Видове дървени подови греди - изчисляване на греди за огъване, якост и натоварване. Тавани върху дървени греди От какви дъски правят таваните

Дървото винаги е било и ще остане за дълго време един от най-популярните материали за подреждане на всички видове носещи и носещи елементи, покривни рамки, тавани, прегради в обикновена нискоетажна сграда. Вместо да използвате скъпи и много тежки бетонни плочи или I-греди, можете да направите дървен под между етажите без участието на строителна техника, сравнително бързо и с минимални разходи.

Типичен дизайн на тавана върху греди

Разположението на дървените подове между етажите обикновено се различава от дизайна на тавана по много начини, главно по начина, по който са положени дървените греди и по дебелината. Ако при подреждането на тавана дървените носещи елементи най-често разчитат на стени или специално оформен бетонен пояс, тогава таванът между етажите трябва да бъде изрязан в стените на кутията. Съответно изискванията за здравина на гредите и дебелината на тавана между етажите са много по-строги, отколкото за тавана.

Структурно дървеният под се сглобява от следните части:

• Поддържащи дървени греди, които поемат тежестта на всички конструктивни елементи, много мебели, домакински уреди, хора - всичко, което е на горния етаж;
• Обшивка с шперплат или OSB плочи на таванната повърхност;
• Система от трупи с подови дъски на горния етаж;
• Топлоизолационни рогозки или плочи, положени върху дървена щайга;
• Необходим е хидроизолационен филм срещу изтичане на влага от пода на горния етаж и пароизолация за предотвратяване на проникването на водни пари в дървените подови елементи от долния етаж.

Разположението на дървените подове между етажите до голяма степен прилича на покривния пай на конвенционален двускатен покрив, но има една особеност. Ако гредите имат поне една точка на закрепване на пантата, тогава дървените подови греди между етажите най-често трябва да се поставят в свободно плъзгаща се схема, без да се фиксират в опорните точки. При условие, че разстоянието между стените е не повече от 3 m.

Такива схеми се използват в къщи с тухлени и бетонни стени, където твърдостта на кутията позволява използването на самоподравняващи се дървени подове. Какво дава? Независимо от слягането на сградата и натиска върху пода на горния етаж, подовата равнина ще остане в същото положение.

Ако дължината на дървените подови греди надвишава 4,5 м или стените на къщата са направени от слаби материали, например блокове от газобетон, пенобетон, дървен бетон, носещите подове между етажите трябва да бъдат укрепени с допълнителни ъгли , котви, подпори и вграждане на щифтове.

Разновидности на конструкции и материали от дървени подови настилки

Основният елемент на пода между етажите са носещи греди. Силата на пода и безопасността на самите собственици зависят от това колко правилно са избрани материалите за производството на дървения „пай“ между етажите. Дебелината на тортата винаги е ограничена, така че или трябва да увеличите броя на носещите елементи, или да смените материала.

Традиционно следните материали се използват като носещи елементи:

• Слепен дървен материал;
• Нарязан труп;
• Пакет шлайфани и чукнати дъски.

Ясно е, че най-добрият вариант ще бъде най-скъпият. Използването на залепен ламиниран дървен материал за припокриване между етажите позволява да се направи дървената рамка възможно най-твърда, следователно те прибягват до издуване на дървен материал или по желание на собствениците, или с много големи размери на помещенията на горния етаж . Най-често залепен ламиниран дървен материал се полага в дървен под с разстояние между стените 4 м. Оказва се скъпо, но надеждно.

По-икономичен начин е да се използва иглолистен дървен материал, обикновено окорената борова дънера се нарязва с дискови фрези на дървен материал с две или три остриета. Такава греда е по-здрава и по-евтина от конвенционалната правоъгълна дървена греда.

Най-бюджетният вариант е пакетен лъч. Той е съборен от калибрирана и полирана четиридесет дъска, две или три на греда. Преди сглобяване дървената повърхност се обработва с импрегниране, изсушава се и се боядисва с изсушаващо масло. Припокриването от пакетна лента се счита за най-гъвкавото и в същото време най-надеждното.

Дори и да възникне претоварване, дървените елементи ще се огънат, но няма да има счупване и пропадане между етажите. Много по-лесно и по-евтино е да сглобите такъв дървен под между етажите със собствените си ръце, тъй като няма нужда да купувате бормашина или залепени греди.

За да се намали сложността на работата и разходите, като се вземе предвид дизайна на къщата и ширината на стените, се правят няколко варианта на дизайн, в зависимост от това как се планира да се постави пода на втория етаж по дървени греди:

• Леки корици.За рамкови къщи стъпката между носещите елементи може да бъде намалена до 30 см, а трупите под дървения под не се полагат. Самата конструкция е сглобена без изолация и филмова изолация;
• Средни етажи на етажите.Дизайнът използва трупи и звукоизолация, пароизолационен филм и изолация не се използват;
• Топло средно дюшеме.Между етажите се полага пълноценен пакет с изолация и филмова хидро- и пароизолация.

Леките тавани на пода се използват за неотопляеми сгради, средните системи се използват за сгради с мощна външна изолация на стените. Използват се топли дървени конструкции, ако горният етаж граничи с таван или таван.

От практиката е известно, че за дървените конструкции най-добрата звукоизолация между етажите се осигурява от листови и влакнести материали. Можете да използвате минерална вата или насипен експандиран глинен гранулат. Но и двата материала са силно абсорбиращи, така че трябва да поставите пароизолационен филм. Разширеният полистирол не се страхува от влага, но звукоизолацията на пода е около 3-4 пъти по-лоша от минералната. Следователно XPS или пенопласт се използва там, където звукоизолацията на дървен под между етажите не е от особено значение. Например между мазето и първите етажи.

Начини за завършване на носещи елементи

За да се окаже, че дървеният под на пода е надежден и стабилен, е необходимо да изберете правилния начин за вграждане на носещата греда в стените на къщата. Системата за закрепване се избира в зависимост от материала на стените.

Най-лесният начин е да фиксирате гредата върху тухлени стени. За всяка опора в стената се изрязва ниша според маркировката, най-малко 100 mm дълбока и 15-20 mm по-голяма от секцията на гредата. В нишата се поставя облицовка от твърда гума, а краищата на дървения материал трябва да бъдат покрити с течна гума или гореща смола преди сглобяването на дървената рамка. Ако гредата е по-голяма от 4,5 m, единият край се фиксира с метална шпилка. Останалото пространство на нишата се издухва с монтажна пяна, така че да няма течение в пукнатините на пода.

По-трудно е закрепването на опори върху стените от газобетон. Преди да направите дървен под между етажите, ще трябва да изградите носеща кутия, в която се полага дървеният материал. За сграда от газобетон на два етажа с тухлени стени е позволено да се постави дървена кутия, в други случаи носещата кутия трябва да бъде излята от стоманобетон.

Ако лъчът е планиран да бъде нарязан на дървени стени, тогава това е най-добре да се направи на етапа на полагане на короните. Както в случая на тухлени стени, в гредата на стената се изрязва ниша под формата на пресечен клин от лястовича опашка според маркировката. Краят на носещата греда се приспособява към формата на замъка и се поставя в ниша. След полагането на гредата, докинг точката е подсилена с метални пластини и ъгли.

Сглобяваме тавана на пода със собствените си ръце

След достигане на необходимата височина на стената до нивото на следващия етаж е необходимо да се направи припокриване. Следващият ред тухли или блокове е оформен с ниши за дървен материал. За да осигурите необходимата здравина на дървената рамка, трябва да направите изчисление за проверка или да изберете напречното сечение на гредата според референтните таблици и номограми.

Приблизително за двуметров участък ще бъде достатъчно да използвате опора на греда със сечение 75x150 mm, а за пет метров участък сечението на гредата трябва да бъде най-малко 150x225 mm. Стандартната стъпка е 80-90 см, но понякога стойността й е съзнателно намалена, за да се увеличи твърдостта на кутията на долния под.

