Схема на цепачка за дърва, която да направите у дома. Винтова цепилка за дърва: видове, плюсове и минуси, правене сами. Вертикална инерционна цепачка за дърва

Цепенето на дърва е изключително досаден процес, изпълнен с опасности и отнема много време и усилия. Ето защо много хора, които трябва редовно да извършват тази работа, се опитват да закупят специален цепач за дърва или дори да го направят сами. Разбира се, за да сглобите цепачка за дърва със собствените си ръце, имате нужда от чертежи, снимки и инструкции. Но освен това трябва да знаете на кой модел да дадете предпочитание.

Какви видове цепачки за дърва има?

Така че, преди да отговорите на въпроса как да направите сплитер за дърва със собствените си ръце, трябва да решите кой модел е най-доброто решение за конкретен потребител. Днес трите най-често срещани опции са:

• хидравлични;
• електрически;
• ръчно (инерционно).

Сега нека разгледаме всяка от тези опции по-подробно, така че потенциалният потребител да може да избере най-подходящия механизъм за разделяне на дърва за огрев.

Хидравлични

Може би най-популярният е хидравличният цепач за дърва. Факт е, че той има най-голяма производителност.

Когато работите с такова оборудване, можете лесно и бързо да режете почти всяко дърво, включително мокро и издръжливо дърво.

Основният елемент на тази цепачка за дърва е хидравличният цилиндър. Върху него се поставя дънер, след което цилиндърът под натиска на течността избутва заточеното острие.

Благодарение на значителния натиск, работата е завършена за секунда. Високата производителност ви позволява да накълцате голямо количество дърва за огрев за възможно най-кратко време.

важно!Когато избирате материала, от който ще бъде направено острието на ръчно сглобен цепач за дърва, дайте предпочитание на най-твърдите видове стомана, за да не се налага да го заточвате често.

Уви, този тип оборудване е най-трудно за производство. Ето защо, за да конструирате хидравличен сплитер за дърва със собствените си ръце, чертежите няма да са достатъчни - вие също трябва да имате значителен опит в работата с такива механизми.

Електрическа цепачка за дърва

повече бюджетен вариант, което също не изисква специална сила - при спазване на определени мерки за безопасност дори десетгодишно дете може успешно да работи с него. Принципът на работа е подобен на хидравличния. Тук обаче острието не разцепва дънера под въздействието хидравличен механизъм. Тук основната работна сила е електродвигателят.

Благодарение на повече просто устройство, струва много по-малко. И ще бъде много по-лесно да го сглобите сами (ако имате подходящите компоненти).

важно!Когато инсталирате електрическа цепачка за дървени трупи, изберете място на лек хълм и не забравяйте да поставите гумена постелка под нея, за да избегнете късо съединение, ако земята е мокра след дъжд.

Има обаче определени ограничения. Първо, трябва да имате източник на електричество наблизо. Въпреки това, в повечето дачи и частни къщи това не е проблем. Второ, уверете се, че окабеляването може да издържи допълнителното натоварване. Цепач за дърва с скоростна кутия, домашна или фабрична, е оборудван с доста мощен двигател и ако окабеляването е твърде слабо, това може да доведе до избити щепсели.

Ръчна (инерционна) цепачка за дърва

Оформлението на този тип цепачка за дърва е проста, което я прави известна популярност. За производството не е необходим двигател и дори човек, който не е свикнал да работи с ръцете си, може да се справи с монтажа.

На дълга, около един и половина метра, метална тръба е монтирано острие. Под него е фиксиран труп, върху който е поставен труп. След това потребителят просто завърта основната работна част надолу.

Мускулната сила, комбинирана с инерция, лесно цепи повечето трупи, които биха били доста трудни за ръчно обработване.

В някои случаи цепачката за дърва е модифицирана. Например, работната част е оборудвана с пружина в долната част, чийто другият край е фиксиран близо до блока.

Потребителят повдига частта с острието ръчно, разгъвайки пружината и след това рязко я освобождава - под тежестта си и напрежението на пружината острието нанася силен удар, срязвайки дори проблемен дънер с възли.

Можете също така да окачите малка тежест на противоположния край на тръбата - това значително ще улесни процеса на повдигане, въпреки че леко ще намали силата на удара. Накрая, наметална тръба

, в областта на острието, можете да окачите допълнителна тежест. Ще бъде по-трудно да повдигнете острието, но ударът ще бъде много по-силен. Предимството на ръчния или инерционен сплитер за дърва е неговата простота, непретенциозност и възможност за сглобяване от импровизирани средства. Но има и минус. Трябва да имате определена физическа сила, за да успеете да набодетедостатъчно количество

дърва за огрев И това ще отнеме много повече време, отколкото при работа с хидравлично или електрическо устройство.

Кой цепач за дърва да изберете

Най-често срещаните видове цепачки за дърва са описани по-горе. Могат да се направят и на ръка - някои са по-прости, други по-трудни. Но като има чертеж, всеки може да инсталира домашен сплитер за дърва в дачата си.

Много е важно да решите кое устройство ще бъде добър избор за вас. В крайна сметка производството ще отнеме много усилия, време и пари. Следователно трябва да се изключи възможността за грешка. Да започнем с хидравличната.Основното му предимство е висока производителност и лекота на работа. Но има и минус - това е сложно; ще ви трябва специално оборудване и определени умения, които не всеки човек притежава. Такова оборудване трябва да се предпочита в случаите, когато потребителят ще работи редовно с негоголям брой

дърва за огрев Предимството на електрическата цепачка за дърва е нейната по-голяма простота и мощност, която не отстъпва на хидравличната. Много добро решение за обикновен летен жител - можете да подготвите няколко кубически метра дърва за огрев с такъв помощник без много затруднения. И в ред за всичкилетен сезон

И накрая, ръчна цепачка за дърва. Както вече споменахме, това е просто. Почти всичко, от което се нуждаете, можете да намерите в пункт за събиране на черни метали, като плащате не повече от няколкостотин рубли за необходимите компоненти, а понякога и много по-малко. Но за да работите продуктивно с него, трябва да имате добра физическа подготовка.

Въпреки че е по-лесно да цепите дърва с инерционна цепачка за дърва, отколкото с обикновен нож, все пак е доста трудно. Затова трябва да се избира само от хора, които имат забележителна сила, но не желаят или не могат да работят като сатър. Ако обаче трябва да нарежете само няколко трупи на трупи, без да рискувате здравето си (неумелото боравене с брадва често води до сериозна опасност) и без да се уморявате твърде много, това решение ще бъде успешно.

Класификация на цепачки за дърва

В допълнение към тези модели, които бяха описани по-рано, има и други. Например с конусовидна сатър. Много удобно решение, най-често създадено на базата на електрическо оборудване. Използвайки всеки достатъчно мощен двигател (подходящ от помпа, мотоциклет или дори пералня), можете лесно да произвеждате висококачествено оборудване. Конусът се върти с висока скорост– просто поднесете дънера към него и натиснете леко, така че да се разцепи по дължината на влакната. Няма нужда да размахвате брадва - дори на неопитен потребител ще му отнеме няколко секунди, за да превърне тежък дънер в купчина трупи, подходящи за изгаряне в печка.

Чертеж на цепачка за дърва с рейка и пиньон.

Чертежите на цепач за дърва с рейка и пиньон също са популярни - много потребители искат да го направят със собствените си ръце. Защо е интересен? Като цяло той е подобен на конвенционалния хидравличен. Тук има само една разлика. Ако при повечето цепачки за дърва острието се забива в дънера, то при цепачката за стелажи е обратното - цепеницата се цепи върху острието. За да направите това, на подходяща платформа (обикновено от дебела ламарина) се монтира острие. Пред него се поставя дървен блок, върху който се притиска движещата се част на цепачката за дърва. За секунда дебел, тежък дънер се разделя наполовина, след това на четири части и т.н.

Прост механизъм за цепене на дърва за огрев от скрап материали

Нашите хора се отличават със своята изобретателност и любов към нестандартни решения. Ето защо много занаятчии правят механичен сплитер за дърва със собствените си ръце. Състои се от рамка с прикрепен нож от едната страна и стегната пружина от другата. Върху рамката се поставя дървен блок (обикновено не много голям, за да може лесно да се разцепи с едно движение), след което пружината се затяга.

Това се прави ръчно или с помощта на специална врата. След това пружината внезапно се освобождава. Тя нанася силен удар върху дънера, който се разцепва върху ножа. Механизмът е прост, но в същото време надежден, ефективен и не изисква много физическа сила.

Как да направите ръчен цепач за дърва със собствените си ръце

Нека започнем с най-простия вариант - ще ви кажем как да направите ръчен цепач за дърва у дома. Всъщност това дори не е цепачка за дърва, а просто устройство, което опростява процеса на цепене на дърва и го прави по-безопасен.

• За да направите това ще ви трябва:
• дебел метален лист (дебелина 7-10 mm) с размери 150x600 mm - бъдещото острие;
• метална плоча с дебелина 5 мм и размери 300х300 мм - основа;

метален прът (напречното сечение може да бъде кръгло или квадратно, но не по-малко от 20 mm) - около 3 метра. Сега нека започнем сглобяването. Схемадомашен цепач за дърва

възможно най-просто. Дебелият лист се нарязва на парчета: един 150x300 и два 150x150 милиметра. Те са едностранно заточени и заварени към метална основа във формата на кръст.

Пръчката се нарязва на две части: 1 и 2 метра. Първият е заварен към основата отстрани, строго перпендикулярно. Вторият е огънат в кръг и заварен към първия на височина 30 см.

