Как да изчислим разстоянието между гредите на пода. Подреждане на дървени подове между етажите: изчислителни и монтажни схеми. Необходим ли е подсилен колан?

Когато планира изграждането на селска вила, собственикът трябва да реши трудния въпрос за избора на подове. Някои изпълнители го съветват да използва стоманобетонни панели, други настояват да използват дървени греди като таван.

Решихме да помогнем на начинаещите да излязат от трудна ситуация. В нашата статия ще намерите преглед на предимствата и недостатъците на дървените подове.

Полезни съвети за тяхното инсталиране и важни нюанси на тази работа също няма да бъдат излишни. Надяваме се, че получената информация ще ви бъде полезна на строителната площадка и ще ви помогне да избегнете сериозни грешки.

В съзнанието на гражданите съществува стереотип, че сглобяемите бетонни панели са единственото възможно решение за всяка сграда. Не е трудно да го преодолеете.

Достатъчно е да изброим предимствата на таваните от дървени греди:

• Минимална цена (1 m3 дървен материал е няколко пъти по-евтин от 1 m3 кухи панели);
• Натоварването на стените е 2-3 пъти по-малко, отколкото от панелите. Това ви позволява значително да намалите консумацията на армировка и бетон при полагане на основата;
• На малки участъци (до 4 метра) дървените греди могат да се полагат ръчно с помощта на най-простите устройства (лебедка или повдигащ блок). Монтирането на тежки плочи без мощен кран е нереалистична задача;
• Ниска трудоемкост и висока скорост на работа (в сравнение с изливането на монолитен стоманобетонен под);
• Екологичност (в бетон се използва гранитен чакъл, чийто радиационен фон може значително да надвишава нормата).

Както знаете, няма предимства без недостатъци. Има няколко от тях за дървени подове:

• Повишена деформируемост. Проявява се в ефекта на вибрациите при ходене и образуването на пукнатини на кръстовището на прегради от гипсокартон;
• Ниска огнеустойчивост (без специално импрегниране);
• Сравнително малка дължина (не надвишава 6 метра). За стоманобетонните панели достига 7,2 метра.

Сред недостатъците на тези дизайни някои автори на тематични статии включват образуването на пукнатини в мазилката на тавана и лошата звукоизолация при удар. Въпреки това, с компетентен подход към инсталацията, тези два проблема се решават просто и надеждно. За да направите това, под носещите греди се полагат няколко греди с по-малка дебелина, специално проектирани за запълване на тавана (гипсокартон, OSB, облицовка, дъска).

Подгъвната греда, както и основната, се поставя на стената, но по-ниско, и към нея се закрепва облицовката на тавана. Това решение не е често срещано, въпреки че е компетентно и неговата история датира от повече от един век, в допълнение към отрязването на структурния шум на втория етаж, тази опция елиминира пукнатините в тавана. Те се появяват в случай, че гредата служи като опора за пода на втория етаж и в същото време таванът на първия етаж е подгънат към него. От вибрации и ударно натоварване се появяват пукнатини в покритието.

Приложения и изчисляване на дървени подове

• в сгради, изградени от дърво (рамка и нарязани);
• в селски къщи, предназначени за лятна експлоатация;
• в стопански постройки (навеси, бани, работилници);
• в сглобяеми сглобяеми къщи.

В допълнение към изброените опции, дървените конструкции за междуетажни тавани могат да се използват във вили, предназначени за целогодишно ползване. Само в този случай трябва да използвате двуредовата система за монтаж на греди, която описахме по-горе.

Не препоръчваме да избирате напречното сечение на дървения материал според принципа „колкото по-дебел, толкова по-добре“. Има прост метод за изчисление, взет от строителните кодове.

Според него височината на дървената греда трябва да бъде най-малко 1/25 от обхвата, който ще се покрива.. Например, при 4-метрово разстояние между стените, трябва да закупите дънер с височина на сечението (H) най-малко 400/25 = 16 см с дебелина (S) 12 см. За да създадете запас от безопасност, намерените параметри могат да се увеличат с 2-3 cm.

Вторият параметър, който трябва да изберете правилно, е броят на гредите. Това зависи от тяхната стъпка (разстоянието между централните оси). Познавайки напречното сечение на гредата и размера на обхвата, стъпката се определя от таблицата.

Таблица. Избор на разстояние между лъчите

Изчисленото натоварване от 350-400 kg / m2, посочено в таблицата, е максималното за втория етаж. Ако не е жилищен, тогава стойността му няма да надвишава 250 kg / m2.

Когато планирате оформлението на гредите, трябва да вземете предвид, че двете крайни трябва да се отдръпнат от крайните стени с най-малко 5 см. Останалите греди се разпределят равномерно по стените (в съответствие с избраната стъпка).

Етапи и характеристики на инсталацията

Технологично устройството за припокриване на дървени греди не може да се нарече сложно. Основното внимание трябва да се обърне на хоризонталното подравняване на гредите и качеството на вграждане на краищата им в стенния масив. Не можете просто да поставите решетките върху зидарията и да ги поставите с тухли. Необходимо е да им се осигури надеждна връзка със стените и качествено да се защити дървото от гниене.

Възможностите за уплътняване на греди, в зависимост от материала на зидарията, вида на стенните конструкции (външни, вътрешни, коминни) и методите за тяхното закрепване са показани на фигурите.

Дължината на носещата част на гредите в тухлена и блокова стена трябва да бъде най-малко 16 см (в дървена 7-8 см). Ако вместо дървен материал се използват сдвоени дъски, поставени на ръба, тогава те се вграждат в зидарията с най-малко 10 cm.

Допиращите се до стената странични части на гредите се обвиват с 2 слоя пергамин или 1 слой покривен филц. Опитни занаятчии отрязват краищата на гредите под ъгъл (60-70 °) и ги оставят без изолация, като същевременно не забравят да ги третират с антисептичен състав наравно с останалите. Това осигурява "дишането" на обвитата с хидроизолация дървесина.

При монтиране на тавана отстрани на всяка греда се оставят малки празнини (3-5 см), запълнени с минерална вата или кълчища. В пространството между края на всяка греда и стената се поставя и топлоизолатор. Това елиминира "студения мост", който се получава чрез намаляване на дебелината на зидарията.

При изграждане на тавани в стени от газобетон и дървобетонни блокове се препоръчва използването на отворено уплътнение. В този случай краищата на гредите също се нарязват под ъгъл, антисептични и залепени с покривна хартия върху мастика, оставяйки краищата свободни.

