Pregătirea bazei pentru o podea din lemn. Pregătirea podelei pentru laminat: cum să identificați și să eliminați defectele de suprafață? Pregătirea unei podele vechi din lemn pentru laminat

O pardoseală slab vopsită sau o acoperire veche cu vopsea decojită strică aspectul întregului interior al camerei. Prin urmare, dacă proprietarii au preluat deja reparația apartamentului, nu puteți părăsi etajele fără a actualiza. Una dintre cele mai uzual modalitățile de a reîmprospăta podeaua rămâne până astăzi pictura sa, în ciuda apariției numeroaselor acoperiri noi.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că un proces atât de aparent simplu, cum ar fi vopsirea unei podele din lemn cu propriile mâini, capătă și noi forme. Dacă mai devreme culoarea maro a diferitelor nuanțe era tradițională pentru acest element al casei, acum mulți proprietari creativi de apartamente merg la experimente îndrăznețe, folosind toate culorile curcubeului, uneori combinându-le creativ între ele.

Alți proprietari încă preferă să nu-și asume riscuri și să nu schimbe vechile tradiții. Iar adepții interioarelor ecologice, care caută să-și decoreze casele cu materiale naturale, păstrând în același timp frumusețea naturală, acoperă podelele din lemn cu lacuri transparente pe bază de apă sau uleiuri colorante.

Oricum, indiferent de metoda de transformare aleasă, parchetul din lemn trebuie pregătit cu grijă pentru aplicarea vopselelor și lacurilor.

Pentru activitățile pregătitoare și direct pentru procesul de aplicare a vopselei, vor fi necesare anumite instrumente și materiale, a căror calitate va afecta direct aspectul stratului de finisare.

Instrumente și materiale pentru vopsirea unei podele din lemn

Instrumente pentru muncă

Deci, următoarele instrumente de vopsire și construcție vor fi necesare pentru lucru:

De bază și unelte - rolă, pensulă, tavă de vopsea. Tava poate avea garnituri interschimbabile

• Tava de vopsea este necesară pentru un confort maxim atunci când vopsiți zona principală a podelei cu o rolă. Nu încercați să înlocuiți tava cu recipiente improvizate, deoarece totul în designul său a fost deja gândit pentru o muncă confortabilă - nu se va răsturna niciodată de la o împingere accidentală și are o teșire. o parte- oblic un avion cu suprafata ondulata, care ajută la îndepărtarea excesului de vopsea de pe rolă.
• Rola vă va ajuta efectua munca mai repede, deoarece pictează imediat o zonă destul de mare. In plus, asigura uniformitatea straturilor aplicate. Cel mai bine este să cumpărați o rolă cu un mâner lung - atunci va fi mult mai ușor și mai convenabil să lucrați. Atunci când cumpărați o rolă, trebuie să țineți cont de lungimea grămezii de pe cușcă - ar trebui să fie de lungime medie, altfel vopseaua va fi neuniformă.
• Perii de diferite lățimi - nu vă puteți descurca fără ele atunci când vopsiți rosturile dintre podea și plinte, precum și locurile inaccesibile rolei.

• Banda de mascare va fi necesară dacă se plănuiește aplicarea mai multor nuanțe de vopsea pe suprafața podelei, precum și pentru sigilarea acelor locuri de pe podea, perete sau plinte care nu necesită un astfel de design, dar există un risc mare de apariție accidentală. atingându-le cu o perie în timpul lucrului. Banda de mascare este impermeabilă, astfel încât devine o barieră de încredere pentru vopsele și lacuri de toate tipurile. Când banda este îndepărtată, sub ea rămân suprafețe complet curate.

• Vor fi necesare spatule din cauciuc și metal pentru a sigila golurile dintre plăci atunci când reparați sau pregătiți podeaua, precum și pentru a îndepărta straturile de acoperire veche.

Denivelările și nodurile proeminente pot fi tăiate cu o daltă

• O daltă devine necesară pentru extinderea și curățarea fisurilor dintre scânduri din chitul vechi, precum și pentru tăierea nodurilor proeminente sau a altor mici nereguli care ies deasupra suprafeței podelei.

• Va fi necesară o racletă dacă podeaua are un strat de lac vechi sau dacă suprafața sa are multe defecte extinse și trebuie nivelată.

• Un uscător de păr de clădire cu duze va fi necesar atunci când podeaua din scândură are mai multe straturi de vopsea veche. Dacă sarcina este de a face podeaua uniformă și estetică, atunci mai întâi trebuie să îndepărtați toate aceste straturi și apoi să treceți la alte măsuri pregătitoare.

Selectam materiale

Dintre materialele de lucru, veți avea nevoie de chit și grund pe lemn, șipci de lemn pentru etanșarea fisurilor largi și, de fapt, vopseaua în sine. Foarte des, mai ales când se utilizează vopsele pe bază de organice, va fi necesar un diluant adecvat - pentru a da vopselei consistența potrivită și pentru a curăța uneltele și mâinile după terminarea lucrărilor.

Chituri pentru lucrări de reparații pe podea din lemn

Pentru umplerea golurilor din podea potrivi mai multe . Fiecare dintre compoziții are anumite proprietăți despre care trebuie să le cunoașteți atunci când alegeți un material similar pentru lucru.

• Chiturile de ulei și ulei-adezive sunt realizate folosind clei, cretă cernută, ulei de uscare și desicant - o substanță care contribuie la uscarea rapidă a compoziției. Cu toate acestea, în ciuda prezenței acestuia din urmă, acest tip de material se usucă mult mai mult decât alte chituri. Adevărat, după uscare completă, este destul de fiabil și are o durată de viață lungă.

Probabil cel mai convenabil - chit acrilic

• Chitul acrilic este realizat din talc și barit sau gips cu adaos de ocru și alb de zinc. Umple bine golurile, este ușor de nivelat și se usucă destul de repede. Acest tip de material este potrivit nu numai pentru umplerea fisurilor, ci și pentru nivelarea micilor depresiuni dacă podeaua este pregătită pentru vopsire. La intarire, materialul ramane elastic, prin urmare, cu usoare deformari ale placilor, chitul nu va iesi din fisuri spre exterior, ci va lua pozitia dorita.

Pentru ca un astfel de chit să se țină în siguranță, crăpăturile trebuie curățate, spălate și uscate înainte de aplicare.

• Bine potrivit pentru o podea din lemn și chit de casă, realizat pe bază de adeziv de lemn cu adaos de rumeguș mic. Acest dispozitiv de etanșare a golurilor se usucă rapid și este ușor de aplicat și neted. Durata de viață a acestui material este destul de lungă.

Pe lângă chit, pentru a pregăti podeaua, veți avea nevoie de ulei de uscare pentru a impregna plăcile sau un grund pe lemn - acestea sunt necesare pentru a proteja materialul de dăunători, precum și pentru aplicarea ușoară și uniformă a vopselei.

Vopsea pentru podea din lemn

După ce ați ales un chit, trebuie să treceți la o procedură la fel de importantă - la selectarea vopselei necesare.

Alegerea vopselelor pentru podea este suficient de largă

Astăzi, magazinele de construcții oferă cea mai largă gamă de produse diferite, iar întotdeauna există posibilitatea de a-l găsi pe cel mai potrivit. Prin urmare, atunci când mergi la cumpărături, trebuie să fii bine pregătit și să știi exact ce cerințe trebuie să îndeplinească materialul de pictură.

• Pentru inceput, trebuie să țineți cont de umiditatea din camera în care se află podeaua, care va fi acoperită cu vopseaua selectată.
• În al doilea rând, se ține cont de tipul de lemn al podelei și de starea plăcilor.
• Al treilea factor de reținut este gradul de încărcare care va cădea pe podea, deoarece intensitatea mișcării în diferite încăperi poate varia semnificativ. De exemplu, pe hol și în bucătărie, impactul mecanic asupra pardoselii este de câteva ori mai mare decât în ​​dormitor sau sufragerie.

Cel mai adesea, vopseaua în ulei este folosită pentru a vopsi podelele, care de-a lungul deceniilor de utilizare s-a dovedit a fi deosebit de rezistentă la uzură. De asemenea, este important că aceasta este poate cea mai ieftină opțiune. Cu toate acestea, nu uitați de principalul său dezavantaj - este un timp lung de uscare.

Compoziția smalțului este, de asemenea, aleasă destul de des - este populară deoarece se usucă rapid și oferă o acoperire uniformă. Această vopsea este deja, desigur, mai scumpă.

Pe lângă compozițiile colorate pentru podea, se folosesc impregnări și lacuri pe bază alchidă și acrilică, solubilă în apă. Dar sunt potrivite pentru acoperirea lemnului nou sau perfect curățat din stratul vechi, care are un model texturat și o culoare frumoasă.

Dacă aria picturii viitoare este considerabilă, atunci nu se poate limita. După calcularea suprafeței totale a podelei, va fi posibil să se obțină exact exact stabiliți câtă vopsea aveți nevoie. Foarte des, pe recipientul din fabrică sau în instrucțiunile de utilizare atașate vopselei este indicat consumul recomandat de producător pe metru pătrat de podea din lemn. Dacă nu există astfel de informații, atunci este posibil să se calculeze suma necesară aproximativă, ținând cont de faptul că se cheltuiește în medie 200-250 de grame pe metru pătrat. compoziție pe strat.

Dacă intenționați să acoperiți podeaua în două straturi, atunci, în consecință, trebuie să cumpărați vopsele de 1,7-1,8 ori mai multe, Cum un strat - primul strat ia mai mult material, Cum pentru urmatoarele.

Aplicarea emailului pentru pardoseli- o modalitate excelentă de a economisi materialele de vopsea. Dar, în același timp, obțineți un strat rezistent la abraziune. De exemplu, consumul mediu de email semilucios „Mizar Rezolux Profi-52” este de doar 100-120 gr. pe metru pătrat - de 1,5-2 ori mai puțin decât majoritatea analogilor importați celebri.

O cutie este suficientă pentru a vopsi podelele într-o cameră mică. Care, având în vedere costul scăzut al acestui email (aproximativ 210 ruble pe kilogram), poate reduce semnificativ costul total al finisării. Apropo, acest email este utilizat atunci când se efectuează lucrări de finisare în clădiri noi ale companiei Glavstroy, unul dintre cei mai mari dezvoltatori ruși.

