Как да направите баня със собствените си ръце, фоторепортаж. Фоторепортаж за изграждането на рамкова баня сами. Някои нюанси на изграждането на рамкова баня

В края на миналото лято със сина ми решихме да го направим сами в нашата дача. Вече имаме постоянна къща там, освен това няма проблеми с електричеството и водоснабдяването. Изборът е направен върху рамковата конструкция, тъй като тя е не само икономична, но и може да бъде построена за няколко дни.

След като подготвих проект за баня с размери 4,5 х 4,5 м, започнах да купувам дървен материал, дъски, крепежни елементи, електрически инструменти, метални плочки, изолация, OSB, хидро- и пароизолация. Също така поръчах доставка на шамот и обикновени червени тухли и огнеупорна глина за печката. Между другото, сам проектирах печката за банята. Опитен майстор на печка ми помогна с полагането; в крайна сметка исках печката да бъде възможно най-ефективна и безопасна. Начертах схема на печката на кариран лист хартия, опитах се да заснема процеса на строителство (включително строителството на къщата) възможно най-подробно, за да може опитът ми да бъде полезен на други хора.

Разбира се, доста трудно е да се построи баня за двама души, така че в някои моменти със сина ми ни помагаха още двама смели работници.

Оформление

Като начало беше изготвен проект за бъдещата ни баня. Помислихме за местоположението на тоалетната, душ кабината, парната баня и местоположението на печката. По проект изчислихме местоположението на водопроводните и канализационните тръби, местата за монтаж електрически кабели. Решихме да изградим двускатен покрив с прозорец във фронтона. Под покрива трябва да има място за таванско помещение, където ще съхраняваме инструменти или метли за баня. Ще има общо два прозореца, без да се взема предвид това, което е под покрива. Едната се използва като източник на светлина в стаята за релакс (120 х 120 см), другите две са за допълнителна вентилацияпарна баня (60 х 60 см) и перално помещение (90 х 60 см). Ще инсталираме метална врата за по-голяма сигурност на имуществото по време на отсъствието ни от дачата.

Входната група ще се състои от малък дървени стълбии двускатен навес, също изработен от дърво.

Беше решено да се изгради основата от азбестоциментови тръби. Има общо 24 стълба, като 5 от тях ще държат печката. В бъдеще около основата на банята ще бъде положена сляпа зона и ще бъде монтиран дъждовен канал, защото нямам търпение приятни процедуриизлезте във влажния, мръсен двор.

Разположихме банята в един от ъглите на обекта. В близост има висока ограда и дървета. Идеално място според мен за строителство. Може би в близко бъдеще ще изградим шрифт или малък на поляната близо до банята

Фондация

Основата, както вече казах, под нашата баня е колонна. Първо с помощта на наемници отстранихме с лопати слой пръст с тревна маса. Площадката беше подравнена, след което започна маркировка.

Първият ъгъл беше маркиран чрез забиване на колче в земята и изравняване отвес. За по-нататъшно маркиране бяха полезни квадрат и петметрова рулетка. За първото колче се завързва шнур, измерват се 450 мм, проверява се ъгълът и се поставят още две колчета, съответно обозначаващи втория и третия ъгъл на банята. След като издърпахме кабела по същия начин, монтирахме последното четвърто колче.

Въпреки факта, че проверихме ъглите с квадрат, измерването на диагоналите показа леки неточности. Трябваше да ги коригирам, като леко преместих коловете и ясно ги изравних.

Следващият етап от работата беше маркиране на местоположението на колоните, разстоянието между които е 112,5 см. Мястото беше маркирано чрез просто плитко залепване на армировъчните пръти.

Ще има един в банята вътрешна преграда, свързан към ъгъла на пещта. Използвайки рулетка, синът ми и аз направихме измервания и маркирахме позицията на един стълб, който ще държи преградата, и още четири стълба, които по-късно ще бъдат под печката.

След всички изчисления и маркировки е време да пробиете дупки за фундаментните стълбове. Те ще слязат на метър и половина под земята и ще стърчат от земята още 30 см. На снимката се вижда, че махнахме жилата, но оставихме колчетата. Дупките бяха изкопани доста бързо - работниците пробиха с газова бормашина, синът помогна да пренесе земята. Между другото, диаметърът на ямите беше приблизително 30 см, тоест с 5 см по-голям от диаметъра на азбестоциментовите тръби.

За да се уверя, че стълбовете стоят здраво, изсипах слой чакъл и пясък на дъното на дупките и след това уплътних този обратен пълнеж с ръчна трамбовка. Направих го сам, като заковах дръжка перпендикулярно на дълъг брезов труп. Принципът е прост - изсипете чакъл, вземете дънер, спуснете го в дупката и почукайте с него няколко пъти.

Във всяка дупка се изсипват пясък и чакъл, уплътняват се и се поставят стълбове, под печката се поставят 5 бр.

Със сина ми бъркахме цимента за стълбовете в малка електрическа. Насипаха цимент, пясък и малко трошен камък, разбъркаха и наляха вода. Колоните бяха попълнени по всички правила. Първо, тръбата беше спусната в дупката, след което първият слой разтвор беше излят в нея. Повдигнахме тръбата, така че част от разтвора да изтече на дъното на ямата, след което я спуснахме, изравнихме и след това я изляхме до върха на слоеве от 20-30 см. Всеки слой трябваше да бъде уплътнен с помощта на един и същи труп с напречна греда. За щастие диаметърът на дънера беше по-малък от диаметъра на тръбите. За да се избегне оцветяването на стълбовете, бетонът се излива през тесен улей и пластмасова фуния. Получи се доста спретнато. След изливането набихме арматурни пръти (резбовани пръти) в бетона. Горният ръб беше оставен да стърчи леко над бетона, за да се закрепят гредите по-късно долна облицовка. Накрая се изсипва пясък в пространството между стените на шахтите и тръбите. На този етап строителните работи временно са приключили.

Два дни по-късно, като си починах добре, започнах да работя върху основата на пещта. Разрязах ПДЧ листа на 5 части - 4 за стените на кофража и 1 за дъното. Опитах най-големия лист върху опорните стълбове, след това отидох да пробия дупки в него за шпилките и в същото време заковах страните с пирони. Поставих получената кутия с дупки върху шпилките, подготвих гайките и шайбите и, изравнявайки листа, бавно затегнах крепежните елементи. Кофражът се поддържаше отдолу с дъски.

За да направя основата под печката по-здрава, направих армировъчна рамка. Намерих заварена мрежа, изрязах две парчета почти до размера на кофража и заварих парчета тел, така че рамката се оказа триизмерна. Погледнете диаграмата, тя показва как са подредени пръчките. Разбира се, в идеалния случай не използвайте заварена мрежа, а сами завържете отделни армировъчни пръти с мека тел. Такава връзка е по-гъвкава и почти никога не се разпада.

Излива се в кофража с положената армировъчна рамка, смесена с порция дребен трошен камък. Тук няма много какво да се каже - изляха го, изгониха въздушните мехурчета с тел, уплътниха го, покриха го с филм и го оставиха да се втвърди. Този процес е дълъг и отнема цял месец. Синът ми и аз не чакахме, като решихме през това време да направим рамката на банята, покрива и някои свързани с това работи.

Преди да започна да полагам гредите, изкопах канализационни и водопроводни тръби между стълбовете, за да не се налага по-късно да пълзя под гредите.

Долна облицовка и подове

Долната рамка е първият слой от греди, положени върху фундаментните колони. Взех добре изсушен дървен материал 15 х 15 см и го обработих със Сенеж. Влажността в банята е доста висока; дървото без импрегниране просто ще започне да гние.

Свързах гредите по метода "нокът". За по-голяма яснота начертах диаграма с размери. В работата използвах ножовка и мелница. Първо изрязах всички краища, след това поставих гредите на поляната пред банята и проверих правилността на връзките.

Докато правех това, синът ми полагаше хидроизолация на основата - намазваше върховете на стълбовете с битумна мастика и залепваше парчета покривен филц към нея.

За да положим лентата върху основата, трябваше да пробием дупки за шпилките, стърчащи от бетона. Дървесината беше положена директно върху стълбовете, на място бяха направени маркировки, след което пробих. След като маркирахме първите две греди, ги поставихме върху опорите, проверихме ги с квадрат, така че ъгълът да е точно 90 градуса, и едва след това затегнахме заключващите гайки. Между другото, не пробихме дупки за междинните стълбове, отрязахме армировката, за да не пречи. Дървесината беше завинтена с гайки само в ъглите на банята. На мястото, където ще бъде вътрешната преграда, бяха положени още две дървени части.

Сега е време да поставите гредите на пода. За да не се притеснявам отново да изрязвам решетките, закупих плочи с отвори за котви.

Взех дъските със сечение 150 х 50, изрязах ги и ги закрепих към гредите с помощта на споменатите крепежни елементи, винтове и отвертка.

Покрих горната част на гредоредите с OSB листове. Резултатът беше доста добър под.

Нулата е готова, подова настилка - OSB 22 мм

Цени за OSB (ориентирани плочи)

OSB (ориентирана плоскост от нишки)

Сглобяване на рамката и фермите

Монтаж на стена

Сглобихме стените от същите дъски с напречно сечение 150 х 50 мм, като ги закрепихме заедно с метални перфорирани плочи (ъгли). На теория разстоянието между стелажите трябва да бъде от 60 см до един метър и това направихме, с изключение на това, че дъските бяха монтирани малко по-близо една до друга над и под преградите на прозорците.

Стените се сглобяват с ъгли и железни винтове 45 mm

Извършихме монтажа на поляната близо до банята, така че беше много по-удобно да се правят измервания, да се режат и да се фиксират. Монтажът е много прост - първо се закрепват двете горни и двете долни дъски, след това се сглобяват правоъгълниците на прозорците, след което се добавят липсващите прегради и подпори. Допълнително укрепихме конструкцията на стената със скоби. Също така, за да укрепим конструкцията, закрепихме още по една дъска с самонарезни винтове (използвахме поцинковани, 45 мм) над трите прозоречни и една врата (обърнете внимание на снимката).

Стените бяха монтирани една по една, като се започне от предната страна. Много е трудно да се монтира конструкцията без изкривявания самостоятелно или дори заедно, така че монтажът беше извършен от петима души - аз, синът ми и трима помощници. Стените се закрепиха една към друга и към пода с неръждаеми пирони с дължина 100 мм, като се забиха на два реда през 45-50 см. Накрая се положи още един ред дъски за обвързване и се заковаха отгоре на стените. Този метод на рамкова конструкция прилича детски конструктор. Сглобихме и монтирахме стените само за три дни.

Греди

Покривът на нашата баня е двускатен с висящи греди. Общо направихме 11 ферми. На снимката се вижда как ги качихме на покрива.

Фермите са направени с наклон 45 градуса и са подсилени с две подпори. След като направих една ферма и закрепих елементите с перфорирани плочи, продължих да работя, като използвах първия триъгълник като шаблон за останалите. Гредите на покрива на моята баня ще лежат върху дъските на горната облицовка и ще бъдат прикрепени към нея с ъгли. Обърнете внимание на разрезите, направени на местата, където гредите ще влязат в контакт с горната облицовка, както и в краищата на гредите, където отрязах ъгъл за по-естетичен вид на надвесите.

Покривни ферми

Рафтерната ферма, която служи като фронтон, беше подсилена с четири вертикални ленти, а в центъра заковах две прегради, за да монтирам по-късно вентилационен прозорец.

Двете крайни ферми бяха сглобени само от две дъски всяка. Ние закрепихме тези ферми последни. Снимката показва решетките, които ги държат на място. Така създадохме малки навеси от задната страна на банята и над фасадата.

Рамка и почти завършен покрив

Цени за различни видове крепежни елементи за греди

Крепежни елементи за рафтове

Монтаж на метални керемиди

Реших да покрия банята с финландски матови метални плочки Pural, тъй като матовото му покритие е най-устойчиво на избледняване и механични повреди.

Преди да монтирам металните керемиди, положих слой хидроизолация на покрива, който закрепих с тънки летви директно към гредите. След това, с малка празнина, закрепих дъските на обшивката.

Заковах листове метални плочки върху обшивката. Обикновените самонарезни винтове не са подходящи тук, затова закупих специални, боядисани в съответствие с покритието. Положих металните керемиди в един ред, като се придържах към следната схема:

• платното беше повдигнато на покрива с въжета;
• работата започва от долния десен ъгъл. Първият беше подравнен с корниза и закрепен със специални винтове, като те не бяха завинтени напълно, за да може да се коригира позицията на листа;
• вторият лист беше положен с припокриване в една вълна и отново завинтен към обшивката с самонарезни винтове;
• Последният лист от реда беше закрепен при полагането на втория ред.

Веднага, за да не се връщам няколко пъти на покрива, изрязах хастара и подгънах корнизите.

Монтаж на дренажна система

Монтирах улука с помощ. Избрах метални улуци, защото са най-издръжливи, въпреки че пластмасовите са по-евтини. Купих улуци с ширина 100 мм и диаметър 75 мм. Дължината на стрехите на моята баня е 5 метра всяка, разстоянието от стрехите до сляпата зона е 2,5 метра. Въз основа на тези данни закупих две тръби с дължина 2,2 метра, две изходни фунии, подходящи за улуците, две колена за оттичане, 4 тапи за улуците. Още 4 колена бяха необходими за свързване на тръбите към фуниите.

Тръбите са закрепени към стената със скоби на всеки 30 см, така че взех 14 скоби и 10 скоби, ще ги монтирам на корниза на всеки метър. За закрепването на триметровите улуци бяха необходими и четири ключалки.

Започнах работа с маркировка. Взех стълба, рулетка, маркер и конец и пропълзях под покрива. Трябваше да затегна резбата достатъчно, за да прикрепя улука с наклон от 5 мм на 1 м, така че общ наклон от 25 мм.

Прикрепих двете най-външни регулируеми скоби към обшивката (15 см от ръба) и дръпнах конеца. Проверих наклона с рулетка. Останалите скоби бяха закрепени така, че да докосват резбата. След това заковах лентата на корниза към обшивката.

Между другото, аз свърших цялата тази работа преди да монтирам металните керемиди, а улуците ги положих директно, когато беше поставено цялото покритие. Свързах тръбите, когато беше направена външната облицовка на стените на къщата.

Улуците бяха свързани с ключалки. Нанесох уплътнител върху гуменото уплътнение и свързах тръбите, като оставих разстояние от около 3 mm между краищата на съединените елементи. Тази празнина е необходима за компенсиране на топлинното разширение.

Използвах ножовка, за да изрежа V-образни дупки в улуците, взех фуниите и свързах всяка една, като просто плъзнах ръбовете под външния завой на улука и след това огънах фланеца върху предния ръб на улука. Монтирах фунията на разстояние 15 см от края на улука.

Монтирах тапи в краищата на улуците. Дренажното коляно беше закрепено към тръбата с нитове. Не купих паяка, който се вкарва във фунията; сам огънах телта, за да улови отломки.

Закрепих държачите на тръбите с дюбели. Тръбите се сглобяват много просто - вкарват се една в друга и се закрепват със скоби, които са предварително заковани с дюбели към стената.

Облицовка на стени за баня

За външна облицовкаЗа стените на банята избрах плочи Изоплаат. Имат добра паропропускливост, а материалът е естествен. Освен това тези плочи укрепват твърдостта на стените на банята. Взех „Изоплаат“ с дебелина 25 мм, изрязах го с прободен трион и го закрепих към рамката с пирони.

Зелени плочи - Isoplaate, паропропускливи. Покрив - метални керемиди Pural Matt

Опънах филма Изоспан върху плочите Изоплаат. Този материал също е водоустойчив и ветроустойчив, но въпреки това пропуска парата. Закрепих материала с телбод, като направих хоризонтално и вертикално застъпване от приблизително 10 см.

Изолирах вътрешността на банята с базалтова вата. Плочите трябваше да бъдат изрязани на места, защото не влизаха в пространството между стълбовете. Освен това не закрепих ватата с нищо, легна доста плътно.

Още на този етап моите помощници започнаха да правят водопроводи от полипропилен. Това ясно се вижда на снимката. Избрах този скрит тип тръбна инсталация от естетически съображения. В бъдеще всички те ще бъдат скрити под довършителната облицовка.

На открито декоративна лампериябаните са направени с дъски. Този материал не е избран случайно. Първо, банята, облицована с дърво, има представителен външен вид, и второ, дървената облицовка позволява на стените да „дишат“ и кондензът не се натрупва нито в изолацията, нито в самата рамка.

За да осигуря необходимия въздушен слой, натъпках тънки дървени летви с ширина 3 см и дебелина само половин сантиметър директно върху пароизолацията.

Цени на топлоизолационни материали

Топлоизолационни материали

Обшивки за основа

Между другото, след като напълних летвите и преди да започна монтажа на облицовката, започнах да монтирам отлива за основата. Взех зелени метални ленти. Ширината, която избрах, беше само 50 мм - това е напълно достатъчно за баня. За да закрепя равномерно отливите, първо издърпах конеца, проверих линията с ниво и след това продължих с монтажа от далечния ъгъл на банята.

Взех първата дъска и маркирах линия през профила с молив в центъра. Отстъпих 5 см от тази линия надясно и наляво, поставих точки и ги свързах така, че да се образува триъгълник. Този триъгълник беше изрязан с метални ножици, след което той огъна лентата, прикрепи я към стената на къщата и затегна специални самонарезни винтове с шайби. За по-голяма яснота прилагам схема, която намерих в интернет.

Останалите профили около периметъра бяха закрепени по същия начин - просто завинтване на винтовете и едновременно проверка на хоризонталността. Всички фуги бяха покрити с устойчив на замръзване уплътнител. Когато монтирах всички дъски, допълнително укрепих основните отливи с полиуретанова пяна - нанесох я в малко количество под дъските.

Монтаж на облицовка

Реших да монтирам облицовката с помощта на скоби. Разбира се, можете просто да заковате дъските, но това е доста грозно.

Синът ми и аз просто притиснахме първата дъска към стената, изравнихме я и я закрепихме със самонарезни винтове, като ги завихме по ръбовете на дъската. След това скобите бяха вкарани в жлебовете на първата дъска на облицовката отгоре (те бяха вкарани до летвите на обшивката, натъпкани отгоре на бариерата срещу пара) и гвоздеите бяха забити в съществуващите отвори. Втората дъска беше поставена в жлеба на предишната. И двете дъски бяха почукани с чук през междинния блок, така че да са плътно свързани. След това отново вкарахме скобите и ги закрепихме с пирони. Останалите дъски бяха закрепени по същия начин, като се отрязаха излишъците в отворите на прозорците и вратите.

Просто заковах последния триъгълник под самия покрив.

Когато приключих със стените, изградих една малка над входната врата. По-късно го припомних, превръщайки го във фронтон, покривайки го с метални плочки и монтирайки улична лампа под навеса.

Windows

Windows са различна история. Те трябва да бъдат инсталирани по технология и да се избягват изкривявания. В банята прозорците трябва не само да бъдат източник на светлина и да осигуряват вентилация, но и да задържат топлината добре.

Самите прозорци ги поръчах предварително от една фирма, но всичко монтирах. Като начало взех пароизолационна и хидроизолационна лента. Първият беше закрепен по периметъра на рамката на прозореца отвътре, вторият - отвън, тоест откъм улицата. По-късно ще залепя ръбовете на тези ленти към Izospan.

Монтирах рамката и почуках пластмасови дистанционни клинове, за да създам празнина от два сантиметра за пяната. Прозорците включваха монтажни анкерни плочи с отвори, в които завинтвах дълги самонарезни винтове. След това пенирах луфтовете и отново проверих всичко с нивелир.

Между другото, когато монтирах крилото, снимах само от един прозорец - най-големият. Монтирах малки прозорци без да свалям рамките.

врата

Поръчах метална врата, така че недоброжелателите да не влизат в моята баня през зимата.

Първо свалих вратата от пантите, за да пробвам рамката в отвора. Всички измервания бяха точни и кутията пасна перфектно. Закрепих кутията със самонарезни винтове през очите, като предварително поставих клинове под нея за изравняване. Запълних празнините между рамката на къщата и рамката на вратата с монтажна пяна, когато изсъхна, окачих крилото на вратата.

Таван за баня

За да подредя тавана, взех обикновена дъска от лиственица и внимателно я приковах към гредите на пода. На мястото, където ще има люк за достъп до тавана, изрязах правоъгълен отвор.

По-нататъшната работа продължи на тавана и след изграждането на печката за сауна. На грубия таван поставих пароизолация от фолио и върху нея плочи от базалтова вата, като ги вкарах плътно между гредите на пода. Опънах пластмасово фолио върху памучната вата и го закрепих с лента. За да завърша, просто заковах друг слой кантирани дъски. Остава само да направите капака на люка и да закрепите стълбата. Крепежните елементи бяха включени, но аз просто завинтях всички части към гредите на пода.

Купих качествена стълба, прибираща се, оборудвана с готов капак на люка. Но за да не изпъква това покритие на тавана, внимателно го покрих с летви. Получи се добре, люка вътре затворенстана почти невидим.

Окабеляване

Занимавах се задълбочено с въпроса за електричеството, опитвайки се да направя всичко внимателно и според правилата. Снимката показва, че направих окабеляването, както и водоснабдителните тръби, скрити, като поставих проводниците на етапа на вътрешна изолация на стените на банята и преди завършване.

Цялото окабеляване е в метални маркучи, връзките са в кутии на клеми. В панела има общ RCD за 30 mA, след това 3 вериги

Токът е изтеглен от къщата по въздуха, за щастие разстоянието е малко. Той завинтва кука в една от стените на банята и завинтва същата в стената на къщата (разстоянието от куките до земята е около три метра). Между тях издърпа здрав кабел, около който беше увит проводящ кабел.

Снимката показва скобите, които са прикрепени към куките. Монтира се така:

• SIP проводникът се раздалечава, подготвя се място за скобата;
• SIP проводникът се вкарва в жлебовете на анкерната скоба;
• жиците "клин";
• скобата за котва е прикрепена към куката - опора.

Монтирах контакти, ключове (клас IP-44) и табло в съблекалнята. Разстоянието от пода до гнездата беше 90 см. В парната баня и пералнята прекарах кабели само за лампите (опитах се да направя всичко далеч от печката), защото в тези стаи е твърде влажно и гнездата просто не могат. бъде инсталиран.

Той взе медни кабели и ги прокара през незапалима метална гофра, която закрепи със скоби. На места се наложи да пробиваме дупки в опорните греди, за да монтираме гофрата. Монтирах кутиите за контакти, когато покрих стените с дъска. И самите контакти, ключове и красиви лампи (за парната баня взех с топлоустойчива лампа, клас IP-54) бяха инсталирани последни.

Правя заземяване. Заземяването беше направено както се очакваше - триъгълник, вертикалните ъгли бяха заварени с 40 мм лента. RCD се задейства „веднага“

Заземяването беше направено както трябва - триъгълник, вертикалните половин метрови ъгли бяха заварени с лента от 40 мм. За да направя това, трябваше да потърся помощта на приятел електротехник, който намери машина за заваряване. В близост до банята е изкопан триъгълен изкоп. Те забиха триъгълника, заварен от ъглите, в земята. След това заваряват друга част от стоманена лента, която се издига над земята близо до стената на банята. В края на лентата беше заварен болт M10. След това беше необходимо да се пробие дупка в стената на банята, за да се постави меден заземителен проводник (моят беше с диаметър 8 mm) от заземяването до разпределителния панел. Навихме проводника около болта, затворихме цялото нещо с клемна кутия и квалифициран електротехник и мой приятел на непълно работно време работи върху таблото.

Всичко отне около два часа. Обработих металната лента с битум, за да не ръждясва. Изкопах канавките, уплътних ги и следващото лято ще посея морава там.

Канализация

В банята ще има душ, има планове и за парна баня водни процедури, така че инсталирането на канализация е необходимост. Осигурих дренажен кладенец като крайна точка за събиране на отпадъчни води. Изкопах дупка от един и половина метра с диаметър около 1,2 метра, уплътних дъното, покрих го с пясък и дребен чакъл. След това монтирахме два метрови стоманобетонни пръстена в ямата. Съединението на пръстените беше покрито с цимент, смесен с течно стъкло.

Изкоп за водоснабдяване. Дълбочина - на щик

Тръби, водени от пералното помещение и парната баня. Прокарах друга тръба от мястото на писоара. В пода бяха направени три дупки и в тях бяха вкарани тръби. Трите тръби бяха свързани една с друга с подходящ фитинг. Обща тръба беше положена под лек наклон по протежение на изкопан изкоп до кладенеца. Едната тръба не беше достатъчно дълга, така че трябваше да свържа две прави секции със съединител. Всички фуги са силиконови. Първо добавих пясък към дъното на изкопа и го използвах за запълване на тръбата след монтажа.

Кладенецът беше покрит с кръгла стоманобетонна плоча с отвор. Построих гърлото от тухли и вместо капака поставих метален люк за газовия кран. Има малък диаметър, но достатъчен за проверка на дренажното ниво в кладенеца и изпомпване на отпадъчни води с канализационен камион. Но няма нужда да влизам целия път вътре, така мисля.

Ревизионен люк. Вместо люк е монтиран люк за газовия кран. Можете да проверите нивото и да го изпомпате. Няма нужда да се качвате вътре

В помещенията са монтирани сифони и филтри. Компактна част, която пасва директно в канализационна тръба. При избора предпочетох продукт с метална решетка, ръководен от съображения за надеждност и издръжливост. Самата решетка е квадратна с кръгла дупка в центъра; при полагането на плочките не ми се наложи да прекарвам много време в рязане. Сифонът го монтирах успоредно с изливането на подовата замазка и полагането на плочките, за което ще говоря по-късно.

Машина за рязане на тухли - мелница на китайско легло

Сам го разработих и проектирах. Полагането беше извършено от производителя на печката, въз основа на моите скици. Работата започна преди поставянето на довършителните подове, причините, мисля, са ясни.

Върху предварително излятата основа е положен покривен филц и е положен първия ред тухли. За да се предотвратят изкривявания, всеки ред тухли първо се полага без глинен разтвор. Използва се нивелир за проверка на хоризонталността. Бяха изтеглени и отвеси, за да се контролира вертикалността на зидарията.

Снимката показва втория и третия ред тухли, които образуват камерата за пепел и „апендикса“, необходим за затопляне на дъното на пещта. Този дизайн значително надвишава ефективността на класическите печки с пепелна камера с площ, равна на горивната камера.

Преди монтажа увих вратите с етернитов шнур и ги залепих с тиксо. Вмъкнах свързваща тел в съществуващите дупки и я усуках. По време на процеса на полагане на тухли, печкарят постави дългите краища на усукана тел между редовете, което гарантира, че вратите са надеждно монтирани.

На четвъртия ред съдът за пепел беше покрит, вратите бяха окончателно обезопасени и част от „апендикса“ беше блокирана. Тук също беше положена решетката чугунена решетка, изрязване на правоъгълни разрези в тухлите под него. Решетката (размер 20 х 30 cm) лежи свободно, с празнина от около 2 cm, необходима за компенсиране на термичното разширение на метала.

За да бъде таванът достатъчно здрав, тухлите бяха изсечени на клин. При подреждането на тавана не са използвани метални ъгли.

Между четвъртия и петия ред, а след това на всеки два реда, производителят на печката посъветва да се постави армировъчна стоманена мрежа.

След това майсторът изложи горивната камера, използвайки жълти шамотни тухли за стените си. Таваните и вратата на горивната камера бяха подредени съгласно описания по-горе принцип. Подробен процесна снимката се вижда зидария. Шамотни тухли с триъгълни разрези също бяха монтирани в горивната камера. Тези отвори са необходими за подаване на вторичен въздух, без който изгарянето на дървесни газове е невъзможно.

При полагане на газови (димни) канали между шамотната сърцевина и външните стени на пещта е положен азбестов картон. Обърнете внимание на припокриването на сърцевината от шамот. Тухлите са дялани и монтирани “на ръба”.

На снимката се виждат и червени тухлени первази, върху които ще бъдат положени чугунени тухли. И отгоре ще има камъни за печка. За да стане по-ясно, начертах диаграма на сърцевината от шамот, показваща позицията на чугунните тухли и някои други елементи на пещта. От дясната страна на печката, обърната към парната баня, ще бъде монтиран портал за камина. И вратите за почистване и зареждане с гориво се отварят към съблекалнята. По този начин димът никога няма да проникне в парната баня и въглероден окис, и можете да напръскате малко вода върху горещите камъни - "пара".

Печка за баня. Адаптерна рамка

Печка за баня. Портал за камина

След покриване на шамотното ядро ​​и монтиране на портала на камината (вижте снимката), зидарията продължи без промени. Вътре все още са оформени прави вертикални димни канали, които са обединени в един на редове 20-21. Над далечния канал за дим е оформен таван, между каналите е монтирана рамка на клапана (изглед на байпас), отворът в който осигурява свободното движение на газовете, а над близкия канал за дим, вместо таван, е монтиран печката коминна клапа. Частта се поставяше в предварително подготвени разрези в тухлите и се закрепваше с шамотна глина и два дюбела (отворите в тухлите бяха пробити със свредло Победит).

Два реда по-късно е монтиран друг тръбен кран. Вентилите са общо три - два от тях са за комини един байпас, монтиран между димните канали (директен поток).

Три вентила - два на тръба и един байпас (директен ход)

Снимката показва прехода към керамична тръба, направен под формата на четири реда тухли, като всеки ред частично надвисва над долния. Над четвъртия надвиснал ред тухли се полагат още три реда - преходът към комина. В последния ред на този преход можете да видите кръгъл разрез, в който ще бъде монтиран керамичен комин или по-скоро елемент за събиране на кондензат.

На страничните панели на печката има и тухлени издатини, които са необходими за по-нататъшно подреждане на вътрешни прегради.

Пещта беше покрита до тавана. Използвани са метални ъгли, върху които е положен последният ред тухли. Между тавана и тухлите бяха положени етернитови листове.

Монтажът на самия комин (взех керамичен италиански, Effie Domus за банята) отне много малко време. Блоковете бяха просто монтирани един върху друг, фиксирани с уплътнител и строителен глинен разтвор. На върха на комина е монтиран дефлектор за защита от валежи.

Няколко дни по-късно тестваха печката на сауната - изгориха няколко вестника. Сцеплението е просто страхотно.

По-късно, когато правех довършителния под, поставих стоманен лист с контейнер за пепел пред горивната камера. По-лесно е да метете по този начин и подът няма да се запали, ако случайно изпадне въглен.

Всички останали тухли :)

Цени за огнеупорни тухли

Огнеупорна тухла

Видео - Монтаж на керамичен комин

Етаж

Изолирахме го. Парната баня и душ кабината са с теракот, а съблекалнята е с ламинат. Първо, ще ви разкажа за парната баня и душа; там има много по-важни нюанси.

Полагане на плочки

Плочките са закупени с матово покритие и грапави, за да не се плъзгат. Решихме, че плочките са много по-добри от дървените подове - те не гният и се почистват лесно. Лепилото е закупено с най-добри характеристики за устойчивост на влага.

На основата е положена хидроизолация, припокриваща стените. Върху хидроизолацията е положена изолация - EPPS (дебелина 30 мм). За по-добра адхезия на EPS към хидроизолацията е използвано монтажно лепило.

Върху изолацията по протежение на маяците беше излята замазка с наклон към дренажната фуния. Преди изливането на разтвора бяха положени армировъчна мрежа и набор от маяци. Снимката показва, че прикрепихме маяците не към пода, а към азбестов разтвор - поставихме купчини и натиснахме профили в тях. Разтворът (цимент с пясък) се забърква в бетонобъркачка под наем, т.к. Беше важно да напълним целия етаж за един ден. Разтворът се разстила от кофата с мистрия върху решетката между маяците и се изравнява с дървена дъска - правилото. Подът вече е изравнен широка шпатулаи фугираща смес.

Плочките бяха положени далече от улука за по-лесно поддържане на наклона. Всеки от тях е предварително накиснат във вода. Лепилото се нанася с назъбена маламашка върху изсъхналата и грундирана замазка. В този случай лепилото не е нанесено върху цялата повърхност на пода наведнъж, а само върху мястото за полагане на 1-2 плочки. Лепилото се втвърдява бързо и не трябва да се използва за покриване на голяма площ от пода наведнъж. Дебелината на адхезивния слой се поддържа приблизително равна на дебелината на плочката. Събрах излишното лепило около положените елементи с обикновена тясна шпатула.

Първо бяха положени всички редове от цели плочки, след това части по стените. Изрязваме плочките с ръчна резачка за плочки. Между другото, за прецизна зидария издърпахме въдицата и използвахме кръстове за шевовете. И за по-добър контакт на повърхността на плочката със свързващото вещество, веднага след полагането, леко почуках всеки квадрат от плочката с гумен чук.

Ламинат

Монтираха го много бързо. Покрихме пода с филм върху изолацията, заковахме влагоустойчив шперплат и разточихме подложката.

Разопаковах пакета с нож. Той извади първия панел и го постави, като го обърна с малка издатина към стената. Вмъкнах 2 пластмасови клина между стената и дъската. Взех втората лента и я щракнах в крайния жлеб на първата. Изравних го и поставих клиновете отново. Когато стигнах до противоположната стена, използвах циркулярен трион, за да отряза допълнителното парче от ламинирания панел. Следващият ред започва от сегмента. Вторият ред беше сглобен по същия начин като първия, след което повдигнах цялата подова дъска под ъгъл от 45 градуса и внимателно я свързах с ключалката на първия ред, след което я ударих през блока с чук. Последният ред трябваше да се изреже по дължина, като се измерва точно линията на рязане.

Стени

Стените, както се вижда от фоторепортажа, са покрити с дъска или плочки. Първо най-важното.

Полагане на плочки

Облицовахме стените върху изолацията с влагоустойчив гипсофазер. За закрепване са използвани самонарезни винтове. Те бяха завинтени на стъпки от 25 см и леко се отдръпнаха от ръба. Листовете бяха изрязани така, че ставите да паднат върху гредите на рамката.

В парната баня беше решено да се направи цокъл от плочки, така че трябваше да купя два листа влагоустойчив гипсокартон, внимателно да ги нарежа на ленти и да ги завия по периметъра на стените. Между другото, гипсокартона вече беше закрепен към фиксираното фолио (пароизолация).

В душа първият ред беше поставен от подови плочки. Трябваше да го отрежа малко, така че горният ред плочки на стената да се състои от цели плочки.

С шпатула нанесох лепило на стената, нанесох го и чукнах плочките с чук. Вмъкнах кръстове между съседни плочки, така че шевовете да са еднакви. Проверих равнинността и хоризонталността с дълъг нивелир. Вторият и следващите редове бяха положени с плочки с различен цвят.

Някои плочки са използвани за по-нататъшен монтаж на тръби и електрически уреди. Направих маркировки с молив, проверих точността на позицията на отвора с линийка и квадрат, след което свредлото влезе в действие. Първо пробих дупката със свредло. За да не се разцепи плочката, отгоре беше залепено парче тиксо. След като централната дупка беше готова, смених дюзата с кръгла. Веднага закупих корона с покритие от волфрамов карбид за тези цели. Доста скъпо, но беше достатъчно за целия процес на довършителни работи.

Непосредствено по време на процеса на полагане излишното лепило се отстранява с парцал, докато съставът изсъхне. Фугиращите шевове се оказаха гладки и чисти.

Ден след като завърших стените с плочки, започнах да работя по шевовете. Като начало извадих всички кръстове. Използвах два цвята фугираща смес – бяла и тъмно кафява. За ваната избрах двукомпонентен епоксиден състав. Не е от най-евтините, но е идеален за мокри помещения. Смесих компонентите на фугиращата смес в една кофа и не добавих вода.

Преди да нанеса епоксидната фугираща смес, намокрих леко стената със спрей. Събрах масата върху шпатула и след това я разпределих върху шевовете, като правя движения отляво надясно перпендикулярно на шева. Шпатулата се държи под ъгъл от приблизително 30 градуса. Изравних фугиращата смес 30 минути след нанасянето й с помощта на гумена шпатула. Е, накрая, когато шевовете изсъхнаха, измих стените със сапун и вода.

Хастар - монтаж

Стените в парната баня не са облицовани с GVL. Опънахме пароизолацията от фолио и я закрепихме с телбод и тиксо. Между другото залепих добре и фугата между вентилационния въздуховод и фолиото. Върху фолиото внимателно натъпках летви - летва.

Бих искал да насоча вниманието на читателите към хоризонталното разположение на дървените дъски. Специално ги позиционирах така, че да избегна капилярното издигане на влага покрай тях дървена стенаи постигане на добра циркулация на въздуха, необходима за изсушаване на материала след процедури за баня. Би било много неприятно, ако облицовката започне да се увисва поради постоянна влага или ако изгние след няколко години. В крайна сметка ние изграждаме баня от сърце и за дълго време. Това също искам да кажа хоризонтален монтажви позволява да ремонтирате или сменяте отделни дъски, а ако облицовката е разположена вертикално по стените, ще трябва да разглобите половината стена.

Първоначално исках просто да закова дъските, но след това изборът отново падна върху скоби. Те не се виждат под облицовката и пироните могат да ръждясват висока влажност, ще има черни петна по стените.

Обработих всички дъски с импрегнация Neomid, за да предпазя дървото от гниене. И за да закрепя първата и последната лента, закупих помеднени пирони.

Монтажът започна от тавана. Отстъпих 3 см назад, поставих щангата и заковах пирончето в центъра. Забих още един пирон от двете страни на дъската и след това проверих нивото с нивелир. Сглобих облицовката така, че шипът да е отгоре, а жлебът да е отдолу. Това е важно, защото ако обшиете стената по различен начин, влагата ще се натрупа в жлебовете, дървото ще набъбне и ще се движи.

Отдолу вмъкнах скоби в жлеба на първата дъска, всяка от тях беше прикована към обшивката с три пирона. Вмъкнах втория форсиращ панел с шип в жлеба. Леко го почуках с чук отдолу нагоре, за да не останат луфтове, след което вкарах скобите и ги заковах. Така че го събрах чак до пода. Последната долна дъска разрязах надлъжно, така че между пода и дървото да има разстояние от 2 см. Пъхнах дъската в шипа на предпоследната дъска и я заковах. По пътя пробих дупки за окабеляването и често проверявах хоризонталното положение. Покрих всички гвоздеи на първия и последния панел с дървен цокъл и поставих вертикални ленти в ъглите за красота.

Рафтове в парната баня

Казах ви как да направите тавана, пода и стените, печката е готова, остава само да направите рафтовете в банята. За работа взех липови дъски и борови пръти. Начертах диаграма, подготвих отвертка, дълги винтове, метални монтажни ъгли, чук и пирони.

Първо маркирах решетките и ги нарязах с мелница. Отрязах краищата на хоризонталните пръти, които ще се свържат с предните вертикални стълбове, използвайки принципа „шип и жлеб“. Тоест, направих „шип“ на хоризонталните пръти и „жлеб“ на вертикалните стълбове.

Първото нещо, което завинтих към стената, бяха опорните стълбове. Бих искал да отбележа, че тези опори не трябва да са в контакт с пода; трябва да се остави празнина до два сантиметра. Прикрепих напречни греди към опорните стълбове. Просто взех монтажния ъгъл и го заковах под хоризонталните пръти в точката, където се свързваха с опорните стълбове. Така заковах решетките, върху които ще лежат дъските и решетките за стабилност.

По същия начин сглобих рамка за долната пейка и малка маса за метли, след което поставих дъски върху рамката и ги закрепих със самонарезни винтове. За удобство отрязах стърчащите остри ръбове и старателно шлайфах дъските и рамката, за да не засадя треска.

Интериорни врати

Принципът му е подобен на монтажа на входна врата. Вратата на парната баня е стъклена, вратата на съблекалнята е дървена. Касата и в двата случая е дървена, поръчана според големината на отвора.

Кутията се състои от няколко елемента. Връзките се изрязват под ъгъл от 90 градуса. Първо закрепих страничните ленти и горната част с помощта на пирони. След това вкарах пластмасови клинове и няколко дистанционера между елементите на кутията и издухх монтажната пяна. Когато изсъхна малко, внимателно заковах страничните ленти на рамката на вратата, които покриха празнината и слой пяна.

Не съм правил снимки на самия процес, затова прилагам диаграма на изображението за яснота.

Пантите бяха включени; прикрепих ги към кутията и платното със самонарезни винтове. На този етап от работата е важно да проверите всички разстояния с рулетка, така че вратата да виси равномерно. След това остава само да окачите вратата на пантите и да монтирате дръжката на вратата.

ВиК

На снимката се вижда, че имаме окачена на стената кофа за душ, писоар, душ и кран с чучур. Канализацията и тръбите за топла/студена вода са монтирани на етап полагане на основите и изграждане на стените. Сега ще говорим директно за инсталирането на водопровод.

Душ стая, писоар

Да започнем с писоара. Вместо това със сина ми избрахме стенен компактен модел с кран казанче, те го донесоха, разопаковаха го и го поставиха до стената, за да направят маркировка. Писоарът има монтажни отвори, чието местоположение, както и очертанията, отбелязахме на стената с маркер, след като проверихме дали продуктът е закрепен равномерно към стената.

Отворите за дюбели бяха пробити според маркировките.

Сифонът в писоара е здрав, пробвахме го на изхода на канализационната тръба, след което свързахме тръбата и сифона със специална тръба. Краят на тръбата, който беше вкаран в канализационната тръба, беше увит с ленен конец и намазан с червено олово.

Кранът за писоар се монтира много лесно. Частта е свързана към писоара чрез гумено уплътнение. Височината на крана се регулира чрез завъртане на частите. Свързването към водопроводната тръба се осъществява с гайка. След свързването на писоара към водопровода и канализацията намазах фугата между фаянса и стената с водопроводен уплътнител и проверих функционалността на цялата система.

Малко за кофата за поливане. Това е прекрасно устройство, което се върти, когато дърпате веригата, а плаващият механизъм вътре в кофата я предпазва от преливане. Рамката на кофата е закрепена с дюбели, а водата се подава през гъвкав маркуч.

Инсталирани по същия принцип. Пакетът вече съдържа всичко необходимо, необходими са ви само разводен ключ и водопроводна лента Unipack или Moment. Извадих ексцентриците от кутията, завинтих ги в тръбите за топла/студена вода, след което взех нивелир и ги нагласих хоризонтално, като едновременно с това докарах разстоянието между тях до 150 мм (леко завъртайки всеки ексцентрик на свой ред).

Следващият етап беше инсталирането на самия продукт. На ексцентриците беше завинтена резба, сложиха се гумени уплътнения, след това поставих смесителя и завинтих холендерните гайки на ексцентриците.

Споделям още един клип, който гледах преди да монтирам крановете.

Сайдинг на сутерен

За да направя банята да изглежда по-приятна и интересна, реших да покрия фундаментните колони с мазеви сайдинг панели. За да го закрепите, са необходими метални ленти за създаване на обшивката. Дори профил от гипсокартон ще свърши работа. Бих искал да отбележа, че първо излях сляпата зона и направих дъска отстрани на фасадата и едва след това закрепих обшивката и панелите. В противен случай би било трудно да се изчисли височината на панелите.

За да закрепя обшивката (долния начален профил на разстояние 5 см от слепия участък и пода), използвах самонарезни винтове и ъгли (просто отрязах парчета от профила на гипсокартон, за да направя ъгли). С помощта на отвертка цялата конструкция се сглобява за няколко часа; основното е да се измери точно дължината на вертикалните усилватели и да се закрепят хоризонталните профили с помощта на ниво (за удобство използвах ниво и дръпнах водещ кабел) .

Закрепих панелите със самонарезни винтове, като ги завинтвах приблизително на всеки половин метър. Маскиращите елементи се закрепват в ъглите по същия начин. Веднага направих квадратни прорези в панелите и монтирах вентилационни решетки (закрепени с самонарезни винтове в ъглите) - 2 решетки от всяка страна на банята.

Сляпа зона

Излях между основата на банята и оградата. Веднага положен дренажен улей с решетка. Редът е следният:

Имаме дъсчен паркет пред входната врата. Те просто поставиха дъски на три успоредни пръта, подрязаха ръбовете с ножовка и ги поставиха на входната врата.

Подови настилки от лиственица. Основа - пластмасови панели "каменни".

Довършителни работи

За да придадем на банята завършен вид, ние оборудвахме верандата с козирка и домашно стълбище. Височината на стъпалата на стълбите е 18 см, частите са сглобени с помощта на монтажни ъгли и самонарезни винтове.

От портата до входа го направих, близо до банята успях да събера кутия за компост и прилична стойка за дърва за огрев. Внесохме мебели в банята, окачихме рафтове, завеси и окачихме метли. В бъдеще планирам да подредя предна градина в близост до банята и да изградя външно барбекю.

Не всеки има желание или възможност да инвестира много пари в изграждането на баня. И в повечето части на нашата страна понякога просто е необходимо да се затоплите. Единственият изход е да построите сауна евтино със собствените си ръце. Яжте достатъчно количествостроителни материали и технологии, които могат да се нарекат бюджетни.

Ако говорим за изграждането на пълноценни, макар и малки, но свободностоящи бани, тогава рамката и монолитът се считат за най-бюджетните технологии. Евтините бани често се правят върху дървена рамка, облицована с шперплат, OSB, дъски - кой каквото има. Вътре, между двете кори, се поставя изолация.

Един от вариантите за рамкова конструкция е с дъсчена обшивка

При монолитна конструкцияНай-популярен за изграждането на бани е арболитът - смес от цимент и дървени стърготини. Стърготините могат да бъдат напълно безплатни или да струват много малко. В дървения бетон се изисква малко цимент, така че този тип конструкция едва ли ще удари силно джоба ви. По периметъра на сградата се поставя демонтируем кофраж, сместа се зарежда в него и се уплътнява. Следващата партида се смесва. Толкова е просто. Недостатъкът на този материал се счита за запалимост, но дървените и рамковите бани също са запалими. Така че това не е аргумент.

Бетонът от стърготини или дървеният бетон е топъл, естествен материал, който се състои от стърготини, пясък, цимент и вода

Полистиролбетон (гранулирана пяна, смесена с цимент и вода) не е много по-скъпа, но не всеки харесва използването на „химия“ - полистиролова пяна - при изграждането на баня. Самият този материал обаче дава възможност да се получи евтина и лека конструкция, която, когато правилно довършванеще зарадва само собствениците.

И трите технологии осигуряват комбинация от ниска цена и добри топлинни характеристики, тоест отоплението на такива сгради изисква малко гориво, което в баните е основният показател за ефективност.

Има райони, в които гората все още е най-много евтин материал. Може да е по-евтино да поставите нарязана сауна в тях. От кръгъл дървен материал или от дървен материал - това е по избор. Предимството на това решение е, че е естествен материал (въпреки че трябва да бъде импрегниран с химикали, за да запази външния си вид и да предпази от болести и насекоми). Но нарязани баниимат своите недостатъци - можете да започнете да пара не по-рано от една година след изграждането на стените и монтирането на покрива. Трябва да изчакаме, докато премине основното свиване и едва след това да започнем изолацията и довършителните работи. Вторият недостатък е, че защитното покритие трябва редовно да се актуализира, в противен случай сградата ще стане сива и грозна. Но сами дървени банимного добра специална атмосфера.

Евтини основи

Евтината технология за изграждане на стени не е всичко. Понякога изграждането на основата отнема почти половината от средствата, необходими за изграждането на сградата като цяло. Хубавото на изброените по-горе технологии е, че за тях могат да се правят олекотени основи. На някои места е достатъчна колонна, на други пилотна или пилотно-решеткова конструкция. Всяка от изброените по-горе стени може да съжителства съвсем нормално с тях, изравнявайки недостатъците им (възможно неравномерно свиване на различни опорни точки).

Основите, изброени по-горе, може да не се прилагат на всички почви. Понякога може да се наложи лента основаплитко или нормално полагане, а на особено повдигащи се или нестабилни почви може да е необходима монолитна плоча. На такива основи, към изброените по-горе технологии за изграждане на стени, можете да добавите още строителни блокове - пенобетон, шлаков блок, експандиран глинен бетон. Всички те имат свои собствени характеристики (главно е необходима внимателна защита от висока влажност), но строителната технология също е евтина, въпреки че са необходими по-солидни основи.

Компактен или временен

Ако във вашата дача искате да построите мини-баня, много малка кабина по размер, тогава трябва да разгледате по-отблизо строителната технология или. Ако желаете, дори обикновено строително ремарке, плевня или навес може да се превърне в повече или по-малко нормална парна баня. Важно е само да го изолирате добре и да поставите правилната печка. Всичко друго не е толкова важно.

Евтина рамкова баня стъпка по стъпка - фоторепортаж

Първоначалните данни са следните: банята е с размери не повече от 4*5 метра, бюджетът е малък - не повече от 200-300 $ на месец. По първоначални данни - глинеста надигаща се почва, на 4 метра от оградата - скала. След като събра всичко това, беше решено да се построи рамкова банявърху колонна основа.

Самата баня се оказа 5 * 3 м, плюс тераса с ширина 1 метър по дългата страна. Решено е да се направят стълбовете за банята от азбестоциментови тръби с диаметър 34 см, за терасата от 15 см. В центъра на плана са отбелязани още 4 допълнителни стълба - това е основата за тухлена фурна.

Копаем под дълбочината на замръзване - за този регион 140 см. Между другото, отрязваме тръбите с 20 см повече - общата дължина е 160 см, така че банята да е на 20 см над земята.

Във всяка колона е монтирана рамка от армировка с диаметър 12 mm. 4 пръта са вързани, освобождаването от стълба е 10-15 см, така че след това можете безопасно да заварявате сбруята.

Бетонът е поръчан готов, марка M250. По периметъра между стълбовете е поставен кофраж и веднага е излят ботуш, който ще затвори празнината между пода на банята и земята.

Седмица по-късно бетонът набра достатъчно здравина и работата продължи. Рамката беше заварена от ъгъл 70 * 70 мм с дебелина на стената 6 мм (ъгълът беше във фермата). За да свържем стълбовете и метала, заваряваме фитингите към ъгловите рафтове.

Веднага трябва да се каже, че тази основа е излишна по отношение на носещата способност. На него е възможно да се построи двуетажна тежка сграда, а не лека едноетажна рамка. Но тъй като те го правеха „за себе си“, а наблизо имаше и глинеста скала, беше решено да се играе на сигурно.

Беше решено да има отопляеми подове в пералното помещение и тоалетната - понякога просто трябва да се измиете, без да се пара, и да го правите на топъл под е много по-приятно.

Следователно върху подовата настилка се полага изолация (експандиран полистирол), отгоре се поставят хидроизолация и армировъчна мрежа, към нея се закрепват тръби и всичко се залива с бетон. Естествено, отопляемият под не беше излят под печката.

Още една седмица по-късно, когато бетонът набра достатъчно здравина (не го покриваха, но го поливаха редовно), започна работа по изграждането на рамката. За стелажите използвахме дървен материал 150 * 150 мм, дистанционни елементи - дъска 50 * 150 мм (отново значителен запас от якост, но това беше от желанието да се построи добра баня).

Банята е построена предимно самостоятелно, така че е избран последователен метод на инсталиране - стелажите се поставят първо в ъглите, след това на местата, където ще бъдат монтирани врати и прозорци или съседни прегради. Ако в резултат някъде има празнини повече от 1 метър, се монтират допълнителни стелажи. Но в този случай, тъй като всички стелажи бяха направени от много мощен дървен материал, междинните не бяха монтирани и твърдостта на конструкцията беше дадена от скосявания.

След това, така че при полагане на пода да не капе върху главата ви, започнахме да правим покрива на банята. Изработва се на най-бюджетното ниво - едноскатно, с минимален наклон от 15°. За да се осигури този наклон, гредите за стелажите бяха направени предварително с различна дължина.

Горна облицовъчна дъска е прикована към стълбовете на едно ниво и към нея са прикрепени таванни греди. Гредите с необходимия наклон са прикрепени към същите стелажи. Отгоре под покривния материал се поставя непрекъсната обшивка.

Рафтерна системаскатен покрив е много лесен за производство

След като покривът беше готов, стените бяха облицовани с OSB, а след това подът беше положен върху останалата част от банята.

Следващият етап е полагането на печката. Това е дълъг процес – отне цял месец. Печката е сгъната със затворен нагревател. В зоната за оформяне на комина е вградена чугунена кутия, в която се поставят камъни. Има врата, водеща към нагревателя, която се отваря към парната баня.

Печката има и вграден регистър, който затопля вода за топъл под (изходи отстрани на печката). Не винаги е необходимо да се затопля пода, поради което има два режима на работа - лято без подово отопление и зима, с "включване" на отоплението на регистъра. Прехвърляне от един режим на друг с помощта на клапан.

Следват довършителните работи и те ще бъдат различни различни случаи. Единственото нещо, което ще бъде повече или по-малко обичайно, е изолацията. При изолация на стени и тавани се използва минерална вата. Дебелината на слоя на стените в “хладилни камери” е 100 мм, в парната баня и на тавана – 150 мм. Парната баня е облицована с фолио върху крафт хартия върху изолацията.

След изолацията се поставя пароизолация. В стаята за почивка стените са облицовани с OSB, като отгоре е залепен корк. В банята плочките са залепени върху OSB, „сухата“ част е покрита с дъска (хоризонтално).

Зона за миене - суха зона и душ

Парната баня се запълва първо с летва за облицовка от дъска, след това с широка дъска. Парната баня се оказа доста малка, а печката също заема много място. Двама могат да се настанят удобно, трима е по-трудно, но също доста удобно. За да се регулира броят на местата в парната баня, рафтовете бяха направени прибиращи се.

Целият процес на строителство отне две години, работата се извършваше главно „в една ръка“. Асистентите бяха само на етапа на изливане на основата, а след това на етапа на инсталиране на рамката - за настройка на стелажите (те трябва да стоят 100% вертикално).

Видео пример за изграждане на баня от монолитен дървен бетон

Евтина сауна 3*6 със собствените си ръце - снимки стъпка по стъпка

Дневникът за бъдещата баня беше предварително подготвен и шлайфан, покрит от дъждовете и изсушен за около 5 месеца. Конструкцията ще се състои от две половини: парната баня и мивката са направени от дървени трупи, а стаята за релакс е изградена върху дървена рамка. Оказва се, че две стаи 3 * 3 м. Строителството започна с маркировка: 6 * 3 в план.

Почвата е песъчлива, затова я правим плитка. Изкопаваме изкоп с дълбочина 60 см и поставяме кофража. Ширината на лентата е взета с добър запас - 35 см.

Изработваме врати от каса, върху която от едната страна е напъхано OSB, а от другата облицовка. За това как да направите

Оставяме го да зимува в тази форма - дървената къща трябва да „седне“. През пролетта изолираме рамковата част на сградата и покриваме изолацията с пароизолационна мембрана.

Нека започнем да завършваме тавана. Беше решено да се направи бюджетна облицовка на тавана - поставете къси дъски между гредите. Те могат да бъдат закупени много евтино. Обработваме го и го нарязваме на необходимата дължина. Запълваме гредите с опорни пръти, към които прикрепяме дъски, нарязани по размер отдолу.

Външната страна на Yuan беше покрита със сайдинг - както рамката, така и рамката. Оказа се далеч от идеалното. И между сайдинга и стената има вентилационна междина, така че няма проблеми с отстраняването на влагата.

Бюджетна саунанаправете го сами - друго евтино решение - сайдинг

Започнахме да покриваме интериора. Запълваме обшивката и облицовката върху нея.

Вътрешността на тоалетната беше облицована с дъска

Нека да преминем към завършване на парната баня. Първо покрихме всичко с фолио. Самото помещение ще се състои от зона за парна баня, разделена със стъклена врата и зона за „миене“. В пералното помещение ще облицоваме стената с влагоустойчив гипсокартон, върху който след това ще залепим плочки, а в парната баня с дъска.

Покриваме зоната на парната баня с дъска и

Изрязахме отвор в стената за монтиране на печката. Тя ще се удави от тоалетната, а „тялото“ й ще бъде в парната баня. Полагаме тухлена основа под печката и я монтираме. Облицоваме изхода за гориво с шамотни тухли.

Облицоваме мивката с плочки.

Това е всичко за основната работа, остава само декорът и всякакви неща - кофи, черпаци, термометри и останалата част от "пълнежа".

Когато нямате достатъчно пари, но има непреодолимо желание да имате собствена парна баня, тогава самоинсталациярамка баня е отлично решение. Качеството и дизайнът на такава конструкция практически не се различават от класическите конструкции от дърво, камък или тухла. Поради наличието на някои предимства, този дизайн води до увеличаване на търсенето на рамкови панели. Вероятно всеки собственик собствен домиска да построи възможно най-бързо с малка инвестиция практична и качествена баня, която да служи на предназначението си дълги години.Следва фоторепортаж за изграждането на рамкова баня.

1. Предимства на рамкова вана.

2. Части, изискващи специално внимание.

3. Изграждане на рамкова баня със собствените си ръце:

3.1. Полагане на основата.

3.2. Изграждаме стени.

3.3. Монтираме покрива.

3.4. Извършваме вътрешни и външни довършителни работи.

Предимства на рамкова вана

От незапомнени времена нарязани дърва се използват за изграждане на бани. Днес това традиционен начинзагуби своята релевантност, защото беше заменена от напълно различна технология: изграждането на рамкови бани със собствените си ръце, които имат редица предимства. Нека ги обозначим:

• максимална скорост на изграждане;
• минимални парични инвестиции за изграждане и по-нататъшна поддръжка;
• възможността за инсталиране през всеки сезон;
• липса на свиване на основата;
• отлична маскировка на електрически консуматори, кабели и тръби;
• всички видове методи за вътрешно и външно проектиране.

Части, изискващи специално внимание

Първо, когато изграждате баня с рамкови панели, трябва да изберете висококачествена дървесина. Трябва да се уверите, че дъските са добре изсушени. Използват видове дървесина с ниска топлопроводимост: трепетлика, лиственица, липа и др. По време на употреба дъските, изработени от това дърво, не се деформират.

На второ място, при инсталиране на рамкова панелна баня е необходимо да се погрижите за висококачествена пароизолация, тъй като значителен недостатък на рамковата конструкция е наличието на конденз: влагата от дъжд и снеговалеж прониква в конструкцията през пукнатини и фуги. Ето защо трябва да се погрижите предварително за подреждането на парна бариера. Като изолационен материал се използват хидроизолационни филми или пергамин, монтирани между външната обшивка и изолацията. Не се препоръчва използването на покривен филц, тъй като когато температурата се повиши, той излъчва неприятен аромат.

Трето, такава конструкция не може да бъде издигната без инсталиране на топлоизолация. Качествената топлоизолация е гаранция за осигуряване на нормален въздухообмен в помещението, както и за неговата херметизация. Като основен материал се използва минерална вата или фибростъкло. Те ефективно се справят със своите отговорности, тъй като имат отлични характеристики на работа.

Изграждане на рамкова баня със собствените си ръце

Необходимо е внимателно да се разработи планът за бъдещата конструкция, защото половината успех зависи от това. След като определите мястото за строителство, анализирайте почвата, посочете на диаграмата местоположението на печката, комина, вентилационната система и изберете материала, който ще се използва за изграждане на покрива.

Полагане на основата

Поради факта, че теглото на такава конструкция е сравнително малко, нейната основа е проста. Икономически е целесъобразно да се произвежда колонна основа, който се основава на азбестови тръби, напълнени с циментова замазка.

Директно производство на основата:

• трябва да закупите азбестоциментови тръби с диаметър 100 mm2 и дължина 40 m;
• пробиват се кладенци с дълбочина 1,5 m и диаметър 200 mm2;
• тръбите се нарязват наполовина;
• в кладенците се изсипва пясък;
• подготвям се циментов разтвор;
• получената смес се излива в тръби.

Закрепването е първият етап от изграждането на баня. За да го завършите, имате нужда от дъски с размери 50X 100 mm. Те трябва да бъдат предварително третирани с антисептик, за да се предотврати гниене. След това стените се маркират, след което се полагат. Дъските се полагат с външната страна и се закрепват с пирони. С помощта на опори се извършва тръбопроводът на основата. За горната и долната облицовка се използват дървени дъски, като последната се отстранява преди полагането на покривния материал.

Хоризонталното разположение на инсталациите се контролира от нивото на сградата. Ако се появят нередности, те могат да бъдат коригирани с покривен филц. Междинните стелажи се монтират, като се вземе предвид подреждането на облицовката и монтажа на топлоизолация.

За да се направи конструкцията по-издръжлива, трупите и лентата се закрепват с помощта на метални пластини, вградени в основата. Такива тръби трябва да бъдат обработени със специален разтвор, който предотвратява гниенето на конструкцията.

Изграждаме стени

В процеса на издигане на стени особено значение се отделя на разстоянието между техните оси. Ако не е предвидено разположението на отвора и свързването с други стени, тогава това разстояние е приблизително 0,6 m. Ако има такива, този размер се увеличава с 0,4 m между стелажите в зависимост от размера на вратите и прозорците .

Сглобяването започва с оформянето на ъгъл, след което се монтира стена, която след това ще бъде в контакт с облицовката. Стените се проверяват за вертикалност и се свързват с помощта на специални склонове. След това се монтират други рамки под прав ъгъл. Рамките са закрепени с дъски, а самата обшивка започва след завършване на подреждането на рамката на банята.

Препоръчително е да инсталирате допълнителна стойка на местата, където стените и рамките са свързани, както и на ставите. След окончателното закрепване на всички конструктивни елементи рамката трябва да се провери за правоъгълност.

Монтираме покрива

Конструкцията на фермата се сглобява на земята, след което се издига до покрива и всяка се намира над собствената си стойка. За безопасно извършване на работа на пода се полагат дебели дъски. Покривът трябва да бъде вентилиран. Обшивката се монтира директно върху гредите, а между гредите и противоположната греда се полага хидроизолационен филм. Ондулин се използва широко при извършване на покривни работи. Фронтоните на конструкцията са покрити с листове, след което започват да завършват банята.

Извършваме вътрешни и външни довършителни работи

След изграждането на рамковата баня е необходимо да започнете довършителни работи. не боядисвайте, тъй като боите и лаковете отделят вредни вещества при нагряване. Грубият таван е направен с помощта на OSB плоча, която е прикрепена към подовата греда отдолу. Вътре в стаята всички стени са покрити с пергамин, а в парната баня - с фолио. Таванът може да се спусне до височина 2,2 м, което дава възможност да се покрие с липова облицовка и.

извършете изолация

Външната страна на рамковата баня е облицована със сайдинг, плочки, борови или смърчови дъски и блокова къща. Под обшивката е монтирана хидроизолация, а кухините са запълнени с топлоизолационни материали. След приключване на всички облицовъчни работи външната страна на рамковата баня е измазана.

И така, рамковата баня, построена самостоятелно, е готова за употреба. Ако всички правила и препоръки са спазени правилно, банята ще бъде издръжлива, уютна и топла.

Фоторепортаж: Здравейте, скъпи посетители на сайта! Продължаваме поредицата от статии на нашите читатели В тази статия споделя авторътличен опит

за това как да изградите дървена сауна със собствените си ръце. Строежът все още не е завършен, затова му пожелаваме успех! Ако имате препоръки или въпроси към автора, можете да коментирате.

Част 1. Фондация За изграждането на банята избрах сравнително равна площ с наклон от 20 см на шестметров участък. На първо място, след предварително маркиране, отрязах плодородния слой върху цялата площ на бъдещата основа. Това е необходимо, за да се избегнат процеси на гниенерастителни остатъци

и друга органична материя в мазето.

Пясъчната почва преобладава на площадката, така че най-добрият вариант би бил височина 50 см от основата и ширина 40 см. Контурът на основата е маркиран с въжета, които са прикрепени към импровизираните ъгли на вътрешните и външните. периметър. За да маркирам периметъра, взех парчета дъски с дължина около 70 см и ги забих в земята, а отгоре завинтвах хоризонтални рафтове със самонарезни винтове с стърчащи винтове за закрепване на въжето. По-добре е да изберете въже, което не е склонно към разтягане; с него ще бъде по-лесно да се работи.

В резултат на това получаваме напълно подготвена „яма“, където дъното на окопите е почти хоризонтално (проверяваме го с ниво на сграда). Дълбочината на окопите е 20 см, от нивото на почвата в най-високото място на площадката 40 см, в най-ниското - 30 см.

Размерите на основата се определят от центъра на пресечната точка на трупите. Това ще бъде централната линия. Ако диаметърът на трупите е около 20-22 см, тогава се отдръпваме на 15-20 см в двете посоки от централната линия, за да получим „рафтове“ за закрепване на подови греди и дъждовни приливи. В допълнение, грешката е практически елиминирана, когато трупите, поради грешни изчисления в основата, падат навън или навътре, „висящи“ във въздуха.

Банята е свързана с лентовата основа, за да се елиминират многопосочните смени на банята и печката. Размерът на платформата на печката е избран 120*120 см, като среден размер за инсталиране на метални печки под тухлена облицовка.

Започваме да полагаме пясък в окопите. В същото време овлажняваме пясъка и го уплътняваме. Наливаме вода, докато се появят локви, след като влагата се абсорбира, започваме да набиваме. Процесът се повтаря 3-4 пъти, докато обувките ви не оставят следи върху уплътнената повърхност на пясъка.

Ден по-късно, след приключване на работата, отново преминаваме през цялата основа под основата с трамбовка. Разбира се, можете да използвате по-проста опция и да свържете машина за трамбовка към работата; това леко ще ускори процеса. Имам най-простия вариант: 100 мм греда, подметка 20х20 мм и дръжка. Външният вид на готовата основа и ръчната трамбовка е показан по-долу.

Изсипваме пясъчна възглавница върху подготвената площадка под основата, за да изравним хоризонта и да повдигнем площадката над нивото на площадката, за да предотвратим попадането на вода под основата.

Ако наемете бетоновоз, погрижете се за допълнително укрепване на кофража с диагонални ограничители извън и вътре в предложената основа. Натискът, който се създава при подаване на сместа, може да разруши недостатъчно здрава конструкция. Същото важи и за изливането на сместа от бетонобъркачка. Само в този случай трябва да укрепите мястото, където ще източите или просто да преместите бетонобъркачката около периметъра.

По-добре е да излеете целия обем бетон наведнъж, за да не получите ефекта на слоест пай. Покриваме горната част на основата с филм, който поддържа основата ни влажна, за да избегнем пукнатини в бетона. Периодично поливаме основата с вода, като не позволяваме да изсъхне.

След 7-10 дни премахваме кофража, като развиваме винтовете, които ще се използват и на следващите етапи. Готовата основа изглежда така. Разпределение: 2х6 метра – веранда; 4х4 метра – стая за почивка; 2х2 метра – перално помещение; 2x2 метра - парна баня. Местоположението на вентилационните отвори е приблизително 20 см от нивото на почвата; ако е необходимо, можете да закупите тапи за затваряне на дупките през зимата.

Приблизителното количество и цена на материалите, използвани за изграждането на основата, са посочени в таблицата по-долу.

Част 2. Монтаж на дървена къща и покрив

За да превържете дървена къща с размери 6x4 метра и нарязана веранда, ще ви трябват 25 торби с мъх. Когато купувате, уверете се, че торбата с уплътнен мъх тежи приблизително 20 кг. Мъхът трябва да е еластичен, тоест да има оптимална влажност.

Използваме „кукуви лен“, който събираме в края на есента, когато всички живи същества отиват да „зимуват“ в почвата и няма риск да хванете змия с куп мъх. Допуска се малко количество мъх сфагнум, който е по-къс и се рони при изсъхване. Ако изцяло използвате само сфагнум, след известно време той просто ще падне от жлебовете.

Дължината на нишките мъх трябва да бъде най-малко 30 см, така че при уплътняване да можете да навиете краищата и да осигурите запечатване на жлебовете. При сушене сортираме материала, като избираме клонки, чужди растения и шишарки. Между другото, ако конусът попадне в жлеб, тогава при определена влажност той се отваря с такава сила, която е достатъчна, за да повдигне трупа и да създаде „студен мост“. Това е, което инсталаторите на регистрационни файлове правеха в старите времена и дори сега тази ситуация не е необичайна, ако собственикът „обижда“ с пари.

Монтираме валцувани трупи. Имам малка празнина между основата и дървената къща, така че използвах половин труп от едната страна и 100 mm греда от другата.

Пробиваме мястото, където дървеният труп влиза в контакт с покривния филц с мъх.

Бяха открити грешки, причинени от нежеланието на резачите да вършат работата си ефективно. Жлебовете бяха изрязани с резачка, което направи празнините в трупите много големи. Вижте, ръбовете на жлебовете прилягат плътно към тялото на трупа, но всъщност вътре има празнота. Поради това количеството мъх, което ще се използва за уплътняване, се увеличава значително. И това е, ако сами направите уплътнението, а „шабашниците“ ще го направят само външно лечение, никой няма да пробие вътрешностите.

Материал	Обем/количество	Цена
Оградена дъска “цол” за обшивка 300 мм	1 м 3	4500 рубли
Винтове за дърво 50 мм	2 кг	300 рубли
мъх	25 торби	6250 рубли
Дървена къща	1 бр	72 000 рубли
Дъска 50*150 шест метра	14 броя	3600 рубли
Метални керемиди, дебелина 0,5 мм, дължина 4,2 метра (опционално било и защита от вятър)	12 листа	31 000 рубли
Паро-ветроизолация	1 ролка	800 рубли
Борд за език 20 мм	1 м 3	8500 рубли
База "Белинка".	2,5 литра	400 рубли
Глазурен състав "Белинка".	2,5 литра	600 рубли
Общо:		127950 рубли

Част 3. Уплътняване на дървена къща

Най-простата, но досадна работа за уплътняване на дървена къща. Използваме чук, желязо и дървена замазка. Железният е с дебелина на острието 3 мм и ширина 50 мм, дървеният е от твърда дървесина (имам суха бреза) и е консуматив.

Първоначален изглед на жлеба.

Пъхаме мъха в жлеба със строителна мистрия. Преди това използвах шпатула, но бързо се повреди и не беше толкова еластична. Чувствайте се свободни да забиете жлеба напълно. Сред обикновените хора има мнение, че няма нужда да се правят шевовете стегнати и еднакви, казват те, температурата в банята е достатъчна, за да компенсира загубите. Но преценете сами, течението в парната баня и пералното помещение няма да добави комфорт и потреблението на дърва за огрев ще бъде 2-3 пъти по-високо.

Начукваме получения валяк с дървен уплътнител.

Ако е необходимо, ако браздата не е достатъчно стегната, правим още един валяк от мъх и го надупчваме, докато усетим твърдостта на дървото при удар с железен каучук.

Краен изглед на уплътнения жлеб.

За да предотвратим влаченето на мъх от птици и за естетика, ние затваряме жлеба с лента от юта с ширина 100 mm, която впоследствие ще бъде обработена с импрегниране и глазурираща смес, за да съответства на цвета на трупа. Специални „занаятчии“ поставят трупи само върху юта или лен, но това е неприемливо за баня. Ако имаме постоянна влажност в къщата си, тогава се насърчава генерирането на пара в банята. Ленът и ютата абсорбират влагата, но не изсъхват дълго време, жлебовете гният и плесенясват.

Получаваме трупи, подготвени за смилане.

Особено внимателно уплътняваме ъглите, за да предотвратим навлизането на студен въздух в банята. Работата, ако не наемете специалисти, ще бъде напразна. При привличане на "шабашници" - от 70 до 150 рубли на линеен метър.

Част 4. Шлифоване на трупи

И така, уплътняването е завършено, мъхът е пъхнат и уплътнен в жлебовете, започваме да подготвяме дървената къща за боядисване. В момента трупите изглеждат много непредставими - равнинни следи, чипове и извадени чипове. В допълнение, дървените трупи са силно „дъбени“ на слънце и под въздействието на коси дъждове, а някои от възлите изискват отстраняване и запечатване с мастика.

Краищата на трупите, които са били повредени по време на съхранение и транспортиране, също изискват обработка. Тук дървото е най-хлабаво и следователно има голяма вероятност от гниене и по-нататъшно унищожаване на трупа.

Инструменти за смилане на трупи:

• български;
• шлифовъчен диск с клапи;
• мека четка за моп;
• шпатула.

Използваната мелница беше най-евтината - 1200 рубли, произведена в Китай. Струва си да се отбележи, че той премина всички тестове с чест и остана работещ дори след преминаване на 70 квадратни метра стени (ние добавяме към това полукръглия профил на трупа). Единственото неудобство е почистването на статора, ротора и вътрешността на мелницата от дървесен прах. Разбира се, можете да поставите чорап върху инструмента, но входящият въздух не е достатъчен за охлаждане. Между другото, работата е много прашна и веднага се запасете с очила, затворени от всички страни, и защита на дихателните пътища - респиратор е достатъчен. Работата с ъглошлайф изисква изключително внимание. Високите скорости и отстраненият защитен капак могат да ви изиграят лоша шега. Всичко, което трябва да направите, е да загубите бдителност и да се приближите твърде бързо до шлифовъчното колело, и гарантирано ще се нараните. Два пъти минах по едно и също място на ръката си - ръкавицата беше на парчета и кожата беше раздрана до плът.

Шлифовъчното колело е използвано с 80 грит След тестване и избор се спрях на тази стойност - 60 грит оставя твърде забележими следи, а 100 грит се запушва много бързо. Приблизителната консумация на кръгове от венчелистчета е 1 брой на 3 квадратни метра. Можете да продължите да използвате кръга, но темпото на работа ще се забави и просто ще се уморите.

Внимание, бонус!Случайно открих, че ако вървите в кръг, запушен с прах и смола върху бетонната основа, тогава шкуркасе почиства и кръгът е готов за употреба отново.

Ако нямате умения и работите внимателно, можете да шлайфате 6-10 квадрата стена на ден. Цените на „шабашниците“ варират между 400-500 рубли на квадрат и освен това не се церемоният с разходни кръгове. Обърнете внимание на джобовете от смола. Ако изложите такава област, третирайте я с разтворител, в противен случай тази смола ще се появи дори през слой боя.

Започнах да работя от най-малката стена, трупите се трансформират пред очите ми. Срещнах проблем, че при обработката на канали ръбът на шлифовъчното колело оставя разфасовки върху долния труп. Но при по-нататъшна обработка разрезите се шлифоват добре и не остават следи.

Особено много се кара с ъглите, високата скорост на мелницата и стегнатостта забавят процеса. Там, където кръгът не е достатъчен, ще трябва да преминете към по-бавен метод на обработка - длето.

Кога шлифовъчно колелоПочти „седнахме“, минаваме покрай краищата на трупите. Неразумно е да използвате нов кръг за краищата - ще трябва да го хвърлите върху дузина трупи.

Запечатваме краищата с мастика за дърво. Първоначално използвах цвета "бор", но след това разбрах, че е по-икономичен за използване бяло, тъй като ще бъде боядисана под него.

След шлайфане се появява интересната структура на дървото със сложни шарки, преминаващи през дънера. Възлите и неравностите на дървения труп добавят известна фундаменталност към дървената баня и дори се зарадвах, когато попаднах на особено възли екземпляри.

За да добия представа как ще изглежда стената след боядисване, спрях и подготвих трупите. По всички съвкупни критерии (качество и цена) избрах състава под марката Belinka. Предварително я обработих с основа, която имаше време за съхнене 24 часа и минах върху полираната повърхност с първия слой глазура състав № 24 (палисандър). Съгласете се, очарователна красота! Ако искате да получите повърхност, която е гладка на допир, тогава след първия слой от състава и той е изсъхнал, преминете през трупа ръчно с шкурка. Това важи за парапетите и предната част на банята, където гостите обичат да прокарват ръце по стената и да оценяват работата на майстора.

Времето за съхнене на първия слой е 12 часа, за по-сигурно, оставих го за един ден и го покрих с втори слой. Появи се тъмен, благороден матов блясък. Друг трик е, че след използване на състава за остъкляване на дъното на буркана остава малко пигмент. Разреждаме го с разтворител, докато стане много блед и минаваме върху втория слой от изсъхналото покритие. Можете да направите процедурата по всяко време след нанасяне на покритието. В резултат на това получаваме повърхност, която прилича на труп, допълнително импрегниран с восък. Много хубаво.

По пътя краищата бяха обработени с остъкляване № 11 (бяло), което благоприятно подчертава вече извършената работа.

Останах напълно доволен от резултата, така че продължаваме шлайфането, което започнахме. Тъй като вие ще свършите цялата работа сами, качеството ще бъде на най-високо ниво. Ако наетите работници могат да пренебрегнат недостатъците, тогава самият господар ще се измъчва дори за най-малката грешка. Например, знаейки, че някъде в долната част на дънера съм пропуснал разрез, като престъпник, който се връща на местопрестъплението, аз преглеждах своя „ямб“ отново и отново. Докато не го оправи.

Дървената къща става все по-красива. Не забравяйте след работа да почистите дървените трупи от прах с четка.

Следващата снимка показва трупи, обработени с Base и краищата, запечатани с бяла мастика.

След като оцених цвета и текстурата на боядисаните трупи, разбрах, че вътре във верандата ще изглежда малко тъмно и проведох експеримент, като боядисах дървения труп със състав № 11 (бял).

Бялата боя запазва текстурата на шлифовани трупи и реших да боядисам напълно верандата. През първия слой се появява лека жълтеникавост на бора и няма блясък. Много подобен на току-що избелено дърво. Но вторият слой върши чудеса. