Как правильно сделать стяжку пола своими руками: видео и пошаговая инструкция. Как правильно сделать стяжку пола в ванной или жилой комнате Как сделать стяжку в квартире

Стяжкой называют промежуточный слой, укладываемый между бетонным основанием и финишным напольным покрытием. Стяжка определяет в частности то, насколько долго прослужит готовый пол, поэтому она нужна в обязательном порядке, независимо от того, будет поверху уложен паркет, линолеум, ламинат, плитка или любое другое покрытие. Как сделать стяжку пола своими руками и пойдет речь в этой статье.

Какие бывают стяжки

По способу изготовления различают стяжки:

1. Мокрая . Как правило, это цементный раствор. На рынке можно встретить специальные сухие составы на основе цемента или гипса. Они служат для заливки и выравнивания всей площади основания. Если в стяжке присутствует цемент или песок, понадобится проводить последующее армирование. Для сухих же смесей этого делать не нужно. Это универсальный и наиболее распространенный вид стяжки. Достаточной толщиной слоя считается не более 10 см.
2. Сухая . Ее еще именуют сборной стяжкой. Производится в виде больших листов, имеющих толщину 15-30 мм. Если имеются большие перепады уровня, то исправить ситуацию не получится. Сначала должна быть залита мокрая половая стяжка, а уже поверх нее кладется сухая.

Исходя из количества слоев, бывают такие виды стяжек:

1. Однослойная . Заливается единожды на заданную толщину.
2. Многослойная . Подразумевает заливку чернового и чистового слоев. К примеру, чтобы получить максимальную жесткость в местах стыков плит с перекрытием, сперва заливают черновую стяжку из бетона, а если требуется последующая отделка, то дополнительно заливается слой гладкой чистовой стяжки. Как правило, черновой слой делают толщиной не менее 20 мм, а чистовой в 3-20 мм.

По способу сцепления стяжка может быть:

1. Сплошная . Сцепление происходит с основным покрытием.
2. Плавающая . Сцепление не предусматривается. Используется, если необходимо уложить слой влагоизоляционной пленки, а также тепло- и звукоизоляции. Толщина, как правило, составляет не менее 35 мм.

Материалы изготовления

Чтобы понять, как делать стяжку пола, нужно разобраться в материалах, применяемых для ее изготовления. Чаще всего основой таких смесей является цемент и гипс. Для улучшения связующих качеств в раствор добавляют песок, полимеры и иные минеральные добавки. Количество воды добавляется исходя из требуемой консистенции.

Рассмотрим основные материалы подробнее:

1. Цемент . Перед тем, как делать стяжку пола своими руками из цементного раствора, потребуется приобрести, конечно же, цемент, и песок. Как правило, пропорции при смешивании составляют 1:3. В результате получается влагостойкий слой, который можно применять под любое напольное покрытие. В строительных магазинах можно приобрести пескобетон. Однако у этого материала есть один минус – он быстро дает усадку. Это говорит о том, что нужно контролировать равномерность и толщину защитного слоя. Он, зачастую, должен превышать 30 мм, в противном случае, стяжка попросту потрескается (прочитайте также: " "). Чтобы свойства стяжки, в частности, равномерность напряжения, благодаря которым она не будет растрескиваться, сохранялись на должном уровне, ее необходимо изнутри армировать, также можно добавить долю пропиленовых фиброволокон (детальнее: " "). Период высыхания стяжки довольно долгий. Если поверху будет укладываться ламинат или паркет, которые боятся влаги, то это время может растянуться до 20 дней, и даже больше.
2. Гипс . Довольно распространенный материал, потому как быстро сделать стяжку в данном случае – не составит труда. У такой стяжки нет усадки, а слой может быть очень тонким. При этом окончательное застывание происходит за 24-48 часов. Гипсовая стяжка идеально подходит для заливки на деревянное основание, но только если помещение не имеет повышенной влажности, иначе гипс размягчится и будет похожим на тесто. Возможно использование такой стяжки в помещениях с незначительной влажностью, но только если в ее составе присутствуют полимерные материалы.
3. Бетон . Бетонная стяжка по свое структуре и принципу изготовления очень напоминает таковую из цемента. С главной разницей в том, что такая смесь состоит из ячеистого бетона. Бетонные стяжки делятся на: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
4. Самовыравнивающая смесь . Распространяется как готовый материал, который может быть использован для всевозможных напольных покрытий. Тонкий слой такой смеси достигает 2-7 мм, а толстый – 5-30 мм. Если перепады высот у основания очень большие, то потребуется предварительно уложить черновую стяжку.
5. Сухая стяжка . Такой материал напоминает собою гипсокартон. Изготавливается в виде прочных строительных плит с влагоотталкивающими свойствами. Монтаж осуществляется на заранее засыпанный слой из полистирола. Во время укладки следует предусмотреть небольшой нахлест для перекрытия стыков. Плюсом такой стяжки является то, что не нужно ждать, пока она застынет. Чистовое напольное покрытие можно стелить уже через 24 часа после укладки. Популярна такая стяжка, по большей части, в квартирах.

Перечень необходимых инструментов для монтажа

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку пола, понадобится запастись такими инструментами:

• бетономешалка;
• водяной уровень;
• строительный обычный уровень;
• мастерок;
• электродрель, а также насадка для замешивания раствора;
• канцелярский нож;
• ведро;
• карандаш или маркер;
• линейка и рулетка.

Последовательность работ

1 этап. Отбивка уровня

Для тех, кто не знает, как самому сделать стяжку пола, заметим, что, как правило, начинают этот процесс с отбивки уровня (детальнее: " "). Для определения нулевого уровня, как нельзя лучше, подойдет водяной уровень. Отметки понадобится сделать во всех комнатах на высоте 1,2-1,5 м от основания. Первую отметку можно выставить в любом удобном месте. Остальные отметки выставляются исходя из показаний водяного уровня по линии горизонта, при этом уровень пола в расчет не берется.

