Изолация на дървената кабина на банята от основата. Хидроизолация на дървената къща от основата. Хидроизолация на различни видове основа за баня

]]> ]]>

Запечатването на пукнатини по основата на основата може да се извърши или чрез добавяне на циментова замазка под слоевете хидроизолационен покривен материал, което може да бъде донякъде проблематично, трудно е да се пълзи. Или празнините се елиминират чрез запечатването им с дървени елементи с необходимата дебелина. Тоест между долния дървен труп (греда) на дървената къща и покривния материал се монтират дъски или дървени клинове, като се избиват, докато пукнатините бъдат напълно елиминирани. Понякога трябва да направите голям брой вложки с различни дължини и ширини.

Друг начин е пукнатините да се пенят с макрофлекс пяна от кутии. По-добре е при влажно време пяната да стегне добре. По-добре е да използвате професионални кутии и специален пистолет, последвано от изплакване. Консумацията на пяна от професионални кутии е с една трета по-ниска, отколкото от конвенционалните кутии.

След разпенване те изчакват около ден или малко по-малко и отрязват излишната пяна с нож. След това по целия периметър между основата и долната корона се монтират или декоративна дървена дъска, или метални (или пластмасови) отливи. Те, първо, предпазват пяната от пряка слънчева светлина, от която пяната се разрушава за един сезон, и второ, предпазват тези места от влага и нейното натрупване върху покривния материал и съответно намаляват риска от гниене на дървесината.

Има и други по-объркващи начини за затваряне на пропуски, но те се използват изключително рядко.

Ако ще изолирате допълнително дървената къща с някакъв вид изолация, тогава с пълна увереност, че влагата няма да проникне през фугите между короните на дървената къща от улицата, изолацията се монтира директно в един или повече слоя по тавана и по стените. А понякога дори и върху подови настилки при наличие на метални (обикновено поцинковани) листове, които се съединяват по ръбовете с помощта на нитове или самонарезни винтове, както и силикон. Целта е да се предотврати навлизането на влага в изолацията, която често е много хигроскопична и може да натрупа влага.

Ако има възможност за проникване на влага по стените (поради лошо уплътнение), тогава върху стените първо се изтегля влагоустойчив филм и се фиксира със скоби за телбод и едва след това се монтира нагревател.

Най-често в последно време за бани се използват различни базалтови нагреватели, а не изовер и урсу, да не говорим за полистирол, който освен лоша екология дава и специфична миризма при температури на ваната.

]]> ]]>

Изолацията не е най-скъпата, по известна причина, но не и най-евтината, която се разпада точно в ръцете поради лоша здравина. Обикновено те проверяват здравината не по цифрите на етикета, а изваждат базалтова плоча от бала, хващат един от ъглите й с два пръста, разклащат я. Ако плочата се счупи под собственото си тегло и парче минерална вата остане в пръстите ви, тогава е по-добре да не вземете такъв нагревател. Мъчиш се да го закрепиш за стените, ще се разпадне.

Тъй като изолационните плочи имат стандартни размери, предварително и пропорционално на тези размери по стените на дървената къща се монтират вертикални маяци (дървени пръти с подходящо сечение).

При дебелина на изолацията от 50 милиметра са достатъчни маяци със същата дебелина. Ако изолацията е с дебелина 100, 150 или 200 милиметра, тогава маяците трябва да са със същата дебелина. Но за средните ширини на нашата огромна дебелина от 50 милиметра рядко се полага изолация.

Има много начини за закрепване на изолация към стенни и таванни повърхности. В нашия екип най-често се използва следното - взема се парче облицовка с дължина 30 - 40 сантиметра (купища такива винаги остават след изграждането), в средата на облицовката се завива самонарезен винт с отвертка. След това прикрепете изолацията с подрязване на облицовката към повърхността на тавана или стените. Предимствата на такива крепежни елементи са, че дебелината на изолационния слой не се нарушава чрез регулиране на дълбочината на завинтване на крепежните елементи и изолационната плоча не се разкъсва.

Навитото фолио вече е пришито върху маяците, като също го закрепвате със скоби за телбод. Ако фолиото е подредено във вертикални редове от тавана до пода, тогава се препоръчва използването на фолио лента, за да няма празнини. Ако фолиото се разточва хоризонтално към пода, тогава се започва отдолу. Така че следващият ред да е със застъпване от пет сантиметра на долния ред. И тогава нямате нужда от лента. И в същото време кондензатът (ако има такъв) няма да падне върху изолацията.

След монтиране на фолиото, облицовката се зашива върху маяците. В този случай облицовката ще бъде хоризонтална спрямо пода. Не всеки харесва това, защото смятат, че такова разположение при наличие на влага в парната баня може да доведе до навлизането му в ставите.

За тези, които предпочитат да поставят облицовката в парната баня вертикално, те правят допълнителна рамка. Тоест допълнителна черепна лента с малка дебелина е пришита хоризонтално върху маяците. Тогава се образува и въздушна междина, която някои експерти препоръчват да се направи. И едва тогава заковават облицовката.

