Как удобрять плодовые деревья навозом. Когда и чем удобрять плодовые деревья. Минеральные смеси для подкормки сада осенью

Наши бабушки, выращивая землянику садовую, или клубнику, как привыкли мы её называть, о мульчировании не особо беспокоились. Но сегодня этот агроприем стал основополагающим в достижении высокого качества ягоды и снижения потерь урожая. Кто-то может сказать, что это хлопотно. Но практика показывает, что затраты труда в данном случае окупаются сторицей. В этой статье предлагаем вам познакомится с девяткой лучших материалов для мульчирования садовой земляники.

Суккуленты очень разнообразны. Несмотря на то, что более модными всегда считали «малышей», к ассортименту суккулентов, с помощью которых можно украсить современный интерьер, стоит присмотреться внимательнее. Ведь окрасы, размеры, узорность, степень колючести, влияние на интерьер – лишь несколько из параметров, по которым можно их выбирать. В этой статье расскажем о пяти самых модных суккулентах, которые удивительным образом преображают современные интерьеры.

Мяту использовали египтяне еще за 1,5 тысячи лет до нашей эры. Она отличается сильным ароматом из-за большого содержания различных эфирных масел, обладающих высокой летучестью. Сегодня мяту используют в медицине, парфюмерии, косметологии, виноделии, кулинарии, в декоративном садоводстве, в кондитерской промышленности. В этой статье рассмотрим самые интересные разновидности мяты, а также расскажем об особенностях выращивания этого растения в открытом грунте.

Люди начали выращивать крокусы еще 500 лет до наступления Нашей эры. Хотя присутствие этих цветов в саду мимолетно, мы всегда с нетерпением ждем возвращения вестников весны в следующем году. Крокусы - одни из самых ранних первоцветов, чье цветение начинается, как только сойдет снег. Однако сроки цветения могут отличаться в зависимости от видов и сортов. Эта статья посвящена самым ранним разновидностям крокусов, которые зацветают в конце марта-начале апреля.

Щи из ранней молодой капусты на говяжьем бульоне - сытные, ароматные и простые в приготовлении. В этом рецепте вы узнаете, как сварить вкусный говяжий бульон и приготовить на этом бульоне лёгкие щи. Ранняя капуста варится быстро, поэтому её кладут в кастрюлю одновременно с остальными овощами, в отличие от осенней капусты, которая готовится несколько дольше. Готовые щи можно хранить в холодильнике несколько дней. Настоявшиеся щи получаются вкуснее только что приготовленных.

Вглядываясь в разнообразие сортов томатов, сложно не растеряться – уж очень широк сегодня выбор. Даже опытных огородников он иногда смущает! Однако понять азы подбора сортов «для себя» не так и сложно. Главное вникнуть в особенности культуры и начать экспериментировать. Одной из самых простых для выращивания групп томатов выступают сорта и гибриды с ограниченным ростом. Они всегда ценились теми огородниками, кто не имеет много сил и времени на уход за грядками.

Некогда очень популярные под именем комнатной крапивки, а затем всеми забытые, колеусы сегодня – одни из самых ярких садовых и комнатных растений. Они не зря считаются звездами первой величины для тех, кто ищет прежде всего нестандартные окрасы. Простые в выращивании, но не настолько не требовательные, чтобы подходить всем, колеусы требуют постоянного контроля. Но если о них заботиться, кустики из бархатистых неповторимых листьев легко затмят любого конкурента.

Запеченный в прованских травах хребет лосося - «поставщик» вкусных кусочков рыбной мякоти для легкого салата со свежими листиками черемши. Шампиньоны слегка обжаривают в оливковом масле, а потом поливают яблочным уксусом. Такие грибы вкуснее обычных маринованных, и они лучше подходят для запеченной рыбы. Черемша и свежий укроп прекрасно уживаются в одном салате, подчеркивая аромат друг друга. Чесночная острота черемши пропитает и мякоть лосося, и кусочки грибов.

Хвойное дерево или кустарник на участке – это всегда здорово, а много хвойных - ещё лучше. Изумрудная хвоя различных оттенков украшает сад в любое время года, а фитонциды и эфирные масла, выделяемые растениями, не только ароматизируют, но и делают воздух чище. Как правило, большинство районированных взрослых хвойных растений, считаются весьма неприхотливыми деревьями и кустарниками. Но молодые саженцы куда более капризны и требуют грамотного ухода и внимания.

Сакура, чаще всего, ассоциируется с Японией и ее культурой. Пикники под сенью цветущих деревьев давно уже стали неотъемлемым атрибутом встречи весны в Стране восходящего солнца. Финансовый и учебный год здесь начинается с 1 апреля, когда цветут великолепные сакуры. Поэтому многие значимые моменты в жизни японцев проходят под знаком их цветения. Но отлично растёт сакура и в более прохладных регионах - определённые виды успешно можно выращивать даже в Сибири.

Мне очень интересно анализировать, как изменялись вкусы и пристрастия людей к тем или иным продуктам питания на протяжении веков. То, что когда-то считалось вкусным и являлось предметом торговли, со временем теряло свою ценность и, наоборот, новые плодовые культуры завоёвывали свои рынки. Айва возделывается уже более 4-х тысяч лет! И даже в 1 веке д. н. э. было известно около 6 сортов айвы и уже тогда описывались способы её размножения и выращивания.

Порадуйте своих домочадцев и приготовьте тематическое творожное печенье в виде пасхальных яиц! Ваши детки с удовольствием примут участие в процессе - просеют муку, соединят все необходимые ингредиенты, замесят тесто и вырежут затейливые фигурки. Затем с восхищением будут наблюдать, как кусочки теста превращаются в настоящие пасхальные яйца, а далее с таким же воодушевлением будут поедать их с молоком или чаем. Как сделать такое оригинальное печенье на Пасху, читайте в нашем пошаговом рецепте!

Среди клубневых культур декоративно-лиственных любимцев не так уж и много. И каладиум - истинная звезда среди пестролистных обитателей интерьеров. Решиться завести каладиум может не каждый. Это растение требовательное, и в первую очередь – к уходу. Но все же слухи о необыкновенной капризности каладиумы никогда не оправдывают. Внимание и забота позволяют избежать любых трудностей при выращивании каладиумов. А простить небольшие ошибки растение может почти всегда.

Сытное, невероятно аппетитное и просто элементарное в приготовлении блюдо мы подготовили для вас сегодня. Эта подлива универсальна на сто процентов, так как подойдет к каждому гарниру: овощам, пасте, да к чему угодно. Подлива с курицей и грибами спасёт вас в моменты, когда нет времени или не хочется особо думать о том, что приготовить. Возьмите вам любимый гарнир (можно это сделать заранее, чтобы все было горячим), добавьте подливу и обед готов! Настоящая палочка-выручалочка.

