Как сделать кухонную столешницу из плитки своими руками: инструкция от мастера. Столешница из плитки на кухне своими руками Кухни из плитки своими руками

Каждая хозяйка знает, что на кухне должно быть два фартука. Один — ее личный, который оставляет одежду чистой в процессе приготовления завтраков, обедов и ужинов. Второй “фартук” защищает стены от различных загрязнений. Очень практично и удобно, когда продолжением этого “фартука” становится кухонная столешница из плитки. Такая мебель не только придаст кухне свежесть и уют, но и прослужит верой и правдой многие годы. Если вы решили, что это — именно ваш вариант, тогда рекомендуем до конца прочитать эту статью. Она описывает все тонкости по обустройству кухни таким элементом, как столешница из плитки своими руками

Преимущества облицовки плиткой

Кухня — это пожалуй, самое специфическое помещение во всей квартире. Мебель, в частности, гарнитур, должна выдерживать массу неблагоприятных факторов. Воздействие пара, воды, различных испарений во время приготовления пищи, воздействие высоких температур. Снизить риск повреждения мебели может столешница для кухни своими руками из плитки.

У такого вида отделки есть несколько преимуществ:

• Все работы, связанные с обновлением мебели, вы можете сделать самостоятельно, при этом параметры столешницы — форму, размер, высоту, толщину, вы подгоните под свои требования.
• Керамическая плитка — материал долговечный. Она долго сохраняет свой первоначальный вид и качества, даже если каждый день устраивать ей проверки на прочность.
• Плитка является очень прочным материалом и обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Чтобы повредить столешницу из кафеля своими руками, придется приложить немало усилий.
• Такой облицовке не страшны воздействия пара или воды. Благодаря своей структуре и покрытию, плитка спокойно выдерживает подобные испытания.
• Кафель имеет еще одно преимущество, которое пригодится любой хозяйке. Ему нипочем любые высокие температуры. Если вам понадобилось поставить горячую кастрюлю на такую поверхность, то можете делать это спокойно, не переживая, что на столе останутся следы.
• Стол из плитки своими руками не требует особого ухода. Достаточно протереть его влажной тряпкой или удалить пятна с помощью бытовой химии, воздействие которых никоим образом не скажется на внешнем виде материала.
• Сегодня строительные магазины могут предложить огромный выбор кафеля. Вы можете подобрать цвет, фактуру и рисунок под любой интерьер. Если не нашли в продаже подходящего варианта, то производители готовы пойти на встречу и принять заказ на необходимую именно вам плитку.
• Последний по списку, но не последний по значению, плюс — возможность быстрого ремонта такой поверхности. Любой элемент, на котором появился скол или любое другое повреждение, можно заменить за несколько минут. Причем, сделать это можно самостоятельно, без помощи специализированного оборудования.

Справедливо будет, если вместе с преимуществами, пристально рассмотрим и недостатки столешницы из керамической плитки своими руками:

• Как и любой материал, даже особо прочный, при длительном и не совсем бережном использовании внешний вид через несколько лет начнет терять свою привлекательность.
• Плитка устойчива к механическим воздействиям, но не к сильным точечным ударам острыми предметами — это приведет к сколам или к появлению трещин.
• Край столешницы — самое слабое место, на котором чаще всего появляются сколы в процессе эксплуатации.
• В межплиточных швах часто скапливается грязь, которую надо время от времени удалять, проводя генеральную уборку и уделяя этой области особое внимание. Иначе — стол из плитки своими руками будет выглядеть неряшливо.
• Чистящие средства с высоким содержанием абразивных материалов лучше не применять — они могут оставить царапины на поверхности.

Как видите, список минусов почти в два раза меньше, чем список плюсов. К тому же, многих недостатков при эксплуатации кафеля можно избежать, если соблюдать меры предосторожности и проводить тщательную уборку.

Выбор материала

Срок службы и декоративные показатели столешницы из плитки на кухню своими руками зависят, прежде всего, от выбранных материалов. Здесь эксперты дают несколько советов, к которым стоит прислушаться:

• Технические характеристики кафеля имеют огромное значение. Прежде чем совершить покупку, узнайте, насколько ударопрочен материал, как он переносит перепады температур, воздействие различного рода загрязнений и бытовой химии.
• Также стоит уделить внимание поверхности самой плитки. Рельефный кафель лучше сразу отодвинуть в сторону и отдать предпочтение гладкому материалу. Он более практичен в применении, с него легко убрать грязь, в отличие от рельефных поверхностей, в поры которых очень быстро забиваются различного рода загрязнений.

Важно! Решая вопрос, как сделать столешницу из плитки своими руками на кухне, рассмотрите вариант глазурованной плитки. Она имеет немало преимуществ перед остальными материалами. Такая поверхность совершенно не впитывает грязь и красящие вещества. Также ее можно мыть тереть даже металлической мочалкой, не боясь оставить после такой уборки царапины.

• Многие специалисты по ремонту считают, что на кухне есть место только для керамогранита. Он имеет такую же прочность, как и натуральный камень. Устойчив не только к повреждениям, но и к влаге, он ее практически не поглощает. Воздействие масел, жиров и бытовой химии ему также не страшны.

Отправляясь в строительный магазин за плиткой для столешницы, не забудьте учесть еще один фактор — размер вашей кухни, он тоже играет немаловажную роль:

• Квадратная крупная плитка, размером 30 на 30, или 60 на 60 идеально впишется в помещение, которое обладает большой площадью.
• А вот в маленькой кухне такие крупные элементы будут смотреться не совсем уместно. Поэтому для небольшого помещения выбирайте материал размерами 10 на 10 или 15 на 15 сантиметров.

Важно! Если ваша душа просит чего-то необычного и оригинального, можно облицевать столешницу из плитки своими руками мозаикой и смальтой, или же своеобразной “колотой” плиткой, подбирая небольшие, разной формы фрагменты.

Мастера-отделочники готовы поделится еще парой советов из опыта своей работы:

• Даже если вы очень хотите сэкономить, не покупайте самый дешевый материал. Ему предстоят особые испытания и плитка, при производстве которой сэкономили на сырье, не выдержит и половины негативных воздействий. Такую столешницу из плитки своими руками придется переделывать в ближайшем будущем из-за большого количества сколов и повреждений.
• Если у вас нет опыта в облицовке, то стоит учесть, что расход плитки нужно просчитать заранее. Это опытные специалисты покупают материал на 15 процентов больше от необходимого количества — вам лучше увеличить этот запас вдвое.
• Затирка для швов — тоже не повод сэкономить свои средства. Состав лучше приобретать, учитывая такие характеристики, как устойчивость к влаге и химическим веществам, которые присутствуют в бытовой химии для уборки дома.

Важно! Если после окончания работ у вас еще останутся материалы, не торопитесь их выбрасывать. В процессе эксплуатации столешницы из плитки своими руками один из элементов может расколоться. Заменить его на новый не доставит хлопот, если у вас сделаны запасы материала. К тому же, в строительных магазинах вы не всегда сможете подобрать аналогичную плитку, подходящую по цвету и размеру.

Монтаж основания

Перед тем, как сделать столешницу из плитки своими руками на кухне, нужно подготовить поверхность для укладки, а вернее — выровнять ее. Для этих целей опытные мастера советуют применять ОСБ-плиты, ДСП или обычную фанеру. Чтобы придать ей прочности, листы склеивают между собой.

Последовательность действий следующая:

• Уже отслужившая свой срок столешницу демонтируют.
• Перед установкой новой выравнивают всю поверхность гарнитура.

Важно! К замерам высоты тумбы от пола до рабочей поверхности прибавляют 2 сантиметра — именно столько обычно уходит на плитку.

