Здесь же, во врезке справа, основные элементы системы показаны крупным планом.

Организация водоснабжения бани – финальная картинка. Во врезке справа – увеличенное изображение зоны под баком.

Конструкция собрана на обжимных никелированных стальных трубах – это, пожалуй, самый надежный и красивый вариант арматуры на сегодняшний день. В доме мы использовали аналогичный, но с медными трубами, здесь бак из нержавейки задал другой цвет всей этой сборке.

Итак, справа из пола выходит труба холодной воды. Она входит в тройник, в который вставлен греющий электрический кабель. Сейчас его целесообразность в основном утрачена (только для аварийных ситуаций), но год назад мы полагали, что пол будет на лагах (т.е. будет холодный подпол), а баня не будет постоянно отапливаться.

Из особенностей конструкции отмечу латунные краны – они удачно вписались в стиль русской бани. А также тонкую медную трубку выводящую воду из бака при его переполнении. С помощью нее вода польется в трап, а не на голову.

Кстати, по трапам (так называются сливные отверстия в полу). Изначально в 2013 году мы планировали сделать в районе бака нечто типа небольшой раковины с бортиками, именно поэтому там был размещен дополнительный второй трап. Основной же трап был размещен почти в центре моечной. Это можно увидеть во врезке на следующем фото – здесь мы еще планировали использовать деревянные лаги для организации пола.

Места расположения трапов в моечной. Фото сделано еще до демонтажа деревянных лаг. Один трап размещен под кранами бака, а второй (во врезке в фото слева) – в центре моечной.

Позже, когда укладывалась плитка, мы решили отказаться от этого бортика, поскольку об него постоянно бы спотыкались. Сейчас, конечно же, мы бы не стали делать этот второй трап в моечной.

С другой стороны, когда год назад (в 2013-ом) мы со Славой проектировали канализацию, я считал, что трап в парной не нужен. Так говорили печники – поскольку печка очень мощная и высушивает все (так оно и оказалось). Но потом, почитав отзывы на форумах, поговорив со строителями – мы решили, что «хуже не будет». Вопрос только встал, куда выводить слив из этого третьего трапа? Поскольку до самого последнего момента (уже в 2014 г.) был не решен вопрос, на каком уровне делать пол (об этом подробнее здесь …) то я решил не связываться со сверлением армированного бетонного фундамента, а сделать отдельную «бочку» для трапа из парной, тем более, что объем воды здесь будет минимален.

Завершая тему трапов нужно отметить следующий важный момент. Трапы бывают обычные (т.е. влажные) и «сухие». Сухие трапы (корректнее: «трапы с сухим затвором») позволяют препятствовать проникновению неприятных запахов из канализации даже если в трапе испарится вся вода.

Внешне и обычный, и сухой трап выглядят одинаково (см. предыдущее фото) – нюанс скрыт в их вставке-затворе (см. следующее фото). Если у Вас планируются теплые полы в моечной , то я Вам однозначно советую сразу покупать именно сухие трапы. Для парной выбор сухого трапа является также однозначным вне зависимости от нагрева полов, поскольку печь высушит влагу в трапе за счет общей высокой температуры.

Два варианта затворов в трапах (сухой и обычный) с двух ракурсов. У сухого есть два «лепестка» (створки) которые под силой тяжести перекрывают воздушный поток из канализации если в трапе испарится вода.

Имейте ввиду, что стоимость такого трапа достаточно высока (около 2 тыс.руб.), а приобрести только сам сухой затвор не удастся.

Ну что ж, пора переходить к описанию внешних работ, проведенных вне стен бани. На следующем фото показано, как в 2013 годы была вырыта траншея «в полный рост» для подвода воды. Обратите внимание, что вход в колодец организован с помощью небольшого куска канализационной трубы, это защитит трубу водоснабжения при движениях грунта. Разводка внутри колодца уже была показана на фото в начале статьи.

Процесс подведения воды от колодца (2013 год).

С канализацией все получилось сложнее. Как уже отмечено выше, нам пришлось сделать два бака для отстоя и дренажа сливных вод. Один, большой бак (на 160 литров), для моечной в 2013 году и малый (на 60 литров) – для парной в 2014 году.

Отметим сразу – мы не планировали организации туалета в бане! Именно поэтому нами не использован полноценный септик. При проектировании бани мы не запланировали отдельного помещения под туалет, поскольку не планировали круглогодично отапливать баню. Сейчас эта проблема решена с помощью биотуалета (см. фото ниже) и шторки в тамбуре.