Това е всичко, дизайнът е готов. Сега пъхнете дънера в пръстена, образуван от пръта, като го опрете в заострения кръст и го ударете отгоре с чук - той ще се раздели на четири чисти части.

Как да направите пружинен цепач за трупи стъпка по стъпка

• Ако искате да направите пружинен нож със собствените си ръце, нямате нужда от чертежи - диаграмата тук е възможно най-проста. Трябват ви само няколко подробности:
• метални ъгли;
• две парчета канал; мощен извор (можете да извирате от);
• лек автомобил
• плоча, която действа като нож (можете да използвате стара сатър);
• шарнирно съединение;
• парче тръба, чийто диаметър е малко по-малък от диаметъра на пружината;

тегловен материал

1. Когато имате всичко необходимо, можете да започнете да сглобявате:
2. Като използвате един канал като основа, заварете втори перпендикулярно на него.
3. Подгответе място за инсталиране на пружината.
4. Заварете тръбата и дистанционните елементи (ъгли) към основата.
5. С помощта на мелница направете изрез върху гредата, през който конструкцията ще бъде прикрепена към основата.
6. Закачете гредата с пантата върху опората.
7. Монтирайте пружината.
8. Фиксирайте камъка върху движещата се греда.
9. Заварете утежнения материал върху горната част на камъка.

Конструкцията е готова - можете да я боядисате, за да я предпазите от ръжда.

Цепачка за дърва от моркови

Това е популярният прякор за цепачка за дърва, която използва винт за цепене на дърва. Тук дизайнът е по-сложен - за да сглобите винтова цепачка за дърва със собствените си ръце, ще ви трябват чертежи, снимки и инструкции.

• Преди да започнете, подгответе:
• двигателят е доста мощен и осигурява скорост на въртене от 200-250 об / мин;
• конус с винтова резба с диаметър 5-6 см и дължина 20-22 см;
• две опори за въртене;
• верига;

ствол с дължина 30 см и дебелина 3 см.

Чертеж на цепачка за дърва от моркови.

1. Обикновено възникват проблеми при търсенето на конус - най-лесно е да го поръчате от стругари или да го купите в магазин, не е твърде скъпо. Сега започнете:
2. Монтирайте вала върху лагера и заварете фланеца отзад.
3. Поставете конуса върху вала и го закрепете.
4. Заварете опорите към лагера, за да закрепите конструкцията към масата.
5. Направете дистанционер между двигателя и вала - използвайте го за опъване на веригата.

Поставете конструкцията на масата, фиксирайте и опънете веригата между фланеца и двигателя.

Ако използвате електрически двигател, не забравяйте да защитите конструкцията от влага и, ако е възможно, да я заземите.

Как да си направим хидравличен цепач за дърва , Хидравличният цепач за дърва е най-сложен. Обикновено двигателят е бензинов двигател от кола или мотоциклет.

1. Струва си да предупредите веднага - създаването му няма да бъде евтино. Но комфортът на работа и производителността напълно компенсират разходите. И така, какво ви е необходимо, за да сглобите бензинов сплитер за дърва със собствените си ръце?
2. и колко ще струва?
3. Двигател с 12-14 коня - 14 000.
4. Хидравличен разпределител – 3500.
5. Хидравличен цилиндър 100х40х61 – 10500.
6. НШ32 – 1500.
7. Задвижване НШ – 4000.
8. Главини от автомобил ВАЗ 1500.
9. Ролка на двигателя – 1000.
10. Клинови ремъци – 900.
11. 40 литра хидравлично масло – 2500.
12. Съединители и маркучи за високо налягане – 2500 бр.
13. Фланци за НШ – 400.
14. Метална плоча – 1000.
15. Метален профил – 4000.
16. Материал за закрепване – 700.
17. Моторно масло - 400.
18. Гумен маркуч и скоби – 300 бр.
19. Боя – 600.
20. 2 кг електроди ф4мм и 5 кг ф3мм – 1000.

Джанти за ъглошлайф (обикновени и почистващи) – 700 бр.

Четка за нанасяне на боя – 100.

Общо ще трябва да платите около 51 хиляди рубли, а може би и повече. Ако сте закупили всички необходими елементи, можете да започнете работа.

1. Заварете 30х30 мм ъгъл - главина - към 50 мм тръба. Трябва да получите два триъгълника.
2. На предната ос, направена от ъгъл 60x60 mm, заварете дистанционери от ъгъл 30x30 mm.
3. Прикрепете колелата към оста.
4. Заварете основа върху задната ос, върху която ще поставите двигателя.
5. Заварете здрава канална рамка.
6. Сглобете подвижна конструкция от 80 mm канал.
7. Заварете триъгълна платформа от канал, който избутва трупа върху ножа.
8. За да предотвратите падането на трупа, осигурете ограничители от двете страни на платформата.

Как да си направим нож за цепене

Добрият нож е основата за удобно и удобно безопасна работа. Парче пружина Kamaz ще свърши работа. За щастие производството му е сравнително проста процедура - за да направите сплитер за дърва за огрев със собствените си ръце, нямате нужда от чертежи. Но не можете без инструменти - ще ви трябва машина за заточване.

Заточете метала - ъгълът трябва да бъде 60-70 градуса. Заварете ножа върху леглото.

Как да сглобите двигателя и резервоара за масло

Можете да използвате празен резервоар за пропан като резервоар за масло. Работата е както следва:

1. Напълнете балона с вода.
2. Без да изливате водата, отрежете вентила с мелница.
3. Създайте резервоар - отделете една четвърт от обема на цилиндъра, като инсталирате стоманена преграда с височина най-малко 10 cm.
4. Поставете филтърна мрежа, оборудвана с магнит, на 5 cm от дъното. Филтърът ще задържа стружки, увеличавайки живота на двигателя.
5. Заварете тръбата - маслото ще тече през нея в помпата. Оградата не трябва да достига до самото дъно, така че помпата да не изсмуква отломки.
6. Поставете резервоара точно над помпата, като използвате ниво

Как да си направим цепачка за дърва мобилна

Искате ли да можете лесно и бързо да преместите домашна цепачка за дърва, направена от вас, която тежи 100 кг или дори повече?

Оборудвайте го с малки колела, например от градинска количка.

Най-внимателните ползватели монтират и спирачки на колелата.

Но можете да използвате няколко тухли, за да запазите структурата сигурно на място.

Каква е разликата между домашен цепач за дърва и фабричен модел?

Основната разлика е цената. Дори ако решите да направите хидравличен сплитер за дърва, за компонентите, за които ще платите около 50 хиляди рубли, пак ще спестите много. В края на краищата цената на един фабричен започва от 100 хиляди. Няма нужда да говорим за винтови или ръчни - те ще струват няколкостотин или хиляди рубли, защото всичко, от което се нуждаете, се предлага в много ферми или може да бъде закупено доста евтино.

Вече разбирате добре видовете цепачки за дърва и лесно можете да направите правилната.

Домашният винтов сплитер ще ви помогне да нарежете голямо количество дърва за огрев, без да харчите много усилия. Това устройство използва принципа на цепене на дърво при завинтване на масивен винт, който е симбиоза на винт и обикновен клин. Благодарение на нарязаната резба, произведеният конус лесно разкъсва дървото по дължината на зърното поради големия диаметър на винта.

Въз основа на дизайна на задвижването можете да направите няколко вида домашни сплитери за дърва. Някои майстори поставят винт върху работния вал на електрическия мотор. В този случай се поставят много строги изисквания към електрическия мотор. Трябва да е само с ниска скорости доста мощен.

Най-често срещаните са винтови сплитери от друг тип, в които могат да се използват всякакви електродвигатели. Намаляването на скоростта в тях се постига поради използването различни скоростни кутииили ремъчни задвижвания. На работния вал на електродвигателя е поставено зъбно колело с малък диаметър, а върху конуса на цепачката за дърва е монтирана голяма ролка. Техните размери трябва да бъдат избрани по такъв начин, че да намалят оборотите на двигателя до 500 об / мин. Случва се, че при използване на високоскоростни електродвигатели е трудно да се постигнат необходимите стойности на скоростта. В този случай си струва да инсталирате междинен вал и специална стъпаловидна трансмисия.

Всички компоненти на устройството трябва да бъдат здраво закрепени към здрава рамка. За по-удобна работа може да се оборудва с малка сгъваема маса.

Предимства и недостатъци на конусните сплитери

Основните предимства на конусните сплитери са:

• простота на дизайна;
• способността да го сглобите сами;
• добра производителност на устройството;
• ниска цена за монтаж;
• Всеки човек може да работи на такова устройство.

В същото време много проста и надеждна дизайн домашните цепачки за дърва имат редица недостатъци.

• Една от тях може да се счита за дървесина със силно преплетени влакна голям проблемза неговия винт. Ето защо корените на дърветата и трупите с чепове трябва да се нарязват на ръка.
• Следващият недостатък е лошото разделяне на големи бучки на части.
• Също така си струва да се отбележи, че сами да направите конус е почти невъзможно без помощта на квалифициран стругар.

В момента в интернет можете да намерите висококачествени чертежи на винтова цепка за дърва за самостоятелно изработване или оферти за продажба на готовия продукт.

Основни изисквания към електрически сплитер

Домашният електрически сплитер трябва да бъде много надежден, безопасен за работа и да има висока производителност. Ето защо при избора на типа устройство и монтажа му е необходимо да се спазват правилата за спазване на изискванията за устройства от този тип.