• Если плитка чуть ниже общего уровня, ее увеличивают с помощью ножек.
• На листе фанеры сначала рисуют контуры новой столешницы, с учетом всех изгибов и углов. Стоит разметить отверстия для мойки и варочной поверхности.
• Отверстия вырезают при помощи электролобзика. Края лучше скруглить.
• Фиксируют основание столешницы из плитки своими руками с помощью саморезов, располагая их на расстоянии максимум 10 сантиметров друг от друга.
• Края будущей столешницы и отверстий для бытовой техники обрабатывают наждачной бумагой.
• Теперь будущую столешницу из плитки своими руками грунтуют и дождаются, когда слой грунтовки окончательно высохнет.
• Как уже говорилось, если за основу берется фанера, то понадобится 2 листа. Их укладывают внахлест, чтобы швы нижних и верхних листов не совпадали. Все стыки и места соединений необходимо также обработать герметиком, а затем и грунтовкой.

Важно! Еще один нюанс: вес в готовом виде такой столешницы из плитки своими руками — немалый, поэтому укрепляем мебель. Добавьте ножки по периметру или опорные планки.

Облицовка

Теперь, когда наша основа готова, производится облицовка столешница из плитки своими руками. Предварительно нужно нанести разметку, во избежание перекосов и цементную прослойку, которая соединит кафель с основой. Дальше:

• Если вы решили торцы также обработать кафелем, то следует начинать с кромки. Облицовка столешницы из плитки своими руками начинается с наружного угла, то есть, в направлении “от себя”. Если у стенки не помещается целая плитка, ее разрезают.
• Приклеивать плитку к основанию можно на плиточный клей, тогда работа мало чем отличается от облицовки пола, подиума или стены.
• Также можно использовать “жидкие гвозди”. Этот вариант вполне подходит в том случае, если основание идеально ровное.
• Для торцов и кромки столешницы из плитки своими руками можно использовать готовые пластиковые или металлические уголки, бордюры, плинтусы. Выбор таких деталей достаточно большой.

Важно! Для работ по облицовке используйте зубчатый шпатель. Внимательно следите за тем, чтобы клей или цемент не попадал на лицевую сторону плитки. Если такое произошло, то излишки состава сразу же уберите, пока он не набрал прочность.

Резка плитки

В процессе монтажа столешницы из плитки на кухню своими руками вам понадобится освоить еще один полезный навык, такой как резка кафеля. Держите подробную инструкцию о том, как сделать это быстро и грамотно:

1. С помощью фломастера наносим линию отреза на плитку.
2. Малярный скотч в процессе нам тоже понадобится. Полоску приклеиваем к поверхности плитки, чтобы не испортить верхний слой эмали.
3. Небольшими отрезками разрезаем плитку, двигаясь ровно по намеченной линии.
4. Зажимы-фиксаторы устанавливаем параллельно этой линии.
5. Кусачки располагаем таким образом, чтобы только часть всей поверхности зажимов контактировала с отметкой. Иначе — линии разрезов получаться большими, а вокруг них образуются мелкие трещины.
6. Обрезку нужно делать в направлении от края к центру, так вы меньше воздействуете на поверхность и избежите появления сколов.

Важно! Даже несмотря на все предосторожности, зубцы кусачек часто оставляют довольно неровный край. Но устранить этот дефект довольно просто. Возьмите в руки напильник или наждачную бумагу и обработайте край кафеля до получения ровной поверхности.

Затирка швов

На этом работы по монтажу столешницы из плитки на кухню своими руками еще не закончены. Теперь приступаем к затирке швов. Перед началом выполнения работ проверьте, полностью ли высох клей, на который была положена плитка, и тщательно очистите ее от мусора и грязи. Удалите оставшиеся разделители, так как они могут испортить внешний вид после выполнения работ.

Затем выполните следующие действия:

• В заранее подготовленной емкости соединяем воду и сухой состав. Перемешиваем до получения однородной массы, которая по своей консистенции напоминает сметану.

Важно! Не стоит сразу готовить большие объемы. Затирка постепенно застывает. Лучше смешайте такое количество состава, которое сможете использовать максимум в течение получаса.