На фото: справа – биотуалет, как альтернатива санузлу в бане. Справа – использование специализированных влагостойких (выдерживает дождь) розеток и выключателя для управления водоснабжением из колодца. К нижней розетке, управляемой датчиком давления, расположенным в доме, подключен основной насос. К средней розетке подключен второй насос, он управляется с помощью показанного выключателя (очень удобно). К верхней розетке могут быть подключены любые потребители (триммер и пр.). Блок имеет небольшой козырек, все успешно эксплуатируется более 3 лет.

Организацию канализации для бани мы совместили с переделкой канализации для дома, полностью переделав поле рассеивания для самодельного «септика». Эта важная тема требует отдельной статьи, и мы планируем ее в будущем подготовить.

Сейчас же расскажем лишь об организации отстойника для бани. Мы не стали использовать «народные средства» типа зарытых автомобильных шин, а решили сделать все более серьезнее. Как я уже понял к этому моменту – самым важным в таком отстойнике является правильная организация системы фильтрации. Здесь обязательно использование как минимум двух слоев геотекстиля и большой массы щебня. В противном случае система не прослужит долго и забьется песком или землей.

Весь алгоритм работы показан на цикле следующих фото.

Организация отстойника для сточных вод из моечной. Бочка 160 литров, большое количество щебня и два слоя геотекстиля – вот залог успеха.

Итак, вначале была прорыта траншея для канализационной трубы с небольшим постоянным уклоном от бани. Уклон должен быть постоянный, чтобы не застаивалась вода и не очень большой, чтобы не «срывать» гидрозатвор в трапах. Далее, в назначенном месте отрывается яма под бочку, куда будет поступать вода из канализационной трубы. Глубина ямы должна учесть высоту бочки, 40-50 см слоя щебня под бочкой и 20-50 см земли над бочкой.

Вырытую яму «обшиваем» геотекстилем (продается в строительных магазинах) – см. первое фото в коллаже выше. Для закрепления геотекстиля удобно использовать «П»-образные куски вязальной проволоки. Геотекстиль предотвратит проникновение песка и земли внутрь щебня. Далее на дно насыпаем 40-50 см щебня. Параллельно готовим бочку. В ней, на боковых стенках высверливаем множество отверстий (сверлом 15-25 мм), плюс уже по месту вырезаем входное отверстие для канализационной трубы.

Оборачиваем бочку геотекстилем чтобы внутрь бочки не попадал песок и мелкие камни. Выставляем бочку по уровню и засыпаем все оставшееся пространство щебнем. Поверх щебня также укладываем геотекстиль. Получилась простая и надежная конструкция. Далее бочку сверху засыпаем песком и землей.

На следующих кадрах можно увидеть отдельные этапы описанного выше процесса подвода воды и организации канализации из моечной, напомним все это было сделано еще в 2013 году.

Как и было упомянуто ранее, в 2014 годы мы все-таки приняли решение сделать трап и слив воды из парной. У нас не было практического опыта эксплуатации бани, поэтому мы не могли быть убеждены в том, что вся влага в парной будет выпариваться кирпичной печью.

Почитав на форумах отзывы о том, что когда парится большая кампания, то под ногами в парной хлюпает вода, которую проще смести в трап, чем мучиться со шваброй и тряпками. В общем, мы решили, что слив из парной не помешает, но как его организовать? Ввести его в систему канализационных труб сделанных годом ранее было непросто. Как минимум нужно было сверлить, либо венец сруба (в лучшем случае), либо 40 см ленты армированного бетона.

Я решил пойти по «пути меньшего сопротивления» и «тупо» организовать еще один отстойник. Организация вот этой системы и описана ниже. Была приобретена небольшая пластиковая емкость (около 60 литров) – также достаточно прочная, чтобы она не смялась под давлением грунта, даже после высверливания в ней отверстий.

Поскольку специально мы не покупали щебень, то решили пойти по старинной технологии финнов, которые обкладывали свои поля рассеивания не щебнем, а мелкими и средними камнями. У нас этого «добра» на участке также было предостаточно, я попросил ребят промыть эти камни и ими мы обложили наш бочонок.

Создание небольшого отстойника с полем фильтрации для стока с парной. Вместо щебня – мелкие камни, ну а без геотекстиля вновь не обойтись.

Разумеется, и сама яма, и канистра были обмотаны геотекстилем. Единственно мы вынесли место закапывания бочонка на метр с лишним от фундамента с тем, чтобы потом, при необходимости можно было получить к нему доступ без затрагивания отмостки вокруг бани.

Слева – бочка обложена крупными камнями, а справа – выход трубы канализации в помещении парной.

Вентиляция в парной: нужна ли она вообще и какой ей следует быть.