После этого соединяются все точки, таким образом, определяется нулевой уровень. В течение всех строительных работ на него нужно будет ориентироваться, как на горизонтальную плоскость. Постарайтесь проверить еще раз точность определения нулевого уровня.

В некоторых случаях под стяжку засыпают керамзит или гравий. Это потребует сделать дополнительную отметку несколько выше, чтобы по ней засыпать выбранный материал, который будет исполнять роль подушки.

2 этап. Определение разности высот

Данный этап нужен, чтобы лучше понять, как сделать цементную стяжку пола в любом помещении, и при этом правильно рассчитать требуемое количество раствора.

Во всех комнатах определяем высоту от отмеченного уровня до основания и делаем в точках замера соответствующие записи замеров. Лучше, когда таких точек больше, тогда замеры будут более точными. В точках с наибольшим показателем будет наименьшее значение уровня пола, и наоборот. Разница этих значений определяет перепад высот старого основания.

В качестве примера можно рассмотреть такие значения:

max = 1,30 м, min = 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Получается, что перепад высот достигает 5 см.

Цементная стяжка должна иметь толщину более 30 мм с учетом добавления пластификатора. В противном случае она потрескается. Пластификатором может случить, например, жидкое мыло. Оптимальная толщина для самовыравнивающейся смеси определяется показателями, указанными изготовителем на упаковке.

В случае установки разноуровневой стяжки потребуется расчет разницы в высотах. Нельзя оставлять перепады на стыках покрытий. Каждый уровень планируется отдельно, так как толщина напольных покрытий в таком случае будет отличаться. Эту разницу нужно компенсировать различными толщинами стяжки.

К примеру, на кухне у нас планируется укладка плитки, а в комнате паркет. Чтобы уравнять финишное основание, понадобится создание под паркетом более толстой стяжки, в несколько слоев (детальнее: " "). Далее складываем высоту всех слоев, плюс паркет и вычитаем сумму слоев вместе с плиткой. В результате получаем перепад. Лучше прибавить дополнительные 2 мм в помещении с плиткой, если слой под паркет выйдет несколько выше.

3 этап. Подготовка основания

На данном этапе основание нужно очистить, например, при помощи промышленного пылесоса. Если такового нет, то можно ограничиться и простым подметанием, после чего все хорошенько промыть чистящим средством. Для лучшего обеспыливания можно воспользоваться грунтовкой. Идеальным вариантом будет обработка поверхности с помощью средства «Бетоноконтакт», которое улучшит сцепляемость стяжки с обработанной поверхностью.

Перегородки и стены потребуется оборудовать временной влагоизоляцией. Подойдет рубероид, верхняя часть полосы которого должна превосходить уровень стяжки на 10-15 см.

После этого стоит еще раз осмотреть пол. Нужно убедиться, что отсутствуют трещины, в противном случае их нужно замазать безусадочным раствором. Если до этого проводилось железнение полов или имеется покрытие «молоком из цемента», то такую пленку нужно убрать для обеспечения лучшей сцепляемости с основанием.

4 этап. Установка маяков

Маяки устанавливаются для достижения ровной поверхности стяжки. Они представляют собой, как правило, профили из металла, закрепляемые на основании. После их монтажа получается жесткий каркас, который не прогнется до момента заливки стяжки.

Фиксировать профиля можно самыми разными способами, например, установить на горку из цемента или прикрутить прямо к полу. Промежутки между рейками должны быть такими, чтобы между ними не проваливалось правило в процессе выравнивания цементного раствора.

Выравнивание маяков осуществляется при помощи строительного уровня, при этом не стоит забывать о параллельности их между собой. Если стяжка заливается в нескольких уровнях, на стыке перепадов нужно установить опалубку, например из фанеры, для предотвращения перетекания раствора на более низкий уровень.

5 этап. Замес раствора и последующая его заливка

Лучше всего для замешивания раствора применить бетономешалку. Не следует в раствор добавлять слишком много воды, иначе стяжка получится недостаточно прочной. Для придания раствору пластичности, можно в смесь добавить присадок.

В результате должна получиться однородная густая смесь. Выработать ее желательно в течение 1,5-2 часов. Одна комната должна быть залита в один заход.

Раствор выгружается в промежутки между маяками, после чего осуществляется его выравнивание.

6 этап. Уход за стяжкой после заливки

Поскольку мы уже определили, что значит стяжка пола для надежности укладки финишного покрытия, отметим, что в процессе высыхания она нуждается в правильном уходе. То есть, после заливки стяжка должна поливаться дважды в день в течение 10 дней.

Этой операцией лучше не пренебрегать, иначе она растрескается. Зачастую стяжке из цемента требуется 28 дней до полного высыхания. Маяки можно убрать уже через 3 дня после заливки, а пустоты заполняются порцией такого же раствора.

7 этап. Контроль проделанной работы

Итак, мы выяснили, чем лучше сделать стяжку пола, выполнили все работы, осталось проверить, все ли сделано правильно.

На этом этапе нужно произвести визуальный осмотр стяжки, проверить ее цвет, ровность и убедиться, что отсутствуют возможные изъяны (прочитайте: " "). При проверке неровностей зазоры под 2 метровой рейкой не должны превышать 4 мм.

Далее следует проверить уклон основания, относительно уровня горизонта. Желательно провести простукивание деревянным бруском. Издаваемый звук должен быть равномерным, звонким и твердым. Глухой звук свидетельствует об образовании под стяжкой пустот.