• Чтобы улучшить адгезию плитки и затирки — увлажняем поверхность. Лучше всего это сделать с помощью пульверизатора. Не допускайте излишней влажности, это может привести к тому, что затирка попросту потрескается и начнет выпадать из швов.
• Если рядом со столешницей из плитки на кухню своими руками есть сантехника или какая -либо бытовая техника, заклеиваем ее малярным скотчем, чтобы не испачкать.

Важно! Стоит заметить, что затирка сильно сушить кожу рук, поэтому лучше все работы проводить в перчатках.

• Теперь набираем необходимое количество затирки на резиновый шпатель и выкладываем ее на плитку, на швы. Движения должны быть плавными, инструмент держите под углом 45 градусов, так удастся максимально заполнить промежутки между плитками.

Важно! Ваша главная задача — максимально заполнить швы затиркой, чтобы не осталось пустот. Как между плитками, так и на углах вокруг них.

• Заполнив все швы, протираем их поролоновой губкой, обязательно вдоль шва, которую постоянно тщательно прополаскиваем под проточной водой. На этом этапе формируется окончательная форма шва.

Спустя 2 часа после нанесения затирки плитку и швы протираем сухой тряпкой. Этот процесс весьма пыльный, поэтому для работы необходим респиратор.

Чтобы столешница из плитки своими руками служила вам долго и не нуждалась в постоянном ремонте, стоит соблюдать элементарные правила, которые не займут много времени:

• Во время уборки столешницу протирайте мягкой тряпкой или губкой, тогда сможете избежать появления царапин.
• Ухаживать за поверхностью лучше не с помощью порошков, а применяя различные гели — они не имеют абразивных частиц в своем составе.
• Глянцевую плитку стоит обрабатывать только спреем для очистки стекол, тогда она надолго сохранит свой первоначальный лоск.
• Швы, как мы уже говорили, постоянно нуждаются в очистке. Уборку этих мест можно проводить с помощью мягкой зубной щетки или применяя народное средство, которое наносится на швы и через несколько минут убирается. В его состав входят вода, сок лимона, сода и уксус.

Важно! Избежать царапин и сколов поможет применение разделочных досок для продуктов и подставок под горячие кастрюли или сковородки. Постарайтесь также не стучать по плитке и не ронять на нее тяжелые предметы.

Красивая столешница может стать отличным продолжением кухонного фартука, интерьер помещения будет выглядеть законченным и уютным. Причем, к дорогостоящим услугам мастеров-отделочников можно не прибегать. Как вы убедились, процесс создания столешницы из плитки своими руками — не такой и сложный. Здесь главное, как в любой работе, — уделять внимание мелочам и соблюдать очередность действий.

Кухонная столешница бывает разной, но при ее изготовлении необходимо помнить, что рабочая поверхность должна быть прочной, водонепроницаемой, легко мыться от различного типа загрязнений. Именно поэтому сегодня столь популярной для отделки столешницы стала обычная керамическая плитка или мозаика.

В таком случае конструкция получается не только красивой и стильной, но и удобной, покрытие совершенно не боится ножа и воды, она легко очищается, на плитку можно ставить горячие кастрюльки и сковородки, что не всегда возможно при использовании других вариантов покрытий.

Монтаж плитки на поверхность

Монтаж плитки для кухни не очень сложен. В качестве основания обычно используется лист фанеры в 2 слоя. Плитка на поверхность приклеивается с использованием плиточного клея. В качестве отделки подойдут различные варианты, но самым удачным будет керамогранитная плитка, которая имеет эстетичный внешний вид и обладает необходимыми качествами.

Она не скользит, отличается прочностью, не впитывает влагу, имеет красивые рисунки. Не рекомендуется брать обычную керамическую плитку с глянцевой поверхностью, так как она не совсем подходит.

