Cum să faci o șapă de podea cu propriile mâini: video și instrucțiuni pas cu pas. Cum să faci o șapă într-o baie sau sufragerie Cum să faci o șapă într-un apartament

O șapă este un strat intermediar așezat între o bază de beton și o pardoseală finită. Șapa determină, în special, cât va dura podeaua finisată, așa că este necesară fără greșeală, indiferent dacă deasupra este așezată parchet, linoleum, laminat, gresie sau orice alt strat. Cum să faci o șapă de podea cu propriile mâini și va fi discutat în acest articol.

Care sunt șapele

După metoda de fabricație, șapele se disting:

1. Umed. De regulă, este un mortar de ciment. Pe piata gasesti compozitii speciale uscate pe baza de ciment sau gips. Acestea servesc la umplerea și nivelarea întregii zone a bazei. Dacă în șapă este prezent ciment sau nisip, va fi necesară armătura ulterioară. Pentru amestecurile uscate, acest lucru nu este necesar. Acesta este un tip universal și cel mai comun de șapă. Se consideră că o grosime suficientă a stratului nu depășește 10 cm.
2. Uscat. Se mai numește și șapă combinată. Se produce sub forma de foi mari cu grosimea de 15-30 mm. Dacă există diferențe mari de nivel, atunci nu va fi posibilă corectarea situației. În primul rând, trebuie turnată o șapă umedă, iar deasupra e deja pusă una uscată.

În funcție de numărul de straturi, există astfel de tipuri de șape:

1. un singur strat. Se toarnă o dată la o grosime dată.
2. multistrat. Implică umplerea straturilor brute și de finisare. De exemplu, pentru a obține o rigiditate maximă la îmbinările plăcilor cu suprapunere, se toarnă mai întâi o șapă brută de beton, iar dacă este necesară o finisare ulterioară, se toarnă suplimentar un strat de șapă de finisare netedă. De regulă, stratul dur este realizat cu o grosime de cel puțin 20 mm, iar stratul de finisare are o grosime de 3-20 mm.

După metoda de cuplare, șapa poate fi:

1. solid. Aderența are loc cu stratul principal.
2. plutitoare. Ambreiajul nu este furnizat. Se utilizează dacă este necesar să se așeze un strat de folie rezistentă la umiditate, precum și izolarea termică și fonică. Grosimea este de obicei de cel puțin 35 mm.

Materiale de fabricatie

Pentru a înțelege cum să faceți o șapă de podea, trebuie să înțelegeți materialele folosite pentru a o face. Cel mai adesea, baza unor astfel de amestecuri este cimentul și gipsul. Pentru a îmbunătăți calitățile de legare, la soluție se adaugă nisip, polimeri și alți aditivi minerali. Cantitatea de apă se adaugă în funcție de consistența dorită.

Luați în considerare materialele principale mai detaliat:

1. Ciment. Înainte de a face o șapă de podea cu propriile mâini dintr-un mortar de ciment, va trebui să achiziționați, desigur, ciment și nisip. De regulă, raportul de amestecare este de 1:3. Rezultatul este un strat rezistent la umiditate care poate fi folosit sub orice pardoseală. În magazinele de construcții puteți cumpăra beton de nisip. Cu toate acestea, acest material are un dezavantaj - se micșorează rapid. Acest lucru sugerează că este necesar să se controleze uniformitatea și grosimea stratului protector. Adesea trebuie să depășească 30 mm, în caz contrar, șapa se va crăpa pur și simplu (citiți și: ""). Pentru ca proprietățile șapei, în special, uniformitatea tensiunii, datorită căreia nu se va crăpa, să fie menținute la nivelul corespunzător, aceasta trebuie întărită din interior, puteți adăuga și o proporție de fibre de propilenă (mai multe detalii: ""). Timpul de uscare al șapei este destul de lung. Dacă un laminat sau un parchet, cărora le este frică de umiditate, este așezat deasupra, atunci acest timp se poate întinde până la 20 de zile și chiar mai mult.
2. Gips. Un material destul de comun, pentru că nu este dificil să faci rapid o șapă în acest caz. O astfel de șapă nu se micșorează, iar stratul poate fi foarte subțire. În acest caz, solidificarea finală are loc în 24-48 de ore. O șapă de gips este ideală pentru turnarea pe o bază de lemn, dar numai dacă încăperea nu are umiditate ridicată, altfel gipsul se va înmuia și va arăta ca aluatul. Este posibilă utilizarea unei astfel de șape în încăperi cu umiditate scăzută, dar numai dacă în compoziția sa sunt prezente materiale polimerice.
3. Beton. Șapa de beton în structura și principiul său de fabricație este foarte asemănătoare cu cea a cimentului. Principala diferență este că un astfel de amestec este format din beton celular. Șapele din beton sunt împărțite în: beton spumos, beton de argilă expandată, beton perlit.
4. Compus autonivelant. Este distribuit ca material gata preparat care poate fi folosit pentru toate tipurile de pardoseli. Un strat subțire dintr-un astfel de amestec ajunge la 2-7 mm, iar unul gros - 5-30 mm. Dacă diferențele de înălțime la bază sunt foarte mari, atunci va trebui să așezați mai întâi o șapă brută.
5. Șapă uscată. Un astfel de material seamănă cu gips-cartonul. Este realizat sub formă de plăci de construcție durabile, cu proprietăți hidrofuge. Instalarea se realizează pe un strat pre-umplut de polistiren. În timpul așezării, trebuie prevăzută o mică suprapunere pentru a suprapune rosturile. Avantajul unei astfel de șape este că nu trebuie să așteptați până se întărește. Pardoseala finită poate fi așezată deja la 24 de ore după așezare. O astfel de șapă este populară, în cea mai mare parte, în apartamente.

Lista instrumentelor necesare pentru instalare

Înainte de a face independent o șapă, va trebui să vă aprovizionați cu astfel de instrumente:

• autobetoniera;
• nivelul apei;
• construirea nivelului obișnuit;
• Master OK;
• burghiu electric, precum și o duză pentru amestecarea soluției;
• cuțit de papetărie;
• găleată;
• creion sau marker;
• riglă și bandă de măsurare.

Secvența de lucru

Etapa 1. Atingerea nivelului

Pentru cei care nu știu să facă singuri o șapă de podea, observăm că, de regulă, acest proces începe cu o bătaie de nivel (mai detaliat: ""). Pentru a determina nivelul zero, cel mai bun mod este să utilizați nivelul apei. Semnele vor trebui făcute în toate încăperile la o înălțime de 1,2-1,5 m de la bază. Primul marcaj poate fi setat în orice loc convenabil. Marcajele rămase sunt stabilite pe baza citirilor nivelului apei de-a lungul orizontului, în timp ce nivelul podelei nu este luat în considerare.

După aceea, toate punctele sunt conectate, astfel, se determină nivelul zero. În timpul tuturor lucrărilor de construcție, va trebui să fie orientat ca un plan orizontal. Încercați să verificați din nou acuratețea determinării nivelului zero.

În unele cazuri, sub șapă se toarnă argilă expandată sau pietriș. Acest lucru va necesita efectuarea unui semn suplimentar puțin mai mare pentru a-l umple cu materialul selectat, care va juca rolul unei perne.

Etapa 2. Determinarea diferenței de înălțime

Această etapă este necesară pentru a înțelege mai bine cum se face o șapă de pardoseală de ciment în orice cameră și, în același timp, se calculează corect cantitatea necesară de mortar.

În toate încăperile, determinăm înălțimea de la nivelul marcat până la bază și facem înregistrări adecvate ale măsurătorilor la punctele de măsurare. Este mai bine când există mai multe astfel de puncte, atunci măsurătorile vor fi mai precise. Punctele cu cea mai mare valoare vor avea cea mai mică valoare a nivelului podelei și invers. Diferența dintre aceste valori determină diferența de înălțime a vechii fundații.

Ca exemplu, luați în considerare următoarele valori:

max = 1,30 m, min = 1,25 m.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Se dovedește că diferența de înălțime ajunge la 5 cm.

Șapa de ciment trebuie să aibă o grosime mai mare de 30 mm, ținând cont de adăugarea unui plastifiant. În caz contrar, se va crăpa. Un plastifiant se poate întâmpla, de exemplu, săpun lichid. Grosimea optimă pentru un compus autonivelant este determinată de specificațiile producătorului de pe ambalaj.

În cazul instalării unei șape cu mai multe niveluri, va fi necesar un calcul al diferenței de înălțime. Nu lăsați diferențe la îmbinările acoperirilor. Fiecare nivel este planificat separat, deoarece grosimea pardoselii în acest caz va fi diferită. Această diferență trebuie compensată prin grosimi diferite ale șapei.

De exemplu, intenționăm să punem gresie în bucătărie și parchet în cameră. Pentru egalizarea bazei de finisare va fi necesar să se creeze o șapă mai groasă sub parchet, în mai multe straturi (mai multe detalii: ""). Apoi, adunați înălțimea tuturor straturilor, plus parchetul și scădeți suma straturilor împreună cu plăcile. Drept urmare, obținem o diferență. Este mai bine să adăugați încă 2 mm într-o cameră cu gresie dacă stratul de sub parchet iese puțin mai sus.

Etapa 3. Pregătirea fundației

În această etapă, baza trebuie curățată, de exemplu, cu un aspirator industrial. Dacă nu există, atunci vă puteți limita la măturarea simplă, după care totul trebuie spălat bine cu un agent de curățare. Pentru o mai bună îndepărtare a prafului, puteți folosi un grund. Opțiunea ideală ar fi tratarea suprafeței cu instrumentul Betonokontakt, care va îmbunătăți aderența șapei la suprafața tratată.

Pereții despărțitori și pereții vor trebui echipați cu izolație temporară la umiditate. Este potrivit un material de acoperiș, a cărui parte superioară a benzii trebuie să depășească nivelul șapei cu 10-15 cm.

După aceea, merită să inspectați din nou podeaua. Trebuie să vă asigurați că nu există crăpături, altfel acestea trebuie acoperite cu un mortar care nu se contracție. Dacă podelele au fost călcate înainte sau există un strat de „lapte din ciment”, atunci o astfel de peliculă trebuie îndepărtată pentru a asigura o mai bună aderență la bază.

Etapa 4. Instalarea balizelor

Balizele sunt instalate pentru a obține o suprafață plană a șapei. Sunt, de regulă, profile metalice fixate pe bază. După montarea lor, se obține un cadru rigid, care nu se va îndoi până nu se toarnă șapa.

Puteți fixa profilul într-o varietate de moduri, de exemplu, instalați-l pe un deal de ciment sau înșurubați-l direct pe podea. Golurile dintre șipci trebuie să fie astfel încât regula să nu cadă între ele în timpul nivelării mortarului de ciment.