Полагане на носещи елементи на дървен участък

По време на сглобяването на рамката на участъка на пода дървените греди трябва да са напълно готови за работа, но без нанасяне на смола върху носещите краища. При дължина на гредата от 3-4 м е трудно да се отгатне точно дължината на гредата, така че дървените заготовки се повдигат до нивото на горния етаж и последователно се коригират към линейните размери на гнездата за кацане.

Ако измерването на разстоянието между нишите съответства на дължината на детайла, продължете с монтажа:

• Двата края се нарязват под ъгъл от 60 °, за да се улесни полагането на носещите краища в ниши и се обработват с катран или битумен мастик;
• Материалът за облицовка се полага в ниши, след което се монтират дървени подови греди.

Всеки лъч трябва да бъде внимателно регулиран по хоризонта и по общата равнина; за това облицовките се заменят с по-дебели матрици или се изрязват, за да се спусне краят. Останалото пространство се запушва с катранени кълчища и се продухва с пяна.

Забележка! За да се опрости работата, двете крайни греди на дървения участък първоначално се полагат и излагат, а останалите детайли се регулират с помощта на шнурове или лазерно ниво.

Монтаж на щайгата

След като дървените носещи греди са положени и фиксирани в нишите, е необходимо да се извърши пълнежът на черепната греда. Всъщност това е дълга релса, със сечение най-малко 40x40 mm, черепната релса е натъпкана върху страничните повърхности на гредата наравно с долния ръб. Долната подложка ще бъде прикрепена към черепната греда с листове от шперплат или OSB. Ако шперплатът е закован директно към гредата, това може да отслаби носещата греда. Освен това, когато се ходи по пода на горния етаж, гвоздеите и крепежните елементи, забити в дървената греда на тавана, излизат от тялото на дървото, така че е необходимо да се укрепи закрепването на подложката.

В същото време под шперплата се зашива пароизолационен филм, всеки нов лист филм трябва да бъде залепен със строителна лента, в противен случай кондензатът ще изгние дървените подове на втория етаж. Ако горният етаж е неотопляем, тогава е необходимо да се направят отвори в конструкцията на тавана, които премахват част от кондензата, който е попаднал вътре.

След като сте поставили подложката, можете да продължите към изолацията и звукоизолацията. Често вместо минерална вата или плоча от полистиролова пяна в ниши се излива специален пълнител от гранули от полистирол. За да създадете зона на тишина на пода, достатъчно е да запълните пода със слой с дебелина само 40 мм. Това означава, че междуетажното припокриване може да бъде намалено с почти 50-60 mm.

Финални операции

Това е последвано от полагане на хидроизолация, филмът трябва да се постави задължително, ако горният етаж е предназначен за живеене или в него няма подова вентилационна система. Дори дървените подове да не са наводнени с вода, при проветряване по-студеният въздух ще събира конденз вътре в дървения под. Можете да поставите обикновен пластмасов филм с дебелина 0,2 mm.

Всички други детайли на пода зависят от начина, по който е подреден подът на последния етаж. Ако планирате да поставите ламинат или паркет, най-добре е да поставите слой OSB или влагоустойчив гипсокартон. Ако на втория етаж е планиран обикновен дървен под, тогава ще бъде достатъчно да се напълнят трупите и да се зашие повърхността с набраздена дъска.

Заключение

В специални случаи може да се предвиди цименто-пясъчна замазка в подовата конструкция. За да направите това, върху изолацията и хидроизолацията се полагат два слоя армировъчна мрежа от фибростъкло. Дебелината на замазката трябва да бъде не повече от 50 мм. Под такава основа върху дървен под можете да поставите саморазливни или декоративни 3D покрития.

Преди изграждането на траен и надежден дървен под трябва да се извършат редица изчисления, за да се определят проектните параметри. Основната цел на изчислението е да се изчисли оптималното съотношение на размера на сечението на лъча и разстоянието между тях в подовата конструкция.

Определяне на основните параметри

Дължината се определя в зависимост от параметрите на сградата. Тя е равна на ширината на участъка, който трябва да бъде покрит. От своя страна, за да се изчисли сечението, се вземат предвид дължината на обхвата, разстоянието между гредите и големината на натоварването, упражнено върху тях.

Преди извършване на изчисления се измерват първоначалните параметри на конструкцията. Трябва също така да помислите предварително за дизайнерските характеристики: дълбочината на потапяне на елементите в стените и метода на тяхното закрепване.

Дължина на дървени греди

За дължината на дървените подови греди се взема ширината на участъка, който ще се припокрива, като се вземе предвид границата за вдлъбнатина в стените за фиксиране. Дълбочината на проникване в стените се определя от материалите, използвани за изграждането на къщата, и вида на дървения материал, използван за направата на гредите. За тухлени или блокови стени дълбочината на вграждане на елементите ще бъде 10 cm при използване на дъска и 15 cm при използване на щанга. За производството на подове в дървена къща гредите се монтират в прорези в стените на дълбочина най-малко 7 см.

Ако за фиксиране на гредите се използват специални спомагателни крепежни елементи (скоби, скоби, ъгли), тогава размерът на припокрития участък може да се приеме като дължина на гредите. В този случай е достатъчно да се измери разстоянието между противоположните стени, върху които ще бъдат монтирани гредите.

В някои конструкции гредите се простират навън от стените, за да образуват наклона на покрива. В този случай краката на системата за покривни ферми са прикрепени директно към гредите на пода. Изходът навън трябва да е 30-50 см.

Оптималният участък, подходящ за припокриване с дървени греди, е от 2,5 до 4 м. Максималната допустима дължина на участъка, припокрита с необрязана дъска или дървен материал, е 6 м. За да се разпространят участъци от 6 до 12 м, е необходимо да се използва само модерен издръжлив материал - залепен ламиниран дървен материал. От него могат да бъдат направени I-греди или правоъгълни греди. Възможно е да се използва дъска или обикновена греда само ако са монтирани междинни опори, върху които ще лежат гредите. Като междинни опори могат да се монтират колони или вътрешни стени.

Изчисляване на натоварването на пода

Дървеният под е натоварен със собственото си тегло, експлоатационното натоварване, което включва теглото на мебелите, подовете, домакинските предмети и хората, които ходят по пода. Експлоатационното натоварване директно зависи от вида на припокриването, което определя характеристиките на упражняваното върху него натоварване.

По правило изчисляването на натоварването на подовете се извършва на етапа на проектиране от специалисти, но можете да го направите сами. На първо място се взема предвид теглото на материалите, от които е направен подът. Например тавански етаж, изолиран с лек материал (например минерална вата), с лека облицовка, може да издържи натоварване от собственото си тегло в рамките на 50 kg / m². Експлоатационното натоварване се определя в съответствие с нормативните документи. За тавански етаж, изработен от дървени основни материали и с лека изолация и подаване, експлоатационното натоварване в съответствие със SNiP 2.01.07-85 се изчислява по следния начин: 70 * 1,3 = 90 kg / m². 70 kg / m² в това изчисление е натоварването в съответствие с разпоредбите, а 1,3 е коефициентът на безопасност.

Общото натоварване се изчислява чрез добавяне на: 50+90=140 kg/m². За надеждност се препоръчва цифрата да се закръгли леко нагоре. В този случай можете да приемете общото натоварване като 150 kg / m².

Изображение 1. Таблица за определяне на минимално допустимото сечение на стъпка от 0,5 m.

Ако таванското помещение се планира да се използва интензивно, тогава при изчислението е необходимо да се увеличи стандартната стойност на натоварването до 150. В този случай изчислението ще изглежда така: 50 + 150 * 1,3 = 245 kg / m². След закръгляване - 250 kg/m². Също така е необходимо да се извърши изчислението по този начин, ако се използват по-тежки материали: нагреватели, пилене за запълване на междулъчевото пространство.

Ако в тавана трябва да се изгради таванско помещение, тогава трябва да се вземе предвид теглото на пода и мебелите. В този случай общото натоварване може да достигне до 400 kg/m².

