Как подготовить грядку для клубники осенью. Закладка новой плантации земляники Почва под клубнику в августе

Пока начинающие садоводы бьются за высокие урожаи клубники – более опытные соратники продают коробками вкусные ягоды. Можно винить плохой сорт, завистливого соседа и даже злодейку судьбу, мешающую высоким урожаям. Или прочитать статью, в которой я поделюсь основами правильной подготовки грядки под клубнику, расскажу о выборе места и необходимых удобрениях. Выбирайте, что вам ближе?

Выбираем наиболее удачное место

Вы знаете, что корни клубники расположены в верхних слоях почвы? Это значит, что растение не может достать питательные вещества и влагу из глубины. На бедных и неподготовленных почвах отстает в росте, болеет, снижает урожайность и гибнет. Будем бороться с этими проблемами уже на этапе выбора участка.

Первый фактор – характер рельефа

Клубника не любит затененности и мстит нерадивому садоводу заболеваниями, снижением урожая и отставанием в росте. Поэтому выбирайте освещенное солнцем место. Участок должен быть ровным и не иметь ям: весной в них застаивается талая вода и корешки гибнут. Идеальный вариант, если участок имеет небольшой уклон, хотя бы 5 0 . От ориентации склона зависят сроки плодоношения и вкус ягод.

Скрупулезные садоводы подсчитали, что наклон в южную сторону словно перемещает участок на 33 км южнее. Клубника, выращенная на этом месте, раньше начинает плодоносить. Растение, высаженное на уклоне в северную сторону, дает более поздний урожай, ягоды приобретают кислинку, зато более крупные.

Участок может быть и идеально ровным. Главное, чтобы не было крутых склонов. Вырастить клубнику на таких участках сложно: зимой ветер будет сдувать снег и растения померзнут, во время дождя почва будет смываться и покрывать молодые листочки.

Не подходят для выращивания садовой клубники и низменности. В этих местах осенью рост растения замедляется, в результате оно не успевает подготовиться к зимовке и гибнет. Даже если вы сможете побороть эту опасность – есть другая. В низменностях у клубники набирают силу листья, а ягоды мельчают и часто поражаются грибковыми заболеваниями.

Второй фактор – защита от ветра

Вопрос о необходимости защиты спорный. С одной стороны – наличие преграды для ветра повышает урожайность клубники. С другой – способствует развитию серой гнили. Рассмотрим каждый случай подробнее.

Защита, будь то живая изгородь или ряд деревьев, обеспечивает ряд факторов, необходимых для успешного выращивания клубники.

1. Замедляет скорость ветра – зимой снежный покров не будет сдуваться, растение легче перезимует.
2. Уменьшает испарение влаги – реже нужен полив, растение быстрее получит питательные вещества.
3. Облегчает полет пчел за счет отсутствия ветра – цветы лучше опыляются, формируется больше завязей.

А еще весной, на защищенных от ветра участках, дольше не тает снег. Почва насыщается влагой, необходимой клубнике в период активного роста.

Что из минусов? Опытные садоводы знают: если участок под клубнику расположен в низменности, да еще и защищен от ветра – растение часто поражается серой гнилью. Заморозки в этом месте также будут сильнее, чем на открытом месте. Холодный воздух наткнется на изгородь и не покинет территорию.

Вывод: учитывайте особенности рельефа. Для низменных участков защита является помехой, а на открытых территориях повысит урожайность.

Третий фактор – состав и структура почвы

Делать грядки для выращивания клубники можно практически на любых почвах. Но в каждом случае необходима должная подготовка. Совсем непригодны для возделывания культуры следующие участки.

1. С бурно разросшимся пыреем и осотом – эти травы заглушат рост клубники, «украдут» питательные вещества». Уничтожьте сорняки, потом готовьте грядку.
2. Имеющие множество проволочников и личинок долгоносика – сначала уничтожьте вредителей.
3. Заболоченные низменности или территории с застоем талых вод. Без мер по осушению почвы клубника пропадет и все труды пойдут насмарку.
4. Чистые пески. Растение выгорает и гибнет. Высаживать можно через 2-3 года после тщательной подготовки, включающей внесение органики с запашкой на глубину 40 см.

Оптимальный вариант для выращивания клубники – суглинистые почвы или грунт с высоким содержанием гумуса. Подходит и чернозем. Главное условие – водопроницаемость грунта и глубина залегания грунтовых вод не менее метра.

Если вы ни разу не выращивали клубнику, не знаете, где подготовить под нее грядку, делаю краткое обобщение условий правильного выбора участка.

1. Ровное, без ям место, освещенное солнцем. Лучше с небольшим уклоном.
2. Наличие защиты от ветра на открытых участках и ее отсутствие в низменностях.
3. Плодородный чернозем или суглинки с хорошей водопроницаемостью. Заболоченные, песчаные и засоренные травами или вредителями участки требуют предварительной подготовки.

Место выбрано, переходим к непосредственной подготовке почвы для выращивания клубники.

Подготовка почвы для грядки

В профессиональной литературе часто говорится о том, что клубнику не рекомендуется выращивать на грядках. Почему? Грядкой называют приподнятую над уровнем земли поверхность. Считается, что в этом случае урожайность ниже из-за дефицита влаги.

Если вы начинающий садовод и термины «ампельное выращивание» или «вертикальная грядка» для вас ничего не значат, выращивайте клубнику на ровной площади, не имеющей возвышений. Исключение – низменности. Тут грядка только во благо.

Все описанные ниже меры для успешного выращивания клубники (садовой земляники) лучше проводить заблаговременно. Эффект от них после высадки рассады будет ниже. Начнем.

Добиваемся нужной кислотности

Для садовой земляники подходят слабокислые и среднекислые почвы с уровнем pH 5,0 – 5,5. В идеале анализ лучше делать в лаборатории. Но, если такой возможности нет, можно определить кислотность почвы самостоятельно.

Если участок не культивировался раньше – осмотрите его. Обратите внимание на признаки, которые указывают на высокую кислотность почвы:

• оранжевая вода в канавах и впадинах, содержащая темно-желтый осадок;
• наличие серой прослойки на небольшой глубине от поверхности почвы;
• обильное присутствие мяты, осоки, конского щавеля, пырея и клевера.

Последний показатель не всегда достоверен. Семена растений могут быть принесены ветром или птицами. Для более точных данных воспользуйтесь лакмусовыми полосками, с помощью которых вы без особого труда определите кислотность почвы на участке.

Почву с высокой кислотностью необходимо подвергнуть известкованию. Для этого воспользуйтесь:

• гашеной известью;
• доломитовой или известковой мукой;
• молотым мелом;
• известковым туфом;
• цементной пылью.

Выбирайте то средство, которое проще достать. Оптимальный вариант – гашеная известь. Дозировка зависит от типа почвы и уровня кислотности.

Известь снизит кислотность и увеличит питательность почвы, повысит скорость минерализации удобрений.

Садовая земляника плохо себя чувствует на недавно произвесткованных почвах. У растения повреждаются корни, что приводит к замедлению роста и отсутствию высоких урожаев. Поэтому известкование нужно проводить за три года до высаживания садовой земляники на грядки.

