Тладианта – полезная лиана в саду. Выращивание ранней картошки: уход и способы

Тладиантой я заинтересовался много лет назад, мечтая приобрести это редкое необычное растение с полезными свойствами.

Тладианта сомнительная (Thladiantha dubia) – единственный зимостойкий многолетний вид среди прочих теплолюбивых представителей рода Тладианта, относящегося к семейству тыквенных.
Тладианта сомнительная представляет собой мощную травянистую лиану со съедобными плодами. В природе она произрастает на российском Дальнем Востоке и в Северо-Восточном Китае.

В трудах И.В. Мичурина я вычитал, что Иван Владимирович хотел использовать тладианту в селекции. Он планировал создать с ее участием многолетние тыквенные культуры. Например, многолетний огурец и многолетний арбуз, - неплохо иметь такие растения на своем участке.

Я стал искать посадочный материал тландианты. В одном из журналов попалась статья овощевода из Липецка с названием «Тладианту не забудешь». После переписки с автором мне удалось получить несколько клубеньков этого растения, вырастить и размножить тладианту.

Вначале и я этой культурой заинтересовался для селекционных целей, для создания многолетних тыквенных культур – , и . Но эти мои опыты не дали никаких результатов.

Тладианта сомнительная произрастает на моем участке уже более 20 лет. Главное, что я могу сказать об этой лиане, - да, тладианту действительно не забудешь...

Недостатки и достоинства тладианты сомнительной

Вначале мало зная об этой лиане, я отвел для тладианты лучшее место на своем участке, куда и высадил её клубеньки. Но в итоге, через несколько лет это растение стало у меня злостным .
Дело в том, что у тладианты клубневидные корни – она образует клубни в почве, как у . У этой лианы клубни с желтой кожурой, овальной формы. За садовый сезон от каждого материнского растения тладианты сомнительной разрастаются корни в разные стороны, в результате образуются дочерние клубни в радиусе до 2 метров. И нужно соблюдать осторожность при выкопке этих клубней: если в почве останется хоть крохотная его часть, она вновь вырастет в мощную лиану и даст большое потомство новых клубней.

Был у меня такой случай. Выкопанные клубни тладианты сомнительной почти всё лето пролежали в ведре, сохли на солнце. Но стоило только осенью высыпать их на влажную почву, как вскоре появились зелёненькие побеги.

Да, это лазающее растение может сильно сорничать на участке. Недостатком тладианты считается быстрое разрастание клубневидных корней в почве на большие расстояния. Но стоит посадить клубни тладианты в какую-либо ёмкость, ограничив таким образом их распространение, - и тогда растение никуда не «убежит». Можно изолировать участок с посаженными клубнями тладианты, вкопав по его краям листы железа или шифера (на глубину 50-60 см).

Листья у тладианты сердцевидной формы; они имеют опушение. Поэтому при прикосновении листья прилипают к одежде и даже просто к открытой коже. Однако вреда от этого нет никакого – листья тладианты не ядовиты и не жгутся, а просто липнут, как липучка.

Но у тладианты сомнительной есть не только недостатки, но и достоинства. Тладианту нарекли «красным огурцом», и посадочный материал этого растения пользовался бешеным спросом.
Мощные побеги тладианты сомнительной, в благоприятных условиях достигающие 5 метров в длину, очень быстро растут (несколько сантиметров в сутки), образуя большую зелёную массу. Тладианта благодаря своему буйному росту и шероховатым побегам с усиками активно поднимается в высоту и завивает любую опору. Всего за месяц разросшаяся лиана может сплошь покрыть зеленью обширное пространство - укрыть всё, что находится рядом с ней. Поэтому тладианту используют в качестве , чтобы создать в саду и огороде с её помощью зеленые арки и вертикали, а также прикрыть её зеленью неприглядные уголки сада. Цветет лиана с июля до сентября.

Я использую тладианту в качестве , которая своими длинными побегами с мощным ростом способна быстро задекорировать стену дома, забор, беседку, арку, фигурные опоры разной конфигурации.
Только представьте, как смотрится эта мощная лиана с побегами до 5 м, увешанная яркими созревшими плодами – «красными огурчиками». И, к тому же, в нашем регионе это растение зимует без проблем, не имеет вредителей и болезней.
Можно было бы сказать, что тладианта сомнительная - просто клад для садовода и огородника. Но тут не всё так прекрасно.