Стяжка в квартире выполняется для выравнивания плиточного перекрытия, маскировки коммуникаций, обеспечения надёжного основания под укладку декоративного напольного покрытия и для шумо- и теплоизоляции несущей конструкции. В этой статье будет рассказано об особенностях цементной стяжки и сухой засыпке. А также будут даны практические рекомендации по заливке пола.

Стяжка пола должна выровнять верхний слой для дальнейших работ. Но есть у неё другие особенности:

• черновой слой значительно укрепляет нижний бетонный слой пола;
• то, что стяжка выполняется сплошным слоем, гарантирует хоть какую-то защиту от проникновения шумов;
• слой гидроизолирует основание, предотвращая попадание воды и испарений на нижние этажи к соседям;
• внутри стяжки можно проложить необходимые коммуникации (проводку, водопроводные и канализационные линии);
• в стяжку легко встроить обогрев (электрический или водяной), появляется возможность экономить на дополнительном отоплении помещения, а встраиваемое тепло распределяется равномерно по всей бетонной плите с большей отдачей;
• стяжка поднимает пол на необходимую высоту.

Виды покрытий

Цементный раствор

Цементной стяжкой называют слой над бетонной плитой, приготавливают его из песка и цемента. Это основная структура пола для подготовки основы под напольное покрытие. Цементная стяжка требует особого внимания к приготовлению. Самостоятельное замешивание цементного раствора состоит в соединении цемента, песка и воды. Но быстрее всего и удобнее работать с сухими смесями, которые продаются в магазине.

Внимание

Цементная стяжка стабилизирует температуру в доме, регулирует влажность, создаёт дополнительный комфорт. На неё обычно монтируют систему тёплых полов. Из-за большой тепловой инерции такая система обогрева не может быть единичной. Необходимо устанавливать дополнительные источники тепла. Но комфортный внутренний климат регулируется ровной стяжкой.

Сухая засыпка

Выравнивание пола происходит за счёт сухой засыпки на поверхность очищенного ровного бетонного основания. В зависимости от назначения сухая стяжка может классифицироваться по следующим видам:

1. Альфа. Предназначена для выстилки на ровные поверхности.
2. Бета. Устилается на ровный пол поверх теплоизоляционного пористо-волокнистого материала.
3. Вега. Пол выполняется по сухой засыпке.
4. Гамма. Монтаж выполняют на комбинированной подложке.

Сухую стяжку проще всего выполнять в условиях сухой погоды. Подходит для квартир, где уровень конденсата повышен, например, при проживании на первом этаже. Там скапливается больше влаги, требуется дополнительная защита поверхности от попадания жидкости. Сухой метод приемлем для влажных сред, всё же его можно использовать и в иных климатических условиях.

Использовать сухую технологию удобно: уже через несколько дней поверх неё можно накладывать другие материалы. Когда она окрепнет, станет равномерной, то выдержит любую допустимую нагрузку.

Бетонное покрытие самостоятельно поэтапно: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности

С поверхности основания (с бетонной плиты) нужно удалить всю грязь, имеющийся строительный мусор пылесосом или пройтись влажной тряпкой по всей поверхности. Затем чистый слой хорошо загрунтовать. Делается это в два подхода:

1. Сначала грунтуют первый раз, ждут высыхания, потом начинают наносить второй слой грунтовки.
2. После высыхания второго слоя по периметру основания накладывается демпферная лента.

Демпферная лента сформирует нужный зазор и защитит от протечек при наложении раствора. Сверху укладывается слой жидкой или рулонной гидроизоляции. Важно высчитать перепад уровня основания, чтобы избежать кривизны залитого основания. Нужно будет подобрать толщину слоя и правильный материал для заливки. Уровнем помечаются самые высокие точки. По ним протягивают шнур, делают замеры других, более значительных углублений. Составлением схемы замеров можно легко отбить по периметру линии. При небольших перепадах (в пределах 2 см) работы выполняют самовыравнивающимися смесями. Это редкий случай. Обычно требуется черновой слой, дополнительно обеспечивающий шумоизоляцию.

Монтаж маяков

Маяки необходимо устанавливать, чтобы поверхность пола была на 100% ровно залита бетоном. Без них не получится выровнять и сделать основание гладким. Многие считают процедуру сложно выполнимой, но это не так. Главное – выполнить правильные замеры, составить схему. Принцип укладки маяков:

1. Для работы понадобятся металлические профили. Необходимо заранее проверить их на возможное присутствие деформаций (неровность деталей, перепад по длине, изогнутость). Все эти параметры не должны иметь отклонений, иначе поверхность не удастся выровнять так хорошо, как необходимо.
2. Маячки устанавливают на расстоянии чуть меньшем, чем правило. Достаточно 15 см от стены. Линии расчерчиваются через заданные промежутки.
3. Фиксация осуществляется на цементную или гипсовую смесь. Гипс засыхает быстрее. Цементный раствор схватывается дольше.
4. По отметкам из маяков распределяют детали, по нужной толщине наносимого слоя выравнивают все поверхности.

Внимание

После окончания работ уровнем проверяется ровность установки маяков. Если длины уровня не хватает на всю плоскость, то используют два правила, посередине которых располагают необходимый инструмент. Проходятся по всей ширине помещения с замерами.

