Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей. Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов Из чего изготавливается съемная опалубка

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

• Технология монтажа несъемной опалубки
• Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной , продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

• Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

• Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

• Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov , строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Сегодня строительные технологии прогрессивно развиваются и совершенствуются каждый день. Инновационные разработки проникают во все технологические этапы постройки различных зданий. Разумеется, особой сферой строительства, где новые материалы и методики особенно актуальны, является создание фундаментных оснований.

Любая постройка (жилой дом, офисный комплекс и т. п.) после составления и принятия инженерного проекта начинается с возведением фундамента. По старинке, ещё довольно часто его изготавливают с опалубкой из деревянных щитов или досок, однако нынешние технологии позволяют регулярно применять новаторские методы, среди которых несъёмная опалубка из различных материалов считается наиболее перспективной.

Рассмотрим подробнее виды, особенности, применение, сборку несъёмной опалубки для фундамента и много другой тематической информации.

Несъёмная опалубка – общие сведения

Несъёмная опалубка являет собой возводимую формовую конструкцию, используемую в современном строительстве при возведении фундамента или несущих стен некоторых построек.

Внешне выглядит она как единое, крепкое сооружение, изготовленное из блоков или панелей. После сборки конструкции, в её междупанельное пространство заливается цементно-песчаная масса, которая после застывания формирует бетонно-каркасный монолитный фундамент.

Преимущества несъёмной опалубки

Использование при строительстве монолитной опалубки, позволяющей создавать крепкий, надёжный фундамент (или стены), имеет множество достойных преимуществ:

— ускорение процесса укладки материалов и строительства необходимых сооружений;

— облегчение общего веса конструкции благодаря возможности уменьшения стеновой толщины;

— обеспечение великолепной звуко- и теплоизоляции;

— несъёмная опалубка может применяться почти в любых строительных проектах – типичные одно- или многоэтажные жилые дома, сложные торгово-офисные конструкции, необычные спортивно-развлекательные сооружения и т. п.;

— возможно использование современных материалов для такой опалубки (к примеру, арболит, армопонель, пенополистирол) в любых климатических условиях – ограничений не существует;

— декоративная функция – опалубка может иметь структурированную или отформованную лицевую поверхность, что позволит не использовать дополнительное декорирование фасада специальной плиткой или панелями.

Недостатки несъёмной опалубки

К наиболее существенным недостаткам рассматриваемой технологии строительства относится возможность её применения только для возведения фундаментов. Существуют, конечно, технологии малоэтажного строительства стен с применением несъёмной опалубки, но они очень дорогостоящие.

Читайте также: Как защититься от шума: звукоизоляция квартиры

Например, можно над фундаментом наращивать стены, используя опалубку из облегчённого стекломагнезита, которая заполняется специальным вспененным бетонным раствором. Так создаются максимум двухэтажные дома со стенами из пенобетонной основы. Подобное строительство обходится очень недешёвое из-за дороговизны материалов и наёма специальной техники с опытными специалистами.

Виды несъёмной опалубки

Ранее было отмечено, что несъёмная опалубка, в зависимости от проекта, может возводиться из многих различных материалов. Наиболее часто применяемыми являются следующие разновидности:

1. Вспененный полистирол с внутренними пустотами – материал представлен в виде пластов (пластинных плит), соединяющихся в цельную конструкцию посредством специальных перемычек. Возводимая структура напоминает «Lego»-конструктор, в котором блоки соединяются в разнообразные крупные формы. В итоге, после заливки цементно-песчаной массы, образуется монолитный полистиролбетон, который нуждается во внешней (наружной) и внутренней отделке. Облицовка в основном необходима для защиты материала.

2. Армопанель – представлена в разных вариантах – плита Paroc, пенополистирол или Rockwool, покрытая с двух сторон металлической армсеткой. Во время монтажа между панелями под давлением заливается бетон. По завершении застывания раствора образуются своеобразные «сэндвич-панели», отличающиеся особой прочностью. Такая методика строительства рассматривается, как малобюджетная, обеспечивающая отличные эксплуатационные качества.

3. Несъёмная декоративная опалубка – это конструкция, характеризующаяся наличием готовой наружной облицовки. Её сборка осуществляется методом бесшовной кладки специальных блоков.

Важно! В такой вариант несъёмной опалубки нужно вкладывать какой-либо теплоизоляционный материал (пенополистирол или пласты минеральной ваты) между стенками конструкции!

После подготовки опалубки, в неё заливают бетонную смесь. В итоге получается монолитная, утеплённая бетонная конструкция с декоративной отделкой.