Външната стена на гнездото се изолира с филц или минерална вата и в нея се поставя кутия, изработена от парчета антисептична плоскост. Височината му е избрана така, че над гредата да се образува въздушна междина (2-3 cm). През него водните пари, натрупани в дървото, ще излязат в стаята в областта на цокъла. Това решение предпазва носещата част на гредата от гниене.

На практика разработчиците най-често използват по-прост метод за вграждане без използване на изолация и дървена кутия, затваряйки трупите с блокови разрези или просто растер.

Подовите пръти са подпрени, което се използва за увеличаване на пространствената твърдост на блоковата зидария.

Във вътрешните носещи стени гредите са запечатани по затворен начин. За да се увеличи твърдостта на припокриването, те са свързани помежду си чрез три стоманени анкерни плочи.

Участъкът от гредата, съседен на димния канал, е изолиран с азбест или друг незапалим материал. Основната защита срещу пожар тук е рязане на тухли (удебеляване на тръбната зидария) с дебелина 25 см.

В дървени къщи монтажът на тавани с греди се извършва по два начина:

• Нарязване на корони на трупи;
• Чрез стоманена профилна плоча (столче за хранене), закрепена към стената с резбови шпилки.

Монтаж на тавана чрез врязване в стените

Възможност за монтиране на греди на "столове"

Ако горният етаж или таванът не е жилищен (отопляем), тогава е необходимо да се изолират дървените подове. За да направите това, в пространството между гредите се полага нагревател (минерална вата, ековата), като преди това се разстила слой пароизолация върху пода на тавана.

Стиропорът не трябва да се използва за тази работа поради три причини:

• Не пропуска водните пари, а дървото гние под него;
• Не изолира ударния шум;
• Проблемно е от екологична гледна точка.

Дизайнът на изолирания под е показан на диаграмата.

По същия начин се извършва изолацията на пода на първия (сутерен) етаж. Разликата между тях е, че е доста трудно да се подгънат греди отдолу от плитко подземие. В този случай строителите действат по различен начин. Към страничните повърхности на гредите те избиват черепна греда (5x5 cm). Върху него е положена антисептична дъска. Той служи като опора за изолация на плочи, поставена в пролуките между решетките. Под минералната вата се поставя пароизолация. Върху гредите също се полага парна бариера. След това към тях са прикрепени трупи и върху тях вече е монтиран довършителен под.

Плочата от минерална вата трябва да се постави между решетките възможно най-плътно, за да се предотврати издухване през пода. За по-добра изолация всички фуги на изолацията се обработват с монтажна пяна.

Контролът на хоризонталното монтиране на прътите се извършва с помощта на балонно ниво, поставено върху плоска дълга дъска. За изравняване използвайте дъски за рязане, защитени с битумен мастик. Те се поставят под краищата на решетките.

Пароизолационните листове трябва да се полагат с припокриване от най-малко 10 cm и всички фуги трябва да бъдат залепени със строителна лента.

За намаляване на ударния шум върху гредите се полага звукоизолираща лента с дебелина 5 мм преди монтажа на подовата греда на втория етаж. Хидроизолационен филм под дървените трупи се поставя само ако стаята на второ ниво е жилищна. Той ще предпази изолацията от проникване на вода при измиване на пода. Технологията на неговото инсталиране е подобна на полагането на парна бариера.

Последният етап от устройството на дървения под е монтирането на подова настилка от дъски, шперплат или OSB плочи с помощта на самонарезни винтове. След приключване на тази работа се полага фино покритие от ламинат, линолеум, паркет и таванът е завършен.

Сред многото структурни елементи на частна къща, подът е един от най-критичните и трудни за проектиране и монтаж възли. Тук неопитните строители правят може би най-опасните грешки, а най-много въпроси се задават относно подреждането на тази система.

1. Защо да изберете дърво

Във всяка сграда подът е хоризонтална конструкция, която действа като основа за създаване на пода. Освен това, като е свързан с носещите стени на къщата, той осигурява на сградата странична стабилност, като равномерно разпределя възможните натоварвания. Ето защо към надеждността на този дизайн се поставят най-високи изисквания.

Независимо от това какъв материал се използва при изграждането на къща, в частния сектор най-често се срещат само дървени подове. Те често могат да се видят в различни каменни вили и е съвсем очевидно, че в дървената конструкция (дървени трупи, дървен материал, рамкова и рамкова панелна технология) няма алтернатива на такова решение. Има много обективни причини за това. Помислете за предимствата и недостатъците на дървените подове.

В частното нискоетажно строителство подовете се монтират в няколко версии:

• Готова бетонна плоча
• Монолитна стоманобетонна плоча,
• Готови стоманобетонни греди,
• Греди и ферми от валцувани метални изделия,
• Покритие от дървен материал.

професионалисти

Или защо дървените подове са толкова популярни.

• Малка маса. Използвайки дъска или дървен материал, ние не претоварваме носещите стени и основата. Теглото на пода е няколко пъти по-малко от това на бетонни или метални конструкции. Обикновено не се изисква технология.
• Минимални срокове за изпълнение на работите. Минималната интензивност на труда сред всички опции.
• Универсалност. Подходящ за всяка сграда, във всяка среда.
• Възможност за монтаж при минусови и много високи температури.
• Липса на "мокри" и мръсни процеси.
• Възможността за получаване на всякакво ниво на топлоизолационни и звукоизолационни характеристики.
• Възможността за използване на кухини за полагане на инженерни комуникации (електричество, отопление, водоснабдяване, канализация, слаб ток ...).
• Сравнително ниска цена на сглобяем рамков под от дървен материал, както по отношение на разходите за части / компоненти, така и по отношение на заплатите на изпълнителя.

минуси

Недостатъците на дървената система за припокриване, изработена от дърво, са доста произволни.

• Сложността на избора на напречното сечение на материалите и дизайнерските решения за осигуряване на изчислената носеща способност.
• Необходимостта от извършване на допълнителни противопожарни мерки, както и осигуряване на защита от влага и вредители (антисептик).
• Необходимостта от закупуване на звукоизолиращи материали.
• Стриктно спазване на технологията, за да се избегнат грешки при строителството.