Вносим удобрения на грядки

В идеале, вносить удобрения на подготовленные грядки нужно за год до высадки кустов клубники. Однако, если сроки поджимают, вносите удобрения весной, а рассаду высаживайте в августе или осенью. Помните, что избыток удобрений также вреден для клубники, как и дефицит. Если превысить рекомендуемые дозировки – у растения будут развиваться листья в ущерб ягодам.

Сначала перекопайте участок на глубину 20 см и уберите корни сорных трав. Затем вносите удобрения. На каждый квадратный метр нужно:

• навоза – 6 кг;
• суперфосфата – 50 г;
• хлористого калия – 15 г;
• сульфата аммония – 25 г.

Если с последними тремя компонентами проблема – используйте готовую плодово-ягодную смесь в рекомендованных производителем дозировках. После внесения удобрений еще раз перекопайте грядки для клубники.

А вот так сажают клубнику на агроволокно.

Непосредственно перед высадкой рассады садовой земляники выровняйте и прикатайте катком подготовленные грядки. Это позволит вам точно поместить молодые кустики клубники на нужную глубину и обеспечит лучшую приживаемость.

Подготовка грядки под клубнику

Теперь, когда мы с вами многое узнали об истории этой необыкновенной культуры, о строении земляники, о многообразии ее сортов, наступила пора переходить от теории к практике.

Надо нам выбрать место под землянику и хорошенько его подготовить, приобрести или вырастить рассаду земляники и приступать к ее посадке.

Но для этого необходимо узнать все условия выращивания земляники. Чтобы наш «клубничный блин» не вышел комом, надо очень внимательно подойти к подготовительному процессу: учесть все премудрости при выращивании садовой земляники, прислушаться к советам бывалых садоводов, уделить ягоде немного тепла и заботы.

Прежде всего давайте определимся сколько кустов садовой земляники мы будем сажать, ведь от этого будет зависеть и размер участка под посадку.

Это очень важный вопрос, так как земляника требует к себе довольно много внимания, чтобы наши грядки были всегда в порядке.

Поэтому и посадить ее нужно столько, сколько мы сможем обиходить.

Ведь даже с небольшой по площади, но ухоженной, грядки мы можем получить гораздо больший урожай, чем с большой плантации, за которой мы не успеем хорошо ухаживать.

Выбираем место под землянику

Выбор места под посадку нашей любимой ягоды очень ответственное дело, так как от него зависят и дальнейшее развитие растения, и его урожайность.

Так что придется нам с вами, как говорится, «семь раз отмерить и только один раз отрезать».

Садовая земляника предпочитает расти на хорошо освещенных участках, которые к тому же защищены от ветров.

Конечно, она может расти и в тени, но тогда земляника будет вытягиваться, активнее будут расти листья, а не ягоды.

Зреть ягоды будут дольше, да и на вкус будут гораздо кислее, а уж труда вложить в их выращивание придется гораздо больше.

Чтобы защитить посадки садовой земляники от ветра, высаживаем ее под заслоном строений или кустарников, плодовых деревьев. Если такой возможности нет, то можно создать ветровой экран из подсолнечника или кукурузы, посадив их в два ряда.

Земляника предпочитает расти на ровной поверхности или же на небольшом склоне. Лучше всего если склон будет обращен на юго-запад.

Сажать ягоды, в этом случае, необходимо в средней или нижней части склона, но только не в верхней. Рядки садовой земляники располагаем поперек склона, чтобы во-первых - сберечь талую воду весной, а во-вторых - сберечь от смыва верхний пахотный слой земли.

Обратите внимание и на кислотность почвы. Наша любимица любит расти на нейтральных или слабокислых почвах. Если она сильно кислая, то обязательно произвесткуйте ее.

Самый лучший вариант провести известкование за год до посадки садовой земляники (еще под предшествующую культуру) или в крайнем случае за два месяца до посадки.

Внеся известь в почву перед самой посадкой, вы тем самым сильно затормозите рост корней растения. И поэтому приживаться саженцы садовой земляники будут довольно долго.

Не любит земляника и низких мест с уровнем залегания грунтовых вод меньше 0,8-1,0 м.

Если у вас на участке не найдется более высоких мест, то сажайте землянику на насыпных грядках высотой не менее 25-30 см.

Так как земляника дает самый хороший урожай на второй и третий годы после посадки, то ее рекомендуется через каждые 3-4 (в крайнем случае 4-5 лет) года пересаживать на новое место.

И только спустя 2-3 года можно будет вернуть ягоду на прежнее местожительство.

Очень важен для земляники и правильный севооборот: так ягода хорошо растет после чеснока, лука, редиса, петрушки и другой зелени, моркови, бобовых, сидератов; нежелательно высаживать после пасленовых, тыквенных, так как есть вероятность поражения корневыми гнилями или нематодой.

И еще один совет, размещайте свою земляничную полянку подальше от посадок малины и слив, в связи с тем, что есть опасность потерять половину урожая от малинно-земляничного долгоносика.

Как подготовить почву

Как мы уже знаем, из истории развития нашей земляники, формироваться она начала в лиственных лесах, на опушках и полянках, то есть там, где идет естественное обогащение почвы органикой с помощью ежегодного листопада.

Корни растения залегают неглубоко, поэтому оно способно питаться с самых плодородных слоев грунта. Из этого следует, что тощие, пересушенные почвы - это не для нашей любимицы.

А вот самыми подходящими для нее будут плодородные суглинистые почвы с хорошим перегнойным горизонтом. Вот на таких почвах садовая земляника будет давать нам отличные урожаи.

Как быть если ваш участок не соответствует этим требованиям? Значит надо улучшать почву самим, ведь нам, дачникам, не привыкать бороться с трудностями.

Если вам достался песчаный участок, то добавьте глины и перегноя (0,5-1,0 ведро сухой глины и 2-3 ведра перегноя на м²).

Если же ваша почва глинистая, тяжелая, добавьте торфа (1-2 ведра на м²), который сделает ее более рыхлой и богатой кислородом. Также на такой почве необходимо провести дренажные работы.

В связи с тем, что садовая земляника растет на одном месте несколько лет, очень важно правильно подготовить почву под посадку и внести достаточное количество предпосадочных удобрений.

И подготавливать ее лучше всего заранее. Так, если мы собираемся сажать землянику весной, то заняться грядками следует еще осенью, а если в конце лета, то не менее чем за два месяца до посадки.

Сначала на первый год выращиваем сидераты по такой схеме: в мае сеем вико-овсяную смесь, в июле заделываем ее в почву и высеваем редьку масличную, фацелию, горчицу. Эти растения можно оставить на зиму.

Весной следующего года перекапываем этот участок и сеем люпин однолетний, который в начале июля заделываем в почву. И через месяц можно приступать к посадке земляники.

Такой метод повышения плодородия почвы также хорош при отсутствии органических удобрений.

Подготовка почвы для весенней посадки

На выбранный участок вносим полуперепревший навоз, перегной или компост (8-10 кг на м² одного из трех), древесной золы (200 г), калийных удобрений (20 г).