Alinierea balizelor se realizează folosind nivelul clădirii, în timp ce nu trebuie să uitați de paralelismul lor unul cu celălalt. Dacă șapa este turnată la mai multe niveluri, cofrajele, de exemplu, din placaj, trebuie instalate la joncțiunea picăturilor pentru a preveni curgerea soluției la un nivel inferior.

Etapa 5 Amestecarea soluției și umplerea ei ulterioară

Cel mai bine este să folosiți o betoniera pentru a amesteca mortarul. Nu adăugați prea multă apă în soluție, altfel șapa nu va fi suficient de puternică. Pentru a da plasticitate soluției, la amestec pot fi adăugați aditivi.

Rezultatul ar trebui să fie un amestec omogen și gros. Este de dorit să se dezvolte în 1,5-2 ore. O cameră trebuie umplută într-o singură cursă.

Soluția se descarcă între balize, după care se nivelează.

Etapa 6 Îngrijirea șapei după turnare

Deoarece am stabilit deja ce înseamnă șapa de pardoseală pentru fiabilitatea aplicării stratului de finisare, observăm că în timpul procesului de uscare are nevoie de îngrijire adecvată. Adică, după turnare, șapa trebuie udată de două ori pe zi timp de 10 zile.

Este mai bine să nu neglijați această operațiune, altfel se va crăpa. Adesea durează 28 de zile pentru ca o șapă de ciment să se usuce complet. Balizele pot fi îndepărtate deja la 3 zile după turnare, iar golurile sunt umplute cu o porțiune din aceeași soluție.

Etapa 7. Controlul muncii efectuate

Așadar, am găsit cea mai bună modalitate de a face o șapă de podea, am finalizat toate lucrările, rămâne să verificăm dacă totul este făcut corect.

În această etapă, trebuie să faceți o inspecție vizuală a șapei, să verificați culoarea, uniformitatea acesteia și să vă asigurați că nu există defecte posibile (a se citi: ""). La verificarea denivelărilor, golurile sub șina de 2 metri nu trebuie să depășească 4 mm.

În continuare, ar trebui să verificați panta bazei, în raport cu nivelul orizontului. Este recomandabil să bateți cu un bloc de lemn. Sunetul emis trebuie să fie uniform, sonor și ferm. Un sunet plictisitor indică formarea de goluri sub șapă.

Șapa din apartament este efectuată pentru a nivela podeaua cu gresie, masca comunicațiile, oferă o bază de încredere pentru așezarea podelei decorative și pentru izolarea fonică și termică a structurii de susținere. Acest articol va vorbi despre caracteristicile șapei de ciment și rambleului uscat. De asemenea, se vor da și recomandări practice pentru umplerea podelei.

Șapa de podea trebuie să niveleze stratul superior pentru lucrări ulterioare. Dar are și alte caracteristici:

• stratul de tiraj întărește semnificativ stratul inferior de beton al podelei;
• faptul că șapa este realizată în strat continuu garantează cel puțin o oarecare protecție împotriva pătrunderii zgomotului;
• stratul impermeabilizează baza, împiedicând pătrunderea apei și evaporării la etajele inferioare către vecini;
• în interiorul șapei, puteți așeza comunicațiile necesare (cablare, conducte de apă și canalizare);
• este ușor să integrați încălzirea (electrică sau apă) în șapă, devine posibil să economisiți încălzirea suplimentară a încăperii, iar căldura încorporată este distribuită uniform pe placa de beton cu o eficiență mai mare;
• șapa ridică podeaua la înălțimea necesară.

Tipuri de acoperiri

ciment mortar

O șapă de ciment se numește strat deasupra unei plăci de beton, este pregătită din nisip și ciment. Aceasta este structura de bază a podelei pentru a pregăti baza pentru podea. Șapa de ciment necesită o atenție deosebită la pregătire. Independent mortar de ciment de amestecare constă în combinația de ciment, nisip și apă. Dar cel mai rapid și mai convenabil mod de a lucra cu amestecuri uscate, care sunt vândute în magazin.

Atenţie

Șapa de ciment stabilizează temperatura din casă, reglează umiditatea și creează un confort suplimentar. Pe el este de obicei montat un sistem de pardoseli calde. Din cauza inerției termice mari, un astfel de sistem de încălzire nu poate fi unul singur. Este necesar să instalați surse suplimentare de căldură. Dar un climat intern confortabil este reglat de o șapă uniformă.

Umplutură uscată

Nivelarea podelei are loc datorită umpluturii uscate pe suprafața unei baze de beton curățate, uniform. În funcție de scop, șapa uscată poate fi clasificată în următoarele tipuri:

1. Alfa. Proiectat pentru așezarea pe suprafețe plane.
2. Beta. Este așezat pe o podea plată peste un material fibros poros termoizolant.
3. Vega. Podeaua este realizată pe un rambleu uscat.
4. Gamma. Instalarea se realizează pe un substrat combinat.

Sapa uscata este cel mai usor de facut pe vreme uscata. Potrivit pentru apartamente în care nivelul condensului este crescut, de exemplu, atunci când locuiți la parter. Acolo se acumulează mai multă umiditate, este necesară o protecție suplimentară a suprafeței împotriva pătrunderii lichidelor. Metoda uscată este acceptabilă pentru mediile umede, dar poate fi folosită și în alte condiții climatice.

Este convenabil să folosiți tehnologia uscată: după câteva zile, se pot aplica alte materiale deasupra acesteia. Când devine mai puternică, devine uniformă, va rezista la orice sarcină admisă.

Acoperirea betonului independent în etape: instrucțiuni pas cu pas

Pregătirea suprafeței

Toată murdăria trebuie îndepărtată de pe suprafața bazei (de pe placa de beton), resturi de constructii existente cu un aspirator sau plimbati cu o carpa umeda pe toata suprafata. Apoi, un strat curat este bine amorsat. Acest lucru se realizează în două abordări:

1. Mai întâi amorsați pentru prima dată, așteptând uscarea, apoi începeți să aplicați un al doilea strat de grund.
2. După ce al doilea strat s-a uscat, se aplică o bandă de amortizare în jurul perimetrului bazei.

Banda amortizor va forma spațiul doritși protejați împotriva scurgerilor la aplicarea soluției. Deasupra este așezat un strat de hidroizolație lichidă sau rulată. Este important să se calculeze diferența de nivel al bazei pentru a evita curbura bazei turnate. Va fi necesar să alegeți grosimea stratului și materialul corect pentru turnare. Nivelul marchează cele mai înalte puncte. Ei întind șnurul de-a lungul lor, fac măsurători ale altor adâncituri mai semnificative. Prin elaborarea unei scheme de măsurare, puteți elimina cu ușurință de-a lungul perimetrului liniei. Cu mici diferențe (în limita a 2 cm), se lucrează cu amestecuri autonivelante. Acesta este un caz rar. De obicei, este necesar un strat dur, care asigură suplimentar izolarea fonică.

Instalarea farurilor

Balizele trebuie instalate astfel încât suprafața podelei să fie 100% umplută uniform cu beton. Fără ele, nu va fi posibilă nivelarea și netezirea bazei. Mulți consideră că procedura este dificil de efectuat, dar nu este așa. Principalul lucru este să faceți măsurătorile corecte, să faceți o diagramă. Principiul așezării balizelor:

1. Pentru a lucra, aveți nevoie de profile metalice. Este necesar să le verificați în prealabil pentru prezența posibilă a deformațiilor (rugozitatea pieselor, diferența de lungime, curbură). Toți acești parametri nu ar trebui să aibă abateri, altfel suprafața nu se va putea nivela atât de bine pe cât este necesar.
2. Balizele sunt instalate la o distanță puțin mai mică decât regula. Destul de 15 cm de perete. Liniile sunt trasate la intervale specificate.
3. Fixarea se realizează pe un amestec de ciment sau gips. Gipsul se usucă mai repede. Mortarul de ciment durează mai mult.
4. Detaliile sunt distribuite în funcție de marcajele de la balize, toate suprafețele sunt nivelate în funcție de grosimea dorită a stratului aplicat.

Atenţie

După terminarea lucrărilor, uniformitatea instalării balizelor este verificată pe nivel. Dacă lungimea nivelului nu este suficientă pentru întregul plan, atunci se folosesc două reguli, în mijlocul cărora este plasat instrumentul necesar. Treceți pe toată lățimea camerei cu măsurători.

Amestecarea soluției

Dacă grosimea depășește 4-5 cm, este necesar să se efectueze armarea. Acesta va îmbunătăți caracteristicile de calitate ale acoperirii. Lucrarea se efectuează cu o grilă specială, așezată la mică distanță de bază. Pentru a forma un gol, utilizați căptușeli din materiale improvizate. Pregătiți amestecul pentru turnare. Calitatea și confortul acțiunilor ulterioare vor depinde de combinația corectă a componentelor. Cel mai simplu mod de a pregăti un mortar este să luați nisip, ciment și puțină apă. Proporția conform standardului este de 1:3. Pentru 1 găleată de ciment, sunt 3 găleți de nisip. In acest caz apa trebuie turnata treptat pana se formeaza o consistenta omogena pastoasa. Procedura de preparare a soluției acasă:

1. Ingredientele uscate se toarnă într-o tavă sau lighean, amestecate bine.
2. Când cimentul și nisipul sunt bine amestecate, apa este turnată treptat în ele într-un flux subțire.
3. Se framanta fara oprire pana cand consistenta capata o structura omogena (nu trebuie sa existe cocoloase sau incluziuni solide).
4. Amestecul nu trebuie să fie prea subțire. Pentru a asigura vâscozitatea, puteți turna puțin mai mult nisip.
5. Pentru a îmbunătăți proprietățile soluției, i se adaugă plastifianți.

completati

După amestecarea amestecului, pardoseala este pregătită pentru turnare în două etape: pentru a crea o pardoseală brută și finisată. Pentru a pregăti suprafața rugoasă, soluția este frământată. Etape:

1. Compoziția începe să fie turnată dintr-un anumit loc. Pentru a face acest lucru, alegeți o telecomandă de perete din prag.
2. In intervalele dintre balize se aplica un amestec, distribuit pe suprafata dupa regula. Cu puțină presiune asupra unealtă, acestea sunt efectuate cu mișcări de balansare de-a lungul podelei.
3. Începeți în mod constant să puneți amestecul în toate golurile.
4. Când soluția a capturat, toate balizele sunt îndepărtate secvenţial. Toate locurile care au suferit deformare sunt acoperite cu resturile amestecului.
5. Stratul acoperit este lăsat să se usuce până când este complet fiert.

