Как да направите подова замазка със собствените си ръце: видео и инструкции стъпка по стъпка. Как да направите подова замазка в баня или хол Как да направите замазка в апартамент

Замазката е междинен слой, положен между бетонна основа и готово подово покритие. Замазката определя по-специално колко дълго ще издържи готовият под, така че е необходима непременно, независимо дали отгоре е положен паркет, линолеум, ламинат, плочки или друго покритие. Как да направите подова замазка със собствените си ръце и ще бъдат обсъдени в тази статия.

Какви са замазките

Според метода на производство замазките се разграничават:

1. Мокър. По правило това е циментов разтвор. На пазара можете да намерите специални сухи състави на базата на цимент или гипс. Те служат за запълване и изравняване на цялата площ на основата. Ако в замазката има цимент или пясък, ще е необходимо последващо укрепване. За сухи смеси това не е необходимо. Това е универсален и най-често срещан тип замазка. За достатъчна дебелина на слоя се счита не повече от 10 cm.
2. Суха. Нарича се още комбинирана замазка. Произвежда се под формата на големи листове с дебелина 15-30 mm. Ако има големи разлики в нивата, тогава няма да е възможно да се коригира ситуацията. Първо трябва да се излее мокра подова замазка, а върху нея вече се поставя суха.

Въз основа на броя на слоевете има такива видове замазки:

1. един слой. Налива се еднократно до зададена дебелина.
2. многопластов. Тя предполага запълване на грубия и завършващия слой. Например, за да се постигне максимална твърдост на фугите на плочи с припокриване, първо се излива груба бетонна замазка и ако е необходимо последващо довършване, тогава допълнително се излива слой гладка довършителна замазка. По правило грубият слой се прави с дебелина най-малко 20 mm, а завършващият слой е с дебелина 3-20 mm.

Според метода на свързване замазката може да бъде:

1. Твърди. Адхезията се получава с основното покритие.
2. плаващ. Съединител не е предвиден. Използва се, ако е необходимо да се постави слой от влагоустойчив филм, както и топло- и звукоизолация. Дебелината обикновено е най-малко 35 mm.

Материали за производство

За да разберете как да направите подова замазка, трябва да разберете материалите, използвани за направата му. Най-често основата на такива смеси е цимент и гипс. За подобряване на свързващите качества към разтвора се добавят пясък, полимери и други минерални добавки. Количеството вода се добавя в зависимост от желаната консистенция.

Разгледайте основните материали по-подробно:

1. Цимент. Преди да направите подова замазка със собствените си ръце от циментов разтвор, ще трябва да закупите, разбира се, цимент и пясък. По правило съотношението на смесване е 1:3. Резултатът е влагоустойчив слой, който може да се използва под всяко подово покритие. В строителните магазини можете да закупите пясъчен бетон. Този материал обаче има един недостатък - бързо се свива. Това предполага, че е необходимо да се контролира равномерността и дебелината на защитния слой. Често трябва да надвишава 30 mm, в противен случай замазката просто ще се напука (прочетете също: ""). За да се поддържат на правилното ниво свойствата на замазката, по-специално равномерността на напрежението, поради което тя няма да се напука, тя трябва да бъде подсилена отвътре, можете също да добавите част от пропиленови влакна (повече информация: ""). Времето за изсъхване на замазката е доста дълго. Ако отгоре се постави ламинат или паркет, които се страхуват от влага, това време може да се простира до 20 дни и дори повече.
2. Гипс. Доста често срещан материал, защото как бързо да направите замазка в този случай не е трудно. Такава замазка не се свива и слоят може да бъде много тънък. В този случай окончателното втвърдяване настъпва след 24-48 часа. Гипсовата замазка е идеална за изливане върху дървена основа, но само ако помещението няма висока влажност, в противен случай гипсът ще омекне и ще изглежда като тесто. Възможно е да се използва такава замазка в помещения с ниска влажност, но само ако в нейния състав присъстват полимерни материали.
3. Бетон. Бетонната замазка по своята структура и принцип на производство е много подобна на тази на цимента. Основната разлика е, че такава смес се състои от клетъчен бетон. Бетонните замазки се делят на: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
4. Саморазливна смес. Разпространява се като готов материал, който може да се използва за всякакви подови настилки. Тънък слой от такава смес достига 2-7 mm, а дебел - 5-30 mm. Ако разликите във височината в основата са много големи, тогава ще трябва първо да поставите груба замазка.
5. Суха замазка. Такъв материал прилича на гипсокартон. Изработен е под формата на издръжливи строителни плоскости с водоотблъскващи свойства. Монтажът се извършва върху предварително напълнен слой полистирол. По време на полагане трябва да се осигури малко припокриване за припокриване на ставите. Предимството на такава замазка е, че не е необходимо да чакате, докато се втвърди. Готовото подово покритие може да се полага още 24 часа след полагането. Такава замазка е популярна в по-голямата си част в апартаментите.

Списък на необходимите инструменти за монтаж

Преди да направите самостоятелно подова замазка, ще трябва да се запасите с такива инструменти:

• бетонобъркачка;
• ниво на водата;
• изграждане на обикновено ниво;
• Master OK;
• електрическа бормашина, както и дюза за смесване на разтвора;
• канцеларски нож;
• кофа;
• молив или маркер;
• владетел и ролетка.

Последователност на работа

Етап 1. Подслушване на ниво

За тези, които не знаят как сами да направят подова замазка, отбелязваме, че като правило този процес започва с ниво на биене (по-подробно: ""). За да определите нулевото ниво, най-добрият начин е да използвате нивото на водата. Ще трябва да се направят маркировки във всички стаи на височина 1,2-1,5 м от основата. Първата маркировка може да бъде поставена на всяко удобно място. Останалите маркировки се определят въз основа на показанията на нивото на водата по протежение на хоризонта, докато нивото на пода не се взема предвид.

След това всички точки са свързани, като по този начин се определя нулевото ниво. По време на всички строителни работи тя ще трябва да бъде ориентирана като хоризонтална равнина. Опитайте отново да проверите точността на определяне на нулевото ниво.

В някои случаи под замазката се излива експандирана глина или чакъл. Това ще изисква да направите допълнителна маркировка малко по-високо, за да я напълните с избрания материал, който ще играе ролята на възглавница.

Етап 2. Определяне на разлика във височината

Този етап е необходим, за да разберете по-добре как да направите циментова подова замазка във всяка стая и в същото време правилно да изчислите необходимото количество хоросан.

Във всички помещения определяме височината от маркираното ниво до основата и правим съответните записи на измерванията в точките на измерване. По-добре е, когато има повече такива точки, тогава измерванията ще бъдат по-точни. Точките с най-висока стойност ще имат най-ниска стойност на нивото на пода и обратно. Разликата между тези стойности определя разликата във височината на старата основа.

Като пример разгледайте следните стойности:

max = 1,30 m, min = 1,25 m.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Оказва се, че разликата във височината достига 5 см.

Циментовата замазка трябва да има дебелина над 30 mm, като се вземе предвид добавянето на пластификатор. В противен случай ще се спука. Пластификатор може да се случи, например течен сапун. Оптималната дебелина на саморазливната смес се определя от спецификациите на производителя върху опаковката.

В случай на монтиране на многостепенна замазка ще е необходимо изчисляване на разликата във височините. Не оставяйте разлики по ставите на покритията. Всяко ниво се планира отделно, тъй като дебелината на подовите настилки в този случай ще бъде различна. Тази разлика трябва да се компенсира с различни дебелини на замазката.

Например планираме да поставим плочки в кухнята и паркет в стаята. За изравняване на довършителната основа ще е необходимо да се направи по-дебела замазка под паркета, на няколко слоя (повече подробности: ""). След това съберете височината на всички слоеве плюс паркета и извадете сумата от слоевете заедно с плочките. В резултат на това получаваме разлика. По-добре е да добавите допълнителни 2 мм в стая с плочки, ако слоят под паркета излиза малко по-висок.

Етап 3. Подготовка на основата

На този етап основата трябва да се почисти, например с индустриална прахосмукачка. Ако няма такъв, тогава можете да се ограничите до обикновено метене, след което всичко трябва да се измие старателно с почистващ препарат. За по-добро отстраняване на прах можете да използвате грунд. Идеалният вариант би бил повърхностната обработка с инструмента Betonokontakt, който ще подобри адхезията на замазката към третираната повърхност.

Преградите и стените ще трябва да бъдат оборудвани с временна изолация от влага. Подходящ е покривен материал, чиято горна част на лентата трябва да надвишава нивото на замазката с 10-15 см.

След това си струва отново да инспектирате пода. Трябва да се уверите, че няма пукнатини, в противен случай те трябва да бъдат покрити с несвиващ се хоросан. Ако подовете са били гладени преди това или има покритие „мляко от цимент“, тогава такъв филм трябва да се отстрани, за да се осигури по-добра адхезия към основата.

Етап 4. Монтаж на маяци

За постигане на равна повърхност на замазката се монтират маяци. Те, като правило, са метални профили, фиксирани върху основата. След монтажа им се получава твърда рамка, която няма да се огъне, докато не се излее замазката.

Можете да фиксирате профила по различни начини, например да го монтирате върху циментов хълм или да го завиете директно към пода. Разстоянията между ламелите трябва да са такива, че правилото да не попада между тях по време на изравняването на циментовия разтвор.