Среди множества разных сортов этих популярнейших овощей мы расскажем о трех, которые отличаются прекрасным вкусом и относительно неприхотливыми условиями выращивания. Характеристика сортов баклажанов «Алмаз», «Черный красавец» и «Валентина». Все баклажаны имеют мякоть средней плотности. У «Алмаза» она зеленоватая, а у остальных двух – желтовато-белая. Их объединяет хорошая всхожесть и отличная урожайность, но в разное время. Цвет кожицы и форма у всех разные

Деревья непрерывно потребляют из почвы питательные вещества, поэтому, со временем грунт под ними истощается. Из-за этого снижается урожайность сада, а молодые растения хуже развиваются. Даже если почва удобрялась осенью, это не значит, что ее не нужно подкармливать весной. Ведь с талым снегом уходит много полезных элементов, в том числе азот. Именно весной, во время возобновления активного роста растений, почва особенно нуждается во внесении дополнительных подкормок.

Весенняя подкормка плодовых деревьев - важнейшее условие их богатого плодоношения. Поэтому садоводы, с наступлением тепла, должны максимально позаботиться об удобрении своего сада, иначе перспектива хорошего урожая для них будет очень туманной.

Весной плодовые деревья нужно подкармливать минеральными и органическими средствами.

Органические удобрения

Преимущество органических удобрений в доступности и также экологической чистоте. При регулярном использовании органических удобрений почва становиться более рыхлой и лучше впитывает воду.

Компост - перепревший растительный мусор. Его внесение способствует лучшей усвояемости минералов. Плохо перепревший компост нежелательно использовать, в нем могут сохраниться семена сорных растений.

Навоз применяется свежий коровяк или конский навоз. Использовать его следует осторожно из-за высокого содержания аммиака, который может нанести вред корневищу растения. Чтобы приготовить жидкий состав, на 1 кг навоза понадобится 10 литров жидкости. При внесении навоза во время перекопки, его понадобится 10 кг на 1 кв.м.

Птичий помет содержит в больших количествах азот, который стимулирует быстрый и сбалансированный рост растений. Применять его нужно аккуратно, строго соблюдая пропорцию, чтобы не допустить ожога корневища.

В виде жидкого удобрения для яблони весной помет используют в такой пропорции: 100 г помета/15 л жидкости. Причем раствор настаивают 5-10 дней. В перекопку используют сухой помет.

Древесная зола ценна высоким содержанием различных химических элементов и является прекрасной заменой калийным удобрениям. Используется в качестве защиты почвы от насекомых, гнили и грибковых заболеваний.

Костная мука отличается высоким содержанием азота и кальция, применяется для раскисления почвы. В настоящее время костную муку можно приобрести в специализированных магазинах.

Минеральные удобрения

Среди садоводов распространено мнение, что подобные удобрения могут нанести вред как здоровью человека, так и растению. Но при рациональном использовании минеральных удобрений и строгом соблюдении дозировок этот риск сводится к нулю, а польза является огромной. Наиболее желательно применение минеральных удобрений для бедных микроэлементами и истощенных почв.

Азотные удобрения (сульфат аммония, карбамид, аммиачная селитра). Способствуют быстрому росту и положительно влияют на качество и объемы урожая. В такой подкормке больше нуждаются песчаные почвы.

Фосфорные удобрения (суперфосфат, фосфоритная мука). Они способствуют укреплению и разрастанию корневой системы. Их вводят в почву и заглубляют ближе к корням. Такие удобрения не вымываются из почвы, долго в ней держатся.

Калийные удобрения (сульфат калия). Повышают холодостойкость и засуховыносливость растений, помогают плодовым культурам вырабатывать сахар. Калий положительно влияет на образование и рост боковых побегов. Весной он особенно необходим молодым деревьям. Но его не рекомендуют применять в чистом виде. Лучше, когда он входит в состав смесей, например, калийная соль или калимагнезия. Много калия содержит древесная зола. В торфяных или песчаных почвах калий накапливается хуже, чем в черноземах.

Микроудобрения содержат самые необходимые для растений микроэлементы: бор, цинк, железо, марганец, серу, медь, марганец).

Лучше всего проводить подкормку плодовых деревьев на третьем году выращивания. К этому моменту крона достаточно разрастается, затеняет приствольный круг, и сидераты не справляются с поставленной задачей. Плодоносящие деревья удобряют несколько раз в сезон. Это хорошо поднимает урожайность, пополняет запас питательных веществ в почве.

Первая подкормка плодовых деревьев

Специалисты советуют первый раз подкормить плодовые деревьев в самом начале весны. Не стоит дожидаться, пока растает весь снег, но земля должна немного оттаять.

Для подкормки в этот период используйте азотосодержащие минеральные удобрения (аммиачная селитра, мочевина).

Рассыпьте их вокруг каждого ствола по снегу, который во время таяния доставит азот и другие важные химические элементы к корневой системе плодовых деревьев с кустарниками. Причем вносить удобрения необходимо на расстоянии примерно 50-60 см от ствола с обязательным рыхлением почвы.

Во время проведения такой подкормки важно не переусердствовать, так как избыток азота навредит культуре. Получив лишнюю порцию этого элемента, дерево станет настолько активно развивать свою крону и корневую систему, что на завязывание и хорошее развитие плодов оставит совсем мало сил. Как рассчитать количество подкормки? Очень просто — на одно молодое дерево используйте приблизительно 40 г, на взрослое — около 100 г.

Если вы являетесь приверженцем органических подкормок, дождитесь пока земля полностью оттает. Приготовьте питательный раствор, добавив в ведро воды 300 г мочевины, 1,5 л помета или 4 л навоза. Для ориентира: на одно дерево расходуйте 3-4 л подкормки.

Вторая подкормка плодовых деревьев

В период цветения и образования листьев плодовым деревьям особенно нужен калий и фосфор. Калий необходим для образования новых побегов, повышения уровня сахара в плодах, а также для устойчивости культур к болезням и неблагоприятным внешним факторам. Фосфор способствует укреплению корневой системы деревьев.

Опытные садоводы говорят, что лучше не приобретать минеральные удобрения, содержащие сразу оба вещества, а лучше внести их в почву отдельно. Сначала фосфорное, имеющее название «суперфосфат», — 60 г на взрослое дерево. Чуть позже калийное (калийная соль, калимагнезия, сульфат калия, зола) — 20 г на одно дерево.

У уральских садоводов популярна особая смесь, которую готовят в большой бочке. Предлагаемый объем удобрения рассчитан на 3 дерева:
. 400 г сернокислого калия
. 0,5 кг суперфосфата
. 2,5 л птичьего помета (можно заменить 250 г мочевины или 2 флаконами препарата «Эффектон»)
. 100 л воды

Все составляющие нужно развести в воде и дать настояться неделю. Затем удобрить деревья настоявшейся смесью в прикорневой зоне (50-60 см от ствола). На одну плодоносящую яблоню уходит, примерно, 5 ведер подкормки.