Подготовка включает в себя покупку материала для столешницы. Для основы подходит влагостойка фанера с размерами в 1500*600*20 мм . Это оптимальные параметры для работы, с листом удобно будет работать электролобзиком. Надо помнить, что фанера укладывается в 2 слоя для обеспечения необходимой прочности. Далее определяются размеры будущей конструкции на основании свободного пространства на кухне. На листе фанеры при помощи линейки и карандаша наносится разметка. Если углы будут закругленными, то надо использовать циркуль.

Вырезается лист фанеры электролобзиком. 2-ой слой готовится аналогично 1-му, он применяется в качестве шаблона. Важно сразу определить, где будет находиться мойка, необходимы ли еще какие-либо технологические отверстия. Все они вырезаются электролобзиком, надо четко соблюдать, чтобы отверстия на обеих панелях совпадали, так как потом что-либо исправить будет трудно.

Сначала все торцевые части основы под столешницу необходимо обработать. Они должны получиться гладкими, не иметь сколов и заусениц. Особенно это касается тех мест, где будет находиться мойка. После этого фанерное основание крепится к каркасу гарнитура для кухни. Если есть такая возможность, то основание для столешницы надо дополнительно закрепить и к стене.

Вам может быть интересно: Установка на кухне посудомоечной машины

Для крепления каркаса применяются оцинкованные саморезы, все шляпки надо аккуратно утапливать, чтобы они не создавали проблем при нанесении клея. Оптимальная длина таких саморезов составляет 38 мм. Это позволяет столешнице держаться крепко. После того как работа выполнена, рекомендуется покрыть фанерное основание слоем грунтовки. Это не только обеспечит улучшенную сцепляемость с поверхностью, но и дополнительно защитит основание от влаги.

Вернуться к оглавлению

Приготовление плиточного раствора

Для приготовления клея можно брать такие растворы:

1. Уже готовые сухие смеси, которые легко купить в любом магазине. Выбирать надо клей, устойчивый к негативному воздействию влаги.
2. Использовать раствор на основе фракционированного песка, цемента, которые можно купить в любом строительном магазине.
3. Обычный цементно-песчаный раствор, который замешивается дома своими руками. Для большей сцепляемости в смесь добавляется клей ПВА.

Лучше всего применять специальный плиточный клей, который можно использовать для кухни. Он обеспечивает отличную защиту основания от влаги, перепада температуры, прочих неблагоприятных условий, которые могут возникнуть в таком помещении. Кроме того, для работы потребуется зубчатый шпатель для нанесения клея, он не должен быть слишком широким, чтобы с ним было удобно работать.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется укладка?

Плитка для кухни – самый лучший и практичный вариант. Лучше всего для работы использовать изделия с размерами 10*10 см. Рекомендуется применять комбинированные методы укладки – обычный прямой и диагональный. В результате можно получить привлекательную поверхность. Для краев применяется диагональная укладка, а вот для основной – прямая. Можно уложить кафель и в шахматном порядке, все зависит от фактуры изделия и узора.

Процесс начинается с того, что на поверхности выполняется разметка. Для удобства применяются простой карандаш и металлическая линейка. Так как столешница – это не пол и не стена, то к рисунку надо предъявлять повышенные требования. Сначала определяется центр, а уже от него проводятся линии разметки для отделки края поверхности. Даже если будет использоваться мозаика, необходимо сначала определить центральную часть работы, а потом уже заниматься планированием и оформлением краев. Особенно это важно, когда плитка применяется для столешницы с полукруглыми углами неправильной формы.

Вам может быть интересно: Как соединить столешницу?

Важно сразу разметить ту часть, где будет находиться вырез под раковину. После того как разметка готова, необходимо приступить к нарезке. Действовать надо аккуратно, чтобы не увеличить расход. На изнаночной стороне каждой плитки рекомендуется нанести разметку по месту расположения элементов на лицевой поверхности.

Схема укладки на столешницу.

Для работы используются такие инструменты и материалы:

• сама плитка;
• плиточный клей;
• металлический зубчатый шпатель;
• инструмент для резки;
• простой карандаш;
• линейка;
• строительный уровень, чтобы замерять горизонтальность поверхности.