2. Какъв материал да използвате за сглобяване

Дървен под - винаги се състои от греди. Току-що направени, те могат да бъдат от различни видове дървен материал:

• Дървеник заоблен до 30 см в диаметър.
• Гредата е четиристранна.
• Дъска с голяма секция (дебелина от 50 мм, ширина до 300 мм).
• Няколко дъски с относително малка дебелина, усукани със слоеве един към друг.
• I-греди, чиито горни и долни корди са изработени от кантирана рендосана дъска / прът, а вертикалната стена е изработена от OSB-3, шперплат или профилиран метал (дърво-метален продукт).
• Затворени кутии от листови материали (шперплат, OSB).
• SIP панел. Всъщност това са отделни секции, в които гредите вече са облицовани и имат изолатор вътре.
• Различни конструкции на ферми, които ви позволяват да покривате големи разстояния.

Най-простият за монтаж, както и най-евтиният и най-удобен за последващи операции, са опциите, когато подовите греди са направени от дървен материал.

Поради много високите изисквания за товароносимост, издръжливост и геометрични отклонения първокласният дървен материал трябва да се разглежда като заготовки. Възможно е да се използват продукти, които принадлежат към втория клас според GOST, които нямат критични геометрични отклонения, недостатъци и дефекти при обработката, които могат да намалят якостните характеристики и експлоатационния живот на готовите части (чрез възли, зърнистост, наклонени слоеве, дълбоки разширени пукнатини ...).

В тези конструкции е изключено използването на мъртва дървесина (мъртва дървесина, паднала дървесина, изгорена дървесина) поради недостатъчна здравина и множество поражения от дърворазрушаващи болести и насекоми. Също така би било голяма грешка да закупите греда или дъска „с въздух“, „с арменски размер“, „TU“ - поради подценени секции.

Това трябва да бъде изключително здрав материал от зелен смърч или бор, тъй като иглите, поради съдържанието на смола и структурата на масива, издържат натоварвания при огъване и компресия много по-добре от повечето твърди дървета и имат относително ниско специфично тегло.

Във всеки случай остриеният дървен материал трябва да бъде освободен от остатъците от кора и ликови влакна, обработени с антисептик и забавител на огъня. Сухият рендосван дървен материал ще се покаже най-добре тук, но материалът с естествено съдържание на влага (до 20 процента) също се използва активно (и най-важното, ефективно) по време на нормална обработка, особено след като цената на дървения материал или дъските от този тип е забележимо нисък.

3. Как да изберем размера на гредите и с каква стъпка да ги подредим

Дължината на гредата се изчислява по такъв начин, че да припокрива съществуващия участък и да има „марж“, за да осигури опора на носещите стени (прочетете по-долу за конкретни цифри за допустимите разстояния и влизане в стената).

Напречното сечение на дъската / гредата се определя в зависимост от проектните натоварвания, които ще бъдат упражнени върху пода по време на експлоатацията на сградата. Тези товари се разделят на:

• Постоянно.
• Временно.

Живите натоварвания в жилищна сграда включват теглото на хора и животни, които могат да се движат по пода, движещи се предмети. Постоянните натоварвания включват масата на самия строителен дървен материал (греди, трупи), пълнеж на пода (изолация / шумозащита, изолационни листове), подгъване (валцуване), груби и финишни настилки, довършителни настилки, прегради, както и вградени комуникации, мебели, техника и покъщнина...

Също така не изпускайте от поглед възможността за съхраняване на предмети и материали, например при определяне на носещата способност на подовете на нежилищен студен таван, където могат да се съхраняват ненужни, рядко използвани неща.

Като отправна точка се взема сборът от постоянни и динамични натоварвания и обикновено се прилага коефициент на безопасност от 1,3. Точните цифри (включително напречното сечение на дървения материал) трябва да се определят от специалисти в съответствие с разпоредбите на SNiP 2.01.07-85 "Натоварвания и въздействия", но практиката показва, че стойностите на натоварването в частни къщи с дървените греди са приблизително еднакви:

• За междуетажни (включително под таванско помещение) и сутеренни подове общото натоварване е около 350 - 400 kg / m2, където делът на собственото тегло на конструкцията е около 100 килограма.
• За покриване на ненатоварено таванско помещение - около 130 - 150 кг / м2.
• За покриване на натоварено нежилищно таванско помещение до 250 кг/м2.

Очевидно безусловната сигурност е от първостепенно значение. Тук се взема предвид добър марж и се разглежда опцията не толкова за разпределени товари върху целия етаж (в такива количества те са практически нереалистични), а възможността за локално натоварване, което може да доведе до деформации, което от своя страна причини :

• физиологичен дискомфорт на жителите,
• унищожаване на компоненти и материали,
• загуба на естетически свойства от дизайна.

Между другото, определени стойности на отклонение са разрешени от нормативните документи. За жилищни помещения те могат да бъдат не повече от 1/350 от дължината на обхвата (т.е. 10 mm на 3 метра или 20 mm на шест метра), но при условие, че не са нарушени изброените по-горе ограничителни изисквания.

При избора на секция от дървен материал за създаване на лъч, те обикновено се ръководят от съотношението на ширината и дебелината на гредата или дъската в рамките на 1 / 1,5 - 1/4. Конкретните цифри ще зависят основно от: натоварвания и дължини на обхвата. Когато проектирате самостоятелно, можете да използвате данните, получени въз основа на изчисления с помощта на онлайн калкулатори или обществено достъпни таблици.

Оптимално средно напречно сечение на дървени подови греди, mm

обхват 3мразмах 3,5мобхват 4мразстояние 4,5мобхват 5мобхват 5,5мРазмах 6м

Както можете да видите, за да увеличите носещата способност на пода, достатъчно е да изберете дървен материал с по-голяма ширина или по-голяма дебелина. Включително е възможно да се сглоби греда от две дъски, но така че полученият продукт да има напречно сечение не по-малко от изчисленото. Трябва също да се отбележи, че носещите свойства и стабилността на дървения под се увеличават, ако върху гредите се използват трупи или различни видове черни подове (подови настилки от шперплат / OSB или кантирани дъски).

Друг начин за подобряване на енергийните качества на дървения под е намаляването на разстоянието между гредите. Инженерите в своите проекти на частни къщи определят при различни условия разстоянието между гредите от 300 мм до един и половина метра. При рамковата конструкция стъпката на гредите се прави в зависимост от разстоянието между стелажите, така че под гредата да има стелаж, а не само хоризонтална лента. Практиката показва, че най-подходящата от гледна точка на практичност и цена на конструкцията е стъпка от 600 или 1000 мм, тъй като е най-подходяща за последващо инсталиране на нагреватели и шумоизолация от изненада (изолационните материали просто имат такава форма фактор на плочи и ролки). Това разстояние създава и оптималното разстояние между опорните точки за монтиране на подовия труп, монтиран перпендикулярно на гредите. Зависимостта на напречното сечение от стъпката ясно се вижда от числата в таблицата.