Вопрос организации вентиляции в парной весьма «темный» и я до сих пор не нашел на него однозначного ответа. Впервые мы об этом узнали от нашего плиточника Романа, который в 2012-ом клал нам плитку в доме. Он тогда сказал, что для того чтобы сделать теплым нижнюю зону в сауне, финны делают специальные вентиляционные каналы, которые забирают воздух у пола в сауне и выводят его в другое помещение или на улицу. При этом, когда мы «поддаем пару» в печку, горячий воздух за счет давления вытесняет холодный из сауны через этот канал.

Об аналогичных системах я читал позже и на наших форумах, но однозначных рекомендаций как это правильно организовать так и не нашел. Поэтому, решил положиться на свое инженерное чутье и знания по физике.

Вот в таком виде мы получили свой вентканал из нержавейки. Длинный вертикальный фрагмент трубы делился на две части, а вместо двух наконечников мы получили три.

Самым сложным оказалось найти такие вентканалы. Ведь традиционные пластиковые здесь использовать нельзя – высокие температуры, вредные выделения и т.д. Народные умельцы делают такие конструкции сами, оборачивая алюминиевой фольгой каркас из бруса. Мне так «развлекаться» не хотелось.

Я пытался найти в Санкт-Петербурге тех, кто продает готовые металлические вентиляционные каналы, но таковых не нашел. Но как-то меня осенило, а что, если попробовать заказать изготовление такого канала. Начал искать фирмы и нашел недалеко от моей работы на Васильевском острове.

Ребята занимаются изготовлением вентканалов больших сечений и любых других тонкостенных элементов, у них современнейшее оборудование и они мне «склепали» мой заказ за пару часов. Самым сложным было оплатить по безналу эти несчастные 500 рублей. Ну и еще, несмотря на длительные обсуждения и переписку о том, в какую стороны должны быть загнуты концы, ребята все равно сделали не так, но потом исправились и при мне сделали уже третий наконечник с нужным загибом.

Конструкцию сделали разборной, поэтому я вполне смог ее увести на машине.

Вентканал установлен на стене, он выводит воздух с уровня поля парной и выводит под крышу. На врезке справа показан финальный вид уже обшитой вагонкой парной.

На предыдущем фото показан установленный на стену канал, а на врезке – как выглядит вход канала уже на обшитой вагонкой стене. Сказать в полной мере, что он себя оправдывает я пока не могу – нужно проверить его работу зимой, но в целом я не жалею о его установке, т.к. по логике он должен выполнять свои функции. Плюс это позволяет организовать вентиляцию помещения парной. То, что воздух в ней всегда достаточно свежий без проветривания – в этом мы уже убедились.

Водоснабжение и канализация в бане, вентиляция в парной - идеи и решения

Интересные подходы по организации подвода воды и отвода канализации из бани. Зачем нужна вентиляция в парной и как ее организовать

При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.

Полы в бане – подбираем подходящее основание

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

• бетонными;
• деревянными.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.

Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

• методика грунтовой фильтрации;
• установка сливного либо дренажного колодца;
• приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более "навороченной" и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца. Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
3. 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
4. 4. Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Делаем приямок – простая и быстрая операция

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

1. 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
2. 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
3. 3. Сверху насыпаем песок.
4. 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
5. 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью. Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку. Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Строим сливной колодец – практичный вариант

Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом. В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

1. 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
3. 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк. Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.

Дренажная конструкция – как сделать?

Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции. Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если , возрастет риск проседания или намокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые. Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.

• Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
• Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
• Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
• Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку. Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане, при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного .

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать .

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками, чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Согласно нормам 30-02-97 сбор и отработку стоков из бани и душа необходимо осуществлять с помощью очистных и фильтровальных сооружений, в которых предусмотрена песчано-гравийная отсыпка

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы определяется диаметром труб.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Галерея изображений

Но его можно устанавливать лишь на грунтах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся песчаные, мелкообломочные и крупнообломочные грунты.

Определившись с местом обустройства дренажной ямы, выполняют разметку участка и выбирают путь прокладки к нему канализационной магистрали

Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:

1. На отмеченном участке выкапывают котлован, глубина которого на 1-1,5 метра превышает отметку промерзания грунта.
2. Дно ямы выкладывают 10-сантиметровым слоем глины.
3. Сверху выстилают керамзитовую либо же щебеночно-песчаную отсыпку, формируя слой высотой в 40-50 см. Она и будет выполнять функцию дренажа.
4. Для предотвращения осыпания земляных стенок котлована их обкладывают кирпичом, выкладывая ряды в шахматном порядке, либо же готовыми бетонными кольцами.

При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.