Основните изисквания към цепачите за дърва са:

Материали и инструменти за монтаж

Сглобяването на машината със собствените си ръце не изисква използването на скъпи части. Много заготовки могат да бъдат взети от стара пералня или дефектен мотоблок и трябва да помолите опитен стругар за чертеж на конус за цепачка за дърва.

За да направите домашно устройство, ще ви трябват следните материали:

Много възли ще се поберат от стария пералняили кола. Не трябва да правите свой собствен винт. В интернет има много материали, в които занаятчиите съветват да изрежете тази част с обикновена мелница. Експертите казват, че тази идея просто ще се окаже морков, а не конусен винт.

За да сглобите електрически сплитер, ще ви трябват следните инструменти:

• машина за заваряване;
• свредла и свредла;
• електрическа мелница;
• малък чук;
• гаечни ключове;
• молив и ролетка.

За да защитите повърхността на машината от корозия, можете да използвате всякакъв вид емайл. Струва си обаче правилно да подготвите метала за боядисване. Това може да стане с помощта на специална четка и химически преобразуватели на ръжда.

Направи си сам конусен сплитер

В началния етап на сглобяване на електрическа ножица си струва да се направи хубава скица, който ще посочи местоположението на частите и механизмите на устройството, както и неговите размери. Ще е необходима диаграма електрическо окабеляване, които всеки електротехник може да създаде. Тези стъпки ще ви помогнат да сглобите машината ефективно и ще предотвратите много грешки. Също така е необходимо да се подходи отговорно към производството на специален клин, тъй като той е най-уязвимата част от механизма.

Най-подходящият материал за клин се счита за скъпа инструментална стомана, но е много трудна за обработка дори за опитен стругар. Най-често за това се използва обикновена стомана, която след това се укрепва чрез карбуризация или закаляване. Дългата и висококачествена работа на винтовия конус ще бъде осигурена само ако е добре произведена. Проста метрична резба не е подходяща за тези цели, тъй като се износва доста бързо и не се вписва добре в дървото. Експертите съветват да направите резба с двойно начало със стъпка от 5 mm.

Размерите на леглото директно зависят в зависимост от телосложението на човека, но най-често те са:

• височина - около 90 см;
• ширината на повърхността трябва да бъде не повече от 70 см;
• Дължината трябва да бъде около 1 м.

Най-често електрическият мотор се намира в долната част на рамката, което помага да се предпази от различни чипове или малки стружки. Когато използвате мотор от мотоблок, той трябва да бъде поставен на същото ниво като винтовия клин. Това разположение е много удобно по време на работа на машината, ако е необходимо да се регулира скоростта на въртене или да се добави гориво.

При проектирането на електрически сплитер е необходимо да се вземе решение за метода на опъване на ремъчното задвижване. За да направите това, трябва да инсталирате допълнителни ролки или зъбни колела. Струва си да прикрепите специален защитен корпус към ремъчното задвижване, който може да бъде направен от парче калай и прикрепен към работна повърхностзакрепващи материали.

Сглобяване на винтова ножица

След като е направен чертеж на машината и са подготвени всички материали и части, трябва да започнете производството на винтовия сплитер. Експертите съветват използването на висококачествени инструкции и извършване на монтаж в съответствие с изготвения работен план.

За да направите домашен електрически цепач за дърва, ще ви трябват малко умения за работа с инструменти. Малко време, отделено за сглобяване, ще спести много усилия в бъдеще. Основното е да спазвате всички правила за безопасност при работа с устройството.

Много собственици на частни къщи, отоплени с печки и котли на твърдо гориво, за да приготвят дърва за огрев за зимата, те използват дървоцепки. Не всеки може да закупи индустриални единици поради високата им цена. За да направите сплитер за дърва със собствените си ръце, достатъчно е да имате неговата диаграма под ръка и да следвате последователността на извършената работа.

какво е

Оборудването, предназначено да цепи дърва на трупи, се нарича цепачка за дърва.

За професионално прибиране на реколтата се произвеждат машини за цепене на дърва в промишлени количества. Тези комплекси са в състояние да подрязват трупи на парчета с необходимата дължина и да ги разделят на трупи. Готови продукти от работна зонаотстранен от конвейер.

Машините за цепене на трупи се използват в дъскорезниците за разделяне на трупи на трупи с необходимия размер.

Домакинският цепач за дърва е предназначен само за цепене на трупи на трупи, но трупите трябва първо да бъдат нарязани на заготовки. Производителността и времето за работа на това оборудване са ограничени. С помощта на битови цепачки за дърва в частния сектор се подготвят дърва за баня, камина и за зимата.

Дървените трупи след разделянето могат да се използват като гориво за котел, камина или печка

видове

Устройствата се предлагат с вертикално и хоризонтално разположение на детайлите. В първата версия детайлът се поставя върху леглото и ножът се спуска отгоре. Предимството на вертикалните цепачки за дърва е, че върху рамката могат да се поставят извити трупи, но ще трябва да ги държите с ръце, като стриктно спазвате предпазните мерки. При втория тип цепачка за дърва детайлът се поставя в хоризонтален улей и се придвижва към ножа. Тези устройства са по-практични и по-безопасни от вертикалните, но заемат повече място.

Според вида на използваната енергия осите се разделят на:

• Кинетичен (ръчен);
• Механични.

Първият тип сатъри работят с човешка сила и не изискват допълнителна технически средства. Тези продукти са най-икономичните и най-популярните поради ниската цена и лекотата на производство.

Сатър за лост

Представлява дълъг метален прът със заострен конус от едната страна и дръжка от другата. Сатърът се повдига с ръка и се спуска със сила в конуса върху трупа. Производителността е ниска и работата е физически натоварваща.

Цепачът за дърва с лост се справя добре с тежки и дебели трупи от меки скалидърво

Цилиндрично ръководство

Компактен и лесен за носене. Не се използва за прибиране на реколтата голямо количестводърва за огрев (за камина или сауна). Към стойката е фиксирана рамка с насочено нагоре острие. Заготовката, поставена вътре в рамката, се удря с чук. Острието разделя дънера на трупи.

За частен дом една от най-простите и безопасни опции е цилиндричен ръчен сплитер за дърва

Пролет

Най-често срещаните и продуктивни сред кинетичните устройства. Заготовката се разцепва от работна част, монтирана на греда и амортизирана от пружина. Изисква малко усилия.

Механичните цепачки за дърва се разделят на:

• Хидравлични;
• Конична (винтова);
• Рейка и зъбно колело.

При пружинната цепачка за трупи основната сила се поема от пружината.

Хидравлични

Предимствата са гладко протичане и създаване голямо натоварванекъм детайла.

Въпреки създаването на голяма работна сила, хидравличната цепачка за дърва няма висока работна скорост

Енергията от електрическия или бензиновия двигател се прехвърля към хидравличния цилиндър. Работната течност влиза в пръта, който премества ограничителя с детайла към постоянно фиксирания нож. Силата, създадена от хидравличния цилиндър, може да достигне 10 тона. Ходът на пръта и посоката на движение се регулират от разпределителя. Той също така предпазва механизма от повреда, ако мощността му не е достатъчна, за да раздели бучката.

Винт

Принципът на работа се основава на завинтване на конусообразен работен елемент в детайла и разделянето му на 2 или повече части. Винтовите устройства се произвеждат в 3 версии, с разлики в методите за пренос на енергия от двигателя към работния конус. Конусът се фиксира директно или чрез маховик върху вала на нискооборотен електродвигател (до 5 kW, 400-500 rpm).

Най-често в бензиновите и електрическите модели се използва конусовидна ножица

От двигателя въртящият момент се предава към конуса с помощта на ремъчно или верижно задвижване. Ролките са избрани така, че скоростта на конуса да не надвишава 300-400 об / мин. Понякога двигателят прехвърля енергия към конуса чрез редуктор. Този дизайн е сравнително сложен и се използва главно в индустриални машини за цепене на дърва или от народни занаятчии.

За продуктивна работа мощността на задвижването трябва да бъде най-малко 1,5 kW

Рейка и зъбно колело

Работата на устройството се основава на метода на работа на зъбна рейка и зъбно колело. Подвижната трансмисионна рейка работи благодарение на зъбно колело, монтирано на редукторна шайба, свързана с двигателя. Контактът между зъбното колело и рейката се осъществява от ръкохватката за управление. Зъбчатата релса се движи по водачи, монтирани върху подсилена рамка, а на другия ръб на която има нож. Обратното движение на рейката се осъществява от възвратна пружина. Rack сплитерите са надеждни, икономични и имат отлична производителност.

Разделителната брадва в дизайна на сплитер с рейка и пиньон е прикрепена към стойка, която се движи поради зъбно задвижване

Според вида на тягата цепачите за дърва могат да бъдат разделени на:

1. Електрически. Захранването се осигурява от електрически двигател. Тези устройства не изискват поддръжка и са лесни за работа. Възможен вътрешен монтаж. Недостатъкът е ниската мобилност поради връзката с източник на захранване
2. Бензиновите цепачки за дърва имат по-голяма мощност и производителност. Те се използват както в бита, така и в промишлени препарати.
3. Цепачки за дърва с тракторна тяга. Работният цилиндър на устройството е свързан към хидравличната система на транспорта, което значително увеличава скоростта и експлоатационния живот на цепачката за дърва. Тези модели се използват, когато е необходимо да се подготви голям обемдърва за огрев в горско стопанство или във ферма
4. Комбинирана тяга. Използва се при промишлени машини за цепене на дърва и се предлага в два вида: тракторно хидравлично задвижване и електрически двигател, тракторно хидравлично задвижване и бензинов двигател.

За решаване на ежедневни проблеми най-често се използват ръчни и електрически цепачки за дърва, по-рядко - бензинови.

Фабричните модели са много по-ефективни и представителни

Преди да закупите или произведете цепач за дърва, трябва да обърнете внимание на следните технически характеристики:

1. Силата на разделяне на хидравличното устройство трябва да бъде в диапазона 3-7 тона.
2. Допустимата скорост на въртене на работния конус на винтовия цепач за дърва е 400-600 оборота в минута.
3. Работната дължина (разстоянието между буталото и ножа) показва максималния надлъжен размер на детайла, който се цепи. При битовите цепачки за дърва е 0,5-0,6 m, при промишлените - 0,5-1 m.
4. Наличието на ограничител на хода на буталото увеличава производителността и спестява ресурси при обработка на къси детайли.
5. Оптималната скорост на движение на буталото при движение напред (работа) е 4 см/сек, назад - 7,5 см/сек.
6. Мощността на двигателя при хидравлични цепачки за дърва е 1500-2300 W, при винтови цепачки - 3000-4000 W.
7. Размери и мобилност на устройството.

Изработка на цепачка за дърва със собствените си ръце

Закупуването на фабричен сплитер за дърва не винаги е икономически оправдано, особено след като някои видове този механизъм могат да бъдат сглобени със собствените си ръце от прости материали.

Пролет

За да го създадете, ще ви трябва следният материал:

• канал;
• I-лъч;
• Тръби или ъгъл за рамката и твърдостта;
• Метален ъгъл;
• квадратна тръба;
• Автомобилна пружина;
• Парче тръба с диаметър малко по-малък от този на пружината;
• Шарнирно съединение;
• сатър;
• Утежняващ материал (парче релса или канал с дебел фланец).

За стационарен цепач за дърва можете да попълните бетонна основа, като поставите стойка в него. В това изпълнение не е необходимо да се прави рамка. Всички части на цепачката за дърва, с изключение на пантата, са свързани с електрическо заваряване. Отрежете парчета от канала за рамката и I-лъча за основата. Дължината на опората е 0,6-1 м. Височината на основата се избира индивидуално. Опората е свързана с рамката, като стриктно поддържа ъгъл от 90 градуса. За да се осигури стабилност на конструкцията, тръбите са заварени хоризонтално към краищата на рамката. Връзката между рамката и основата е подсилена с дистанционери.

За да се увеличи стабилността на конструкцията, е необходимо да се монтират дистанционни елементи

Платформата за пружината е парче канал с дължина 40-50 см. От едната му страна с мелница се изрязва отвор за свързване към основата. Към другия ръб е заварен водач за пружината. За да определите мястото на монтаж на платформата, трябва да извадите дължината на пружината от височината на опората. Платформата също трябва да бъде подсилена с дистанционни елементи от ъгъла.

За да се определи мястото на закрепване на платформата, е необходимо да се извади дължината на пружината от височината на опората

В горната част на основата се изрязва седалка с дълбочина 8-10 см за външния елемент на шарнирния възел. След това се подготвя каналът за сатъра. За да направите това, от едната страна на канал с дължина 0,5-0,7 m, на разстояние 10-15 cm от ръба, се изрязва правоъгълен отвор с такава дължина, че основната греда да не пречи на движението на канал, поставен върху него. Вътрешният прът на шарнирния възел е заварен в центъра на отвора. Към втория ръб на канала е прикрепена седалка за пружината.

Гредата ще се движи с помощта на панти

Разстоянието от основата до долната и горната пружинна чаша трябва да е еднакво.

Към едната страна на металния квадрат отдолу под ъгъл 90° е заварен нож, а отгоре е заварен утежнител. Втората страна е свързана с канала за разцепване, така че общата дължина на полученото рамо да е 1-1,5 m, като се поставя върху основата, така че външните елементи на пантата да паснат на седалката. лъч, като ги фиксира чрез заваряване. На чашите за кацане се поставя пружина. За по-лесно използване близо до сатъра е прикрепена дръжка.

Релсата, заварена над ножа, ще действа като утежняващ агент

За да направите устройството мобилно, 2 колела са прикрепени към рамката от страната на основата.

Видео: как да направите пружинен сплитер за трупи

Конус или винт

Основната работна част на тази цепачка за дърва е конус с резба, който разцепва дървесината чрез завинтване в структурата й като самонарезен винт („морков“).

Сплитерът на винтовия сплитер е конусообразен елемент, известен също като "морков"

За да направите този механизъм, трябва:

1. Според чертежа направете конус от цилиндър ST-45 с диаметър 55 mm и дължина 14,5 cm под ъгъл 30 градуса.
2. На стругова машина нанесете натискна резба върху цилиндъра със стъпка 6-7 mm и дълбочина 2 mm.
3. Готовият конус се поставя върху вала и се закрепва с щифт.
4. От противоположната страна на вала се монтират 1 или 2 лагера и се заварява фланец (зъбно колело за верига или шайба за ремък).
5. Към лагерите са заварени опори за фиксиране на механизма към масата.
6. Между вала и двигателя се поставя дистанционер за опъване на ремъка или веригата.
7. Конусовидната конструкция с електрически мотор с помощта на опори е фиксирана върху маса, изработена от плътна, здрава дървесина с метални крака.
8. Конусът е прикрепен на височина 10-15 см от повърхността на масата.
9. Двигателят, ремъкът или веригата са покрити с метален корпус от съображения за безопасност.

По време на работа конусът бавно се врязва в трупа и го разбива на няколко части

Ако сами да направите конус е проблематично, тогава трябва да го закупите от специализиран магазин.

Посоката на резбата няма значение, но при нарязване на дясна резба има възможност да развалите конуса

Видео: как да направите „морков“ в гаража

Рейка и зъбно колело

Първо трябва да вземете решение за чертежа, според който се произвежда устройството. Трябва да се вземат предвид желаната производителност, вид дърво и място за монтаж. Използвайки тези данни, се изчислява мощността на двигателя и параметрите на механизма на зъбната рейка и зъбно колело.

Основата на цепача за трупи с рейка и зъбно колело е мощна стоманена рамка, към която са прикрепени задвижването и рамката

1. Мобилната рамка е изработена от профилна тръбаи ъгъл. За стационарен цепач за дърва рамката може да бъде направена от по-тежки канали и I-образни греди.
2. Когато заварявате рамката, трябва стриктно да спазвате вертикалите и хоризонталите, което впоследствие ще повлияе на производителността и безопасността.
3. Конструкцията трябва да е стабилна, колелата на рамката трябва да бъдат здраво закрепени и закрепени по време на работа.
4. Дължината на летвите трябва да бъде 1,5 пъти разстоянието до ножа.
5. Скоростта на подаване на трупите се избира индивидуално и се регулира чрез избор на намаляващ брой макари.

Механизмът за хоризонтално подреждане под формата на канал осигурява оптимално движение на детайла към ножа.

Видео: домашен цепач за дърва с рейка и зъбно колело

Хидравлична цепачка за дърва от крик

Най-простият хидравличен цепач за дърва е направен по следната схема:

1. Вертикална рамка е заварена от канал към основа за крик за кола. Височината на рамката зависи от дължината на цепените детайли.
2. В центъра горна лентарамки инсталирайте коничен клин на винтово задвижване. За да направите това, необходимата нишка се нарязва в отвора на рамката.
3. Заготовката, монтирана върху пръта на крика, първо се фиксира отгоре с клин с помощта на винт. След това, с помощта на крик, трупът се нанизва на клин и се разделя на трупи.

Автомобилен крик е подходящ за направата на хидравлична цепачка за дърва.

Няма универсална технология за създаване на хидравличен цепач за дърва. Всичко зависи от наличната хидравлична система, която се състои от:

• Хидравличен цилиндър с тласкач;
• Хидравлична помпа;
• Разпределител на потоци работни течности;
• Маслен резервоар;
• Електрически или бензинов двигател.

Рамката е изградена от метален канал, I-лъч, ъгъл и профилна тръба. За мобилност се препоръчва да се постави върху готово шаси или колоос.

Пример за сами създаване на тази единица могат да бъдат фабрични модели или копия на занаятчии от една част, снимки и видеоклипове от които са публикувани в Интернет.

Пример за хоризонтален дизайн на хидравличен цепач за трупи с резервоар за масло

Видео: хидравлично устройство, направено от импровизирани средства

Мерки за безопасност

За безопасна работа домашно устройствоТрябва да се спазват следните правила:

1. Процесът на събиране на дървесина трябва да се извършва в затворено облекло, ръкавици и предпазни очила, за да не се нараните от чипове, летящи от детайла.
2. Детайлът трябва да е стабилно позициониран в улея и да не се движи по време на движение.
3. Когато буталото се движи, е забранено да протягате ръка към ножовете и да регулирате изместения детайл.
4. Всички манипулации с детайла се извършват след изключване на уреда и пълно спиране на всички негови компоненти.
5. Работата по ремонта или подмяната на компонентите на цепачката за дърва се извършва чрез изключване на електродвигателя от електрическата мрежа.

Цепачките за дърва значително улесняват подготовката на големи количества дърва за огрев, спестявайки усилия и време. Въпреки това, за да осигурите дърва за огрев за камина или баня, не е необходимо да купувате сложно, скъпо оборудване. Много по-приятно и по-здравословно е да използвате обикновена брадва.