Подравняването на маяците се извършва с помощта на нивото на сградата, като същевременно не трябва да забравяте за техния паралелизъм един спрямо друг. Ако замазката се излива на няколко нива, на кръстовището на капките трябва да се монтира кофраж, например от шперплат, за да се предотврати изтичането на разтвора на по-ниско ниво.

Етап 5 Смесване на разтвора и последващото му пълнене

Най-добре е да използвате бетонобъркачка за смесване на хоросана. Не добавяйте твърде много вода към разтвора, в противен случай замазката няма да бъде достатъчно здрава. За да се даде пластичност на разтвора, към сместа могат да се добавят добавки.

Резултатът трябва да е хомогенна гъста смес. Желателно е да се развие в рамките на 1,5-2 часа. Една стая трябва да бъде запълнена наведнъж.

Разтворът се разтоварва между маяците, след което се изравнява.

Етап 6 Грижа за замазката след изливане

Тъй като вече определихме какво означава подовата замазка за надеждността на полагането на финишното покритие, отбелязваме, че по време на процеса на сушене тя се нуждае от подходяща грижа. Тоест, след изливането, замазката трябва да се полива два пъти на ден в продължение на 10 дни.

По-добре е да не пренебрегвате тази операция, в противен случай ще се спука. Често са необходими 28 дни, за да изсъхне напълно циментова замазка. Маяците могат да бъдат премахнати още 3 дни след изливането, а кухините се запълват с част от същия разтвор.

Етап 7. Контрол на свършената работа

И така, открихме най-добрия начин да направим подова замазка, приключихме цялата работа, остава да проверим дали всичко е направено правилно.

На този етап трябва да направите визуална проверка на замазката, да проверите нейния цвят, равномерност и да се уверите, че няма възможни недостатъци (прочетете: ""). При проверка на неравностите празнините под 2-метровата релса не трябва да надвишават 4 mm.

След това трябва да проверите наклона на основата спрямо нивото на хоризонта. Препоръчително е да почукате с дървен блок. Издаваният звук трябва да е равномерен, звучен и твърд. Тъпият звук показва образуването на кухини под замазката.

Замазката в апартамента се изпълнява за изравняване на пода от плочки, маскиране на комуникациите, осигуряване на надеждна основа за полагане на декоративни настилки и за звуко- и топлоизолация на носещата конструкция. Тази статия ще говори за характеристиките на циментовата замазка и сухото запълване. Ще бъдат дадени и практически препоръки за запълване на пода.

Подовата замазка трябва да изравнява горния слой за по-нататъшна работа.Но има и други функции:

• черният слой значително укрепва долния бетонен слой на пода;
• фактът, че замазката е направена в непрекъснат слой, гарантира поне известна защита срещу проникване на шум;
• слоят хидроизолира основата, предотвратявайки навлизането на вода и изпарение в долните етажи към съседите;
• вътре в замазката можете да поставите необходимите комуникации (окабеляване, водопроводни и канализационни линии);
• лесно се интегрира отопление (електрическо или водно) в замазката, става възможно да се спести от допълнително отопление на помещението, а вградената топлина се разпределя равномерно в бетонната плоча с по-голяма ефективност;
• замазката повдига пода до необходимата височина.

Видове покрития

циментов разтвор

Циментова замазка се нарича слой над бетонна плоча, приготвя се от пясък и цимент. Това е основната структура на пода за подготовка на основата за настилката. Циментовата замазка изисква специално внимание към подготовката. Независим смесването на циментов разтвор се състои от комбинация от цимент, пясък и вода.Но най-бързият и удобен начин за работа със сухи смеси, които се продават в магазина.

внимание

Циментовата замазка стабилизира температурата в къщата, регулира влажността и създава допълнителен комфорт. Обикновено върху него се монтира система от топли подове. Поради голямата топлинна инерция такава отоплителна система не може да бъде единична. Необходимо е да се инсталират допълнителни източници на топлина. Но комфортният вътрешен климат се регулира от равномерна замазка.

Сух обратен насип

Изравняването на пода става поради сухо запълване на повърхността на почистена, равна бетонна основа. В зависимост от предназначението сухата замазка може да бъде класифицирана в следните видове:

1. Алфа.Предназначен за полагане върху равни повърхности.
2. Бета.Полага се върху равен под върху топлоизолационен поресто-влакнест материал.
3. Вега.Подът е направен върху суха засипка.
4. Гама.Монтажът се извършва върху комбиниран субстрат.

Сухата замазка се извършва най-лесно при сухо време.Подходящ за апартаменти, където нивото на конденза е повишено, например, когато живеете на приземния етаж. Там се натрупва повече влага, необходима е допълнителна защита на повърхността от проникване на течност. Сухият метод е приемлив за влажна среда, но може да се използва и при други климатични условия.

Удобно е да се използва суха технология: след няколко дни върху нея могат да се нанасят други материали. Когато стане по-силен, стане еднороден, ще издържи всяко допустимо натоварване.

Бетонно покритие самостоятелно на етапи: инструкции стъпка по стъпка

Подготовка на повърхността

Всички замърсявания трябва да бъдат отстранени от повърхността на основата (от бетонната плоча),съществуващите строителни отпадъци с прахосмукачка или ходете с влажна кърпа по цялата повърхност. След това чист слой е добре грундиран. Това се прави по два подхода:

1. Първо се грундира за първи път, изчаква се изсъхване, след което започва да се нанася втори слой грунд.
2. След като вторият слой изсъхне, по периметъра на основата се нанася амортисьорна лента.

Амортисьорната лента ще образува желаната празнинаи защита срещу изтичане при нанасяне на разтвора. Отгоре се полага слой течна или валцувана хидроизолация. Важно е да се изчисли разликата в нивото на основата, за да се избегне изкривяването на излятата основа. Ще бъде необходимо да изберете дебелината на слоя и правилния материал за изливане. Нивото отбелязва най-високите точки. Те опъват кабела по тях, правят измервания на други, по-значими вдлъбнатини. Чрез изготвяне на схема за измерване можете лесно да отбиете по периметъра на линията. При малки разлики (в рамките на 2 см) работата се извършва със саморазливни смеси. Това е рядък случай. Обикновено се изисква груб слой, който допълнително осигурява звукоизолация.

Монтаж на фарове

Маяците трябва да бъдат монтирани така, че подовата повърхност да е 100% равномерно запълнена с бетон. Без тях няма да е възможно да се изравни и направи основата гладка. Мнозина смятат процедурата за трудна за изпълнение, но това не е така. Основното нещо е да направите правилните измервания, да съставите диаграма.Принципът на полагане на маяци:

1. За да работите, имате нужда от метални профили. Необходимо е да ги проверите предварително за евентуално наличие на деформации (грапави части, разлика в дължината, кривина). Всички тези параметри не трябва да имат отклонения, в противен случай повърхността няма да може да се изравни, както е необходимо.
2. Маяците се монтират на разстояние малко по-малко от правилото. Достатъчно 15 см от стената. Линиите се чертаят на определени интервали.
3. Фиксирането се извършва върху циментова или гипсова смес. Гипсът изсъхва по-бързо. Циментовият разтвор се втвърдява по-дълго.
4. Детайлите се разпределят според маркировките от маяците, всички повърхности се изравняват според желаната дебелина на нанесения слой.

внимание

След приключване на работата равномерността на монтирането на маяците се проверява по ниво. Ако дължината на нивото не е достатъчна за цялата равнина, тогава се използват две правила, в средата на които се поставя необходимият инструмент. Преминете по цялата ширина на помещението с измервания.

Смесване на разтвора

Ако дебелината надвишава 4-5 см, е необходимо да се извърши армировка. Това ще подобри качествените характеристики на покритието. Работата се извършва със специална решетка, положена на малко разстояние от основата. За да образувате празнина, използвайте облицовки от импровизирани материали. Пригответе сместа за заливане. Качеството и удобството на по-нататъшните действия ще зависят от правилната комбинация от компоненти. Най-лесният начин да подготвите хоросан е да вземете пясък, цимент и малко вода. Съотношението според стандарта е 1:3. За 1 кофа цимент има 3 кофи пясък. В този случай водата трябва да се излива постепенно, докато се образува хомогенна пастообразна консистенция. Процедурата за приготвяне на разтвора у дома:

1. Сухите съставки се изсипват в тава или леген, разбъркват се старателно.
2. Когато циментът и пясъкът са добре смесени, в тях постепенно се налива вода на тънка струйка.
3. Месете, без да спирате, докато консистенцията придобие хомогенна структура (не трябва да има бучки или твърди включвания).
4. Сместа не трябва да е много рядка. За да осигурите вискозитет, можете да изсипете малко повече пясък.
5. За подобряване на свойствата на разтвора към него се добавят пластификатори.

запълвам

След смесване на сместа подовото покритие се подготвя за изливане на два етапа: за създаване на грубо и завършващо подово покритие. За да се подготви грубата повърхност, разтворът се омесва. Етапи:

1. Съставът започва да се излива от определено място. За да направите това, изберете стена, отдалечена от вратата.
2. В интервалите между маяците се нанася смес, разпределена по повърхността по правило. С лек натиск върху инструмента те се извършват с люлеещи се движения по пода.
3. Започнете последователно да полагате сместа във всички празнини.
4. Когато разтворът се хване, всички маяци се отстраняват последователно. Всички места, които са претърпели деформация, се покриват с остатъците от сместа.
5. Намазаният слой се оставя да изсъхне до пълна готовност.