Uscarea completă a soluției durează aproximativ trei zile. După acest timp, puteți începe lucrări suplimentare privind formarea suprafeței, așezarea plăcilor, linoleum.

Instrumente și materiale

Veți avea nevoie de următoarele materiale:

• Ciment. Potrivit pentru încăperi cu umiditate ridicată. Acest material are un procent mare de contracție și, prin urmare, există riscul de fisurare.
• Gips.Șapa pe bază de gips este foarte flexibilă și ușor de instalat. Nu se micșorează, se usucă rapid. Aceasta este o bază ideală pentru turnarea încălzirii prin pardoseală.
• Compus autonivelant.Într-o perioadă scurtă de timp, vă permite să obțineți o suprafață plană cu o grosime de 3 până la 30 mm. Materialul este conceput pentru a forma un strat de finisare.

Trebuie să vă aprovizionați cu următoarele instrumente:

• un recipient pentru amestecarea soluției, iar pentru suprafețe mari - o betoniera;
• nivel (de preferință laser);
• regulă;
• spatule de diferite lungimi și forme;
• burghiu cu duza mixer;
• materiale auxiliare (snur, cretă sau creion, metru).

Tehnologia de turnare a betonului cu nisip

Betonul de nisip este o soluție densă, prin urmare utilizarea sa este justificată pentru straturi cu o grosime mai mare de 2 cm.Pentru grosimi mai mici se folosesc amestecuri pe bază de ciment. O soluție de consistență lichidă se toarnă peste bază și se nivelează în mod natural. Tehnologia este după cum urmează:

1. O soluție de nisip de beton este așezată pe balize.
2. După 8-10 zile, peste ea se toarnă o podea autonivelantă.

Este optim să așezi betonul de nisip și cimentul în straturi, unul peste altul. Betonul de nisip trebuie să se usuce bine, dar nu complet. Materialul umed nu va lua atât de mult apă de pe podeaua autonivelantă.
Experții recomandă să ascultați următoarele sfaturi:

1. Atunci când planificați un finisaj fin folosind un compus autonivelant, trebuie asigurată o suprafață perfect plană. Nu este necesar să se obțină strălucirea amestecului în vrac, deoarece particulele de nisip aspre nu se vor putea răspândi pe podea într-un strat ideal. Va exista întotdeauna o bază ușor aspră.
2. Nu permiteți un exces de apă în soluții. La început, la așezare, amestecul de apă pare a fi perfect, dar în timp se micșorează foarte mult. Suprafața devine neuniformă. Cu umiditate în exces, vor apărea crăpături, care apoi vor trebui netezite mult timp cu o nouă porțiune de amestec.
3. Când lucrați, trebuie să închideți ferestrele cu perdele, astfel încât lumina directă a soarelui să nu cadă pe soluția inundată. Nu deschideți ușile pentru a evita curenții.
4. În timpul perioadei de vindecare, în măsura în care va fi posibil să se plimbe (3-5 zile), este necesar să se excludă circulația oamenilor și a animalelor de companie de-a lungul acesteia.
5. Balizele nu trebuie îndepărtate imediat după terminarea lucrărilor, ci după 2-3 zile. Brazdele relevate sunt suprascrise cu resturile amestecului preparat.
6. Uscarea completă are loc după aproximativ 28-30 de zile. Nu ar trebui să începeți să finisați podeaua înainte de expirarea acestei perioade.

Șapa de podea este partea din bază care se află între tavan și stratul de finisare. Fără el, este imposibil să se uniformizeze perfect podelele - astfel încât chiar și cel mai solicitant material de finisare în ceea ce privește condițiile de instalare să poată fi așezat în siguranță pe ele. Nu te poți descurca fără ea atunci când construiești o casă și chiar și în timpul unei revizii majore, dar cum să faci o șapă pentru podea este o întrebare foarte dificilă pentru mulți. Să încercăm să ne dăm seama cum să-l creăm cu propriile mâini.

Șapa nu este doar un element structural al podelei, responsabilă de nivelarea acesteia. Îndeplinește și alte funcții la fel de importante - de exemplu, preia și redistribuie toate sarcinile experimentate de pardoseala. Dar totuși, cea mai importantă funcție a șapei este tocmai alinierea bazei. Este necesar pentru a așeza pardoseala fără probleme și corect, dintre care unele tipuri sunt destul de solicitante cu privire la uniformitatea pardoselii. De exemplu, plăcile ceramice, parchetul și alte materiale vor deveni rapid inutilizabile dacă sunt folosite pe o podea neuniformă. Ele vor începe să se rupă și să se prăbușească, iar atunci când se deplasează de-a lungul acoperirii, va emite un scârțâit neplăcut.

O altă funcție pe care o îndeplinește șapa este creșterea proprietăților de căldură, sunet și hidroizolație ale pardoselilor. De asemenea, datorită acesteia, este ușor să ridicați nivelul bazei la nivelul necesar dacă este necesar.

Ce este șapa?

Șapa de podea poate fi împărțită după mai multe criterii în diferite tipuri. De exemplu, în funcție de metoda de fabricație, acesta poate fi uscat, umed, combinat.

Masa. Principalele tipuri de șape.

Vedere	Descriere și caracteristici
	Această opțiune se realizează fără utilizarea de mortare grele. Tehnologia este utilizată pentru nivelarea podelelor cu diferențe de înălțime foarte mari (până la 11 cm), precum și în încăperile în care podelele nu pot suferi o sarcină semnificativă. În acest caz, o șapă uscată poate fi așezată de-a lungul buștenilor și poate fi făcută din placaj sau PAL sau poate fi făcută din foi de fibră de gips, care este așezată pe așternut de lut expandat. Grosimea șapei poate fi destul de mare. Șapa uscată este ușor de executat, nu necesită uscare după producție, este foarte ușoară, nu exercită o sarcină asupra podelelor și fundației clădirii.
	Această șapă poate fi numită și beton sau ciment. Cel mai familiar și cel mai des folosit mod de a nivela și de a ridica podeaua. De regulă, este utilizat pentru etapa inițială de nivelare a pardoselilor sau a pardoselilor. Este realizat pe bază de ciment cu adăugarea de umpluturi, este așezat într-un strat de 3 cm sau mai mult. Greu de lucrat, durează mult timp să se usuce, dar foarte puternic și durabil. Din păcate, exercită o presiune semnificativă fără suprapunere datorită greutății sale considerabile și, prin urmare, nu poate fi aplicată tuturor tipurilor de clădiri. Pentru 1 mp. reprezintă cel puțin 100-120 kg de mortar - masa este destul de impresionantă.
	Acest tip de șapă combină principalele avantaje și, într-un fel, tehnologia șapelor umede și autonivelante.
	Această metodă este bună pentru că nu este nevoie să folosiți balize și să monitorizați cumva uniformitatea bazei finite. Faptul este că pentru fabricație se folosesc amestecuri speciale, care tind să se autoniveleze pe suprafața pardoselii. Astfel de compuși sunt destul de scumpi și pot fi umpluți cu podele cu nereguli de până la 2 cm. Adesea, datorită acestei metode, puteți nivela suplimentar șapa obișnuită de ciment.

De asemenea, sapele sunt impartite in diferite tipuri in functie de numarul de straturi. Astfel, ei sunt un singur strat(se toarnă imediat la un moment dat la grosimea necesară) și multistrat. Acestea din urmă au așa-numitele suprafețe rugoase și finisate. De regulă, baza aspră are o grosime de 2 cm sau mai mult, iar cea de finisare - 3-20 mm.

În funcție de tipul de îmbinare cu suprapuneri, șapele pot fi împărțite în solidă și plutitoare. Primul are o conexiune fiabilă cu baza de tracțiune, al doilea nu are nicio legătură cu nimic. Pentru instalare se folosesc materiale hidroizolante și termoizolante.

Ce poate fi folosit pentru a crea o șapă?

În funcție de tipul de șapă, acestea pot fi realizate din diverse materiale. Deci, pentru a crea o șapă umedă, se folosește ciment, apă și nisip. Cimentul în acest caz acționează ca un material de legare, iar nisipul devine o umplutură. Pentru a îmbunătăți calitatea amestecurilor de construcție, la acestea pot fi adăugate diverse componente pentru a îmbunătăți rezistența și a reduce timpul de uscare.

Pe o notă! Pentru a pregăti un astfel de amestec, este necesar să amestecați 1 parte de ciment cu 3 părți de nisip. La ele se adaugă cantitatea necesară de apă. Aceasta este o opțiune destul de economică.

Pentru a crea o șapă umedă, se poate folosi și beton de nisip gata făcut vândut în magazine. Principalul său dezavantaj este rata mare de contracție. Din acest motiv, grosimea stratului de șapă nu poate fi mai mică de 3 cm, altfel acesta va fi acoperit rapid cu crăpături.

Sfat! Pentru a reduce riscul de fisurare a șapei, la compoziția brută se adaugă fibre de fibre sau se așează straturi de plasă de armare pe baza aspră.

Amestecuri pe bază de gips sunt folosite pentru podelele din lemn. Acest material poate fi așezat într-un strat subțire, deoarece practic nu se micșorează. Timpul de uscare este, de asemenea, atractiv - doar 1-2 zile. Singura excepție în ceea ce privește utilizarea unor astfel de compuși este umiditatea ridicată din incintă.

Autonivelant sau utilizat de obicei pentru nivelarea finală a șapei umede convenționale. Motivul este costul destul de ridicat al materialului. O astfel de compoziție este utilizată pentru nivelarea pardoselilor cu o denivelare de 2-7 mm.

Pentru fabricare, vor fi necesare materiale de tablă, cum ar fi gips-carton, precum și argilă expandată din fracțiuni medii și fine pentru umplerea bazei. Îmbinările foilor individuale de material sunt tratate cu adezivi.

Cum se face o șapă de podea

Lucrările la instalarea șapei de podea ridică invariabil întrebări începătorilor. Mai jos sunt instrucțiuni pentru crearea unei șape uscate, umede și semi-uscate. Cu toate acestea, indiferent de opțiunea aleasă de maeștri, în orice caz, înainte de a începe lucrul, este important să pregătiți o fundație brută.

Caracteristici ale pregătirii bazei

Pentru început, dacă casa nu a fost construită de la zero, va trebui să scăpați de finisajul vechi al podelei. Mai mult, va trebui să îndepărtați șapa veche până la suprapunere. Este deosebit de important să reparați orice defecte ale bazei. Pot fi fisuri, așchii, orice goluri. Toate acestea trebuie sigilate cu o compoziție de etanșare sau ciment după amorsarea preliminară pentru a evita consumul prea mare de amestecuri (față de o șapă umedă) și pentru a crește aderența compozițiilor la bază.

Pregătirea bazei pentru șapă - fotografie

Pe o notă! Uneori, o șapă nouă este turnată direct peste cea veche, dar acest lucru este acceptabil numai dacă versiunea anterioară a bazei este suficient de puternică. Cu toate acestea, doar un specialist cu experiență va putea evalua starea șapei vechi. Uneori este chiar suficient să folosiți doar compuși autonivelanți pentru a face vechea bază perfect uniformă.

Puteți curăța podeaua de șapa veche folosind un ciocan-pilot. În plus, baza este curățată de deșeurile de construcție, care sunt plasate în saci puternici și duse la o groapă de gunoi.

Micile proeminențe de pe șapa veche pot fi îndepărtate cu o râșniță. După preparare, este important să amorsați baza pentru a crește aderența.

Realizarea unei șape umede

Pasul 1. Primul pas este să pregătiți toate instrumentele și materialele necesare. Acesta este un nivel de clădire, șipci care vor acționa ca balize, șuruburi și dibluri autofiletante, amestecuri de construcție, nisip și ciment, de regulă, un perforator.

O podea neuniformă nu numai că nu este cel mai bun aspect, ci și un număr mare de dezavantaje asociate cu funcționarea sa. Dacă nu ați avut grijă de uniformitatea șapei, atunci acest lucru vă promite următoarele în viitor: așezarea dificilă a aproape orice acoperire de podea, o scădere a duratei de viață a acoperirii, o problemă cu instalarea de mobilier de dimensiuni mari. De aceea, în timp ce reparația este în desfășurare, o șapă de podea de înaltă calitate ar trebui făcută în apartament sau în casă. Astăzi vom vorbi despre diferite moduri și vom încerca să identificăm cel mai bun pentru o cameră dintr-un bloc de apartamente.

Faptul că șapa este concepută pentru a nivela suprafața podelei și astfel toată lumea înțelege. Dar are și alte utilizări:

1. Acest strat de tiraj întărește în mod semnificativ baza de beton (placa).
2. Șapa este realizată într-un strat continuu, ceea ce îmbunătățește caracteristicile de izolare termică și fonică a încăperii (nu mult, dar totuși). Există o opțiune de a organiza o șapă pe un strat de izolator termic dens - un astfel de sistem va fi foarte eficient.
3. Liniile de comunicație ascunse pot fi așezate în interiorul șapei - cabluri, conducte de apă și canalizare.
4. Recent, încălzirea în pardoseală (apă sau electrică) a devenit extrem de populară. Acest lucru vă permite să încălziți întreaga suprafață a betonului și acoperirea de pe acesta. Într-o cameră cu astfel de podele, de multe ori nici măcar nu este necesar să instalați radiatoare de încălzire, economisirea la încălzire devine semnificativă. Astfel de sisteme sunt instalate în șapă.
5. Șapa ajută la distribuirea uniformă a sarcinii pe baza de beton.
6. Cu el, puteți ridica podeaua la înălțimea dorită.

Pentru ca șapa să respecte toate punctele de mai sus, i se impun următoarele cerințe:

1. Grosimea stratului trebuie să fie de cel puțin 2 cm.În caz contrar, șapa va fi fragilă și, cu grad mare de probabilitate, va fi în curând acoperită cu crăpături. În cazul instalării unei podele calde se realizează un strat la cel puțin 5 cm de elementele de încălzire. Acest lucru este, de asemenea, important, deoarece stratul de acoperire va suferi deformații mari în timpul schimbărilor de temperatură, ceea ce poate duce la deteriorare.
2. În cazul în care șapa este realizată deasupra unui izolator termic (izolator fonic), se lasă un gol tehnologic în jurul întregului perimetru al podelei până la pereți. Acest spațiu gol este, de asemenea, umplut cu un izolator pentru a evita transmiterea vibrațiilor.
3. Densitatea amestecului așezat trebuie să fie aceeași pe întreaga zonă. Prin urmare, la pregătirea betonului, este necesar să se respecte cu strictețe proporțiile tuturor componentelor. Când turnați suprafețe mari, se recomandă să nu pregătiți manual betonul, ci să îl comandați în producție, atunci calitatea podelei va fi garantată a fi ridicată.
4. O șapă groasă poate crăpa și ea, dar din alte motive. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să fie întărit cu o plasă metalică. Straturile deosebit de groase pot fi armate cu armătură din oțel.

Materiale de șapă și tehnologii pentru utilizarea lor

Ne întoarcem la cel mai interesant - cum și cu ce puteți face o șapă într-un apartament? Să luăm în considerare toate soluțiile, descriind pe parcurs proprietățile materialelor și tehnologia instalării acestora.

Compuși autonivelanți

Una dintre soluțiile moderne este utilizarea amestecurilor autonivelante. Se vand in saci de 20-30 kg. Ele pot avea o bază de ciment sau gips - fiecare opțiune are propriile caracteristici, avantaje și dezavantaje.

O astfel de șapă este utilizată în principal în încăperi mici sau atunci când trebuie să faceți rapid un strat mic.

Principalul avantaj al unei astfel de podele este viteza dispozitivului său. În funcție de tipul de material și grosimea stratului, podeaua poate fi călcată după 2-10 ore. Acoperirea este foarte durabilă, nu face praf, are aderență ridicată la diverși adezivi. Grosimea stratului variază de la 5 mm la 5 cm.

Mortarele autonivelante creează un plan neted sub influența forțelor gravitaționale

O astfel de podea se întinde atunci când este turnată independent, sub acțiunea gravitației. În mod ideal, el însuși ia un nivel orizontal, iar podeaua se dovedește a fi perfect plată, dar acest lucru este departe de a fi întotdeauna cazul și depinde de o serie de factori:

1. În primul rând, baza trebuie să fie bine amorsată, astfel încât apa să nu părăsească amestecul prea repede.
2. În al doilea rând, atunci când stratul nu este suficient de gros pentru a asigura gradul de întindere dorit, iar gravitația rezistă vâscozității amestecului.
3. Al treilea motiv este cel mai comun - pur și simplu nu există suficient amestec pentru suprafața cultivată. Cu ochii, se pare că ea a umplut deja totul, dar de fapt tocmai ai stropit podeaua veche.

Pentru a preveni acest lucru, instalarea se face neapărat conform farurilor.

Nu știți cum sunt instalate balizele? Citiți despre asta în articol. Vă spunem cum să determinați nivelul podelei, să o pregătiți pentru instalarea balizelor, ce tipuri de balize de fixare există și care este diferența lor, cum să instalați.

De asemenea, merită remarcat consumul mare de material și costurile mai mari ale materialelor în comparație cu grosimea stratului de acoperire. Cu toate acestea, beneficiile enumerate mai sus depășesc acest fapt.

Acum să vedem cum se face o astfel de șapă. Pentru lucru, avem nevoie de următorul set de instrumente și materiale:

1. amestecul în sine.
2. Unealtă electrică pentru frământare și duză (perforator, mixer, burghiu).
3. Mai multe containere, volumul fiecăruia dintre ele va fi suficient pentru a crea o pungă întreagă.
4. Faruri cu trepied.
5. Fibră de sticlă pentru armare (nu este folosită de toți meșterii).
6. Rolă cu ac și spatulă.
7. Banda amortizor.
8. Solul - contact mai bun cu betonul și un instrument pentru aplicarea acestuia.
9. Pantofi cu crampoane pentru deplasarea pe o podea deja inundata.

Tabelul 1. Instrucțiuni pentru turnare

Pași, fotografie	Descriere
	Începem cu curățarea camerei. În primul rând, cu un ciocan și o spatulă, îndepărtăm bucăți de chit întărit și alte resturi de pe suprafața betonului. Scoatem totul cu o mătură. În continuare, luăm un aspirator de construcție și facem o curățare generală. Sfat! Cu cât curățați mai bine baza, cu atât podeaua autonivelantă va fi mai puternică.
	Trebuie să reducem capacitatea de absorbție a bazei cât mai mult posibil, astfel încât amestecul în vrac să nu piardă rapid umiditatea și să nu se usuce. Este mai bine să faceți două straturi de pământ.
	Este necesară o bandă de amortizare în jurul perimetrului încăperii pentru a crea un gol tehnologic pentru șapa pentru dilatare termică. Dacă pereții și dumneavoastră sunteți tencuiți, atunci cel mai simplu mod este să fixați acest element cu un capsator.
	Dacă decideți să vă faceți podeaua puternică, întindeți această fibră de sticlă pe toată suprafața ei - va întări șapa.
	Apoi am instalat balize. Numărul lor nu este reglementat, dar există recomandări. Mai întâi, le punem în punctele cele mai de jos ale podelei și unul în cel mai înalt. Pentru a face acest lucru, mai întâi măsurați perimetrul camerei cu un laser sau un nivel cu bule. În al doilea rând, amplasăm trepiedele intermediare pentru a transfera nivelul dorit de la un punct înalt la unul scăzut. Apoi balizele sunt reglate - tija centrală este nivelată astfel încât capătul său inferior să ne arate cât de departe vom turna podeaua. Sfat! Dacă nu ați găsit trepiede, atunci utilizați în schimb șuruburi obișnuite - înșurubați-le în același mod, determinând imediat înălțimea, adică punctul superior al diblului ar trebui să corespundă nivelului podelei.
	În etapa următoare, începem să amestecăm amestecul și să-l turnăm pe podea. Acest lucru trebuie făcut continuu pentru ca betonul deja turnat să nu aibă timp să se întărească.
	Podeaua turnată trebuie întinsă cu o rolă cu ac și o spatulă. De asemenea, ajută la eliminarea bulelor de aer care se formează în amestec în timpul frământării. Turnăm podeaua și o întindem în acest fel până când ajunge la nivelul fiecărui far.

Sfat! Turnarea ar trebui să înceapă din punctul cel mai de jos, trecând treptat către cel mai înalt. Deci podeaua este garantată să nu se apuce până la sfârșitul lucrării. În același timp, nu încercați să umpleți mai mult de 20-30 de metri pătrați simultan. Dacă camera este mai mare, atunci despărțiți-o în secțiuni folosind un profil metalic PN 50 * 40 pentru gips-carton.

Șapă umedă

Versiunea clasică a șapei este umedă. Printre alți concurenți, este cel mai ieftin, prin urmare este comun în construcția de masă. Pentru un apartament, nu este cea mai bună opțiune, deoarece este necesar să se acorde minimum 2 cm de grosime, ceea ce nu este fezabil în unele situații.

Sfat! Când vorbim despre stratul minim, ne referim la numărarea din punctul cel mai înalt al încăperii. În alte locuri, această valoare va fi și mai mare.

Principalul avantaj al acestei soluții este nivelarea diferențelor semnificative de podea la un cost minim. Principalele dezavantaje sunt prelungirea în timp, intensitatea mare a muncii și dificultățile la frământare.