Свежий навоз и хлорсодержащие удобрения вносить под землянику нежелательно.

Равномерно распределяем удобрения по участку и перекапываем его, стараясь не выносить на поверхность неплодородный слой почвы.

При этом тщательно выберем все большие и маленькие корни таких многолетних сорняков, как пырей, осот и других, им подобных.

Затем разравниваем вскопанный участок граблями и в таком виде оставляем его под зиму.

Весной перед посадкой земляники вносим следующие минеральные удобрения: двойной суперфосфат - 25 г на 1 кв. м, сернокислый калий - 25 г на 1 кв. м.

Удобрения равномерно рассыпаем по участку и граблями заделываем его в почву.

Подготовка почвы для летне-осенней посадки

Если вы предпочитаете сажать садовую землянику в августе-сентябре, то основные удобрения лучше всего вносить под растения-предшественники.

Если вам не удалось сделать это,то (как я уже говорила ранее) постарайтесь подготовить почву месяца за два до посадки.

В случае невыполнения и этих сроков, остается последний шанс хорошо подготовиться к посадке земляники - за 2 недели до высадки саженцев подготовить грядки, но уже количество вносимых удобрений надо уменьшить на 30%.

Выбираем сорта и саженцы садовой земляники

Итак, место под посадку земляники мы выбрали, почву заранее подготовили.

Теперь определимся какие сорта мы будем сажать. Прежде всего старайтесь выбирать местные, районированные сорта земляники, которые уже показали себя в ваших климатических условиях.

Чтобы как можно дольше иметь на своем столе эти великолепные ароматные ягоды, советую приобрести немного саженцев раннего срока созревания (10%), среднеранних и средних побольше (60%), а также сортов позднего срока созревания (30%).

Не забудьте посадить и ремонтантные сорта, как земляники лесной, так и земляники садовой. И тогда ягоды у вас будут с весны до самых заморозков.

Покупаем рассаду

Большое внимание уделите качеству посадочного материала, ведь это основа всех ваших будущих урожаев.

Конечно, лучше всего приобретать рассаду в проверенных питомниках, где она будет крепкой и здоровой.

На рынке или у незнакомых лиц желательно не покупать, так как есть риск приобрести ослабленные, зараженные растения или вовсе саженцы сортов сорной земляники, о которой мы говорили в предыдущей статье.

На что же прежде всего надо обращать внимание при покупке саженцев земляники:

• Это должны быть коренастые однолетние растения имеющие розетку с 3-5 листочками.
• Корневая система хорошо развита и не короче 5 см.
• Верхушечная почка (сердечко) крепкая и хорошо развитая.
• Диаметр рожка не менее 1,5 см.
• Рассада не должна быть вытянутой, переросшей или, наоборот, хилой.

Обычно мы сажаем саженцы земляники имеющие один рожок, но если вы увидите в продаже двухрожковые саженцы, то берите не раздумывая, так как вам несказанно повезло.

В целях экономии семейного бюджета можно не покупать большое количество саженцев, а приобрести несколько кустиков понравившихся вам сортов и размножить их уже самим.

Для этого приобретенные саженцы высаживаем на специально отведенный небольшой участок (школку) и окружаем их заботой и вниманием.

Вовремя удаляем цветоносы, бережно раскладываем появляющиеся плети усов и помогаем маленьким розеточкам укорениться в почве, делая для них лунки и поливая.

Таким образом мы можем получить от каждого маточного растения до 40-50 саженцев.

Выращиваем рассаду сами

Если вы сажаете садовую землянику не впервые и у вас уже имеется плантация этой ягоды, то для новых посадок вы можете использовать уже и свой посадочный материал.

Во время сбора ягод приметьте самые крепкие и урожайные кусты (не старше 2-х лет) с примерно одинаковыми по размеру ягодами и без всяких болезней.

От них то мы и будем брать впоследствии усы для закладки нового участка садовой земляники. Усы обычно начинают расти в середине лета.

Когда наши отмеченные кустики отплодоносят, начнется процесс формирования усов и укоренения розеток.

Вот тут надо, не откладывая дело в долгий ящик, отбирать наиболее мощные розетки первого порядка (в крайнем случае второго).

Из розеток следующих порядков вырастают, как правило, уже более слабые кусты. Имейте ввиду, что молодые растения дают усы несколько раньше, чем плодоносящие.

Внимание! Еще один нюанс при отборе розеток для посадки. Оказывается не все молодые розеточки земляники способны плодоносить. Условно их можно разделить на «девочек» и «мальчиков».

Так вот «девочки» обычно дают отличный урожай, а вот «мальчики» оставят вас без него. Такие кусты дают множество усов, переплетая всю грядку, если их вовремя не обрезать.

Как же отличить где кто? Во-первых, для посадки берет только самую ближнюю к материнскому кусту розетку; во-вторых - «девочки отличаются от «мальчиков» более мощной розеткой листьев.

Но гораздо проще отделить «мальчиков» от «девочек» при весенней посадке. Весной у всех «особей мужского пола» только по два листика, в то время как у «девочек» - по три.

Если крупноплодную садовую землянику лучше всего размножать с помощью усов, то рассаду мелкоплодной ремонтантной земляники можно прекрасно вырастить из семян.

И хотя это довольно трудоемкий и хлопотный процесс, но результат стоит затраченных усилий и времени.

Обычно семена земляники высеваем в марте. Если хочется получить ягодки уже в текущем году, то посев лучше провести пораньше - в начале февраля.

Это, конечно, создаст дополнительные хлопоты: создание нужного температурного режима, досвечивание, сооружение укрытий при ранней высадке рассады.

Высеваем семена в ящики высотой, примерно, около 8 см, которые заполняем рыхлым грунтом. Грунт выравниваем, поливаем и разбрасываем по его поверхности семена.

Семена земляники очень мелкие, поэтому их можно и не присыпать землей сверху, а попрыскать слегка водой из пульверизатора и они немного «втянутся» в землю. Этого будет достаточно, чтобы они проросли.

Или же можно осторожно через сито их присыпать сверху песком, примерно на 1 мм.

После посева закрываем ящики пленкой или стеклом, ставим их теплое темное место и ждем всходов.

Семена могут прорасти (в зависимости от сорта) и через 10 дней, и через 30, а то и через 45 дней. Поэтому надо набраться терпения и не впадать в отчаяние, когда семена долго не всходят.

Для посадки семян земляники можно еще использовать пластиковые коробочки с крышками.

Когда появятся 2-3 настоящих листочка приступаем к рассаживанию растений по отдельным горшочкам.

Если вы не торопитесь получить ягодки как можно раньше, то, пожалуй, самый наиблагоприятнейший период для посева семян земляники наступает с начала мая по конец июня.

Посадив семена в эти сроки, мы получим в первый год отличную рассаду без особых хлопот.

Описать все способы размножения нашей любимой земляники более подробно я планирую в отдельной статье.

Сроки посадки

Теперь давайте определимся со сроками посадки наших саженцев на постоянное место жительства.