4. Арболит (деревобетонные панели или блоки) – это плиты, состоящие из деревянных опилок, смешанных с щепками и цемента. Собирается опалубка с использованием стяжек, длинных саморезов и гвоздей. Часто, при постройке в холодном климате в неё устанавливают теплоизолирующий пенополистирольный вкладыш. Затем кладут арматуру или прочие металлические стержни и в подготовленное сооружение заливается бетонно-песчаным раствором.

Внешняя поверхность требует выполнения декоративной отделки клинкером, фасадной штукатуркой, сайдингом или природным камнем. Изнутри можно исполнить отделку гипсокартоном или штукатурной смесью.

Читайте также: Технология обустройства «мокрого фасада» в доме (фото). Преимущества и недостатки мокрого фасада

Более подробно о пенополистирольной опалубке

Стоит остановиться и рассмотреть пенополистирольный вариант несъёмной опалубки, поскольку именно она применяется сегодня в строительстве чаще всего.

Ключевой причиной её востребованности является простота и лёгкость установки пенополистирольных плит. Работа абсолютно не нуждается в привлечении квалифицированных специалистов или какой-либо техники. Блочные стеновые элементы прочно скрепляются между собой, а затем выполняется заливка бетона в сформированное пространство.

В заранее предусмотренных технологических проёмах прокладываются различные коммуникации. При такой методике монтажа получается утеплённая железобетонная стена с монолитной структурой.

Такая конструкция не требует проведения работ по обустройству дополнительной звуко- или теплоизоляции, поскольку пенополистирол великолепно выполняет такие функции. К тому же поверхность этого материала не впитывает влагу и совершенно не пропускает через себя водяные пары. Для монолитного фундамента с фиксированной пенополистирольной опалубкой не страшна неблагоприятная погода.

К достоинствам относится также устойчивость пенополистирола к растрескиванию и термического структурного расширения – то есть по такой технологии можно строить дома в жарких, сейсмоопасных регионах.

Структура несъёмной опалубки, собираемой из плит пенополистирола, несложная и состоит из следующих частей:

— пластиковые стяжки;

— стальные (с оцинкованным покрытием) Г-образные крюки, предназначенные для прочной фиксации пластиковых стяжек;

— наружные и внутренние облицовочные декоративные пластины. Они выполняются из бетонной смеси и обладают красивой внешней структурой.

Общие принципы и особенности монтажа несъёмной опалубки

Постройка фундамента с применением технологической методики несъёмной опалубки несложна, хотя и состоит из нескольких последовательных этапов, которые характеризуются специфическими особенностями. Рассмотрим их детально:

1. Подготовка земли на строительном участке

Создаваемый монолитный фундамент, в непосредственной зависимости от функционального предназначения строящегося здания, может непосредственно укладываться на выровненный грунт или в вырытую траншею. Хотя, независимо от избранного способа, при монтаже, под нижней поверхностью фундамента должна выполняться насыпка песчано-гравийной «подушки», толщиной более 11,0 см. Такой, тщательно утрамбованный, слой эффективно компенсирует расширение почвы и небольшие смещения её слоёв при изменениях температуры или изменения уровня грунтовых вод.

2. Установка конструкции несъёмной опалубки

Поскольку процесс конструирования (проектирование и монтаж) несъёмной опалубки очень прост, особенно из пенополистирольного материала, он доступен даже необученным специально работникам. Главное, чтобы работник обладал минимальными навыками строительно-технологического производства.

Несъёмная опалубка из нетяжёлых материалов устанавливается по принципу детского конструктора или классической кирпичной кладки.

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для . Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для , то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Несъемная опалубка представляет собой возводимую конструкцию из блоков, между которыми впоследствии устанавливается арматура для большей прочности, и заливается бетон. Широко используются в строительстве, служат основой для стен или фундамента. После возведения является частью конструкции объекта, выполняет функцию удержания бетона до его застывания.

Виды несъемной опалубки

Различают несколько разновидностей несъемной опалубки согласно материалу, из которого она изготовлена:

• Изготавливается из деревянной щепы и цемента. На рынке представлен в виде полых блоков или панелей. Между собой может скрепляться гвоздями, стяжками и даже клеем.

За счет низкой теплопроводности арболит приобрел большую популярность. Иногда для лучшей изоляции между панелями или в блоки вставляется пенополистирол, после чего заливается непосредственно бетон.

• Бетонная опалубка. Блоки из бетона наполняются пенополистиролом, укрепляются арматурой и заливаются бетоном. Основные качества несъемной опалубки из бетона – это надежность и долговечность, за счет чего блоки из бетона можно использовать для возведения фундамента, строительства несущих и опорных, подвальных стен, а также бассейнов.