Există mai multe tipuri de șape lichide:

1. Beton- Un clasic popular. Este realizat din ciment, apă și materiale de umplutură. Acestea din urmă sunt de obicei nisip, piatră zdrobită, pietriș. O astfel de șapă este cea mai potrivită pentru crearea bazei podelei, deoarece, în ciuda tuturor avantajelor menționate mai devreme și a rezistenței sale, este cu greu posibilă uniformizarea acoperirii. În plus, suprafața unei astfel de podele este de obicei foarte prăfuită. Datorită umpluturii grosiere, este necesară o grosime adecvată a stratului.

2. Mortar de ciment-nisip. Le amintește multora de prima opțiune, dar nu există un umplutură mare în ea. Se dovedește că această podea este mai ieftină, este mai puțin durabilă, dar se nivelează mai bine și poate fi realizată într-un strat mai subțire.

3. Sapa de beton usor. Umplutura se schimbă din nou - în loc de piatră zdrobită și pietriș, poate fi argilă expandată, polistiren și așa mai departe. O astfel de șapă nu va fi, de asemenea, foarte durabilă, dar va fi foarte caldă.

Atenţie! Betoanele ușoare nu sunt realizate împreună cu, deoarece acestea vor împiedica pătrunderea căldurii în cameră.

- se realizeaza deasupra pardoselii in vederea nivelarii acestuia (strat de finisare nu mai mult de 15 mm grosime). Constă din ciment Portland, nisip de cuarț și aditivi polimerici. Această compoziție conferă șapei rezistență ridicată și contracție scăzută.

Tabel 2. Instalarea șapei umede

Pași, fotografie	Descriere
	În primul rând, se pregătește și suprafața podelei - curățare, amorsare etc. Am descris deja acești pași în detaliu mai devreme, așa că nu îi vom mai repeta. Dacă intenționați să faceți un strat suficient de gros de șapă, atunci în loc de toate acestea, podeaua poate fi acoperită cu o peliculă densă de plastic. Veți primi o protecție excelentă împotriva apei, plus în timpul turnării, betonul nu va pierde laptele de ciment, ceea ce îi va afecta pozitiv rezistența. O bandă de amortizare este, de asemenea, atașată în jurul perimetrului încăperii. Sfat! Acest element poate fi abandonat cu straturi subțiri, dar totuși este mai bine să nu o faceți - materialul costă doar bănuți și nu este dificil să-l remediați.
	Dacă șapa este groasă, atunci asigurați-vă că puneți o plasă de oțel pe podea. Această etapă poate fi schimbată cu următoarea dacă doriți să ridicați armătura deasupra podelei.
	În continuare, punem balize din metal sau plastic. Puteți achiziționa un astfel de profil ca în fotografia de mai sus sau puteți utiliza țevi dreptunghiulare pentru aceasta - sunt mai ușor de expus și nu se îndoaie atunci când amestecul este tras. Ar trebui să se acorde mai multă atenție acestei etape, deoarece balizele ar trebui să formeze un singur plan plat. Ei sunt cei care stabilesc uniformitatea întregului etaj. Farurile sunt amenajate în moduri diferite. Cea mai obișnuită modalitate este de a le așeza pe boșe de gips sau mortar și apoi de a le murda.
	Determinăm marca betonului (de obicei M200) și efectuăm amestecarea acestuia strict conform rețetei. Dacă aveți volume mari, atunci utilizați o betoniera, deoarece este foarte dificil să faceți acest lucru manual.
	În etapa următoare, amestecul de beton este turnat pe podea și distribuit uniform. Pentru aceasta, se folosește o regulă care se deplasează de-a lungul farurilor, ca pe șine. În acest caz, mișcările se fac de tip vibrațional, adică dintr-o parte în alta, cu o tragere simultană înainte. Regula nu se înclină astfel încât să nu existe deviație.

După terminarea lucrărilor, podeaua este lăsată să se usuce. Puteți începe să-l tăiați nu mai devreme de 20 de zile de acum încolo. Mersul pe jos este permis chiar a doua zi.

Am descris doar procedura generală. În unele situații, șapa poate fi așezată pe un izolator termic sau combinată cu un strat de finisare în vrac.

Totul despre avantajele și dezavantajele, tipurile, compoziția și procesul de turnare a podelei autonivelante, am povestit în articol. Sunt incluse instrucțiuni detaliate de proces pas cu pas, videoclipuri utile și sfaturi ale experților.

Sapa semiuscata

De asemenea, un tip destul de comun de șapă. Tehnologia dispozitivului său implică utilizarea aceluiași ciment cu nisip, dar într-un raport diferit. Materialul conține o cantitate mică de umiditate, astfel încât podeaua se usucă mult mai repede.

Viteza de lucru este, de asemenea, foarte mare. Există un singur dezavantaj - acoperirea nu este foarte durabilă.

Fluxul de lucru va fi aproape același cu cel descris anterior, așa că să notăm doar punctele principale pentru a nu repeta.

1. Balizele sunt folosite detașabile - sunt îndepărtate imediat, iar brazdele sunt închise.
2. Materialul este inițial foarte dens, așa că te poți deplasa pe el cu ajutorul unor pantofi speciali cu amprentă largă.
3. Suprafața șapei poate fi frecată imediat cu o mașină specială.

Șapă uscată

Această tehnologie a fost dezvoltată de cunoscuta companie Knauf. Se numește condiționat șapă, deoarece procesul de aranjare a unei astfel de acoperiri amintește oarecum de lucrul cu beton.

Structura podelei este următoarea:

1. Umplere uscată - cu ajutorul acestuia, are loc alinierea.
2. Panourile din gips sunt un strat de finisare care oferă rigiditate. Panourile au încuietori de-a lungul marginilor, ceea ce le permite să fie conectate într-un întreg.

Șapa uscată poate fi clasificată, în funcție de destinația sa. Există următoarele tipuri:

1. Alpha - se așează pe suprafețe plane.
2. Beta - realizat și pe o podea plată, dar deasupra unui material poros termoizolant.
3. Vega - podea pe rambleu uscat.
4. Gamma - instalarea podelei pe un substrat combinat.

Tabel 3. Instalarea șapei uscate

Fotografie, pași	Descriere
	Tevi metalice dreptunghiulare sunt folosite aici ca faruri. Sunt setate astfel: 1. O bandă este realizată din umplutură uscată pe toată lungimea încăperii. 2. Pieptenul benzii se tunde cu o spatulă. 3. Se așează țeava. 4. O regulă este plasată deasupra marginii, care trebuie să fie aliniată cu fasciculul de nivel laser. Scufundarea farului se face prin lovirea ciocanului conform regulii. Dacă nu există nivel laser, utilizați o nivelă cu bule.
	În plus, umplutura este turnată în golurile dintre faruri, care, de regulă, este trasă de-a lungul farurilor. Acest lucru se face cu ușurință, deoarece umplutura este mobilă și are o masă mică.
	Apoi, deasupra se pun foi de gips. Cusăturile lor sunt acoperite cu lipici lichid pentru unghii. După așezare, cusăturile sunt întărite suplimentar cu șuruburi autofiletante. Materialul este tăiat cu un puzzle sub pereți și diverse obstacole.
	Rosturile trebuie amorsate și apoi sigilate cu un amestec de gips, astfel încât să nu existe nereguli pe podea. Acest pas nu este necesar pentru fiecare tip de placă.

Prețuri pentru podele autonivelante „Prospectori”

pardoseli autonivelante mineri

Concluzie

Aceasta încheie articolul nostru. Am promis că vom numi liderul, iar în umila noastră părere, liderul pentru apartamente și case private, până la urmă, este podeaua autonivelantă, dacă este vorba doar de nivelarea suprafeței. Dacă trebuie să ridicați și podeaua, atunci este mai profitabil să folosiți o șapă umedă sau semi-uscă. Dacă pur și simplu nu aveți suficient timp și nu doriți să întârziați reparațiile, cumpărați o podea uscată, dar fiți pregătit să cheltuiți bani buni pe ea.

Video - Șapă într-un apartament pe faruri

Video - Sapa de podea. Care e mai bun?

Pardoseala din beton este probabil cea mai mare în prezent răspândită atât în ​​construcții rezidențiale cât și industriale. Este potrivit pentru aproape orice strat de acoperire sau poate fi utilizat independent, după o prelucrare adecvată. Principalele sale avantaje, supuse tehnologiei de turnare, sunt rezistența ridicată, rezistența la distrugere și durabilitatea utilizării. Nu este surprinzător că atunci când se realizează construcții private sau când se repară un apartament, în marea majoritate a cazurilor, proprietarii de case se opresc doar la o astfel de tehnologie pentru amenajarea podelei.

Merită să invitați constructori specialiști sau o șapă de podea din beton făcută de dvs. este un proces complet accesibil pentru proprietarul obișnuit? Această publicație este dedicată răspunsurilor la aceste întrebări.

Tipuri de șape de beton

Șapele de podea din beton pot avea un design diferit, pot fi realizate folosind tehnologii ușor diferite și pot fi proiectate în scopuri diferite.

• Deci, ele pot servi exclusiv pentru nivelarea podelei, efectuată înainte de instalarea stratului de finisare. Cuplajele puternice servesc drept bază de încredere în încăperile în care sunt furnizate sarcini mecanice crescute. pot îndeplini și funcțiile de asigurare a echilibrului termic necesar, acționând, de exemplu, ca puternici acumulatori de căldură în sistemele „pardoseală caldă”. Șapele închid adesea sistemele de comunicare. Poate sa ei au folosit iar pentru a crea o anumită pantă în acele încăperi unde este necesar.
• Șapele din beton diferă în funcție de numărul de straturi:

- Pot fi cu un singur strat, adică pot fi turnate simultan la toată înălțimea estimată. Acesta este de obicei utilizat în spații industriale, utilitare sau auxiliare nerezidențiale, unde nu există cerințe crescute pentru uniformitatea podelei.

- Sapele multistrat se toarna in mai multe etape. De obicei, primul strat servește ca bază brută, iar stratul superior creează o suprafață plană pentru lucrările de pavaj ulterioare. Această abordare este utilizată și în cazurile în care grosimea totală a șapei necesare atinge dimensiuni prea mari și este mai oportun să o efectuați în straturi.

• Șapele diferă și prin gradul de aderență la bază:

- Legăturile lipite au contact direct cu baza. Desigur, cu această tehnologie de turnare, trebuie asigurată omogenitatea maximă a materialelor și aderența lor ridicată între ele. Astfel de acoperiri se caracterizează prin calități bune de rezistență în ceea ce privește rezistența la sarcini mecanice mari. Cu toate acestea, starea stratului de suprafață va depinde în mare măsură de nivelul de umiditate al substratului. Astfel de șape sunt executate în principal pe plăci uscate de pardoseală de pe podelele clădirilor.