Созревшие плоды у тладианты красные, небольшие (от 2 до 5 см), похожие на миниатюрные огурчики. Но сверху её плоды опушенные, и по вкусу они придутся не каждому. После созревания плоды тладианты становятся слаще, их вкус представляет собой нечто необычное - напоминает смесь тыквенных и экзотических растений, вроде запечённой тыквы с нотками и .
Можно использовать зелёные недозревшие плоды тладианты так же, как обычные огурцы.

Но и с плодоношением этой лианы не всё так успешно, из-за того что тладианта – растение двудомное. А в нашем регионе местные насекомые отказываются посещать желтые некрупные (2,5 см) цветки тладианты. Поэтому для получения плодов потребуется проводить летом искусственное опыление цветков: нужно вручную переносить пыльцу с мужских цветков на женские. Ширококолокольчатые мужские цветки тладианты сомнительной с загнутыми назад лепестками размещаются в кистевидных соцветиях, а плоские женские цветки располагаются одиночно.
Нередко плоды могут завязаться у тладианты и без опыления, но их на побегах будут единицы. В созревших плодах образуются мелкие полноценные семена.

На фото: цветущая тладианта; лиана тладианты декорирует стену

Тладианта в медицине

Тладианта относится к лекарственным растениям.

Созревшие плоды тладианты - красные «огурчики» - нормализуют артериальное давление.
Из цветков тладианты заваривают целебный и пьют его при простуде.

Употребляют для лечебных целей и клубни тладианты. В отваренном виде их вкус напоминает картошку с горохом, только с горчинкой. Клубни тладианты используют в качестве лактогонного (усиливающего выработку молока у кормящих женщин) средства, а также как мочегонное и желчегонное средство.

Размножение и выращивание тладианты

Размножается тладианта быстро и легко - как семенами, так и клубнями.
Семена сеют на рассаду в апреле, затем сеянцы рассаживают в стаканчики.

На сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Эхинацея - травянистый многолетник, обладает высокой декоративностью и лечебными свойствами. Является очень популярным растением у садоводов многих стран мира.

Относится эхинацея к семейству сложноцветных, родом она из Север-ной Америки. Название происходит от греческого слова - «эхинос», что означает еж. Скорее всего, это связано с ее соцветием, которое при полном созревании становится круглым и колючим.

Хочу рассказать о двух видах эхинацеи. Первая из них - пурпурная (Echinacea purpurea) , которая введена в культуру с 1692 года и на данный момент имеет множество сортов и гибридов. Она обладает крупными изысканными цветами (до 12 см в диаметре) пурпурного цвета. Цветки у нее располагаются на пряморастущих жестких стеблях, которые достигают 1,5 м в высоту. Сердцевина цветков в начале бывает мягкой, но к концу лета вызревает и становится колючей.

Второй вид - эхинацея странная (Echinacea paradoxa) - единственная в роду желтая эхинацея. Но у нее более низкая морозостойкость, чем у других эхинацей.

В качестве декоративного растения чаще выращивают эхинацею пурпурную и странную. На их основе созданы современные сорта и гибриды.

За последние 10 лет селекционеры (в первую очередь Голландии, Германии и Америки) создали несколько десятков сортов, отличающихся высотой растений, окраской листьев, размером и окраской соцветий-корзинок. Некоторые сорта обладают душистыми соцветиями. Сортовые растения предпочитают плодородный грунт и полное солнце.

Отрастает эхинацея весной поздно, поэтому их нежелательно использовать как растения переднего плана. Зато они долго цветут и украшают сад во второй половине лета - с июля до заморозков.

Эхинацею пурпурную я выращиваю уже много лет. В последнее время увлекся другими сортами. Очень интересовала эхинацея с белой окраской. И вот теперь на моем участке красуется сорт Белый лебедь (While Swan) . Растения этого сорта высокорослые, до 80 см, высокодекоративные, с крупными, до 10 см в диаметре, цветами белого цвета.