Плитка для столешницы кухни укладывается от центральной части строго по разметке. Клей наносится на поверхность тонким слоем, после чего плитка плотно прижимается к столешнице. Ее надо подержать 1-2 секунды, чтобы раствор схватился. Потом можно приступить к дальнейшей укладке. Чтобы швы получились при работе красивыми и аккуратными, используются специальные разделительные крестики из пластика. Для одной стороны применяется по 2 таких крестика, они укладываются около углов. Для мозаики их не используют, так как укладка немного отличается по технологии. Для работы с мозаикой используются уже готовые листы определенного размера. Они прикладываются на поверхность, промазанную клеем, прижимаются, после чего аккуратно снимается пленка с лицевой части. Швы тут аккуратные сами по себе.

Вернуться к оглавлению

Работа с торцами столешницы

Размеры стяжки.

После того как основная поверхность готова, необходимо облагородить торцы. Для этого используются различные варианты:

1. Во время горизонтальной укладки керамическая плитка выкладывается таким образом, чтобы один ее край слегка выступал за боковую поверхность. Размер такого свеса должен соответствовать толщине плитки плюс слой клея. После этого материал для отделки нарезается пластинами по размеру торцевого края и приклеивается. Для этого можно использовать обрезки, которые остались после основной кладки всех плиток. Если применяется мозаика, то технология отделки торцов точно такая же, только скорее всего не придется даже нарезать материал, надо будет просто взять 2-3 ряда цельной мозаики.
2. Этот вариант представляет собой противоположность 1-му, с напуском укладывается не лицевая плитка, а торцевая. Плитка кладется ровно в край, а торцевая – с небольшим напуском. Необходимо соблюдать осторожность, для края лучше всего применять специальную декоративную плитку, которая предназначена для таких целей.
3. Есть более сложный вариант, который предполагает резку изнаночной стороны под углом в 45°. Такой вариант требует определенных навыков, хотя результат получается впечатляющим и красивым. Резка осуществляется только при помощи специального инструмента. Если его нет, то можно заказать эту работу в мастерской.

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.

Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне - в качестве рабочей поверхности, в санузле - в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне - это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение - около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни - вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд.
Длина секции составит 1600 мм, ширина - 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль - для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий - 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное - по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ - водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ - бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.

Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно - влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек - 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.

Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье «Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкцииИзготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.

В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов - при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант - запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами - лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное -
раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело - УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка - по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам - влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей - затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов - защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке - затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет - в 2 раза минимум.

Для облицовки в данном случае выбрана плитка большого формата – 18×24 см. Из нее же вырезались детали меньшего размера, использованные в торцевой части столешницы и на стене.

• Основание столешницы делаем из ДСП, на него и будем укладывать плитку. Стеновую плитку тоже укладываем на бортик из ДСП, заменяющий кухонный фартук.
• Перед кладкой в столешнице вырезаем отверстие для мойки. Края обрабатываем составом, который препятствует проникновению влаги.

• Поверхность из ДСП покрываем грунтовкой.
• Плиточный клей с помощью зубчатого шпателя наносим на загрунтованную поверхность столешницы и бортика. Участки стены, граничащие с бортиком, предварительно закрываем малярным скотчем.
• Плитку без нанесения клея прикладываем к основанию, покрытому клеящим составом, и закрепляем, слегка прижимая руками.

• Первой выкладываем пристенную часть (кухонный фартук). Затем приступаем к отделке верхней части столешницы. Кладку начинаем от центра. Край, примыкающий к стене, закрываем отрезком, вырезанным из основной плитки.

Особую сложность на этом этапе отделки может вызвать фигурная резка плитки под размер кухонной мойки.