- In cazul in care suportul nu are suficienta hidroizolatie, se foloseste o sapa de dormit pe stratul de separare. Un strat de material de impermeabilizare (material de acoperiș, film polimeric, compoziție de acoperire) devine un obstacol în calea pătrunderii umidității de dedesubt, iar șapa în sine nu are contact cu baza. Cu această tehnologie, stratul soluției turnate nu poate fi mai mic de 30 mm și, de regulă, trebuie întărit.

O tehnologie similară este adesea folosită la aranjarea unei șape pe sol, de exemplu, în garaje, hambar, subsoluri, la primele etaje ale caselor fără subsol. Îl folosesc și în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate.

- Acolo unde este necesară o izolare termică sporită a podelei sau este nevoie de izolare fonică, se folosesc șape flotante. În acest caz, soluția de beton este turnată peste un strat de izolație de un tip sau altul. Șapa se transformă într-o structură complet independentă - o placă care nu este conectată nici cu baza, nici cu pereții camerei. Grosimea minimă a umpluturii în acest caz este de cel puțin 50 mm, iar armarea șapei devine o condiție prealabilă.

Umiditatea unei astfel de șape este absolut independentă de starea bazei, se obține un efect de izolare bun. Dezavantaje - grosime excesiv de mare și, prin urmare, - sarcina pe podea. În mod obișnuit, astfel de șape sunt utilizate numai la primele etaje ale rezidențiale sau anexe, mai ales dacă turnarea se efectuează pe sol.

• Șapele pot fi realizate cu o soluție omogenă sau pot include anumite materiale de umplutură:

— Adăugarea de mortar de ciment-nisip din așchii de polistiren expandat crește semnificativ proprietățile de izolare termică ale acoperirii.

De obicei, astfel de șape necesită un al doilea strat de armare și nivelare.

- Acolo unde sunt necesare sape de grosime mare sau cu calitati crescute de izolare termica, la solutia de beton se adauga argila expandata.

Betonul de argilă expandată are o rezistență suficientă, dar pentru pardoseala unor acoperiri, va fi necesară și umplerea stratului frontal dintr-o soluție convențională. Dar plăcile ceramice pot fi așezate direct pe o astfel de bază.

Performanța bună este demonstrată de legăturile micro-întărite fibra de sticla. Această tehnologie vă permite să creșteți dramatic rezistența acoperirii la stres mecanic, la întindere, îndoire.

Astfel de șape de obicei nu dau tone de fisuri, sunt mai puțin predispuse la contracție în timpul solidificării, au mai puțină formare de praf. Sunt grozave pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

• podelele pot fi executate conform tehnologiei clasice, „umede”, sau semi-uscate. Șapa semi-uscata este un lucru relativ nou, și nu tot Mai mult gata să-l pună la încercare. În plus, necesită un profesionalism deosebit în pregătirea amestecului de mortar, în așezarea, compactarea și nivelarea mortarului. Majoritatea constructorilor de case preferă să folosească tehnologia dovedită „umedă”, despre care va fi discutată mai târziu în articol. Cu toate acestea, dacă aveți timp limitat, luați în considerare invitarea experților în așezarea șapei semi-uscate. Atunci când alegeți un antreprenor, acordați atenție tehnologiei utilizate - prezența unei surse mecanizate a compoziției va asigura curățenia în apartament. De exemplu, compania EUROSTROY 21 VEK este angajată în așezarea unei șape semi-uscate folosind cea mai recentă tehnologie (site-ul companiei www.prestigehouse.ru).

Solutii pentru turnarea sapei de beton

Este destul de natural ca, dacă este necesar, să turnați o șapă de beton, în primul rând, va trebui să vă decideți asupra tipului de soluție. Există mai multe opțiuni în această chestiune.

Conform canoanelor existente ale SNiP, rezistența minimă a unei șape de beton obișnuite, indiferent de tipul căptușelii sale ulterioare, ar trebui să fie de cel puțin M-150 (acoperirea poate rezista la o forță de 150 kg / cm²). Dacă este folosit autonivelare compoziție gelatinoasă, aici cerințele sunt și mai mari - de la M-200. În conformitate cu aceste cerințe, soluția trebuie selectată.

1. Mortarul de beton „clasic” utilizat pentru turnarea unei șape convenționale este un amestec de ciment-nisip într-un raport de 1: 3. Această „rețetă” este testată în timp și se justifică pe deplin. Cu toate acestea, există mai multe nuanțe, fără de care puteți strica cu ușurință viitoarea șapă:

• Pentru prepararea betonului, nu puteți folosi nisip de râu obișnuit „spălat” care nu a suferit un tratament special. Suprafața întărită nu va fi durabilă, va începe să se prăbușească, să se prăbușească și să se crape în timp. Faptul este că boabele de nisip au contururi netezite în urma expunerii prelungite la apă, nefurnizarea adecvată ambreiaj. În acest sens, nisipul de carieră este mult mai bun, cu boabele fațetate de formă neregulată. Adevărat, atunci când alegeți, trebuie să vă uitați cu atenție, astfel încât să nu întâlniți un număr mare de incluziuni de argilă - acest lucru va reduce și rezistența șapei.

Prezența unei cantități mici de pietriș componentă a fracțiunii fine nu va afecta proprietățile de rezistență ale șapei. Cu toate acestea, dacă este necesară o suprafață plană, va fi necesară cernerea nisipului printr-o sită.

• O condiție foarte importantă pentru rezistența și durabilitatea șapei turnate este cantitatea de apă selectată optim. Nu este un secret pentru nimeni că unii constructori de case începători, în efortul de a-și facilita turnarea și nivelarea betonului, folosesc cantități în exces de apă, devenind semi-lichid, solutie usoara de imprastiat . Făcând acest lucru, ei așează o „bombă cu ceas” - la ieșire, șapa nu va avea calitățile necesare.

În primul rând, o soluție excesiv de lichidă va da cu siguranță o contracție puternică în timpul întăririi. O suprafață plană, în conformitate cu nivelul stabilit, în acest caz nu ar trebui să fie de așteptat. Și în al doilea rând, încălcarea echilibrului ciment-apă va reduce în mod necesar proprietățile de rezistență ale betonului întărit. Suprafața este liberă, nelegată, cu formare crescută de praf.

Există, desigur, cantități speciale de apă în mortarul de beton, dar acestea sunt de obicei urmate de tehnologii întreprinderilor producătoare de structuri din beton armat și unități mari de mortar.În construcția caselor, ei se bazează adesea pe propria experiență, intuiție și bun simț. În plus, este foarte dificil să se calculeze cu exactitate cantitatea de apă din cauza faptului că aceasta depinde în mare măsură de conținutul de umiditate al umpluturii. Nisipul poate fi umed, greu - și aceasta este și apă, care va fi implicată în procesul de preparare a soluției.

În mod ideal, soluția de beton ar trebui să fie densă, dar suficient de plastică, astfel încât atunci când este turnată și nivelată, să nu rămână goluri de aer în grosimea podelei. Vă puteți concentra aproximativ pe următorul raport - un litru de apă la cinci kilograme de amestec uscat de ciment și nisip.

Este important să alegeți „mijlocul de aur” potrivit, astfel încât soluția să fie atât densă, cât și plastică

Este foarte dificil să amestecați mortarul de șapă manual, folosind o lopată. Este mai bine să utilizați un mixer de beton sau un mixer de construcție de o putere suficient de mare pentru aceasta. Mai întâi, ingredientele uscate se amestecă în proporția dorită (se poate cu puțină umiditate), apoi se adaugă apă cu mare grijă, în porții.

O condiție importantă pentru calitatea unei viitoare șape de beton este puritatea apei.Este interzisă utilizarea apei de proces care conține grăsimi, uleiuri, reziduuri de ulei etc. De asemenea, recipientele murdare, uleioase nu trebuie folosite pentru a transporta apa la locul de amestecare a betonului.

2. O gamă modernă de materiale de construcție la vânzare poate simplifica semnificativ procesul de turnare a șapei. În aceste scopuri, se pot folosi amestecuri uscate pentru construcții gata făcute.

În comparație cu utilizarea amestecului obișnuit de ciment-nisip, această tehnologie are o serie de avantaje:

• În ceea ce privește rezistența și alți indicatori de performanță, șapele din beton gata amestecat nu sunt în niciun fel inferioare betonului obișnuit și chiar îl pot depăși într-o serie de parametri.
• Pentru a pregăti soluția, nu este nevoie de echipamente puternice sau de muncă manuală grea - este suficient un mixer sau chiar un burghiu electric puternic (perforator) cu o duză adecvată.
• În principiu, nu există probleme cu dozarea componentelor - totul este deja furnizat de producător, iar maestrul poate doar să urmeze în mod clar instrucțiunile pentru pregătirea soluției.
• Multe mortare preparate din astfel de amestecuri sunt semnificativ mai ușoare, ceea ce reduce sarcina pe tavan, reduce costurile de transport și facilitează ridicarea materialelor pe podele.

• Este posibil să selectați compoziția dorită pentru condiții specifice de funcționare. Așadar, există soluții pentru șape brute sau nivelante, pentru sistemul „pardoseală caldă” și pentru încăperi cu umiditate ridicată. Plastifianții sau microfibrele speciali adăugate la compoziția lor nu numai că măresc caracteristicile de rezistență ale acoperirii, dar reduc și timpul pentru solidificarea completă a șapei, reducând durata totală a lucrărilor de construcție.
• Ceea ce este foarte important pentru începători este că lucrul cu astfel de compoziții este simplu și nu necesită abilități deosebit de înalte. Principalul lucru este să urmați recomandările privind tehnologia de turnare, care sunt în mod necesar atașate oricărui lot de material.

Toate acestea vor fi adevărate numai dacă se achiziționează un amestec uscat de înaltă calitate. Din păcate, există o mulțime de falsuri sau amestecuri de calitate scăzută pe piața materialelor de construcție pe acest segment. Cel mai bine este să alegeți compoziții de la producători de renume, asigurați-vă că verificați certificatul pentru a nu întâlni produse contrafăcute. De asemenea, este important să verificați termenul de valabilitate al materialului - este limitat, iar amestecul expirat își poate pierde semnificativ calitatea.

Singurul dezavantaj al acestei abordări de turnare a șapei este că prețul acesteia se poate dovedi a fi puțin mai mare decât atunci când faceți singur soluția. Ei bine, trebuie să plătiți pentru comoditate și calitate.