Разстоянието между гредите и тяхното напречно сечение

След като измерите дължината (L) на обхвата и съответно на дървените греди, можете да преминете към основната част от изчисленията и да изчислите разстоянието между гредите и тяхното напречно сечение (или диаметър за кръгли елементи). Тези две величини са взаимосвързани, така че изчисленията за определянето им се извършват чрез едни и същи математически операции.

Оптималната форма на напречното сечение се счита за правоъгълна.

Изображение 2. Таблица за определяне на минимално допустимото сечение на стъпка от 1 m.

В този случай страните на правоъгълника трябва да се отнасят една към друга в съотношение 1:4:1. Височината трябва да е по-голяма от ширината. Изборът на височина на елемента често зависи от дебелината на използваната изолация. Височината и ширината на правоъгълните елементи могат да бъдат съответно в диапазона 10-30 cm и 4-20 cm. Ако припокриването ще бъде положено от трупи, тогава стойността на техния диаметър трябва да се побере в диапазона от 11-30 cm.

Стъпката между елементите може да бъде минимум 30 cm и максимум 1,2 m. За удобство на монтажа му се опитват да регулират ширината на листовете за подаване или изолационните плочи при изчисляване. Ако рамковата сграда е вдигната, се препоръчва да се направи стъпка, равна на разстоянието между стелажите на рамката.

За да определите минимално допустимото напречно сечение със стъпка от 0,5 m и 1 m, можете да използвате таблиците (изображения 1, 2).

По този начин изчисляването и изпълнението на пода върху дървени греди е отговорна задача, надеждността на цялата къща директно зависи от ефективното й решение. Тези изчисления се извършват в съответствие със съществуващите одобрени стандарти. В случай на спорни случаи или съмнения относно точността винаги е необходимо получените стойности да се закръглят нагоре.

Това ще избегне катастрофални последици за къщата. Ако собствениците на жилища се съмняват в способността си да изчислят всички необходими стойности, тогава трябва да потърсят помощ от професионалисти.

Дървените подови греди осигуряват не само здравината на хоризонталната конструкция. Припокриването е проектирано да придаде твърдост на цялата сграда. Поради тази причина трябва да се обърне специално внимание на избора на носещи елементи и тяхното монтиране.

Плюсове и минуси на дървения под

За да инсталирате тавана със собствените си ръце, трябва да се подготвите. Подът в къщата трябва да се основава на солидна и твърда конструкция. Преди да започнете работа, ще трябва да проучите изискванията за елементите, характеристиките на тяхното изчисляване и видовете секции.

Могат да се разграничат следните предимства на дървения под:

• атрактивен външен вид, възможност за направа на дървен под без допълнителни мерки;
• леко тегло, намаляване на натоварването на стените и основите, спестяване на конструкцията;
• възможността за извършване на ремонт по време на работа;
• скорост на монтаж, извършване на работа без допълнителни машини и механизми.

Дървените греди не утежняват конструкцията и се монтират бързо

Но си струва да се подчертаят и недостатъците:

• запалимост на дървесината, необходимост от специално импрегниране със забавители на горенето;
• по-ниска якост в сравнение със стоманобетонни или метални елементи;
• свиване и деформация при промени в температурата и влажността;
• чувствителност към гниене, гъбички и мухъл при висока влажност, е необходимо да се извърши антисептично третиране на етапа на строителството и периодично по време на експлоатационния живот.

изисквания за дървени подове

Дървените подови греди трябва да отговарят на следните изисквания:

• съответствие на размерите на напречното сечение с натоварването, обхвата и стъпката, това изисква изчисляване на гредите;
• добра здравина и твърдост;
• Пожарна безопасност;
• липса на сериозни дефекти на дървото и щети.

За работа е необходимо да се подготви висококачествен материал

Съществуват и определени изисквания за материала, от който са направени гредите. Препоръчително е да изберете иглолистна дървесина. Съдържа много смола, така че по-добре се противопоставя на различни микроорганизми. Най-добрият материал са онези дървета, които са расли в сурови условия. Плътността на стъблото им е по-висока. Поради тази причина си струва да закупите бор или смърч, който расте в северните райони на страната.

Трябва да обърнете внимание и на времето за подготовка. Най-добрият период е в края на зимата. По това време дървото е в латентно състояние, в него има по-малко сок, следователно съдържанието на влага в материала ще бъде по-малко.

Какво представляват дървените подове

Дървените подови греди се използват за почти всички нива на къщата. Рамката на гредата трябва да бъде осигурена за следните видове конструкции:

• мазе или сутеренен етаж (етаж на първия етаж);
• междуетажно припокриване;
• таванско покритие.

Дебелината на носещата греда за тавана е от 10 до 20 см

Нормализираният полезен товар зависи от вида, който се взема предвид при изчисляването на дървените подови греди.. Също така разликата ще бъде в дебелината на изолацията и нейната необходимост.

Между гредите над сутерена обикновено се полагат 5 до 15 см минерална вата, пенополистирол или екструдиран пенополистирол. В междуетажните конструкции ще бъде достатъчно да се осигурят няколко сантиметра за звукоизолация. Студеното таванско помещение изисква най-много материали. Тук дебелината може да бъде от 10 до 20 см. Точните стойности зависят от климатичната зона на строителството.

Между гредите на мазето се полага минерална вата

Понякога таванът на сутерена се предпочита да не е от дърво, а от метал и стоманобетон. В този случай като носещи греди се използва I-лъч или канал, а бетонът се излива в кофража от профилиран лист. Тази опция ще бъде по-надеждна с вероятността от наводнение. Освен това ще устои по-добре на влагата от мазето.

Какви са гредите

Има няколко признака, по които се извършва класификацията на дървените подови греди: по размер, материал, вид на сечението. Дължината на гредите на пода зависи от разстоянието между стените. Към тази стойност трябва да добавите граница за опора от двете страни. Оптимално е необходимо да се предвидят 200-250 mm.

Според материала елементите се разделят на следните видове:

• от солидна лента или дъска;
• от слепен дървен материал.

Огънатите греди се изработват от залепени греди

Последните са значително по-скъпи. Но от друга страна, такъв материал е подходящ за покриване на големи участъци. Редовната греда може да работи на 4-6 m, докато залепената греда се справя добре с разстояния от 6-9 m. Лепеният ламиниран дървен материал практически не се свива, огнеупорен е и устойчив на влага. Възможно е да се произвеждат не само линейни елементи, но и огънати. Значителен недостатък на такъв материал ще бъде наличието на неестествени компоненти (лепило).

Секцията на лъча може да бъде от следните типове:

• квадрат;
• правоъгълен;
• I-лъч.

Последният е с разширени елементи в горната и долната част. В средата на секцията се намалява до максималния възможен размер. Тази опция ви позволява рационално да използвате дървесината и да намалите нейното потребление. Но да се направи такъв елемент не е лесно. Поради тази причина I-лъчът не се използва толкова често в строителството.

Най-често се използва правоъгълна лента.

Най-добрият вариант би бил правоъгълник. В този случай дългата страна е разположена вертикално, а късата страна е хоризонтална. Това се дължи на факта, че увеличаването на височината има по-добър ефект върху здравината, отколкото ширината. Инсталирането на греда от плоска дъска е почти безполезно.

Най-неблагоприятният от представените може да се счита за квадратна секция. Най-малко се вписва в диаграмата на силите в елемента.

Можете също да използвате трупи за покриване. Но тази опция не е придобила популярност. Напречното сечение на дъската е много по-изгодно и по-лесно за инсталиране, така че се използва много по-често.

Изчисления

Изчисляването на секцията ще ви позволи да нямате съмнение относно здравината и твърдостта на конструкцията. Това определя максималната дължина, която е разрешена за всяка секция. За да извършите изчислението, имате нужда от следните данни:

• дължината на гредата на дървения под (по-точно разстоянието между носещите стени);
• разстоянието между гредите (тяхната стъпка);

За изчислението трябва да знаете разстоянието между гредите, ширината на обхвата и натоварването на конструкцията

Натоварването се състои от две стойности: постоянна и временна.Константата включва масата на самите греди (засега предварителна), изолация, изпиляване на тавана, груб и чист под. Временно натоварване е маса от хора и мебели. Според регулаторните документи за жилищни помещения се приема равно на 150 kg / m2. За тавана можете да вземете по-малко, но се препоръчва - същото. Това не само ще осигури определена граница на безопасност, но и ще позволи в бъдеще да преустроите тавана си в таван, без да реконструирате носещите елементи.