Пълното изсъхване на разтвора отнема около три дни. След това време можете да започнете допълнителна работа по оформянето на повърхността, полагане на плочки, линолеум.

Инструменти и материали

Ще ви трябват следните материали:

• Цимент.Подходящ за помещения с висока влажност. Този материал има висок процент на свиване и следователно съществува риск от напукване.
• Гипс.Замазката на гипсова основа е много гъвкава и лесна за монтаж. Не се свива, съхне бързо. Това е идеална основа за изливане на подово отопление.
• Саморазливна смес.За кратък период от време ви позволява да получите равна повърхност с дебелина от 3 до 30 mm. Материалът е предназначен да образува финишно покритие.

Трябва да се запасите със следните инструменти:

• контейнер за смесване на разтвора, а за големи площи - бетонобъркачка;
• ниво (за предпочитане лазер);
• правило;
• шпатули с различни дължини и форми;
• бормашина с миксерна дюза;
• спомагателни материали (шнур, тебешир или молив, метър).

Технология за изливане на пясъчен бетон

Пясъчният бетон е плътен разтвор, поради което използването му е оправдано за слоеве с дебелина над 2 см. За по-малки дебелини се използват смеси на циментова основа. Разтвор с течна консистенция се излива върху основата и се изравнява естествено. Технологията е следната:

1. Разтвор от пясъчен бетон се полага върху маяците.
2. След 8-10 дни върху него се излива саморазливен под.

Оптимално е пясъчният бетон и циментът да се полагат на слоеве, един върху друг. Пясъчният бетон трябва да изсъхне добре, но не напълно. Мокрият материал няма да поеме толкова вода от саморазливния под.
Експертите съветват да слушате следните съвети:

1. Когато планирате фино покритие с помощта на саморазливна смес, трябва да се осигури идеално равна повърхност. Не е необходимо да се постига блясък на насипната смес, тъй като грапавите пясъчни частици няма да могат да се разпространят по пода в идеален слой. Винаги ще има леко грапава основа.
2. Не допускайте излишък на вода в разтворите. Първоначално при полагане водната смес изглежда идеална, но с времето доста се свива. Повърхността става неравна. При излишна влага ще се появят пукнатини, които след това ще трябва да бъдат изгладени за дълго време с нова порция смес.
3. Когато работите, трябва да затворите прозорците със завеси, така че директната слънчева светлина да не пада върху наводнения разтвор. Не отваряйте вратите, за да избегнете течение.
4. По време на периода на втвърдяване до степента, в която ще бъде възможно да се ходи (3-5 дни), е необходимо да се изключи движението на хора и домашни любимци по него.
5. Маяците не трябва да се отстраняват веднага след приключване на работата, а след 2-3 дни. Откритите бразди се замазват с остатъците от приготвената смес.
6. Пълното изсъхване настъпва след около 28-30 дни. Не трябва да започвате довършването на пода преди изтичането на този период.

Подовата замазка е частта от основата, която се намира между тавана и финишното покритие. Без него е невъзможно да се направят подовете идеално равномерни - така че дори и най-взискателният довършителен материал по отношение на условията на монтаж да може безопасно да се постави върху тях. Не можете без него, когато строите къща и дори по време на основен ремонт, но как да направите подова замазка е много труден въпрос за мнозина. Нека се опитаме да разберем как да го създадем със собствените си ръце.

Замазката е не само структурен елемент на пода, отговорен за неговото изравняване. Той изпълнява и други също толкова важни функции - например поема и преразпределя всички натоварвания, изпитвани от подовата настилка. Но все пак най-важната функция на замазката е точно подравняването на основата. Това е необходимо, за да положите безпроблемно и правилно подовото покритие, някои видове от които са доста взискателни към равномерността на основата. Например, керамични плочки, паркет и други материали бързо ще станат неизползваеми, ако се използват лежащи върху неравен под. Те ще започнат да се чупят и срутват, а когато се движат по покритието, то ще издаде неприятно скърцане.

Друга функция, която изпълнява замазката е повишаване на топло-, звуко- и хидроизолационните свойства на подовете. Също така, благодарение на него е лесно да се повиши нивото на основата до необходимото ниво, ако е необходимо.

Какво представлява замазката?

Подовата замазка може да бъде разделена според няколко критерия на различни видове. Например, в зависимост от метода на производство, той може да бъде сух, мокър, комбиниран.

Таблица. Основните видове замазки.

Преглед	Описание и характеристики
	Тази опция се прави без използването на тежки хоросани. Технологията се използва за изравняване на подове с много големи разлики във височината (до 11 см), както и в помещения, където подовете не могат да изпитат значително натоварване. В този случай сухата замазка може да бъде положена по дължината на трупите и да бъде направена от шперплат или ПДЧ или може да бъде направена от листове от гипсови влакна, които се полагат върху постелки от експандирана глина. Дебелината на замазката може да бъде доста голяма. Сухата замазка е лесна за изпълнение, не изисква изсушаване след направата, много е лека, не натоварва подовете и основата на сградата.
	Тази замазка може да се нарече още бетон или цимент. Най-познатият и най-често използван начин за изравняване и повдигане на пода. По правило се използва за началния етап на изравняване на подове или подове. Изработен е на базата на цимент с добавяне на пълнители, полага се на слой от 3 cm или повече. Труден за работа, отнема много време да изсъхне, но много здрав и издръжлив. За съжаление, той упражнява значителен натиск без припокриване поради значителното си тегло и следователно не може да се прилага за всички видове сгради. За 1 кв.м. представлява поне 100-120 кг хоросан - масата е доста впечатляваща.
	Този тип замазка съчетава основните предимства и по някакъв начин технологията на мокрите и саморазливни замазки.
	Този метод е добър, защото няма нужда да използвате маяци и по някакъв начин да наблюдавате равномерността на готовата основа. Факт е, че за производството се използват специални смеси, които са склонни да се самонивелират върху повърхността на подовата настилка. Такива съединения са доста скъпи и могат да бъдат запълнени с подове с неравности до 2 см. Често, поради този метод, можете допълнително да изравните обичайната циментова замазка.

Също така замазките се разделят на различни видове в зависимост от броя на слоевете. Така те са един слой(излива се веднага наведнъж до необходимата дебелина) и многопластов. Последните имат така наречените груби и финишни повърхности. По правило грубата основа е с дебелина 2 см или повече, а завършващата - 3-20 мм.

Според вида на връзката с припокриванията, замазките могат да бъдат разделени на твърдо и плаващо. Първият има надеждна връзка с теглещата основа, вторият няма засечка с нищо. За монтаж се използват хидро- и топлоизолационни материали.

Какво може да се използва за създаване на замазка?

В зависимост от вида на замазката те могат да бъдат изработени от различни материали. Така че, за да се създаде мокра замазка, се използват цимент, вода и пясък. Циментът в този случай действа като свързващ материал, а пясъкът става пълнител. За да се подобри качеството на строителните смеси, към тях могат да се добавят различни компоненти, за да се подобри здравината и да се намали времето за сушене.

За бележка!За да приготвите такава смес, е необходимо да смесите 1 част цимент с 3 части пясък. Към тях се добавя необходимото количество вода. Това е доста икономичен вариант.

За създаване на мокра замазка може да се използва и готов пясъчен бетон, продаван в магазините. Основният му недостатък е високата степен на свиване. Поради това дебелината на слоя замазка не може да бъде по-малка от 3 см, в противен случай той бързо ще се покрие с пукнатини.

съвет!За да се намали рискът от напукване на замазката, влакнестите влакна се добавят към суровия състав или върху грубата основа се полагат слоеве от армировъчна мрежа.

За дървени подове се използват смеси на основата на гипс. Този материал може да се полага на тънък слой, тъй като практически не се свива. Времето за съхнене също е привлекателно - само 1-2 дни. Единственото изключение по отношение на използването на такива съединения е високата влажност в помещенията.

Саморазливна или обикновено се използва за окончателно изравняване на конвенционална мокра замазка. Причината е доста високата цена на материала. Такъв състав се използва за изравняване на подове с неравности от 2-7 mm.

За производството ще са необходими листови материали като гипсокартон, както и експандирана глина със средни и фини фракции за запълване на основата. Съединенията на отделните листове материал се обработват с лепила.

Как да направите подова замазка

Работата по инсталирането на подова замазка неизменно повдига въпроси от начинаещи. По-долу са дадени инструкции за създаване на суха, мокра и полусуха замазка. Въпреки това, без значение коя опция е избрана от майсторите, във всеки случай, преди да започнете работа, е важно да подготвите груба основа.

Характеристики на подготовката на основата

Като начало, ако къщата не е построена от нулата, ще трябва да се отървете от старото покритие на пода. Освен това ще трябва да премахнете старата замазка до припокриването. Особено важно е да поправите всички дефекти по основата. Това могат да бъдат пукнатини, чипове, всякакви пропуски. Всичко това трябва да бъде запечатано с уплътнител или циментова композиция след предварително грундиране, за да се избегне прекомерната консумация на смеси (в сравнение с мокра замазка) и да се увеличи адхезията на съставите към основата.