Не е забранено да правите някой от тези методи и вашата баня. В нито един от тези варианти няма да има престъпление.

]]> ]]>

Говорите за фолио фолио и дали може да се фиксира директно на таван и стени. Има няколко вида фолио, фолизол и други аналози. Но всичко това е по-приложимо за покриви, отколкото за бани. Смятаме, че е по-добре да използвате само техническо алуминиево фолио (и не непременно най-дебелото, скъпо, може и тънко, евтино, ефектът ще е същият), то е по-оптимално за баня. Поставете такова фолио с полирана огледална страна към източника на топлинно излъчване без никаква празнина и всичко ще бъде наред. Такова фолио стои в градинската ми вана от десет години и си върши работата доста добре. Прикрепих го към дървената греда на стените, след това заковах облицовката от трепетлика и без празнини. Всичко е страхотно.

Що се отнася до тавана на банята, наличието на изолация и дори няколко слоя е задължително. Получавам много въпроси относно проблемите на таваните за баня. Едно време при строежа не направиха достатъчно изолация, а сега едни тавани са с повишен конденз, други почерняват, а трети и двете. Така че не пестете от изолацията на тавана, тогава няма да съжалявате. В старите бани там, като цяло, таванът на баните понякога е бил покрит с пластове керамзит през 15 - 20 сантиметра. Много ефикасно.

Хидроизолация на основата на дървена къща

Основата е основата на всичко. Дори под нещо нематериално, като идея, първо трябва да изградите основа. Поне без него няма какво специално да се каже. И ако говорим за къща, тогава основата е просто необходима тук. За всякакви къщи - каменни, тухлени, дървени. Но основата също трябва да бъде защитена.

Всички знаем поговорката, че „водата изтрива камъка“. Включително и основния камък. Следователно хидроизолацията е важна за основата. Водата е основата на живота, но, за наше съжаление, включително живота на различни вредни същества, които заплашват както къщата, така и нейните обитатели. Мухъл по стените, гъбички, високи нива на влажност и влага, заплаха за здравето - това не е пълен списък на "прелестите" на мократа основа.

Наистина, ние обръщаме необходимото внимание на защитата на стените, покрива и пода на дървена къща от влага. Но ние не винаги помним основата. Наистина, какво да помним и мислим за него, ако е навън, което означава далеч.

Трябва да се разбере, че стените на дървена къща могат да се спукат. По различни причини, например поради свиване на къщата. В края на краищата, затова дървената къща, след като е издигната, се оставя сама за известно време, така че да придобие своя „идеален“ вид. Но в стените на дървената къща могат да се образуват и пукнатини, тъй като хидроизолацията на основата оставя много да се желае. Когато избирате място за изграждане на дървена къща, наред с други неща, трябва внимателно да изследвате почвата. По-специално, трябва да обърнете внимание на това колко влага съдържа.

Има два вида хидроизолация на основата на дървени къщи - антикорозионна и антифилтрационна. Най-често използваните антикорозионни. Антифилтрацията се използва в редица случаи, например, ако влагата е твърде агресивна. Не в смисъл, че водата израства остри зъби и атакува минувачите или отравя въздуха с отвратителна миазма, а просто съдържа (добре, тоест разтворени в нея) всякакви вещества, които влияят негативно на материала на основата. Устойчивата на корозия хидроизолация може да бъде боядисана, лепена, импрегнирана, насипвана и шпаклована. Ясно е, че различните видове се различават по използвания материал. Всъщност те се използват в зависимост от поставената задача.

]]> ]]>

Хидроизолацията се извършва в две равнини: основата е защитена от хоризонталния слой на почвата директно под основата и по протежение на стените на основата. Това е единственият начин да се предотврати проникването на влага в основата. За хоризонтална хидроизолация на основата обикновено се използват мазилкови състави на базата на циментово-полимерна мастика, циментово-пясъчен разтвор или емулсионна паста. Можете също да поставите слой от полиетилен. За вертикална изолация се използват импрегниращи, шпакловъчни и бояджийски материали. Ако говорим за блокова основа, тогава ще трябва също да затворите дупки в блоковете и да изравните грапавостта.

Професионалните строители ще ви кажат каква трябва да бъде хидроизолацията на основата. Но може и да не ви кажат, че хидроизолацията е необходима, защото вече го разбирате, нали? Поне ако искате къщата ви да стои дълго време.

Сглобяване на дървена къща върху основата

След като всички носещи компоненти на дървената къща са направени в плановете, дървената къща се маркира и разточва. Маркировката се нанася върху всеки труп от корони с боя или брадва. Маркирането започва от долната корона, например, поставяйки надпис C1, Z5 - северната страна е първият труп, западната страна е петият труп. Юг, север, запад, изток в този случай, това не са кардинални точки, а разположението на стените: юг - предната фасада, север - далечната фасада, запад, изток - ляво, дясно. Други маркировки могат да се използват, стига да са ясни.