Възможно напречно сечение на подовите греди при промяна на стъпката (общото натоварване на квадратен метър е около 400 кг)

4. Как правилно да монтирате и закрепите гредите

Решихме стъпка - от 60 сантиметра до метър ще бъде златната среда. Що се отнася до обхватите, най-добре е да се ограничите до 6 метра, в идеалния случай: четири до пет метра. Затова дизайнерът винаги се опитва да "положи" гредите по по-малката страна на къщата / стаята. Ако разстоянията са твърде големи (повече от 6 метра), тогава те прибягват до инсталиране на носещи стени или носещи колони с напречни греди вътре в къщата. Този подход позволява използването на дървен материал с по-малка секция и увеличаване на разстоянието, като по този начин се намалява масата на пода и неговата цена за клиента със същите (или по-добри) характеристики на товароподемност. Алтернативно, фермите се създават от по-лек дървен материал, като се използват перфорирани метални крепежни елементи, като гвоздеи.

Във всеки случай гредите са разположени строго хоризонтално, успоредни един на друг, със същата стъпка. Върху носещи стени и греди дървената греда трябва да лежи най-малко 10 сантиметра. По правило 2/3 от дебелината на външната стена се използва от страната на помещението (така че краят на гредата да не излиза навън и да остане защитен от замръзване). В дървените стени се прави разрез, а в каменните стени се оставят отвори по време на зидарията. На местата, където се допират гредите на носещите конструкции, е необходимо да се полагат изолационни материали: амортисьорни еластични подложки от гума / филц, няколко слоя покривен материал като хидроизолация и др. Понякога се използва изпичане на участъци от гредата, които впоследствие се скриват или се покриват с битумни мастики / грундове.

Напоследък все по-активно се използват специални перфорирани скоби „държачи / опори за греди“ за създаване на таван, които ви позволяват да монтирате гредата от край до край със стената. С помощта на този тип скоби също се сглобяват възли с напречни напречни греди и греди, пресечени по дължина (отвор за стълбище, проход за комин и др.). Предимствата на такова решение са очевидни:

• Получената Т-образна връзка е много надеждна.
• Работата се извършва бързо (не е нужно да правите разфасовки, много по-лесно е да настроите една равнина).
• По тялото на гредите няма студени мостове, защото краят им се отдалечава от улицата.
• Възможно е да закупите дървен материал с по-къса дължина, тъй като не е необходимо да поставяте дървен материал / дъска вътре в стената.

Във всеки случай е много важно внимателно да антисептизирате края на гредата след поставяне на дървения материал по размер.

5. Какви изолационни слоеве трябва да се използват вътре в дървените подове

За да се отговори на този въпрос, на първо място е необходимо да се разделят припокриващите се конструкции (в целогодишно обитаема къща) на три отделни типа:

• приземен етаж, партер,
• Междуетажна,
• Мансарда.

Във всеки случай наборът от пай ще бъде различен.

Междуетажните тавани в по-голямата част от случаите отделят помещения, в които температурният режим е подобен или близък по стойност (ако има настройка на отоплителната система по стая / етаж / зона). Те трябва да включват и таванския етаж, който разделя жилищния таван, тъй като тази стая се отоплява, а изолацията е разположена вътре в покривния пай. Поради тези причини тук не е необходима топлоизолация, но въпросът за борбата с шума, въздуха (гласове, музика ...) и шока (стъпала, пренареждане на мебели ...) става много актуален. Като звукоизолация в подовата кухина се полагат акустични влакнести материали, създадени на базата на минерална вата, а под кожата се полагат листове от звукоизолиращи мембрани.

Проектът на мазето предполага, че под пода има почва или мазе, мазе, сутеренен етаж. Дори ако отдолу е оборудвана операционна зала, този тип подови настилки се нуждаят от пълна изолация, което е характерно за обвивките на сградата на определена климатична зона и конкретна сграда с уникален топлинен баланс. Според стандартите, средно за района на Москва, дебелината на модерна изолация с добра топлопроводимост ще бъде около 150-200 mm.

Подобни изисквания за топлоизолация се налагат на таванския етаж, над който няма отопляем таван, тъй като той ще бъде основната бариера за загуба на топлина през покрива на сградата. Между другото, поради по-големия поток на топлина през горната част на къщата, дебелината на изолацията тук може да се изисква повече, отколкото на други места, например 200 mm вместо 150 или 250 mm вместо 200.

Използват се пенопласт, XPS, минерална вата с плътност 35 kg / m3 или повече в плочи или нарязани на ролки (подходящ е този, който е разрешен за използване в ненатоварени хоризонтални конструкции). Топлоизолацията се полага между гредите, като правило, на няколко слоя, с превръзка на фугите. Натоварването от изолацията се прехвърля върху гредата чрез груб подгъв (често се закрепва към гредите с помощта на черепни пръти).

Когато ватова изолация / звукоизолатор работи в конструкции, тя трябва да бъде защитена от влага. В мазето влагата може да се издигне под формата на пари от земята или от мазето / мазето. Водните пари могат да попаднат в междуетажните тавани и тавана, което винаги насища въздуха на жилищните помещения в процеса на човешка дейност. И в двата случая отдолу, под изолацията, е необходимо да се постави строителен пароизолационен филм, който може да бъде обикновен или армиран полиетилен. Но ако топлоизолацията се извършва с помощта на екструдирана полистиролова пяна, която няма значително ниво на водопоглъщане, тогава пароизолацията не е необходима.

Отгоре изолационните и влакнестите звукоизолационни материали са защитени от водоустойчиви платна, които могат да бъдат мембрани или неперфорирани хидроизолации.

Надеждната хидробариера е особено актуална в помещения с висока влажност: кухня, перално помещение, баня ... На такива места се разстила върху греди, винаги с припокриване на ленти с 100-150 mm и оразмеряване на шева. Платовете по целия периметър на помещението задължително се довеждат до стената - на височина най-малко 50 mm над крайното покритие.

Има смисъл да се допълни таванът, който по-късно ще бъде облицован с плочки, с груб под, изработен от водоустойчиви листови материали - различни видове плочи, съдържащи цимент, за предпочитане език и канал. Върху такава непрекъсната настилка може да се направи допълнителна шпаклова хидроизолация, да се извърши тънкослойно изравняване на равнината с изравнителна смес или веднага да се полагат плочки.