Цветет обильно и продолжительно с августа до заморозков. Как и все сорта эхинацей, любит светлое место и плодородную почву, где хорошо растет и радует обильными цветами.

Эхинацея, так сказать, “не боец”, не завоеватель. Долго растет на одном месте и не стремится захватить больше пространства - растет компактным аккуратным кустом.

Размножаю эхинацею, в основном, семенами. Собираю их, когда шишки-соцветия полностью вызреют и станут колючими. Просеиваю их и отбираю самые полновесные, вызревшие семена. Храню до весны в бумажных пакетах.

Следует учесть, что ее семена имеют пониженную всхожесть из-за высокого содержания эфирных масел, поэтому они долго всходят. Семена высеваю в марте-апреле на глубину 0,5 см.

Для лучшей всхожести ящик с семенами можно поставить на две недели в холодильник, а затем накрыть пленкой и перенести в теплое место.

Всходы появляются через 8-14 дней. Во время роста сеянцев главное - соблюдать влажность почвы. Не следует заливать и пересушивать почву.

Когда минуют заморозки, сеянцы высаживаю на постоянное место по схеме 30х30 см. Первое время нежные сеянцы желательно притенить, чтобы не сгорели на солнце.

Уход несложный. За лето можно сделать 2-3 подкормки настом навоза или комплексным удобрением.

Эхинацею размножаю также путем деления корневищ. К тому же, это желательно делать каждые 5-6 лет, поскольку корневище стареет со временем и растение чувствует себя угнетенно, начинает плохо развиваться и цвести.

Сегодня я познакомлю читателей с лучшими новыми сортами томата, которые представляет «Агрофирма Аэлита», созданная в 1988 г и успешно работающая на российском рынке. Все сорта фирмы «Аэлита» создавались для России и отвечают главным требованиям: холодостойкие, раннеспелые, высокоурожайные и устойчивые к болезням.

Сладкий миллион - высокоурожайный и обильно плодоносящий даже в неблагоприятных условиях. У него, в отличие от других подобных сортов, кисть созревает одновременно, а сами кисти - последовательно. Сорт раннеспелый, высокорослый (до двух метров). Плоды круглые, красные, массой 15 г. Высокоустойчив к фитофторе. Сорт хорош как для консервирования, так и для употребления в свежем виде.

Мишель - раннеспелый высокорослый сорт. Плоды плоскоокруглые, красные, массой 150 г, очень вкусные и сладкие. Отличается высокой завязываемостью плодов в неблагоприятных условиях и высокой устойчивостью к фитофторе. Используется для консервирования и употребления в свежем виде.

Оксана - раннеспелый, высокорослый (до двух метров) сорт. Плоды бочкообразной формы, красные, массой до 80 г. Этот сорт лучший для консервирования - плоды плотные, мясистые, не лопаются при мариновании и имеют отличный вид как в свежем, так и в консервированном виде. Высокоустойчив к фитофторозу, транспортабелен.

Чудо банан - среднеранний, низкорослый сорт. Плоды плотные, мясистые, вытянутые, красные, массой 60-80 г, с высокими вкусовыми качествами. Сорт высокоустойчив к многим болезням, используется для консервирования.

Крон принц - самый скороспелый томат с крупными до 400 г плодами. Растение низкорослое, высокоустойчиво к фитофторе. Плоды округло-плоские, красные, слабо-ребристые, мясистые.

Северная красавица - низкорослый, поэтому не требует подвязки и пасынкования. Плоды цилиндрические, красные, массой 100 г, вкусные, транспортабельные. Хороши для консервирования.

«Аэлита» сотрудничает с другими фирмами по селекции овощных культур. Результатом такого сотрудничества с ВНИИССОК стал восстановленный сорт Московский осенний - он был почти утерян. Отличается высокой завязываемостью плодов при пониженной освещенности.

Совместно с приднестровским НИИСХ фирма «Аэлита» создала перспективные новые сорта томатов: Руслан, Лель, Очарование, Львиное сердце.

Я не интересуюсь гибридами - их семена дорогие, с растения нельзя получить собственных семян, да и уход они требуют больший.