Върху фундаментната основа на два слоя се полага рулонна хидроизолация, а върху нея, добре намазана с битумен грунд, плоскост. Преди това се използва разтопена борова смола вместо битум и брезова кора вместо валцована изолация. За преразпределяне на натоварването върху основата се поставя насмолена дъска. Дъска с дебелина 40–60 mm е много по-тънка от трупите на насложената корона, тя ще компресира неравностите на основата и ще предотврати срутването на дървото на наслагваните трупи (фиг. 34). На колонни основи се полагат къси дъски, на лентови основи се полагат дъски по целия периметър. Краищата на плочите не са покрити с битум, те покриват всички повърхности на плочата с изключение на краищата. Когато използвате дървени трупи от дъб или лиственица като корони, катранената дъска може да не пасне. Във всички случаи обаче трябва да се обърне голямо внимание на хидроизолацията на основата. Преждевременната смяна на мигащи корони е трудна и скъпа задача.
Освен това, според маркировката, започва сглобяването на дървената къща върху основата. Тук те често срещат една пречка и не знаят какво да правят. Първите два трупа пасват идеално на основата, но напречните трупи на короната на короната висят над нея. Какво да правя?

Вариант едно е правилен. Измерете празнината и повдигнете цокъла до необходимата височина, например с тухлена зидария. Поставете хидроизолация, катранена дъска и продължете да сглобявате дървената къща.

Вторият вариант също е правилен, но неудобен. Пренебрегвайки празнината между короната на короната и основата на основата, сглобете рамката. По-късно поднесете насмолени дъски под трупите и ги заковайте отдолу с два или три пирона към короната на короната. Донесете валцована хидроизолация под дъската, увийте я върху стените на дървената къща и я застреляйте с телбод. Пролуката между короната и основата (или цокъла) трябва да бъде положена с тухли или кофраж и излята с бетон. Малко вероятно е да се направи много стегната опора, но това не е задължително. Когато рамката започне да се свива, тя ще затвори тази празнина.

Монтаж на дървена къща на обекта Хидроизолация.

Издръжливостта на дървена къща или баня, както и безопасността на нейния външен вид, се влияят не само от качеството на гората и правилната обработка, но и от правилната и висококачествена инсталация на дървената къща. Само правилно монтирана дървена къща ще ви служи дълго време и ще ви зарадва с външния си вид. Има определени правила и разпоредби за инсталиране на дървена къща, които трябва стриктно да се спазват.
1. Хидроизолация на основата на дървената къща. Първото нещо, което трябва да направите, е хидроизолацията на основата. Основата има тенденция да абсорбира подпочвените води, което може да доведе до гниене на долната корона на дървената къща. Хидроизолацията се извършва от покривен материал, като се разстила на два слоя върху повърхността на основата.
2. Mezhventsovy изолация . Най-добрата интервенционна изолация е мъхът. За полагане между трупите мъхът трябва да е мокър. Мокрият мъх се уплътнява много добре, което допринася за равномерното свиване на дървената къща и плътното запълване на жлебовете. Мъхът е естествен антисептик, който предпазва дървените трупи от гниене. При монтажа на дървената къща се използва и лента от ленена юта. Естествените влакна от лен и юта са естествени материали с ниска топлопроводимост и способност да отвеждат излишната влага от помещението. Тези топлоизолационни качества ги правят незаменима суровина за производството на надеждна и лесна за използване изолация за дървени къщи. За повторно уплътняване на дървената къща след свиване се използва лента или лента от юта.
3. Фронтони. Фронтоните на дървената къща трябва да бъдат зашити по време на монтажа. Това ще предотврати навлизането на валежи в дървената къща, но не пречи на вентилацията и сушенето на дървената къща.
4. Покривът на дървената къща. Устройството на покрива при монтиране на секция е задължително. Свиването на дървената къща не засяга покрива. Временният покрив обикновено се прави с покривен филц (според мен е загуба на пари)

]]> ]]>
5. Прозорци и врати. Възможност за монтаж, но не е желателно
На местата на бъдещите врати, прозорци можете да изрежете отвор с ширина 50 см и височина 4-5 трупи.
6. Да заковавам или да не заковавам? Въпреки че е правилно да се каже: шкантит. Къщата трябва да бъде така изрязана, че стените да са здраво закрепени в ъглите и жлеба. Дюбелите трябва да се използват само там, където не могат да бъдат премахнати, в нарязани фронтони и междупрозоречни отвори.
7. Свиване на дървената къща . Преди завършване дървената къща трябва да претърпи свиване от 6 месеца до 1 година. При свиване дървената къща може да се утаи до 10 см, така че в никакъв случай не трябва да се завършва веднага след монтажа.
· Изолация на дома Нарязаните стени не изискват изолация.

Вертикално (странично) покритие, натрупана, залепена, гипсова хидроизолация на ивична основа и антикорозионно покритие на винтови пилоти е отделен въпрос. Също толкова важна е бариерата за предотвратяване на влагата от основата, росата и дъждовната вода (натрупващи се върху хоризонталната му повърхност) от засягане на половин трупи и долни корони на къща или баня. Не е лесно да се замени кое, когато се разлага (в напреднали случаи, до первази). Сексуалните трупи обикновено се изрязват в долните корони. Ако е развален + пълна преграда на целия етаж с изолация. Поради това те се вентилират с продукти в подсилена лента. И върху него правят хоризонтална изолация на влагата на дървената къща от основата.