„Mizar Rezolux Profi-52”

„Mizar Rezolux Profi-52” este potrivit pentru vopsirea atât a suprafețelor din lemn, cât și a celor din beton: pardoseli, mobilier, scări și travee, uși, mobilier etc. Pe lângă cel mai economic consum, avantajele neechivoce ale „Mizar Rezolux Profi- 52" poate fi atribuită rezistenței la schimbări bruște de temperatură și proprietăți de protecție ridicate. Emailul formează o acoperire durabilă, permeabilă la vapori, care, totuși, permite materialului să „respire”. Dar, în același timp, protejează în mod fiabil suprafața din lemn și beton de efectele dăunătoare ale apei și umidității. Compoziția se usucă foarte repede (în doar 2 ore) și practic nu are un miros anume.

Compania rusă „Mizar”, producător de vopsea „Mizar Rezolux Profi-52”, dezvoltă și produce produse de vopsea și lac de 12 ani. La dezvoltarea vopselelor și emailurilor pentru uz casnic, Mizar folosește propriile tehnologii dezvoltate în procesul de creare a vopselelor și lacurilor pentru condiții extreme de funcționare. De exemplu, vopselele și emailurile „Mizar” sunt furnizate în mod activ întreprinderilor care execută Ordinul de Apărare a Statului și sunt, de asemenea, utilizate pentru nevoile construcțiilor de nave subacvatice și de suprafață ale întreprinderilor de apărare.

Și emailuri specializate cu proprietăți rezistente la acizi și anticoroziune au fost folosite în construcția centralelor nucleare de la Kola și Leningrad. Drept urmare, cu performanțe mai mari, emailul Mizar Rezolux Profi-52 costă de aproape 4 ori mai ieftin decât analogii importați populari (de exemplu, Tikkurila Betolux Aqua).

Merită să acordați atenție numărului de lot al vopselei achiziționate - trebuie să fie același. Compozițiile aceluiași articol, produse în momente diferite sau pe linii diferite, pot diferi în nuanță și ton. Ceea ce nu va fi vizibil vizual în magazin poate apărea apoi pe suprafața podelei vopsite.

preturi vopsea parchet

Vopsea pentru podea din lemn

Pregătirea unei podele din lemn pentru vopsire

Indiferent dacă podeaua veche urmează să fie vopsită sau abia a fost pusă podeaua nouă, măsurile pregătitoare sunt necesare în orice caz.

Pregătirea podelei vechi

Dacă se realizează restaurarea pardoselii vechi, care are un strat vopsit în mai multe straturi, atunci va trebui să lucrați serios pentru a aduce plăcile aproape la starea lor inițială.

Primul pas este demontarea vechilor plinte și abia apoi trecerea la activități ulterioare.

În continuare, se efectuează un audit al fixării plăcilor cu cuie la ladă (lags). De-a lungul anilor de funcționare a podelei, cuiele s-ar putea ridica deasupra nivelului suprafeței sale - trebuie să fie înecate în lemn, altfel vor îngreuna lucrarea la curățarea ulterioară a planșeului.

• Dacă pe podea a fost aplicat un strat subțire de vopsea, atunci acesta poate fi curățat cu o polizor - curea, excentric sau tip disc, care poate fi adesea închiriat de la showroom-uri specializate, sau invitat să execute astfel de lucrări de un maestru care are aparatul propriu. Cu această metodă de curățare, nu numai că puteți scăpa de stratul vechi și puteți reînnoi podeaua, ci și o puteți nivela până la o suprafață complet netedă.

• Dacă pardoseala veche constă din numeroase straturi de vopsea, atunci va trebui mai întâi curățată, de exemplu, folosind un uscător de păr pentru clădire. După încălzirea unei anumite zone a podelei, vopseaua este îndepărtată cu o spatulă sau o racletă specială, care este de obicei inclusă cu uscătorul de păr.

• Când vopseaua este dezlipită, iar revizuirea arată că nu este necesară nivelarea suprafeței, rămâne să curățați suprafața cu o râșniță manuală.
• Dacă a apărut, cu îmbinări de relief neuniforme ale plăcilor, atunci nu vă puteți lipsi de o mașină mare de răzuit.
• După procesul de șlefuire, tot praful și resturile de pe suprafață trebuie îndepărtate cu grijă. Nu va fi posibil să faceți acest lucru manual - este nevoie de un aspirator puternic (mai bun - de construcție).
• În plus, toate golurile mari și mici dintre plăci sunt sigilate. Găurile înguste sunt pur și simplu umplute cu material de chit, care este comparat cu suprafața podelei.

• Fantele largi, dacă este necesar, se extind ușor în sus. Pentru ei se pregătesc șipci, care se îngustează în formă de pană până în jos pe toată lungimea. Apoi, suprafețele lor laterale sunt acoperite cu un strat subțire de chit sau adeziv pentru lemn, iar lamelele sunt introduse cu grijă în deschiderile fantelor.

Închiderea golurilor mari folosind șine - pene

• Secțiunile penelor șinei care ies deasupra suprafeței după ce adezivul s-a uscat compoziţie avion.
• După uscarea completă a tuturor zonelor reparate, se efectuează o altă șlefuire a suprafeței, care va netezi în cele din urmă toate neregulile. Apoi, se efectuează o curățare și desprăfuire amănunțită și puteți trece la pasul următor.
• Întreaga suprafață a podelei trebuie tratată cu ulei de uscare fierbinte sau compoziții moderne de grund. În acest sens, este mai profitabil, desigur, să folosiți impregnări moderne gata făcute, deoarece rezolvă două probleme simultan - funcționează ca un antiseptic și fac suprafața netedă, oferindu-i calități adezive bune, ceea ce va facilita ulterioare. aplicarea vopselei. Orice material aplicat pe suprafață trebuie lăsat să se usuce complet.

Video: pregătirea unei podele vechi din lemn pentru lucrări de vopsire

Pregătirea noului etaj

Cu o aranjare solidă a podelelor noi, plăcile se potrivesc de obicei perfect între ele și nu ar trebui să se formeze goluri, astfel încât această etapă de lucru este imediat exclusă.

Cu toate acestea, pentru ca suprafața podelei să fie perfect netedă și să arate plăcut din punct de vedere estetic, mai ales dacă intenționați să acoperiți scândurile cu vopsele și lacuri transparente, trebuie neapărat să o șlefuiți cu o slefuitoare manuală.

Podeaua trebuie amorsată și, cel mai bine, de două ori

În plus, o suprafață plană este, de asemenea, acoperită cu ulei de uscare încălzit sau și lăsați-o să se usuce bine. Se recomandă amorsarea unui nou strat de scândură în două straturi, deoarece primul dintre ele este aproape complet absorbit în lemn, iar al doilea va crea o suprafață optimă pentru perie și rolă. În plus, grunduirea de înaltă calitate va ajuta la economisirea vopselei, deoarece componentele sale lichide nu vor fi absorbite în abundență în lemn.

Puteți picta podeaua într-o singură culoare sau puteți folosi mai multe nuanțe pentru aceasta, dar, într-un fel sau altul, primul strat care acoperă întreaga suprafață este întotdeauna simplu. Prin urmare, cu aceasta, trebuie să începeți întregul proces de pictură.

• Pregătirea vopselei pentru lucru constă în amestecarea temeinică a acesteia până când aceasta devine omogenă, deoarece cheagurile și bulgări vor interfera cu aplicarea lină a materialului pe suprafață.
• În procesul de lucru, vopseaua va ajunge cu siguranță pe mâini și pe haine, așa că ar trebui să oferiți un costum de lucru și să vă puneți pe mâini. mănuși cauciucate sau unge-le bine cu ulei vegetal.
• Apoi, vopseaua este turnată în tavă, apoi cu o perie largă încep să picteze podeaua de-a lungul pereților, în locurile în care vor fi instalate plinte.
• După ce au vopsit întreaga podea în jurul perimetrului, ei procedează la vopsirea întregii suprafețe a podelei cu o rolă.
• După ce primul strat de vopsea s-a uscat, plinte sunt instalate la joncțiunile podelei și pereților.
• Dacă este necesar, plintele din lemn de la îmbinările dintre ele sunt unse cu chit, după care ar trebui să se usuce bine. Chit locurile sunt lustruite cu grijă cu șmirghel pe măsură ce se usucă.
• În plus, dacă tapetul este deja lipit pe pereți sau sunt instalate alte materiale decorative, bandă de mascare este fixată pe ele, chiar de-a lungul plintelor. Este necesar să se protejeze pereții de pătrunderea accidentală a vopselei.
• Cu o perie îngustă, plintele sunt pătate și lăsate să se usuce. Când primul strat de vopsea se usucă, al doilea se aplică imediat.
• După colorarea secundară a plintelor, al doilea strat se aplică pe toată suprafața podelei.
• Când vopseaua este complet uscată, cu condiția ca podeaua să fie netedă, se recomandă spălarea întregii suprafețe cu o soluție blândă de săpun - aceasta va elimina lipiciitatea reziduală a stratului proaspăt vopsit.

Video: procesul de colorare monofonică a unei podele din lemn

În acest moment, puteți opri pictura și începe să amenajați camera. Dar, după ce ați arătat imaginație, puteți continua să lucrați făcând un etaj de doi - sau chiar tricolor. Desigur, pentru ca totul să iasă din punct de vedere estetic și precis, este necesar să se creeze în avans o schiță a viitoarei „lucrări”. Ca exemplu, luați în considerare opțiunea în care au fost utilizate trei culori.

• După cum am menționat mai sus, mai întâi întregul podea este vopsit într-o singură culoare.
• Apoi, trebuie să separați secțiunile podelei care vor fi vopsite într-o culoare diferită. Acest lucru se face folosind bandă de mascare de o anumită lățime.
• Dungile lipite nu numai că vor evidenția clar zonele de colorare cu o culoare diferită, dar vor proteja și zonele care nu ar trebui să fie afectate.

• După ce benzile vopsite s-au uscat, banda de mascare este îndepărtată și rămâne un model de podea clar definit, care a fost obținut ca urmare a utilizării diferitelor tonuri de vopsea.
• Dar, în acest caz, designerul a decis să nu se oprească aici și a adăugat o plasă albă subțire pe podele. Un asemănător (sau altul) poate fi obținut folosind un șablon, care poate fi achiziționat de la raft, sau îl puteți realiza singur, aplicând un model pe o foaie de film transparent și decupând secțiunile de contur necesare.

• Pentru aplicarea unui model mic, este mai bine să folosiți vopsea cu uscare rapidă, cel mai bine, dar chiar și cu ea, o astfel de grilă va trebui să fie aplicată în fragmente cu anumite pauze, deoarece în grabă există șansa de a unge. vopsea aplicată în apropiere.

Efectuând un design similar de podea (cum ar fi în imagine sau dezvoltat independent), puteți face chiar și cea mai obișnuită podea din lemn exclusivă și originală, surprinzând pe toată lumea cu ingeniozitatea dumneavoastră.

Nu trebuie să vă gândiți că este imposibil să aveți o notă creativă în procesul de vopsire a podelelor. Pornind fantezia și imaginația, luând un creion și hârtie, puteți veni cu o adevărată operă de artă, care este apoi transferată pe podeaua uneia dintre camerele apartamentului.

Video: un exemplu de colorare originală a podelei din apartament

Cu ceva efort și cu sârguință, munca de vopsire a podelei poate fi făcută independent. În acest proces, cel mai important lucru este să pregătiți corect suprafața și să efectuați cu mare atenție fiecare dintre etapele de aplicare a vopselei.

Oamenii spun: „Repararea este o plăcere scumpă”. Iată-mă, un om cu muncă mintală, așa cum le plăcea să spună în URSS, dar cu mâinile crescând la fel de unde trebuia, m-am hotărât la bătrânețe să verific cât de scump este și cum poți economisi. bani dacă faci totul, sau măcar tot ce este posibil, cu propriile mâini?

În timpul construcției, apartamentul meu cu trei camere a primit podea sub formă de linoleum. În hol și dormitor, starea sa, după 22 de ani de funcționare, este 4, poate cu minus, dar totuși 4. Dar în fosta creșă, ratingul este mai aproape de eșec.

Au apărut valuri, pe alocuri s-a distrus betonul de sub linoleum, ceea ce mi-a fost de neînțeles. La urma urmei, m-am gândit că pardoseala se află direct pe podeaua de beton și cum ar putea fi spartă - nu mi-a venit în minte nimic rațional (doar când am început să mă ocup direct de reparație, am aflat că este o șapă).

La una dintre vizitele nepoților, o nepoată mică de 2 ani s-a prins de umflarea linoleumului și a căzut, podeaua veche a fost condamnată. Ne-am consolidat toate resursele financiare și am început să ne gândim dacă vor fi suficiente pentru o reparație rapidă și de înaltă calitate. În timpul construcției unei case private, podeaua poate fi așezată timp de câteva luni. Ce zici de a trăi pe un șantier câteva luni? Nu, mă scuzați.

Pentru o reparație rapidă, ce este necesar? Disponibilitate de materiale si o echipa de constructori profesionisti. Pentru a asigura toate acestea, ai nevoie, pe bună dreptate, de bani. Dacă nu sunt suficiente, este mai bine să amânați lucrările de reparație până când apare cantitatea necesară și să trăiți în condiții normale.

Prin urmare, am început prin a decide să stabilim suma pentru achiziționarea unui nou pardoseală. Alegerea a fost de scurtă durată: laminat sau parchet. Factorul preț a eliminat imediat parchetul din listă - este scump.

Laminatul este o pardoseală modernă, frumoasă, durabilă și accesibilă. Știam costul său aproximativ - 550 de ruble / m2. Prin urmare, au calculat rapid suprafața camerei - 21,8 m 2, iar apoi suma necesară pentru achiziționarea unui etaj nou. S-a dovedit aproximativ 12,0 mii de ruble. Mai erau încă 55,0 mii de ruble în stoc, ceea ce a făcut posibilă angajarea de profesioniști pentru a-l instala.

Pentru a înțelege cum să pregătiți podeaua pentru așezarea laminatului și cum să o montez, am intrat online pentru a căuta diverse forumuri despre această pardoseală. Și aici mă așteptau câteva surprize.

1. Cel mai bun este laminatul de producție germană și finlandeză. Dar există un lucru pe care eu, ca specialist în domeniul mecanizării proceselor tehnologice, îl știu sigur: în Rusia, parchetul laminat este produs pe aceleași echipamente pe care le au germanii și finlandezii.

Procesul este complet automatizat, prin urmare, calitatea produsului finit nu ar trebui să difere. Acesta nu este un ansamblu de mașini, în care un lăcătuș poate regla ușa mașinii cu un baros, în loc să lucreze timp de 15-20 de minute cu o șurubelniță.

2. Credeam că cu cât lamelele sunt mai groase, cu atât mai bine. Aproape toate forumurile vorbesc despre asta. Dar pe un site, atenția a atras expresia: „calitatea laminatului este determinată în primul rând de densitatea acestuia”.

Nu a contat imediat. Dar în mintea mea propunerea se învârtea și se învârtea. Am decis să verific oricum. Și brusc s-a dovedit - într-adevăr, lamelele au densități diferite. Ce înseamnă acest lucru pentru calitate, probabil, nu trebuie explicat - cauciucul spumă de 5 cm grosime nu va rezista la greutatea unei persoane și se va îndoi.

Un metal mai dens cu o grosime de 2 mm poate face față cu ușurință acestei sarcini. Prin urmare, un laminat mai dens de 8 mm este mai bun decât 12 mm, dar cu o densitate mai mică. Pentru a asigura o bună calitate a pardoselii în timpul funcționării acesteia, placa lamelă trebuie să aibă o densitate de cel puțin 850 kg/m 3 .

Mică digresiune:în timpul achiziționării de laminat în mai multe puncte de vânzare, niciun vânzător nu a numit acest indicator de calitate. Dimpotrivă, au întrebat surprinși, ce este și cum afectează funcționarea podelei?

Nici producătorii nu indică această cifră pe ambalaj. Dar nu te supara. Calculul este ușor de făcut pe cont propriu. Pentru a face acest lucru, greutatea șipcilor (netă), unul dintre parametrii obligatorii ai produsului aplicați materialului de ambalare, este împărțită la suprafața lor (lungimea lamelelor * lățime * numărul de plăci dintr-un pachet) și apoi din nou împărțită la grosimea unei plăci.

3. Trebuie să cumpărați cu o marjă de cel puțin 10%. Tehnologia de instalare afectează indicatorul: direct - 10%; în diagonală - 20%; model - 30%.

4. Pachetul conține de obicei 2 m 2 de laminat. Există ușoare abateri cauzate de diferite dimensiuni ale plăcii. Pe baza cunoștințelor acumulate, am ajustat cantitatea necesară de laminat. S-a dovedit că trebuie să cumpărați 24 m 2 de lamele în valoare de 13,2 mii de ruble.

5. Am învățat că parchetul laminat are 4 probleme cronice:

• Foarte higroscopic. Prin pereții laterali neprotejați, acesta, ca un burete, absoarbe apa din aer, ceea ce duce la pierderea rezistenței în interblocări și umflare;
• Nu numai că conduce bine, dar și amplifică sunetul (rezonează);
• frică de mișcările oscilatorii în sus și în jos. Datorită deviațiilor constante sub denivelările bazei podelei, încet, dar constant, încuietorile de legătură sunt distruse;
• Reacționează neplăcut la tuberculii de pe o șapă de beton. Ele sunt presate în șirul de lamele, împingând simultan la suprafață o parte din materialul presat care alcătuiește laminatul. Denivelările care apar se vor uza în timp. În locul lor, apare o pată urâtă, prin care lamela începe să absoarbă apa.

Cu toate acestea, aceste probleme au soluții (enumerate în aceeași ordine cu problemele):

• hidroizolarea bazei podelei;
• laminat de izolare fonică;
• dispozitiv de șapă de podea (ulterior s-a dovedit că poate fi de 4 tipuri: uscat, semiuscat, umed și folosind placaj sau foi de plăci aglomerate lipite cu ciment);
• aşezarea substratului sub lamele.

Informațiile primite au fost puțin jenante - costuri suplimentare se profilau la orizont, a căror amploare era încă neclară.

Cât costă repararea unei podele într-un apartament

Informațiile de pe internet despre probleme de interes fie nu existau deloc, fie erau contradictorii. Prin urmare, a fost necesar să se consulte un specialist, și nu un simplu estimator, care este trimis de marile firme de reparații și construcții către client, ci un profesionist care ar putea răspunde la orice întrebare.

Răspunsul a fost găsit de la sine - mi-a apărut în cap o conversație într-o companie în urmă cu un an. Unul dintre participanții la adunări, un restaurator, a vorbit despre modul în care a făcut renovarea stabilimentului său. Problema a fost in timpul reparatiei. În efortul de a păstra clienții și de a câștiga bani, proprietarul restaurantului a decis să efectueze reparații în fiecare zi după închiderea unității, adică. noaptea și dimineața devreme.

Totuși, imediat ce constructorii au început lucrul, vecinii de sus au sunat la poliție. Din păcate pentru restaurator și reparatori, au avut dreptate. Acest lucru a continuat de mai multe ori până când toți potențialii interpreți au refuzat comanda.

Un coleg, același restaurator, m-a sfătuit să apelez la o singură firmă mică, care a funcționat perfect și a rezolvat cu succes probleme sensibile. Particularitatea sa este că de la autorități există doar un director, el este și proprietar. Acest lucru vă permite să controlați întreaga activitate a companiei la cel mai înalt nivel. Încercările de a extinde și de a invita maiștri și maiștri la muncă s-au transformat într-o scădere a calității muncii, care nu i se potrivea în niciun caz proprietarului.

După negocieri preliminare, directorul companiei i-a cerut restauratorului câteva zile un răspuns final. În aceste zile, el a vizitat personal fiecare familie care locuiește deasupra restaurantului și a fost de acord cu ei că nu vor chema poliția din cauza zgomotului nocturn. Reparația a fost finalizată rapid și cu o calitate adecvată. În ce condiții vecinii au fost de acord să suporte timpul de reparație, așa că nimeni nu a aflat.

Găsirea acestui profesionist și organizarea unei întâlniri a fost o chestiune tehnică. După ce a examinat localul, tânărul, directorul companiei, a descris mai întâi ce este și ce ar trebui să fie.

1. Linoleum se află pe o șapă de 3 cm grosime, neîntărită. Trebuie îndepărtat.
2. Constructorii fie au economisit bani, fie au uitat să pună banda amortizorului sub șapa de podea, în urma căreia s-a crăpat și s-a prăbușit pe alocuri.
3. Așezarea laminatului necesită hidroizolație obligatorie și fonică, precum și substraturi pentru lamele. În plus, va trebui să nivelați baza podelei cu o șapă (fără șapă, laminatul nu va rezista mai mult de un an). Toate acestea vor ridica semnificativ podeaua în raport cu pardoseala din coridor. Puteți minimiza creșterea nivelului podelei prin aplicarea unei șape umede, armate cu fibre (este cea mai subțire). Substratul, în același timp, trebuie achiziționat cu un strat hidroizolant, pentru a nu așeza un strat hidroizolant separat. În loc de șapă umedă, puteți folosi un amestec autonivelant, care va coborî nivelul podelei cu 1 cm, dar acest lucru este foarte, foarte scump.
4. Elementele decorative de pe tocul ușii vor trebui tăiate. Schimbați ușa sau scurtați-o.
5. Diferența dintre înălțimea etajelor va trebui eliminată cu un prag special înclinat.

După aceea, a dictat costul lucrării și tarifele:

• Îndepărtați linoleum - 1.000 de ruble. sau 50 de ruble / m 2 (laminat - 150 de ruble / m 2, plăci - 200-300 de ruble / m 2);
• Rupeți șapa - 5.500 de ruble. sau 200-300 de ruble / m 2;
• Încărcați gunoiul din șapă în saci (în cazul nostru, veți avea nevoie de aproximativ 100 de saci) - 2.000 de ruble;
• Scoateți sacii din apartament, coborâți-i cu liftul și încărcați-i în mașină - 3.000 de ruble. În absența unui lift, fiecare etaj va costa 100 de ruble. pentru 1 sac. Slavă Domnului că există un lift;
• Scoateți gunoiul (comandați o mașină ZIL) - 5.000 de ruble.

Atenție: din primăvara anului 2018, costul colectării gunoiului a crescut la 6.000 de ruble.

• Instalați balize, atașați o bandă de amortizare și turnați o șapă umedă (fără materiale) - 11.000 de ruble;
• Așezați un substrat cu un strat de hidroizolație - 3.300 de ruble. sau 150 de ruble / m 2 (la așezarea separată a stratului de hidroizolație, prețul pentru așezarea substratului va fi de 50 de ruble pe m 2, iar hidroizolarea de 150 de ruble pe 1 m 2);
• Așezați laminatul într-un mod direct - 7.000 de ruble. sau 250-400 ruble / m 2, în funcție de volum și metoda de așezare.

Astfel, doar munca va costa 37.800 de ruble. Dar cumpără totuși ciment, nisip, substrat și alte materiale. Starea de spirit s-a prăbușit. La consiliul de familie, s-a decis să facă reparații cu propriile mâini.

Pregătirea pardoselii

Pregătirea podelei pentru așezarea laminatului a început odată cu eliberarea camerei de mobilier și lucruri, dintre care erau destul de multe. Au plănuit să finalizeze lucrarea în câteva ore, dar până la urmă i-au dat aproape o zi pentru tot.

A fost posibilă îndepărtarea rapidă a plintei și a linoleumului, dar nu a fost posibil să scapi de el. Societatea de administrare a interzis să fie aruncată în containerele de gunoi. Dar asta nu ne-a supărat. Cu toate acestea, trebuie să comandați o mașină pentru restul deșeurilor de construcție.

A doua zi, au început să spargă șapa. După o oră de muncă prăfuită, ne-am dat seama că fără perforator ne-am încurca câteva zile. Nu era acasă, iar prietenii lui nu aveau nici un pumn. Directorul unei firme de construcții, deja cunoscută mie, m-a sfătuit să închiriez un instrument la oră. Prețul a fost rezonabil - 500 de ruble. pe zi pentru un perforator BOSCH.

Perforatorul a fost terminat până la sfârșitul zilei. A doua zi am comandat o mașină, care ar trebui să ajungă la ora 12. Rezerva de timp prevăzută pentru încărcarea sacilor cu gunoi. Sacii de gunoi densi au fost cumpărați nu noi, ci folosiți, ceea ce a economisit o sumă decentă - achiziția a costat doar 370 de ruble.

Baza de beton după îndepărtarea gunoiului a măturat și apoi a fost aspirată. S-a dovedit că, în unele locuri, șapa veche a fost bătută puternic de pe ea și au existat și crăpături - una este destul de lată, iar trei sunt mici.

M-a deranjat foarte mult. La urma urmei, după cum am înțeles, produsele din beton armat nu ar trebui să crape. Iată câteva fisuri. Dacă s-au format pe o suprafață plană, atunci procesul de crăpare va merge mai rapid și mai intens de-a lungul crăpăturilor gata făcute. Este nevoie urgentă de acțiune.

Internetul a revenit în ajutor. Dar nu am găsit recomandări care să fie de înțeles pentru un constructor începător. Din ce în ce mai mult exista o instrucțiune în care fisurile ar trebui sigilate cu un grund sau un amestec special, al cărui cost era prohibitiv pentru mine. A trebuit să sun din nou un profesionist. Rezultatul a fost o rețetă simplă și ieftină de tratare a bazei de beton.

Atenție: pentru a ajuta aceiași constructori începători, pe baza experienței mele, a recomandărilor de pe internet și a sfaturilor profesionale, am scris un articol „”. Acolo, un bloc separat are în vedere și pregătirea unei podele din lemn pentru un laminat.

Pregătirea podelei de beton pentru laminat a continuat cu curățarea resturilor vechii șape. Ei, deși cu greu, au cedat în fața ciocanului și dalții. De asemenea, a îndepărtat cu ciocanul și dalta mai multe așchii și părți exfoliate ale bazei de beton. Și crăpăturile trebuiau rezolvate.

Până atunci, aveam în caiet o instrucțiune pas cu pas despre cum să le tratez. În acest caz, mai multe puncte sunt subliniate.

• Fisurile mici trebuie extinse la 3-5 mm, altfel este dificil să frecați mortarul de ciment în ele - am făcut acest lucru cu o șurubelniță de bicicletă și un ciocan.
• Fisurile mari sunt consolidate. În acest scop, cu o râșniță, cu o roată de tăiere pentru beton, peste fisura la o distanță de 4-5 cm una de cealaltă, se face șanțuri de 9-10 cm lungime și 15-20 mm adâncime. Apoi, va fi necesar să puneți șuruburi cu un cap tăiat în ele și să le fixați cu o soluție de reparație. Dar asta e puțin mai târziu.
• Asigurați-vă că amorsați fantele și canelurile pentru întărire. Scopul unei astfel de operațiuni este de a satura betonul cu apă în locurile în care mortarul este chituit. Se pare doar că este un monolit. De fapt, suprafața sa absoarbe cu lăcomie apa (în știință, procesul se numește „aspirație capilară”). Și dacă nu saturați în avans locurile de înglobare cu umiditate, apa din amestecul de ciment-nisip va pleca - suprafața de beton o va smulge ca un blotter. Și fără apă, procesul de hidratare (în limbaj simplu - procesul de formare a pietrei de ciment) nu va fi finalizat. Ca rezultat, obținem bucăți mici de piatră de ciment care se prăbușesc. Pe parcurs, grundul leagă praful pe care aspiratorul nu l-a putut scoate.
• Pe forumurile de pe Internet, se sugerează ca betonul să fie grunduit cu apă sau Ceresit ST 17. Cu toate acestea, profesioniștii cu experiență, la care includ directorul companiei, preferă să efectueze această operație cu lapte de ciment. Este mult mai ieftin, iar calitatea este mai bună decât a apei și nu este inferioară amorselor speciale. În același timp, cimentul din lapte pătrunde în cei mai mici pori ai betonului și creează o peliculă pe suprafața fisurii, care asigură aderența reciprocă a compoziției reparatoare la corpul de beton. De dragul curiozității, sub replicile proaste ale vecinilor, am încercat să stric suprafața crăpăturilor reparate. La urma urmei, era necesar să știm de ce a fost construită grădina. Sub chicoteli sarcastice, nu mi s-a întâmplat nimic.

Pentru referință: de ce este mai ieftin? Cimentul M400 sau M500 va trebui cumpărat în orice caz - nu puteți face o șapă fără el. Și un recipient cu Ceresit ST 17 pentru beton costă aproximativ 4,0 mii de ruble, ceea ce, vedeți, este mult. De asemenea, mai târziu am descoperit grunduri mai ieftine, al căror cost a fost de 2-2,5 ori mai mic decât Ceresit.

• Laptele de ciment este format numai din ciment (o parte) și apă (2 părți). Am umplut crăpăturile și șanțurile cu lapte de ciment. Cu toate acestea, din cauza prafului, suprafața betonului nu s-a umezit peste tot, iar baza a fost aspirată cu doar o oră în urmă. A trebuit să frec laptele în crăpături cu o pensulă. În doar câteva minute, apa a dispărut, lăsând doar o urmă umedă. Procedura a trebuit repetată încă de două ori. Abia după a treia umezire s-a văzut că betonul era practic saturat de umiditate.

Este timpul să sigilați fisurile cu mortar de reparații. Pregătirea sa nu este dificilă - ciment 1 parte, apă și nisip fin 3 părți fiecare, de asemenea 1 parte adeziv PVA. Deoarece am avut nevoie de foarte puțin din toate acestea, am făcut soluția de reparație într-o sticlă de plastic de 2 litri, tăiată în jumătate.

Componentele au fost recalculate în consecință. O selecție uriașă de amestecuri de reparații industriale și foarte eficiente este oferită spre vânzare. Dar sunt destul de scumpe, iar în plus ai nevoie de aproximativ 10% din cantitatea vândută. Unde să pun restul? Se dovedește că aruncă bani reali la canal, dar eu nu sunt un oligarh.

După o amestecare completă, rezultatul a fost un amestec complet nefluid. Nu se potrivește în mici crăpături. A trebuit să-l frec cu o spatulă și, de asemenea, să-l călc în interiorul crăpăturilor cu o șurubelniță. A ieșit bine până la urmă. Desigur, este mult mai ușor să turnați un astfel de mortar în deschideri mai largi într-o bază de beton sau, mai degrabă, să îl suprascrieți, ceea ce a fost arătat de o fisură largă. Totul aici s-a făcut în câteva minute.

Pentru cititorii atenți: nu, nu am uitat să pun șuruburile în caneluri pentru a întări fisura.

Uscarea mortarului de reparații a durat 28 de zile. În principiu, lucrările au putut fi continuate în a 7-a zi, dar din mai multe motive au fost înghețate. Pregătirea ulterioară a podelei pentru laminat a constat în mai multe operațiuni tehnologice:

• impermeabilizare;
• fixare pe banda amortizor de perete;
• izolare fonică;
• turnarea unei șape umede;
• aşezarea substratului.

În această listă, doar așezarea substratului a fost pe ultimul loc. Restul operațiunilor ar putea fi atât prima, cât și penultima. Totul depindea de tipul de materiale folosite. În efortul de a reduce înălțimea podelei, am înclinat spre varianta amorsării bazei de beton cu compuși speciali de hidroizolație pentru hidroizolație, care, după părerea mea, au subestimat podeaua cu 5 mm.