Замешивание раствора

Если толщина превышает 4–5 см, необходимо провести армирование. Оно улучшит качественные характеристики покрытия. Работы проводятся специальной сеткой, укладываемой на небольшом расстоянии от основания. Чтобы сформировать зазор, используют подкладки из подручных материалов. Готовят смесь для заливки. От правильности сочетания компонентов будут зависеть качество и комфорт дальнейших действий. Самый простой способ приготовления раствора – это взять песок, цемент и немного воды. Пропорция по стандарту – 1:3. На 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка. При этом воду нужно лить постепенно до образования однородной пастообразной консистенции. Порядок приготовления раствора в домашних условиях:

1. В лоток или таз насыпают сухие компоненты, тщательно перемешивают.
2. Когда цемент и песок хорошо перемешаются, к ним постепенно вливают воду тонкой струйкой.
3. Замешивают без остановки до тех пор, пока консистенция не примет однородную структуру (не должно быть никаких комков или твёрдых включений).
4. Смесь не должна быть слишком жидкой. Чтобы обеспечить вязкость, можно насыпать ещё немного песка.
5. Для усиления свойств раствора добавляют в него пластификаторы.

Заливка

После замешивания смеси подготавливают напольное покрытие к заливке в два этапа: создать черновое и чистовое напольное покрытие. Для подготовки черновой поверхности замешивают раствор. Этапы:

1. Состав начинают заливать с определённого места. Для этого выбирают стену, удалённую от дверного проёма.
2. В промежутках между маяками накладывают смесь, распределяют ее по поверхности правилом. Немного надавливая на инструмент, проводят им покачивающими движениями вдоль пола.
3. Последовательно начинают закладывать смесь во всё промежутки.
4. Когда раствор схватился, удаляют последовательно все маяки. Все места, которые подверглись деформации, замазывают остатками смеси.
5. Покрытый слой оставляют высыхать до полной готовности.

Полноценное высыхание раствора занимает примерно трое суток. Через это время можно начинать дополнительные работы по формированию поверхности, выкладке кафеля, линолеума.

Инструменты и материалы

Понадобятся следующие материалы:

• Цемент. Подходит для помещений с повышенной влажностью. У этого материала большой процент усадки, а поэтому есть опасность растрескивания.
• Гипс. Выполненная на основе гипса стяжка очень пластична, проста в укладке. Не подвергается усадке, быстро высыхает. Это идеальное основание для заливки тёплого пола.
• Самовыравнивающаяся смесь. За короткий промежуток времени позволяет получить ровную поверхность толщиной от 3 до 30 мм. Материал создан для формирования финишного покрытия.

Необходимо запастись следующими инструментами:

• ёмкость для замешивания раствора, а при больших площадях – бетономешалка;
• уровень (лучше лазерный);
• правило;
• шпатели разной длины и формы;
• дрель с насадкой-миксером;
• вспомогательные материалы (шнур, мел или карандаш, метр).

Технология заливки пескобетоном

Пескобетон - плотный раствор, поэтому его применение оправдано для слоёв толщиной более 2 см. Для меньшей толщины применяют смеси на основе цемента. Раствор жидкой консистенции разливается по основанию и выравнивается естественным путём. Технология следующая:

1. На маяки раскладывается раствор пескобетона.
2. Через 8–10 дней по нему заливается наливной пол.

Оптимально укладывать пескобетон и цемент послойно, друг на друга. Пескобетон должен хорошо просохнуть, но не до конца. Влажный материал не так сильно будет забирать воду у наливного пола.
Специалисты советуют прислушаться к следующим советам:

1. При планировании чистовой отделки с использованием самовыравнивающейся смеси нужно обеспечить идеально ровную поверхность. Не нужно добиваться глянцевости наливной смеси, так как шершавые частицы песка не смогут идеальным слоем расплыться по полу. Всегда будет слегка шершавое основание.
2. Нельзя допускать переизбытка воды в растворах. Сначала при укладке водная смесь выглядит вроде бы идеально, но по прошествии времени она даёт сильную усадку. Поверхность становится неровной. При излишках влаги появятся трещины, которые потом долго придётся заглаживать новой порцией смеси.
3. При работе нужно закрыть окна занавесками, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на залитый раствор. Нельзя открывать двери во избежание сквозняков.
4. В период набора прочности до той степени, когда можно будет ходить (3–5 дней), надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
5. Маяки удалять не сразу по завершении работ, а по прошествии 2–3 дней. Выявленные борозды затираются остатками приготовленной смеси.
6. Полное высыхание происходит примерно через 28–30 дней. Не стоит приступать к отделке пола до истечения этого срока.

Стяжка пола – это часть основания, которая находится между перекрытием и финишным отделочным покрытием. Без нее невозможно сделать полы идеально ровными – такими, чтобы на них без опаски мог быть уложен даже самый требовательный к условиям монтажа отделочный материал. Без нее не обойтись при строительстве дома и даже во время проведения капитального ремонта, но как сделать стяжку пола – вопрос для многих очень сложный. Попытаемся разобраться, как же создавать ее своими руками.

Стяжка – это не только элемент конструкции пола, отвечающий за его выравнивание. Она выполняет и другие, не менее важные функции – например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Но все же самой важной функцией стяжки является именно выравнивание основания. Оно необходимо для того, чтобы без проблем и правильно уложить напольное покрытие, некоторые виды которого довольно требовательно относятся к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро придут в негодность, если будут эксплуатироваться, лежа на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при передвижении по покрытию оно будет издавать неприятный скрип.

Еще одна функция, которую выполняет стяжка – это повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов . Также за счет нее легко поднять уровень основания до требуемого в случае необходимости.

Какая бывает стяжка?

Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на различные виды. Например, в зависимости от способа изготовления она бывает сухой, мокрой, комбинированной.

Таблица. Основные виды стяжек.