За тези цели върху фундаментната основа (надземна част) се полага рулонна хидроизолация - Ruberoid (RP ...) или модерен Stekloizol (... PP). Последното е за предпочитане. Фибростъклото в състава си превъзхожда водоотблъскващите свойства на крехкия картон, поръсен с азбест и импрегниран с битум като част от покривния материал. Няма специфична миризма. За хоризонтална хидроизолация на дъното на дървената къща от изкуствени фундаментни материали, чужди на дървото, валцуваният материал се полага на минимум 2 слоя. Под тежестта на дървения масив той запълва неравностите по повърхността на основата. За да се предотврати образуването на роса на кръстопътя на различни материали, между дървената къща и влагоизолацията се поставя допълнителна дъска.

Подложната дъска служи за преразпределяне на товара от дървената къща към основата. И най-важното – работи като част от комплексна хидроизолация.

Лентовата основа, като правило, е по-широка от трупите. На перваза на основата, изолирана от Stekloizol, се натрупва стопена и дъждовна вода. Росата пада. Влагата остава до изсъхване. Има мнение: долните корони на дървена къща, изработена от лиственица, не се нуждаят от дъска за облицовка. Не е вярно. Всяка дървена къща се нуждае от влагоизолация. Докато дъската за облицовка не изгние, ипотечната корона няма да започне да се влошава. Широката подложна дъска от лиственица е надеждно умно решение. Борът/смърчът няма да продължи дълго. Тъй като широка дъска обикновено се изрязва от средата на дърво, здравата част е издръжлива само в лиственица.

Няма нужда да изолирате дъската между рамката и основата. Но това място ще бъде необходимо да се уплътни след година.

Желателно е мазето на основата да се направи по-високо. Дъждните пръски рикошират от земята в дървената къща. Намалява наклона навън от рикошета на пръскането на глухата зона на основата. Мазето е за предпочитане / по-евтино да се направи тухла. От силикатна тухла. Червената керамика е по-красива, но понася по-зле влагата. Капилярното засмукване на влага от основата от почвата е редовно. Също така е необходимо да се хидроизолира тухла от бетон. Сега има достатъчно материали за хидроизолация. Не като в старите времена: разтопена борова смола + брезова кора като "ролка" хидроизолация.

-> Раздели на сайта -> Дървена къща -> Направи си сам дървена къща -> Първата (сгъваема) корона на дървената къща.

Долната корона работи в най-трудните условия - близост до земята, по-влажна от другите корони по време на дъжд и снеговалеж. Затова традиционно се отделя специално внимание на производството му.

Преди да поставите първата (долна) корона на дървената къща, не забравяйте за хидроизолацията, която е 2-3 слоя валцуван битумен хидроизолационен материал, положен между основата и дървените трупи, за да се предотврати намокряне на стените от основата.

Първата (яка) корона се прави от най-дебелите трупи.

Ако имате такава възможност, тогава първата корона е най-добре направена от дървесни видове, които са най-устойчиви на гниене. Лиственицата или дъбът са най-подходящи за тази цел.

Очевидно страните 1, 3 и 2, 4 са на различни хоризонтални нива, които се различават по височина с половината от диаметъра на дънера. Следователно първата корона, от която започва цялата рамка, може да бъде изпълнена по два начина.

Въпреки някои неудобства, такава коронна корона ще бъде по-издръжлива поради факта, че трупите са минимално обработени и остават почти твърди.

За да се предотврати гниенето на дървените трупи от първата корона, трябва да се обърне специално внимание на внимателното антисептично третиране на повърхностите в контакт с хидроизолация (сечени повърхности). Преди полагане намазваме срязаната повърхност с антисептик с четка 3-5 пъти. Между другото, това е единственото място във ваната, където използвах антисептик.

Подложките не трябва да се покриват с разтопена смола (битум) или да се увиват в покривен материал. Едно дърво, запушено със смола или увито в покривен материал, ще изгние много бързо.

Между хидроизолацията на основата и подложката, между подложката и първия венец се полага интервенционна уплътнение.

Процесът на изработване на наслагваща корона е показан в поредица от видеоклипове заплата (първа) корона на дървената къща.

Заплата (първа) корона на дървена къща - видео технология.

Покривна корона. Част 2. Теска трупи

Технологията за изграждане на дървени сгради включва такъв решаващ етап като инсталирането на дървена къща върху основата, която служи като гаранция за дългосрочно използване на предимствата на дървената сглобяема конструкция. Дървото, поради своята влакнеста структура, за разлика от циментовите разтвори, може да възприема незначителни деформации без разрушаване. От друга страна, е необходимо да се монтира дървена къща при спазване на определени правила, в противен случай изместването на положените елементи, причинено от промени в съдържанието на влага в материала, ще доведе до разрушаване на сградата.