Подготовка на основата за замазката - снимка

За бележка!Понякога нова замазка се излива директно върху старата, но това е приемливо само ако предишната версия на основата е достатъчно здрава. Само опитен специалист обаче ще може да оцени състоянието на старата замазка. Понякога дори е достатъчно да използвате само разливни смеси, за да направите старата основа идеално равна.

Можете да почистите пода от старата замазка с помощта на ударен чук. След това базата се почиства от строителни отпадъци, които се поставят в здрави чували и се извозват на сметище.

Малки издатини върху старата замазка могат да бъдат отстранени с мелница. След подготовката е важно да грундирате основата, за да увеличите адхезията.

Направа на мокра замазка

Етап 1.Първата стъпка е да подготвите всички необходими инструменти и материали. Това е ниво на сградата, летви, които ще действат като маяци, самонарезни винтове и дюбели, строителни смеси, пясък и цимент, като правило, перфоратор.

Неравномерният под не само не е най-добрият външен вид, но и огромен брой недостатъци, свързани с неговата работа. Ако не сте се погрижили за равномерността на замазката, това ви обещава следното в бъдеще: трудно полагане на почти всяко подово покритие, намаляване на експлоатационния живот на покритието, проблем с инсталирането на големи мебели. Ето защо, докато тече ремонтът, трябва да се направи висококачествена подова замазка в апартамента или къщата. Днес ще говорим за различни начини и ще се опитаме да идентифицираме най-добрия за стая в жилищна сграда.

Фактът, че замазката е предназначена за изравняване на повърхността на пода, и така всеки разбира. Но тя има и други приложения:

1. Този напречен слой значително укрепва бетонната основа (плоча).
2. Замазката е направена в непрекъснат слой, което подобрява топло- и звукоизолационните характеристики на помещението (не много, но все пак). Има възможност за организиране на замазка върху слой от плътен топлоизолатор - такава система ще бъде много ефективна.
3. Вътре в замазката могат да бъдат положени скрити комуникационни линии - окабеляване, водопроводни и канализационни тръби.
4. Напоследък подовото отопление (водно или електрическо) стана изключително популярно. Това ви позволява да затоплите цялата повърхност на бетона и покритието върху него. В стая с такива подове често дори не е необходимо да се монтират отоплителни радиатори, спестяването на отопление става значително. Такива системи се монтират в замазката.
5. Замазката помага за равномерното разпределение на натоварването върху бетонната основа.
6. С него можете да повдигнете пода до желаната височина.

За да може замазката да отговаря на всички горепосочени точки, към нея се налагат следните изисквания:

1. Дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 2 см. В противен случай замазката ще бъде крехка и с голяма степен на вероятност скоро ще бъде покрита с пукнатини. В случай на инсталиране на топъл под, слой се прави най-малко 5 см от нагревателните елементи. Това също е важно, тъй като покритието ще претърпи големи деформации при температурни промени, което може да доведе до повреда.
2. В случай, че замазката е направена върху топлоизолатор (звукоизолатор), се оставя технологична празнина по целия периметър на пода до стените. Това празно пространство също е запълнено с изолатор, за да се избегне предаването на вибрации.
3. Плътността на положената смес трябва да бъде еднаква по цялата площ. Ето защо при приготвянето на бетон е необходимо стриктно да се спазват пропорциите на всички компоненти. При изливане на големи площи се препоръчва да не се приготвя бетон ръчно, а да се поръча в производството, тогава качеството на пода ще бъде гарантирано високо.
4. Дебелата замазка също може да се напука, но по други причини. За да не се случи това, тя трябва да бъде подсилена с метална мрежа. Особено дебели слоеве могат да бъдат подсилени със стоманена армировка.

Материали за замазки и технологии за тяхното използване

Обръщаме се към най-интересното - как и с какво можете да направите замазка в апартамент? Нека разгледаме всички решения, като по пътя описваме свойствата на материалите и технологията на тяхното инсталиране.

Саморазливни смеси

Едно от съвременните решения е използването на саморазливни смеси. Продават се в чували по 20-30 кг. Те могат да имат циментова или гипсова основа - всяка опция има свои собствени характеристики, предимства и недостатъци.

Такава замазка се използва главно в малки помещения или когато трябва бързо да направите малък слой.

Основното предимство на такъв под е скоростта на неговото устройство. В зависимост от вида на материала и дебелината на слоя, подът може да се ходи след 2-10 часа. Покритието е много издръжливо, не праши, има висока адхезия към различни лепила. Дебелината на слоя варира от 5 mm до 5 cm.

Саморазливните разтвори създават гладка равнина под въздействието на гравитационните сили

Такъв под се разпространява, когато се излива самостоятелно, под действието на гравитацията. В идеалния случай той сам взема хоризонтално ниво и подът се оказва идеално равен, но това далеч не винаги е така и зависи от редица фактори:

1. Първо, основата трябва да бъде добре грундирана, така че водата да не напуска сместа твърде бързо.
2. Второ, когато слоят не е достатъчно дебел, за да осигури желаната разстилаемост, и гравитацията се противопоставя на вискозитета на сместа.
3. Третата причина е най-често срещаната - просто няма достатъчно смес за обработваемата площ. На око изглежда, че тя вече е напълнила всичко, но всъщност вие просто сте потопили стария под.

За да не се случи това, монтажът задължително се извършва според фаровете.

Не знаете как се инсталират маяците? Прочетете за това в статията. Казваме ви как да определите нивото на пода, да го подготвите за монтиране на маяци, какви видове закрепващи маяци съществуват и каква е тяхната разлика, как да инсталирате.

Също така заслужава да се отбележи високата консумация на материал и по-високите разходи за материали в сравнение с дебелината на покритието. Изброените по-горе ползи обаче надвишават този факт.

Сега нека да разгледаме как се прави такава замазка. За работа се нуждаем от следния набор от инструменти и материали:

1. самата смес.
2. Електрически инструмент за месене и дюза (перфоратор, миксер, бормашина).
3. Няколко контейнера, обемът на всеки от които ще бъде достатъчен за отглеждане на цяла торба.
4. Триножни фарове.
5. Фибростъкло за армиране (не се използва от всички майстори).
6. Иглена ролка и шпатула.
7. Амортисьорна лента.
8. Почва - по-добър контакт с бетона и инструмент за нейното приложение.
9. Обувки с шипове за придвижване по вече наводнен под.

Таблица 1. Инструкции за изливане

Стъпки, снимка	Описание
	Започваме с почистване на стаята. Първо, с чук и шпатула отбиваме парчета втвърдена замазка и други отпадъци от бетонната повърхност. Отстраняваме всичко с метла. След това вземаме строителна прахосмукачка и извършваме общо почистване. съвет! Колкото по-добре почистите основата, толкова по-здрав ще бъде саморазливният под.
	Трябва да намалим максимално абсорбцията на основата, така че насипната смес да не губи бързо влага и да не изсъхва. По-добре е да направите два слоя почва.
	Необходима е амортисьорна лента около периметъра на помещението, за да се създаде технологична междина за замазката за топлинно разширение. Ако стените и вие сте измазани, тогава най-лесният начин е да заковате този елемент с телбод.
	Ако решите да направите своя под здрав, разстелете този фибростъкло по цялата му повърхност - той ще подсили замазката.
	След това поставяме маяци. Броят им не е регламентиран, но има препоръки. Първо ги поставяме в най-ниските точки на пода и един в най-високата. За да направите това, първо измерете периметъра на стаята с лазерно или балонно ниво. Второ, поставяме междинни стативи, за да пренесем желаното ниво от висока точка към ниска. След това маяците се регулират - централната пръчка се нивелира, така че долният му край да ни показва докъде ще излеем пода. съвет! Ако не сте намерили стативи, вместо това използвайте обикновени винтове за дюбели - завийте ги по същия начин, като веднага определите височината, тоест горната точка на дюбела трябва да съответства на нивото на пода.
	На следващия етап започваме да разбъркваме сместа и да я изсипваме на пода. Това трябва да се прави непрекъснато, така че вече излятият бетон да няма време да се стегне.
	Излятият под трябва да бъде опънат с иглена ролка и шпатула. Освен това помага да се отървете от въздушните мехурчета, които се образуват в сместа по време на месене. Изсипваме пода и го разточваме по този начин, докато вземе нивото за всеки маяк.

съвет!Изливането трябва да започне от най-ниската точка, като постепенно се движи към най-високата. Така че подът гарантирано няма да се хване до края на работата. В същото време не се опитвайте да запълните повече от 20-30 квадратни метра наведнъж. Ако стаята е по-голяма, след това я разбийте на секции с помощта на метален профил PN 50 * 40 за гипсокартон.

Мокра замазка

Класическата версия на замазката е мокра. Сред другите конкуренти той е най-евтиният, поради което е често срещан в масовото строителство. За апартамент не е най-добрият вариант, тъй като се изисква да се даде минимум 2 см дебелина, което в някои ситуации е неосъществимо.

съвет!Когато говорим за минимален слой, имаме предвид броенето от най-високата точка в стаята. На други места тази стойност ще бъде още по-висока.

Основното предимство на това решение е изравняването на значителни разлики в пода с минимални разходи. Основните недостатъци са удължаването на времето, високата интензивност на труда и трудностите при месенето.