За физически развит човек цепенето на дърва е по-приятно, отколкото бреме. И, разбира се, е полезно: тази дейност хармонично натоварва всички мускулни групи. Но това, което е твърде много, не е здравословно. Ако цепенето на дърва е изтощително и/или не оставя енергия за други домакински задължения, тогава във фермата, разбира се, е необходим цепач за дърва. В този случай обаче едва ли е препоръчително да се избира прототип въз основа на техническите характеристики на добре познати индустриални продукти, дори само защото има десетки разновидности на техния дизайн и използването на всеки изисква мерки за безопасност, които не винаги са осъществими при дома. Ето защо, за да направите сплитер за дърва със собствените си ръце, първо трябва да определите за каква цел е необходимо:

1. За редовна подготовка на големи количества дърва за отопление голяма къщав суров климат;
2. Същото, но къщата е малка и/или се намира на място с мека зима, т.е. изискват се малко дърва за огрев;
3. За нередовно приготвяне на дърва за огрев като допълнително гориво (например към въглища) или за отопление на помощни помещения;
4. За случайно приготвяне на дърва за огрев за декоративни отоплителни уреди (напр. камина) или за отопление зимна вилапочивен ден.

Удряне или блъскане?

Разделянето на чурак се счита за опасно производствен процес: заготовка, която излиза от машината, може да сплеска човек, а летящите дървени стърготини могат да го пробият. Невъзможно е напълно да се изключат извънредни ситуации при цепене на дива дървесина - в това отношение това далеч не е напълно предвидим материал. В резултат на това трябва да се имат предвид някои видове техническа класификация на устройства за цепене на сурови дърва, за да се направи цепачка за дърва, която е достатъчно безопасна за ежедневна употреба. А именно, дали е ударно действие или действие на натиск:

• Механизираните ударни сплитери с междинно съхранение на енергия са високоефективни, икономични и почти напълно освобождават оператора от мускулно усилие, но са структурно сложни и най-опасни при работа. Справят се с всякакви глупаци, вкл. с челни гребени от бряст и лиственица.
• Същите, ръчни без механичен акумулатор на енергия - енергонезависими, евтини и конструктивно прости. Те могат да се използват в режим на натиск и по този начин да цепят усукани и наплетени дърва с дължина до 25-30 см. Те изискват по-малко мускулно усилие и безопасността на работа е по-висока, отколкото при ръчно рязане със сатър на блок. Ниска производителност; подходящ за нередовно и случайно приготвяне на дърва за огрев.
• Пуш сплитерите, задвижвани от двигател с вътрешно горене или електрически мотор, са доста скъпи (вижте по-долу). Също така, мускулните усилия на оператора са почти напълно елиминирани. Производителността е достатъчна за редовно доставяне на дърва за огрев на къща до 200-300 кв. m през зимата със студове до –40 и по-ниски. Най-високата възможна безопасност е постижима за от този класустройства. Недостатъците са сложността на дизайна и доста високата консумация на енергия под формата на електричество или течно гориво.

Забележка:чурак (лесовъден термин) – необработен дървен материал без чело и корона или част от тях. Използването на разговорни синоними чурбак, чурбан и чурка със сигурност е легитимно, ако няма несъответствия в контекста.

Защо - не удряй

При машините за цепене на дърва с механичен удар относително слабият двигател завърта маховика чрез течен съединител. Така двигателят работи почти през цялото време на оптимални обороти и консумира минимално гориво/електроенергия. След това манивела с тласкач се захваща с маховика (хидравличен или фрикционен), подавайки блока към ножа за цепене. Силата на удара е колосална: в маховик с диаметър 60-80 см може да се „изпомпва“ повече енергия, отколкото в авиобомба от 100 кг. Churak всъщност не убожда, а се реже с нож, въпреки всички дефекти в дървото.

В чужбина, където енергийните ресурси и висококачествената правослойна дървесина са скъпи, се произвеждат и търсят домакински цепачки за дърва с механично въздействие, вижте снимката в началото. Няма внос на такива устройства в Руската федерация, а индустриалните завършват своя ресурс и аналози, които да ги заменят, не се разработват. Причината е, че са изключително опасни. Съвременните композитни супермаховици не се спукат, но е невъзможно да се спре тласъкът от маховика и по този начин да се предотврати развитието на извънредна ситуация в заплашителна и опасна. Следователно по-нататък в статията не се разглеждат цепачки за дърва с механично въздействие с акумулатор на енергия.

Не може да бъде по-просто

Най-простият енергонезависим ръчен цепач за дърва не е нищо повече от брадва за цепене. Ако го използвате малко по малко, но редовно, така че да развиете умения и око, тогава той е дори по-безопасен от механичните и механизираните и по-производителен от първите. При условие, че конфигурацията на сатъра и брадвата е оптимална и последователна.

Брадвата за цепене е претърпяла дълга еволюция и продължава да се подобрява. Вдясно на фиг. даден е чертеж на сатър Стрела, пригоден за ръчно цепене на възлести и усукани гребени; отляво има оси за него (сатърът е прикрепен към него с клин). С дръжката на брадвата, както желаете, независимо дали искате да въртите брадвата или не, но самият сатър пак ще ни бъде много полезен, вижте по-долу.

Но какво да не правим

От няколко години откритието на финландски фермер циркулира в интернет: цепене на трупи за дърва за огрев в гума, виж фиг. точно. Не е ясно защо е добре, че разцепената буца няма да се разпадне, а ще остане да стърчи в черупката. Но друго е ясно. Ако, когато цепите дърва нормално, намажете сатър вместо блок върху блока, дръжката на брадвата ще ви боли в ръцете. Може дори да не сте в състояние да стоите на краката си и да се нараните. Но ако пропуснеш гумата със същия сатър, можеш да те ударят по челото с приклада. Така че недей. Гумата за цепене на дърва е любопитство, но никак не е полезна.

Когато имате нужда от много дърва

За масово приготвяне на дърва за огрев се използват цепаччици за дърва с хидравличен или механичен тласкач на стелажи и стационарен работен орган - брадва за цепене. Тласкачът избутва блока върху ножа, който го разделя на 2, 4 или 8 сегмента, подходящи за зареждане в горивната камера на пещта. И в двата случая скоростта на подаване на блока върху сатъра се определя най-вече от свойствата на дървото и е 4-5 cm/s. За да се предотврати „губенето на скорост“ на двигателя по време на обратния ход на тласкача и изразходването на твърде много гориво/електричество, скоростта на обратния ход се настройва на 7-7,5 cm/s. В този случай можете да подготвите до половин тон или повече дърва за огрев сутрин.

Забележка:Не нарязвайте сурови, прясно нарязани чураки на сегменти. В продължение на една година те трябва да изсъхнат от краищата в отделна секция на купчина дърва или навес за дърва. Ако нарежете трупи, които все още изпускат сок върху дърва за огрев, дървесината ще загуби до 15-20% от своята калоричност по време на по-нататъшното сушене. И ти съответно. пари за гориво.

Повече за безопасността

Домашният сплитер за дърва може да бъде направен подобно на фабричните с хоризонтално или вертикално подаване на дърва, вижте фигурата:

Цепачките за дърва от вертикален тип са по-компактни и позволяват използването на по-издръжлива U-образна рамка. Въпреки това, вероятността от изхвърляне на напречно наслоени, възли, усукани, криви и/или непаралелни срезове или техни фрагменти от вертикален цепач за дърва е много по-голяма, отколкото от хоризонтален; страничните лапи са тук, както се казва, за спокойствие. В допълнение, операторът на хоризонтален цепач за дърва обикновено се намира извън зоната на разпръскване на части от трупа в аварийна ситуация; той може да бъде ударен само с рикошет. При вертикалната цепачка за дърва зоната на разпръскване на отпадъци е почти кръгла и хората около нея са пряко засегнати от тях с пълна сила. Ето защо е по-добре да направите хоризонтален цепач за дърва със собствените си ръце от произволни подръчни материали, а вертикален само когато подходящо мястомного малко. Типичен случай е стационарен цепач за дърва с електрическо задвижване. Не може да се оставя на открито поради изисквания за безопасност, но може да се постави вертикален в навес за дърва.

Хидравлични

Хидравличната цепачка за дърва в този сегмент е най-икономичната и производителна. Това се определя от външните характеристики на хидравличното задвижване, виж по-долу, и от факта, че задвижващият двигател на хидравличната помпа работи в стабилен режим. Схемата на устройството, външният вид и диаграмата на хидравлично задвижване с една помпа са показани на фигурата: задвижващият двигател върти хидравличната помпа, която изпомпва масло от резервоара в системата, а разпределителят го доставя в кухините на предната и хидравличен цилиндър за заден ход.

Съществен недостатък е, че собственикът-оператор трябва да има опит в работата и поддръжката на хидравлични системи. По-малко значима е необходимостта от периодична смяна на маслото, което струва пари. Друг недостатък (в този случай малък) е, че мощността на двигателя се отнема както при движение напред, така и при движение назад, така че ако компонентите са налични (вижте по-долу), майсторите понякога правят хидравлични системи с 2 помпи за напред и с ниска мощност , за обратната страна вижте видеоклипа:

Видео: домашен хидравличен цепач за дърва

Забележка:Напълно възможно е да направите вертикален хидравличен сплитер за дърва със собствените си ръце, вижте видеоклипа по-долу:

Видео: вертикален хидравличен цепач за дърва

Безопасността на хидравличния сплитер е средна: няма възвратна пружина, а времето за превключване на заден ход е доста дълго - около 0,5 s за най-добрите маркови дизайни. През този период „вредният“ блок може да има време да се пръсне и да се разлети, дори ако операторът е опитен и реакцията му е мигновена.