Техники за инсталиране на корони

По време на процеса на проектиране задачата как правилно да се постави дървена къща върху лентова основа може да бъде решена по 2 начина: чрез инсталиране на корона с допълнителни изравняващи подложки или чрез изливане на основата с преходи на ниво върху основата (стъпка).

Преди да започнете монтажа на коронни трупи върху бетонна основа, е необходимо внимателно да извършите подготвителни операции в горната част на монолита. Първоначално цокълът трябва да се шпаклова с 2 - 3 мм циментова замазка, след което да се изглади цялата повърхност. Положеният слой мазилка се изравнява в хоризонтална равнина.

Процедурата за механично изравняване на повърхността на мазето е показана на снимката:

Височината на основата трябва да гарантира защитата на дървения под от въздействието на водата от повърхността на земята. Минималното повдигане над нулевата маркировка на горния ръб на опората е 0,2 m.

В сграда със специално предназначение (например бани) оптималната височина ще се определя от подходящи технологични комуникации, размерите на шахтата за проверка и почистване на подземното пространство. С такова устройство издигането ще бъде най-малко 0,5 m.

Изолация

Подготвителните процедури включват изпълнение на хоризонтална хидроизолация по целия периметър на опорната зона на дървената корона. Те започват да поставят дървена кабина от баня върху основа с всякаква височина само след полагане на 2 - 3 слоя покривен материал върху бетон. Листовете се полагат с припокриване от 0,1 m - 0,15 m с освобождаване от 2 cm - 3 cm по външния и вътрешния ръб на лентата.

Покривният материал, положен под трупа за осигуряване на хидравлично разбиване, изглежда така:

Върху хидроизолационния слой ще бъдат положени облицовъчни плочи, които също трябва да бъдат предварително обработени с антисептичен разтвор и покрити с водоотблъскващ състав (битум). Краищата и горната равнина на дъските, които са в контакт с трупите, остават отворени от смолата.

Подплати

Материалът за производство на уплътнения може да бъде дъб, който има издръжлива твърда дървесина, която е устойчива на развитието на микроорганизми. Добър вариант би бил лиственица или борова дъска, импрегнирана с антисептици.

Основната функция на междинния слой е да компенсира деформационните измествания на напречните и надлъжните трупи на дървената къща. Следователно избраните дъски трябва да бъдат с идеална форма и максимална възможна дължина. Сглобките на 2 съседни елемента са без хлабина, без възможност за навлизане на излишен студен въздух (има вентилационни отвори) под земята.

Ширината на дъската се избира въз основа на размера на короната (25 - 30 см), дебелината е около 5 см. Няма нужда да се прикрепя към основата или дървените трупи, разположени отгоре.

Съвременните технологии носят нови решения, използвайки полимерни материали за изолиране на дърво от бетон. За да не доведе до неочаквани последици, по-добре е да ги използвате вече в добре установени структури (по време на ремонт, прехвърляне на къщата на нова основа). Полагането на дървена къща върху полистиролова пяна е показано на снимката:

При изграждането на дървена къща е по-добре да се използват материали, които са сравними по поведение (с промени в температурата, влажността) и издръжливост с дърво.

Монтиране на короната

Дървените трупи се подреждат върху дъски по дължината на основата, като се полага слой изолация от мъх, коноп, кълчища. Запазването на топлината в подполето се осигурява чрез внимателно запълване на цялото пространство с топлоизолатор между уплътнението и дъното на първата корона. Защитата ще работи не само от студ, но и от влага, което намалява възможността за развитие на гъбички или мухъл.

Изпитаните във времето трикове за използване на безплатен материал за самостоятелно полагане на първата корона върху лентова основа са показани в този видеоклип:

Първият ред трупи обикновено е по-широк от следващия, тъй като издържа не само на вертикални натоварвания, но и компенсира деформациите на огъване от земята.

В ъглите първият ред трябва да бъде допълнително подсилен със закрепващи скоби.

Когато изграждате дървена баня, поставена върху лентова основа, трябва да се погрижите за защитна козирка. За да направите това, във втората корона (селище) от външната страна на трупа се изрязва надлъжен жлеб за дъската, който ще насочи водата, изтичаща от стената, далеч от основата. Под такава дъска се поставят опорни разрези от щанга или дъска. Ръбът на козирката е избран под фаската. Вместо дървена дъска често се използват листове от желязо или пластмасови панели. Издатината над равнината на цокъла при дренажната дъска трябва да бъде най-малко 50 mm.

дървена къща

За да се осигури здравината на типизираната конструкция, трупите се закрепват между редовете с дървени шипове. Отворите за тях се пробиват на интервали от 1 м - 1,5 м. В горните 2 реда стъпката между шиповете се намалява 2 пъти и се приема равна на 0,5 м - 0,7 м. Те се подреждат на разстояние 10 см. - 20 см.

Полагането на възходящи редове се извършва в съответствие с приложената към него монтажна схема, съдържаща последователността на маркиране за всеки ред.

