Домашно гориво за двигатели на ракетни модели "мощен карамел. Как правя ракетни двигатели Гориво за домашни ракети с прах

Понякога искате нещо странно. И така, наскоро бях привлечен от ракетомоделизма. Тъй като правя ракети на ниво noob, за мен ракетата се състои от две части - двигател и тяло. Да, знам, че всичко е много по-сложно, но дори и с този подход ракетите летят. Естествено, интересувате се как е направен двигателят.

Искам да ви предупредя, че ако възнамерявате да повторите написаното в тази статия, ще го направите на свой собствен риск. Не гарантирам за точността или безопасността на предложената техника.

За корпуса на двигателя използвам 3/4" PVC тръби с тежка стена. Тръбите с този диаметър са сравнително евтини и широко достъпни. Тръбите се режат най-добре със специални ножици. Страдах много, опитвайки се да изрежа такива тръби с електрически прободен трион - винаги се оказваше много криво.

Маркирам тръбата така:

Всички размери са в инчове. който не знае, размерът в инчове трябва да се умножи по 2,54 и се получава размерът в сантиметри. Тези размери намерих в една прекрасна книга

Има и куп други дизайни. Горната част на двигателя (която е празна) не го правя. За парашута трябва да има такса за експулсиране, още съм далеч от това.

Отрязаното парче тръба се вкарва в специално приспособление. Ще покажа всички адаптации наведнъж, за да няма въпроси:

Дълга пръчка играе ролята на "чукало". Глината и горивото се уплътняват с нея. Вторият детайл е проводникът. Служи за пробиване на дюза точно в центъра на двигателя. Ето техните рисунки:

Свредлото е използвано дълго - 13см. Достатъчно е само да пробиете канал през цялото гориво.

Сега трябва да смесите горивото. Използвам стандартния "карамел" - захар и селитра в съотношение 65 селитра / 35 захар. Не искам да топя карамел - това е рисковано занимание и не си струва хемороидите. Не се опитвам да извлека най-доброто от горивото. Това е аматьорска ракетна наука. Просто смесвам пудра захар и селитра на прахове:

Набиваме праха според маркировката. Трябва да удряте доста силно.

Запушването на гориво и свещи не е по-различно. Изглежда, че е опасно да чукате гориво, но карамелът трудно се запалва дори от кибрит. Естествено, струва си да спазвате основните предпазни мерки - не се навеждайте над двигателя, работете в защитна маска и т.н.

Оставям последните 5 мм тапи за топящо се лепило. Няколко пъти се опитах да направя ракета без термотоплива тапа, горната тапа беше изтръгната от натиск. Горещото лепило има отлична адхезия към пластмасата и няма време да се стопи, когато двигателят изгори.

Пробиваме дюзата през проводника:

Горивото е много лошо пробито - захарта се топи и полепва по свредлото, така че често трябва да се издърпва и да се отстранява заседналото гориво. Проверка на дюзата:

Запълваме последните 5 мм от тръбата и нейния край с горещо лепило

Всичко, двигателят е готов. Ето как изглежда двигателят на статични тестове. За съжаление видеото не е показателно - в този двигател каналът е наполовина пробит, а камерата не е записала правилно звука. В реалния живот "ревът" на двигателя е много силен и сериозен, а не толкова играчка, колкото на записа.

Като за начало мисля че ще е разумно да си направиш малко домашно двигателче да свикнеш с него така да се каже.Намери калиев нитрат къде незнам амоний и натрий няма да стават.Духа пише че те просто се продават свободно в магазините в Урал.60% селитра и 40% захар.Направете домашни везни от капачки, конци и пръчка.Теглилките са медни съветски монети (1,2,5 копейки), съответстващи на грамове.Около 10 грама отиват за двигател.Смесете компонентите, като изсипете от едната страна на другата върху лист хартия.Така.Сега трябва да загреем тази икономика някъде до 150 градуса.По принцип ние загряваме ТАКИ КОЛИЧЕСТВА просто на електрическа печка, но имаме нужда от комплект -нагоре. удиновите смеси са много активни.НЕЩА КАТО ДА НЕ СЕ НАГЪЖДАШ НАД СМЕСТА И ДА СЕ РАБОТИ С ПОЧТИ ИЗПЪГНАТИ РЪЦЕ ТРЯБВА ДА СА ИНСТИНКТИ.ръкохватка,по-добре тиган от детски кухненски комплект.Днес се опитах да разтопя захар на обърната ютия- топи се.По принцип съм почти сигурен,че температурата която дава ютията е по-ниска от пламната точка на сместа.Провери ютията си сложи кибрит,изчакай 15 мин.няма да пламне ОК.В дюзата на двигателя, трябва да поставите клечка на конус - използвайте дървена детска четка, като я отрежете така, че след като влезе плътно в дюзата, да излезе около 2 см навътре и я натъркайте с парафин. И така, загрявате смес , първо ще започне да става прозрачна около краищата, като цяло, получената стъкловидна маса трябва да се избута в ръкава с дървена пръчка, не можете да обясните това подробно, трябва да опитате сами. И натъпчете , бързо мръсотията се охлажда.В резултат на това в ръкава ще има заряд с канал някъде до половината.Препоръчвам да направите всичко това със смес в същите пропорции, но вместо селитра вземете готварска сол (мисълта на Върбан е само пет!), След това счупете гилзата и вижте как изглежда зарядът Има ли много дупки и нееднородности.Напълнете останалата част от гилзата с хартия плътно.Всичко е готово, запалване, като поставите нихромов проводник върху проводниците в дюзата, като в MRD.Успех!
Едва след успешното овладяване на производството на такива двигатели, можем да говорим за няколко големи заряда, иначе е трудно да се каже, че човек не го е пробвал, вярвайки, че сместа може да се излее в двигателя (през фуния).Вашите наранявания ще да е на моята съвест.

Схемата на двигателя е показана на фиг.1. А сега първото правило:

1) не правете нищо "на око".

Имате нужда от прост набор от инструменти за измерване и чертане: линийка, шублер, молив.

Корпусът на двигателя е изработен от 10 слоя висококачествена офис хартия. За да направите това, две ленти с ширина 69 мм се изрязват на дължина от стандартен лист А4. След това се взема дорник - равен, гладък и издръжлив, за предпочитане метален, прът (или тръба) с дължина над 80 mm и диаметър 15 mm. За да предотвратите залепването на корпуса за дорника, можете да отрежете парче широка лента по дължината на дорника и да го навиете върху дорника в напречна посока. След това върху дорника последователно се навиват хартиени ленти, които по време на процеса на навиване са обилно, без празнини, намазани със силикатно лепило. Разбира се, не е необходимо да намазвате с лепило страната на първия оборот, съседна на дорника.

Необходимо е да навиете или по-скоро да навиете хартията върху твърда, равна повърхност, така че завоите да лежат една върху друга с малко или никакво изместване и много плътно, без мехурчета. Поставете лист вестник, за да не само поддържате повърхността чиста, но и да отстраните излишното лепило, отделено по време на процеса на набраздяване. За да няма изместване на завоите, препоръчвам първо да навиете лентата „на сухо“, така че да върви правилно, след това да направите спретнато „връщане назад“ до първия завой, без да повдигате дорника от масата, след което започнете да навивате пак с лепило. Не забравяйте да покриете началния ръб на лентата, така че да залепне ясно при първото завъртане. Разбира се, за да успее тази операция, е необходим известен опит. Въпреки това, не изхвърляйте нестандартни случаи. Те са полезни за регулиране на диаметъра на дюзата, щепсела, за производството на различни проводници и задържащи пръстени. След като лентите са залепени, можете да навиете тялото върху дорника с плоска дъска, за да уплътните витките. Това трябва да се прави само по посока на навиването.