Третья и четвертая подкормки

Очень важно подкормить плодовые деревья весной после цветения для полноценного развития плодов. В этот период лучше всего подходит органика. Из органических удобрений особенно полюбился садоводам компост. Им поливают прикорневую зону цветущих садовых растений, предварительно разбавив водой.

В период развития завязавшихся плодов желательно еще раз подкормить садовые культуры органикой (коровяком, компостом, биогумусом). Если такой возможности нет, то приобретите специальную минеральную смесь, с незначительным преобладанием в составе азота. Удобрение либо заделайте в землю, либо перемешивают с мульчой.

Внекорневая подкормка плодовых деревьев

Весной удобрить сад можно не только обогащая грунт, а и внекорневым способом. Из смеси для подкормки готовят слабый раствор и опрыскивают им зеленую крону.

Листья хорошо впитывают вещества, дерево быстрее получает необходимые элементы. Этот способ считается экстренной помощью растениям. Его часто используют для стимуляции роста побегов или если корневая система или ствол повреждены и не могут полноценно использовать питание из грунта.

Для внекорневой подкормки можно применять как органику, так и минеральные смеси. Хороший эффект дает опрыскивание деревьев микроудобрениями. Например, бор способствует более обильному цветению, цинк служит профилактикой болезней, марганец повышает содержание сахара во фруктах и увеличивает урожайность.

Чтобы в плодах было достаточно кальция, ранней весной плодовые деревья нужно опрыскать бордоской смесью (4%), одновременно это послужит защитой от заболеваний и атак насекомых.

При внекорневом удобрении используют очень слабые концентрации растворов, чтобы не вызвать ожог листьев и древесины.

Для опрыскивания кроны груш или яблонь можно использовать раствор сернокислого марганца или сернокислого цинка из расчета 0,2 г на литр воды. Если используются сразу два микроэлемента, то их дозировка уменьшается вдвое.

Косточковые (вишня, слива, абрикос, алыча) будут лучше расти и плодоносить если весной обработать их мочевиной, разведенной в расчете 50 г на 10 л воды. Опрыскивание повторяют пару раз с интервалом в неделю.

Результат будет лучше, если использовать этот метод чередуя с классической корневой подкормкой. Именно почва способна дольше сохранять необходимые плодовым культурам вещества.

Не стоит вносить подкормку под молодые одногодичные саженцы. Начать удобрять их лучше со второго года после посадки.

Проводится подкормка молодых плодовых деревьев весной как органикой, так и минеральными препаратами.

Органические удобрения (мочевина, навоз) разбавляются водой в пропорции: на 10 л воды 300 г мочевины или 4 л жидкого навоза. Одно молодое дерево должно получить около 5 л жидкой подкормки. Дереву, которое растет менее 5 лет достаточно внести в прикорневую зону около 20 кг перегноя.

Любое жидкое удобрение вносят в увлажненную почву, иначе оно может обжечь корни растения.

В первые несколько лет эффект от внесения удобрений под деревья малозаметный. Он проявляется сильнее с приближением плодоношения.

Взрослые плодоносящие яблони для полноценного роста и плодоношения необходимо удобрять весной не менее трех раз.

Особенности подкормки яблони

Весной плодоносящая яблоня нуждается в органической и минеральной подкормке.

Яблоне возрастом от 5 до 9 лет - нужно вносить около 30 кг перегноя, яблоне старше 9 лет необходимо не менее 50 кг удобрения.

Навозная жижа разводится в пропорции 1:5. Дереву, которое не достигло 8 лет хватает 30 л такой подкормки, старше 8 лет - около 50 л.

Положительно влияет на яблоню внесение минеральных удобрений: аммиачной селитры, сульфата калия, суперфосфата, сернокислого магния. Их норму рассчитывают согласно инструкции в соответствии с возрастом дерева.

Подробнее о подкормке яблонь читайте в ЭТОЙ статье.

Особенности подкормки груши

Весенняя подкормка груши схожа с яблоневой подкормкой, но имеет некоторые отличия.

Перегной необходим груше в большом количестве. Его смешивают с почвой весной во время перекопки. Трехлетнему дереву необходимо около 20 кг перегноя, а с каждым годом его количество увеличивают на 10 кг. После 11 лет деревья подкармливают раз в 2 года, внося по 100 кг удобрений.

Весной плодоносящую грушу опрыскивают слабым раствором мочевины. Первый раз по окончании периода цветения, второй раз повторяют через 10-15 дней.

Хорошо реагирует груша на весеннюю подкормку минеральными растворами: суперфосфатом, аммиачной селитрой, хлористым калием.

Особенности подкормки абрикоса

За всю весну абрикос подкармливают несколько раз. Сперва азотосодержащими удобрениями. Затем после цветения органикой. Чаще для этого используют мочевину, селитру, навозную жижу, куриный помет.

Особенности подкормки сливы и алычи

Перегной под сливу и алычу вносится по 10 кг, если дереву до 6 лет и по 20 кг, если дерево старше 6 лет.

Слива предпочитает щелочную почву, поэтому часто в состав удобрений для нее добавляют известь-пушонку или древесную золу.

Особенности подкормки вишни и черешни

Под деревья возрастом до 4-5 лет перегной добавляется каждую весну. Разбрасывают его вокруг ствола, радиусом около 0,5 м, слоем около 4 см. Для деревьев старше 5 лет достаточно одной подкормки перегноем на 3 года.

Мочевиной, аммиачной селитрой следует подкармливать деревья ранней весной и в конце мая.

В подкормке садовых растений весной есть некоторые особенности, которые обязан знать каждый садовод:
. Переносчиком химических веществ из подкормки к корням дерева или куста выступает вода, поэтому после внесения сухого удобрения нужен тщательный полив.
. Жидкую подкормку не следует вносить в сухую землю, чтобы на корнях не остались ожоги.
. Садовые культуры не нужно удобрять в течение первого года после посадки.
. Удобрение лучше производить в вечернее время.
. При осуществлении подкормки важно учитывать, что корневая система взрослого дерева выходит за границы его кроны примерно на 50 см.

Важно! Избыток питательных веществ так же опасен, как их нехватка. Поэтому во всем соблюдайте меру, и ваши плодовые деревья отблагодарят за заботу щедрым урожаем.

При подкормке деревьев необходимо учесть два важных аспекта: почвенные условия выращивания и их возраст. В первые 3-4 года в подкормке нет необходимости, если при посадке дерева было внесено достаточное количество субстрата. Слишком усердствовать с подкормкой нежелательно, так как перенасыщение питательными веществами влечет за собой снижение плодородности.

Исходя из типа почвы, определяется, какие удобрения для плодовых деревьев, и в каком количестве будут наиболее эффективными. Например, в черноземе содержится достаточное количество азота, поэтому обработка с помощью азотных удобрений не рекомендована. А вот с песчаными и глинистыми почвами ситуация обратная.