Рамката на гредата трябва да се изчисли по следните формули:

• Mmax = (q*l2)/8;
• Wreq = Мmax/130.

В тези формули q е натоварването на кв. м припокриване, което включва много конструкции и 150 кг полезна стойност. В този случай тези стойности трябва да се умножат по разстоянието между гредите. Това се дължи на факта, че изчисленията изискват натоварване на линеен метър, а първоначално стойността се изчислява на квадратен метър. l2 - разстоянието между носещите стени, върху които лежи стъпалото, взето в квадрат.

Познавайки Wreq, можете да изберете секцията за припокриване. W = b*h2/6. Познавайки W, човек може лесно да напише уравнение с едно неизвестно. Тук е достатъчно да посочите една геометрична характеристика b (ширина на сечението) или h (неговата височина).

Най-често дървената греда вече има известна ширина. По-удобно е да го направите от дъска с ширина 50 или 100 мм. Можете също така да разгледате опцията с композитна секция. Изработена е от няколко дъски с дебелина 50 мм.

Изчисление в този случай намери необходимата височина на елемента. Но има случаи, когато трябва да се поберете в определен подов пай, за да не намалите височината на помещенията. В този случай, като известна стойност, височината на сечението се добавя към уравнението и се намира ширината. Но колкото по-ниска е височината, толкова по-неикономична ще бъде подовата рамка.

За да затегнете две или три дъски заедно, е удобно да използвате метални шпилки.В този случай при затягане на гайките трябва да се използват по-широки шайби. Предотвратяват притискането на метала в по-мекото дърво. Задължително е да се осигури изолация между дървени и стоманени крепежни елементи. За да направите това, можете да използвате материал като TECHNOELAST марка EPP.

Дървените блокове трябва да бъдат хидроизолирани преди монтажа.

Преди да използвате дървени елементи, те се третират с антисептичен състав. Това е необходимо, за да се предотврати появата на мухъл и гниене. Също така се препоръчва да се извърши обработка със забавяне на пожара, което ще повиши пожарната безопасност. Когато пътеките се поддържат върху тухлена или бетонна стена, краищата им се обвиват с техноеласт, линокром, хидроизол или покривен материал.

Сред многото структурни елементи на частна къща, подът е един от най-критичните и трудни за проектиране и монтаж възли. Тук неопитните строители правят може би най-опасните грешки, а най-много въпроси се задават относно подреждането на тази система.

1. Защо да изберете дърво

Във всяка сграда подът е хоризонтална конструкция, която действа като основа за създаване на пода. Освен това, като е свързан с носещите стени на къщата, той осигурява на сградата странична стабилност, като равномерно разпределя възможните натоварвания. Ето защо към надеждността на този дизайн се поставят най-високи изисквания.

Независимо от това какъв материал се използва при изграждането на къща, в частния сектор най-често се срещат само дървени подове. Те често могат да се видят в различни каменни вили и е съвсем очевидно, че в дървената конструкция (дървени трупи, дървен материал, рамкова и рамкова панелна технология) няма алтернатива на такова решение. Има много обективни причини за това. Помислете за предимствата и недостатъците на дървените подове.

В частното нискоетажно строителство подовете се монтират в няколко версии:

• Готова бетонна плоча
• Монолитна стоманобетонна плоча,
• Готови стоманобетонни греди,
• Греди и ферми от валцувани метални изделия,
• Покритие от дървен материал.

професионалисти

Или защо дървените подове са толкова популярни.

• Малка маса. Използвайки дъска или дървен материал, ние не претоварваме носещите стени и основата. Теглото на пода е няколко пъти по-малко от това на бетонни или метални конструкции. Обикновено не се изисква технология.
• Минимални срокове за изпълнение на работите. Минималната интензивност на труда сред всички опции.
• Универсалност. Подходящ за всяка сграда, във всяка среда.
• Възможност за монтаж при минусови и много високи температури.
• Липса на "мокри" и мръсни процеси.
• Възможността за получаване на всякакво ниво на топлоизолационни и звукоизолационни характеристики.
• Възможността за използване на кухини за полагане на инженерни комуникации (електричество, отопление, водоснабдяване, канализация, слаб ток ...).
• Сравнително ниска цена на сглобяем рамков под от дървен материал, както по отношение на разходите за части / компоненти, така и по отношение на заплатите на изпълнителя.

минуси

Недостатъците на дървената система за припокриване, изработена от дърво, са доста произволни.

• Сложността на избора на напречното сечение на материалите и дизайнерските решения за осигуряване на изчислената носеща способност.
• Необходимостта от извършване на допълнителни противопожарни мерки, както и осигуряване на защита от влага и вредители (антисептик).
• Необходимостта от закупуване на звукоизолиращи материали.
• Стриктно спазване на технологията, за да се избегнат грешки при строителството.

2. Какъв материал да използвате за сглобяване

Дървен под - винаги се състои от греди. Току-що направени, те могат да бъдат от различни видове дървен материал:

• Дървеник заоблен до 30 см в диаметър.
• Гредата е четиристранна.
• Дъска с голяма секция (дебелина от 50 мм, ширина до 300 мм).
• Няколко дъски с относително малка дебелина, усукани със слоеве един към друг.
• I-греди, чиито горни и долни корди са изработени от кантирана рендосана дъска / прът, а вертикалната стена е изработена от OSB-3, шперплат или профилиран метал (дърво-метален продукт).
• Затворени кутии от листови материали (шперплат, OSB).
• SIP панел. Всъщност това са отделни секции, в които гредите вече са облицовани и имат изолатор вътре.
• Различни конструкции на ферми, които ви позволяват да покривате големи разстояния.

Най-простият за монтаж, както и най-евтиният и най-удобен за последващи операции, са опциите, когато подовите греди са направени от дървен материал.

Поради много високите изисквания за товароносимост, издръжливост и геометрични отклонения първокласният дървен материал трябва да се разглежда като заготовки. Възможно е да се използват продукти, които принадлежат към втория клас според GOST, които нямат критични геометрични отклонения, недостатъци и дефекти при обработката, които могат да намалят якостните характеристики и експлоатационния живот на готовите части (чрез възли, зърнистост, наклонени слоеве, дълбоки разширени пукнатини ...).

В тези конструкции е изключено използването на мъртва дървесина (мъртва дървесина, паднала дървесина, изгорена дървесина) поради недостатъчна здравина и множество поражения от дърворазрушаващи болести и насекоми. Също така би било голяма грешка да закупите греда или дъска „с въздух“, „с арменски размер“, „TU“ - поради подценени секции.

Това трябва да бъде изключително здрав материал от зелен смърч или бор, тъй като иглите, поради съдържанието на смола и структурата на масива, издържат натоварвания при огъване и компресия много по-добре от повечето твърди дървета и имат относително ниско специфично тегло.

Във всеки случай остриеният дървен материал трябва да бъде освободен от остатъците от кора и ликови влакна, обработени с антисептик и забавител на огъня. Сухият рендосван дървен материал ще се покаже най-добре тук, но материалът с естествено съдържание на влага (до 20 процента) също се използва активно (и най-важното, ефективно) по време на нормална обработка, особено след като цената на дървения материал или дъските от този тип е забележимо нисък.

3. Как да изберем размера на гредите и с каква стъпка да ги подредим

Дължината на гредата се изчислява по такъв начин, че да припокрива съществуващия участък и да има „марж“, за да осигури опора на носещите стени (прочетете по-долу за конкретни цифри за допустимите разстояния и влизане в стената).

Напречното сечение на дъската / гредата се определя в зависимост от проектните натоварвания, които ще бъдат упражнени върху пода по време на експлоатацията на сградата. Тези товари се разделят на:

• Постоянно.
• Временно.