В принципе сажать садовую землянику можно практически весь дачный сезон, начиная с мая и заканчивая серединой сентября.

Но чтобы получить хороший урожай, лучше все-таки придерживаться весенней и осенней посадки.

Многие садоводы считают, что лучше весенняя посадка земляники, так как полноценно плодоносить ягода начнет уже на следующий год, а при осенней - только через год.

Весенняя посадка начинается с 20-30 апреля (в регионах с теплым климатом), и до 15 июня. Постарайтесь с весенней посадкой не запаздывать, чтобы не ушла влага из почвы.

Если мы посадим позже этого срока, то велика вероятность того, что растения уйдут в зиму без достаточно развитой надземной части, корневой системы и не успеют заложить цветковый почки.

А это означает, что они или вообще не переживут холодную зиму, или весной долго будут чахнуть, приходя в себя.

На этом, пожалуй, заканчиваю статью. В дальнейшем мы поговорим о правилах посадки садовой земляники и об уходе за ней.

А сейчас посмотрите несколько видео с различными способами выращивая из семян рассады земляники от Юлии Миняевой. Может быть один из них и придется вам по душе. Мне лично понравились все)))

Мало найдётся на свете людей, которые бы не любили клубнику. И действительно: как можно человеку, измученному авитаминозом, даже под страхом возможной аллергии не любить эту первую весеннюю ягоду – предвестницу всего летнего изобилия? Поэтому и цены на неё в магазинах такие заоблачные, даже несмотря на то, что клубника является самой возделываемой в производственных масштабах ягодой; поэтому и стараются дачники и жители деревенской местности выделить на своём участке хоть небольшой кусочек под эту культуру – чтобы вдоволь, не пугаясь ценами, полакомиться ею. Если же участок индивидуального подворья достаточно большой, то на выращивании клубники можно и неплохо подзаработать, учитывая постоянный спрос на неё, который не отпугивают даже стабильно высокие цены.

Однако ни для кого не секрет, что клубника (или, если быть точным, садовая (ананасная) земляника) – очень капризная культура, которая требует к себе внимательного отношения. Только при соответствующих усилиях можно получить от неё хороший урожай. И начинать следует уже с подготовки грядки.

Общие требования

Подготовка грядки для посадки клубники – дело весьма трудоёмкое и очень ответственное. От грамотного выбора и подхода к её обустройству напрямую зависит, будет ли ваш урожай богатым или нет. И даже если вы планируете выращивать клубнику только для собственного потребления, от выбора земли и места высадки кустов зависит, порадует ли вас клубника своими ягодами или же погибнет в самом расцвете сил.

Выбирая место для расположения клубничных грядок, следует помнить, что:

1. Оно должно быть солнечным (клубника не выносит тень или даже намёка на неё), поэтому разбивать грядки лучше всего на открытом месте, свободном даже от садовых деревьев – во-первых, из-за тени, а во-вторых, из-за возможного опрыскивания деревьев различными препаратами. То, что одному принесёт пользу, для второго может оказаться смертельным. Кроме этого, отведённый под клубнику участок должен быть ровным и немного возвышенным, чтобы к его поверхности не подходили близко грунтовые воды. В низине клубника не приживётся.
2. Грядки должны быть защищены от ветра. Если на участке растут такие культуры, как смородина и крыжовник, то особой проблемы с выбором нет: клубнику можно высадить между ними, и они послужат надёжной защитой. Если же нет ни смородины, ни крыжовника, надо искать другие пути решения этой проблемы.
3. Наилучший вид почвы для неё – песчано-суглинистый или песчаный, обогащённый гумусом. Также она может прижиться и на участках с кислой почвой. Менее всего клубнике подходят известковые и замоленные участки, а также те, где высоко залегают грунтовые воды.
4. Важным условием для будущей урожайности является и то, какие культуры предшествовали клубнике. Наилучшими предшественниками считаются все бобовые (особенно горох и фасоль), зелень, кукуруза, морковь и редис. К нежелательным предшественникам относятся все основные сельскохозяйственные овощи: картофель, томаты, капуста, огурцы, баклажаны и перец. Хотя в некоторых источниках можно встретить утверждение, что клубника может плодоносить и после томатов, причём давать очень крупные плоды. Возможно, всё дело в сорте – как известно, существует более двух тысяч сортов этой ягоды, из которых часть ремонтантна (т.е. способна плодоносить и цвести в течение одного вегетационного периода) – или в том, как подготовить и обработать землю после того, как на ней росли томаты…
5. Участок должен быть большим, поскольку кусты нужно высаживать на относительно приличном расстоянии друг от друга.

Наилучшим местоположением клубничных грядок считается юго-восточная часть огорода или двора.

Как подготовить грядку для клубники

Подготовка выбранного участка под посадку клубники не представляется таким уж сложным делом, как будущее ухаживание за этой культурой, и предполагает следующие действия:

1. Полная уборка местности от листвы, палок и веток – в том случае, если под клубнику выбран совершенно новый участок, ни подо что ранее не использовавшийся.
2. Перекопка земли на глубину одного штыка лопаты. Это необходимо сделать и в том случае, если участок использовался подо что-либо, и в том, если не использовался.
3. Разравнивание участка граблями и внос органического удобрения – не менее одного ведра перегноя или компоста на 1 кв. м. посадки. Можно закладывать его в специально вырытые траншеи на месте будущих грядок, а сверху рассыпать суперфосфат по инструкции или же его смесь с песком и гумусом; можно ограничиться распределением по поверхности органических удобрений. Если на выбранном участке у клубники уже были предшественники, то рекомендуется обработать землю фитоспорином по такому рецепту: 1 часть быстрорастворимой пасты на 2 части нехлорированной (дождевой) воды, затем 1 ст. л. готового препарата на 10 л. воды на 1 кв.м.
4. Разметка территории под будущие клубничные полосы. Между грядками лучше всего сделать борозды, которые не только будут их разделять, но и накапливать дождевую воду, ограничивая тем самым доступ влаги к корням кустов. Высота таких борозд должна быть на 20-25 см. ниже, чем сама грядка. Кроме того, во время сбора урожая по таким бороздам очень удобно продвигаться по клубничной плантации: риск повредить кусты сводится к минимуму.

Следующее, на что нужно обратить внимание – это размеры грядок и способы их обустройства. Наиболее оптимальной шириной одной клубничной грядки на плантации признано расстояние в 70-80 см., на котором можно легко разместить два параллельных ряда с дистанцией в 30-40 см. друг от друга. Длина грядки зависит от возможностей самого садового участка и вас как его владельца. Расстояние от краёв грядки особо не регулируется, но, как показывает опыт садоводов, 20-25 см. является вполне нормальным, приемлемым и общепринятым параметром. Остальные размеры таковы:

1. Расстояние между кустиками в каждом ряду и ширина борозд под посадку – 30-40 см. Настоятельно не рекомендуется высаживать кустики на более близком расстоянии: в погоне за количеством ягод вы получите совершенно противоположный результат, а при росте и формировании усов кусты начнут спутываться между собой. К тому же при близком расстоянии возникнут трудности в прополке и риски повреждения самой культуры и распространения среди кустов различных заболеваний.
2. Глубина борозд – не менее 20 см.
3. Высота грядки зависит от типа конструкции: для низких принято 20-40 см., для высоких – 90 см.