Направете или купете?

Първото нещо, което трябва да решите дали вече харесвате хидравличен сплитер, е дали е по-добре да закупите готов с гаранция? Добра единицаизползвайки дизелово гориво за двойно разделяне, правослойни блокове с диаметър до 20 cm могат да бъдат намерени до 20 хиляди рубли. Устройство за разделяне на трупи до 30 см с отделни възли и нишки на 4 сегмента (което е оптимално за печка) с регулируема височина на цепенето и автоматично изхвърляне на трупи (виж фигурата вдясно) ще струва до 25-27 хиляди рубли. За високоефективен цепач за дърва за разделяне на 8 сегмента от възли и усукани хребети с диаметър до 60 см ще трябва да платите повече от 100-120 хиляди рубли.

В същото време комплект от разпръснати единици за домашен хидравличен сплитер ще струва най-малко 60 хиляди рубли. Дори ако имате части от стара хидравлична система, разположени в бараката ви, това не е опция. Първо, износените компоненти на хидравличната система са трудни за ремонт. Второ, хидравличните цилиндри на специалното оборудване са проектирани за по-висока скорост на подаване, отколкото е оптималната за рязане на дърва. Съответно помпата ще трябва да бъде снабдена с прекалено ефективна помпа, а двигателят, който да я задвижва, очевидно ще бъде по-мощен. В резултат на това или разходът на гориво ще бъде значително по-висок, или тягата ще бъде по-слаба от тази на заводския прототип.

Ако все пак го направите

Да приемем, че имате компоненти на хидравличната система от мини багер или друго мини специално оборудване в кошчето си или можете да ги купите евтино (те ще се справят добре). В този случай хидравличният цилиндър се избира (или се определя производителността на цепачката за дърва) въз основа на силата на цепене:

• Чурак 20 см наполовина - 2 tf прав слой; 2.7 tf е малко възел/вехнал.
• Чурак 25 см – съответно 2.3/2.7 tf.
• Същото, за 4 сегмента - 3/4 tf.
• Чурак 30см на 4 сегмента – 3.5/4.5 tf.
• Същото за 8 сегмента - 4/5,5 tf.
• Чурак 40 см на 8 сегмента – 5,5 tf/7 tf.

След това въз основа на скоростта на подаване от 4 cm/s и обема на хидравличния цилиндър се определя производителността на хидравличната помпа и според спецификацията за хидравличния цилиндър се избира подходящото налягане. След това се избира дистрибутор. След това ефективността на хидравличната система се настройва на 75% и задвижващият двигател се избира за необходимата мощност с марж от 5-10%. Допълнително по външните характеристики на задвижващия двигател се гледат неговите най-икономични обороти и се проверява дали съвпадат с тези на помпата. Маркучите, клапаните и другите фитинги се избират според работното налягане с марж (за аматьорски дизайн) най-малко 50%.

Сатър

Най-важната част от домашно направената цепачка за дърва е нейната ножица. Любителите го правят от стари пружини камиони. По отношение на качеството на материала не може да бъде по-добро, но пружинните листа са леко извити, което намалява производителността и увеличава риска от нараняване на продукта. Най-добрият вариант е горните 1,5-2,5 см от главите на стари релси. Осъдените също много ценят гумите за железопътни колела и буферите за автомобили за своите ножове (те също са преминали през дълъг процес на студено втвърдяване), но те са по-малко подходящи за конфигурацията на цепачка за дърва.

Относителното разположение на ножовете за сатър също е много важно. Хоризонтален нож, стърчащ напред (вляво на фигурата), незабавно прави цепачката за дърва опасна и най-вероятно тънък правослоен боров блок ще се забие в него. Клинът трябва да бъде посрещнат с вертикален нож, заточен до прав (симетричен) клин, поз. 1 в центъра. Хоризонталният нож е позициониран 15-20 mm назад и се заточва на горния кос клин, поз. 2. Много е полезно да оборудвате вертикалния нож с щифт за пробиване в долната част (елемент 3 вляво) с височина прибл. 30 mm изпъкнали ок. 20 мм напред. Такава ножица ще може по-добре да цепи тромави трупи, ако се поставят върху опората с най-плоската страна надолу. Ъглите на заточване са:

• Вертикален нож за меко и/или правозърнесто дърво (с изключение на бреза) – 18 градуса (3 дебелини на ножа).
• Същото за твърдо фино зърнесто дърво и бреза - 15 градуса (3,7 дебелина на ножа).
• Хоризонтални ножове – 15 градуса.
• Иглата е 22-25 градуса (2,5-2,7 дебелина на ножа).

Рейка и зъбно колело

Цепачът за дърва с рейка и пиньон е по-евтин от хидравличния: марков може да се купи за 8-17 хиляди рубли. Устройството му е показано на фиг. – тласкача на рейката се захранва от малък зъбчат трибой (или трибой). Предавателното отношение от двигателя към трибовия вал се изчислява при скорост на подаване от 4 cm/s.

Направата на сплитер за дърва с рейка със собствените си ръце също е по-лесна - частите на стелажния жак (можете да използвате стари) са доста подходящи за основата. Цепачката за дърва със зъбна рейка също е по-лесна за работа: поддръжката на хидравличната система е напълно елиминирана. Безопасността му е най-голяма: достатъчно е да освободите лоста на притискащата ролка (или да го хвърлите рефлексивно от страх), а възвратната пружина ще повдигне багажника над втулката и ще го хвърли назад.

Основният недостатък на сплитера с рейка и зъбно колело са лошите външни характеристики в този случай (поз. P на фигурата по-долу): когато скоростта на подаване се приближи до нула, спирането рязко се увеличава и след това също рязко пада до нула. Тоест, ако има дефект в блока, в който ножът се забие, задвижването ще се дръпне силно (което може да причини повредата му) и тогава силата на племето ще бъде изразходвана за изтласкване на багажника от себе си и не го бута напред. Изглежда така: лостът за подаване (ако не се освободи) бие болезнено в ръката, механизмът се пука, трепери и може да се счупи. Първоначалният участък от външната характеристика на хидравличното задвижване е мек: най-големият акцент се създава при нулева скорост на подаване. Ако хидравличен цепач се натъкне на много упорит бутан, той също толкова упорито ще го бута и блъска върху брадвата за цепене; може би ще се раздели.

Първата последица от твърдостта на първоначалния клон на външните характеристики на сплитера с рейка и пиньон е, че е необходима повече мощност на двигателя. Преместете стойностите на силата на разделяне за хидравличното задвижване в списъка по-горе с една позиция и изхвърлете блока от 40 cm и 2/2,7 tf за 20 cm - вземете първоначалните данни за изчисляване на задвижването на багажника; неговата ефективност обаче може да се приеме за 0,85. Второ, вътрешният дефект на блока, който може да забави ножа, може да бъде и кората, която е паднала в разцепа. В резултат на това задвижването с рейка и зъбно колело е по-подходящо за ръчни механични цепачки за дърва с ниска производителност (вижте по-долу) с адаптивна външна характеристика на „мотора“ - нашите мускули.

Забележка:лошите външни характеристики на задвижването с рейка и зъбно колело могат да бъдат подобрени до известна степен чрез верижно задвижване от двигателя към задвижващия вал, виж по-долу.

Когато имате нужда от по-малко дърва

За цепене на трупи на дърва за огрев в по-мек климат или за отопление на малка сграда най-подходящ е винтовият цепач. Производителността му е ниска; използването му изисква определено умение и достатъчно силни ръце. Но, противно на общоприетото схващане, винтовият цепач за дърва не е много чувствителен към блокови дефекти, т.к. работният му орган разцепва дървото, завинтва в него и реже. В резултат на това винтовата цепачка за дърва също е икономична: с двигател от 2,5-3 kW тя може да нарязва трупи с диаметър до 40 cm и височина 60 cm; с мотор от пералня - горе-долу правослойни с диаметър до 20-25см.

Забележка:Много хора правят винтови цепачки за дърва с двигатели от перални машини, особено след като скоростта на въртене е подходяща, вижте по-долу. Но в този случай няма нужда да поставяте ножа директно върху вала на двигателя - от странични сили корпусът на двигателя, който не е предназначен за тях, скоро ще се размести или, ако е силумин, ще се спука. Секачът трябва да бъде поставен върху задвижващия вал в опори и трябва да бъде свързан към вала на двигателя с демпферна трансмисия или съединител, например. от парче дуритов маркуч.

Устройството на винтовия цепач за дърва е показано вляво на фиг. Работното тяло е коничен винт с профилна упорита лява резба; скорост на въртене 150-1500 об / мин (оптимално 250-400). Защо нишката е лява? Главно защото повечето хора са десничари и дясната им ръка е по-силна; Ако сте левичар, тогава ще бъде много по-удобно и по-безопасно за вас да работите с дясната винтова ножица.

Чуракът се подава вертикално върху винтовия нож, в противен случай ситуацията, показана по-долу вдясно на фиг. Churak трябва да се държи с ръце (горе вдясно), така че цепачът за дърва с винт е потенциално опасно устройство. Дясната ръка, която е по-силна и сръчна (за левичарите, лявата ръка) предпазва останалата част от блока от издърпване от сатъра (ограничителят на клина също е важен в това отношение, вижте по-долу), което неизбежно причинява непоправима повреда на механизма и почти винаги нараняване на оператора. Следователно трябва да отрежете трупите от частта на трупа, която е под лявата ви ръка (вдясно за хора с левичари), и се уверете, че няма твърде малко вляво под дясната (вляво). Ако ножът срещне вискозно място в масата на дървото (възел, усукване), той може, така да се каже, да увие блок около себе си отгоре и да се огъне надолу; ограничител на клина под сатъра предотвратява такава ситуация.