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками:

Чтобы деревья хорошо развивались, а плоды были крупными и вызревали необходимо следить за состоянием почвы и регулярно вносить удобрения. Важно правильно выбрать подкормку в начале вегетативного периода, так как она способствует формированию цветов и плодовых почек, а в результате повлияет на урожайность.

Наиболее оптимальные сроки для внесения удобрений - за 15-20 дней до начала периода цветения, или сразу после его окончания. Особое внимание нужно обратить на состояние почвы в вашем саду. Как известно, песчаная почва содержит мало калия и азота, а в плодородном черноземе его достаточно.

Важно знать кислотность грунта. При высоких показателях растения плохо развиваются, а их рост замедляется. Не следует забывать об обильном поливе сада, поскольку все питательные вещества дерево поглощает только в растворенном виде. Существует два вида подкормки весной:

• почвенная;
• внекорневая.

Почвенная или корневая подкормка деревьев

При почвенной подкормке минеральные и органические удобрения вносятся в приствольный круг, затем грунт следует взрыхлить или перекопать на небольшую глубину (5-10 см). Из органики можно использовать: навоз, компост, птичий помет, сидератный настой. Из минеральных удобрений подойдут фосфаты и селитры, богатые азотом, кальцием, фосфором, калием и микроэлементами.

Древесная зола содержит калий и весь набор микроэлементов, поэтому отпадает необходимость отдельно вносить эти компоненты в грунт. Подкормку с использованием золы можно проводить в течение всего сезона.

Навоз и компост раскладывают ровным слоем по всему периметру приствольного круга из расчета 1 ведро - на 1 квадратный метр, и слегка перекапывают. Почва обязательно обильно увлажняется.

Чем подкормить семечковые

Для подкормки семечковых растений хорошо подходит следующая смесь минеральных удобрений:

• сернокислый калий - 0,8 кг;
• суперфосфат - 1 кг;
• мочевина - 0,5 кг (можно заменить навозной жижей 10 л, или птичьим пометом 5 лопат);
• вода - 200 л.

Все компоненты тщательно перемешивают. Если используется органика дают настояться 10-15 дней. Норма расхода 40-50 литров настоя на одно взрослое дерево.

Подкормка косточковых

Для подкормки косточковых культур в приствольный круг вносят:

• 15-20 гр. мочевины;
• 200 гр. древесной золы или 20 гр. хлористого калия;
• 25-30 гр. суперфосфата;
• 10 кг органических удобрений (навоз, компост, перегной) на 1 м2.

Земля слегка перекапывается и обильно поливается.

Внекорневая или поверхностная подкормка

При использовании этого вида подкормки листья и ветки деревьев опрыскиваются питательным раствором. Обработку необходимо проводить в утренние или вечерние часы, чтобы удобрение лучше впитывалось растениями, а листья не получили ожогов.

Первую внекорневую подкормку можно проводить раствором мочевины сразу после таяния снега. Это поможет задержать цветение на 1-2 недели (необходимо для защиты от заморозков, когда вы знаете об их приближении). Для разных плодовых культур подойдут такие дозировки:

• яблоня - 0,3 % раствор;
• груша - 0,2 %;
• косточковые - 0,6 %.

Следует расходовать до 4 л раствора на одно взрослое дерево. Можно добавить медный купорос для профилактики от грибковых заболеваний.

Мы дадим ответы на следующие вопросы: Нужна ли подкормка для деревьев? Как и когда необходимо выполнять подкормку для сада?

Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку деревьев, внося в почву удобрения, так как благоприятное состояние почвы влияет не только на рост самого дерева, но и на его плодородность. Чем ближе к периоду плодоношения, тем больше влияние удобрений на развитие деревьев.

❧ Весной самой главной задачей для дерева является рост. Лучше и быстрее всего деревья растут при помощи азота. Поэтому весной подкормки чаще всего проводятся именно азотосодержащими удобрениями.

Для плодово-ягодных культур важными являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Эти вещества называют микроэлементами. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

Скорость усвоения питательных веществ деревьями и кустарниками зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений — это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой. А у молодых деревьев избыток азота может привести к слишком активному росту побегов и позднему вступлению в фазу плодоношения.

Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными.

Органические удобрения — это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры.

Минеральные удобрения — это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

Используя для удобрения навоз, следует знать, как правильно его хранить. Навоз хранят в тенистом месте участка, вдали от жилых построек. Затем навоз выкладывают тонкими слоями по 15— 20 см, пересыпая каждый слой суперфосфатом из расчета 2 % суперфосфата от общего веса навоза. Слишком сухой навоз можно увлажнить, затем уплотнить. Куча в высоту должна достигать примерно 1 м. Сверху можно посыпать кучу торфом, вместо торфа можно использовать обычную землю. Поверх земли и по бокам кучи положить дерн. Если летом стоит засушливая погода, то кучу следует время от времени поливать водой.

Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каков будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них содержится меньше всего азота, а больше всего азота содержится в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать влажность почвы и содержать ее в чистоте, т.е. освобождать от сорняков. А при внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения (разбрасывают вручную по земле, после этого проводится культивация. Перед применением азотных удобрений почва должна быть увлажнена.

Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода. Это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Калий играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также калий повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы — на песчаных почвах они более подвижны, на глинистых — менее. Калийные удобрения вносятся осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

Большое количество калия содержится в древесной золе. Помимо калия в ней также есть множество других элементов питания: например, бор, марганец, известь и другие. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К таким удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяются на кислых и щелочных почвах.

Фосфорные удобрения вносятся в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, фосфор вносят в почву осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Вносят магний в почву из расчета 25—30 г удобрения на 1 м 2 . Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку магний не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

Внесение магниевых удобрений эффективно на песчаных почвах, особенно с повышенным уровнем кислотности.

Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под деревом и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

Торф приносит пользу не только на садовом участке. Его используют также в качестве абсорбирующего материала при ликвидации различных экологических аварий. А смесь торфа с активированным углем применяют как средство для очистки воздуха.

Как определить, сколько подкормки нужно дереву?

Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого нужно знать площадь, на которую будет вноситься удобрение. Вычисляется площадь следующим образом: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м 2 .

Если вы решили заложить новый сад, то перед посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо правильно удобрить почву. После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают достаточное количество влаги, то удобрения вносят большими (ударение на «о») дозами. В результате при достаточном орошении сада и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

Если деревья в вашем саду довольно взрослые, и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

Очень полезно вносить в качестве удобрения жидкую подкормку. Ее готовят следующим образом: бочку до половины наполняют коровяком, конским навозом или птичьим пометом. Оставшуюся половину доливают водой, после чего тщательно перемешивают. Раствор нужно оставить в бочке на месяц. Перед тем как вносить удобрение в почву, его необходимо разбавить водой из расчета на 5—8 л воды 1 л раствора. Чем суше почва перед подкормкой, тем жиже должен быть раствор. Во влажную почву можно вносить более густой раствор. Такую подкормку вносят в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м.

Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А навоз богат практически всеми микроэлементами.

Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при рН, равном 7. Если рН больше 7, значит, реакция почвы щелочная, а если меньше, то реакция кислая. Если рН равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность почвы между 5,5 и 6,5.

Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. На таких почвах питательные вещества находятся в труднодоступных формах и плохо поглощаются растениями. Для снижения уровня кислотности почвы в нее вносят известь. Известь можно вносить в почву в любое время года, но оптимальным временем является осень — непосредственно перед основной обработкой почвы.

Для известкования почвы применяют обычно гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Кроме порошковой извести можно вносить в почву также и известковую штукатурку.

Количество извести или штукатурки зависит от степени кислотности почвы, а также от ее механического состава. При высокой степени кислотности почвы (рН ниже 4) в глинистую почву вносят из расчета 5—6 т/га. В песчаную почву — 3—4 т/га. Если степень кислотности средняя (рН=4,6—5,0), то извести требуется на глинистых почвах 3—4 т/га, а на песчаных — 2—2,5 т/га. На почвах со слабым (уровнем кислотности (рН=5,0—5,5) нужно 1,5—2т/га (для глинистой почвы), а на песчаных почвах известь вносить не требуется. Известь необходимо вносить в почву не менее чем на 20 см в глубину.

Помимо подкормки плодово-ягодных деревьев посредством внесения удобрений непосредственно в почву, существует еще способ внекорневой подкормки. Этот метод позволяет удобрять деревья и кустарники при помощи питательного раствора через листья. Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание следует проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили провести опрыскивание днем, то для этого следует выбрать облачную погоду. Это связано с тем, что раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами раствор быстро испаряется с поверхности листьев.

Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений в растворе может обжечь листья. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также в начале вегетации стоит использовать менее концентрированные растворы.

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

То, что картинке – не фотошоп и не крутая 3Dшка. На тех самых 6-ти сотках действительно возможно развести сад, не только обеспечивающий семью на зиму фруктами-ягодами, но и дающий весомый товарный излишек. Почем нынче на базаре малинка? Аль ренклодики с кулачок деревенского кузнеца старых времен? И одно из непременных условий стабильно успешной культуры плодово-ягодных – своевременная правильная подкормка деревьев и кустарников.

У диких предков плодово-ягодных культур резко выражена периодичность плодоношения. В какой-то год от урожая ветки ломятся, затем 2-3 года совершенно неурожайных, а потом урожайность стабилизируется до очередного всплеска. Регулярное удобрение деревьев и кустарников в плодовом саду позволяет не только и не столько сгладить пики и провалы урожайности. Без него плодово-ягодные культуры могут «вспомнить» свое происхождение и вернуться к естественному биоциклу. При этом не только падает сбор с дерева/куста, но также уменьшаются размеры, страдают вкусовые качества и питательность плодов, снижается содержание в них витаминов и биологически активных веществ. Опытный садовод скажет в таком случае: сорт испорчен неграмотной культурой, имея в виду растение данного сорта.

Однако древесные культуры не торопятся прожить за сезон всю свою жизнь, как травянистые однолетники, луковичные и клубневые; физиологические процессы в плодово-ягодных протекают медленнее и всегда с прицелом на будущее, даже если в растении и нет особых запасающих тканей, поэтому подкормка деревьев и кустарников должна проводиться умереннее и с более точным соблюдением агротехники. Перекармливать плодово-ягодные никак нельзя: отрицательные последствия перекармливания скажутся и в последующие годы. Симптомы – опять-таки снижение сбора, худший вкус и меньшая полезность плодов, вплоть до вредности из-за избытка нитратов. Что для сада совершенно недопустимо, т.к. он требует много больших начальных вложений, чем огород, и выхода на рентабельность нужно ждать несколько лет, не менее года для ягодных кустарников. Зато потом ухоженный сад будет давать гораздо больший доход, чем огород, требуя меньшего рутинного труда. Материалы этой статьи рассчитаны прежде всего на владельцев небольшого приусадебного или дачного сада, не располагающих избытком времени и средств для найма рабочей силы.

Основа – расчет

Сад саду рознь, и правильная подкормка плодовых деревьев проводится с учетом ряда взаимосвязанных факторов:

• Вид и сорт растения.
• Физиологическая стадия его развития.
• Характер физического развития и способ культивирования (карликовое, нормальное, пышное/высокорослое).
• Тип и характер почвы под растением.
• Местные климатические условия, общие и в данном году.

Рецептура, дозировка и схемы внесения удобрений сообразно этим параметрам сведены в агрономические таблицы для отдельных видов и сортов или приводятся в справочниках по садоводству. Неспециалисту разобраться в них довольно сложно, поэтому подкормка фруктовых деревьев и ягодных кустарников любителями на дачах и приусадебных участках проводится чаще всего по типовым схемам или проверенным рецептам, см. далее. Если климатические условия и почва в саду автора рекомендации и ее читателя более-менее сходны, то сад последнего будет «держать сорта» и относительно стабильно плодоносить, но, скорее всего, не на максимально возможном в этом месте уровне. Кроме того, «народных» рецептов подкормки плодово-ягодных в рунете тоже тьма тьмущая, и понять, что в них к чему, без опыта, пожалуй, не проще, чем в агротаблицах.

Цель настоящей публикации, во-первых, дать читателю сведения, которые помогут разобраться в агрономических таблицах и с их помощью определить, какие именно удобрения для деревьев и кустарников данного конкретного вида и сорта нужны на данной почве в данных климатических условиях, когда, каким способом и в каких дозах их вносить. Во-вторых, помочь понять, какая из типовых схем/какой рецепт лучше всего подойдет вам на дачу, что в нем можно, что нужно и чего нельзя менять, исходя из наличных условий и возможностей.

Собственно же расчет удобрений плодово-ягодных в общем не сложен. Допустим, по таблицам для такого-то сорта в определенных почвенных и климатических условиях (напр., яблоня Мельба на черноземе в Курской обл. или она же ренет Симиренко на подзоле в Вологодской) в штамбовой культуре вышло, что годовая потребность в калии дерева данного физиологического возраста (см. далее) и размеров составляет 60 г. По почвенным условиям и доступности подбираем калийное удобрение и в спецификации на него смотрим долю активного вещества. Допустим, там указано 17%. Тогда этому дереву на год нужно 60/0,17 = 353 г выбранного удобрения. Округляем до 350 (лучше малость недокормить, чем перекормить).

Теперь учтем, что для живущих не спеша древесных основная заправка почвы удобрениями должна проводиться осенью. По умолчанию, если в руководстве по культивированию данного сорта не указано иного, на осеннюю заправку в зависимости от физиологической зрелости растения (см. далее) откладываем:

1. На легких проницаемых плодородных почвах – 1/4 годовой нормы.
2. На них же, неплодородных (тощая супесь, хрящ и т.п.) – 1/3 годовой нормы.
3. На тяжелых и средней тяжести плодородных – 1/2 годовой нормы.
4. На тех же неплодородных – 2/3 годовой нормы.