Живите натоварвания в жилищна сграда включват теглото на хора и животни, които могат да се движат по пода, движещи се предмети. Постоянните натоварвания включват масата на самия строителен дървен материал (греди, трупи), пълнеж на пода (изолация / шумозащита, изолационни листове), подгъване (валцуване), груби и финишни настилки, довършителни настилки, прегради, както и вградени комуникации, мебели, техника и покъщнина...

Също така не изпускайте от поглед възможността за съхраняване на предмети и материали, например при определяне на носещата способност на подовете на нежилищен студен таван, където могат да се съхраняват ненужни, рядко използвани неща.

Като отправна точка се взема сборът от постоянни и динамични натоварвания и обикновено се прилага коефициент на безопасност от 1,3. Точните цифри (включително напречното сечение на дървения материал) трябва да се определят от специалисти в съответствие с разпоредбите на SNiP 2.01.07-85 "Натоварвания и въздействия", но практиката показва, че стойностите на натоварването в частни къщи с дървените греди са приблизително еднакви:

• За междуетажни (включително под таванско помещение) и сутеренни подове общото натоварване е около 350 - 400 kg / m2, където делът на собственото тегло на конструкцията е около 100 килограма.
• За покриване на ненатоварено таванско помещение - около 130 - 150 кг / м2.
• За покриване на натоварено нежилищно таванско помещение до 250 кг/м2.

Очевидно безусловната сигурност е от първостепенно значение. Тук се взема предвид добър марж и се разглежда опцията не толкова за разпределени товари върху целия етаж (в такива количества те са практически нереалистични), а възможността за локално натоварване, което може да доведе до деформации, което от своя страна причини :

• физиологичен дискомфорт на жителите,
• унищожаване на компоненти и материали,
• загуба на естетически свойства от дизайна.

Между другото, определени стойности на отклонение са разрешени от нормативните документи. За жилищни помещения те могат да бъдат не повече от 1/350 от дължината на обхвата (т.е. 10 mm на 3 метра или 20 mm на шест метра), но при условие, че не са нарушени изброените по-горе ограничителни изисквания.

При избора на секция от дървен материал за създаване на лъч, те обикновено се ръководят от съотношението на ширината и дебелината на гредата или дъската в рамките на 1 / 1,5 - 1/4. Конкретните цифри ще зависят основно от: натоварвания и дължини на обхвата. Когато проектирате самостоятелно, можете да използвате данните, получени въз основа на изчисления с помощта на онлайн калкулатори или обществено достъпни таблици.

Оптимално средно напречно сечение на дървени подови греди, mm

обхват 3мразмах 3,5мобхват 4мразстояние 4,5мобхват 5мобхват 5,5мРазмах 6м

Както можете да видите, за да увеличите носещата способност на пода, достатъчно е да изберете дървен материал с по-голяма ширина или по-голяма дебелина. Включително е възможно да се сглоби греда от две дъски, но така че полученият продукт да има напречно сечение не по-малко от изчисленото. Трябва също да се отбележи, че носещите свойства и стабилността на дървения под се увеличават, ако върху гредите се използват трупи или различни видове черни подове (подови настилки от шперплат / OSB или кантирани дъски).

Друг начин за подобряване на енергийните качества на дървения под е намаляването на разстоянието между гредите. Инженерите в своите проекти на частни къщи определят при различни условия разстоянието между гредите от 300 мм до един и половина метра. При рамковата конструкция стъпката на гредите се прави в зависимост от разстоянието между стелажите, така че под гредата да има стелаж, а не само хоризонтална лента. Практиката показва, че най-подходящата от гледна точка на практичност и цена на конструкцията е стъпка от 600 или 1000 мм, тъй като е най-подходяща за последващо инсталиране на нагреватели и шумоизолация от изненада (изолационните материали просто имат такава форма фактор на плочи и ролки). Това разстояние създава и оптималното разстояние между опорните точки за монтиране на подовия труп, монтиран перпендикулярно на гредите. Зависимостта на напречното сечение от стъпката ясно се вижда от числата в таблицата.

Възможно напречно сечение на подовите греди при промяна на стъпката (общото натоварване на квадратен метър е около 400 кг)

4. Как правилно да монтирате и закрепите гредите

Решихме стъпка - от 60 сантиметра до метър ще бъде златната среда. Що се отнася до обхватите, най-добре е да се ограничите до 6 метра, в идеалния случай: четири до пет метра. Затова дизайнерът винаги се опитва да "положи" гредите по по-малката страна на къщата / стаята. Ако разстоянията са твърде големи (повече от 6 метра), тогава те прибягват до инсталиране на носещи стени или носещи колони с напречни греди вътре в къщата. Този подход позволява използването на дървен материал с по-малка секция и увеличаване на разстоянието, като по този начин се намалява масата на пода и неговата цена за клиента със същите (или по-добри) характеристики на товароподемност. Алтернативно, фермите се създават от по-лек дървен материал, като се използват перфорирани метални крепежни елементи, като гвоздеи.

Във всеки случай гредите са разположени строго хоризонтално, успоредни един на друг, със същата стъпка. Върху носещи стени и греди дървената греда трябва да лежи най-малко 10 сантиметра. По правило 2/3 от дебелината на външната стена се използва от страната на помещението (така че краят на гредата да не излиза навън и да остане защитен от замръзване). В дървените стени се прави разрез, а в каменните стени се оставят отвори по време на зидарията. На местата, където се допират гредите на носещите конструкции, е необходимо да се полагат изолационни материали: амортисьорни еластични подложки от гума / филц, няколко слоя покривен материал като хидроизолация и др. Понякога се използва изпичане на участъци от гредата, които впоследствие се скриват или се покриват с битумни мастики / грундове.

Напоследък все по-активно се използват специални перфорирани скоби „държачи / опори за греди“ за създаване на таван, които ви позволяват да монтирате гредата от край до край със стената. С помощта на този тип скоби също се сглобяват възли с напречни напречни греди и греди, пресечени по дължина (отвор за стълбище, проход за комин и др.). Предимствата на такова решение са очевидни:

• Получената Т-образна връзка е много надеждна.
• Работата се извършва бързо (не е нужно да правите разфасовки, много по-лесно е да настроите една равнина).
• По тялото на гредите няма студени мостове, защото краят им се отдалечава от улицата.
• Възможно е да закупите дървен материал с по-къса дължина, тъй като не е необходимо да поставяте дървен материал / дъска вътре в стената.

Във всеки случай е много важно внимателно да антисептизирате края на гредата след поставяне на дървения материал по размер.

5. Какви изолационни слоеве трябва да се използват вътре в дървените подове

За да се отговори на този въпрос, на първо място е необходимо да се разделят припокриващите се конструкции (в целогодишно обитаема къща) на три отделни типа:

• приземен етаж, партер,
• Междуетажна,
• Мансарда.

Във всеки случай наборът от пай ще бъде различен.

Междуетажните тавани в по-голямата част от случаите отделят помещения, в които температурният режим е подобен или близък по стойност (ако има настройка на отоплителната система по стая / етаж / зона). Те трябва да включват и таванския етаж, който разделя жилищния таван, тъй като тази стая се отоплява, а изолацията е разположена вътре в покривния пай. Поради тези причини тук не е необходима топлоизолация, но въпросът за борбата с шума, въздуха (гласове, музика ...) и шока (стъпала, пренареждане на мебели ...) става много актуален. Като звукоизолация в подовата кухина се полагат акустични влакнести материали, създадени на базата на минерална вата, а под кожата се полагат листове от звукоизолиращи мембрани.

Проектът на мазето предполага, че под пода има почва или мазе, мазе, сутеренен етаж. Дори ако отдолу е оборудвана операционна зала, този тип подови настилки се нуждаят от пълна изолация, което е характерно за обвивките на сградата на определена климатична зона и конкретна сграда с уникален топлинен баланс. Според стандартите, средно за района на Москва, дебелината на модерна изолация с добра топлопроводимост ще бъде около 150-200 mm.