Характеристики на дизайна

Безопасността, производителността и лекотата на използване на винтова цепачка за дърва със същия двигател силно зависят от рационалния дизайн и правилното му изпълнение на такива структурни компоненти като ограничителя на клина, задвижващия механизъм, задвижващия вал и неговата опора. Ефективността на винтовия цепач за трупи се влияе повече от конфигурацията на цепача.

Акцент

Клиновата опора е критичен елемент от цялата конструкция. Неговото отсъствие или неправилно изпълнение не само прави цепачката за дърва опасна, но и намалява нейната производителност, надеждност и възможности: цепачка за дърва с неправилен ограничител взема по-малки, по-бавно, самата тя се износва по-бързо и се поврежда по-често.

Оставянето на сатъра да виси високо без долен ограничител и дори с задвижващ вал, поддържан само от лагери (вляво на фигурата) е груба грешка. Тук има повече от достатъчно възможности да издърпате парче дърво под себе си и да се изтръгнете от слабите опори заедно с огънатия вал, но е трудно да разцепите дървен блок, като го гризете високо над долния срез. Но обикновена стоманена плоча вместо ограничител (в центъра) не е по-добра: със страничните сили, които възникват при рязане, няма значение дали е 4 mm стомана или картон.

Правилният клинов ограничител за винтова цепачка за дърва е масивен, изцяло метален, здраво закрепен към здрава рамка отдясно. Дължината на ограничителя е такава, че носът на сатъра да е свободен на 1/3-1/2 от дължината на резбовата част. Ширината на ограничителя по цялата му дължина е равна на диаметъра на брадвата за разделяне в този участък минус 3-4 височини на резбата, вижте по-долу. Разстоянието между ограничителя и стеблото на ножа е не повече от 1,2-2 mm; По-добре е, ако можете да направите празнина от 0,5-0,7 mm; Оставете сатъра да се търка малко до упора докато работи, нищо страшно, но ще издържи дълго време и надеждно. Височина на спиране прибл. 2/3 от диаметъра на стеблото на сатъра; за 75 мм в рамките на 50-60 мм.

Същността на действието на такъв ограничител е, че хващането и издърпването на блока в началото на работния ход се противопоставя лесно с ръцете ви. Когато сатърът е достатъчно завинтен в дървото, вече не можете да държите хванатия блок с ръка. Но в този случай долната част на изтеглената част ще удари страната на ограничителя; Може би ще се счупи и ще отлети. Хващането на частта от блока под дясната ръка ще отслаби и няма да завърти сатъра нагоре, а хващането на лявата част ще го притисне до упора. Ако задвижването и държачът на задвижващия вал са направени правилно, механизмът ще спре и ситуацията няма да се превърне в заплашителна ситуация.

Карам

Външните характеристики на винтовата цепачка за трупи имат неприятна характеристика, подобна на тази на цепачката с рейка и зъбно колело - нулево движение на резбата с нулево въртене. Само че тук не пръчката се отблъсква от племето, а сатърът дърпа блока под себе си. В същото време, ако сатърът срещне лепкаво препятствие в дърво, в повечето случаи е достатъчно първо да пробие, след което той ще отиде да отреже клон или нишка, макар и по-бавно. В този случай инерцията на задвижването може да помогне: за момент цепачката за дърва се превръща в механична ударна.

Инерцията за въртене се осигурява от ремъчно задвижване с доста масивна задвижвана шайба, отляво на фигурата, но без допълнителни предпазни елементи (вижте по-долу), това решение е под въпрос: ако „щепселът“ не е откъснат и шайбата на маховика е тежка, тогава целият механизъм може да се счупи и ще възникне опасна ситуация. Много по-добро в това отношение е верижното задвижване, вдясно на фиг. Самата верига е тежка и поради хлабината в ставите на връзките й един силен, доста дълъг рязък се разделя на поредица от резки, чести и сатърът по-лесно преодолява „запушалката“. Сравнете: кой е най-добрият начин да забиете пирон в стена, без да го огънете - ударете го веднъж с бекхенд или с чести малки удари?

Подпора на задвижващия вал

Инерцията на веригата все още е ниска и ако трябва да цепите тромави трупи, все пак е препоръчително да оборудвате цепачката за дърва с механично устройство за съхранение на енергия под формата на масивна задвижвана ремъчна шайба. След това безопасността на устройството се осигурява чрез въвеждане на известно слабо звено в носещата конструкция на вала.

Пример за такова решение е даден на фиг. точно. Слабото звено тук е двойката шпленти - шплент и гайка (поз. 1 и 2). Допълнително - фрикционен съединител на ролка 5 през дебела шайба 3. Задвижващият вал 10 е с проста конфигурация, а обикновените сачмени лагери 4 (за предпочитане самонастройващи се) са фиксирани с дистанционни чаши 6 и 8 между лагерните шийки и задната шина и скрипец. Капаците 7 се притискат в тялото 8 и целият опорен възел е прикрепен към рамката по всеки удобен начин.

Гайката на шплинта не е закрепена напълно; Достатъчни са 1-2 шплента (подбрани от опит). Гайката е нормална права. Ако дръпването на маховика не помогне на ножа да преодолее запушването, шплинтът се отрязва, гайката се развива и ножът спира. Операторът се изразява възможно най-добре, но нищо страшно не се е случило и повредата е лесно поправима.

Винт за моркови

Това е името, дадено на работния орган на винтовата цепачка за дърва поради външната му прилика с кореноплодна култура. Машината за цепене на дърва за моркови също реже дърва по време на работа, така че цепенето на дърва с винт произвежда доста стърготини, вижте фигурата Ако хамбарът или кокошарникът се отопляват с печка на дървени стърготини (бубафоней и др.), това може да е полезно. , Но като цяло, нека в течение на сезона до 10-12% от горивото отива на вятъра. Промяната на профила на резбата на винтовия сплитер може да помогне в този случай.

Чертежи на 2 варианта на цепачка за моркови за винтова цепачка за дърва са дадени по-долу. ориз; размерите за кацане са същите за стеблото на задвижващия вал на чертежа по-горе.

Отляво е конвенционален дизайн с профилна резба с трион: произвежда доста стърготини и малки стърготини, не преодолява добре дефектите на дървото и често се забива в плътно, фино зърнесто дърво. Отдясно има винтова сатър със специално профилирана резба, която реже малко дърво, но преодолява добре дефектите му. В допълнение, специалното профилиране на резбата направи възможно увеличаването на ъгъла при върха на конуса от 19,85 на 26 градуса. Работното тяло е станало по-късо; следователно същият дървен блок ще се разцепи по-бързо. В допълнение, специалната нишка се придържа към дървото по-слабо и е по-безопасно да се работи с такъв нож. За да нарежете специални резби, ще ви е необходим оформен нож, но и двата винтови ножа могат да се въртят със собствените ви ръце на настолен струг, вижте видеото:

Видео: правене на „морков“ за цепачка за дърва в гаража

Когато имате нужда от малко дърва

В южните райони и/или за отопление на помощни помещения са необходими малко дърва за огрев. Един нормален човек би могъл да ги забоде с ръка без усилие, а след това да остави госпожицата просто да се опита да не сервира стопара за вечеря. Но има проблем: правилната люлка. Без него размахването на сатър е изтощително и опасно, а разработването на люлка за цепене на дърва не е по-лесно от уменията за използване на остри оръжия; вижте например как боец ​​цепи дърва в „Седемте самурая“ на Куросава.

Наръчник механична цепачка за дърваотново, противно на общоприетото схващане, спестява малко или никакво мускулно усилие при цепене на дърва, но позволява това да се прави доста безопасно, без да се налага да овладявате замаха на дърворезача. Допълнителното му предимство е, че може да работи както в гравитационно-инерционен режим, така и в режим на налягане. Последното ви позволява малко по малко, но да управлявате най-упоритите бучки с почти всякакъв диаметър. Основното е, че техните разрези са успоредни и приблизително перпендикулярни на надлъжната ос на трупа, в противен случай работата ще бъде много по-опасна.

Структурата на ръчен механичен цепач за дърва е показана на фиг. Рамото на лоста се взема от 1,5 m; повече, толкова по-добре. Натоварване - в зависимост от здравината му 10-50 кг. Ако цепачката е фиксирана неподвижно, тази цепачка за дърва работи само като инерционна: лостът се повдига от дръжката и се спуска със сила върху блока. Ако цепачът може да се движи по дължината на лоста, тогава цепачът за дърва може да бъде и с натискане; Рамото на лоста се удължава от тръба, поставена върху дръжката.

В дизайна на лоста ръчна цепачка за дърваима редица съществени нюанси (показани със стрелки вдясно на фигурата). Първият е сатърът. Обикновен клин, направен от парче релса, е неефективен и се забива в дървото. Такъв сплитер за дърва работи много по-добре с ножа Strela (виж по-горе), особено след като може да бъде закупен евтино готов. Вторият е пружината, тя е най-травматичният елемент в този дизайн. Силата на пружината е необходима така, че свободният лост с ножа в най-отдалечената позиция да се държи приблизително хоризонтално. Пружината трябва да е закрепена към петите така, че да не се отделя от тях с пълното завъртане на лоста; По-добре е да прекарате люлеещ се водач в пружината.