Если сделать участок более широком, то ухаживать за ним и собирать урожай может быть затруднительно.

Что же касается способов посадки, то наиболее распространёнными являются следующие:

1. Ковровый (или сплошной ковёр), при котором кустики высаживаются шахматным порядком на расстоянии 25 см. друг от друга и на таком же расстоянии между рядами.
2. Рядами с расстоянием в 70 см. друг от друга (то есть, на одной грядке предполагается один ряд).
3. Лентами (или гнёздами) в две, три и в пять строк. Лента в две строки предполагает высадку двух рядов с расстоянием между ними в 30-40 см., между кустами – 25 см., а между грядками – в 60-70 см; трёхстрочная лента подразумевает высадку трёх рядов с расстоянием 25-30 см. друг от друга и между кустами и в 60-70 см. между грядками; при пятистрочной же ленте расстояние между рядками и кустами составляет 15 см., а между грядками – 60 см.

При желании можно оградить грядки шифером или чем-нибудь похожим. Это предотвратит возможное посягательство слизней на клубничную плантацию.

Как сделать грядки с клубникой

Если обычные плантации кажутся вам скучным и однообразным пейзажем, всегда есть место и возможность высадить клубнику по-своему, необычно и креативно. Любительское садоводство давно уже шагнуло далеко вперёд не только в плане разработки агротехнических приёмов, направленных на получение хорошего урожая, но и в плане оформления высаженных культур. Кроме классических горизонтальных грядок, существуют также:

1. Вертикальные.
2. Грядки-пирамиды, или многоэтажные грядки.
3. Тёплые (или низкие немецкие) грядки.

Помимо оригинальности, которую придают двору или саду эти формы и виды, они имеют ещё и некоторые практические преимущества. Например, достоинства вертикальных клубничных грядок таковы:

1. Они экономят место и являются прекрасным вариантом для тех садоводов, у которых приусадебный участок имеет небольшие размеры, или для тех, кто живёт в многоэтажном доме (такие грядки очень удобны и хорошо помещаются на обычном балконе или лоджии, а на зиму их можно занести в квартиру).
2. В них снижен риск поражения кустов многими вредителями.
3. За ними удобно ухаживать – например, не надо каждый раз наклоняться и тем самым нагружать спину (без сомнения, для некоторых людей это является неоспоримым плюсом).
4. В них нет тотального загущения.
5. Они декоративны. Такие грядки – оригинальное украшение подворья.

Из недостатков, присущих таким конструкциям, можно назвать разве что необходимость частого полива и подкормки (удобрения следует вносить чуть ли не еженедельно) и необходимость укрытия на зиму (в таких контейнерах почва быстро промерзает). Правда, если в почвенный субстрат добавить гидрогель, то частоту полива можно значительно снизить, а если к тому же решить проблему с укрыванием на зиму, практически все препятствия к их установлению будут преодолены.

Материал, из которого садовод может сделать вертикальные грядки, не уступает в креативности самой форме. Это могут быть:

1. Автомобильные покрышки. Сделанные из них клумбы ещё называются «высокие немецкие грядки». Основой в ней является резина большегрузного автомобиля, для второго яруса используются меньшие покрышки, для верхушки – шины от легковушек. Дно застилается сеткой, в самих покрышках с помощью стамески вырезаются отверстия под ягоды диаметром 7-10 см. на расстоянии 15-20 см. друг от друга, а основа заполняется землёй с перегноем или подготовленным субстратом. Перед высадкой кустов грунт обязательно нужно полить водой – простой или с добавлением марганцовки. Однако к такому материалу следует подходить очень осторожно: он является малоэкологичным и способен выделять токсины, из-за чего придётся менять почву как минимум раз в два года.
2. Металлические или ПВХ-трубы. Обычно используют две трубы диаметром 120-150 мм. и 20 мм. В широкой трубе в шахматном порядке вырезаются отверстия, в неё вставляется обмотанная мешковиной узкая труба, используемая для орошения, оставшееся пространство заполняется десятисантиметровым слоем гравия и землёй или субстратом. Существует и другой вариант с использованием одной металлической или пластиковой трубы большого (примерно в 10 см.) диаметра: в ней по спирали проделываются отверстия диаметром 10-12 см. на расстоянии 20-30 см. друг от друга, внутренняя полость засыпается уже удобренной почвой, затем в неё производится высадка кустов. Возможен также вариант, при котором верхняя часть трубы полностью удаляется, и в оставшейся части оборудуется открытая грядка.
3. Мешки из-под сахара или муки. Можно использовать их в целом виде, а можно смастерить подвесные клумбы. Если используется цельный мешок, то он наполняется смесью удобренной земли и перегноя, затем в нём делают разрезы в шахматном порядке (не более трёх-четырёх), причём расстояние между ними зависит от выбранного сорта и его раскидистости, и в них высаживаются кусты. Сам же мешок можно подвесить на самой солнечной стене. Полив такой грядки производится через верх, а излишек влаги всегда уходит через низ.
4. Любой воздухо- и водопроницаемый крепкий материал, из которого можно сшить стенд с кармашками для отдельных кустов. Для стенда обычно выбирается кусок высотой в полтора-два метра любой ширины, на который ровным слоем нашиваются кармашки и пришиваются крепления. Этот кусок вывешивается на стену или на забор, кармашки заполняются субстратом, и в них высаживаются кусты клубники (по одному в каждый карман). Сложность такой конструкции в том, что каждый куст по отдельности нужно и поливать, и подкармливать, однако это компенсируется её оригинальным внешним видом, что наверняка пойдёт на пользу украшению двора.

Роль дизайнерского украшения подворья выполняют не только вертикальные грядки, но и грядки-пирамиды, которые к тому же вмещают в себя много кустов. Их форма может быть как квадратной, так и треугольной: первый вариант практичен, и с ним удобно работать, второй оригинален с точки зрения дизайна. Мастерят их таким образом: сначала готовят каркас, затем на дно пирамиды укладывают мелкоячеистую сетку, на ней формируют подушку из опилок и лишь потом всё это засыпают плодородной почвой. Подобным образом изготавливается каждый ярус пирамиды, однако с каждым разом он должен быть меньшего размера, чем предыдущий. В такие грядки, как и в вертикальные, сделанные из покрышек, чаще всего высаживают сорта наподобие Брайтон, Эльсанта или Елизавета Вторая.

Пирамиды можно изготовить не только из деревянного каркаса, но и из тех же автопокрышек разных размеров. Делается она так:

1. С одной стороны каждой шины срезается протектор.
2. В основании устанавливается самую большую покрышку.
3. На дно укладывается сетка или геотекстиль, сверху насыпается грунт. Таким способом обустраивается второй ярус.
4. Когда пирамида возведена, в почве проделываются ямки для клубники.
5. Земля увлажняется, и в ней высаживаются кусты.