Подобни изисквания за топлоизолация се налагат на таванския етаж, над който няма отопляем таван, тъй като той ще бъде основната бариера за загуба на топлина през покрива на сградата. Между другото, поради по-големия поток на топлина през горната част на къщата, дебелината на изолацията тук може да се изисква повече, отколкото на други места, например 200 mm вместо 150 или 250 mm вместо 200.

Използват се пенопласт, XPS, минерална вата с плътност 35 kg / m3 или повече в плочи или нарязани на ролки (подходящ е този, който е разрешен за използване в ненатоварени хоризонтални конструкции). Топлоизолацията се полага между гредите, като правило, на няколко слоя, с превръзка на фугите. Натоварването от изолацията се прехвърля върху гредата чрез груб подгъв (често се закрепва към гредите с помощта на черепни пръти).

Когато ватова изолация / звукоизолатор работи в конструкции, тя трябва да бъде защитена от влага. В мазето влагата може да се издигне под формата на пари от земята или от мазето / мазето. Водните пари могат да попаднат в междуетажните тавани и тавана, което винаги насища въздуха на жилищните помещения в процеса на човешка дейност. И в двата случая отдолу, под изолацията, е необходимо да се постави строителен пароизолационен филм, който може да бъде обикновен или армиран полиетилен. Но ако топлоизолацията се извършва с помощта на екструдирана полистиролова пяна, която няма значително ниво на водопоглъщане, тогава пароизолацията не е необходима.

Отгоре изолационните и влакнестите звукоизолационни материали са защитени от водоустойчиви платна, които могат да бъдат мембрани или неперфорирани хидроизолации.

Надеждната хидробариера е особено актуална в помещения с висока влажност: кухня, перално помещение, баня ... На такива места се разстила върху греди, винаги с припокриване на ленти с 100-150 mm и оразмеряване на шева. Платовете по целия периметър на помещението задължително се довеждат до стената - на височина най-малко 50 mm над крайното покритие.

Има смисъл да се допълни таванът, който по-късно ще бъде облицован с плочки, с груб под, изработен от водоустойчиви листови материали - различни видове плочи, съдържащи цимент, за предпочитане език и канал. Върху такава непрекъсната настилка може да се направи допълнителна шпаклова хидроизолация, да се извърши тънкослойно изравняване на равнината с изравнителна смес или веднага да се полагат плочки.

Можете да изберете друга опция - да сглобите масивна подова настилка от кантирана дъска, да поставите хидропреграда, да излеете тънкослойна замазка (до 30 mm), да монтирате плочка.

Съществуват и модерни лепилни състави (и еластични фугиращи смеси), които позволяват облицовка на дървени основи, включително подвижни и отопляеми. Ето защо подовете с плочки често се продават тук върху влагоустойчив шперплат или OSB.

важно!Като се вземат предвид нарастващите натоварвания (общи или локални - голяма вана, купа с джакузи, подов бойлер ...), изчисляването на сечението и стъпката на гредите под такива помещения трябва да се извършва индивидуално.

Ако желаете, подовете в банята или в кухнята на дървена къща могат да бъдат оборудвани с нагревателен кабел или тръби за водната верига на отоплителната система. Те се монтират както в замазки и слой лепило за плочки, така и между лагове в съзнателно създадена въздушна междина. При всяка избрана опция таванът трябва да бъде добре изолиран, за да не загрява тавана на помещението отдолу, за предпочитане е оборудван с хидроизолация с отразяващ слой фолио.

По време на изграждането на покрива винаги се обръща специално внимание на дизайна на тавана. В крайна сметка е важно припокриването му да се извършва технологично правилно, да не упражнява прекомерен натиск върху стените и да може да издържи натоварването от вещи, съхранявани под покрива, а понякога и цял комплект мебели.

Ето защо в тази статия ще разгледаме подробно как таванският етаж трябва да бъде правилно подреден върху дървени греди: характеристиките на неговата инсталация, изчисляване на товарите и закрепването. И нашите подробни илюстрации ще ви помогнат.

Като начало ви предлагаме да гледате кратък видео преглед на устройството на таванския етаж върху дървени греди и след това ще анализираме подробностите:

Какво е тавански етаж?

Таваните са хоризонтални носещи конструкции, които разделят жилищния етаж от тавана и в същото време поемат натоварването от тежестта на всичко, което е под покрива.

Само по себе си припокриването е необходим елемент на твърдост, който също осигурява стабилност на цялата конструкция. Сред всички останали днес ще отделим таванския етаж, а именно неговия специфичен вид. Имайте предвид, че общите правила важат за всички видове, но все още има някои технически характеристики в подреждането на таванския етаж по гредите.

Първият от тях е твърдостта и здравината. Тези. корицата трябва да бъде:

• Способни да издържат на изчислените натоварвания и в същото време да не се огъват, да не се срутват. Например, допустимото отклонение е само 1 до 250 от дължината на обхвата.
• Второ, таванският етаж не трябва да е крехък и в никакъв случай не трябва да се колебае при преместване на предмети по него или движение на хора.
• И накрая, шумоизолиран, за да избегнете неприятните скърцания, когато някой се качи на тавана.

В частното строителство се използват главно два вида подове: дървени и стоманобетонни. Първите се редят по плътни дървени греди, а вторите - по греди, плочи и в монолитен вариант. Освен това самите греди могат да бъдат стоманени, ако трябва да покриете достатъчно големи разстояния. Но в частното жилищно строителство изборът на подов материал най-често се влияе от икономическия фактор.

Цената на подовите настилки обикновено е до 20% от оценката за цялата конструкция на една къща, а разходите за труд достигат до 25%. Следователно изграждането на дървен тавански етаж все още е доста популярно - всичко това благодарение на високата си производителност и добра звукоизолация.

И още един важен момент: при производството на дървени тавански подове няма да ви трябва тежко повдигащо оборудване, особено бетонна помпа.

Предимства и изчисляване на тавана на гредата

Цялата конструкция се състои от греди и дъски, които се наричат ​​груби. Самите греди могат да бъдат носещи, разположени точно една до друга или фиксирани по специален начин, което е много по-надеждно. Стандартните размери на гредите са 20-40 сантиметра височина и 15 метра дължина, плюс 8-20 сантиметра ширина.

За разлика от стоманобетонните тавански подове, дървените се монтират сухи. По тегло излиза много по-лесно, така че в частното строителство е по-добре да се използва точно такова припокриване. От друга страна, дървените подове са най-шумоизолиращи, така че ще трябва да харчите пари за допълнителни мерки.

Гредите са разположени на разстояние от 60 сантиметра до 1,5 метра. Разбира се, колкото по-често ги инсталирате, толкова по-голямо натоварване ще може да издържи таванското помещение в бъдеще, но основата на къщата също ще трябва да издържи по-голямо натоварване.

На дървен тавански под обикновено се монтират леки прегради - най-често рамкови прегради, към които са прикрепени директно таванските греди. Те трябва да бъдат монтирани перпендикулярно на гредите или ръба.

Но ако по някаква причина вътрешните стени на тавана трябва да бъдат поставени успоредно на ребрата или гредите, което изобщо не е според правилата, тогава конструкциите на тези места трябва да бъдат укрепени. Най-често като такива елементи се използват фрагменти от дъски, които са прикрепени перпендикулярно към ръбовете на пода.

Възможности за монтаж на тавански греди в зависимост от вида му

Много хора се питат: къде е правилното място за монтиране на дървени подови греди? В стени, на стени или дори да ги изнесете малко навън? От това зависи каква таванска стая ще имате и дали ще я използвате за жилище в бъдеще. Таванското помещение днес е много популярно!

И така, ето един икономичен вариант, който ви позволява да преустроите таванското помещение в таванско помещение в бъдеще без никакви проблеми. Вярно, много близо:

И затова, ако имате такива планове и дори сега не сте сигурни дали има друго място в проекта за личен кабинет или билярдна зала, тогава направете стените по-високи, за да монтирате подовите греди по-ниско.