Фигурная резка керамической плитки

• Фломастером на плитке чертим линию, вдоль которой будем «кусать». Чтобы не испортить верхний слой эмали, поверхность плитки заклеиваем малярным скотчем.
• «Откусываем» плитку маленькими кусочками, постепенно продвигаясь к намеченной линии. Стараемся устанавливать зажимы параллельно ей. Чтобы контролировать резку, располагаем кусачки так, чтобы только часть всей поверхности зажимов контактировала с отметкой. В противном случае кусочки плитки получаются больших размеров, чем надо, а вокруг того места, где находятся зажимы инструмента, образуются трещины.

Не пытайтесь сделать нужный срез с помощью одного отломленного куска. Обрезайте постепенно, работая в направлении от края к центру.

• Даже несмотря на все предосторожности, зубцы кусачек часто оставляют довольно неровный край. Для его выравнивания воспользуемся напильником или наждачной бумагой – аккуратно затрем поверхность.

Затирка швов

После того , как всю необходимую поверхность покрыли плиткой, приступаем к затирке швов.

• Процесс начинается с удаления остатков плиточного клея. Еще во время кладки клей удаляем, не допуская его высыхания. Места, где клей все же высох, смачиваем.
• Для очистки используем твердую поролоновую губку и деревянные палочки. Не стоит счищать клей металлическим инструментом – он может повредить поверхность самой плитки: отколоть эмаль.
• Если клей не удалить, то он будет просвечивать сквозь затирку. Особенно, если затирка светлая и тем более прозрачная.
• Очищаем и отмываем плитку от остатков бетона.
• Теперь готовим затирку согласно инструкции. Чаще всего это происходит так: в чистой емкости разводим затирочную смесь. Досыпаем сухую затирку. Доливаем воду. Действия можно проводить в любом порядке. Главное достигнуть необходимой густоты: затирка должна быть «гуще сметаны, жиже творога».

Не стоит сразу готовить весь объем затирки – спустя 20 минут смесь застывает. Поэтому смешивать лучше частями.

• Готовую затирку наносим резиновым шпателем, стараясь заполнить все швы полностью: без щелей и пропусков.
  Не бойтесь испачкать саму плитку – по окончанию работ ее очищаем.
• Лишнюю затирку снимаем также резиновым шпателем. Ее используем для заполнения других швов.
• Заполнив все швы, протираем их поролоновой губкой (вдоль шва), которую полощем и хорошо отжимаем как можно чаще. На этом этапе формируется окончательная форма шва.
• Спустя 2 часа после окончания работ плитку и швы протираем сухой тряпкой. Этот процесс весьма пыльный, для работы необходим респиратор.

В современной кухне есть множество деталей, без которых невозможно представить ежедневную жизнь: качественная плита, удобная, глубокая раковина и, конечно же, добротная столешница. Обустраивая собственный дом, каждый из нас стремится создать максимально комфортные условия, отвечающие всем нашим требованиям. К сожалению, не всегда производители мебельных гарнитуров учитывают наши пожелания, поэтому мы все чаще задумываемся над такой перспективой, как кухонная столешница из плитки своими руками.

Достоинства плитки

Столешница из керамической плитки на кухню, сделанная своими руками, не только позволяет воплотить в жизнь ваши планы относительно организации кухонного пространства, предлагая свободу выбора оттенка, фактуры или общей концепции, но и обладает рядом безусловных преимуществ:

Инструменты и материалы

Если вы тверды в своем намерении смастерить удобную, универсальную столешницу самостоятельно, займитесь подготовкой инструментов и материалов. Из необходимого инвентаря вам понадобится:

• строительный уровень – благодаря ему поверхность столешницы будет идеально ровной;
• рулетка;
• стандартный плиткорез;
• электролобзик или ножовка для дерева или ДСП;
• 3 шпателя – резиновый, обычный, зубчатый.

Из материалов запаситесь листом фанеры или ДСП (это будет основа столешницы), непосредственно керамической плиткой в необходимом количестве, клеем для керамической плитки, затиркой для швов и силиконовым герметиком. Стоит учесть, что от качества выбранной плитки и материала основы под столешницу будет напрямую зависеть долговечность вашего изделия.