Высокие (они же – приподнятые) грядки хороши тем, что:

1. Они обеспечивают хороший дренаж, благодаря чему предотвращается загнивание корней.
2. Почва на них быстрее прогревается (то есть, ягоды быстрее созревают), не утаптывается и всегда остаётся рыхлой, а это значит, что корни клубники получают больше кислорода и прочих питательных веществ.
3. Им можно придать любую форму, вплоть до извилистой, что, без сомнения, послужит украшением приусадебного участка.
4. Для их обустройства можно использовать покупной грунт, славящийся своей сбалансированностью. Кроме того, устройство таких грядок не представляется чересчур сложным.

У высоких грядок есть лишь один существенный недостаток – в них быстро пересыхает почва. Однако с этой трудностью можно частично справиться, если углубить их примерно на 20 см. в землю.

Если вы решились на такой дизайнерско-садовый эксперимент, не мешает учесть следующие рекомендации опытных садоводов:

1. Для местностей с суровым климатом лучше всего подойдут грядки высотой 20-25 см. – при такой высоте они окажутся под снегом, и клубника спокойно переживёт зиму. Более высокая конструкция приведёт к тому, что её борта не покроются снегом, и плантация вымерзнет.
2. При выборе длины грядки следует исходить из размеров участка. Важно, чтобы это выглядело не только по-дизайнерски оригинально, но и в гармонии с окружающей местностью.
3. Если подход к плантации возможен лишь с одной стороны, то её ширина не должна превышать 60 см., если с обеих сторон, то 1-1,2 метра.

Ещё один вид грядок – тёплые. По большому счёту они почти ничем не отличаются от высоких грядок с той разницей, что имеют несколько слоёв: дренаж, теплогенерирующая прослойка и сама почва. Наиболее часто их можно встретить в тех местностях, где существует угроза возвратных заморозков вплоть до середины июня. Существует три типа тёплых грядок:

1. Каркасные. Этот тип, при котором все нижние слои и плодородная прослойка укладываются в специальный короб, подходит для регионов с высокой влажностью, заболоченной почвой или частыми дождями. Каркас изготавливается из досок, шифера или металлического профиля.
2. Насыпные. По своей форме это – не что иное, как приподнятая грядка-холм с утеплённой нижней частью. Делается она так:

• на ширину грядки от 40 см. выкапывается траншея глубиной на один штык лопаты.
• на дно друг на друга укладываются мелкая металлическая сетка, которая будет защищать конструкцию от мышей-полёвок, порубленные крупные и мелкие сухие ветки (толщина этого слоя обычно не превышает 20 см.), а сверху – опилки, мелкая древесная стружка, любой сухой или свежий растительный мусор (пожухлая трава, листья), компост или перегной. Между ветками и опилками можно также уложить слой картона и газет.
• всё уложенное тщательно утрамбовывается и поливается тёплой водой.
• сверху укладывается плодородная земля – например, чернозём – таким образом, чтобы получился небольшой бугорок – это предотвратит полное оседание земли. При желании можно оградить края грядки досками или сделать их пологими.

Такой тип больше всего актуален для тех мест, где подземные воды проходят далеко от поверхности, и грядкам не угрожает угроза подтопления или застоя влаги.

1. Комбинированные. Этот тип совмещает элементы первых двух: нижние слои укладываются в траншею, а верхние – в короб размером 60 см. высота и 90 – ширина.

Полив высоких и тёплых грядок обязателен, так как их конструкция не предполагает доступ корней к грунтовым водам. Для этого используют капельный полив разных видов (системный или с использованием пластиковых бутылок) или стандартный с помощью шланга или специальных разбрызгивателей.

Ещё один тип грядки – т.н. мобильная или переносная, привлекающая своей универсальностью, декоративностью и возможностью установки в любом месте. Материалом для неё может послужить всё, что угодно: ванна, металлическая/деревянная бочка, старая тачка, ведро, цветочное кашпо – в общем, из всего, чему не нашлось применение, можно попытаться сделать мобильную клубничную грядку. Особенно удобными являются пластиковые или деревянные перфорированные ящики из-под овощей. Грядки из них получаются таким образом:

1. Изнутри ящик укрывается несколькими слоями целлофаном.
2. Ёмкость наполняется землёй и перегноем.
3. В каждый ящик высаживается по два куста клубники, и импровизированные клумбы размещаются на солнечном месте. Для защиты грядок от заморозков их можно установить на брёвна или кирпичи.

Можно использовать для создания грядок и оцинкованные короба. При своей лёгкости такая конструкция прочна, долговечна и износоустойчива, а низкая теплопроводность материала не позволяет ей накаляться, находясь на солнце. На зиму такие короба убирать необязательно, однако при необходимости они легко разбираются.

Некоторые особенности материала для клубничных грядок

Как мы уже говорили, материалом для клубничных плантаций может послужить всё, что угодно. Чаще всего опытные садоводы используют:

1. Доски.
2. Шифер.
3. Покрышки.

Об особенностях автопокрышек и работы с ними мы уже говорили. Шифер хорош своей долговечностью, простотой в возведении и доступностью, однако при всём этом содержащийся в нём асбестоцемент вреден для почвы. Если вас это не смущает, то, используя шифер для обустройства клубничных грядок, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Борта следует углублять на 10-20 см.
2. Ограждения не мешает укрепить металлическими уголками и стянуть поперечинами.
3. Два листа шифера можно соединить приваренной пластиной с арматурной ножкой.
4. Если вы используете волнистый шифер, то его можно крепить на деревянный либо металлический каркас.

При работе с досками лучше всего использовать древесину, мало подверженную гниению: ясень, дуб, кедр или лиственницу. Если вы выбрали сосновые доски, то их нужно обработать специальным защитным покрытием.

Деревянные короба обустраиваются следующим способом:

1. Выбранный участок размечается, и с него по периметру снимается дёрн.
2. Выкапываются траншеи, в них устанавливаются доски и подгоняются под один уровень, затем они подбиваются друг к другу и фиксируются саморезами. Средняя высота короба – 15 см., но при необходимости борта доращиваются дополнительным рядом.
3. Дно устилается геотекстилем и заполняется дренажем – галькой, щебнем, обломками камней – сверху закладывается грунт и высаживаются кусты.

Форма коробов может быть самая разная – прямоугольная, треугольная, трапециевидная, со скошенными сторонами… Главное – чтобы вашей клубнике в ней было комфортно и привольно, а вам было легко за ней ухаживать. Площадку возле таких грядок можно облагородить – например, выложить плиткой и обустроить проход.

Чем и как укрывать грядки

При обустройстве грядок очень важным является то, чем и как вы будете укрывать. Существует два типа укрывного материала: органический (опилки, хвойные иглы, солома и т.д.) и неорганический. Первый тип привлекает своей доступностью, однако быстро разлагается и требует периодической замены. И если в деревенской местности обычно не возникает трудностей с тем, чтобы его достать, то для тех, кто живёт в частном секторе большого города, это может представлять большую проблему.