• Стекломагнезит. Этот материал стал известен сравнительно недавно, так как в России еще не налажено его массовое производство. Состоит из металлического термопрофиля, со всех сторон окруженного стекломагниевым полотном.

• Пенополистирол. Блоки из пенополистирола являются одним из наиболее часто используемых материалов для возведения опалубки за счет универсальности и простоты использования. Соединяются между собой с помощью креплений «шип-паз», затем устанавливаются и армируются.

Пенополистирол характеризуется хорошей изоляцией тепла и звука и низкой горючестью.

Материал для строительства следует выбирать исходя из его свойств, области применения и индивидуальных факторов, таких, как планируемый вес здания и свойства почвы.

В качестве каркаса для несъемной опалубки могут выступать железные прутья, сетка или любая другая арматура.

Преимущества использования несъемной опалубки

• Значительно сокращается время строительства за счет удобства: блоки легко переносить и устанавливать;
• Снижается вес конструкции, что позволяет возводить здания в несколько этажей без существенного увеличения нагрузки на фундамент;
• Существенная экономия в сравнении с использованием прочих строительных материалов, таких как кирпич или брус;
• Уменьшение затрат на последующее утепление дома, так как одни из самых распространенных видов (арболит и пенополистирол) отлично удерживают тепло, также часто применяется закладка полистирола в бетонные блоки;
• Строительство можно вести практически в любую погоду, бетон не замерзает даже при отрицательной температуре;
• В случае использования блоков из пенополистирола значительно уменьшается толщина стен, следовательно, увеличивается внутреннее пространство в здании;
• Не требует демонтажа, после застывания становится частью общей конструкции;
• Строительные работы может выполнить один человек.

Если вы решили использовать , то вам необходимо тщательно распланировать ход работ и сделать расчеты, исходя из которых будут выбраны материалы, и определена оптимальная площадь основания. Очень важными характеристиками для выбора являются вес здания и удерживающая способность грунта. Таким образом, для высокого и тяжелого здания оптимальным вариантом будет являться бетонная опалубка, а для небольшого, но теплого — из пенополистирола.

После этого можно приступать к подготовке местности: выравниванию почвы и нанесению разметки. Этот этап не менее важен, так как от него будет зависеть то, насколько долговечным получится здание.

Следующим пунктом идут непосредственно строительные работы. Сначала на подготовленной поверхности нужно вырыть траншею и уложить на ее дно смесь песка и щебня. После этого устанавливается сама опалубка, опционально прокладывается утеплитель – в большинстве случаев используется полистирол, армируется железными прутьями или сеткой и заливается бетоном.

Если вы решили не пользоваться услугами специалистов и , идеальным вариантом для вас будет являться использование блоков из арболита или пенополистирола. Выбор данных материалов значительно упростит и удешевит процесс.

После установки опалубку можно отделать снаружи штукатуркой, сайдингом, декоративной плиткой, панелями или даже кирпичом, а изнутри – гипсокартоном.

При строительстве любого дома или гаража/сарая/бани обязательно понадобится сооружать опалубку. Бетонные работы по фундаменту или, например, возведение монолитных стен без этого не провести.

Оглавление: - -

В строительстве различают два вида опалубки – съемная и несъемная. Каждая из них нашла свое применение в процессе возведения зданий разного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций, многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола – ничего самостоятельно делать не нужно. Нередко при обустройстве несъемной опалубки используют теплоизоляционные твердые материалы – в таком случае решается сразу две проблемы: и опалубка готова, и дополнительных работ по теплоизоляции строения не нужно будет проводить. Кстати, именно с этой целью используют и специфические отделочные материалы для выставления несъемной опалубки – здание будет сразу иметь неплохой внешний вид.

Обратите внимание: если при строительстве частного дома используется несъемная опалубка, то специалисты рекомендуют использовать для нее теплоизоляционный материал арболит. Пенополистирол не рекомендуется использовать в строительстве именно жилых помещений – он отличается способностью выделять в воздух токсичные вещества.

Несъемная опалубка позволяет значительно сэкономить – такие монолитные стены будут гораздо дешевле, чем обычная кирпичная кладка. И процесс собственно возведения строения будет протекать быстрее – при заливке несъемной опалубки цементным раствором обычно используют «миксер», который подает основной материал через трубу под достаточно большим давлением, а ручной труд минимизируется.

Съемная опалубка

А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка :

Материал для опалубки – что выбрать

Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов :

Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы изготовления опалубки своими руками :

1. Подготовка материала . Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

1. Сборка щитов . На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

1. Разметка и установка опалубки . Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки.

Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

1. Последняя подготовка . Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

Разборка опалубки производится в следующем порядке :

• снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
• затем откручивают стяжки и хомуты;
• в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.