Отвечу на все ваши вопросы.

Предлагаю семена вышеперечисленных сортов томатов и других овощей. В письмо вкладывайте конверт с обратным адресом. 431370, Мордовия, с. Ельники, ул. Зарека, 263.

Александр Васильевич ЛУКШИН

Чтобы не было фитофторы

Для успешной борьбы с фитофторозом необходимо выполнение таких мероприятий, как предпосевная обработка семян; подкормка растений минеральными и органическими удобрениями; подбор сортов томатов; соблюдение агротехнических приемов; обработка препаратами от фитофтороза. Только при соблюдении этого комплекса мер можно получить здоровые плоды томатов.

Я сею семена томатов на рассаду в период с 26 февраля по 15 марта. Перед этим помещаю их на 30 минут в раствор марганцовки средней крепости (то есть красного цвета), затем на 1-2 суток в раствор суперфосфата (спичечный коробок на 200 мл воды).

В конце апреля - начале мая высаживаю рассаду в парник, а 20-25 мая в открытый грунт. При высадке в каждую лунку кладу 500-700 г перегноя, 15-20 г суперфосфата (1 столовая ложка), 30-40 г (2 столовые ложки) древесной золы. В течение июня подкармливаю растения коровяком (ложка на 10 литров воды) 1 раз в 7-10 дней.

В июле начинаю проводить подкормки суперфосфатом: 20-30 г на 1 м2 вразброс, древесной золой (500 г на ведро воды). Кроме того, в фазе цветения провожу опрыскивание томатов препаратом «Завязь».

Для предупреждения развития фитофтороза не обойтись и без ряда агротехнических приемов.

Это, во-первых, соблюдение расстояния между грядками и растениями. Во-вторых, высокорослые сорта томатов нужно пасынковать, а при созревании плодов срезать листья, затеняющие плод, и нижние листья. В третьих, - по моему опыту, при угрозе поражения фитофторозом хорошо помогает ускорить созревание плодов такой прием, как полная обрезка всех листьев.

Большое значение имеет и правильный подбор сортов. Я отдаю предпочтение суперранним томатам. Их преимущества очевидны: за счет своей скороспелости они успевают созреть до появления фитофтороза, не требуют пасынкования, подвязки, обработки.

Наиболее скороспелыми, по моим наблюдениям, являются следующие сорта: Нон-н, Бетта, Ренет, Подснежник, Красная шапочка, Эфимер, Грунтовый-3, Казабалыкский ранний. Долгое время лидером по скороспелости у меня на участке был сорт Бетта, низкорослый, суперранний, с плодами 60-90 г, с урожайностью 1,5-2 кг. На 3-7 дней позднее начинали созревать плоды на томатах сорта Эфимер. Но как оказалось, Бетте ничуть не уступает в скороспелости и впервые выращиваемый мною в этом году томат сорта Казабалыкский ранний.

Это тоже низкорослый томат с плодами 50-90 г, урожайность 3-4 кг с куста. Первые плоды у него начали созревать одновременно с Беттой, то есть 1-2 июля.

Кроме суперранних томатов, выгодно выращивать фитофтороустойчивые сорта. Хочу обратить внимание на два сорта: Фитофтороустойчивый и Суб-Арктика 2. Оба сорта я выращивал в этом году, от фитофтороза растения этих сортов не обрабатывал. И вот что показал эксперимент. Первые признаки фитофтороза на Фитофтороустойчивом появились 23 августа, на Суб-Арктике 2 - 20 августа. Основная масса плодов к этому времени уже созрела.

Фитофтороустойчивый - это новый сорт, среднеспелый, куст 40-60 см, плоды удлиненно-овальные, красные, весом 50-90 г, хорошего вкуса.

Кроме суперранних сортов хочется вырастить и крупноплодные томаты с хорошими вкусовыми качествами. Это, как правило, среднерослые или высокорослые, среднеспелые или позднеспелые сорта. И без профилактических обработок от фитофтороза здесь не обойтись. В этом году я выращивал такие среднеспелые высокорослые сорта, как Мичуринская Глория, Золотая оперетта, Каменные и другие. Мичуринская Глория - это томат высотой до 80-100 см, плоды красные, мясистые, вкусные, весом 150-350 г. Золотая оперетта - куст до одного метра, плоды желтые, сладкие, со вкусом дыни, весом 300-600 г. Каменные - кусты до 90 см, плоды красные, вкусные, мясистые, весом 200-500 г.