Ко второму типу относятся современные материалы из полипропилена типа Спанбонда, Агротекса, Агрила, Агроспана и Лутрасила. Они хороши тем, что не вступают в реакцию с жидкостью и химическими соединениями. Если вы решили воспользоваться ими, то наверняка вам пригодятся следующие советы:

1. За две недели до укрывания следует подготовить к этому плантацию: выровнять поверхность, увлажнить и подкормить грунт.
2. Если используется двухслойное волокно, обязательно проконтролируйте, чтобы влагоотталкивающая сторона была снизу. Так вы предотвратите высыхание земли.
3. При укрывании рекомендуется такая схема распределения грядок: расстояние между рядами – 45 см., между кустами – 40 см. Плёнка выстилается на плантацию, и в ней вырезаются крестообразные отверстия. Если же кусты уже высажены, то плёнкой укрывают грядки, затем нащупывают под ней кусты и делают отверстия.
4. Перед закреплением обязательно проверьте натяжение – оно должно быть свободным, но не развиваться. Только после проверки имеет смысл закреплять плёнку, которую фиксируют по всему периметру металлическими шпильками, досками или присыпают землёй. При этом важно следить за тем, чтобы не образовывалось отверстий – это приведёт к тому, что материал начнёт смещаться и раздуваться.

Заключение

Как мы уже говорили, клубника – очень капризная культура, за которой нужен тщательный и внимательный уход, даже если вы не планируете на ней зарабатывать. Однако опыт показывает, что при должной настойчивости и упорстве её можно успешно выращивать даже там, где, казалось бы, вообще неподходящий климат. К тому же все потраченные на неё усилия клубника окупит с лихвой. Правда, усилий придётся приложить действительно много, и обустройство грядок – ещё не самый сложный этап работы.

Дачные хлопоты не заканчиваются с наступлением осени. Наоборот, дачники делают всё возможное, чтобы в следующем году получить хороший урожай. Одной из забот является подготовка грядок под клубнику осенью. Для ягоды не только выделяется определенный участок, но и требуются дополнительные усилия, так как растение весьма привередливо в уходе.

Как правильно приготовить грядку под клубнику?

Одной из особенностей клубники является то, что она любит влагу. Однако следует учитывать, что избыток последней испортит все посадки. Поэтому одной из главных задач является правильный выбор места для грядки. Опытные дачники обустраивают её на возвышенности. Тогда на грядке не будет скапливаться вода. К тому же, благодаря такому месту расположения, ее гораздо легче очищать от сорняков.

Когда задумываются о том, как сделать грядку под клубнику осенью, учитывают, что приемлемой высотой, на которой может располагаться грядка, считается от 10 до 30 см. Если место находится на склоне или низменности, прибегают к самым разным способам для создания грядки:

• применяют старые шины и ящики. Тогда грядки получаются довольно высокими, примерно 40–60 см;
• из труб с отверстиями.

Традиционные русские грядки на ровной поверхности или на земляном гребне для земляники садовой имеют существенные недостатки, с которыми садоводы уже не хотят мириться.

Нередко можно встретить утверждение, что клубника - привередливая ягода. Это вовсе не так. Она не требует частых поливов и подкормок, прекрасно зимует, хорошо размножается и способна долго произрастать на одном месте.

Все что нужно клубнике для высокого и здорового урожая: доступ кислорода к корням без переувлажнения, хорошая циркуляция воздуха в зоне роста кустов, освещенный участок, плодородный грунт и отсутствие контакта ягод с почвой. Создать все эти условия поможет правильное устройство грядки.

Параметры идеальной грядки и общие правила посадки

При хорошей агротехнике земляничная плантация сохраняется до 5 лет. Затем почва накапливает патогены, истощается, старые кусты хуже плодоносят. Требуется смена участка либо замена грунта и обновление растений.

Посадочный материал можно приобрести в садоводческом магазине или использовать естественное стремление клубники пускать усы, захватывая новую территорию. Если берете рассаду со своего участка, то нужно быть уверенными в отсутствие нематоды и земляничного клеща. Дезинфекция от возбудителей болезней обязательна как для своего, так и для покупного материала.

Обратите внимание! Ремонтантная клубника дает меньше усов, междурядья дольше остаются чистыми. Если планируете размножить свой сорт, то во второй половине лета обрывайте цветки, рыхлите междурядья и проводите умеренные поливы.

Вне зависимости от типа грядки отметим параметры, которые всегда берутся в расчет для создания идеального микроклимата:

• ширина грядки 80 см: растения высаживают в два ряда с междурядьем 40 см, кусты хорошо проветриваются, междурядья удобно пропалывать и рыхлить, нет трудностей со сбором ягод;
• грядка ориентирована с востока на запад: равномерное освещение на протяжении всего дня;
• расстояние между растениями в ряду 25-30 см: ремонтантные сорта формируют более мощные и высокие кусты, поэтому для них расстояние увеличивают до 30 см;
• оптимальное расстояние между отдельными грядками 65 см: этого достаточно для проезда садовой тачки, чтобы беспрепятственно проводить садово-огородные работы;
• высота грядки в разных технологиях берется от 20 см до 1 м, но даже небольшой подъем благоприятен для развития культуры;
• почву между грядками содержат в задернении (отрастающая трава просто скашивается на уровне 5 см): черная почва перегревается, а бурьян служит рассадником вредителей и болезней, тогда как низко скошенная трава и взору приятна, и для сада полезна;
• высадка рассады производится под черную пленку (производители поставляют ее с уже нарезанными отверстиями, согласно схеме посадки): отсутствие сорняков, ягода не соприкасается с почвой и остается чистой даже после дождя, в результате заметно снижается распространение серой гнили;
• нежелательно соседство клубники с плодовыми деревьями: в отдельные годы земляничные кусты могут страдать от нападок листогрызущих гусениц.

Варианты схем посадки

В устройстве грядки нельзя забывать про дренаж и питательный грунт. Хорошо заправленный органикой (компост, перегной, торф) грунт сможет обеспечить богатым урожаем в течение 3-4 лет выращивания без дополнительных подкормок. Для профилактики серой гнили почву перед высадкой рассады проливают раствором Фитоспорина.

Высокая грядка для клубники

Ограждения могут иметь высоту 20-40 или даже 90-100 см. Второй вариант удобнее в уходе за растениями и при сборе урожая, незаменим на заболоченных участках и при близком залегании грунтовых вод с частым весенним подтоплением. Но у него есть и отрицательные моменты: грунт быстрее пересыхает, растения испытывают перегрев, в суровые зимы высока вероятность вымерзания.

Здесь обязательно использование мульчи или черной пленки и зимнее укрытие спанбондом или лутрасилом в регионах с морозными зимами, а также желательно устройство капельного полива для равномерного увлажнения.

Для грядок менее 40 см не так страшны погодные катаклизмы, но для ухода за ними придется наклоняться и присаживаться. Короб для грядки можно сделать самостоятельно из досок, шифера, кирпичей либо заказать готовые .

В месте установки короба снимают пласт земли толщиной 10 см. Затем укладывают защитную сетку от грызунов или геотекстиль и устанавливают короб так, чтобы его стенки оказались заглубленными на 10 см. На дне грядки раскладывают крупные ветки и битый кирпич для дренажа. На последнем этапе короб заполняют питательным грунтом из компоста, садовой земли и птичьего помета.