Тези обозначения се прилагат от занаятчии по време на производството на дървена къща. Цифрите и буквите в различни случаи могат да се различават, следните знаци се използват като стандартни:

• числа от 1 до 38 (номерация отдолу нагоре);
• букви C, B, Yu, Z (посочват кардиналните точки).

Задайте според кардиналните точки местоположението на всяка стена на бъдещата баня. Предна стена Yu, задна C, дясно B, ляво Z.

Маркировката на рамката означава, че тя вече е сглобена и навита в транспортна позиция.

Сглобяването на конструкцията започва с монтирането на корона върху основата, която се сглобява в половин дърво, следните трупи се полагат върху дюбелите чрез обличане с коренов шип или половин дърво.

В някои случаи дървена къща за баня се поставя на стълбове. Тъй като има разлика в нивото между надлъжните и напречните трупи на короната (150 мм), опорите могат веднага да бъдат направени на различни височини. Във всеки случай трябва да се спазва принципът на изолиране на основата от хоризонтални трупи, както е показано на тази снимка:

При цялата предварителна обработка ще останат празнини между заоблените трупи, които могат да се увеличат с времето (изсъхване на дървото). Предотвратете евентуални топлинни загуби чрез полагане на редове с уплътнение от юта, кълчища, филц. Работата се извършва отдолу нагоре по целия периметър (не може да се направи отделно за всяка стена).

Със загубата на влага от дървото празнината може да се увеличи, така че трябва да маркирате рисковите места, периодично да ги проверявате и, ако е необходимо, да ги уплътнявате.

Знаци за памет

Различни нюанси при монтажа на короната зависят от избрания дизайн на банята - вида на основата, подовата настилка, принципа на източване на водата от интериора (отворен дренаж в подземния или в изходните тръби).

За дългосрочна експлоатация на всяка сграда с тази цел трябва да се спазват следните основни правила:

1. Импрегнирането с антисептици и хидроизолацията не трябва да се извършва с токсични или димни състави с неприятна миризма. Банята има повишени изисквания за екологична чистота и безопасност за човешкото здраве.
2. Разрушителният ефект върху основата и дървената корона може да бъде упражнен не само от водата от почвата, но и от влагата, изтичаща от вътрешността. Необходимо е да се проектира хидроизолация по комплексен начин.
3. Препоръчва се подът на сградата да бъде плаващ, без да се заковава настилката към носещите греди. По време на последващото свиване на дървената къща гредите могат да се огънат и деформират готовите подове. По същата причина не окачвайте веднага тавана.
4. Равномерното свиване на дървената къща се улеснява от мъх, все още изчистен от земята, който плътно запълва всички кухини и процепи на короната като изолационен материал.
5. Гладкото свиване на дървената къща няма да засегне покрива на сградата. Фронтоните трябва да бъдат зашити.
6. Пълното свиване (до 10 см) на сглобената рамка става от 6 до 12 месеца. След 1 година ще бъде възможно да се изрежат отвори на врати и прозорци с желания размер, в противен случай свиването ще бъде неравномерно. До този момент изрез с ширина 0,5 м и височина 5 трупи може да служи като врата. След това започват довършителните работи.

Независимият опит и умения може да не са достатъчни за висококачествено сглобяване на дървена къща. В такива случаи се канят професионалисти. Те имат не само опит, но и необходимите инструменти.

Дори ако работата по монтажа на дървената кабина на банята върху основата се извършва от поканени специалисти, струва си да участвате в закупуването на материали сами. Висококачествената дървесина без чепове и повреди от вредители и мухъл ще бъде основата за приятно използване на банята в продължение на много години.

Ако на етапа на строителство на жилищна сграда хидроизолацията на основата е извършена в нарушение на технологията, без да се вземе предвид нивото на подземните води или количеството на валежите в района на строителството, тогава с течение на времето мазето ще се превърне в басейн, развъдник на гъбички и мухъл. За да коригирате ситуацията, ще трябва да хидроизолирате основата от вътрешната страна на къщата. За това могат да се използват различни технологии и материали. Изборът на метод за хидроизолация трябва да се извърши в зависимост от степента на разрушително въздействие на влагата върху пода и стените на сутерена или избата. Дори ако къщата е построена от дървена къща или профилиран дървен материал, нейната основа се нуждае от висококачествена хидроизолация.

Характеристики на вътрешна хидроизолация

Най-ефективна е външната хидроизолация на основата. Но ако възникнат проблеми по време на експлоатацията на готовата къща, тогава единственият изход от ситуацията ще бъде вътрешната хидроизолация на сутерена от подпочвените води. В същото време дървените къщи не са изключение, тъй като основата им също може да бъде изложена на вредното въздействие на влагата под нивото на сутерена.

За вътрешна защита на основата на частна къща могат да се използват специални състави:

• бои с изолационни свойства;
• битумни смеси;
• рулонни хидроизолационни материали, например покривен филц;
• ламарина;
• състави на основата на бентонитова глина;
• полимерни хидроизолационни смеси.

В зависимост от мястото на намокряне на основата на къщата може да се извърши вътрешна хоризонтална или вертикална изолация. Най-лесният начин за хидроизолация на основата отвътре, който можете да направите сами, е да третирате стените, пода и таваните между сутерена и жилищния етаж с изолационни бои. За ефективност е по-добре да използвате поне три слоя боя.