Можете да изберете друга опция - да сглобите масивна подова настилка от кантирана дъска, да поставите хидропреграда, да излеете тънкослойна замазка (до 30 mm), да монтирате плочка.

Съществуват и модерни лепилни състави (и еластични фугиращи смеси), които позволяват облицовка на дървени основи, включително подвижни и отопляеми. Ето защо подовете с плочки често се продават тук върху влагоустойчив шперплат или OSB.

важно!Като се вземат предвид нарастващите натоварвания (общи или локални - голяма вана, купа с джакузи, подов бойлер ...), изчисляването на сечението и стъпката на гредите под такива помещения трябва да се извършва индивидуално.

Ако желаете, подовете в банята или в кухнята на дървена къща могат да бъдат оборудвани с нагревателен кабел или тръби за водната верига на отоплителната система. Те се монтират както в замазки и слой лепило за плочки, така и между лагове в съзнателно създадена въздушна междина. При всяка избрана опция таванът трябва да бъде добре изолиран, за да не загрява тавана на помещението отдолу, за предпочитане е оборудван с хидроизолация с отразяващ слой фолио.

Подът на тавана трябва да е достатъчно здрав, за да издържи необходимото натоварване. Здравината на пода се влияе от няколко параметъра, които могат да се променят - разстоянието, напречното сечение на гредите, стъпката им на монтаж, връзките между гредите ...

Нека разгледаме по-подробно как да изберем тавански подови греди за частна къща, методологията за тяхното изчисляване, дизайнерски опции.

Фактори, определящи натоварването на пода

Натоварването на таванския етаж се създава:

• теглото на самия под;
• временно експлоатационно натоварване - хора, стоки, които могат да бъдат на пода.

Ако за създаване на тавански етаж се използват само дървени части и обикновена лека изолация, тогава специфичното тегло на самия под може да се приеме равно на 50 kg / m2. без подробни изчисления.

Ако се използват допълнително замазка и колони, тогава трябва да се добави тяхното специфично тегло. Обикновено, когато се използва суха замазка и леки кухи вътрешни прегради, специфичното натоварване от дървения под и тези конструкции се приема най-малко 100 кг / кв. М.

Определяне на натоварването на таванския етаж

Временното експлоатационно натоварване може да бъде различно в зависимост от предназначението и използването на таванското пространство.

• Ако помещението изобщо не се използва, тогава специфичното експлоатационно натоварване според SNiP се приема най-малко 100 kg / кв. М. (75 кг х 1,3 - коефициент на безопасност).
  Тогава общото специфично натоварване на таванския етаж ще бъде 100 + 50 = 150 kg / m2.
• За междуетажно припокриване временното експлоатационно натоварване според стандартите трябва да бъде най-малко 200 кг / кв. М (150 кг х1,3).
  Ако неотопляем таван трябва да служи като склад за ненужни неща, тогава той се приравнява на междуетажен таван.
• Ако таванският етаж е жилищен и се използват подова замазка (плаващ под с шумоизолация) и леки прегради, мебели, оборудване и др., тогава съответно междуетажното припокриване
  ще бъде с общо специфично натоварване 300 кг/кв.м. (200 + 100 kg/m2).

Определяне на сечението и стъпката на монтаж на гредите

Преди това бяха определени първоначалните данни за изчислението:
- общо специфично натоварване на таванския етаж;
- разстоянието между носещите стени;

Можете да използвате таблиците за избор на греди за тавански етажи, които са дадени в SP 31-105-2002 "Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена рамка",

За неизползвано таванско помещение се предлага следното сечение на подовите греди и тяхната стъпка на монтаж в зависимост от размера на пода. Но тук временното експлоатационно натоварване е 35 кг/кв.м. - това е много рядко посещение на тавана само от един човек. В този случай отклонението на гредата е не повече от 1/360 от дължината на обхвата.

Следващата таблица е за подове със специфично натоварване 240 кг/кв.м. Максималното отклонение на гредата също е предвидено за не повече от 1/360 kg / m2.

Също така, за проектирането на греди има свои собствени методи за изчисление, а на аматьорско ниво се използват различни програми и калкулатори. Можеш да видиш:

Какви връзки трябва да се използват между гредите от дъските

Ако като греди се използват дървени дъски (не по-широки от 80 mm на височина до 250 mm), тогава е необходимо да се предвидят мерки за предотвратяване на усукване на гредите. Ще бъде достатъчно, ако дъските отгоре и отдолу са облицовани (свързани заедно) с масивна подова настилка от твърди листови материали като ПДЧ, ПДЧ, OSB, шперплат ... с дебелина най-малко 12 mm, за греда стъпка на монтаж не повече от 600 mm.

Фугите на обшивката трябва да бъдат разположени в центъра на гредите. Кожите се закрепват със самонарезни винтове със стъпка 200 мм на дълбочина 40 мм.


Резултатът ще бъде рамка, която не само предотвратява усукване, но също така увеличава устойчивостта на деформация и склонността към вибрации.

От една страна, рамката може да бъде оформена и от контралетви, които са монтирани перпендикулярно на гредите със стъпка не по-голяма от 600 mm и напречно сечение най-малко 20X90 mm. Щайгата може да бъде обшита с по-малко твърд материал - GVL, GKL.

Ако горната непрекъсната обшивка на дъските на гредите не е осигурена и няма контрарешетка, тогава рамката се укрепва с вертикални подпори. Те се вкарват между гредите и се закрепват към тях с метални ъглови елементи, сечението им е от 40X100 мм. Стъпката на монтаж на такива връзки е не повече от 2,1 метра, но те обикновено се поставят на кръстовището на таванната обшивка, докато долната контрарешетка не се прави.

При избора на дъски за подови настилки трябва да се има предвид, че широките, равномерни дъски са по-скъпи от тесните (когато се изчисляват за 1 кубичен метър).

Височината на дъската (височината на гредата) трябва да бъде избрана въз основа на взетото решение за поставяне на целия слой изолация и конструкцията на контролните летви.

Стъпката на гредите може да бъде намалена въз основа на възможността за фиксиране на кожата, кратно на размера на листовете.

Възможността за неподдържано припокриване на големи площи значително разширява архитектурните възможности при проектирането на къща. Положителното решение на проблема с лъча ви позволява да "играете" с обема на стаите, да инсталирате панорамни прозорци, да изграждате големи зали. Но ако не е трудно да блокирате разстояние от 3-4 метра с „дърво“, тогава кои греди да използвате на участък от 5 м или повече вече е труден въпрос.