Вид	Описание и характеристика
	Этот вариант изготавливается без применения тяжелых строительных растворов. Технология используется для выравнивания полов с очень большими перепадами высот (до 11 см), а также в помещениях, где перекрытия не могут испытывать значительную нагрузку. В этом случае сухая стяжка может укладываться по лагам и быть изготовленной из фанеры или ДСП, либо же выполняется из листов гипсоволокна, которое укладывается на керамзитовую подсыпку. Толщина стяжки может быть достаточно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузки на перекрытия и фундамент строения.
	Эта стяжка также может носить название бетонной или цементной. Самый привычный и наиболее часто используемый способ выравнивания и поднятия пола. Как правило, используется для первоначального этапа выравнивания перекрытий или черновых полов. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем 3 см и более. Сложна в работе, долго сохнет, но зато очень прочна и долговечна. К сожалению, оказывает значительное давление не перекрытия из-за своего немалого веса, а потому не может применяться для всех типов строений. На 1 м кв. приходится не менее 100-120 кг строительного раствора – масса довольно внушительна.
	Этот вид стяжки объединяет в себе основные плюсы и в некотором роде технологию мокрой и самовыравнивающейся стяжек.
	Этот метод хорош тем, что здесь не надо использовать маяки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются особые смеси, которые имеют свойство самостоятельно выравниваться на поверхности чернового пола. Стоят такие составы достаточно дорого, да и заливать ими можно полы с неровностями до 2 см. Часто за счет этого метода можно дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.

Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, они бывают однослойные (заливаются сразу за один раз на требуемую толщину) и многослойные . Последние имеют так называемые черновую и чистовую поверхности. Как правило, черновое основание имеет толщину от 2 см и более, а чистовое – 3-20 мм.

По типу соединения с перекрытиями стяжки можно разделить на сплошные и плавающие . Первая имеет надежное соединение с черновым основанием, вторая не имеет сцепки ни с чем. Для монтажа применяются гидро- и теплоизоляционные материалы.

Что может использоваться для создания стяжки?

В зависимости от вида стяжки, они могут быть изготовлены из различных материалов. Так, для создания мокрой стяжки используются цемент, вода и песок. Цемент в этом случае выступает связующим материалом, а песок становится наполнителем. Для улучшения качества строительных смесей в них могут быть добавлены различные компоненты, улучшающие прочность и сокращающие сроки высыхания.

На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется требуемое количество воды. Это достаточно экономный вариант.

Для создания мокрой стяжки может использоваться и готовый, продающийся в магазинах пескобетон. Его главный недостаток – высокая скорость усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть менее 3 см, в противном случае она быстро покроется трещинами.

Совет! Чтобы снизить риск растрескивания стяжки, в сырой состав добавляются фиброволокна либо же на черновое основание укладываются слои армирующей сетки.

Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал может быть уложен тонким слоем, так как практически не садится. Сроки сушки тоже привлекательны – всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов – повышенная влажность в помещениях.

Самовыравнивающиеся или обычно используются для финишного выравнивания обычной мокрой стяжки. Причина – достаточно высокая стоимость материала. Используется такой состав для выравнивания полов с неровностью 2-7 мм.

Для изготовления потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для отсыпки основания. Места стыков отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами.

Как делать стяжку пола

Работы по монтажу стяжки пола неизменно вызывают вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, мокрой и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант не был выбран мастерами, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновое основание.

Особенности подготовки основания

Для начала, если дом сооружен не с нуля, потребуется избавиться от старой отделки пола. Притом придется удалить и старую стяжку вплоть до перекрытия. Особенно важно отремонтировать все изъяны, имеющиеся на основании. Это могут быть трещины, сколы, какие-либо зазоры. Все это нужно заделать герметиком или цементным составом после предварительного грунтования, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и увеличить показатели сцепления составов с основанием.

Подготовка основания для стяжки — фото

На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в случае, если предыдущий вариант основания является достаточно прочным. Однако оценить состояние старой стяжки сможет, скорее всего, только опытный специалист. Иногда даже достаточно использовать просто самовыравнивающиеся составы, чтобы сделать старое основание идеально ровным.

Очистить перекрытие от старой стяжки можно, используя отбойный молоток. Далее основание очищается от строительного мусора, который укладывается в прочные мешки и выносится на свалку.

Небольшие выступы на старой стяжке можно убрать, вооружившись шлифовальной машиной. После подготовки важно провести грунтование основания с целью повышения адгезии.

Делаем мокрую стяжку

Шаг 1. Первым делом подготавливаются все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выполнять роль маячков, саморезы и дюбеля, строительные смеси, песок и цемент, правило, перфоратор.

Неровный пол – это не только не самый лучший внешний вид, но и огромное количество минусов, связанных с его эксплуатацией. Если вы не позаботились о ровности стяжки, то это сулит вам в дальнейшем следующее: сложная укладка практически любого напольного покрытия, уменьшение срока службы покрытия, проблема с установкой крупногабаритной мебели. Именно поэтому, пока идет ремонт, должна быть сделана качественная стяжка пола в квартире или в доме. Сегодня мы расскажем про разные способы и попробуем выявить самый лучший для помещения в многоквартирном доме.

То, что стяжка призвана выровнять поверхность пола, и так всем понятно. Но у нее есть и другие назначения:

1. Этот черновой слой существенно укрепляет бетонное основание (плиту).
2. Стяжка делается сплошным слоем, что позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения (не сильно, но все же). Существует вариант организации стяжки на слой плотного теплоизолятора – такая система будет очень эффективной.
3. Внутри стяжки можно проложить скрытые коммуникационные линии – проводку, водопроводные и канализационные трубы.
4. В последнее время крайне востребованным стал пол с подогревом (водяным или электрическим). Это позволяет нагреть всю поверхность бетона и покрытие на нем. В помещении с такими полами зачастую не требуется даже устанавливать радиаторы отопления, экономия на отопление становится существенной. Такие системы устанавливаются именно в стяжку.
5. Стяжка помогает распределить равномерно нагрузку на бетонное основание.
6. С ее помощью можно поднять пол на нужную высоту.