След това е добре още необработената гилза да се забие през външния дорник - метален цилиндър с вътрешен диаметър 18 мм. Корпусът на двигателя трябва да премине през този дорник достатъчно плътно, това трябва да се постигне безпроблемно, тъй като в бъдеще ще е необходимо тялото да се напълни с гориво, което не може да се направи без плътно закрепен външен дорник. Ако не може да се намери такава тръба, ще трябва да се направи външен дорник, като се навият поне 15 слоя офис хартия върху вече готов корпус на двигателя, също върху силикатно лепило. След като леко изсушите корпуса, е необходимо да го извадите от дорника, като първо го завъртите срещу намотката. Освен това, докато тялото изсъхне напълно, е необходимо да поставите готовата дюза от едната страна. За това, разбира се, е необходимо дюзата вече да е подготвена.
Така че, ние правим дюза. Препоръчвам да направите две дюзи наведнъж, тогава ще стане ясно защо. Обикновено е лесно да се намери дървен прът с диаметър 16-18 мм, за предпочитане от твърда дървесина като бук или габър. Внимателно го завършваме, т.е. правим гладък разрез перпендикулярно на оста в единия край. За да направите това, е необходимо да отрежете равномерна лента от хартия за рисуване с ширина ~ 100 mm и да я навиете плътно върху пръта точно намотка върху намотка. По ръба на тази намотка, постепенно завъртайки пръта и задържайки хартията на място, правим кръгъл разрез. Леко шлайфане на мястото на рязане, получаваме чист задник. Тук се доближаваме до второто правило, което следва директно от първото:

2) за всякакви операции, изискващи геометрична точност, използвайте всички видове дорници, шаблони, проводници.

Като tortanav парче дърво, по същата схема, ние видяхме цилиндър с височина 12 мм от него. В тази заготовка, в центъра по оста, пробиваме дупка с диаметър 4,0 mm. По-добре е да направите това на бормашина, поне направена от бормашина със специална стойка за пробиване. Не е твърде скъпо, но ви позволява да правите вертикално сондиране. Ако няма такова устройство, можете да използвате всяка проста приспособление, в крайна сметка направете пробиването ръчно. В този случай не е необходима специална точност, тъй като чипът е в следната технология. Няма да е възможно да пробиете детайла в центъра дори на бормашина. Затова просто поставям детайла върху шпилката M4 и го затягам с гайки от двете страни.
След това, като държа свредлото в патронника, го смилам до желания диаметър (15 мм) с пила и шкурка. Ако има отклонения от перпендикулярната посока спрямо оста на крайните повърхности, това също може да се коригира при струговане. Бормашината за това, разбира се, трябва да бъде някак си фиксирана на масата, такива устройства също се продават. След такава операция отворът на дюзата е точно в центъра. На страничната повърхност на дюзата, също и на свредлото, в центъра правим жлеб с квадратна или кръгла иглена пила с дълбочина 1,0-1,5 mm. Регулирането на диаметъра се извършва най-добре, като имате заготовка на корпуса на двигателя, която може да бъде нестандартна, която ще имате по време на производствения процес. Накрая дюзата е готова. Не се различава по устойчивост на топлина и по време на работа на двигателя изгаря до диаметър 6 - 6,5 mm. Някои наричат ​​такива двигатели дори без дюзи. Не бих се съгласил напълно с това, тъй като тази най-проста дюза все още осигурява ясно насочен начален вектор на тягата. В допълнение, такава дюза „автоматично“ регулира налягането в двигателя, което ви позволява да простите някои грешки на начинаещите ракетни моделисти.
Сега трябва да направим мъниче. Това е същата дюза, но без централния отвор. Тук можете да измислите различни технологии за производство. Най-лесният начин е да използвате друга дюза като запушалка, само под нея по време на монтажа ще трябва да поставите например съветска стотинка, диаметърът й е само 15 mm, или да запълните дупката с епоксидна смола след монтажа в кутията. В допълнение, той е полезен за центриране на основната дюза.