И накрая, ако лостовата цепачка за дърва не е здраво закрепена към опорната зона, тогава нейните предни крака трябва да бъдат направени не по-малко от максималната дължина на рамото на лоста + удвоения диаметър на най-големия блок. Как да направите своя собствена лостова цепачка за дърва с подобрена кинематика, вижте по-нататък. видео:

Видео: нож за дърва за огрев на пружина

Забележка:Не трябва да правите механична цепачка за дърва с нож, плъзгащ се по опора, вижте фиг. по-горе вдясно. Трябва да удряте задника на сатъра с чук, но той все още засяда от време на време.

Когато дървата са полезни

Известно е, че задните части на горите и особено пъновете от изкореняване отделят много топлина при изгаряне. Можете да ги закупите за дърва за огрев евтино, а на някои места в Русия можете просто да ги купите за вземане: те са малко полезни за целулоза, влакна за MDF и промишлени дървесни стърготини за OSB, ПДЧ и фазер. Но не е толкова лесно да се раздели такъв тромав дървен блок, отвътре и отвън, на дърва за огрев. Въпреки това, за прибиране на реколтата у дома малко количество допълнително към основното дървесно горивотази задача, с която специалистите по дървообработване все още се борят, е напълно разрешима.

как? Необходимо е да се направи конусен сплитер: той не разцепва дървото със сила, но го принуждава да се напука, както е по-удобно за него. Ако детайлът е с диаметър не повече от 60 см, тогава получените трупи ще се поберат в горивната камера на пещта. Напречните им размери не са оптимални за най-икономичното изгаряне, но горивото също е отпадък.

Структурата на конусна цепачка за трупи е показана на фиг. точно. Диаметърът на основата на конуса е 80-150 mm в зависимост от най-голям размерналични идиоти. Ъгълът на върха е 15 градуса за тънкозърнесто дърво и 18 градуса за правозърнесто дърво. Забележка на 1/3 от височината на конуса от основата се заменя с ъгъл на отваряне съответно 22 и 25-30 градуса. По-добре е да използвате рейка жак. Факт е, че крикът за кола е аварийно устройство, което не е предназначено за честа, редовна употреба. Крикът с рейка и зъбно колело не може да бъде опростен повече, но хидравличният крик в цепачката за дърва ще протече много скоро. За сравнение: хидравличната преса за щамповане, която развива същата сила, е солидна конструкция, тежаща повече от един тон.

Още един нюанс: по-добре е регулиращият прът на коничния нож също да работи. За да направите това, той е направен от прът от стомана St45 или по-силен с диаметър 24 mm. Конецът се нарязва трапецовидно (можете да използвате части от неизползваем главен газов или воден клапан). Воланът е заменен с порта на лоста. След това, заедно с асистент, ще бъде възможно да разделите най-дебелите, най-гнусните блокове. Каса – канали от 150 мм и тръби от 60х4.

Когато понякога има нужда от дърва за огрев

Тоест за отопление на декоративна камина или временно отопление с импровизирано отпадъчно гориво; напр в дачата. Чураците с ниска стойност се продават в чужбина специално за гориво за камини. мека дървесина: топола, трепетлика, върба и др. А към тях - цепачки за дърва като тази на поз. 1 снимка. по-долу. Същността на маркетинговата промоция е, че ръбовете на ножа незабавно осигуряват запалителна светлина. Но като цяло идеята е странна: дървен блок, който може да бъде разцепен с лек удар на брадва, се поставя в скоба и се удря силно с чук. Вярно е, че цепенето на дърва, напротив, е по-безопасно. Може би това е уместно там. В Америка има една поговорка (преведена на руски): „Ако средният американец, бързайки за работа, не се подхлъзне и не си счупи врата под душа, той ще си пререже гърлото, докато се бръсне“.

Една бутална цепачка за дърва (поз. 2) е много по-удобна и не е по-опасна. Той действа според добре позната поговорка: попитаха мързелив човек защо сече дърва, докато седи? „Опитах се да легна - неудобно е.“ Буталната цепачка за дърва може да бъде закрепена както към стената, така и към пода. Рамо на режещ лост от 0,8 м за меко правозърнесто дърво; за бреза и бор от 1,2м.

Разцепен дъб и др. с бутална цепачка за дърва. или дърва от овощни дървета вече е трудно и не винаги се получава. Ето защо, в дача, посетена през студения сезон, цепач за дърва с крачен лост (точка 3) няма да навреди: той се справя с дървесината на всяко дърво с диаметър до 25-30 см; производителността обаче е ниска. В този цепач за дървени трупи плъзгащият ограничител издърпва скобата (показана със стрелката), когато натиснете педала. Люлеещата се люлка се повдига, докато блокът се побере в нея, след това се освобождава и се натиска върху педала, докато дървото се разцепи.

Подготовката на дърва за огрев за зимата е трудоемка и обезпокоителна задача. Освен нарязване, дървата за огрев трябва да се нацепват и съхраняват в сушилня или навес. Най-трудната част от работата е разделянето. За да улесните живота си и да спестите време, има смисъл да автоматизирате процеса, доколкото е възможно.

Как да направите сплитер за дърва със собствените си ръце, със снимки и примери, техните различни разновидности - механични, включително пружинни и инерционни, както и конични електрически - е темата на тази статия.

Механични цепачи за дърва

В случаите, когато закупуването на дърва за огрев не е масово и редовно, задачата е напълно осъществима с помощта на механични цепачки за дърва. Те се отличават със своята простота и ниска цена на дизайна, те всъщност са направени от метален скрап.

Най-простият механичен цепач за дърва

Устройството е много подобно, както на външен вид, така и на принципа на работа, на кран за кладенец. Разликата е, че вместо кофа има сатър с прикрепени дръжки. Стелажите и напречната греда са свързани с помощта на панти, недостатъкът е, че връзката ще трябва да се смазва често.

Принципът на работа на цепачката за дърва е прост - трупът се поставя на стойка, лостът се дръпва надолу, цепачът под въздействието на сила и гравитация набира скорост и цепи цепа. Процесът се повтаря, като се получават все по-тънки трупи.

Устройството е сглобено от скрап материали - тръби и ъгли, а стара брадва без брадва ще служи като нож. По-добре е да се предвиди възможност за разглобяване на цепачката за дърва, за да е по-удобно да се транспортира от място на място.

Дизайнът има някои недостатъци. Първо, за да спрете сатъра, след като е разцепил дънера, трябва да положите усилия. Второ, устройството е доста обемисто - за намаляване на приложената сила е необходим дълъг лост.

Въпреки недостатъците си, това устройство значително опростява процеса на рязане на дърва. За да работи както трябва, трябва да утежните колчето със заварена към него заготовка или тръба, напълнена с бетон.

Пружинна цепачка за трупи

Ако модифицирате описания по-горе механичен цепач за дърва, можете да направите по-малко устройство, което изисква по-малко физически усилия при работа с него. За тази цел към рамката е закрепена пружина, едната от които опира в напречната греда, която служи и за закрепване на сатъра.

Принципът на работа е подобен на предишното устройство, с изключение на това, че товарът се поема от пружина след разцепването на трупа. Основната задача е да изберете ограничителя и пружината така, че да получите най-малко усилия най-висок резултат. За по-лесно регулиране на силата акцентът е направен подвижен.

Но ако се планира един и същ човек да работи като цепач на дърва през цялото време, се прави стационарен стоп, височината му, както и твърдостта на пружината, се избират експериментално. Връзката между рамката и лоста е подвижна, на качествени лагери.

Височината на такъв цепач за дърва трябва да бъде най-малко 80 cm, но на тази височина той трябва да бъде монтиран на платформа или да работи в огънато положение.

По-разумно е да изчислите височината на цепачката за дърва според вашата конструкция, за да направите това, изчислете височината на леглото, както следва - удобна височина за местоположението на трупите плюс възможно най-високата височина на цепените трупи. В този случай огъването ще е необходимо само за монтиране на трупите на стойката.

Инерционна цепачка за дърва

За да го направите, освен сатъра, ще ви е необходим метър щифт кръгло сечение, малко парче тръба по-голям диаметъри масивна платформа към която е заварена долната част на щифта. Кливърът е заварен към парче тръба и поставен върху щифт.

Принципът на действие е ръчно повдигане на сатъра, поставяне на труп върху платформата, след което със сила спускане на сатъра. Ако дънерът е много здрав, сатърът се удря отгоре с чук.

Електрически конусен разклонител

Принципът на действие на механизма е, че стоманен конус с резба от 3 дълбочини и стъпка от 7 мм (най-вероятно ще трябва да поръчате от стругар) е поставен върху скоростната кутия на електродвигателя. Въртейки се, конусът работи като бормашина и разкъсва трупите. По-дебелите трупи започват да се късат по краищата, а след това и по средата.

Необходим е електродвигател със скорост 250-600 об/мин и мощност минимум 2 kW. При ниски скорости, по-малко от 200, производителността ще бъде твърде ниска, а над 500 става опасно за работа.

Ако се намери двигател с необходимите параметри, конусът се поставя върху него без скоростна кутия. Ако не, те изчисляват колко трябва да се намалят оборотите и прилагат конусна приставка през скоростната кутия.

Основният проблем при сглобяването на конструкцията е да се намери подходящ конус с електрически двигател и скоростна кутия, ситуацията е малко по-проста. Има смисъл да се направи такова устройство, когато е необходимо да се подготвят големи количества дърва за огрев.

Снимки на цепачки за дърва направи си сам