Для профилактики фитофтороза я применял комбинацию из препаратов: Фитоспорин-М (биологический препарат) и Курзат (химический препарат). В результате растения, обработанные этими препаратами, не болели фитофторозом.

Наступает время внесения всех видов удобрений в почву сада под плодовые и ягодные растения. Как вносят садоводы минеральные удобрения? Обычно они руководствуются специальными правилами и нормами, приводимыми в популярных справочниках по садоводству или огородничеству. Однако практика показывает, что установленные правила и нормы внесения таких удобрений не всегда дают желаемый результат. Поскольку они во многих случаях не учитывают особенности превращения, миграции и взаимосвязи разных видов и форм элементов питания, вносимых в составе минеральных удобрений. Недоучет указанных факторов, как показали длительные исследования специалистов, приводит к отсутствию должного эффекта от внесения минеральных удобрений под все плодовые и ягодные растения.

Обычно фосфорные и калийные удобрения в соответствии с существующими руководствами вносят под вспашку или перекопку почвы. Азотные удобрения, в основном аммиачную селитру, мочевину, вносят поверхностно или под мелкую текущую обработку почвы. При этом с влагой вглубь почвы проникают только нитраты, а аммоний аммиачной селитры или мочевины закрепляется в почве у самой поверхности в обменно-поглощаемом состоянии, не достигая корней, фосфора и калия.

Из научной литературы по питанию растений известно, что аммоний усиливает поглощение фосфора корнями, а нитраты, имеющие, как и фосфорный ион, отрицательный заряд, препятствуют этому. Фосфорный и нитратный ион оказываются конкурентами в отношении поступления в корни растения. Исходя из указанной зависимости, на основании многолетних исследований доктором сельскохозяйственных наук А.К. Кондаковым, было предложено глубокое внесение азотных минеральных удобрений. Результаты данных исследований с яблонями показали, что при внесении фосфорного и калийного удобрений под вспашку или перекопку и поверхностного внесения аммиачной селитры урожай плодов яблони сорта Антоновка за 8 лет практически не увеличился, таким же оставался и рост.

При глубоком внесении азотных удобрений (аммиачной селитры) совместно с фосфорными и калийными удобрениями урожай плодов Антоновки увеличился почти на 25%. В опытах с глубоким внесением разных видов азотных удобрений: аммиачной селитры, сернокислого аммония, натриевой селитры - наибольшая урожайность плодов Антоновки получена при внесении аммиачной селитры и сернокислого аммония и меньше - при внесении натриевой селитры.

Таким образом, А.К. Кондаковым было найдено и подтверждено агрохимически объяснение высокого эффекта глубокого внесения в почву в саду азотных, фосфорных и калийных удобрений. При внесении аммиачной селитры или мочевины в контакт с фосфорным ионом вместе с аммонием вступают и нитраты. В этом случае отрицательное действие нитратов перекрывается положительным влиянием аммония на поступление фосфора в корни растений. Глубокое внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, кроме повышения урожая и роста растений, имеет и другие положительные качества.

Аммиачное и аммиачно-нитратное питание растений снижает их потребность в фосфоре. Это дает возможность экономить фосфорные удобрения без снижения их влияния на рост и урожай растений. Поверхностное внесение аммиачной селитры, мочевины и других азотных аммонийных удобрений снижает эффект фосфорных и азотных удобрений. Это заставляет увеличивать их нормы, приводит к бесполезному расходованию средств, труда и удобрений и служит источником загрязнения воды и почвы нитратами. При правильном внесении минеральных удобрений их эффективность начинает проявляться при меньших нормах.