Първата стъпка в сглобяването на двигателя е инсталирането на дюзата. Това трябва да се направи, докато кутията все още не е изсъхнала, т.е. почти веднага след навиването. Дюзата се монтира в тялото от единия край върху силикатно лепило наравно с ръба на тялото.
Тук стигаме до третото правило:

3) стриктно спазвайте подравняването на всички централни канали и аксиалната симетрия на всички части на ракетата.

Разбира се, това правило е интуитивно, но често се забравя.

Няма гаранции, че каналът на дюзата е насочен стриктно по оста, така че правим най-простата приспособление. За целта от противоположната страна на корпуса на двигателя поставяме друга дюза (която сме подготвили за щепсела), разбира се без лепило и свързваме двете дюзи с метален прът с диаметър 4,0 мм. Консистенцията е гарантирана.
Налягането при работа в такъв прост двигател може да достигне 10 атмосфери, така че няма да се надяваме, че лепилото ще задържи дюзата, но ще направим така нареченото „свиване“. За да направите това, правим кръгла линия върху тялото, отстъпвайки 6 mm от ръба на двигателя от страната на дюзата, като по този начин маркираме позицията на страничния жлеб на дюзата.

След това вземаме здраво найлоново въже с дебелина 3-4 мм, завързваме го към нещо здраво фиксирано, например към тежест от 20 кг, която все още държа с крака си. Правим едно завъртане на въжето по маркираната линия и, като държим плъзгача перпендикулярно на въжето, го дръпваме силно. За да не си порежете ръката, можете да завържете пръчка към края на въжето. Повтаряме операцията няколко пъти, завъртайки двигателя спрямо оста, докато се образува ясна стеснителна бразда. Намазваме го с лепило и навиваме 10 оборота памучен конец №10. Намажете конеца отгоре отново с лепило. Много е удобно да използвате риболовен възел за завързване на конец. Сега можем да считаме, че дюзата е напълно монтирана, просто трябва да изсушите добре корпуса на двигателя поне за един ден.

Недостатъците на това гориво в сравнение с конвенционалния сорбитол са: трудности при производството, ниска пластичност, невъзможност за изливане на състава в корпуса на двигателя, бърза скорост на втвърдяване, при недостатъчно нагряване на сорбитол, горивото бързо се втвърдява. Опитът показва, че това гориво е добре подготвено и използвано през студения сезон, тъй като влажността на въздуха е много по-ниска, отколкото през лятото. Може би най-важният проблем с това гориво е бързата скорост на втвърдяване и невъзможността горивото да се налива директно в корпуса на двигателя. Това гориво има и нещо много неприятно - ако масата не е достатъчно уплътнена, вътре в горивния заряд се образуват празнини, което силно влияе върху равномерността на изгаряне на целия заряд. Казано по-просто, структурата става пореста, което допринася за появата на необичайно горене - нестабилно прекъсващо горене, причинено от намаляване на подаването на топлина към нереагирало гориво, с продължителност от няколко фракции до 2 секунди. Този проблем е особено характерен само за малки двигатели, със зареждане на гориво от 30 - 35 грама - пресоването на "Мощен карамел" в такива двигатели е много старателна и сложна работа, но такова нещо практически няма ефект върху големите двигатели, тъй като с по отношение на целия обем на горивото въздушните празнини са малки. Въпреки че това гориво се втвърдява бързо, този проблем може лесно да бъде отстранен чрез поставяне на контейнер с гориво в загрята пясъчна баня. Това е много удобен начин, добре, не прекалявайте с температурата, в противен случай сярата в горивото ще се стопи и сместа ще стане нехомогенна.
ПРОИЗВОДСТВО

Първоначално имаше сериозни проблеми при производството му. Беше трудно да се намери баланс между точката на топене на сорбитола и точката на топене на сярата, а когато стопилките на двата компонента бяха смесени, горивото беше изключително нехомогенно. Разгледан е вариант с използване на глицерин, така че масата да запази пластичност за дълго време. Но използването на глицерин доведе до намаляване на якостта на горивната пелета и повишена хигроскопичност.