Чтобы стяжка соответствовала всем вышеизложенным пунктам, к ней предъявляются следующие требования:

1. Толщина слоя должна быть не менее 2 см. В противном случае стяжка будет непрочной и с высокой долей вероятности покроется в скором времени трещинами. В случае монтажа теплого пола, слой делается минимум 5 см от нагревательных элементов. Это также важно, так как при перепадах температуры покрытие будет испытывать большие деформации, что может привести к повреждениям.
2. В случае, когда стяжка сделана поверх теплоизолятора (звукоизолятора), по всему периметру пола до стен оставляется технологический зазор. Это пустое пространство также заполняется изолятором, что позволяет избежать передачи вибраций.
3. Плотность укладываемой смеси должна быть одинаковой по всей площади. Поэтому при приготовлении бетона стоит строго соблюдать пропорции всех компонентов. При заливке больших площадей рекомендуется бетон не готовить вручную, а заказывать его на производстве, тогда качество пола будет гарантированно высоким.
4. Трескаться может и толстая стяжка, но уже по другим причинам. Чтобы этого не происходило, ее необходимо армировать при помощи металлической сетки. Особо толстые слои можно укрепить стальной арматурой.

Материалы для стяжки и технологии их применения

Переходим к самому интересному — как и чем можно сделать стяжку в квартире? Рассмотрим все решения, описывая попутно свойства материалов и технологию их монтажа.

Самовыравнивающиеся смеси

Одним из современных решений является применение самонивелирующейся смесей. Продаются они в мешках по 20-30 кг. Могут иметь цементную или гипсовую основу – каждый вариант имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.

Применяют такую стяжку в основном в небольших помещениях или когда требуется быстро сделать небольшой слой.

Главное преимущество такого пола – это скорость его устройства. В зависимости от типа материала и толщины слоя, по полу можно ходить уже через 2-10 часов. Покрытие получается очень прочным, не пылит, обладает высокой адгезией к различным клеям. Толщина слоя варьируется от 5 мм до 5 см.

Самовыравнивающиеся растворы создают гладкую плоскость под действием гравитационных сил

Такой пол растекается при заливке самостоятельно, под действием силы тяжести. В идеале, он сам берет горизонтальный уровень, и пол получается идеально ровным, но так бывает далеко не всегда, и зависит это от ряда факторов:

1. Во-первых, основание должно быть качественно загрунтованным, чтобы вода из смеси не уходила слишком быстро.
2. Во-вторых, когда слой не достаточно толстый, чтобы обеспечить нужную растекаемость, и сила тяжести сопротивляется вязкости смеси.
3. Третья причина самая распространенная – банально не хватает смеси на обрабатываемую площадь. На глаз, кажется, что она уже все заполнила, а по факту вы просто облили старый пол.

Чтобы такого не происходило, монтаж делается обязательно по маякам.

Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье . Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков существуют и в чем их разница, как произвести установку.

Также стоит отметить высокий расход материала и более высокие материальные затраты, если сравнивать по толщине покрытия. Однако перечисленные выше плюсы перекрывают этот факт.

Теперь давайте рассмотрим, как делается такая стяжка. Для работы нам потребуется следующий набор инструмента и материалов:

1. Сама смесь.
2. Электроинструмент для замешивания и насадка (перфоратор, миксер, дрель).
3. Несколько емкостей, объема каждого из которых будет хватать для разведения целого мешка.
4. Маяки-треноги.
5. Стекловолокно для армирования (используется далеко не всеми мастерами).
6. Игольчатый валик и шпатель.
7. Демпферная лента.
8. Грунт – лучше бетоноконтакт, и инструмент для его нанесения.
9. Обувь на шипах для перемещения по уже залитому полу.

Таблица 1. Инструкция по заливке

Шаги, фото	Описание
	Начинаем с уборки помещения. Первым делом молотком и шпателем отбиваем с поверхности бетона куски застывшей шпаклевки и прочий мусор. Убираем все веником. Далее берем строительный пылесос и делаем генеральную уборку. Совет! Чем лучше вы чистите основание, тем прочнее будет наливной пол.
	Нам нужно максимально уменьшить впитывающую способность основания, чтобы наливная смесь быстро не теряла влагу и не высыхала. Слоев грунта лучше сделать два.
	Демпферная лента по периметру помещения нужна для того, чтобы создать технологический зазор для стяжки на температурные расширения. Если стены и вас оштукатурены, то проще всего прибивать этот элемент при помощи степлера.
	Если решили свой пол сделать крепким, расстелите по всей его поверхности вот такое стекловолокно - оно заармирует стяжку.
	Далее ставим маяки. Их количество не регламентировано, но есть рекомендации. Во-первых, ставим их в самые низкие точки пола, а один – на самую высокую. Для этого предварительно стоит промерить периметр помещения лазерным или пузырьковым уровнем. Во-вторых, расставляем промежуточные треноги, чтобы нужный уровень с высокой точки перенести на низкие. Затем выполняется регулировка маяков – центральный стержень выставляется по уровню так, чтобы его нижний конец показывал нам, докуда мы будем лить пол. Совет! Если треног вы не нашли, то используйте вместо них обычные дюбель-шурупы - вкручивайте их по такому же принципу, сразу определяя высоту, то есть верхняя точка дюбеля должна соответствовать уровню пола.
	На следующем этапе начинаем мешать смесь и выливать ее на пол. Делать это нужно непрерывно, чтобы уже разлитый бетон не успевал схватываться.
	Налитый пол нужно растягивать при помощи игольчатого валика и шпателя. Это помогает также избавиться от пузырьков воздуха, образующихся в смеси при замешивании. Наливаем пол и раскатываем его таким манером до тех пор, пока он не возьмет уровень по каждому маяку.