Дървени подови греди - размери и натоварвания

Те направиха дървен под в дървена къща, а подът се тресе, огъва, появи се ефектът на „батут“; искаме да направим дървени подови греди от 7 метра; трябва да блокирате стаята с дължина 6,8 метра, за да не поставите трупите върху междинни опори; каква трябва да бъде подовата греда за разстояние от 6 метра, къща от дървен материал; какво да направите, ако искате да направите безплатно оформление - такива въпроси често се задават от членовете на форума.

Максинова Потребител на FORUMHOUSE

Къщата ми е около 10х10 метра. „Хвърлих“ дървени трупи на тавана, дължината им е 5 метра, сечението е 200x50. Разстоянието между лаговете е 60 см. По време на експлоатацията на пода се оказа, че когато децата тичат в една стая и стоите в друга, има доста силна вибрация на пода.

И този случай далеч не е единственият.

елена555 Потребител на FORUMHOUSE

Не мога да разбера кои греди за междуетажни тавани са необходими. Къщата ми е 12х12 метра, 2-етажна. Първият етаж е от газобетон, вторият етаж е тавански, дървен, покрит с греда 6000х150х200 мм, положена през 80 см. Когато ходя на втория етаж, усещам треперене.

Гредите за дълги разстояния трябва да издържат на големи натоварвания, следователно, за да се изгради здрав и надежден дървен под с голям обхват, те трябва да бъдат внимателно изчислени. На първо място е необходимо да се разбере какъв вид натоварване може да издържи дървен труп от една или друга секция. И след това помислете, след като определите натоварването за подовата греда, какъв вид груба и завършена настилка ще трябва да се направи; с какво ще бъде обшит таванът; дали етажът ще бъде пълноценно жилищно пространство или нежилищен таван над гаража.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

1. Натоварването от собственото тегло на всички структурни елементи на пода. Това включва теглото на гредите, изолацията, крепежните елементи, подовата настилка, тавана и др.
2. експлоатационен товар. Експлоатационното натоварване може да бъде постоянно или временно.

При изчисляване на експлоатационния товар се взема предвид масата на хората, мебелите, домакинските уреди и др. Натоварването временно се увеличава с пристигането на гости, шумни тържества, пренареждане на мебели, ако се премести от стените към центъра на стаята.

Следователно, когато се изчислява експлоатационното натоварване, е необходимо да се обмисли всичко - до това какви мебели се планира да бъдат инсталирани и дали има възможност за инсталиране на спортен симулатор в бъдеще, който също тежи много повече от един килограм.

За натоварването, действащо върху дървени греди на дълъг под, се вземат следните стойности (за тавански и междуетажни подове):

• Тавански етаж - 150 кг/кв.м. Където (съгласно SNiP 2.01.07-85), като се вземе предвид коефициентът на безопасност - 50 кг / кв.м - това е натоварването от собственото тегло на пода и 100 кг / кв.м - стандартното натоварване.

Ако се планира да се съхраняват вещи, материали и други битови предмети на тавана, тогава се приема, че натоварването е 250 кг / кв.м.

• За междуетажни подове и тавани на таванския етаж общото натоварване се приема в размер на 350-400 кг / кв.м.

Дъски със застъпване 200 на 50 и други ходови размери

Това са разрешените от нормативната уредба греди на разстояние от 4 метра.

Най-често при изграждането на дървени подове се използват дъски и дървен материал с така наречените работни размери: 50x150, 50x200, 100x150 и др. Такива греди отговарят на стандартите ( след изчисление), ако се планира да се блокира отворът на не повече от четири метра.

За припокриване с дължина от 6 метра или повече, размерите 50x150, 50x200, 100x150 вече не са подходящи.

Дървена греда над 6 метра: тънкости

Греда за обхват от 6 метра или повече не трябва да се прави от дървен материал и дъски с текущи размери.

Трябва да запомните правилото: здравината и твърдостта на пода в по-голяма степен зависят от височината на гредата и в по-малка степен от нейната ширина.

Върху подовата греда действа разпределено и концентрирано натоварване. Следователно дървените греди за големи разстояния не са проектирани "от край до край", а с марж на якост и допустимо отклонение. Това осигурява нормална и безопасна работа на тавана.

50x200 - припокриване за отвор от 4 и 5 метра.

За да изчислите натоварването, което ще издържи припокриването, трябва да имате съответните познания. За да не се задълбочавате във формулите за якост на материалите (и това определено е излишно при изграждането на гараж), достатъчно е обикновен разработчик да използва онлайн калкулатори за изчисляване на дървени греди с един участък.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Самостоятелният строител най-често не е професионален дизайнер. Всичко, което иска да знае, е кои греди трябва да бъдат монтирани в тавана, така че да отговаря на основните изисквания за здравина и надеждност. Това ви позволяват да изчислите онлайн калкулаторите.

Тези калкулатори са лесни за използване. За да направите изчисления на необходимите стойности, достатъчно е да въведете размерите на изоставането и дължината на участъка, който те трябва да покрият.

Също така, за да опростите задачата, можете да използвате готови таблици, представени от гурутата на нашия форум с псевдоним Роракота.

Роракота Потребител на FORUMHOUSE

Прекарах няколко вечери, за да направя таблици, които дори начинаещ строител ще разбере:

Таблица 1. Представени са данни, които отговарят на изискванията за минимално натоварване на подовете на втория етаж - 147 кг / кв.м.

Забележка: тъй като таблиците са базирани на американски стандарти и размерите на дървения материал в чужбина са малко по-различни от секциите, приети в нашата страна, колоната, маркирана в жълто, трябва да се използва при изчисленията.

Таблица 2. Ето данните за средното натоварване за подовете на първия и втория етаж - 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Ето данните за изчисленото повишено натоварване от 365 кг/кв.м.

Как да изчислим разстоянието между I-гредите

Ако внимателно прочетете представените по-горе таблици, става ясно, че с увеличаване на дължината на участъка, на първо място, е необходимо да се увеличи височината на трупа, а не неговата ширина.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Можете да промените твърдостта и здравината на изоставането нагоре, като увеличите височината му и направите „рафтове“. Тоест се прави дървен I-лъч.

Самостоятелно производство на дървена слепена греда

Едно решение за дълги участъци е използването на дървени греди в участъците. Помислете за обхват от 6 метра - кои греди могат да издържат на голямо натоварване.

Според вида на напречното сечение дългата греда може да бъде:

• правоъгълен;
• I-лъч;
• с форма на кутия.