Сорбитолът при силно нагряване и след това охлаждане не се втвърдява веднага и запазва пластичността си за доста дълго време, което е достатъчно за зареждане на 2-3 малки двигателя. Сорбитолът трябва да се нагрее до достатъчно висока температура (около tbp). Като го загрея до тази температура, малко пуши, става прозрачен (леко жълтеникав), а на дъното се образуват малки мехурчета, което показва началото на кипенето.

Преди да започнете да топите сорбитол, трябва предварително да подготвите всички компоненти.

1. Първо претеглете необходимата порция сорбитол и я приберете далеч от работното място
Преди да започнете да топите сорбитол, трябва предварително да подготвите всички компоненти

2. След това ще трябва да смилате калиевия нитрат. Преди смилането трябва да се изсуши добре, възможно е на батерия, но аз го изсуших във фурна при t ≈ 2000C, не е възможно да се надвиши тази температура, т.к. започва топенето и след това разлагането. Изсушеният калиев нитрат се смила по-лесно и полепва по-малко по стените на електрическата кафемелачка, отколкото мокрият. Смилах го в електрическа кафемелачка за около 40 секунди.Ако е залепнало по стените, тогава може да се изстърже с памучни тампони или ръце, но не голи, а с ръкавици за еднократна употреба.
След това ще трябва да смилате калиев нитрат

Смилах в електрическа кафемелачка за около 40 сек

3. След смилане претеглете необходимата порция селитра и поставете в чист буркан, аз използвах пластмасов, т.к. Залепва за чашата ми.
След смилане претеглете необходимата порция селитра и я поставете в чист буркан

4. След това трябва да претеглите сярата.
След това трябва да претеглите сярата

Сярата, която използвам в горивото, съдържа въглища в следното съотношение: 100% (S) + 5% (C) (по маса).
При използване на въглища масата образува по-малко бучки, става по-ронлива и практически не залепва по стените на електрическата кафемелачка по време на смилане. Необходимо е обаче да се смила периодично, за да не се стопи сярата от прекомерно триене. След смилането той остава силно наелектризиран и ще образува бучки. Както отбелязах, отнема доста време, докато сярата стане на трохи след смилане, така че трябва да се смила предварително.

5. Едва след като сте измерили всичко, можете да разтопите сорбитола. За тези цели използвах любимата ми миниатюрна фурна, но когато нямах такава, се задоволявах с котлон. Сорбитолът се поставя в метален съд, а най-добре в съд от неръждаема стомана (аз лично използвам халба от неръждаема стомана, която закупих от магазина „Все за риболов и лов“) и се загрява до температура, близка до точката на кипене.

Едва след като сте измерили всичко, можете да разтопите сорбитола

6. След това към него се добавя фино смлян и изсушен калиев нитрат (калиев нитрат). Преди да заспите, разклатете добре флакона със селитра, за да стане по-ронлив.

След това към него се добавя фино смлян и изсушен калиев нитрат (калиев нитрат).

7. Сместа се разбърква до пълно хомогенизиране. С това съотношение на селитра и сорбитол, сместа започва да се втвърдява бързо, така че ще трябва да затоплите отново съдържанието на чашата, докато сместа е готова за разбъркване.

Сместа се разбърква до пълно хомогенизиране.

8. След като сместа се охлади до температура, която е под точката на топене на сярата, към нея се добавя самата сяра. Температурата може да се провери, като капнете малко количество сяра в горната смес от селитра и сорбитол, ако температурата е твърде висока, сярата ще се стопи и ще образува малки, блестящи капчици на повърхността. Смесете всички съставки много бързо, така че сместа да няма време да се втвърди.

След като сместа се охлади до температура, която е под точката на топене на сярата, към нея се добавя самата сяра.