Preturi pentru diverse tipuri de sape si pardoseli autonivelante

Sape si pardoseli autonivelante

Pregătirea suprafeței pentru turnarea șapei de beton

Suprafața pentru turnarea șapei este pregătită în diferite moduri, în funcție de condiții:

• Dacă podeaua va fi așezată pe pământ, de exemplu, într-o casă privată fără subsol sau subsol, atunci lucrarea se desfășoară în următoarea secvență:

- Solul este selectat la o adâncime de 500 mm.

Se toarnă o pernă de nisip, de 100 mm grosime, bătută cu grijă. Un strat de pietriș este turnat peste el în același mod.

– Se face o turnare brută a betonului cu adăugarea de argilă expandată la o înălțime de 150 — 200 mm - pentru încălzirea suprafeței podelei.

- După ce baza s-a solidificat, trebuie impermeabilizat- material de acoperiș sau folie densă din plastic, pentru a preveni pătrunderea umezelii din sol de dedesubt. Materialul de impermeabilizare trebuie să fie pe peretiînălțime, puțin mai mare decât înălțimea șapei planificate. Dacă este necesar, se poate turna încă un strat de izolație de sus, iar apoi se poate turna o șapă de finisare armată.

• În apartamente, în primul rând, este necesar să îndepărtați șapa veche. Acest lucru se face din mai multe motive:

- În primul rând, șapa veche nu garantează integritatea, deoarece se poate dezlipi, crăpa, iar aceste deformații vor fi transferate în stratul nou turnat.

- În al doilea rând, nu uitați de sarcinile maxime admise pe plăcile de podea. Deci, în clădirile înalte în serie ale clădirii vechi, sarcina admisă este de aproximativ 400 kg pe metru pătrat - statică și 150 kg - dinamică. Iar greutatea unui metru pătrat de șapă de beton, de 50 mm grosime, se apropie de 100 kg. Prin urmare, toate lucrările legate de îngroșarea șapei vor trebui coordonate cu organizațiile de proiectare și este departe de a fi sigur că o astfel de permisiune va fi obținută.

- Și în al treilea rând, înălțimea tavanelor din apartamente nu este de obicei atât de semnificativă încât să vă permiteți să ridicați foarte mult nivelul podelei.

Șapa veche este demontată cu un perforator, dar foarte atent pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea plăcii de podea. Resturile de beton ciobit sunt îndepărtate, apoi se efectuează o curățare temeinică și desprăfuire a suprafeței.

• Dacă este planificată o șapă conectată, atunci este necesar să curățați cu atenție adânciturile existente, să tăiați fisurile sau crăpăturile la o lățime de cel puțin 5 mm, astfel încât soluția de beton să poată pătrunde liber în ele în timpul turnării.
• Dacă șapa plutește sau pe un strat de separare, atunci toate defecțiunile trebuie reparate imediat. Nu puteți lăsa goluri sub stratul de impermeabilizare - condensul se poate acumula acolo, iar aceste zone cu umiditate ridicată sunt susceptibile să devină un „loc cu probleme”.

Defectele sunt sigilate cu un compus de reparare, chit epoxidic sau mortar de beton obișnuit. În cazul unor defecte mari, uneori se poate folosi spumă de montaj.

Colțurile dintre pereți și podea sunt verificate și reparate în mod deosebit cu atenție - apa din soluția de beton la turnarea șapei poate pătrunde adânc în tavan sau chiar se poate scurge în vecinii de dedesubt.

• Apoi, în orice caz, suprafața suprapunerii trebuie tratată cu un grund penetrant. O astfel de măsură va îndepărta suplimentar praful de pe suprafața plăcii și va îmbunătăți aderența acestuia la betonul turnat. În plus, suprapunerea nu va absorbi în mod activ umiditatea din soluție. Acest lucru este extrem de important. Lipsa apei în stratul de beton brut adiacent bazei va duce la maturarea incompletă a pietrei de ciment, șapa se va desprinde sau se va rupe cu încărcăturile nu cele mai semnificative.

Pământul se toarnă pe suprafață în benzi și se distribuie uniform cu o rolă. În locurile greu accesibile, de exemplu, în colțuri, este mai bine să folosiți o perie.

• O bandă elastică amortizor este lipită de-a lungul perimetrului pereților. Va deveni un compensator pentru dilatarea sapei de beton, ceea ce va preveni deformarea sau fisurarea acesteia. În plus, șapa nu trebuie să intre în contact cu structuri verticale, fie că este vorba de pereți, pereți despărțitori sau coloane.

• Dacă șapa se află pe stratul de separare, atunci la început întreaga suprafață a suprapunerii este acoperită cu o peliculă densă de polietilenă, de cel puțin 0,2 mm grosime. Benzile sunt suprapuse, nu mai puțin de 100 mm. Îmbinările trebuie lipite cu bandă de construcție impermeabilă. Trebuie să încercați foarte atent să așezați filmul în colțuri, astfel încât să nu se formeze blocaje și pliuri puternice - pot rămâne „buzunare” de aer. Marginile filmului de pe pereți ar trebui să fie cu 5 ÷ 10 mm mai înalte decât cele planificate. șapă - vor fi apoi ușor de tăiat.

Schematic - folie hidroizolatoare și bandă amortizor pentru șapă pe un strat separator

După ce polietilena este așezată, banda amortizorului este lipită - așa cum sa menționat mai sus.

Sistem de baliză și armare

Pentru a obține orizontalitatea șapei și înălțimea necesară a acesteia, este necesar să se creeze un sistem de balize, de-a lungul căruia va fi nivelată soluția de beton.

Definiție de nivel zero

Este foarte norocos dacă ferma are sau are ocazia să o ia de la prieteni. În acest caz, munca va fi mult mai simplă - va fi mult mai ușor să eliminați dungile orizontale de pe pereți și să controlați nivelul ghidajelor.

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci nu este mai rău să setați balize cu ajutorul unui nivel de apă și al clădirii obișnuite.

Nivelul apei este format din doua vase cilindrice transparente cu aceeasi scara aplicata, conectate printr-un furtun lung elastic subtire. Conform legii fizice a vaselor comunicante, nivelul lichidului din ele este întotdeauna la aceeași înălțime față de orizont. Astfel, făcând un semn la un anumit nivel, acesta poate fi transferat cu mare precizie pe alte suprafețe din lungimea furtunului flexibil.

Markupul începe prin determinarea nivelului zero al viitoarei șape. Pentru a face acest lucru, în primul rând, trebuie să desenați o linie orizontală de bază. Acest lucru se face după cum urmează:

• Cel mai înalt colț estimat al camerei este determinat vizual. Se face un semn pe peretele din acest colț la o înălțime arbitrară. Este mai bine, desigur, să o faceți astfel încât să fie cel mai convenabil să lucrați, de exemplu, la un metru și jumătate de podea.

• Cu ajutorul unui nivel de apă, acest semn este transferat pe toți pereții camerei. Distanța dintre riscuri ar trebui să le permită să fie conectate cu o linie folosind rigla existentă (puteți folosi un nivel de clădire lung sau o regulă curată).
• Linia trasată ar trebui să treacă de-a lungul întregului perimetru al camerei și să se închidă la un moment dat - aceasta va indica corectitudinea măsurătorilor.
• Măsurătorile se fac de la linia de bază aplicată la suprafața podelei. Punctele de măsurare sunt de obicei la fiecare 0, 5 m. asigurați-vă că măsurarea este efectuată strict vertical. Valorile obținute trebuie notate (pe o bucată de hârtie sau chiar pe perete cu un creion).

Punctul de măsurare care va da înălțimea minimă a acestei distanțe va corespunde celei mai înalte secțiuni a bazei.

• Din valoarea obținută în punctul cel mai înalt se scade grosimea viitoarei șape (minim 30 mm). De exemplu, înălțimea minimă este de 1420 mm. Scădeți grosimea șapei (30 mm) și obțineți 1390 mm. Aceasta este distanța de la linia de referință trasată până la nivelul zero.
• Acum va fi ușor să desenați întreaga linie de nivel zero în jurul perimetrului camerei - pentru aceasta trebuie să măsurați valoarea obținută de la bază în jos, să marcați punctele și să le conectați cu o linie dreaptă. Pentru a simplifica munca, puteți face o șină - un șablon și puteți transfera rapid semnele de la linia de bază. După ce le conectați, obțineți linia principală a nivelului zero.
• Este rar în practica construcțiilor, dar se întâmplă totuși când în centrul încăperii nivelul podelei este puțin mai ridicat decât în ​​apropierea pereților. Acest lucru trebuie verificat trăgând cablul la nivel zero între pereții opuși și măsurând înălțimea de la acesta până la podea. O astfel de verificare ar trebui efectuată în mai multe locuri. În cazul în care se dezvăluie că în centru există un deal, va fi necesară deplasarea nivelului zero în sus pentru a asigura grosimea minimă admisă a șapei pe întreaga suprafață a încăperii.

Marcare pentru sistemul de baliză

Este recomandabil să se facă marcaje pentru balize și ghidaje imediat după respingerea nivelului zero, ghidându-se după următoarele principii:

• Orientarea ghidajelor trebuie să corespundă direcției dorite de turnare cea mai convenabilă a șapei. Acest lucru se face de obicei de-a lungul camerei, de la peretele îndepărtat până la ieșire.
• Se întâmplă că, din cauza complexității configurației camerei, va fi necesar să se schimbe direcția de umplere într-o anumită zonă. Acest lucru ar trebui să fie luat imediat în considerare atunci când marcați liniile de balize.
• Distanța dintre perete și ghidajul paralel cel mai apropiat este de obicei păstrată nu mai mult de 250 - 300 mm. Dacă este lăsată mare, de-a lungul peretelui se poate forma o zonă prost nivelată sau chiar o adâncitură, ceea ce va necesita intervenție suplimentară mai târziu.

• Distanțele dintre ghidajele adiacente nu sunt deosebite reglementate. Principalul lucru este că regula de nivelare, instalată pe ele, iese pe ambele părți cu aproximativ 200 mm. Ghidajele nu trebuie distanțate prea mult - pot apărea goluri destul de mari în centru între ele după contracția betonului întărit.
• Distribuesc liniile de ghidare de-a lungul lățimii camerei, de obicei la aceeași distanță una de cealaltă.

Cum sunt setate balizele și ghidajele la nivel zero

Anterior, pentru sistemul de baliză, erau folosite ca ghidaje diverse materiale improvizate, de exemplu, blocuri de lemn sau țevi inutile. Astăzi, profilele metalice sunt utilizate în principal în aceste scopuri.