Внимание! Нельзя брать землю на грядках после пасленовых, капусты и огурца, так как она может быть заражена серой гнилью.

Теплая грядка для клубники, заправленная органикой

Принцип теплой грядки состоит в медленном разложении органического материала с выделением тепла. Такое устройство подойдет регионам с прохладным летом и поздними возвратными заморозками. Наполнение грядки напоминает слоеный пирог. Слои такие же как в компостной куче, только идут в обратном порядке.

На дно укладывают крупные древесные отходы: щепа, толстые ветки, разрубленные пеньки. Далее выстилают в несколько слоев куски картона. Сверху насыпают древесные опилки и стружку, прикрывая все слоем из свежескошенной травы (отлично, если есть посевы сидератов) и измельченных сорняков (если готовите грядку летом, то убедитесь в отсутствии семян).

Последним слоем идет вызревший перегной или компост. Корневая система у клубники мочковатая и сильно разветвленная. Основная масса корней находится в слое 20-25 см. Это надо учитывать при определении толщины плодородного слоя.

Средняя высота теплой грядки около 1 м. При желании «опустить» ограждение перед установкой и заполнением короба выкапывают котлован нужной глубины.

Вертикальная грядка из трубы: ближе к солнцу

Идея вертикальных грядок соблазняет экономией места в саду и декоративностью. Такой вариант подойдет для участков с любой почвой, а саму грядку можно расположить прямо в зоне отдыха и наслаждаться ароматом и вкусом поспевающих ягод, лежа в гамаке. Но всё-таки такая технология хороша для влажного и мягкого морского климата, а не для засушливого Поволжья или сурового Подмосковья.

Небольшой объем почвенной смеси быстро высыхает, поэтому требуется встроенная полуавтоматическая система полива. Для повышения влагоемкости в субстрат добавляют гидрогель.

Процесс изготовление вертикальной грядки из пластиковой трубы включает следующие этапы:

• в трубе нужной длины нарезаем отверстия диаметром 10 см;
• первое нижнее отверстие располагается от края на 80 см (эта часть трубы будет заглублена в почву)
• в нижней части ставим заглушку с дренажными отверстиями;
• в цилиндр по центру устанавливают поливную трубку с отверстиями, обернутую агроволокном или мешковиной, либо ленту капельного полива;
• трубу заполняют субстратом одновременно с посадкой рассады;
• растения могут сильно перегреваться, поэтому желательно укрытие посадок белым спанбондом.

На зиму вертикальные конструкции в Средней полосе России либо переводят в горизонтальное положение и основательно укрывают, либо заносят в закрытое помещение.

Ещё один нюанс вертикальной плантации: с нее невозможно собрать посадочный материал для обновления посадок. Поэтому для сохранения коллекции сортов рекомендуем оставить несколько кустов на традиционной грядке.

Интересные варианты грядок для клубники своими руками

В этом разделе рассмотрим идеи для мобильных грядок, которые можно расположить в любой солнечной части участка. Изготовить их можно из дешевых подручных материалов. Чтобы растения развивались и плодоносили, конструкции заполняют субстратом, обогащенным органикой. В период вегетации обязательны подкормки зольным раствором, настоем птичьего помета или минеральными удобрениями. Для повышения влагоудерживающей способности в грунт добавляют гидрогель.

Даже при соответствующем уходе мобильные грядки недолговечны. Сохранить урожайность на высоком уровне позволит полная замена грунта каждые 2 года.

Грядка из пластиковых бутылок

Для полноценного развития земляничного куста требуется объем не менее 2 литров. У бутылок срезаем горлышко, но не выбрасываем. Из него сделаем дренажное устройство: крышку снимаем и опускаем получившуюся воронку на дно бутылки, обернув толстым слоем мешковины или агроволокна; в нижней части бутылки, отступив 5 см, делаем круглое отверстия для стока и испарения излишков влаги диаметром 5 см.

Чтобы обеспечить системный полив в дне каждой бутылки делаем несколько отверстий, через которые вода будет поступать из верхней бутылки в нижнюю. Не стоит делать слишком высокую грядку, достаточно цепочки из 4-5 бутылок.

Рассаду высаживаем в отверстие диаметром 5-8 см. Бутылки устанавливаем друг на друга, надежно закрепляя проволокой к деревянному каркасу.

Такой вариант хорошо подойдет для создания однолетнего декоративного огорода. Его можно разместить возле детской площадки, чтобы дети могли лакомится чистой ягодой и не портили основные грядки.

Горизонтальная грядка из трубы ПВХ

Суть идеи такова: в трубе большого диаметра делают отверстия диаметром 10-15 см на расстоянии 15-20 см друг от друга, заполняют питательным грунтом и устанавливают на высокие опоры. Дренаж - мелкая галька.

Полив осуществляется через внутреннюю трубу диаметром 40-50 мм с отверстиями, для равномерного распределения воды трубу оборачивают укрывным материалом. Более эффективным, но затратным способом является капельный полив.

Грядка из старых автомобильных покрышек

Не самый экологичный вариант, но активно применяемый. Можно создать колонну, положив шины одинакового диаметра друг на друга. Либо сделать пирамиду, используя шины разного диаметра. Рассмотрим первый способ, поскольку у него есть некоторые нюансы.

В верхней части вырезаем квадратные отверстия 10х10 см, между отверстиями делаем интервал в 15 см. Нельзя забывать про дренаж. В месте установки грядки-колонны нужно вырыть неглубокий в 7-10 см котлован и заполнить его песком и щебнем. В нижней части по кругу каждой шины сверлом проделываем отверстия для стока воды.

Чтобы грунт был достаточно рыхлым и воздухопроницаемым, добавляем торф и перлит.

Клубника в подвешенных мешках

Это отличный вариант для выращивания для балконе, террасе или в беседке. Его также стоит рассматривать как дополнение к стационарным грядкам. Рассада высаживается в мешки с кармашками или в отдельные небольшие мешочки. Их можно сшить самостоятельно из плотной ткани либо купить готовые в садоводческом магазине.

Здесь не надо продумывать дренаж, поскольку вода сама будет стекать через мешковину. Уход за растениями включает частые и не обильные поливы, подкормки и вечернее опрыскивание листьев.

Деревянные клубничные пирамиды

Экологически чистые и долговечные грядки можно сделать из деревянных досок. Сначала сбивают несколько коробов с разным периметром так, чтобы получилось собрать пирамиду.

Затем засыпают конструкцию питательным грунтом и производят посадку рассады. Невысокие пирамиды с укрытием хорошо переносят русские зимы.

Грядка-конструктор из блоков

В числе подручных материалов на даче очень часто имеются различные строительные блоки, которые можно прекрасно использовать для организации грядок и клумб. Пустотелый блок предлагает больше возможностей, чем стандартный полнотелый или кирпич, служащий только оградой.

Подобно элементам конструктора такие блоки складываются в разнообразные конструкции, а их пустоты заполняются кустиками клубники.