10. След това издърпайте пластмасовата маса (препоръчително е да използвате еднократни полиетиленови ръкавици) с нож или друг метален предмет. Сместа също трябва да се изстърже от стените на чашата и да се омеси отново с ръце за по-голяма еднородност (използвайте найлонови ръкавици!).

Искам да отбележа, че горивото започва да се втвърдява бързо, така че го поставям отново в чаша и го поставям в загрята фурна, но само изключена, т.к. той задържа топлината в себе си и идеално помага да се поддържа температурата на стопилката на горивото и не остава пластичен за дълго време. Можете също така да поставите някои топлоинтензивни материали във фурната: чист сух пясък, метални гайки, пирони, оловото е идеално. Ако е необходимо, парчетата гориво се изтръгват от основната маса и внимателно се притискат в корпуса на двигателя.

След това издърпайте пластмасовата маса (препоръчително е да използвате еднократни полиетиленови ръкавици) с нож или друг метален предмет

Горивото трябва да се пресова на малки порции, защото ако горивото не се пресова под достатъчно налягане, тогава много въздушни мехурчета ще останат вътре в горивния блок. Както показва опитът, за пресоване е по-добре да използвате графитна пръчка, импрегнирана с парафин, и с полиран връх. За тези цели флуоропластът също е подходящ, но горивото все още се придържа към него и е препоръчително да имате под ръка парцал, с който ще премахнете плаката. За предпочитане е цялата работа да се извършва в сухо помещение. Както вече отбелязах, това гориво е по-подходящо за производство на големи горивни заряди (от 70g) за големи двигатели.

Бележка на автора: Не знам дали това гориво ще стане популярно сред ракетните учени и химиците, но след като работих с него дълго време, стигнах до извода, че това е единственото мощно гориво, което може да се получи без особени затруднения в сравнение с перхлорат. И по-ниското съдържание на сорбитол го прави малко по-изгодно за използване, освен ако разбира се вашата сяра не е по-евтина от сорбитола. От първия път няма да можете да го приготвите така, както ви е необходимо, но в хода на дълга работа с него наистина ще видите разликата. Може да ви се стори, че този метод за производство на това гориво е опасен, но в цялата ми практика не е имало нито една авария, защото стриктно спазвам чистотата на реагентите и не допускам вещества, които се запалват под 2000C. При стриктно спазване на чистотата на работното място този метод е относително безопасен.

| | | | р-с | t-y | ф-ц | ш-и

Състав №1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBIT) + 10% (9S) 9 -по-висока пластичност

Състав №2: 63% (KNO 3) + 27% (СОРБИТ) + 10% (S) -максимална специфична тяга

Този пропелент е нова и много подобрена версия на сорбитол пропелант. Неговата по-бърза скорост на горене и висок специфичен импулс го правят подходящ за използване както в средни, така и в големи ракетни двигатели. Разработена е от мен наскоро, т.е. подобрена, защото Не беше моя идея да използвам сорбитол като свързващо вещество. Подобни на него композиции обаче са публикувани на някои уеб страници в Интернет. Но те така и не станаха популярни сред ракетните учени. И мисля, че знаете защо.

Съставът на новото гориво от сорбитол включва сяра, която участва в реакцията на горене:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 + 13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (теоретично)

Всъщност реакцията протича по по-сложен механизъм, според окислително-редукционните свойства на елементите може да се твърди, че в самото начало реакцията ще протече точно по прост механизъм и едва след това реакционните продукти ще взаимодействат помежду си, давайки вече други съединения. Правилното съотношение на компонентите осигурява висока ефективност на това гориво. Това гориво има относително високи енергийни характеристики. Факт е, че сярата тук участва като редуциращ агент и измества останалия кислороден атом от молекулата K2O, което води до увеличаване на енергийния добив на реакцията. Освен това К 2 Сне вдига CO2как става K2O. Освободената енергия е достатъчна, за да измести равновесието към образуването на продукти с ниско молекулно тегло като COи H2. Това допринася за значително увеличаване на специфичната тяга на горивото. По този начин ефективността на двигателя се увеличава средно с 15 - 20% (по груби оценки), а може и повече. Така че можем да кажем, че това ракетно гориво е достоен заместител на барута и обикновения карамел.