• Deci, profilele galvanizate în formă de U din sistemele de gips-carton se arată foarte bine. Sunt rezistente la deformare și creează o „șină” fiabilă pentru lucrul cu regulile.
• Profilele de ipsos sunt foarte populare, deși nu sunt lipsite de unele dezavantaje. Au un rigidizator, cu toate acestea, în secțiuni lungi, atunci când se lucrează cu o regulă, se pot îndoi, de aceea, atunci când le folosesc, numărul de puncte de sprijin trebuie crescut.
• În unele cazuri, puteți face fără utilizarea profilurilor.

Există multe modalități de a instala o baliză și este imposibil să luați în considerare totul. Să ne oprim doar la unele dintre ele.

• Unul dintre cele mai precise și simple - folosind șuruburi autofiletante.

- La capătul îndepărtat al încăperii, la o distanță de 250 - 300 mm de colțul dintre pereții opuși, un cablu puternic (de exemplu, o fir de pescuit sau un fir gros de nailon) este tras strict la nivel zero. Este important să-l trageți la maximum, astfel încât să nu fie lăsat în centru.

- La intersectia liniei cordonului intins cu linia cea mai apropiata de perete, ghidaj catre semiforat o gaură în care se ciocanește un diblu de plastic și se înșurubează un șurub autofiletant. Folosind o șurubelniță, se înșurubează astfel încât marginea superioară a capacului său să coincidă exact cu nivelul zero.

- O operațiune similară se repetă în partea opusă, cea mai apropiată de ieșire, a încăperii.

- Două șuruburi autofiletante care definesc linia de ghidare sunt interconectate printr-un cordon întins strâns, astfel încât să treacă de-a lungul vârfului capacelor lor.

- Pe acest segment se marcheaza si se foreaza gauri pentru dibluri, distribuindu-le uniform astfel incat sa se mentina un interval de 350 ÷ 400 mm intre ele.

- Șuruburile autofiletante sunt înșurubate în dibluri până când capacele lor se potrivesc cu cablul întins. Asigurați-vă că verificați cu ajutorul nivelului clădirii - dacă este necesar, puteți face ajustările necesare.

- La fel se realizeaza o linie de suruburi autofiletante pe ghidajul opus, iar apoi pe cele intermediare. În acest caz, verificarea trebuie efectuată în toate direcțiile - longitudinal, transversal și diagonal.

- După ce s-a atins același nivel zero de-a lungul tuturor liniilor, cordoanele întinse sunt îndepărtate. Pregătiți o soluție groasă de beton. Este așezat în mici diapozitive de-a lungul liniei de șuruburi înșurubate. Apoi un profil în formă de U este pus deasupra și presat în soluție. Flanșa transversală a profilului trebuie să se sprijine pe capul șurubului. Este important ca profilul să se „așeze” uniform pe ambele părți, fără distorsiuni.

Montare si fixare profile metalice - ghidaje

- După ce soluția se fixează și fixează în siguranță profilele în poziția instalată, puteți trece la turnarea șapei.

Cu profilele de ipsos, se dovedește a fi ceva mai dificil - este mai dificil să le fixați pe capetele șuruburilor autofiletante. În aceste scopuri, pot fi folosite elemente de fixare speciale - " urechi ", care sunt puse pe șuruburi autofiletante, iar rafturile laterale ale profilului sunt sertizate cu petalele lor.

Video: setarea farurilor cu șuruburi și elemente de fixare autofiletante - " urecheat»

O altă subtilitate - profilele de ipsos au și propria lor înălțime, iar acest lucru trebuie luat în considerare și atunci când setați șuruburile autofiletante la nivelul zero.

În plus, va fi nevoie de mult mai multă soluție pentru fixare - până la punctul în care recurg la așezarea chiar și a unui arbore solid, în care este încorporat un profil, cu accent pe capacele șuruburilor autofiletante.

• Unii meșteri sunt obișnuiți să se descurce deloc fără profile metalice.

— Balizele autofiletante expuse sunt legat cu un fir subțire, creând astfel un fel de cușcă de întărire. Apoi, o soluție este așezată de-a lungul întregii linii într-o cantitate ușor în exces, astfel încât arborele rezultat să fie ușor peste nivelul zero.

- Când soluția începe să se întărească, formați un plan de ghidare. Folosind regula, marginea superioară a acestui arbore este comparată și netezită cu capetele șuruburilor.

- După solidificare, se vor obține ghidaje excelente, de-a lungul cărora este foarte posibil să se lucreze cu regula, iar apoi vor intra în structura șapei inundate.

• Dacă șapa este așezată pe perete, atunci metoda de autofiletare devine inaplicabilă - este imposibil să rupeți etanșeitatea filmului și, în plus, nu ar trebui să existe o aderență rigidă a noii șape la bază. În acest caz, va trebui să rotiți mai mult, așezând diapozitivele soluției și introducând cu precizie ghidajele la nivelul zero de-a lungul cordonilor întinse.

Pentru a accelera starea de pregătire a sistemului de baliză, se folosește adesea adeziv pentru plăci în locul mortarului obișnuit - timpul de întărire este mult mai scurt. Dar compozițiile de gips sunt inacceptabile. În primul rând, practic nu se micșorează, spre deosebire de cele de ciment. În al doilea rând, compozițiile de gips au indicatori complet diferiți ai absorbției de apă, aderenței, rezistenței, plasticității etc. Se poate afirma cu certitudine absolută că vor exista tone de crăpături în locațiile balizelor de pe șapă.

Nuanțele de armare a șapei

Desigur, această măsură este utilă, mai ales cu șape groase. Folosit pentru aceasta, cel mai adesea, o plasă metalică din sârmă de oțel galvanizat cu celule de la 50 la 100 mm - poate fi achiziționată gata făcută în magazine. Doar aici, când îl plasează, mulți oameni fac o greșeală gravă.

Dacă te uiți la numeroase fotografii de pe Internet, poți vedea o grilă așezată direct pe o placă de podea sau pe un strat de impermeabilizare. Există multe îndoieli cu privire la utilitatea unei astfel de întăriri. Ideal, pentru ca centura de armare sa isi joace rolul, aceasta ar trebui asezata in grosimea mortarului turnat, aproximativ la mijlocul inaltimii sapei.

Pentru a face acest lucru, puteți achiziționa suporturi speciale din polimer. Cu toate acestea, nu va fi dificil să faceți suporturi de sârmă sau chiar să ridicați plasa pe căptușeli din bucăți de plăci sparte sau fragmente dintr-o șapă veche de beton. Garniturile din lemn nu trebuie folosite niciodată.

Evident, este necesar să se efectueze instalarea unei zăbrele de armare înainte de a monta ghidajele. Cel mai adesea, instalarea sistemului de balize și fitinguri se realizează în paralel, iar grila poate fi fixată și pe acele dealuri de ciment în care sunt încorporate profile metalice.

Umplerea șapei

Destul de ciudat, dar procesul de turnare a șapei în sine arată ca cel mai simplu din seria tuturor operațiunilor tehnologice. Dacă toate lucrările pregătitoare sunt efectuate corect, atunci această etapă nu va prezenta nicio dificultate.

• Pentru turnarea și întărirea normală a șapei, temperatura optimă este de la 15 la 25 de grade. Este permisă efectuarea lucrărilor la temperaturi mai scăzute (dar nu mai mici de +5), dar perioada de maturare a betonului va crește semnificativ. Pe vreme prea caldă, este mai bine să vă abțineți de la turnare - \u003d stratul superior se poate usca rapid și se poate crăpa. Nu-i plac șapa și curenții, deși accesul la aer proaspăt nu poate fi blocat complet.
• Cel mai bine este, desigur, să lucrați împreună - unul este pregătirea soluției de beton, iar al doilea este turnarea directă și nivelarea șapei. Tehnologia de amestecare a soluției a fost deja descrisă mai sus.
• Lucrul se desfășoară din colțul îndepărtat al camerei, deplasându-se treptat spre ieșire. Este necesar să încercați să finalizați umplerea în termen de o zi lucrătoare - astfel încât șapa să fie cât mai uniformă și durabilă. Dacă din anumite motive acest lucru nu este posibil, atunci suprafața podelei este pre-împărțită în secțiuni (se numesc carduri de umplere) cu instalarea de jumperi între ele.
• se așează în exces între ghidaje, astfel încât stratul său să fie cu 15 - 20 mm deasupra nivelului zero. Distribuția inițială se realizează cu o mistrie sau o lopată. Este esențial să ne asigurăm că nu există locuri goale- asta se întâmplă des sub ghidaje, sub gratii armare sau la colturi. Este necesar să se obțină compactarea maximă a soluției de beton, eliberarea bulelor de aer din aceasta. Pentru a face acest lucru, puteți efectua „baionetă” - soluția este străpunsă cu o lopată sau o mistrie înainte de nivelare.
• În continuare, pe pe care guvernează regula stabilită. Cu mișcări de translație și transversale în zig-zag, soluția este nivelată la nivelul ghidajelor, astfel încât să se obțină o suprafață plană, netedă.

Dacă nisipul nu a fost cernut și în el rămân fragmente mari (pietricele sau scoici), atunci pot apărea anumite dificultăți - aceste incluziuni pot lăsa caneluri și va trebui să suferi mult, îndepărtându-le și netezind neregulile pentru a aduce suprafata intr-o stare ideala.

Mortarul de beton este adăugat după cum este necesar, astfel încât lucrul să continue continuu. Excesul de mortar la sfârșitul umplerii încăperii este îndepărtat cu grijă.

Video: un bun exemplu de turnare a unei șape peste balize

După ce umplerea este finalizată, este necesar prevede măsuri, excluzând intrarea accidentală în incintă a persoanelor sau a animalelor de companie în primele 5 până la 7 zile. Pentru ca procesul de coacere sa se desfasoare eficient, suprafata trebuie umezita zilnic (incepand din a doua zi) cu apa, pastrand-o umeda. În caz de căldură puternică, este logic să o acoperiți cu o peliculă după setarea inițială pentru a evita uscarea.

Dacă a fost folosit un mortar obișnuit de nisip-ciment, atunci pregătirea șapei cu cea operațională poate fi spusă nu mai devreme de 3 săptămâni. Atunci când utilizați amestecuri uscate pentru construcții, termenii pot fi diferiți - trebuie să fie indicați în instrucțiunile atașate.

După ce șapa este gata, se verifică uniformitatea și calitatea suprafeței. Pentru a face acest lucru, setați regula pe ghidajele încorporate și măsurați decalajul rezultat în centru. Nu există nicio scăpare de la contracția betonului, iar dacă spațiul nu depășește 1 - 2 mm, atunci acesta se va situa în intervalul normal.

Adesea, o compoziție în strat subțire este turnată peste șapă pentru a face suprafața perfect netedă. Cu toate acestea, acesta este un subiect care trebuie luat în considerare separat.