Има няколко вида течни замазки:

1. Бетон- Популярна класика. Изработен е от цимент, вода и пълнители. Последните обикновено са пясък, натрошен камък, чакъл. Такава замазка е най-подходяща за създаване на основата на пода, тъй като въпреки всички предимства, споменати по-рано, и нейната здравина, едва ли е възможно да се направи покритието равномерно. Освен това повърхността на такъв под обикновено е много прашна. Поради грубия пълнеж е необходима подходяща дебелина на слоя.

2. Циментово-пясъчен разтвор.Напомня на мнозина първия вариант, но в него няма голям пълнител. Оказва се, че този паркет е по-евтин, по-малко е издръжлив, но се изравнява по-добре и може да се направи на по-тънък слой.

3. Лека бетонна замазка.Пълнителят отново се променя - вместо натрошен камък и чакъл може да бъде експандирана глина, полистирол и т.н. Такава замазка също няма да бъде много издръжлива, но ще бъде много топла.

внимание!Леките бетони не се правят заедно с, тъй като те ще предотвратят проникването на топлина в помещението.

- извършва се върху подовата настилка с цел изравняването й (завършващ слой с дебелина не повече от 15 мм). Състои се от портланд цимент, кварцов пясък и полимерни добавки. Този състав дава на замазката висока якост и ниско свиване.

Таблица 2. Монтаж на мокра замазка

Стъпки, снимка	Описание
	На първо място, подовата повърхност също се подготвя - почистване, грундиране и др. Вече описахме подробно тези стъпки по-рано, така че няма да ги повтаряме повече. Ако планирате да направите достатъчно дебел слой замазка, тогава вместо всичко това подът може да бъде покрит с плътен пластмасов филм. Ще получите отлична защита срещу вода, плюс по време на изливането бетонът няма да загуби циментово мляко, което ще се отрази положително на неговата здравина. По периметъра на стаята също е закрепена амортисьорна лента. съвет! Този елемент може да бъде изоставен с тънки слоеве, но все пак е по-добре да не го правите - материалът струва само стотинки и не е трудно да го поправите.
	Ако замазката е дебела, тогава не забравяйте да поставите стоманена мрежа на пода. Този етап може да се смени със следващия, ако искате да повдигнете армировката над пода.
	След това поставяме метални или пластмасови маяци. Можете да закупите такъв профил, както на снимката по-горе, или да използвате правоъгълни тръби за това - те са по-лесни за излагане и не се огъват, когато сместа се изтегля. На този етап трябва да се обърне повече внимание, тъй като маяците трябва да образуват една плоска равнина. Именно те определят равномерността на целия под. Фаровете се поставят по различни начини. Най-често срещаният начин е да се полагат върху гипс или хоросан и след това да се заковат.
	Определяме марката бетон (обикновено M200) и извършваме смесването му стриктно според рецептата. Ако имате големи обеми, тогава използвайте бетонобъркачка, тъй като това ръчно е много трудно.
	На следващия етап бетонната смес се излива върху пода и се разпределя равномерно. За това се използва правило, което се движи по фаровете, сякаш по релси. В този случай движенията се извършват от вибрационен тип, тоест от една страна на друга, с едновременно издърпване напред. Правилото не се накланя, за да няма отклонение.

След приключване на работата подът се оставя да изсъхне. Можете да започнете да го подрязвате не по-рано от 20 дни. Разходките са разрешени още на следващия ден.

Описахме само общата процедура. В някои ситуации замазката може да се постави върху топлоизолатор или да се комбинира с финишно насипно покритие.

Всичко за предимствата и недостатъците, видовете, състава и процеса на изливане на саморазливния под, разказахме в статията. Включени са подробни инструкции за процеса стъпка по стъпка, полезни видеоклипове и експертни съвети.

Полусуха замазка

Също така доста често срещан тип замазка. Технологията на неговото устройство включва използването на същия цимент с пясък, но в различно съотношение. Материалът съдържа малко количество влага, така че подът изсъхва много по-бързо.

Скоростта на работа също е много висока. Има само един недостатък - покритието не е много издръжливо.

Работният процес ще бъде почти същият като описания преди, така че нека просто да отбележим основните точки, за да не се повтаряме.

1. Маяците се използват подвижни - те се отстраняват незабавно и браздите се затварят.
2. Материалът първоначално е много плътен, така че можете да се движите по него с помощта на специални обувки с широк отпечатък.
3. Повърхността на замазката може веднага да се разтрие със специална машина.

Суха замазка

Тази технология е разработена от известната компания Knauf. Условно се нарича замазка, тъй като процесът на подреждане на такова покритие донякъде напомня на работа с бетон.

Подовата конструкция е както следва:

1. Сухо запълване - с негова помощ се извършва подравняване.
2. Гипсовите плоскости са финишно покритие, което осигурява твърдост. Панелите имат ключалки по ръбовете, което им позволява да бъдат свързани в едно цяло.

Сухата замазка може да бъде класифицирана в зависимост от нейното предназначение. Има следните видове:

1. Алфа - установява се върху плоски повърхности.
2. Бета - също се извършва върху равен под, но върху топлоизолационен порест материал.
3. Вега - под на суха засипка.
4. Гама - подова инсталация върху комбинирана основа.

Таблица 3. Монтаж на суха замазка

Снимка, стъпки	Описание
	Тук като фарове се използват правоъгълни метални тръби. Те са настроени така: 1. По цялата дължина на помещението се прави ивица от сух обратен насип. 2. Гребенът на лентата се подстригва с шпатула. 3. Тръбата е положена. 4. Върху ръба се поставя линейка, която трябва да бъде подравнена спрямо лъча на лазерния нивелир. Потъването на фара се извършва чрез удряне на чука по правилото. Ако няма лазерно ниво, използвайте нивелир с мехурчета.
	Освен това в кухините между фаровете се излива пълнител, който по правило се изтегля по фаровете. Това се прави лесно, тъй като засипката е подвижна и има малка маса.
	След това отгоре се поставят гипсови листове. Техните шевове са покрити с лепило за течни пирони. След полагането шевовете са допълнително подсилени със самонарезни винтове. Материалът се реже с прободен трион под стени и различни препятствия.
	Фугите трябва да бъдат грундирани и след това запечатани с гипсова смес, така че да няма неравности по пода. Тази стъпка не е необходима за всеки тип плоча.

Цени за саморазливни подове "Зотърсачи"

саморазливни подове миньори

Заключение

Това завършва нашата статия. Обещахме да назовем лидера и според нашето скромно мнение лидерът за апартаменти и частни къщи все пак е саморазливният под, ако става дума само за изравняване на повърхността. Ако също трябва да повдигнете пода, тогава е по-изгодно да използвате мокра или полусуха замазка. Ако просто нямате достатъчно време и не искате да отлагате ремонта, купете сух под, но бъдете готови да похарчите добри пари за него.

Видео - Замазка в апартамент на фарове

Видео - Подова замазка. Кое е по добро?

Бетонната подова настилка в момента е може би най-много широко разпространенкакто в жилищното, така и в индустриалното строителство. Подходящ е за почти всеки топ лак или след подходяща обработка може да се използва самостоятелно. Основните му предимства, в зависимост от технологията на изливане, са висока якост, устойчивост на разрушаване и дълготрайност на употреба. Не е изненадващо, че при извършване на частно строителство или при ремонт на апартамент в по-голямата част от случаите собствениците на жилища спират точно на такава технология за подреждане на пода.

Струва ли си да поканите специализирани строители или бетонната замазка „направи си сам“ е напълно достъпен процес за обикновения собственик на жилище? Тази публикация е посветена на отговорите на тези въпроси.

Видове бетонови подови замазки

Бетонните подови замазки могат да имат различен дизайн, да се изпълняват по малко по-различни технологии и да бъдат проектирани за различни цели.

• Така че те могат да служат изключително за изравняване на пода, извършено преди инсталирането на финишното покритие. Мощните съединители служат като надеждна основа в помещения, където се осигуряват повишени механични натоварвания. те също могат да изпълняват функциите за осигуряване на необходимия топлинен баланс, действайки например като мощни топлинни акумулатори в системи "топъл под". Замазките често затварят комуникационни системи. Мога те използвахаи за да се създаде определен наклон в тези помещения, където е необходимо.
• Бетонните замазки се различават по броя на слоевете:

- Те могат да бъдат еднослойни, тоест да се изливат едновременно на цялата прогнозна височина. Обикновено се използва в промишлени, битови или спомагателни нежилищни помещения, където няма повишени изисквания за равномерност на пода.

- Многослойните замазки се изливат на няколко етапа. Обикновено първият слой служи като груба основа, а горният слой създава равна повърхност за по-нататъшни работи по настилката. Този подход се използва и в случаите, когато общата дебелина на необходимата замазка достига твърде големи размери и е по-целесъобразно да се изпълнява на слоеве.

• Замазките също се различават по степента на адхезия към основата:

- Залепените връзки имат директен контакт с основата. Разбира се, при тази технология на изливане трябва да се осигури максимална хомогенност на материалите и високата им адхезия един към друг. Такива покрития се характеризират с добри якостни качества по отношение на издържането на високи механични натоварвания. Състоянието на повърхностния слой обаче ще зависи до голяма степен от нивото на влага на основата. Такива замазки се изпълняват главно върху сухи подови плочи на подове на сгради.