Недостатъците на това гориво в сравнение с конвенционалния сорбитол са: трудности при производството, ниска пластичност, невъзможност за изливане на състава в корпуса на двигателя, бърза скорост на втвърдяване, при недостатъчно нагряване на сорбитол, горивото бързо се втвърдява. Опитът показва, че това гориво е добре подготвено и използвано през студения сезон, тъй като влажността на въздуха е много по-ниска, отколкото през лятото. Може би най-важният проблем с това гориво е бързата скорост на втвърдяване и невъзможността горивото да се налива директно в корпуса на двигателя. Това гориво има и нещо много неприятно - ако масата не е достатъчно уплътнена, вътре в горивния заряд се образуват празнини, което силно влияе върху равномерността на изгаряне на целия заряд. Просто казано, структурата става пореста, което допринася за образуването необичайно изгаряне- нестабилно прекъсващо горене, причинено от намаляване на подаването на топлина към нереагирало гориво, продължаващо от няколко фракции до 2 секунди. Този проблем е особено характерен само за малки двигатели, с гориво 30-35 грама- натискане "Мощен карамел" в такива двигатели - работата е много старателна и сложна, но такова нещо практически няма ефект върху големите двигатели, тъй като въздушните празнини са незначителни спрямо целия обем гориво. Въпреки че това гориво се втвърдява бързо, този проблем може лесно да бъде отстранен чрез поставяне на контейнер с гориво в загрята пясъчна баня. Това е много удобен начин, добре, не прекалявайте с температурата, в противен случай сярата в горивото ще се стопи и сместа ще стане нехомогенна.

ПРОИЗВОДСТВО

Първоначално имаше сериозни проблеми при производството му. Беше трудно да се намери баланс между точката на топене на сорбитола и точката на топене на сярата, а когато стопилките на двата компонента бяха смесени, горивото беше изключително нехомогенно. Разгледан е вариант с използване на глицерин, така че масата да запази пластичност за дълго време. Но използването на глицерин доведе до намаляване на якостта на горивната пелета и повишена хигроскопичност.

Сорбитолът при силно нагряване и последващо охлаждане не се втвърдява веднага и запазва пластичност за достатъчно дълго време, което е достатъчно за зареждане с гориво 2 - 3 малки двигатели. Сорбитолът трябва да се нагрее до достатъчно висока температура (около t kip). Като го загрея до тази температура, малко пуши, става прозрачен (леко жълтеникав), а на дъното се образуват малки мехурчета, което показва началото на кипенето.

Преди да започнете да топите сорбитол, трябва предварително да подготвите всички компоненти.

1. Първо, претеглете необходимата порция сорбитол и я оставете далеч от работното място

2. След това ще трябва да смилате калиевия нитрат. Преди смилане трябва да се изсуши добре, възможно е на батерията, но аз го изсуших във фурната при t ≈ 200 0 C, повече от тази температура е невъзможно, т.к започва топенето и след това разлагането. Изсушеният калиев нитрат се смила по-лесно и полепва по-малко по стените на електрическата кафемелачка, отколкото мокрият. Смилах в електрическа кафемелачка за около секунди 40 . Ако се залепи по стените, тогава може да се изстърже с памучни тампони или ръце, но не голи, а с ръкавици за еднократна употреба.

3. След смилане претеглете необходимата порция селитра и поставете в чист буркан, аз използвах пластмасов, т.к. Залепва за чашата ми.