Видове хидроизолация на сутерен

Всички методи за изолиране на сутеренните стени от влага могат да бъдат разделени на няколко вида:

1. Изолация против налягане.Такава защита е необходима с разрушителния ефект на подпочвените води с налягане над 10 m върху основите на къщи от дървен материал, дървени колиби, тухли или бетон. За това се използват мембранни и ролкови уплътнения, течна гума. Същността на метода: изолационният материал се притиска от натиска на подземните води към външната повърхност на сутерена. Преди това този метод можеше да се използва само за външна изолация, но сега има материали, използвани вътре.
2. Изолация без налягане.Този тип защита е необходима, за да се предотврати вредното въздействие на стопената вода и валежите върху стените на сградата. Такава изолация е необходима дори за мазето на къща, изработена от трупи или дървен материал. За работа се използват полимерно-битумни мастики.
3. Антикапилярна защита(проникваща изолация). Този тип изолация ще помогне за защита на основните конструкции от вредното въздействие на влагата, проникваща през обвивката на сградата. За да направите това, стените, сутерена, пода и тавана между сутерена и първия етаж се обработват със суспензии, битумни мастики и специални импрегниращи смеси.
4. инжекционна изолация.Този метод за изолация на стените на сутерена на частна къща се извършва с помощта на опаковчици (игли) и специално оборудване, което доставя компоненти под високо налягане в дълбочината на фундаментната конструкция.

За да бъде вътрешната хидроизолация възможно най-ефективна, при избора на материали за работа си струва да се вземат предвид техните характеристики. Например, за да защитите надеждно армировката, трябва да изберете съединения с антикорозионни качества, а уплътнителните смеси са подходящи за шевове и фуги между отделни структурни елементи. За надеждна защита срещу проникване на влага през конструкциите ще е необходимо да се използват решения с антифилтрационни свойства.

Ако ще направите изолация на фундаментните стени отвътре със собствените си ръце, имайте предвид, че разтворите на основата на цимент имат отлични антифилтрационни свойства. След втвърдяване те се разширяват, поради което плътно запълват пукнатините и добре предпазват от проникване на влага. Битумните мастики се използват за стени, където е необходимо да се получи еластична и трайна защита. Следователно те са по-подходящи за къщи от камък, а не от дървен материал или дървени кабини, тъй като основата на каменните конструкции е по-податлива на деформация.

Съвет: за защита на подовете над сутерена е по-добре да използвате полимерни филми.

Ако възнамерявате да извършите цялата работа със собствените си ръце, тогава трябва да се обърне специално внимание на:

• места за съединяване на две повърхности, например на шев между стена и под, таван и стени, ъгли;
• шевове, образувани по време на процеса на бетониране или след отстраняване на кофража, както и върху шевовете между конструктивните елементи на стени и тавани;
• места, където са положени инженерни комуникации;
• пукнатини, образувани по време на свиването на старата къща.

Вертикална вътрешна хидроизолация

Хидроизолацията на фундаментни стени от камък или тухла се нарича вертикална. Освен това такава изолация е необходима и за конструкции от профилиран дървен материал или дървена къща, тъй като основата на дървена къща също е направена от изкуствени или естествени каменни материали. Обикновено вътрешната вертикална изолация се извършва на нивото на сутерена на къщата.

За вътрешността на сутеренните стени под цокъла е подходяща традиционната хидроизолация на мазилка с модифицирани разтвори. Този метод е най-простият и най-евтиният, така че може да се направи на ръка. Хидроизолацията може да се извърши със следните материали:

• грунд състав;
• полимерни или битумни мастики;
• четка и шпатула с достатъчен размер.

Работата по хидроизолация на фундаментните стени под сутерена се извършва в следния ред:

1. Първо трябва да почистите добре стените от прах и мръсотия.
2. Всички повърхности са грундирани.
3. След като разтворът изсъхне, остава да се направи хидроизолация.
4. Когато първият слой изсъхне, можете да нанесете изравняващ слой.

Съвет: за изолация на бетонни и монолитни сутеренни стени е подходящ универсалният състав Penetron (проникваща изолация). Също толкова ефективен инструмент за всяка повърхност е течната гума, която може да се нанася върху мокри или сухи стени на мазето отвътре и отвън.

Хоризонтална вътрешна хидроизолация

Хидроизолацията на основата изисква обработка на сутерена. Обикновено такава изолация се нарича хоризонтална. Най-евтиният и достъпен метод за изолация се извършва с помощта на ролкови и листови материали. За полагане на хоризонтална изолация от битумни рулонни материали се използва залепване върху специални лепила, а използването на полимерни материали изисква използването на специални грундиращи разтвори.

За извършване на хоризонтална хидроизолация на пода на мазето ще ви трябва: рулонни изолационни материали, грунд, лепила, нож за рязане на материал, мистрия, четка. Работата се извършва в следния ред:

1. Ако в мазето има вода, тя трябва да се изпомпва и помещението да се изсуши.