Статья А.К. Кондакова о преимуществах совместного глубокого внесения аммиачных азотных удобрений совместно с фосфорными и калийными удобрениями несколько раз публиковались в журналах «Приусадебное хозяйство», «Садоводство и виноградарство», во многих садоводческих газетах. Но, несмотря на это, во всех популярных руководствах и справочниках по садоводству до сих пор рекомендуют вносить аммиачную селитру, мочевину и другие аммиачные удобрения поверхностно. Садоводам следует учесть указанные рекомендации по внесению азотных минеральных удобрений на своих участках уже этой весной.

В.Н. Шаламов

Кольраби была известна задолго до нашей эры. Ее выращивали в древнем Риме и называли «коулорапа», т.е. капуста-репа. От всех других разновидностей капусты она отличается скороспелостью и своей относительной устойчивостью к высокой температуре и недостатку влаги.

В первый год жизни кольраби над землей образуется разросшийся стеблеплод округлой или реповидной формы. На второй год стеблеплод-маточник формирует цветоносные побеги, которые цветут и образуют семена.

В пищу используется стеблеплод - шарообразное основание стебля, похожее вкусом на кочерыжку белокочанной капусты, только намного сочнее и слаще. Во многих европейских странах в пищу употребляются и молодые листья, в которых питательных веществ ничуть не меньше, чем в стеблеплоде.

Высокие вкусовые и диетические свойства кольраби объясняются большим содержанием в ней сухих веществ, белков, минеральных солей, витаминов, ферментов и других биологически активных веществ.

По вкусу кольраби - нечто среднее между капустной кочерыжкой, редькой и репой, только нежнее и сочнее. Кстати, и ее название «кольраби» переводится с латинского языка как «капуста-репа».

Полезнее всего употреблять кольраби в сыром виде. Сырое протертое кольраби, подсоленное и политое сметаной, является диетическим блюдом. Сырые плоды кольраби наряду с репой, морковкой и брюквой необходимо почаще грызть детям для укрепления зубов и десен. Кольраби способствует выведению жидкости из организма и при лечении атеросклероза.

Особенно полезен свежий сок кольраби при кашле и охриплости голоса, при воспалительных процессах в полости рта, при заболеваниях желудка, кишечника, печени, почек, селезенки, при малокровии и т.д...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Комнатный жасмин

Эта лиана поселилась у меня на окне совсем недавно, во время цветения наполняет комнату дивным ароматом. Кто ни спросит: «Чем так ароматно пахнет?» Говорю: «Жасмин зацвел». «А что, куст с огорода домой перенес?» «Нет, это цветет настоящий жасмин из тропиков, а в огороде растет совсем другое растение - кустарник чубушник. А это жасмин-самбак (Jasmi-num sambac), его родина тропические леса Индии, у нас он давно стал популярным комнатным растением».

Самбак - это вечнозеленая лазящая лиана, с побегами до 5-6 м. Они тонкие, поэтому нуждаются в опоре, листья у него ярко-зеленые, супротивные, кожистые, на коротких черешках. Когда это растение не цветет, то не вызывает особого интереса, но во время цветения становится всеобщим любимцем. С ранней весны до глубокой осени самбак нас радует небольшими белыми цветами, с длинной трубкой, сидящими пучками или поодиночке. Они очень походят на цветы сирени, только они у жасмина чуть крупнее и состоят не из четырех, а из 5-7 лепестков. Сходство с сиренью не случайно, ведь оба растения принадлежат к пахучему семейству маслиновых. Цветы распускаются поочередно, когда первый отцветает и меняет окраску с белой на сиреневую, вслед за ним распускается следующий. Как почувствуете сильный приятный аромат в комнате, это означает, что жасмин зацвел.

Размножаю жасмин небольшими черенками, которые нарезаю весной во время обрезки, это стимулирует рост молодых веточек, что способствует более сильному цветению. Черенки обрабатываю стимулятором роста и высаживаю во влажный песок, накрываю пакетом. Для успешного укоренения необходимо создать высокую влажность и температуру +22...+25°С. Корешки у разных черенков образуются не одновременно, в течение 1-1,5 месяца. Укоренившиеся растения высаживаю в небольшие горшки. Землю подбираю легкую, с добавлением немного перегноя и песка. Немного подросшие и окрепшие растения вновь пересаживаю в горшки объемом 1,5-2 литра. Растение отлично растет и в небольшом объеме горшка, но если вы хотите иметь огромный развитый куст, жасмин необходимо ежегодно пересаживать, постепенно увеличивая объем горшка.