Совет! Лить нужно начинать от самой низкой точки, постепенно перемещаясь к высокой. Так пол гарантированно не схватится до окончания работ. При этом не пытайтесь разом залить более 20-30 м квадратных. Если помещение больше, то разбейте его на участки при помощи металлического профиля ПН 50*40 для гипсокартона.

Мокрая стяжка

Классический вариант стяжки – мокрая. Среди прочих конкурентов она является самой недорогой, поэтому распространена в массовом строительстве. Для квартиры она не самый лучший вариант, так как требуется дать минимум 2 см толщины, что невыполнимо в некоторых ситуациях.

Совет! Говоря о минимальном слое, мы имеем в виду отсчет от самой высокой точки в комнате. В других местах это значение будет еще выше.

Основное преимущество такого решения – выравнивание значительных перепадов пола при минимальных затратах. Главные недостатки – растянутость во времени, большая трудоемкость, сложности с замешиванием.

Жидких стяжек существует несколько видов:

1. Бетонная – распространенная классика. Делается из цемента, воды и наполнителей. В качестве последних обычно выступают песок, щебень, гравий. Такая стяжка лучше всего подходит для создания основы пола, так как, несмотря на все преимущества, что были названы ранее и ее прочность, сделать покрытие ровным едва ли получится. Плюс поверхность такого пола обычно сильно пылит. Из-за наличия крупнофракционного наполнителя требуется соответствующая толщина слоя.

2. Цементно-песчаный раствор. Многим напоминает первый вариант, однако крупного наполнителя в нем нет. Отсюда получается, что этот пол дешевле, он менее прочный, но лучше выравнивается и может быть сделан более тонким слоем.

3. Стяжка из легкого бетона. Снова меняется наполнитель – вместо щебня и гравия это может быть керамзит, полистирол и прочее. Такая стяжка также не будет отличаться высокой прочностью, однако она будет очень теплой.

Внимание! Легкие бетоны не делаются совместно с , так как они будут препятствовать проникновению тепла в помещение.

– она делается поверх чернового пола с целью его выравнивания (финишный слой толщиной не более 15 мм). Состоит она из портландцемента, кварцевого песка и полимерных добавок. Такой состав наделяет стяжку высокой прочностью и низкой усадкой.

Таблица 2. Монтаж мокрой стяжки

Шаги, фото	Описание
	Первым делом также подготавливается поверхность пола – уборка, грунтовка и прочее. Мы уже подробно описали эти этапы ранее, поэтому больше повторяться не будем. Если планируется сделать достаточно толстый слой стяжки, то вместо всего этого пол можно застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Вы получите отличную защиту от воды, плюс во время заливки бетон не будет терять цементное молочко, что положительно скажется на его прочности. По периметру помещения также крепится демпферная лента. Совет! От этого элемента можно отказаться при тонких слоях, но все равно так лучше не делать – материал стоит сущие копейки, и крепить его не сложно.
	Если стяжка будет толстой, то обязательно укладываем на пол стальную сетку. Этот этап можно поменять местами со следующим, если захотите арматуру приподнять над полом.
	Далее ставим металлические или пластиковые маяки. Можно приобрести вот такой профиль, как на фото выше, или использовать для этого прямоугольные трубы – они проще выставляются и не прогибаются при протяжке смеси. Данному этапу нужно посвятить больше внимания, так как маяки должны образовать единую ровную плоскость. Именно они задают ровность всего пола. Выставляются маяки по-разному. Самый распространенный способ – это укладка их на бобышки из гипса или раствора и последующее мурование.
	Определяем марку бетона (обычно М200) и осуществляем его замешивание строго по рецептуре. Если объемы у вас большие, то используйте бетономешалку, так как делать это вручную очень тяжело.
	На следующем этапе бетонная смесь вываливается на пол и равномерно распределяется. Используют для этого правило, которое перемещается по маякам, как по рельсам. При этом движения делаются вибрационного типа, то есть из стороны в сторону, с одновременной протяжкой вперед. Правило не наклоняется, чтобы не было прогибов.

После завершения работы, пол оставляют сохнуть. Отделывать его можно начинать не ранее 20 дней с этого момента. Хождение допускается уже на следующий день.

Мы описали лишь общий порядок действий. В отдельных ситуациях стяжка может укладываться на теплоизолятор или совмещаться с финишным наливным покрытием.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье . Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Полусухая стяжка

Тоже достаточно распространенный вид стяжки. Технология ее устройства подразумевает использование того же цемента с песком, но в другом соотношении. Материал содержит незначительное количество влаги, благодаря чему пол высыхает намного быстрее.

Скорость работы также очень высокая. Недостаток один – покрытие получается не очень прочным.

Рабочий процесс практически ничем не будет отличаться от описанного до этого, поэтому давайте отметим лишь основные моменты, чтобы не повторяться.

1. Маяки используются съемные – их тут же убирают, а борозды заделывают.
2. Материал изначально очень плотный, поэтому по нему можно передвигаться при помощи специальной обуви с широкой площадью опоры.
3. Поверхность стяжки можно сразу затереть при помощи специальной машинки.

Сухая стяжка

Данную технологию разработала всем известная компания «Кнауф». Стяжкой она называется условно, так как процесс устройства такого покрытия отчасти напоминает работу с бетоном.

Структура такого пола следующая:

1. Сухая засыпка – с ее помощью и происходит выравнивание.
2. Гипсовые панели – финишное покрытие, обеспечивающее жесткость. Панели по краям имеют замки, что позволяет их соединять в одно целое.

Сухая стяжка может классифицироваться, в зависимости от ее назначения. Различают следующие виды:

1. Альфа – устраивается на ровные поверхности.
2. Бета – тоже делается на ровный пол, но поверх теплоизоляционного пористоволокнистого материала.
3. Вега – пол на сухой засыпке.
4. Гамма – монтаж пола на комбинированной подложке.