Сярата, която използвам в горивото, съдържа въглища в следното съотношение: 100% (S) + 5% (C) (по маса).
При използване на въглища масата образува по-малко бучки, става по-ронлива и практически не залепва по стените на електрическата кафемелачка по време на смилане. Необходимо е обаче да се смила периодично, за да не се стопи сярата от прекомерно триене. След смилането той остава силно наелектризиран и ще образува бучки. Както отбелязах, отнема доста време, докато сярата стане на трохи след смилане, така че трябва да се смила предварително. ()

5. Едва след като сте измерили всичко, можете да разтопите сорбитола. За тези цели използвах любимата ми миниатюрна фурна, но когато нямах такава, се задоволявах с котлон. Сорбитолът се поставя в метален съд и за предпочитане в контейнер от неръждаема стомана (аз лично използвам чаша от неръждаема стомана, която купих от магазин "Всичко за лов и риболов") и се нагрява до температура, близка до точката на кипене.

6. След това към него се добавя фино смлян и изсушен калиев нитрат (калиев нитрат). Преди да заспите, разклатете добре флакона със селитра, за да стане по-ронлив.

7. Сместа се разбърква до пълно хомогенизиране. С това съотношение на селитра и сорбитол, сместа започва да се втвърдява бързо, така че ще трябва да затоплите отново съдържанието на чашата, докато сместа е готова за разбъркване.

8. След като сместа се охлади до температура, която е под точката на топене на сярата, към нея се добавя самата сяра. Температурата може да се провери, като капнете малко количество сяра в горната смес от селитра и сорбитол, ако температурата е твърде висока, сярата ще се стопи и ще образува малки, блестящи капчици на повърхността. Смесете всички съставки много бързо, така че сместа да няма време да се втвърди.

10. След това издърпайте пластмасовата маса (препоръчително е да използвате еднократни полиетиленови ръкавици) с нож или друг метален предмет. Сместа също трябва да се изстърже от стените на чашата и да се омеси отново с ръце за по-голяма еднородност (използвайте найлонови ръкавици!).

Искам да отбележа, че горивото започва да се втвърдява бързо, така че го поставям отново в чаша и го поставям в загрята фурна, но само изключена, т.к. той задържа топлината в себе си и идеално помага да се поддържа температурата на стопилката на горивото и не остава пластичен за дълго време. Можете също така да поставите някои топлоинтензивни материали във фурната: чист сух пясък, метални гайки, пирони, оловото е идеално. Ако е необходимо, парчетата гориво се изтръгват от основната маса и внимателно се притискат в корпуса на двигателя.

Горивото трябва да се пресова на малки порции, защото ако горивото не се пресова под достатъчно налягане, тогава много въздушни мехурчета ще останат вътре в горивния блок. Както показва опитът, за пресоване е по-добре да използвате графитна пръчка, импрегнирана с парафин, и с полиран връх. За тези цели флуоропластът също е подходящ, но горивото все още се придържа към него и е препоръчително да имате под ръка парцал, с който ще премахнете плаката. За предпочитане е цялата работа да се извършва в сухо помещение. Както вече отбелязах, това гориво е по-подходящо за производство на големи горивни заряди (от 70гр) за големи двигатели.

От автора:Не знам дали това гориво ще стане популярно сред ракетните учени и химиците, но след като работих с него дълго време, стигнах до извода, че това е единственото мощно гориво, което може да се получи без много трудности в сравнение с перхлората . И по-ниското съдържание на сорбитол го прави малко по-изгодно за използване, освен ако разбира се вашата сяра не е по-евтина от сорбитола. От първия път няма да можете да го приготвите така, както ви е необходимо, но в хода на дълга работа с него наистина ще видите разликата. Може да ви се струва, че този метод за производство на това гориво е опасен, но в цялата ми практика не е имало нито един извънредно положение, тъй като стриктно спазвам чистотата на реактивите и не допускам вещества, които се запалват отдолу 2000C. При стриктно спазване на чистотата на работното място този метод е относително безопасен.

внимание! Ако имате коментари, въпроси или предложения по тази тема, моля, уведомете ме.