- В случай, че основата няма достатъчна хидроизолация, се използва спална замазка върху разделителния слой. Слой от хидроизолационен материал (покривен материал, полимерен филм, състав на покритие) се превръща в пречка за проникването на влага отдолу, а самата замазка няма контакт с основата. При тази технология слоят на изливания разтвор не може да бъде по-малък от 30 mm и като правило трябва да бъде подсилен.

Подобна технология често се използва при подреждане на замазка на земята, например в гаражи, плевня, мазета, на първите етажи на къщи без мазета. Използват го и в помещения с високо ниво на влажност.

- При необходимост от засилена топлоизолация на пода или шумоизолация се използват плаващи замазки. В този случай бетонният разтвор се излива върху слой изолация от един или друг вид. Замазката се превръща в напълно независима конструкция - плоча, която не е свързана нито с основата, нито със стените на помещението. Минималната дебелина на пълнежа в този случай е най-малко 50 mm, а армирането на замазката става задължително условие.

Влажността на такава замазка е абсолютно независима от състоянието на основата, постига се добър изолационен ефект. Недостатъци - прекалено голяма дебелина и следователно - натоварване на пода. Обикновено такива замазки се използват само на първите етажи на жилищни или стопански постройки, особено ако изливането се извършва на земята.

• Замазките могат да бъдат направени с хомогенен разтвор или да включват определени пълнители:

— Добавянето на цименто-пясъчен разтвор от експандиран полистирол значително повишава топлоизолационните свойства на покритието.

Обикновено такива замазки изискват втори, армиращ и изравняващ слой.

- Когато се изискват замазки с голяма дебелина или с повишени топлоизолационни качества, към бетоновия разтвор се добавя експандирана глина.

Експандираният глинен бетон има достатъчна якост, но за подовата настилка на някои покрития ще е необходимо да се запълни предният слой от конвенционален разтвор. Но керамичните плочки могат да се полагат директно върху такава основа.

Доброто представяне е показано чрез микро-подсилени връзки фибростъкло. Тази технология ви позволява драстично да увеличите здравината на покритието на механично напрежение, на разтягане, огъване.

Такива замазки обикновено не дават тонове пукнатини, по-малко са склонни към свиване по време на втвърдяване, имат по-малко образуване на прах. Те са чудесни за системи за подово отопление.

• подовете могат да бъдат изпълнени по класическа, "мокра" технология или полусуха. Полусухата замазка е сравнително ново нещо и не всичко Повече ▼готов да го подложи на изпитание. Освен това се изисква особен професионализъм при подготовката на хоросановата смес, при полагането, уплътняването и изравняването на хоросана. Повечето домашни майстори предпочитат да използват доказаната "мокра" технология, която ще бъде разгледана по-късно в статията. Въпреки това, ако сте ограничени във времето, помислете дали да поканите експерти по полагане на полусуха замазка. Когато избирате изпълнител, обърнете внимание на използваната технология - наличието на механизирано подаване на състава ще осигури чистота в апартамента. Например, компанията EUROSTROY 21 VEK се занимава с полагане на полусуха замазка по най-новите технологии (уебсайтът на компанията www.prestigehouse.ru).

Разтвори за изливане на бетонна замазка

Съвсем естествено е, ако е необходимо, да излеете бетонна замазка, преди всичко ще трябва да вземете решение за вида на решението. Има няколко варианта по този въпрос.

Съгласно съществуващите канони на SNiP, минималната якост на обикновена бетонна замазка, независимо от вида на нейната допълнителна облицовка, трябва да бъде най-малко M-150 (покритието може да издържи на сила от 150 kg / cm²). Ако се използва саморазливнажелиран състав, тук изискванията са още по-високи - от М-200. В съответствие с тези изисквания трябва да се избере решението.

1. „Класическият“ бетонов разтвор, използван за изливане на конвенционална подова замазка, е циментово-пясъчна смес в съотношение 1: 3. Тази „рецепта“ е изпитана във времето и напълно се оправдава. Има обаче няколко нюанса, без които лесно можете да развалите бъдещата замазка:

• За приготвянето на бетон не можете да използвате обикновен "измит" речен пясък, който не е претърпял специална обработка. Втвърдената повърхност няма да бъде издръжлива, тя ще започне да се разпада, да се разпада и да се напуква с течение на времето. Факт е, че песъчинките са изгладени от продължителното излагане на вода, не предоставя правилносъединител на кола. В това отношение кариерният пясък е много по-добър с неговите фасетирани зърна с неправилна форма. Вярно е, че когато избирате, трябва внимателно да погледнете, за да не попаднете на голям брой глинени включвания - това също ще намали здравината на замазката.

Наличието на малко количество чакъл от фината фракция няма да повлияе на якостните свойства на замазката. Ако обаче се изисква равна повърхност, ще е необходимо пясъкът да се пресее през сито.

• Много важно условие за здравината и дълготрайността на излятата замазка е оптимално подбраното количество вода. Не е тайна, че някои начинаещи домашни майстори, в опит да си улеснят изливането и изравняването на бетона, използват излишни количества вода, стават полутечни, решение за лесно разнасяне . Правейки това, те поставят "бомба със закъснител" - на изхода замазката няма да има необходимите качества.

Първо, прекалено течен разтвор определено ще даде силно свиване по време на втвърдяване. Равна повърхност, в съответствие с зададеното ниво, в този случай не трябва да се очаква. И второ, нарушаването на циментово-водния баланс задължително ще намали якостните свойства на втвърдения бетон. Повърхността е рохкава, несвързана, с повишено прахообразуване.

Има, разбира се, специални количества вода в бетоновия разтвор, но те обикновено се следват от технолозите на предприятията, произвеждащи стоманобетонни конструкции и големи строителни възли.В строителството на дома те често разчитат на собствения си опит, интуиция и здрав разум. Освен това е много трудно да се изчисли точно количеството вода поради факта, че до голяма степен зависи от съдържанието на влага в пълнителя. Пясъкът може да бъде мокър, тежък - и това също е вода, която ще участва в процеса на приготвяне на разтвора.

В идеалния случай бетоновият разтвор трябва да е плътен, но достатъчно пластичен, така че когато се излива и изравнява, в дебелината на пода не остават въздушни кухини. Можете грубо да се съсредоточите върху следното съотношение - литър вода на пет килограма циментово-пясъчна суха смес.

Важно е да изберете правилната „златна среда“, така че решението да е едновременно плътно и пластично

Много е трудно да се смеси разтворът за замазката на ръка, като се използва лопата. За това е по-добре да използвате бетонобъркачка или строителен миксер с достатъчно висока мощност. Първо се смесват сухите съставки в желаното съотношение (може и с малко влага), след което много внимателно, на порции се добавя вода.

Важно условие за качеството на бъдещата бетонна замазка е чистотата на водата.Забранено е използването на технологична вода, съдържаща мазнини, масла, остатъци от масла и др. Също така, мръсни, намаслени контейнери не трябва да се използват за пренасяне на вода до мястото на смесване на бетона.

2. Модерна гама от строителни материали в продажба може значително да опрости процеса на изливане на замазката. За тези цели могат да се използват готови сухи строителни смеси.

В сравнение с използването на обичайната циментово-пясъчна смес, тази технология има редица предимства:

• По отношение на якостта и други експлоатационни показатели замазките, направени от готов бетон, по никакъв начин не са по-ниски от обикновения бетон и дори могат да го надминат по редица параметри.
• За приготвяне на разтвора не е необходимо мощно оборудване или тежък ръчен труд - достатъчно е миксер или дори мощна електрическа бормашина (перфоратор) с подходяща дюза.
• По принцип няма проблеми с дозировката на компонентите - всичко вече е предоставено от производителя и капитанът може само ясно да следва инструкциите за приготвяне на разтвора.
• Много разтвори, приготвени от такива смеси, са значително по-леки, което намалява натоварването на тавана, намалява транспортните разходи и улеснява повдигането на материалите към подовете.

• Възможно е да изберете желания състав за конкретни условия на работа. И така, има решения за груби или изравняващи замазки, за системата „топъл под“ и за помещения с висока влажност. Специални пластификатори или микрофибри, добавени към техния състав, не само повишават якостните характеристики на покритието, но и намаляват времето за пълно втвърдяване на замазката, намалявайки общата продължителност на строителните работи.
• Това, което е много важно за начинаещите е, че работата с такива композиции е проста и не изисква особено високи умения. Основното нещо е да следвате препоръките за технологията на изливане, които задължително са приложени към всяка партида материал.

Всичко това ще бъде вярно само ако се закупи висококачествена суха смес. Уви, на пазара на строителни материали в този сегмент има много фалшификати или нискокачествени смеси. Най-добре е да изберете композиции от реномирани производители, не забравяйте да проверите сертификата, за да не попаднете на фалшиви продукти. Също така е важно да проверите срока на годност на материала - той е ограничен и изтеклата смес може значително да загуби качеството си.

Единственият недостатък на този подход за изливане на замазката е, че цената за него може да се окаже малко по-висока, отколкото когато направите решението сами. Е, трябва да платите за удобство и качество.