Важно: за да изсушите мазето добре, трябва да осигурите вентилация на помещението.

1. След това трябва да почистите шевовете и пукнатините в бетонното подово покритие на дълбочина 5 см.
2. Обработваме повърхността на пода и пукнатините с грунд.
3. Затваряме всички пукнатини с циментова замазка.
4. Сега можете да хидроизолирате пода на мазето. За да направите това, покривен материал или друг валцуван материал се полага върху загрят битум. По-добре е да поставите два слоя изолация.
5. След това можете да излеете замазката.

За да изолирате сутерена на стара къща, е по-добре да направите двуполимерна саморазливна изолация от смес от цимент, пясък и свързващи вещества. Този метод е подходящ и за къщи от дървен материал или дървени кабини, където висококачествената изолация на сутерена от влага е много важна.

Материали и технологии

За изолиране на сутерена, пода и основата на къщата най-често се използват хидроизолационни покрития от полимерни и битумни мастики, както и заварена изолация. Такива материали са подходящи за сутерени на къщи от профилиран дървен материал, камък, тухла, бетон.

Недостатъците на покритите и натрупани изолации са набъбване и лющене при лек натиск на водата поради хидростатично налягане.

По-ефективни съвременни методи за изолация на сутерена са проникваща хидроизолация, състави за покритие на минерална основа, мембранни материали, течна гума и стъклена изолация. Такава изолация е подходяща дори за старата основа на къща от дървен материал.

Рулонни материали за хидроизолация

Изолацията на мазето с ролкови материали на битумна или полимерна основа се нарича залепване. Използват се покривен материал, покривен филц, стъклопакет, фолио изолон, хидроизол, бризол. Те могат да бъдат залепени върху студен или горещ битумен мастик и заварени. Методът е подходящ за дървени и дървени къщи.

Към почистените и изсушени стени на сутерена отвътре се залепва хидроизолация. За това първо се прилага битумен мастик. Необходимо е лентите да се припокриват с 15 см. На фугите между стените и пода материалът също се увива с 15 см.

Предимства:

• ниска цена;
• възможност за самостоятелна работа.

недостатъци:

• при ниски температури такава изолация става крехка и лесно се счупва;
• валцуваните материали са податливи на увреждане от гъбички и мухъл;
• ефективността на изолацията зависи от качеството на извършената работа.

Мембранна изолация

Преди това този тип рулонна хидроизолация беше предназначена за външна изолация под налягане на основата. Но сега има мембранен материал за вътрешна употреба. Идеален е за изолация на мазета в къщи от профилиран дървен материал и други материали на дървесна основа. Конусовидни шипове на повърхността на материала перфектно премахват натрупаната влага.

Преди да използвате мембранна защита, стените на сутерена трябва да бъдат почистени от отломки, пукнатините и празнините между конструктивните елементи трябва да бъдат ремонтирани и повърхността трябва да бъде грундирана. Мембраната се закрепва с дюбели към стените. Отворените краища на мембраната трябва да бъдат фиксирани с хоризонтален изолационен слой.

• дълъг експлоатационен живот;
• възможност за използване върху влажни стени;
• подходящ за самостоятелно приложение.

Против - не може да се използва без хоризонтална хидроизолация на основата.

Проникваща изолация

Тази изолация вътре в къщата прониква през микрокапилярите и пукнатините в сутеренните ограждащи конструкции и там кристализира. Процесът възниква поради използването на пенетрат (карбонати на алкални метали, силициев диоксид, алуминиев оксид) в състава. В резултат на това фундаментните стени стават непроницаеми. Изолацията е подходяща за къщи от дървен материал, камък, тухли и бетон с блокови и бетонни монолитни основи.

Предимства:

• висока ефективност поради проникване дълбоко в материала;
• устойчивостта на замръзване на бетонните сутеренни конструкции се увеличава;
• подходящ за нанасяне „направи си сам“;
• цялостно блокиране дори на малки пукнатини;
• такава изолация не може да бъде повредена;
• издръжливост.

Метод на приложение:

1. За да отворите порите на бетона, повърхността трябва да бъде напълно обезмаслена и почистена. За да направите това, можете да използвате метална четка или водна струя.
2. Разтворът се приготвя.
3. Съставът се нанася върху мократа вътрешна повърхност на основата. В този случай първо се обработват фугите между стените и пода, ъглите и след това разтворът се нанася върху стените.
4. След два часа можете да нанесете втори слой от състава.
5. За равномерно втвърдяване на повърхностния разтвор е необходимо да се навлажни още няколко дни след хидроизолацията.

Важно е да знаете: за да проникнете в разтвора на дълбочина от половин метър в фундаментната конструкция, ще трябва да нанесете няколко слоя.

За повече информация относно използването на проникваща хидроизолация вижте предложения видеоклип:

Инжекционна изолация

За устройството на такава хидроизолация трябва да се въведе течен гелообразен състав в специални отвори в основата. За тези цели се използва микроцимент, полиуретан, епоксиден или акрилен гел.