Сред самостроителите няма консенсус коя секция е по-добра. Ако не вземете предвид закупените продукти (сглобяеми I-греди), тогава на първо място е простотата на производство в "полеви условия", без използването на скъпо оборудване и инструменти.

Просто дядо Потребител на FORUMHOUSE

Ако погледнете напречното сечение на всеки метален I-лъч, можете да видите, че от 85% до 90% от масата на метала е концентрирана в "рафтовете". Свързващата стена представлява не повече от 10-15% от метала. Това се прави въз основа на изчисление.

Каква дъска да използвам за греди

Според здравината на материалите: колкото по-голямо е сечението на „рафтовете“ и колкото по-далеч са разположени един от друг по височина, толкова по-голямо натоварване ще издържи I-лъчът. За самостроител оптималната технология за производство на I-лъч е прост дизайн с форма на кутия, където горните и долните "рафтове" са направени от дъска, поставена плоско. (50х150 мм, а страничните стени са изработени от шперплат с дебелина 8-12 мм и височина от 350 до 400 мм (определя се по изчисление) и др.).

Шперплатът е прикован към рафтовете или се завинтва със самонарезни винтове (само не черни, те не режат) и трябва да се залепи.

Ако инсталирате такъв I-лъч на шестметров участък на стъпки от 60 см, тогава той ще издържи голямо натоварване. Освен това I-лъч за таван от 6 метра може да бъде положен с нагревател.

Също така, използвайки подобен принцип, можете да свържете две дълги дъски, като ги сглобите в „пакет“ и след това да ги поставите една върху друга на ръб (вземете дъски с размери 150x50 или 200x50), в резултат на това напречното сечение на лъча ще бъде 300x100 или 400x100 мм. Дъските се закрепват върху лепило и се затягат с шпилки или се засаждат на глухар/дюбели. Можете също така да завиете или заковате шперплат към страничните повърхности на такава греда, като предварително сте го смажли с лепило.

Интересен е и опитът на форумец под псевдонима Тарас174,който реши самостоятелно да направи залепен I-лъч, за да блокира участък от 8 метра.

За целта членът на форума закупи OSB листове с дебелина 12 мм, наряза ги по дължина на пет равни части. След това купих дъска 150х50 мм, дълга 8 метра. С фреза тип "лястовича опашка" избрах жлеб в средата на дъската с дълбочина 12 мм и ширина 14 мм - така че се получи трапец с разширение надолу. OSB в жлебове Тарас174залепени с помощта на полиестерна смола (епоксидна), като предварително сте „изстреляли“ с телбод към края на плочата лента от фибростъкло с ширина 5 мм. Това, според форумеца, би подсилило дизайна. За да се ускори изсъхването, залепеното място се нагрява с нагревател.

Тарас174 Потребител на FORUMHOUSE

На първия лъч тренирах „напълних ръката си“. Вторият е направен за 1 работен ден. На цена, като се вземат предвид всички материали, включвам масивна дъска от 8 метра, цената на лъча е 2000 рубли. за 1 бр

Въпреки положителния опит, такъв "скуотър" не избегна няколко критики, отправени от нашите експерти. А именно.

Възможността за неподдържано припокриване на големи площи значително разширява архитектурните възможности при проектирането на къща. Положителното решение на проблема с лъча ви позволява да "играете" с обема на стаите, да инсталирате панорамни прозорци, да изграждате големи зали. Но ако не е трудно да блокирате разстояние от 3-4 метра с „дърво“, тогава кои греди да използвате на участък от 5 м или повече вече е труден въпрос.

Дървени подови греди - размери и натоварвания

Те направиха дървен под в дървена къща, а подът се тресе, огъва, появи се ефектът на „батут“; искаме да направим дървени подови греди от 7 метра; трябва да блокирате стаята с дължина 6,8 метра, за да не поставите трупите върху междинни опори; каква трябва да бъде подовата греда за разстояние от 6 метра, къща от дървен материал; какво да направите, ако искате да направите безплатно оформление - такива въпроси често се задават от членовете на форума.

Максинова Потребител на FORUMHOUSE

Къщата ми е около 10х10 метра. „Хвърлих“ дървени трупи на тавана, дължината им е 5 метра, сечението е 200x50. Разстоянието между лаговете е 60 см. По време на експлоатацията на пода се оказа, че когато децата тичат в една стая и стоите в друга, има доста силна вибрация на пода.

И този случай далеч не е единственият.

елена555 Потребител на FORUMHOUSE

Не мога да разбера кои греди за междуетажни тавани са необходими. Къщата ми е 12х12 метра, 2-етажна. Първият етаж е от газобетон, вторият етаж е тавански, дървен, покрит с греда 6000х150х200 мм, положена през 80 см. Когато ходя на втория етаж, усещам треперене.

Гредите за дълги разстояния трябва да издържат на големи натоварвания, следователно, за да се изгради здрав и надежден дървен под с голям обхват, те трябва да бъдат внимателно изчислени. На първо място е необходимо да се разбере какъв вид натоварване може да издържи дървен труп от една или друга секция. И след това помислете, след като определите натоварването за подовата греда, какъв вид груба и завършена настилка ще трябва да се направи; с какво ще бъде обшит таванът; дали етажът ще бъде пълноценно жилищно пространство или нежилищен таван над гаража.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

1. Натоварването от собственото тегло на всички структурни елементи на пода. Това включва теглото на гредите, изолацията, крепежните елементи, подовата настилка, тавана и др.
2. експлоатационен товар. Експлоатационното натоварване може да бъде постоянно или временно.

При изчисляване на експлоатационния товар се взема предвид масата на хората, мебелите, домакинските уреди и др. Натоварването временно се увеличава с пристигането на гости, шумни тържества, пренареждане на мебели, ако се премести от стените към центъра на стаята.

Следователно, когато се изчислява експлоатационното натоварване, е необходимо да се обмисли всичко - до това какви мебели се планира да бъдат инсталирани и дали има възможност за инсталиране на спортен симулатор в бъдеще, който също тежи много повече от един килограм.

За натоварването, действащо върху дървени греди на дълъг под, се вземат следните стойности (за тавански и междуетажни подове):

• Тавански етаж - 150 кг/кв.м. Където (съгласно SNiP 2.01.07-85), като се вземе предвид коефициентът на безопасност - 50 кг / кв.м - това е натоварването от собственото тегло на пода и 100 кг / кв.м - стандартното натоварване.

Ако се планира да се съхраняват вещи, материали и други битови предмети на тавана, тогава се приема, че натоварването е 250 кг / кв.м.