Цени за различни видове замазки и саморазливни подове

Замазки и саморазливни подове

Подготовка на повърхността за изливане на бетонна замазка

Повърхността за изливане на замазката се подготвя по различни начини, въз основа на условията:

• Ако подът ще бъде положен на земята, например в частна къща без сутерен или мазе, тогава работата се извършва в следваща последователност:

- Почвата се избира на дълбочина 500 мм.

Изсипва се пясъчна възглавница с дебелина 100 мм, внимателно набита. По същия начин върху него се изсипва слой чакъл.

– Извършва се грубо изливане на бетон с добавяне на керамзит до височина 150 — 200 мм - за затопляне на подовата повърхност.

- След втвърдяване на основата трябва водоустойчив- покривен материал или плътен пластмасов филм, за да се предотврати навлизането на почвена влага отдолу. Хидроизолационният материал трябва да бъде на стенитевисочина, малко по-голяма от височината на планираната замазка. При необходимост отгоре може да се излее още един слой изолация и след това да се излее армирана завършваща замазка.

• В апартаментите, на първо място, е необходимо да се премахне старата замазка. Това се прави по няколко причини:

- Първо, старата замазка не гарантира цялост, тъй като може да се отлепи, да се напука и тези деформации ще се прехвърлят върху новоизлетия слой.

- Второ, не забравяйте за максимално допустимите натоварвания върху подовите плочи. Така че в серийните високи сгради на старата сграда допустимото натоварване е около 400 кг на квадратен метър - статично и 150 кг - динамично. А теглото на един квадратен метър бетонна замазка с дебелина 50 мм се доближава до 100 кг. Следователно всички работи, свързани с удебеляването на замазката, ще трябва да бъдат съгласувани с проектантски организации.И далеч не е сигурно, че такова разрешение ще бъде получено.

- И трето, височината на таваните в апартаментите обикновено не е толкова значителна, че можете да си позволите значително да повишите нивото на пода.

Старата замазка се демонтира с перфоратор, но много внимателно, за да се предотврати разрушаване или повреда на подовата плоча. Отстраняват се остатъците от натрошен бетон, след което се извършва цялостно почистване и обезпрашаване на повърхността.

• Ако се планира свързана замазка, тогава е необходимо внимателно да се почистят съществуващите вдлъбнатини, да се изрежат пукнатини или пукнатини с ширина най-малко 5 mm, така че бетоновият разтвор да може свободно да проникне в тях по време на изливането.
• Ако замазката е плаваща или върху разделителен слой, тогава всички дефекти трябва да бъдат поправени незабавно. Не можете да оставяте празнини под хидроизолационния слой - там може да се натрупа конденз и тези зони с висока влажност вероятно ще се превърнат в „проблемно място“.

Дефектите се запечатват с ремонтна смес, епоксидна замазка или обикновен бетонов разтвор. При големи дефекти понякога може да се използва монтажна пяна.

Ъглите между стените и пода са особено внимателно проверени и ремонтирани - водата от бетоновия разтвор при изливане на замазката може да проникне дълбоко в тавана или дори да изтече към съседите отдолу.

• След това във всеки случай повърхността на припокриването трябва да се третира с проникващ грунд. Такава мярка допълнително ще премахне праха от повърхността на плочата и ще подобри нейната адхезия към излятия бетон. В допълнение, припокриването няма да абсорбира активно влагата от разтвора. Това е изключително важно. Липсата на вода в слоя от суров бетон, съседен на основата, ще доведе до непълно узряване на циментовия камък, замазката ще се отлепи или ще се счупи дори при не най-значителните натоварвания.

Почвата се насипва върху повърхността на ленти и се разпределя равномерно с валяк. На труднодостъпни места, например в ъглите, е по-добре да използвате четка.

• По периметъра на стените е залепена еластична амортисьорна лента. Той ще се превърне в компенсатор за разширяването на бетонната замазка, което ще предотврати нейната деформация или напукване. Освен това при никакви обстоятелства замазката не трябва да влиза в контакт с вертикални конструкции, било то стени, прегради или колони.

• Ако замазката е върху разделителния слой, тогава цялата повърхност на припокриването първо е покрита с плътен полиетиленов филм с дебелина най-малко 0,2 mm. Лентите се застъпват, не по-малко от 100 mm. Фугите трябва да бъдат залепени с водоустойчива строителна лента. Трябва да се опитате много внимателно да поставите филма в ъглите, така че да не се образуват силни задръствания и гънки - може да останат въздушни „джобове". Краищата на филма по стените трябва да са с 5 ÷ 10 mm по-високи от планираното замазка - след това те ще бъдат лесни за отрязване.

Схематично - хидроизолационно фолио и демпферна лента за замазка върху разделителен слой

След полагането на полиетилена се залепва амортисьорната лента - както е посочено по-горе.

Сигнална система и армировка

За да се постигне хоризонталността на замазката и необходимата й височина, е необходимо да се създаде система от маяци, по които ще се изравнява бетоновият разтвор.

Определение на нулево ниво

Много е късмет, ако фермата има или има възможност да го вземе от приятели. В този случай работата ще бъде много по-проста - ще бъде много по-лесно да победите хоризонталните ивици по стените и да контролирате нивото на водачите.

Ако това не е възможно, тогава не е по-лошо да поставите маяци с помощта на водно и обикновено ниво на сградата.

Нивелирът се състои от два цилиндрични прозрачни съда с еднаква скала, свързани с дълъг еластичен тънък маркуч. Съгласно физичния закон на скачените съдове, нивото на течността в тях е винаги на една и съща височина от хоризонта. По този начин, като се направи една маркировка на определено ниво, тя може да се пренесе с висока точност върху други повърхности в рамките на дължината на гъвкавия маркуч.

Маркирането започва с определяне на нулевото ниво на бъдещата замазка. За да направите това, първо трябва да начертаете основна хоризонтална линия. Това се прави по следния начин:

• Очакваният най-висок ъгъл на стаята се определя визуално. В този ъгъл на стената се прави маркировка на произволна височина. По-добре е, разбира се, да го направите така, че да е най-удобно да работите, например на метър и половина от пода.

• С помощта на водно ниво тази маркировка се пренася върху всички стени на помещението. Разстоянието между рисковете трябва да им позволява да бъдат свързани с линия с помощта на съществуващата линийка (можете да използвате дълго ниво на сграда или чисто правило).
• Начертаната линия трябва да минава по целия периметър на стаята и да се затваря в една точка - това ще покаже правилността на измерванията.
• Измерванията се извършват от нанесената базова линия до повърхността на пода. Точките на измерване обикновено са на всеки 0, 5 м. не забравяйте да се уверите, че измерването се извършва строго вертикално. Получените стойности трябва да бъдат записани (на лист хартия или дори на стената с молив).

Точката на измерване, която ще даде минималната височина на това разстояние, ще съответства на най-високата част на основата.

• От стойността, получена в най-високата точка, се изважда дебелината на бъдещата замазка (минимум 30 mm). Например минималната височина е 1420 мм. Извадете дебелината на замазката (30 мм) и вземете 1390 мм. Това е разстояниетоот начертаната референтна линия до нулевото ниво.
• Сега ще бъде лесно да начертаете цялата линия на нулево ниво около периметъра на стаята - за това трябва да измерите получената стойност от основата надолу, да маркирате точките и да ги свържете с права линия. За да опростите работата, можете да направите релса - шаблон и бързо да прехвърлите марки от основната линия. След като ги свържете, получавате основната линия на нулевото ниво.
• Рядко се среща в строителната практика, но все пак се случва, когато в центъра на помещението нивото на пода е малко по-високо, отколкото близо до стените. Това трябва да се провери чрез издърпване на кабела на нулево ниво между противоположните стени и измерване на височината от него до пода. Такава проверка трябва да се извърши на няколко места. В случай, че се установи, че в центъра има хълм, ще е необходимо да се измести нулевото ниво нагоре, за да се осигури минималната допустима дебелина на замазката по цялата площ на помещението.

Маркировка за системата за маяци

Препоръчително е да направите маркировки за маяци и водачи веднага след отблъскване на нулевото ниво, като се ръководите от следните принципи:

• Ориентацията на водачите трябва да съответства на предвидената посока на най-удобното изливане на замазката. Това обикновено се прави по дължината на стаята, от далечната стена до изхода.
• Случва се, че поради сложността на конфигурацията на помещението ще е необходимо да се промени посоката на запълване в определена зона. Това също трябва незабавно да се вземе предвид при маркирането на линиите на маяците.
• Разстоянието между стената и най-близкия до нея паралелен водач обикновено се поддържа не повече от 250 - 300 mm. Ако се остави голям, по протежение на стената може да се образува недобре нивелирана площ или дори хлътване, което ще изисква допълнителна намеса по-късно.

• Разстоянията между съседните водачи не са особено регулирани. Основното е, че правилото за нивелиране, инсталирано върху тях, стърчи от двете страни с около 200 mm. Водачите не трябва да са на голямо разстояние - в центъра между тях могат да се появят доста големи празнини след свиване на втвърдяващия се бетон.
• Разпределям водещите линии по ширината на стаята, обикновено на еднакво разстояние една от друга.

Как маяците и водачите се настройват на нулево ниво

Преди това за системата на маяците като водачи бяха използвани различни импровизирани материали, например дървени блокове или ненужни тръби. Днес за тези цели се използват предимно метални профили.