Из оставшегося половину вносим весной при дозаправке почвы, а остальное равномерно распределяем по сезонным подкормкам. Начинающим садоводам на обычной садово-огородной земле на осеннюю заправку лучше отводить 0,5 годовой нормы и еще 0,25 на весеннюю.

NPK и прочие

Роль основных питательных элементов азот-фосфор-калий (NPK) в жизни растений такова:

• Азот – способствует наращиванию зеленой массы.
• Фосфор – необходим для баланса физиологических процессов, повышает выносливость растений, устойчивость их к заболеваниям и вредителям.
• Калий – необходим для роста корней, образования новых побегов, синтеза сахаров в плодах Также обеспечивает зимостойкость.

К основным элементам в некоторых современных руководствах относят 2-валентное железо и магний. Хотя растениям они требуются в микродозах, без них невозможно образование хлорофилла и фотосинтез. Медь, цинк, бор, марганец, сера, молибден, кальций относятся к микроэлементам; они необходимы для синтеза фитогормонов и пр. растительной биохимии. Как правило, если почва не совсем уж истощена, взрослые растения получают их достаточно из нее или в качестве естественной примеси к основным удобрениям, особенно органическим (см. далее).

О внекорневых подкормках

Эффекта «скорой помощи» для древесных внекорневые подкормки основными элементами не дают. Подкармливать древесные основными через листья можно только в благоприятные годы и обязательно при наличии явных признаков голодания на какой-то из них. Также в благоприятные годы древесным в периоды цветения и подготовки к плодоношению (на стадии завязей) желательно проводить борно-цинково-медные внекорневые микроподкормки (1-2, 3-5 и 30-40 г активного вещества на 10 л воды соотв.); для некоторых культур, напр. винограда, внекорневые микроподкормки в начале плодоношения обязательны. В неблагоприятные годы внекорневые подкормки древесных культур проводить не следует.

Вместе или отдельно?

Также малоэффективны и даже вредны для древесных подкормки комплексными минеральными удобрениями, исключая осеннюю и весеннюю заправки почвы. Основные питательные элементы под древесные культуры нужно вносить по отдельности с интервалом не менее 4-5 дней. Последовательность – фосфор, калий, затем азот. В благоприятные годы в хорошо и глубоко увлажненную почву вполне допустимо фосфор и калий вносить совместно: фосфор в почве мигрирует очень быстро, калий, наоборот, медленно, так что они сами разделятся.

Еще исключение из этих правил – сезонная подкормка ювенильных растений (см. ниже). Их можно и даже желательно подкармливать NPK в виде нитрофоски. Южнее прим. линии Курск-Липецк в достаточно влажные годы – более концентрированной нитроаммофоской, придерживаясь той же абсолютной дозировки (в г действующих веществ на растение или кв. м).

Стадии зрелости деревьев и кустарников

Техника внесения (см. ниже), рецептура и дозировка удобрения для плодово-ягодных культур существенно зависят от степени физиологической зрелости растений. Различают такие ее стадии:

1. Саженец – дерево до 2-х лет, куст в течение года после посадки. За это времея происходит полное укоренение саженцев. Удобрением заправляется посадочная яма при посадке (см. далее); другие подкормки не проводятся;
2. «Подросток» – ювенильное, т.е. молодое вполне укоренившееся, но еще не цветущее растение. Помимо осенне-весенней заправки, проводят регулярные сезонные подкормки полным NPK с микроэлементами;
3. Молодое дерево/куст – цветет, плодоносит, но еще не вышло на уровень продуктивности данного сорта в наличных условиях. Продуктивность молодых плодово-ягодных опытные садоводы искусственно ограничивают, удаляя лишние завязи. Почву заправляют осенью и весной полным NPK. Сезонные подкормки молодых деревьев проводят в средние и благоприятные годы ежегодно, см. далее. В неблагоприятный год сезонные подкормки исключаются;
4. Взрослое растение – продуктивность стабилизировалась. Почву заправляют преимущественно осенью; форсировать весеннюю заправку за счет осенней нежелательно. Сезонные подкормки проводят не чаще раза в 2 года в благоприятные годы;
5. Стареющее – продуктивность падает. Растение «отправляют на рабочую пенсию»: осенне-весенние заправки делают, пока оно сохраняет рентабельность или удовлетворяет собственные потребности владельцев, а сезонные полностью исключаются. Как с ним дальше быть – смотрите сами, под вырубку или на заслуженный отдых элементом ландшафтного дизайна.

Примечание: одна из основных задач селекционера плодово-ягодных – вывести сорт, который непродуктивную и затратную для садовода подростковую стадию «проскакивает» как можно быстрее. Поэтому она у многих культурных сортов слабо выражена или вовсе незаметна.

График подкормок

Подробнее о том, чем, когда и как кормить плодово-ягодные, поговорим далее. Пока же отметим общие особенности.

Первое – начиная с 1-1,5 года (если сажалось весной) для кустарников и с 2-2,5 лет для деревьев осенне-весенние заправки почвы делают регулярно ежегодно.

Второе , сезонные подкормки в благоприятные годы проводятся в зависимости от плодородия почвы и орошаемости сада однажды, дважды или трижды:

• Сад орошаемый на плодородной почве – после появления первых листьев и в начале цветения.
• Сад орошаемый, почва средне или малоплодородная – после появления первых листьев, в начале цветения и после появления завязей.
• Сад богарный (неорошаемый) – после появления первых листьев в благоприятные годы, пока в почве есть избыток влаги.

Третье, в особые годы возможны экстренные (нерегулярные) подкормки. Напр., тепло, светло, часты короткие теплые дожди. Растения заложили много завязей; урожай намечается – пальчики оближешь, или бродильные кадушки для сидра полопаются. Но на один плод нужно не менее определенного количества листьев; напр. комнатному павловскому лимону – 20. Если их не хватает, после первой сезонной подкормки, но до цветения, растениям можно дать азота. Или наоборот, год жаркий, сухой, сад орошаемый. Урожай предполагается небольшой, но ценный. Тогда в период формирования плодов (завязи яблок с грецкий орех, слив с фасолину, вишен с горошину) можно дать еще калия или, лучше, древесной золы. Не выходит количеством – возьмем качеством, сахаристостью.

Примечание: экстренные подкормки плодово-ягодных органическими или минеральными химическими удобрениями рекомендуется делать, только имея определенный опыт в садоводстве. Без него растения от них или зажируют, или истощатся. То и другое «испортит сорт» на годы, если не навсегда. Золой можно подкармливать без опаски.

Органика или химия?

Для осенне-весенних заправок со скоростью усвоения питания древесными по скорости миграции в почву и продолжительности удержания ею активных веществ лучше всего согласуются азотсодержащие органические удобрения: навоз, компост, перегной. При подготовке их к использованию (см. ниже) органику можно дополнить фосфором, но калий вносится отдельно. Сезонные подкормки, для которых нужны более всего калий и фосфор, делаются быстро усваиваемыми минеральными удобрениями.