Cu toate acestea, salvatorul meu, un tânăr profesionist, cu cifre în mână, a arătat că această variantă este prea scumpă și reducerea va fi reală cu doar 2 mm. Cea mai optimă opțiune:

1. amorsați podeaua de beton cu lapte de ciment - pentru o mai bună aderență a șapei la betonul de bază sau, după cum spun expertii, pentru o mai bună aderență;
2. turnați șapă umedă;
3. așezați o folie de plastic peste șapă pentru hidroizolație;
4. pune strat de bază.

Pe parcurs, trebuie să fixați o bandă de amortizare pe perete și să instalați balize pentru turnarea șapei.

Urmând instrucțiunile unui profesionist, încă nu am notat cu exactitate primul punct. Mai exact, l-am notat așa cum mi-a fost dictat, dar ideea nu este deloc ceea ce este scris. Apropo, în manualele pentru terminatori este scris la fel. Dar din nou, acest lucru nu este în întregime adevărat.

Nu este necesară aderența podelei cu șapa. În caz contrar, cum să explicăm „șapa plutitoare”, atunci când mortarul de ciment este turnat pe un material hidroizolant sau fonoizolant - o peliculă cu care nu există aderență de ciment și nu poate fi.

Principala și singura sarcină a amorsării betonului este să-i umple suprafața cu apă, astfel încât să nu-l ia de pe șapă. Există două puncte importante de reținut aici.

• Grundul din fabrică saturează porii podelei cu umiditate și particule solide de polimer, care, după uscare, formează o peliculă rezistentă la umiditate pe suprafața sa. Prin urmare, înainte de turnarea șapei, betonul trebuie să fie uscat, constructorii numesc acest lucru „uscat pe uscat”.
• Laptele de ciment saturează betonul cu apă și, de asemenea, creează o peliculă. Dar nu împiedică curgerea apei către baza de beton a podelei. Prin urmare, aici este adevărat opusul - nu puteți lăsa un astfel de grund să se usuce („umed pe umed”).

Instalarea balizelor și a benzii amortizoare

Inițial, mi s-a părut că nu va dura mult timp pentru a depăși linia șapei și a instala balize cu bandă amortizor - maximum o zi, având în vedere lipsa de experiență. Dar problemele au început literalmente de la primii pași. Știam ce sunt farurile - le-am văzut în timp ce tencuiam pereții. Dar când am început să-mi dau seama cum să le instalez pe podea, primul lucru care a cauzat dificultăți a fost ceea ce sunt linia zero și linia de legătură și, de asemenea, cum să le aplici pe perete.

Am citit vreo 5 lucrări pe internet, dar chiar nu am putut înțelege. Nu știu, sau am devenit prost, sau nu a fost scris complet clar. Problema a fost rezolvată simplu - într-una dintre lucrări am văzut un desen bine executat. Totul a căzut la loc. Dacă mi-a atras atenția imediat, atunci nu ar fi trebuit să citesc nimic.

Nivelul zero sau, după cum se spune, linia orizontului este o linie pe perete de-a lungul întregului perimetru al camerei, trasată paralel cu orizont (nu podeaua, ci orizontul) la o înălțime convenabilă pentru lucru, aproximativ 1,4. -1,6 m de la podea. Cel mai ușor este să trasați această linie folosind un nivel hidraulic lung de 3-4 m, un tub de plastic transparent. Conducta de combustibil a mașinilor diesel este ideală pentru aceste scopuri. Se toarnă apă în el în așa fel încât să nu fie la ambele capete ale tubului, 15-20 cm.

Nu a fost greu de determinat de câte trepte au fost necesare pentru a umple șapa. Nici măcar nu a necesitat calcule. Două trave, puțin mai puțin de 2 m lățime, creează dificultăți atât la turnare, cât și la lucrul cu rigla - este dificil să o apăsați pe un alt far la o asemenea lungime când șapa este nivelată. Trei trave este cea mai bună soluție. Drept urmare, am primit patru linii de faruri, lungi de 22 m.

Următoarea etapă de lucru a necesitat achiziționarea de fibre (100 de ruble), o regulă de 2 m lungime (s-a dovedit a fi nu foarte scumpă - 431 de ruble) și 22 m de faruri de ghidare din aluminiu. Prețul de 1 m este de numai 50 de ruble, dar achiziția lor în ansamblu costă 1100 de ruble. În plus, trebuie să cauți o râșniță pentru a le tăia la dimensiune.

Dacă va continua așa, atunci lucrurile mărunte vor mânca toți banii alocați pentru reparații. După câteva ezitări, s-a decis să se instaleze balize de mortar, care sunt de multe ori mai ieftine și este mai ușor să le instalezi, judecând după comentariile de pe forumuri. Nu de la Rotband, care necesită și bani, ci ciment și nisip. Adevărat, există două dar aici:

1. timpul de uscare a acestora este mai mare de 8 zile;
2. primele zile nici nu poți respira pe balize de mortar, pentru a nu le deteriora, sunt atât de fragede.

Dar totul s-a dovedit în bine - „ajutoarele” care puteau „corecta” munca bunicului nu plănuiau să-l viziteze în viitorul apropiat. Instalarea balizelor a început din nou odată cu închirierea unui perforator BOSCH (din nou 500 de ruble din buzunar, fără a număra tariful).

Au făcut găuri de-a lungul liniei marcate cu cretă pentru dibluri. Sunt cinci găuri în total. Primul și ultimul la o distanță de 10 cm de perete, restul la o distanță egală unul de celălalt. Așa că am trecut prin toate rândurile. Întreaga lucrare a fost finalizată în aproximativ o jumătate de oră.

Șuruburi autofiletante pre-lubrificate cu săpun de rufe au fost înșurubate în diblurile introduse în găuri. Dacă cineva credea că este nevoie de săpun pentru înșurubarea mai ușoară a feroneriei, atunci s-a înșelat. Dimpotrivă, pentru a le răsuci când soluția de baliză se întărește (cimentul nu se întărește cu suprafețele grase și cu săpun).

Apropo, în același scop, pentru ca soluția să nu se țină de regulă, a fost supusă aceluiași tratament. Apoi regula a fost așezată plat pe două șuruburi autofiletante, cel mai apropiat de perete și următorul, apăsând capătul său de perete. Deasupra, la mijlocul regulii, au pus un nivel de construcție.

Lucrările ulterioare s-au redus la „înșurubarea și deșurubarea” șurubului autofiletant, fiecare pe rând, până când regula a luat o poziție strict orizontală la nivelul liniei șapei. Deoarece al doilea șurub a luat deja poziția necesară, al treilea hardware și-a găsit foarte repede poziția potrivită.

Sper că nu este nevoie să explic în detaliu că regula era deja pe al doilea și al treilea șurub și l-am răsucit doar pe al treilea. Spre surprinderea mea, lucrarea a fost făcută foarte repede și mi-a fost teamă că va dura câteva ore.

Următorul pas este tratarea bazei de beton cu lapte de ciment, dar nu toate, ci doar acele linii unde vor fi instalate balizele. Soluția pentru balize de mortar a fost amestecată cu un mixer (am introdus duza corespunzătoare în perforator) într-o găleată de 15 litri. Raportul dintre ciment și nisip este de 1:3. Am adaugat 1/3 apa, jumatate de litru de lipici PVA si aceeasi cantitate de sapun lichid ca si plastifiant. Am vrut sa iau o solutie semi-uscata, dar nu se muleaza bine. Adăugarea unui plastifiant rezolvă problema.

Când nu era nisip pur în soluție, am considerat că este gata. Mistria a început să facă un pieptene între șuruburi, dar chiar deasupra capetelor lor. Soluția nu a fost suficientă pentru întreaga linie. Prin urmare, am făcut următoarele loturi ținând cont de experiența acumulată.

Pentru prima dată, mi-a fost teamă că în timpul funcționării mixerului, o parte din soluție va fi pe pereții camerei și m-am reasigurat. Apoi a pus o regulă pe pieptene și o nivelă pe ea și a apăsat întreaga structură de capetele șuruburilor pentru a obține o linie de șapă. În mai multe locuri, soluția a urcat. A trebuit să o tai cu un maestru. Și tot așa mai departe.

De ce a pus un nivel pe regulă? Da, mi-a fost teamă că atunci când apăsați la mijloc, regula se va îndoi. Și dacă apăsați împreună pe șuruburi, atunci se poate îndoi într-un arc. Și așa, făcând clic pe nivel, am obținut o linie foarte uniformă.

La sfârșitul lucrărilor de instalare a balizelor, am descoperit din greșeală o gafă în munca mea. Toate instrucțiunile spun că balizele de mortar trebuie să se potrivească perfect pe perete. Dar cine o să-mi spună cum, după ce mortarul s-a întărit, se atașează o bandă amortizoare pe tot perimetrul. În nici un caz. Și linia farurilor va fi ruptă, iar acest lucru nu se discută.

Ma bucur ca am observat la timp. Prin urmare, cu o mistrie, tăiați cu grijă deschiderile pentru banda dintre perete și faruri. Și mi-am făcut o notă în minte - ar trebui analizat tot ce este scris pe internet. Crede dar verifica.

Am decis să fixez banda înainte de a turna șapa, când soluția balizelor se va prinde într-o asemenea măsură încât va fi posibil să se lucreze la ea. Mai exact, cât timp se usucă un astfel de far nu este scris nicăieri. Am decis să aștept 8-10 zile și să verific în mod constant rezistența suprafeței farului cu o șurubelniță.

În același timp, a adus toate materialele necesare: ciment, nisip și bandă amortizoare. Calculul lor, pentru cei care sunt măcar puțin prietenoși cu matematica, nu provoacă dificultăți. Înmulțiți suprafața podelei cu grosimea medie a șapei. Si asta e. Am luat 0,95 m 3 (21,8x0,044).

Pentru cei prea leneși să se întoarcă la începutul poveștii:

• 21,8 m 2 - suprafata camerei;
• 0,044 - grosimea medie a șapei (4,4 cm).

Puteți determina numărul de componente ale soluției folosind tabele speciale de construcție. Aveam nevoie de 10 saci de ciment, de 50 kg fiecare, și 24 de saci de nisip, tot de 50 kg fiecare. Pentru șapă este necesar ciment Portland M400.

Dar eu, datorită specificului muncii mele, cunoșteam bine o subtilitate, care cred că va fi o revelație pentru mulți - toate tipurile de ciment își pierd proprietățile originale după 6 luni de depozitare și merg cu un pas mai jos.

Cimentul M400 devine M300, iar M500 vine în locul lui. Prin urmare, am cumpărat marca M500 pentru a fi în siguranță. Pe parcurs, am cumpărat o bandă amortizoare. Am plătit 5.720 de ruble pentru tot:

• ciment - 3200 de ruble;
• nisip 2.400 de ruble;
• banda amortizor Knauf - 120 de ruble.

Livrarea costă 400 de ruble. Dar a început să ridice el însuși sacii în apartament, a regretat 3.400 de ruble. (100 de ruble per pungă).

În a 12-a zi am considerat că se poate prelungi lucrarea. Prin urmare, la început, am deșurubat șuruburile, am atașat o bandă amortizor la adezivul PVA, am amorsat balizele și intervalul dintre ele cu lapte de ciment și apoi am început să fac un mortar: ciment M500 - 1 parte, nisip, cernut și spălat - 3 părți, fibră de sticlă.

Având în vedere volumele mari ale soluției, din dacha a fost adus un recipient din polietilenă de 50 de litri pentru murarea castraveților. Un vecin i-a recomandat să ia de la el un butoi metalic de 200 de litri tăiat în jumătate, special adaptat în acest scop, dar nu îl poți aduce fără remorcă. Eu și prietenii mei nu l-am avut, dar nu am vrut să-l închiriem.

Am turnat în butoi o găleată de 5 litri de ciment și trei din aceleași găleți de nisip. Am împrăștiat un vârf de fibră la suprafață și am început să amestec totul cu un mixer. De ce putin? Și în toate forumurile se spune că fibrei îi place să se rătăcească în bulgări de arici, care apoi trebuie prinse cu mâna.

A fost o înțepătură cu mixerul. Amestecul uscat nu a vrut să se amestece. Mai întâi, a trebuit să frământ fibrofolokno cu mâinile și apoi cu o mistrie. Procedura s-a dovedit a fi lungă. A trebuit să implic membrii gospodăriei în turnarea șapei. După aproximativ patruzeci de minute, s-a adăugat apă la amestecul uscat în porţii.

După ce au primit o soluție de consistență de smântână, au început să umple primul pasaj din colțul îndepărtat. L-au așezat în așa fel încât să acopere balizele de mortar cu câțiva mm. Se putea pune doar 1 m de perete. Și aici mi-am dat seama că economiile continue au mers lateral. A trebuit să închiriez o betoniera. Și așa au fost ocupați aproape 2 zile.

Din experiența acumulată, remarc că este mai bine să nivelați soluția pe dvs., este mai convenabil. Al doilea punct - dacă cimentul este pregătit în porțiuni atât de mici precum a mea, atunci trebuie să-l amorsați în mod specific sub volumul soluției timp de aproximativ 40 de minute, iar ultimul - în niciun caz nu lăsați o perioadă neterminată peste noapte.

La sfârșitul lucrării, profesioniștii m-au liniștit. Toate părțile turnate separat ale soluției se vor bloca în același mod. Principalul lucru este să nu iei pauze lungi. Aderența soluției la balize va fi puțin mai mică, dar absolut suficientă pentru a rezista câteva sute de ani.

După turnarea șapei, bugetul a pierdut în greutate cu aproximativ 15.000 de ruble. De acord, nu e mult. Despre realizarea hidroizolației, așezarea substratului și a laminatului în sine, precum și modul în care au fost îmbinate diferite niveluri de pardoseală din cameră și coridor, în povestea următoare (care va fi publicată pe aceeași pagină).

În cele din urmă, s-a dovedit că pregătirea podelelor pentru laminat cu propriile mâini nu este un lucru atât de groaznic. Mult succes tuturor într-o reparație dificilă, dar interesantă.

Laminatul pentru rolul de pardoseală este ales de tot mai mulți proprietari de apartamente și case. Acest lucru este rațional, deoarece materialul este frumos, are o durată de viață bună, este ușor de montat și formează o acoperire uniformă. Pentru ca pardoseala să arate estetic plăcut și să funcționeze în anii declarați de producător, este necesar să pregătiți podeaua pentru laminat. Fără o astfel de procedură, acoperirea poate deveni rapid inutilizabilă.

Reguli de respectat

O parte a răspunsului la întrebarea cum să pregătiți podeaua pentru așezarea laminatului constă în standardele SNiP existente. Conform documentației, baza trebuie să fie plană, cu o diferență de înălțime de 2 mm pe metru de suprafață. Aceasta înseamnă că nu este suficient să măsurați abaterea în întreaga cameră folosind niveluri laser. Este necesar să examinați cu atenție suprafața în diferite direcții.

Producătorii de acoperiri spun că au redus cerințele pentru substrat. Pregătirea pardoselilor pentru parchetul laminat poate fi simplificată. Cu ajutorul unor substraturi speciale, materialul poate fi așezat cu o diferență de înălțime pe podea de până la 4-5 mm pe metru liniar. Dar aceste reguli sunt destul de stricte. Chiar și un substrat gros, dacă pregătirea bazei a fost efectuată cu neglijență, se va șterge rapid și acoperirea se va deteriora inevitabil și va prezenta imperfecțiuni.

Lucrari generale pentru toate tipurile de fundatii

Înainte de a cumpăra un laminat, ar trebui să inspectați baza pentru podea. Podelele sunt judecate după rezistența și natura pardoselii existente. De exemplu:

• parchet rezistent in stare buna nu necesita demontare;
• laminatul poate fi așezat cu unele ipoteze pe o placă ceramică bună, cu condiția ca suprafața sa să respecte normele SNiP.

Alte tipuri de pardoseli necesită lucrări. Scoateți punțile de finisare și curățați baza. De exemplu:

• pardoseala de pe plăci este curățată de vopsea, linoleum, reziduurile de lipici și murdăria sunt îndepărtate;
• podeaua de beton este eliberată de acoperiri, ceramică, mortar și lipici sunt îndepărtate.

După curățare, evaluați cu atenție suprafața. Dacă buștenii și scândurile de podea sunt în stare bună, nu există zone de putregai, mucegai - pardoseala poate fi supusă doar unui tratament cosmetic. Același lucru este valabil și pentru șapele puternice, cu o suprafață destul de plană.

Dacă pardoseala din lemn este deteriorată, iar șapa este acoperită cu fisuri sau zone de scurgere, răspunsul la întrebarea cum să pregătiți podeaua pentru așezarea laminatului este destul de simplu: trebuie să îndepărtați podeaua existentă pe podeaua intermediară. Această muncă este lungă, va necesita efort, timp, sunt necesare instrumente speciale pentru a demonta stratul de beton.

Este necesar să se evalueze rațional calitatea cadrului existent. Dacă doar câteva scânduri sunt deteriorate pe o podea din lemn, acestea sunt înlocuite. Faceți același lucru cu zonele în care copacul a putrezit. Fisurile adânci din șapă pot fi sigilate cu adezivi speciali. Pentru a face acest lucru, se fac mai multe tăieturi de-a lungul lungimii lor cu o polizor perpendicular pe direcție, apoi golul este ușor extins, curățat și acoperit, nivelând suprafața.

Lucrari cosmetice pe parchet

Luați în considerare cum să pregătiți podeaua pentru laminat dacă este acoperită cu parchet. Această bază este considerată cea mai bună opțiune, deoarece se defectează rar, este relativ ușor de reparat și necesită doar proceduri cosmetice de nivelare. Etapele de lucru sunt după cum urmează:

• scândurile grav deteriorate sunt îndepărtate și înlocuite;
• pregătirea podelei pentru așezarea laminatului constă în răzuirea suprafeței cu o instalație specială sau în prelucrarea acesteia cu o polizor manuală cu bandă;
• cusăturile sunt curățate temeinic.

Pregatirea bazei de parchet se incheie cu lucrul cu mastic si compusi antimucegai. Toate cusăturile sunt frecate mai întâi (simultan cu ceva etanșare, toate elementele de așezare sunt fixate împreună), a doua este prelucrată întreaga suprafață a parchetului.

Deoarece pregătirea parchetului laminat este efectuată de o mașină de răzuit, fluctuațiile semnificative de înălțime pot fi nivelate. Acest lucru va necesita atenție și acuratețe. Chiar și parchetul cu zone umflate sau scânduri crăpate după șlefuire, mastic și tratament de impregnare se va transforma într-o bază bună pentru laminat.

Lucrări între podele

Dacă șapa de beton ar trebui să fie îndepărtată, pregătirea podelei înainte de așezarea laminatului ar include construirea unui nou pardoseală. În acest caz, poate fi necesar să se rezolve probleme destul de complexe. Să descriem pe scurt câteva dintre ele:

• cu o înălțime puternică în trepte (în unele apartamente poate fi de până la 100-140 mm), este rezonabil să construiți o șapă folosind perlit și adăugând fibre de fibre. Ce este fibră citită. Este destul de ușor și durabil;
• rezultate bune, dacă este necesar, pentru a compensa o diferență de nivel puternică, arată podele autonivelante din amestecuri pe bază de ciment și gips. Se usucă rapid și au o durabilitate bună. O astfel de pregătire a bazei pentru laminat se realizează folosind compoziții din clasa „podeuală groasă”;
• pentru a nu crește sarcina pe tavanul interplanșeu, se recomandă realizarea de șape de o grosime minimă. Pentru un amestec de ciment-nisip și compoziții gata făcute din această clasă, înălțimea stratului ar trebui să fie de 35-40 mm.

La crearea unei noi șape, pregătirea podelei pentru așezarea laminatului trebuie să includă în mod necesar hidroizolarea. Este realizat cu un film polimeric sau materiale rulante, benzile sunt suprapuse, suprapunându-se între ele, iar pereții în 100-150 mm.

Pentru a vă asigura că nu există probleme cu șapa după așezarea stratului superior, este imperativ să așezați o bandă de amortizare în jurul perimetrului încăperii. Va preveni formarea fisurilor, deteriorarea pereților, va crea o impermeabilizare a circuitului și va reduce nivelul de zgomot de vibrații.

Nivelarea unei podele din lemn

Înlocuire promenadă

Dacă numărul de scânduri deteriorate de pe podeaua existentă este mare sau există suprafețe mari distruse de degradare, pardoseala poate fi înlocuită. Pentru a face acest lucru, stratul vechi este îndepărtat. Dacă există material în cazul în care buștenii sunt în stare bună, se umplu scânduri noi. Dacă acest lucru nu este posibil, placajul este așezat pe grinzile de susținere.

În cel mai dificil caz, se recomandă îndepărtarea întregii structuri din lemn și recrearea acesteia într-o formă ușoară. Pentru a face acest lucru, pe suprafața suprapunerii dintre podea este plasată o grilă de cherestea, de-a lungul căreia este cusut placaj. O astfel de pregătire pentru așezarea laminatului oferă încă o oportunitate: golurile dintre întârzieri pot fi acoperite cu argilă expandată sau granule de polistiren, crescând protecția împotriva căldurii și a zgomotului.