• Така че поцинкованите U-образни профили от гипсокартонени системи се показват много добре. Те са устойчиви на деформация и създават надеждна "релса" за работа с правило.
• Гипсовите профили са много популярни, въпреки че не са лишени от някои недостатъци. Те имат твърдост, но в дълги участъци, когато работят с правило, те все още могат да се огъват.Ето защо, когато ги използвате, броят на опорните точки трябва да се увеличи.
• В някои случаи можете да правите без използването на профили.

Има много начини за инсталиране на маяк и е невъзможно да се разгледа всичко. Нека се спрем само на някои от тях.

• Един от най-точните и прости - с помощта на самонарезни винтове.

- В далечния край на стаята на разстояние 250 - 300 mm от ъгъла между противоположните стени, здрав шнур (например въдица или дебела найлонова нишка) се издърпва строго на нулево ниво. Важно е да го изтеглите максимално, за да няма провисване в центъра.

- В пресечната точка на линията на опънатия шнур с най-близката до стената линия, насочваща към полупробитидупка, в която се забива пластмасов дюбел и се завинтва самонарезен винт. С помощта на отвертка се завинтва по такъв начин, че горният ръб на капачката му да съвпада точно с нулевото ниво.

- Подобна операция се повтаря в противоположната, най-близо до изхода, страна на стаята.

- Два самонарезни винта, които определят водещата линия, са свързани помежду си с плътно опъната корда, така че да минава по горната част на капачките им.

- На този сегмент маркирайте и пробийте дупки за дюбели, като ги разпределите равномерно, така че да се запази интервал от 350 ÷ 400 mm между тях.

- Самонарезните винтове се завинтват в дюбелите, докато шапките им съвпаднат с опънатия шнур. Не забравяйте да проверите с помощта на нивото на сградата - ако е необходимо, можете да направите необходимите корекции.

- По същия начин се прави линия от самонарезни винтове на противоположния водач, а след това на междинните. В този случай проверката трябва да се извърши във всички посоки - надлъжно, напречно и диагонално.

- След достигане на едно и също нулево ниво по всички линии, опънатите корди се отстраняват. Пригответе дебел бетонов разтвор. Той е разположен на малки слайдове по линията на завинтени винтове. След това отгоре се поставя U-образен профил и се притиска в разтвора. Напречният фланец на профила трябва да опира в главата на винта. Важно е профилът да „седне“ равномерно от двете страни, без изкривявания.

Монтаж и закрепване на метални профили - водачи

- След като разтворът стегне и здраво закрепи профилите в монтирана позиция, можете да продължите към изливането на замазката.

С гипсовите профили се оказва малко по-трудно - по-трудно е да ги фиксирате върху главите на самонарезните винтове. За тези цели могат да се използват специални крепежни елементи - " уши "Които се поставят върху самонарезни винтове, а страничните рафтове на профила се гофрират с техните венчелистчета.

Видео: настройка на маяци със самонарезни винтове и крепежни елементи - " ушит»

Друга тънкост - гипсовите профили също имат своя собствена височина и това също трябва да се вземе предвид при настройването на самонарезните винтове на нулевото ниво.

Освен това ще е необходимо много повече решение за фиксиране - до такава степен, че прибягвам до поставяне дори на солиден вал, в който е вграден профил с акцент върху капачките на самонарезните винтове.

• Някои занаятчии са свикнали изобщо да се справят без метални профили.

— Откритите самонарезни маяци сазавързани с тънка тел, като по този начин създават вид подсилваща клетка. След това по цялата линия се нанася разтвор в леко излишно количество, така че полученият вал да е малко над нулевото ниво.

- Когато разтворът започне да се втвърдява, оформете водеща равнина. С помощта на правилото горният ръб на този вал се сравнява и заглажда с главите на винтовете.

- След втвърдяване ще се получат отлични водачи, по които е напълно възможно да се работи с правилото и след това те ще влязат в структурата на наводнената замазка.

• Ако замазката е положена върху стената, тогава методът на самонарязване става неприложим - невъзможно е да се наруши плътността на филма и освен това не трябва да има твърда адхезия на новата замазка към основата. В този случай ще трябва да се занимавате повече, като поставите слайдовете на разтвора и точно поставите водачите на нулевото ниво по опънатите шнурове.

За да се ускори готовността на системата за маяци, често се използва лепило за плочки вместо обичайния хоросан - времето за втвърдяване е много по-кратко. Но гипсовите състави са неприемливи. Първо, те практически не се свиват, за разлика от циментовите. Второ, гипсовите състави имат напълно различни показатели за водопоглъщане, адхезия, якост, пластичност и др. С абсолютна сигурност може да се каже, че в местата на маяците на замазката ще има много пукнатини.

Нюансите на подсилване на замазката

Разбира се, тази мярка е полезна, особено при дебели замазки. За това най-често се използва метална мрежа от поцинкована стоманена тел с клетки от 50 до 100 mm - може да се закупи готова в магазините. Само тук при поставянето му много хора правят сериозна грешка.

Ако разгледате множество снимки в интернет, можете да видите решетка, положена директно върху подова плоча или върху хидроизолационен слой. Има много съмнения относно полезността на подобно укрепване. В идеалния случай, за да може армировъчният колан да изиграе своята роля, той трябва да се постави в дебелината на излятия хоросан, приблизително в средата на височината на замазката.

За да направите това, можете да закупите специални полимерни подложки. Въпреки това няма да е трудно да направите телени опори или дори да повдигнете мрежата върху облицовки от парчета счупени плочки или фрагменти от стара бетонна замазка. Никога не трябва да се използват дървени облицовки.

Очевидно е необходимо да се извърши монтаж на подсилваща решетка, преди да се настроят водачите. Най-често инсталирането на системата от маяци и фитинги се извършва паралелно, а решетката може да бъде фиксирана и върху онези хълмове от цимент, в които са вградени метални профили.

Запълване на замазката

Колкото и да е странно, но самият процес на изливане на замазката изглежда като най-лесният в поредицата от всички технологични операции. Ако цялата подготвителна работа е извършена правилно, тогава този етап няма да представлява никаква трудност.

• За нормално изливане и втвърдяване на замазката оптималната температура е от 15 до 25 градуса. Разрешено е да се извършва работа при по-ниски температури (но не по-ниски от +5), но периодът на узряване на бетона ще се увеличи значително. При твърде горещо време също е по-добре да се въздържате от изливане - \u003d горният слой може да изсъхне бързо и да се напука. Той не обича замазката и течението, въпреки че достъпът до чист въздух не може да бъде напълно блокиран.
• Най-добре е, разбира се, да работите заедно - единият приготвя бетонния разтвор, а вторият директно излива и изравнява замазката. Технологията на смесване на разтвора вече е описана по-горе.
• Работата се извършва от далечния ъгъл на стаята, като постепенно се придвижва към изхода. Необходимо е да се опитате да завършите пълненето в рамките на един работен ден - така че замазката ще бъде възможно най-равномерна и издръжлива. Ако по някаква причина това не е възможно, тогава подовата повърхност е предварително разделена на секции (те се наричат ​​карти за запълване) с инсталирането на джъмпери между тях.
• полага в излишък между водачите, така че неговият слой да е 15 - 20 mm над нулевото ниво. Първоначалното разпределение се извършва с мистрия или лопата. От съществено значение е да се гарантира, че няма празни места- това често се случва под водачи, под щангиармировка или в ъглите. Необходимо е да се постигне максимално уплътняване на бетоновия разтвор, освобождаването на въздушни мехурчета от него. За да направите това, можете да извършите "байонет" - разтворът се пробива с лопата или мистрия преди изравняване.
• Следваща, на науправляващо правило. С транслационни и напречни зигзагообразни движения разтворът се изравнява до нивото на водачите, така че да се получи плоска гладка повърхност.

Ако пясъкът не е бил пресят и в него са останали големи фрагменти (камъчета или черупки), тогава могат да възникнат определени трудности - тези включвания могат да оставят канали и ще трябва да страдате много, като ги премахнете и изгладите неравностите, за да приведете повърхност до идеално състояние.

При необходимост се добавя бетонов разтвор, така че работата да продължи непрекъснато. Излишният хоросан в края на запълването на помещението се отстранява внимателно.

Видео: добър пример за изливане на замазка върху маяци

След завършване на пълненето е необходимо предвиждат мерки, с изключение на случайно влизане в помещенията на хора или домашни любимци през първите 5 до 7 дни. За да може процесът на зреене да протича ефективно, повърхността трябва да се навлажнява ежедневно (от втория ден) с вода, като се поддържа влажна. В случай на силна топлина има смисъл да се покрие с филм след първоначалното втвърдяване, за да се избегне изсъхване.

Ако е използван обикновен пясъчно-циментов разтвор, тогава готовността на замазката с експлоатационната може да се каже не по-рано от 3 седмици. При използване на сухи строителни смеси условията могат да бъдат различни - те трябва да бъдат посочени в приложените инструкции.

След като замазката е готова, тя се проверява за равномерност и качество на повърхността. За да направите това, задайте правилото върху вградените водачи и измерете получената празнина в центъра. Няма спасение от свиване на бетона и ако празнината не надвишава 1 - 2 мм, тогава това ще бъде в рамките на нормалното.

Често върху замазката се излива тънкослоен състав, за да се направи повърхността идеално гладка. Това обаче е тема за отделно разглеждане.