Таблица 3. Монтаж сухой стяжки

Фото, шаги	Описание
	В качестве маяков тут используются прямоугольные металлические трубы. Ставятся они так: 1. Из сухой засыпки делается полоса по всей длине комнаты. 2. Гребень полосы подравнивается шпателем. 3. Укладывается труба. 4. Сверху на ребро ставится правило, которое нужно выровнять по лучу лазерного уровня. Утапливание маяка осуществляется ударами киянки по правилу. Если лазерного уровня нет, используют пузырьковый.
	Далее в пустоты между маяками засыпается наполнитель, который правилом протягивается по маякам. Делается это легко, так как засыпка подвижна и имеет небольшую массу.
	Затем сверху кладутся гипсовые листы. Их швы промазываются клеем «жидкие гвозди». После укладки швы дополнительно укрепляются саморезами. Материал подрезается лобзиком под стены и различные препятствия.
	Стыки следует прогрунтовать, после чего заделать гипсовой смесью, чтобы на полу не было никаких неровностей. Этот этап требуется не для каждого вида плит.

Цены на наливные полы «Старатели»

наливные полы старатели

Заключение

На этот закончим нашу статью. Мы обещали назвать лидера, и по нашему скромному мнению таковым для квартир и частных домов, все-таки, является наливной пол, если речь идет только о выравнивании поверхности. Если требуется пол еще и поднять, то выгоднее использовать мокрую или полусухую стяжку. Если же у вас просто мало времени, и затягивать ремонт не хочется, покупайте сухой пол, но будьте готовы на него неплохо потратиться.

Видео — Стяжка в квартире по маякам

Видео — Стяжка пола. Какая лучше?

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может , после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

• Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
• Различаются бетонные стяжки по количеству слоев :

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов . Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

• Различаются стяжки и по степени сцепления с основой:

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,полимерной пленки , обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх сл оя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном . Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Такие стяжки обычно не дают т рещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

• пола может выполняться по классической, «мокрой» технологии, или по по лусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, она требует особого профессионализма в подготовке растворной смеси, в выкладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство домашних строителей предпочитают применять проверенную «мокрую» технологию, о которой и пойдет речь в статье в дальнейшем. Однако, если вы ограничены во времени, рассмотрите вариант с приглашением специалистов по укладке полусухой стяжки. При выборе подрядчика обращайте внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии занимается компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru).

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. « Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, начнет со временем рассыпаться, крошиться и трескаться. Дело в том, что у песчинок сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не обеспечивающие должного сцепления. В этом плане намного лучше карьерный песок, е его гранеными песчинками неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попадалось большого количества глиняных включений – это также уменьшит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Очень важным условие прочности и долговечности заливаемой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домашние строители, стремясь облегчить себе работу по заливке и разравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий , легко растекающийся раствор . Этим самым они закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того , что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, и пластичный

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п . Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости .

2. Современный ассортимент ст роительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

• По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
• Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

• Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
• Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из условий:

• Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без повала или цокольного помещения, то работа проводится в следующей последовательности :

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой , чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту , чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

• В квартирах прежде всего необходимо удалить старую стяжку. Делается это по нескольким соображениям:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

• Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
• Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

• Затем в любом случае поверхность перекрытия следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера и обеспылит дополнительно поверхность плиты, и улучшит ее адгезию к заливаемому бетону . Кроме того, перекрытие не станет активно впитывать влагу из раствора. Это – чрезвычайно важно. Недостаток воды в слое сырого бетона, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или и разрушаться при даже не самых значительных нагрузках.

Грунт разливают по по верхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

• По периметру стен проклеивается эластичная демпферная лента. Она станет компенсатором расширений бетонной стяжки, что предотвратит ее деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни при каких обстоятельствах не должна контактировать с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка будет на разделительном слое, то вначале вся поверхность перекрытия закрывается плотной полиэтиленовой пленкой , толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладывается внахлёст, не менее, чем на 100 мм. Стыки обязательно проклеиваются водостойким строительным скотчем. Нужно постараться очень аккуратно уложить пленку по углам, чтобы не образовалось сильных замятий и складок – там могут остаться воздушные «карманы».Края пленки на стенах должны быть выше планируемой стяжки на 5 ÷ 10 мм – их потом несложно будет обрезать.

Схематично — гидроизоляционная пленка и демпферная лента для стяжки на разделительном слое

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать ее так, чтобы максимально удобно было работать, например, полтора метра от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
• Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
• Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м . обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

• От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
• Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
• Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются . Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

• Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
• Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости , однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться.Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
• В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один их самых точных и несложных – с применением саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели , распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел » равномерно с обеих сторон, без перекосов.

Установка и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики » которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Видео: выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков »

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли и вовсе обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

• Если стяжка выполняется по настеленной , то метод саморезов становится неприменимым – нарушать герметичность пленки нельзя, и кроме того , не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, выкладывая горки раствора и точно вставляя направляющие по нулевому уровню по натянутым шнурам.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п . Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут т рещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит т руда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента , в которые вмуровываются металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
• Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
• Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
• в избыточном количестве выкладывает между направляющими, так, чтобы его слой был на 15 -, 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение проводят с помощью мастерка или лопаты. Обязательно необходимо следить, чтобы не оставалось незаполненных мест – это нередко случается под направляющими, под прутьями арматуры или по углам. Следует добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него воздушных пузырей. Для этого можно провести «штыкование » — раствор перед разравниванием протыкается лопатой или мастерком.
• Далее, на на правляющие устанавливается правило . Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры , исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс с озревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой , во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх ст яжки заливают тонкослойный состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.