Чтобы вызвать обильное цветение, весной удаляю у растений все слабые ветви, а сильные побеги укорачиваю, обрезанные части использую на черенки. В период активного роста и цветения (с марта по октябрь) жасмин следует подкармливать раствором минеральных удобрений.

Жасмин хорошо растет на светлых южных окнах, но неплохо себя чувствует и в более темных помещениях. Летом растение обильно поливаю и опрыскиваю, зимой поливаю по мере подсыхания земляного кома.

Самбак не только прекрасная и сравнительно не капризная лиана, которая украсит ваш дом и наполнит во время цветения чудесным ароматом, но к тому же пожухшие цветы можно собрать и положить в баночку с чайной заваркой, она впитает аромат, и ваш чай будет с приятным ароматом жасмина. В парфюмерии извлекаемый аромат из цветов жасмина очень ценится.

Обменяюсь растениями, вышлю свой список растений. В письмо вкладывайте конверт со своим адресом. 431370, Мордовия, Ельники, ул. Заречная, дом 263. Лукшин Александр Васильевич

Это грибковое заболевание - основной бич помидор, который поражает их в теплице и в открытом грунте. Грибок долго сохраняется в почве, особенно при недостаточном наличии в ней солей меди.

Особенно часто вспышки этого заболевания бывают в защищенном грунте под пленочным укрытием, поскольку из-за резких колебаний температуры днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется обильный конденсат, а на растениях накапливается влага.

Обычно первые признаки этого заболевания сначала проявляются на листьях картофеля, а на помидорах их можно заметить только через 8-10 дней. Дело в том, что возбудитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях болезнь проявляется на этой культуре, а затем уже и на помидорах.

Это заболевание за 1-2 недели может уничтожить весь урожай плодов. Поэтому чем ближе вы посадили помидоры к картофелю, тем быстрее и сильнее это происходит. При этом особенно сильно страдают поздние сорта помидор и растения, которые были посажены очень поздно.

Поражаются все надземные части растения, но особенно сильно зеленые плоды. Сначала на верхней стороне листьев растений образуются небольшие бурые пятна, рассыпанные в основном по краю листовой пластинки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, в основном зеленые. На плодах появляются расплывчатые твердые пятна различной формы и расцветки - бурые, зеленые, расплывчатые. При этом зона гнили быстро увеличивается в размерах и проникает глубоко в плод.

Но особый урон фитофтороз наносит при дозаривании и хранении зеленых плодов, т.к. пораженные плоды в пищу не пригодны, поскольку они превращаются в сплошную слизистую массу.

Болезнь сильнее развивается при сильном колебании дневных и ночных температур (холодные ночи и сравнительно теплые дни), в частые дожди, длительные туманы, обильные росы, при загущенной посадке растений. Всему этому способствует плохое проветривание теплиц, высокая влажность воздуха в них (свыше 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие болезни значительно замедляется.

Бороться с фитофторозом на садовом или дачном участке довольно трудно, поскольку посадки помидоров и картофеля находятся практически рядом. При этом мы ежедневно бесчисленное число раз бываем и в помидорной теплице, и на картофельном участке, перенося инфекцию с одного места на другое. Именно поэтому борьба с этим заболеванием должна носить прежде всего системный профилактический, а уже потом защитный характер.

Прежде всего - это максимально возможная пространственная изоляция посадок помидоров и картофеля друг от друга и обязательное сжигание осенью всех их растительных остатков. Желательно иметь на участке 2 теплицы и каждый год чередовать посадку в них томатов и огурцов.

Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 г серы на 1 куб.м. теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фитофторозом, то осенью обязательно необходимо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 4-5 см.

Большое значение в борьбе с фитофторозом имеет качество семян, особенно собственного «производства». Лучше всего высевать семена томатов 2-3-летней давности, поскольку за этот период они полностью освобождаются от вирусных и других заболеваний.