• За междуетажни подове и тавани на таванския етаж общото натоварване се приема в размер на 350-400 кг / кв.м.

Дъски със застъпване 200 на 50 и други ходови размери

Това са разрешените от нормативната уредба греди на разстояние от 4 метра.

Най-често при изграждането на дървени подове се използват дъски и дървен материал с така наречените работни размери: 50x150, 50x200, 100x150 и др. Такива греди отговарят на стандартите ( след изчисление), ако се планира да се блокира отворът на не повече от четири метра.

За припокриване с дължина от 6 метра или повече, размерите 50x150, 50x200, 100x150 вече не са подходящи.

Дървена греда над 6 метра: тънкости

Греда за обхват от 6 метра или повече не трябва да се прави от дървен материал и дъски с текущи размери.

Трябва да запомните правилото: здравината и твърдостта на пода в по-голяма степен зависят от височината на гредата и в по-малка степен от нейната ширина.

Върху подовата греда действа разпределено и концентрирано натоварване. Следователно дървените греди за големи разстояния не са проектирани "от край до край", а с марж на якост и допустимо отклонение. Това осигурява нормална и безопасна работа на тавана.

50x200 - припокриване за отвор от 4 и 5 метра.

За да изчислите натоварването, което ще издържи припокриването, трябва да имате съответните познания. За да не се задълбочавате във формулите за якост на материалите (и това определено е излишно при изграждането на гараж), достатъчно е обикновен разработчик да използва онлайн калкулатори за изчисляване на дървени греди с един участък.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Самостоятелният строител най-често не е професионален дизайнер. Всичко, което иска да знае, е кои греди трябва да бъдат монтирани в тавана, така че да отговаря на основните изисквания за здравина и надеждност. Това ви позволяват да изчислите онлайн калкулаторите.

Тези калкулатори са лесни за използване. За да направите изчисления на необходимите стойности, достатъчно е да въведете размерите на изоставането и дължината на участъка, който те трябва да покрият.

Също така, за да опростите задачата, можете да използвате готови таблици, представени от гурутата на нашия форум с псевдоним Роракота.

Роракота Потребител на FORUMHOUSE

Прекарах няколко вечери, за да направя таблици, които дори начинаещ строител ще разбере:

Таблица 1. Представени са данни, които отговарят на изискванията за минимално натоварване на подовете на втория етаж - 147 кг / кв.м.

Забележка: тъй като таблиците са базирани на американски стандарти и размерите на дървения материал в чужбина са малко по-различни от секциите, приети в нашата страна, колоната, маркирана в жълто, трябва да се използва при изчисленията.

Таблица 2. Ето данните за средното натоварване за подовете на първия и втория етаж - 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Ето данните за изчисленото повишено натоварване от 365 кг/кв.м.

Как да изчислим разстоянието между I-гредите

Ако внимателно прочетете представените по-горе таблици, става ясно, че с увеличаване на дължината на участъка, на първо място, е необходимо да се увеличи височината на трупа, а не неговата ширина.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Можете да промените твърдостта и здравината на изоставането нагоре, като увеличите височината му и направите „рафтове“. Тоест се прави дървен I-лъч.

Самостоятелно производство на дървена слепена греда

Едно решение за дълги участъци е използването на дървени греди в участъците. Помислете за обхват от 6 метра - кои греди могат да издържат на голямо натоварване.

Според вида на напречното сечение дългата греда може да бъде:

• правоъгълен;
• I-лъч;
• с форма на кутия.

Сред самостроителите няма консенсус коя секция е по-добра. Ако не вземете предвид закупените продукти (сглобяеми I-греди), тогава на първо място е простотата на производство в "полеви условия", без използването на скъпо оборудване и инструменти.

Просто дядо Потребител на FORUMHOUSE

Ако погледнете напречното сечение на всеки метален I-лъч, можете да видите, че от 85% до 90% от масата на метала е концентрирана в "рафтовете". Свързващата стена представлява не повече от 10-15% от метала. Това се прави въз основа на изчисление.

Каква дъска да използвам за греди

Според здравината на материалите: колкото по-голямо е сечението на „рафтовете“ и колкото по-далеч са разположени един от друг по височина, толкова по-голямо натоварване ще издържи I-лъчът. За самостроител оптималната технология за производство на I-лъч е прост дизайн с форма на кутия, където горните и долните "рафтове" са направени от дъска, поставена плоско. (50х150 мм, а страничните стени са изработени от шперплат с дебелина 8-12 мм и височина от 350 до 400 мм (определя се по изчисление) и др.).

Шперплатът е прикован към рафтовете или се завинтва със самонарезни винтове (само не черни, те не режат) и трябва да се залепи.

Ако инсталирате такъв I-лъч на шестметров участък на стъпки от 60 см, тогава той ще издържи голямо натоварване. Освен това I-лъч за таван от 6 метра може да бъде положен с нагревател.

Също така, използвайки подобен принцип, можете да свържете две дълги дъски, като ги сглобите в „пакет“ и след това да ги поставите една върху друга на ръб (вземете дъски с размери 150x50 или 200x50), в резултат на това напречното сечение на лъча ще бъде 300x100 или 400x100 мм. Дъските се закрепват върху лепило и се затягат с шпилки или се засаждат на глухар/дюбели. Можете също така да завиете или заковате шперплат към страничните повърхности на такава греда, като предварително сте го смажли с лепило.

Интересен е и опитът на форумец под псевдонима Тарас174,който реши самостоятелно да направи залепен I-лъч, за да блокира участък от 8 метра.

За целта членът на форума закупи OSB листове с дебелина 12 мм, наряза ги по дължина на пет равни части. След това купих дъска 150х50 мм, дълга 8 метра. С фреза тип "лястовича опашка" избрах жлеб в средата на дъската с дълбочина 12 мм и ширина 14 мм - така че се получи трапец с разширение надолу. OSB в жлебове Тарас174залепени с помощта на полиестерна смола (епоксидна), като предварително сте „изстреляли“ с телбод към края на плочата лента от фибростъкло с ширина 5 мм. Това, според форумеца, би подсилило дизайна. За да се ускори изсъхването, залепеното място се нагрява с нагревател.

Тарас174 Потребител на FORUMHOUSE

На първия лъч тренирах „напълних ръката си“. Вторият е направен за 1 работен ден. На цена, като се вземат предвид всички материали, включвам масивна дъска от 8 метра, цената на лъча е 2000 рубли. за 1 бр

Въпреки положителния опит, такъв "скуотър" не избегна няколко критики, отправени от нашите експерти. А именно.