Выбираем плитку

Чтобы результат ваших усилий оказался благоприятным, не экономьте на плитке: она должна быть ударопрочной (иначе вам придется регулярно менять отдельные элементы), устойчивой к воздействию кислотных и щелочных средств бытовой химии, влагонепроницаемой.

Важно учесть размер плитки: чем она крупнее, тем легче ее уложить, да и уход за ней будет проще. Однако нельзя забывать о том, что будущая столешница должна отвечать общей дизайнерской концепции: если стилистика помещения требует маленькую или мозаичную плитку, укладывайте ее.

Как правило, для кухонного помещения стандартных размеров достаточно плитки с ребром 15 см, более мелкие детали подойдут для малогабаритной кухни. Чтобы оформить кромку, подберите фриз, подходящий по размеру. Лучше, если поверхность будущей столешницы будет гладкой и ровной – это облегчит процесс дальнейшей уборки, ведь загрязнениям не будет где скапливаться.

Делаем основание

Чаще всего, основание столешницы делают из фанеры, но можно использовать также ДСП или ОСБ плиты. На каком бы материале основы вы ни остановились, его обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими составами. Если вы хотите получить более толстую столешницу, смело скрепляйте несколько фанерных листов между собой: при этом первый лист нужно прикрепить к основанию, на котором, собственно, и будет располагаться столешница, а уже на него укладывать следующий слой, скрепив его клеем и саморезами. Теперь на поверхности можно сделать насечки, и уложить специальную штукатурную сетку. После этого – проводим гидроизоляцию конструкции. Как только защитный водоотталкивающий слой высохнет, можно начинать дальнейшие работы.

Изготавливая основу для столешницы, обязательно учтите, что готовая конструкция будет обладать значительной массой, поэтому позаботьтесь о дополнительном укреплении каркаса, на котором будет располагаться рабочая поверхность.

Укладка плитки и отделка

Теперь пришло время заняться самым интересным – укладкой плитки. Для этого необходимо сначала установить рейки по периметру столешницы, вровень с которыми нужно распределить цементный раствор при помощи шпателя, и разровнять его. Как только этот слой просохнет, на него наносят клеевую смесь, аккуратно распределяя ее зубчатым шпателем. Мы рекомендуем начинать укладку с внешнего края столешницы (того, что ближе к вам): в этом случае, если возникнет потребность обрезать элементы, они будут располагаться у стены. Плитку укладываем, как обычно, не забывая контролировать ширину шва при помощи специальных ограничителей-крестиков. Торцевую часть столешницы оформляют специальным фризом, или используют ту же плитку, что и для основной поверхности.

Совет: высчитывая необходимое количество плиток, обязательно купите несколько штук про запас. Столешница будет служить вам не один год, и в процессе эксплуатации отдельные фрагменты поверхности могут повредиться, например, расколоться от излишне приложенного усилия. Припасенные заблаговременно плитки избавят вас от проблемы поиска подходящего материала (ведь производители регулярно обновляют свой ассортиментный ряд, снимая те или иные коллекции с производства).

Когда облицовочные работы будут окончены, и клей полностью просохнет, можно приступать к финальному этапу отделки – затирке швов. Состав подбирают по цвету исходя из оттенка плитки. Учитывая специфику поверхности, лучше отдать предпочтение темным тонам – они меньше загрязняются, а саму затирку выбирать на основе эпоксидной смолы, она более устойчива к повышенной влажности.

Чтобы нанести затирочную смесь, ее равномерно распределяют по поверхности плитки в местах швов, и тщательно втирают в углубления. После высыхания состава остатки затирки удаляют влажной губкой.

Вот и все, практичная, прочная, красивая, и, главное – абсолютно уникальная столешница, изготовленная вами собственноручно, готова!

Видео «Кухонный фартук и столешница из кафеля»

В данном видео показано как и с какой последовательностью правильно выложить плитку на рабочей зоне кухни.