Органику с осени применяют свежаком – вполне сопревшую в пластичной (слегка влажной) форме; весной – в виде высушенных измельченных сыпцов. В том и другом случае подготовка органических удобрений занимает ок. 2 мес. Исходную массу раскладывают в тени на удалении от жилых построек слоями по 15-20 см. Каждый слой пересыпают из расчета:

• – 150 г/кв. м.
• – 220 г/кв. м.
• из ботвы огородных растений – 200 г/кв. м.
• Пищевой компост – 70 г/кв. м.
• Перегной – 250 г/кв. м.

Примечание: органическую жижу, если нужна, готовят из сыпца, но не из свежака.

Очень полезно будет также опрыскать каждый слой 2% раствором гумата калия в расчете 250 мл/кв. м; калий в виде гумата с фосфором совместим. Кучу доводят до высоты 1-1,3 м, сверху засыпают землей, с боков обкладывают дерном. Вылежавшийся свежак на сыпец сушат в проветриваемом помещении; сушить на солнце нельзя. С осени подготовленную органику вносят под мульчу (см. далее), весной под нее же или по снегу.

Сидераты

На малом частном участке самый «ленивый» и дешевый, но в то же время самый эффективный способ полной заправки почвы под плодовые с осени – посев сидеральных азотфиксирующих культур по всей площади сада. Высевают горох, люцерну, клевер. Злаки-азотфиксаторы (рожь, овес) для сада подходят плохо: они светолюбивы, в саду не разовьются в полную силу и не накопят много питательных веществ. Кроме того, в полых междоузлиях стеблей злаков успешно перезимовывают яйца и куколки вредителей.

Сеют после сбора урожая. С наступлением холодов землю с пожухшей ботвой перекапывают или перепахивают. Мульчировать сидерат нет нужды, разве что в преддверии малоснежной зимы нужно присыпать тонким, в 1-3 пальца, слоем земли.

По снегу, под мульчу или в ямы?

Как известно, приствольные круги плодовых . Но – не так все просто: под мульчей благоденствуют слизни, земляные черви, мыши. Червяки, конечно, только полезны, но на червя приходят кроты. Поэтому давать плодово-ягодным удобрения под мульчу желательно или осенью под холода, или в порядке весенней заправки до тепла. Если же сад на ровном месте, а снега за зиму накопилось достаточно, то и весной удобрять плодово-ягодные лучше по снегу: заправка равномернее и глубже пропитает корневой ком, а талая вода усилит ее действие без риска навредить растениям. Органику по снегу вносят сыпцом с появлением первых проталин.

Условия для удобрения плодово-ягодных по снегу создаются не всегда и возможны не везде, поэтому весенняя заправка почвы удобрениями в саду чаще всего проводится все же под мульчу. Тут главный вопрос: а где ее, мульчу, весной взять, сопрело же за зиму все? Не вредную, не зараженную и не закисляющую почву (см. ниже)? Об одном из способов обеспечения себя мульчей весной см. след. видео.

Видео: где взять мульчу весной

Другая проблема – самая доступная древесная мульча часто закисляет почву, что для сада крайне нежелательно. Непременно закисляет ее корье, даже если оно труха времен царя Антипа. Поэтому перед мульчированием обязательно нужно проверить кислотность почвы. Лакмусовая бумажка для химически не чистых проб нередко дает неверные результаты, но в наше время несложно взять на день в аренду электронный pH-метр. О способах определения кислотности почвы см. видеоруководство:

Видео: как определить кислотность почвы

Примечание: для профилактики закисления мульчируемой почвы ее раз в 5-7 лет известкуют с осени под холода известковой или доломитовой мукой в расчете 1 кг на 1 кв. м. Если сад свой небольшой не товарный или его товарность не имеет определяющего значения, то кислотность почвы в нем на уровне «годится-сойдет-не годится» можно определить по растениям-индикаторам, см. след. ролик.

Видео: растения-индикаторы кислотности почвы

Сезонную подкормку начинающему садоводу-частнику лучше всего проводить точечным методом. Для больших товарных садов он слишком трудоемок, зато безопасен: даже грубые нарушения дозировки удобрений не влияют вредно на растения и повреждение поверхностных корней неумелой перекопкой исключено.. В данном случае нужен инструмент: гладко заостренный кол толщиной в руку взрослого мужчины с прибитой к нему поперечной рукояткой, как у трамбовки, чтобы удобнее было давить.
Для точечной подкормки плодово-ягодных после проливки земли (см. ниже) на ней колышком или мысленно отмечают контур проекции кроны. Затем, отступив на 0,5 м наружу, колом накалывают лунки глубиной 30-40 см через 0,8-1 м. В лунки вносят удобрение, равномерно распределив по всем, заворачивают их землей и доливают оставшуюся воду. Дополнительный плюс точечной подкормки – она стимулирует рост корней вглубь, что делает растения выносливее и стабилизирует урожайность сада.

Примечание: для точечной подкормки кустарников лунки под удобрения накалывают линейно в междурядьях.

Кормим растения

Удобрение плодово-ягодных культур проводится под вечер; желательно в теплый пасмурный день, но не во время дождя. Удобрения вносятся в обильно увлажненную почву. Землю под удобрения нужно за час-два до их внесения пролить. Примерная норма пролива в минимально увлажненную почву (сжатый в кулаке ком при разжатии руки рассыпается):

• Ювенильные деревья и кустарники (кроме фундука) – 1,5 ведра на 1 кв. м приствольного круга.
• Молодые деревья и фундук – 2,5 ведра на кв. м приствольного круга.
• Взрослые деревья – 3,5-6 ведер на ту же площадь.

Пролив проводят порционно, дожидаясь полного впитывания очередного залива. Если спустя 10-15 мин после заливки очередной порции почва, сжатая в кулаке, слипается в ком с отпечатками пальцев, не прилипая к ним сплошным слоем, то это знак, что пролито достаточно и через полчаса-час нужно вносить удобрения. Спустя также полчаса-час по их внесении проводят тем же порядком долив в количестве 1/4-1/3 от воды на пролив.

Саженцы

Удобрение саженцев, как известно, проводится при посадке, а затем их не кормят до полного укоренения. Способ удобрения плодово-ягодных при посадке также известен: яму заправляют ведром-двумя органики, затем заправку на полштыка лопаты засыпают землей, заливают водой, сажают и поливают растение. При правильной, с осени, посадке, яму заправляют свежаком – он, потихоньку допревая зимой, подогреет корни и поможет растению перезимовать. Под весеннюю посадку (что, вообще говоря, нежелательно) яму нужно заправлять сыпцом: интенсивно преющий в ходе усиления тепла свежак может сжечь корни. Полезно на ведро сыпца добавить 100-150 г суперфосфата или половинную дозу двойного, но в таком случае сухую смесь нужно готовить за 2 недели и дать ей вылежаться в открытой таре (не металлической!) на воздухе под навесом.