Razuire si nivelare cu mastice

Pentru a nivela valorile medii ale bătăii înălțimii podelei din lemn, aceasta poate fi prelucrată cu o mașină de șlefuit. O astfel de pregătire pentru așezarea laminatului durează puțin timp, dar este utilizată atunci când grosimea plăcilor este suficientă pentru a îndepărta stratul de lemn planificat.

Dacă nu este posibilă îndepărtarea plăcilor de 10-20 mm, puteți nivela suprafața cu mastice. Pentru a face acest lucru, pardoseala din lemn este curățată, tratată cu impregnare anti-mucegai, apoi acoperită cu compuși de construcție gata pregătiți pentru prelucrarea lemnului prin metode de acoperire.

Pregătirea podelei pentru așezarea parchetului laminat se poate face cu un compus simplu: adeziv PVA amestecat cu rumeguș fin. Un astfel de amestec se usucă rapid, formează o suprafață durabilă și aderă la o bază de lemn.

Cusut cu materiale auxiliare

Pregătirea pentru așezarea pardoselilor laminate prin coasere pe foi de placaj sau alt material este utilizată dacă bataia înălțimii de-a lungul podelei este suficient de semnificativă. De asemenea, metoda dă rezultate bune dacă zonele de abatere sunt distribuite neuniform pe suprafața totală. Ca material de acoperire, în funcție de natura podelei din lemn, se pot folosi următoarele:

1. foi din PAL - cele mai durabile, rezistente;
2. Plăci OSB cu un echilibru bun de grosime, greutate și rezistență;
3. grosimi diferite, caracterizate prin indicatori excelenți de rezistență la umiditate, rezistență și durabilitate;
4. foi de carton utilizate ca produs cosmetic.

Pregătirea pentru așezarea pardoselilor laminate prin coaserea unei podele existente poate include utilizarea de mastice sau un amestec de adeziv PVA și rumeguș. Mijloacele auxiliare sunt utilizate dacă zona de scădere bruscă a nivelului de acoperire este suficient de localizată. Golul este umplut complet sau parțial înainte de placaj, PAL, OSB sau placa de fibre.

podea autonivelanta

Este rațional și destul de ieftin să se utilizeze amestecuri autonivelante în vrac în cazul în care pregătirea podelei pentru laminat se realizează cu o mică curbă de înălțime și pe o fundație fiabilă. De exemplu, cu aceste setări:

• bataia înălțimilor de-a lungul șapei este de la 5 la 10 mm (ratele mai mari pot fi reduse prin prelucrarea betonului cu o polizor);
• a fost creată o șapă brută pentru a egaliza aruncarea puternică în trepte a înălțimilor tavanului interplanșeu din plăci;
• s-a realizat în care s-a așezat podeaua caldă.

În astfel de condiții de seră, nu este dificil să faci o suprafață ideală pentru un laminat. Amestecul autonivelant finit se diluează conform recomandărilor producătorului, se toarnă în sectoare, se întinde cu o racletă și se trece cu o rolă cu țepi pentru a elimina aerul. Trebuie să controlați nivelul de umplere în funcție de marcaj, care se face anterior cu un nivel laser.

Pentru a forma cel mai subțire strat, amestecul se aplică cu o pensulă. Merită să ne amintim: pentru fiecare caz, va trebui să alegeți un compus autonivelant din clasa „pardoseală subțire” pe bază de polimer. Unele dintre ele permit realizarea de acoperiri de 1 mm, altele se recomanda a fi turnate cu o grosime de 5 mm. Dar acest lucru nu reduce demnitatea lor principală. După lucru, se formează o suprafață perfect plană, durabilă, care este cea mai potrivită pentru laminat.

Este un material ieftin, practic și frumos. Are multe beneficii. De asemenea, importante sunt faptul că așezarea pardoselilor laminate este simplă și convenabilă.

Pentru ca astfel de indicatori de calitate să fie dezvăluiți pe deplin, merită să efectuați o mai bună muncă pregătitoare. Cel mai important, nu uitați de lucrările pregătitoare înainte de așezarea laminatului. Aceasta este una dintre cele mai importante lucrări, care afectează calitatea muncii și rezultatul final. Când etapele pregătitoare sunt efectuate corect, durata de viață a acoperirii va depinde doar de producătorii aleși.

Pregătirea fundației și importanța unei astfel de lucrări

Mulți oameni știu că laminatul este considerat un material destul de capricios. Și această expresie este corectă. Este important să acordați atenție planului bazei. Dacă golurile, denivelările sau fisurile (în podeaua din lemn) nu sunt reparate, atunci vor apărea probleme.
Acest lucru este valabil pentru fisuri și șape de beton neuniforme. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că atunci când apăsați pe materialul sub care se află tuberculul, acest loc cedează treptat la deformare. Sarcina este transferată în locuri care, cu supraîncărcări constante, sunt capabile să se umfle, după un anumit timp, în astfel de locuri apar defecte.

Unul dintre cei mai mari dușmani parchetul laminat este umiditatea interioară.
Apa poate intra din orice direcție. Din acest motiv, merită ventilarea adecvată a încăperii, precum și impermeabilizarea. Este important să acordați atenție starea sapei de ciment astfel încât să nu existe defecte și crăpături adânci.

Într-o podea din lemn, totul arată puțin diferit, dar, în orice caz, merită să evaluați corect situația și să eliminați locurile neplăcute care reprezintă o amenințare pentru viitorul strat.

Demontarea stratului vechi

Prima etapă de lucru în pregătirea bazei este demontarea acoperirilor vechi. Multe podele nu au nevoie de astfel de proceduri și indiferent de ce va fi așezat - covor sau. Principala cerință pentru suprafețe este ca diferența de plan să fie mică. Mai precis, se poate spune că pe 1 mp. m ar trebui să fie o diferență de aproximativ 2-3 mm.

Când au loc lucrări de demontare, se recomandă ca acestea să fie făcute clar și cu prudență. În niciun caz nu trebuie deteriorată vechea șapă de beton.

În plus, podelele din lemn trebuie să fie netede și durabile. De asemenea, nu ar trebui să scoată nici un scârțâit. Atunci când în podeaua veche sunt prezente plăci de calitate scăzută, acestea trebuie înlocuite.
În orice caz, baza trebuie nivelată în continuare.

Pozarea pardoselii laminate pe o podea de beton: Nivelarea unei podele de beton

Dacă a fost efectuată o inspecție mai amănunțită și a fost clar că starea pardoselii este în stare bună, atunci suprafața trebuie amorsată. După aceea, treceți la lucrările de instalare.

Când există nereguli pe șapa de beton, acestea sunt chituite. Dacă neregulile sunt mari, atunci suprafața șapei vechi ar trebui actualizată.

Secvența de acțiuni în timpul lucrărilor pregătitoare la așezarea laminatului pe podeaua de beton:

• Se face curatarea generala a suprafetei, in acest moment se recomanda folosirea unei maturi sau a unui aspirator.
• Folosind adeziv pentru plăci, merită acoperit crăpăturile sau așchiile prezente în șapă.
• Baza podelei, care a fost deja îndepărtată, este tratată cu un grund special. Ar trebui să fie cu penetrare profundă.
• Amestecul este preparat în conformitate cu recomandările care sunt indicate în instrucțiuni. Dacă determinați starea soluției prin ochi, vizual, aceasta ar trebui să fie cremoasă.
• Dacă totul este făcut corect, atunci se toarnă un amestec de șapă autonivelantă. În acest moment, soluția ar trebui să fie distribuită mai uniform pe întregul plan al suprafeței.
• După ce ați lucrat la aplicarea șapei, trebuie să știți că rămâne aer în ea. Se recomandă să-l scoateți prin rulare. Pentru aceasta, se folosește o rolă.
• Nivela se usucă în timpul zilei, dar lucrările de așezare nu se recomandă să fie efectuate imediat. Trebuie să aștepți puțin, vreo trei-patru zile.

Etapa finală a lucrărilor pregătitoare, așezarea laminatului pe podeaua de beton, este așezarea substraturilor de înaltă calitate. Acestea oferă performanțe termice și de zgomot satisfăcătoare, protejând laminatul de deteriorarea umidității.

Pardoseala din plută este considerată cel mai ecologic material de acoperire, dar filmele de polietilenă spumă sunt mai des folosite astăzi.

Așezarea laminatului pe o podea din lemn: pregătirea unei baze de lemn

Dacă podeaua este din lemn, atunci trebuie luată în considerare cu atenție pentru a nu rata nimic. În timpul inspecției, merită să aflați indicatorii de putere. Dacă este crăpat sau deteriorat cumva, atunci se recomandă schimbarea pieselor deteriorate.

Este important să verificați suprafața pentru pante. Diferența nu trebuie să depășească 1 m -3 mm. Dacă sunt mai mari, atunci va trebui să le nivelați.

Caracteristici ale procesului de nivelare la așezarea laminatului pe o podea din lemn:

• plăcile care sunt deteriorate trebuie înlocuite imediat;
• dacă se găsesc cuie nepotrivite sau elemente proeminente, atunci se recomandă să le îndepărtați sau să le conduceți spre interior;
• piese, cum ar fi podeaua, trebuie să fie atrase;
• în timpul alinierii planului se poate face așezarea și fixarea, grosimea acestuia putând varia, în funcție de preferințe.

Piesele din lemn trebuie tratate cu impregnări speciale care să nu permită putrezirea sau deteriorarea materialului. Va fi ca un fel de coajă. În acest scop, utilizați un ulei simplu sau auto, care este folosit.

După efectuarea lucrărilor necesare, întreaga suprafață trebuie inspectată și șlefuită.

Cum să nivelați podeaua folosind DSP

Uneori, pentru nivelarea de înaltă calitate a suprafeței, astăzi se folosesc plăci speciale, care sunt realizate pe bază de ciment și așchii.

Pentru a efectua o astfel de muncă, este necesar să faceți toate lucrările corect.

• plăcile sunt așezate folosind un nivel de construcție, dacă este necesar, substraturile sunt așezate sub ele - acestea sunt un fel de foi din;
• structura trebuie să fie bine fixată;
• următoarea etapă de lucru este tăierea plăcilor de particule lipite cu ciment în funcție de o dimensiune predeterminată;
• plăcile sunt distribuite deasupra structurii;
• odată cu aplicarea, merită să fixați toate elementele, amintindu-ne că planeitatea la sfârșit ar trebui verificată în mod clar.

Dacă se instalează un sistem de încălzire, atunci lucrările pregătitoare vor fi puțin specifice.

1. Pentru ca pardoseala din care este facuta sa nu fie atat de rece se lipesc pe baza sapei. Trebuie întărit cu altele speciale.
2. Între foile de placaj este lăsat un anumit spațiu. Are dimensiuni de 3-5 mm. Acest decalaj va fi necesar pentru ca atunci când indicatorii de umiditate cresc, foile să nu se odihnească nicăieri și să nu se ridice.
3. Când șapa este realizată în așa fel încât țevile sau alte comunicații să treacă prin ea, atunci locurile de trecere a acestora sunt marcate cu cretă. După aceea, toate desenele sunt recomandate pentru a fi aplicate pe foi de placaj.
4. Când nivelați podeaua folosind un amestec în vrac, toate fisurile sunt amorsate, care se află în șapa veche. Este important să acordați atenție locurilor care se află în apropierea conductelor. In caz de fisuri, acestea sunt acoperite cu adeziv pentru faianta. Acest lucru va preveni, de exemplu, la instalarea podelelor autonivelante, amestecul va trece în fisura

Pregătirea pardoselilor pentru așezarea viitoare a podelei din laminat necesită îndeplinirea mai atentă a multor cerințe tehnologice. În orice caz, merită să alegeți materialele potrivite pentru o astfel de muncă, astfel încât rezultatul să fie mai reconfortant.

Laminatul este un material excelent de finisare care are multe avantaje. Dar pentru a dezvălui calitățile inerente acoperirii, este necesară pregătirea atentă a podelei pentru laminat. Durata de viață a podelei, precum și caracteristicile sale estetice, vor depinde de calitatea lucrărilor pregătitoare.

Ca bază pentru montarea stratului de acoperire poate servi:

• sapa de beton;
• busteni de lemn;

Principala cerință care se aplică bazei brute înainte de așezarea materialului este rezistența și uniformitatea. O opțiune bugetară ar fi să instalați lamele pe o podea veche și neuniformă, dar într-o astfel de situație, îmbinările de blocare se vor eșua foarte repede, în urma cărora vor apărea fisuri și fisuri între plăci.

Importanța lucrărilor pregătitoare

Nu este un secret că stratul laminat este destul de capricios. Acest lucru se exprimă atât în ​​caracteristicile de îngrijire a suprafeței, cât și în cerințele pentru baza aspră înainte de așezare. Dacă, în timpul fazei pregătitoare, toate loviturile, denivelările și fisurile din bază nu sunt eliminate, acest lucru va duce foarte curând la deteriorarea pardoselii.

De ce trebuie să fie baza plată? Pregătirea pentru un laminat este un eveniment responsabil care necesită finalizarea atentă a tuturor lucrărilor. Deoarece există îmbinări de blocare între lamele, dacă acestea sunt așezate pe o suprafață neuniformă, se creează prea multă sarcină pe șipci, ceea ce duce în cele din urmă la o suprasarcină a sistemului de blocare și la deteriorarea acestuia. Ca urmare, secțiunile podelei se pot umfla, iar scândurile pot izbucni.

În plus, acoperirea se teme de umiditate, așa că înainte de așezare este necesar să se facă hidroizolație suplimentară a podelei. Din acest motiv, fisurile și defecte ale șapelor de beton sunt inacceptabile. O amenințare similară pentru laminat este buștenii de podea putrezită. Prin urmare, toate defectele existente trebuie eliminate, altfel lamelele vor eșua foarte repede.

Cum se verifică uniformitatea bazei?

În primul rând, baza de sub laminat ar trebui să fie nivelată. Valoarea de curbură admisă este prezența unor diferențe de înălțime de 2 mm pe 1 metru de rulare. Cum se poate verifica acest lucru?

Sfat: Luați doar o nivelă lungă sau o scândură laminată lungă și așezați-o pe podea. Instrumentul ar trebui să fie poziționat între dvs. și lumina care cade pe marginea materialului. Dacă există nereguli la suprafață, de sub placă va ieși lumină, iar decalajul este mai mare de 2-3 mm, va trebui să nivelați podeaua.

Pentru a vă asigura că podeaua de sub laminat nu are diferențe semnificative de înălțime, puteți după verificarea bazei în mai multe locuri. În același timp, neregulile de până la 3 mm înălțime pot fi compensate de materialul de amortizare, care este în mod necesar așezat pe o bază aspră înainte de montarea lamelelor.

Modalități de nivelare a bazei

Există mai multe opțiuni pentru a face finisajul negru aproape perfect. Acestea includ:

• montaj placaj;
• așezarea plăcilor din PAL de ciment.

Fiecare dintre aceste metode are avantajele și dezavantajele sale, așa că pentru a determina care este cea mai bună, merită să luați în considerare toate metodele mai detaliat.

Pregătirea bazei de beton

Este imposibil să așezi un laminat fără o șapă pe o bază de beton neuniformă. Prin urmare, în acest caz, nu puteți face fără un amestec autonivelant. Pentru a pregăti suprafața pentru așezarea stratului, trebuie să efectuați următorii pași:

1. Suprafața de beton trebuie să fie fără praf și murdărie. Pentru aceasta, se folosesc aspiratoare puternice pentru clădiri;
2. Toate defectele existente la suprafață trebuie acoperite cu adeziv special. Pentru o astfel de procedură, lipiciul pentru plăci ceramice este destul de potrivit;
3. Denivelările locale de pe suprafață pot fi „demolate” cu o daltă;
4. Apoi acoperirea trebuie tratată cu un grund, acest lucru va asigura o bună aderență a bazei cu nivelatorul;
5. Apoi, diluați amestecul, conform instrucțiunilor care sunt indicate pe ambalaj. Este foarte important ca sa nu fie prea gros ca consistenta si fara cocoloase;
6. Turnarea do-it-yourself începe din punctul cel mai înalt al suprafeței, datorită acestui lucru puteți obține o uniformitate perfectă a podelei;
7. Pentru a preveni bulele de aer să rămână în amestec, acesta este rulat cu o rolă specială cu vârfuri;
8. Puteți așeza laminatul pe șapă după ce stratul de nivelare s-a uscat complet, ceea ce are loc în aproximativ 3-4 zile.

Vă rugăm să rețineți: este absolut imposibil să așezați un laminat pe beton care nu s-a uscat încă. În primul rând, lamelele nu sunt montate direct pe baza de tiraj. Înainte de aceasta, impermeabilizarea suplimentară trebuie efectuată folosind o folie de polietilenă. Și în al doilea rând, este necesar să se așeze un substrat special pe el. Și numai după aceea se realizează instalarea stratului de finisare.

Pregătirea bazei de lemn

În acest caz, puteți nivela podeaua cu placaj. Dar înainte de a o așeza, este necesar să revizuiți acoperirea. Unii bușteni de lemn pot putrezi sau crăpa, așa că elementele defectate trebuie demontate și înlocuite cu altele noi. Dacă înlocuirea locală a întârzierii nu rezolvă problema cu rezistența podelei, va trebui să reașezați complet podeaua.

Apoi se determină nivelul diferenței de înălțime pe suprafață, în timp ce diferența de 2-3 mm pe 1 metru liniar este acceptabilă. Dar dacă podeaua trebuie totuși nivelată? Într-o astfel de situație, placajul de sub laminat va ajuta, ceea ce vă permite să scăpați de denivelările bazei de tiraj:

1. Pentru nivelare, se recomandă utilizarea foilor cu grosimea de la 8 la 13 mm;
2. Ele sunt tăiate în mai multe părți și așezate pe podea cu un spațiu mic de aproximativ 4-5 mm;
3. Placajul pentru podea sub laminat este atașat în mai multe moduri:
   • Kleev. În acest caz, materialul se așează pe „unghii lichide”. La terminarea lucrărilor, acoperirea este verificată pentru rezistența conexiunii. Dacă este necesar, se lipesc foi de placaj;
   • Beskleev. Întârzierea învelișului are loc cu ajutorul șuruburilor autofiletante. După instalarea placajului, acesta trebuie bătut pentru a detecta goluri. După montarea foilor, materialului i se acordă câteva zile să se adapteze, datorită cărora capătă dimensiunile normale;
   • Amestecat. Cel mai fiabil mod de a fixa scânduri de lemn. În primul rând, sunt așezați pe lipici, iar după aceea fac o „împușcătură de control” prin fixarea placajului cu șuruburi autofiletante.

Laminatul este montat pe placaj după așezarea preliminară pe suprafața stratului amortizor, ceea ce vă permite să reduceți zgomotul de impact în timp ce mergeți pe podea și, de asemenea, protejează finisajul de excesul de umiditate.

Pozarea plăcilor de particule de ciment

Adesea, alinierea are loc cu ajutorul unei plăci pentru un laminat, care constă din materiale lipite cu ciment. Dacă este necesar, sub ele se montează foi de placaj, după care se fixează DSP-ul. Pentru o nivelare de înaltă calitate a bazei, se achiziționează foi de diferite grosimi, ceea ce vă permite să nivelați toate neregulile de pe podea.

De regulă, plăcile uscate de construcție sunt folosite pentru a pregăti o bază de beton. Principalul lor avantaj este că, după finalizarea lucrării, puteți începe imediat așezarea lamelelor. În același timp, nu este nevoie să așteptați până când materialul se „aclimatizează”, luând dimensiuni normale, sau se usucă, așa cum este cazul nivelelor.

Pregătirea stratului de acoperire pentru sistemul „pardoseală caldă”.

La amenajarea pardoselii, o „opțiune” suplimentară este din ce în ce mai utilizată recent - sistemul „pardoseală caldă”. În acest caz, procesul de pregătire a bazei este destul de laborios și necesită un calcul precis. Puteți să vă uitați la procedura de pregătire a unei baze brute cu izolație în videoclip, unde sunt luate în considerare în detaliu toate etapele lucrării necesare.

1. Acoperirea cu placaj și așchii de ciment sub laminat se teme de umiditate, așa că nu este recomandat să-l montați în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate;
2. Dacă podeaua de beton nu a fost nivelată timp de câteva luni folosind amestecuri lichide și un grund, etapa de hidroizolație poate fi omisă;
3. Când așezați placaj, este necesar să faceți un spațiu mic între foi; în condiții de umiditate ridicată, acestea se vor extinde ușor, dar nu se deformează;
4. Dacă la bază sunt așezate țevi sau cabluri, acestea trebuie marcate pe suprafață cu un marker, astfel încât comunicațiile să nu fie deteriorate în timpul instalării foilor de nivelare.