Очень важны подбор и выращивание в теплице, особенно в открытом грунте, относительно выносливых к заболеванию гибридов или скороспелых сортов, которые успевают «отдать» основной урожай плодов до массового заболевания растений фитофторозом. А в торговле сейчас имеется в изобилии набор таких сортов. При этом лучше не гнаться за дешевизной и приобретать семена, уже обработанные производителем от вредителей и болезней.

Это очень важное мероприятие при нашей капризной погоде и пренебрегать им не следует даже самым опытным «помидорникам». Не надо путать вашу крохотную тепличку с примитивной вентиляцией с современными теплицами крупных хозяйств, во многих из которых для регулирования климата внутри теплицы используется даже электроника.

Нельзя загущать посадки, а при использовании в теплицах загущенных схем посадок формировать растения только в один стебель. При этом очень важно удалять на растениях старые листья - в открытом грунте до первой кисти, а в теплице при выращивании высокорослых помидоров удалять старые листья до второй и даже до третьей кисти. Не следует забывать, что на эти старые листья прежде всего и внедряется инфекция.

Помидоры (от посадки и до сбора плодов) необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, не забывая при этом и об удобрениях, содержащих медь (проще всего - медном купоросе). Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический, через каждые 12-15 дней, полив растений по листьям раствором «Фитоспорина».

Важным элементом профилактики этого заболевания являются поливы растений, а вернее, не сами поливы, а правильность их проведения. Они должны быть редкими, но обильными, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залегания корней. Проводить их необходимо только в первой половине дня, не замачивая водой листьев. Затем надо устраивать максимально возможную вентиляцию (не забывайте, что помидоры любят сквозняки), чтобы к вечеру почва высохла - это обязательное условие профилактики заболеваний.

Давайте будем откровенны и попытаемся вспомнить, как часто мы нарушаем это правило, поливая помидоры вечером, да еще по листьям.

А идеальные условия полива помидоров в теплице и профилактики заболеваний - это подземный полив растений и сплошное мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой.

А теперь давайте коротко рассмотрим искореняющие эту болезнь меры и, прежде всего, обработку растений старой, но очень эффективной бордоской жидкостью или другими более современными препаратами.

Если в вашей теплице фитофтора имеет постоянную «прописку», то рассаду помидоров в целях профилактики необходимо уже опрыскать 0,5%-ной бордоской жидкостью перед посадкой ее в теплицу. Через 15 дней обработку необходимо повторить, но уже 1%-ной бордоской жидкостью.

Если признаки заболевания в теплице есть, то обработку надо повторять через каждые 15 дней до начала побурения плодов. Употреблять такие плоды в пищу можно через неделю после последней обработки.

Примерно такой же результат дает обработка помидоров хлорокисью меди. Ее раствор приготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость, но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные средства защиты - «Заслон», «Барьер», «Оксихом», «Хом» и т.д.

Но во всех этих случаях плоды можно употреблять в пищу только через 3 недели после последней обработки этим препаратом. В течение этого «запретного» времени растения желательно опрыскивать настоем чеснока (1 стакан мезги чеснока на 10 литров воды).

Важная деталь, если вы не обратили внимания. Все эти препараты необходимо начать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.

Очень важна уборка плодов до их полной зрелости, т.е. на стадии зеленоспелых (зеленых, но достигших нормального размера) или бланжевых (начали чуть розоветь) плодов. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.

В целях профилактики уже снятых плодов можно опустить плоды на 10 минут в теплый раствор марганцовки (розового цвета) с температурой 40 градусов. Слишком темным раствор делать нельзя, т.к. можно ожечь кожицу плодов. Затем их обмыть водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, завернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.

Ну, а если Вы совершенно не уверены, что снятые вами помидоры здоровые, то можно попробовать спасти их. Для этого опустите помидоры на 1-1,5 минуты в горячую воду с температурой 58-60°С (но не выше, иначе Вы просто «сварите» помидоры), потом в холодную, а затем насухо протрите и дозаривайте их при температуре 25 градусов. Но при этом имейте в виду, что после такой термообработки плоды очень часто теряют упругость и долго не хранятся.