Примечание: при посадке грецкого ореха нужно в посадочную яму положить цельный гранитный валун или обломок, чтобы растущий стержневой уперся в него. Тогда первых орехов придется ждать 2-3 года, а не 6-8 лет.

Типовые подкормки плодоносящих плодово-ягодных

Семечковые

Сюда относятся и груши; на юге – айва и кизил. Особенность семечковых в том, что осенне-весенние заправки почвы под ними начинают проводить по выходе из ювенильной фазы, после того, как растения впервые зацветут. Следующую после первой заправку на обычной и плодородной почве проводят, пропустив год; затем – через 3-4 года, чем старше, тем реже. На малоплодородных почвах почву до выхода на стабильное плодоношение заправляют ежегодно, затем через 2-3 года. Порядок удобрения семечковых (без осеннего посева сидеральных) такой:

1. Осенью после опадения прим. 70-80% листвы в почву точечным способом вносят по 200 г сульфата калия на молодое дерево и по 300 г его же под взрослое;
2. Тут же готовят азотно-фосфорную смесь: на 10 кг органики-свежака по 300 г двойного суперфосфата или 600 г простого. Норма смеси на дерево – 12-15 кг на молодое, 20-25 кг на взрослое, в зависимости от плодородия почвы;
3. Азотно-фосфорную смесь оставляют дозревать под навесом в прикрытой тканью посуде не менее 2-х недель;
4. Под холода или когда растения «заснут» на зиму (побеги этого года огрубеют, почки сморщатся) азотно-фосфорную смесь вносят под мульчу;
5. Если с осени сидерат не высевался, весной по снегу или под мульчу дают органику-свежак без фосфора в количестве 1/4 от осенней заправки;
6. После разворачивания листьев молодые деревья подкрамливают растворами 30 г на 1 л воды, или 400 мл навозной жижи на 1 л воды, или 150 мл жижи перебродившего куриного помета на 1 л воды. Растворы используются немедленно по приготовлении;
7. После цветения проводят подкормку точечно в лунки 5% раствором суперфосфата в расчете 30 г сухого вещества на молодое дерево и вдвое больше на взрослое. Двойной суперфосфат применяют не только в половинном количестве, но и в половинной концентрации, т.е. доза рабочего раствора на дерево остается той же;
8. После формирования завязей (они достигли размера лесного ореха) подкармливают калийными: сульфатом калия (предпочтительно), калимагнезией, . Нормы внесения соответственно на взрослое дерево 20 г, 25 г и 50-70 г, на молодое вполовину меньше. Калийные удобрения вносятся 5%-ми растворами, зола – разбавленным в 10 раз концентрированным настоем, см. ниже;
9. В особо урожайные годы (см. ниже) под белый налив плодов дают калийную подкормку в размере 1/4 от нее же под завязи (см. пред. п.);
10. После сбора урожая оптимальный для начинающих способ подготовить деревья к зиме – замульчировать приствольные круги перегноем, с добавкой древесной золы по стакану на ведро, на 10-15 см в толщину.

В неурожайные годы фосфорно-калийные сезонные подкормки не проводят. Если предвидится урожай более половины максимально возможного (свыше 70-75 кг со взрослого дерева сортов обычной урожайности), карбамида дают в 1,5 раза больше, а калийных на 25% больше. Чтобы получить концентрированный настой золы, ее сухую дозу затворяют водой при тщательном размешивании и сутки вымучивают, периодически перемешивая. Затем еще сутки дают отстояться. Светлый отстой и есть зольный концентрат; осадок выбрасывают.

Косточковые

Это слива, вишня, черешня, абрикос. Почва под них заправляется так же, как под семечковые, но по сравнению с последними сезонные подкормки имеют след. особенности:

• Весенняя подкормка «на листву» проводится в расчете 10 г/кв. м приствольного круга для взрослых деревьев и 7 г/кв. м для молодых;
• В благоприятные (теплые и умеренно влажные) годы через 2-3 недели дают подкормку нитрофоской 30 г/кв. м или нитроаммофоской 20 г/кв. м;
• спустя 4-5 дней после дают 5%-м раствором хлористый (предпочтительно) или сернокислый калий. Семечковые ионов хлора не любят, но косточковые к нему терпимы, зато хлористый калий быстрее усваивается;
• Первую калийную подкормку под плодоношение (аналогично п. 8 в пред. списке) проводят, когда завязи достигнут размера горошины (вишня, черешня) или фасолины (слива, абрикос);
• Дополнительную калийную подкормку не проводят независимо от урожайности в текущем году.

Кустарники

Кустарники «живут быстрее» деревьев, поэтому посадочную заправку в яму им дают половинную или в 1/3 от нужной для дерева. Осенне-весенние заправки почвы начинают спустя год после осенней посадки или спустя 1,5 года (под осень) после весенней. Дозу заправки считают половинной на 1 кв. м проекции кроны по сравнению с ней же для дерева. Напр., яблоня затеняет летом в полдень 10 кв. м, а куст 1 кв. м. Делим дозу заправки для яблони на 20, получаем норму осенне-весеннего внесения под куст; кустики, они неприхотливые и экономные. Что важно для кустарников – после первого цветения осенняя заправка почвы под холода отменяется; ее заменяет подкормка после сбора урожая.

Базовый состав смеси для сезонных подкормок кустарников в средней полосе можно взять один и тот же: на взрослый куст 4-5 кг компоста, 10-15 г сульфата калия и 20-30 г суперфосфата. Смеси дают дозреть 2 недели; график внесения таков:

1. На фазе активного цветения (первая декада мая);
2. В период усиленного роста плодоносных побегов (конец мая – начало июня);
3. Во время формирования завязей (начало июля);
4. После сбора урожая.

Однако способы сезонного удобрения кустарников в зависимости от вида культуры различны; для самых популярных ягодных они таковы:

• Черная смородина – удобрение разбрасывают под кустами и неглубоко, на 8-10 см, перекапывают.
• – удобрение вносят лентой под кусты и засыпают песком. Вариант – мульча из опилок, но тогда нужно раз в год после сбора урожая контролировать кислотность почвы и при необходимости проводить ее известкование.
• Крыжовник – сильно болеет на кислых переувлажненных почвах, поэтому компост желательно заменить 10-15 аммиачной селитры на куст. Землю с разбросанной сухой смесью мотыжат не глубже чем на 6-8 см. Через 2 года на третий проводят с осени профилактическое известкование почвы, по полстакана доломитовой муки на 1 кв. м. Известковая мука не годится, т.к. крыжовнику нужно довольно много магния.

Примечание напоследок: кустарники отзывчивее деревьев на подкормку по листьям, поэтому во влажные годы форсирование их урожайности внекорневыми подкормками вполне допустимо и не повредит растениям.

Видео: базовое об удобрении плодовых деревьев