Какво ще даде? В такова таванско помещение ще има много повече използваемо пространство, по-малко остри ъгли и ще бъде много по-топло:

Но ако във вашия проект таванското помещение първоначално е планирано като отделна и просторна стая, сякаш е построена върху къщата, тогава гредите на тавана трябва да бъдат монтирани толкова здрави, колкото в междуетажния таван, а също и закрепени към котви в бронирания колан :

Ето един отличен пример стъпка по стъпка за това как се изграждат такива мансарди и колко силно трябва да бъде такова припокриване:

Видове подови конструкции

Общо има няколко вида тавански подове върху дървени греди. Всеки от тях има своето предназначение и своите плюсове и минуси.

Платформа: за студен таван

Що се отнася до рамковите къщи, подовете в тях се препоръчват според системата "платформа". Тоест, след като стените са монтирани, се полагат греди и се създава платформа, така да се каже, и работна основа за бъдещия тавански етаж в същото време. Тук е важно да не оказвате прекалено голям натиск върху крехките стени, така че таванският под също няма да бъде предназначен за пианото в ъгъла.

В този случай гредите се монтират върху лентата, която се използва като Mauerlat:

Твърд щит: за равномерно свиване

Но в къща със стени от дървени трупи или дървен материал, като тавански етаж, според правилата е оборудван твърд щит, който, когато стените се свият, плавно ще падне заедно с тях и винаги равномерно.

Икономични подови настилки: за спестяване на време

Като отделен тип тавански подове трябва да се разграничат сглобяемите дървени подове. Основната им характеристика е използването на специални крепежни елементи, които са изработени от поцинкована стомана. Тяхната дебелина и качество се изчислява в зависимост от нивото на бъдещите натоварвания на пода.

Стандартните тавански подове върху греди с дървен материал и дървени греди се появяват в края на 20-ти век, а след тях широките дъски стават все по-модерни.

Готови ферми: за жилищно таванско помещение

Днес на мода са и специалните готови фирми за подреждане на тавански етажи. Всъщност това не е новост на строителния пазар; такива фирми се появяват в края на 16-ти век и намират второто си раждане в края на 20-ти. Канадските строителни компании разработиха специални изчислителни програми за такива фирми и техните точни форми с поточни линии.

Таван с оребрени греди: за частно жилищно строителство

В нашата страна започват да се появяват нови видове дървени подове, които до този момент бяха популярни само в чужбина. Това са светли дървени подове. Те са подходящи за частно строителство, когато като система се използва доста лека дървена рамка.

Същността на припокриването е, че "ребрата" се монтират на всеки 30-60 сантиметра и са покрити с обвивка. Дървените греди се приемат като "ребра" с височина около 20 и 28 сантиметра, дебелина 45 сантиметра и дължина до 5 метра. Изработени са от естествена дървесина и са свързани със специални снопове от дъски, покрити с обшивка от ПДЧ или фазер.

Затова открояваме основните предимства на оребрения тавански под за бърз и лесен монтаж. От минусите: необходимостта от обработка със забавяне на горенето, по-ниска якост и ниски звукоизолиращи свойства. И, разбира се, такива дъски са по-чувствителни към внезапни колебания във влажността и температурата. И също така, ако гъба или някакво насекомо реши да изяде такова припокриване след няколко години, тогава ще го изяде много по-бързо от дебелите греди.

Отдолу този дизайн е зашит с окачен таван, изработен от гипсокартон. Отгоре между ребрата се полага минерална вата. Именно тя ще осигури огнеустойчивост и звукоизолация на целия дървен под.

Оребрените тавански подове са много по-евтини от гредите - това е доста разумно и рационално, ако не изолирате нежилищни помещения и направите жилищно таванско помещение от него. Тогава не можете да се притеснявате за носещата способност на такава основа. Единственият минус е, че гредите са по-познати в руските къщи, а оребреният таван почти не се различава на външен вид от монолитния. Ето защо в руските къщи по-често се подреждат тавански подове с оребрени греди.

Гредата за устройството на такъв тавански етаж трябва да бъде взета в правоъгълна форма и строго, а не в ромб. И не забравяйте да вземете със себе си най-обикновената училищна линийка, когато купувате такава греда, защото често се случва мнозина да изградят таван от греда 15x15 cm и в резултат на това са изградени от греда 14x14 cm. след това, на вашия сайт, не забравяйте да подготвите място за съхранение на такъв дървен материал и неговата обработка.

Между другото, днес мнозина дори поставят обикновена греда в дървен под на ръба. Факт е, че дори линийката, независимо от какъв материал е, лесно се огъва по цялата си дължина, но ако я поставите на ръба, ще бъде почти невъзможно да я огънете:

И на черния под от дъските, вече положете довършителния под и монтирайте окачения таван отдолу. Но често дървеният под на тавана е оставен без допълнителна довършителна обработка нарочно, с оглед на концепцията за интериорен дизайн, но тогава всички негови детайли се правят много внимателно и дори с декоративен наклон:

Самият окачен таван придава известна твърдост на оребрения таван.

Как да изрежете тавански греди в стени от различни материали?

Днес има няколко начина за закрепване на тавански греди. По принцип е необходимо да се монтира перпендикулярна опорна греда, която е равна на максималната дължина на подовите греди. Ако проектът не предвижда допълнителни усилващи греди, тогава гредите на таванския етаж трябва да лежат по осите на стелажите на носещите стени. Според стандартите подовите греди трябва да лежат върху горната облицовка на стената и да бъдат прикрепени към нея с два пирона 3,5x100 милиметра от всяка страна.

Но често и в строителството е необходимо да се използват специални методи за закрепване и за да ги разберете по-добре, ние сме подготвили висококачествени работилници за вас.

Необходимо е да се проектира дървен тавански етаж въз основа на натоварванията, които ще го засегнат. Но имайте това предвид. Доста често жилищните сгради се строят с очакването, че ще са достатъчни за цялото семейство. И такива товари са разделени на разпределени и концентрирани.

Когато проектирате тавански етаж, трябва да вземете предвид разпределените товари и можете да научите повече за тях от съвременните SNiP. Концентрираните натоварвания трябва да се вземат предвид само ако определено ще инсталирате предмети с голяма маса на тавана.

Например, днес стана модерно да се организират СПА салони, билярдна зала, танцови подове и стаи за музикално обучение под покрива. Но на практика често се оказва, че дори 10 стаи в една къща не са достатъчни. А под покрива - прекрасна вентилация, красиво пространство и тишина, за да оборудвате там личния си офис.

Необходимостта от използване на специални крепежни елементи зависи от това коя технология за подреждане на таванския етаж сте избрали като цяло. Така че най-надеждният начин е да поддържате гредите върху носещите повърхности на стените или върху гредите на пода. Тогава няма нужда и изобщо няма смисъл да се използват метални елементи - гредите се закрепват със самонарезни винтове или пирони. Във всички останали случаи е наложително да се поправи таванският етаж.

Затова ви съветваме първоначално да направите толкова силен тавански етаж, че след няколко години с чиста съвест да го преустроите в таванско помещение. И специални изчисления ще ви помогнат да направите нашите специални таблици и компютърни програми. Вашата задача е да изберете правилно оптималното сечение на гредите и тяхната стъпка. Всичко останало са подробности.

Необходим ли е подсилен колан?

Първо, решете дали имате нужда от брониран колан за монтиране на тавански подови греди. Армопояс е подсилен колан, който е затворена конструкция по целия контур на сградата. Задачата на такъв елемент е разпределението на товарите.

При монтиране на дървени греди на таванския етаж е необходимо да се монтира брониран колан само ако:

1. Стените на къщата ви са изградени от газов блок или блок от пяна. В крайна сметка такъв материал има доста крехка структура, а таванът от дървени греди в същото време има значително тегло. Благодарение на своя дизайн, той винаги създава точков натиск върху блоковете. И нашата задача е да разпределим това налягане и да го направим линейно. Така че Mauerlat поема целия товар.
2. Също така, независимо дали има сглобяеми блокове FBS като основа за вашата къща или самата основа е плитка, също е важно правилно да разпределите натоварването от тавана върху цялата площ на основата на къщата.

Във всички останали случаи можете спокойно да правите без брониран колан.

Закрепване на греди към греди или дървени кабини

Когато подовите греди са прикрепени към дървена къща или дървени трупи, най-лесно е да използвате технологията за тиган. С прости думи, просто вмъкнете гредите в стените, като част от дизайнера.

Моля, обърнете внимание, че подовите греди са закрепени заедно с метални скоби:

Закрепване към метална I-греда

Ако трябва да счупите гредите на пода по дължината, тогава техните части трябва да бъдат припокрити или със специални наслагвания, а между самите греди ще са необходими и дистанционни елементи.

И ако говорим за планиране на голяма площ, тогава е по-добре да използвате стоманена I-греда или особено здрава, изработена от залепено дърво, като опора за гредите. В този случай не забравяйте да оставите празнина от 10 милиметра между таванските греди и стоманената I-греда. Важно е стоманената греда да не докосва облицовката на тавана. И така, че в бъдеще гредите на пода да не скърцат, поставете допълнителен звукоизолиращ материал или направете щайгата на тавана доста плътна:

Ако използвате спомагателни греди, те изобщо не трябва да се поставят вътре в пода. Те могат лесно да бъдат вградени в стената или дори да се използват самостоятелно. А самите греди трябва да бъдат монтирани на така наречените греди обувки:

Първата стъпка за такива греди е да направите лента. Освен това изобщо не е необходимо да прикрепите самата колана към стените на първия етаж, както много хора мислят.

Основното нещо е да подготвите правилно такива греди за монтаж. И за това те трябва да бъдат третирани с антисептик (и при температура не по-ниска от 5 градуса по Целзий). След това ги оставете да киснат за един ден. Сега изрежете и поставете такива дъски и носеща греда върху дървен Mauerlat, предварително импрегниран с неговата противопожарна и биологична защита. Остава само да фиксирате всички подови греди върху обувките.

И когато таванът от гредите е готов, направете подова настилка, поне за да е удобно да се движите.

Закрепване към тухлени стени

Ако говорим за закрепване на дървена греда към тухлена стена, тогава е необходимо да се създаде гнездо в нея и дори на етапа на издигане на самите стени. Гнездото трябва да е 160 мм навътре в стената (това е минимумът) и на специална дъска.

Когато вмъквате греда в стена, трябва да я напълните с циментова замазка или да я оставите отворена - всичко зависи от дебелината на стената:

• Така че е необходима затворена версия с дебелина на стената от две тухли.
• Отворен - с дебелина на стената две тухли и половина.

Освен това таванът на гредата на тавана с тухлени стени трябва да бъде подсилен с анкери във всеки трети лъч. Анкерите трябва да го покриват отдолу и отстрани и да влизат в стената с 30-50 милиметра. Възможно е и свързване на гредите помежду си и на вътрешните стени.

Гредите трябва да бъдат закрепени към тухлена стена по следната технология:

Закрепване към крехки блокови стени

Ако фиксирате дървени греди в блокова стена, тогава трябва да изградите стоманобетонна преграда. Това е същият подсилен колан, за който говорихме по-рано. Трябва да го подредите под гредата, по-точно под дървената кутия, която влиза в стената. Самата греда ще трябва да бъде монтирана върху подсилен колан в стената, също на минимум 160 mm. И не забравяйте също така важен момент като изолацията отстрани на блока и празнината отстрани на гредата, което ще осигури отделянето на влага.

Ето защо, за да могат модерните леки блокове да издържат на дървените греди на таванския етаж, следвайте този модел:

Ако блоковете са доста здрави и са близки до тухла по своите физически качества, използвайте следната схема на монтаж:

Кой лъч е по-добре да изберете за припокриване?

Ако сега плавно се приближавате към въпроса за таванския под, първият проблем, с който ще трябва да се сблъскате, е намирането на качествени дъски. Много е важно нито гредите, нито подовата настилка да имат дефекти, да не са отслабени и със сигурност да не нараняват мухъл. В противен случай такива припокривания са животозастрашаващи за живота на домакинствата.

Вариант № 1 - греди от обикновени дъски

Нека отделно да отбележим кои греди трябва да се използват при изграждането на тавански етаж. Най-добрият вариант са дъски с ширина 20-30 сантиметра. Бор или лиственица се вземат като материал, който работи добре за отклонение. Именно тази дървесина е издръжлива по отношение на деформация и е по-малко податлива на пукнатини. Според официални оценки, когато се използва такъв материал, е възможно да се намали консумацията на цялата дървесина с до 20%.

Вариант № 2 - греди от залепени греди

Като греди днес често се използват и залепени греди, чиято здравина е няколко пъти по-висока от здравината на обикновеното дърво. Работата е там, че всякакви залепени дървени продукти са по-здрави. Цялата тайна е, че лепилото, което се използва, влиза в порите на двете слепени части и образува множество здрави нишки между тях – много по-здрави от влакната на самото дърво. И следователно залепеният ламиниран дървен материал като греди е напълно нормален вариант.

На външен вид те не се различават от масивната дървесина, особено когато с цел естетика във външните слоеве се използва най-добрият клас дървесина. Такива греди се изработват от ламелни плоскости, които се почистват от дефекти и се залепват заедно. Основното предимство на този метод е, че общата дължина на гредите вече може да бъде до 12 метра и ще бъде много по-здрава, само с дървена греда със същите параметри.

За да се направят здрави греди от OSB плочи, те се нарязват на ленти с различна ширина и се фрезоват. След това заготовките се залепват заедно и образуват дълга безкрайна лента, от която се правят шаблони с определена дължина. Основното предимство на използването на такива греди за тавански подове е тяхното ниско тегло и отлична здравина и устойчивост на огъване.

Вариант #4 - I-греди

Друг популярен тип греди в Русия са I-гредите. Това е един от най-издръжливите видове греди и всяка подова настилка може да бъде подредена върху тях, а не само шперплат. И гипсокартонът е подгънат отдолу. Тези греди са толкова здрави, че има по-голям смисъл да се монтират като междинен под за напълно дневни, а не само за тавана, а още повече за студения таван.

Популярни са и така наречените канадски I-образни греди. Произвеждат се фабрично от дървени блокове, OSB плочи, специални влагоустойчиви плочи, слепен ламиниран дървен материал или иглолистна дървесина.

Вариант № 5 - греди от готови ферми

Например, едно от най-новите разработки са готовите тавански ферми. Височината им е 350 милиметра. Изработени са от сух дървен материал със сечение 100х50 мм. Във фабриката, на специална преса с метални плочи, такива елементи се комбинират в една структура. Освен това в процеса на производство на такива ферми дори се поставят инженерни комуникации вътре в тях.

Вариант #6 - LVL греди

Отделно, заслужава да се отбележи, че сравнително нов материал на вътрешния пазар е LVL гредите. Това са високоякостни хомогенни материали, които се изработват чрез залепване под специално налягане. Използват се няколко слоя фурнир, а в процеса на производство на гредите влакната се подреждат строго успоредно.

Характеристиките на такива греди са специални. Основното предимство е, че гредите имат голям избор от размери. Самият материал се поддава идеално на обработка с почти всякакви режещи инструменти. Но предвид цената на дървения материал LVL, ние ви съветваме да го закупите само ако вашият тавански етаж ще бъде разположен на голям участък и вашият приоритет е качеството и безопасността.

Вариант #7 - HTS греди

Друг нов вид тавански греди са немските HTS. Те също са I-лъч, където горният и долният слой са направени от дърво, но средният слой е направен от OSB плочи.

Между тези слоеве може да се постави и профилирана стоманена ламарина с дебелина 0,5 милиметра със специално полимерно покритие. В същото време самата стомана има вълнообразна форма, поради което гредата има високи характеристики на товароподемност. И може дори да няма една, а две такива стени, което е още по-добро за устойчивост на огъване. И така, че HTS-лъчът да не се огъва или усуква, между слоевете се монтират скрити напречни скоби с определена стъпка.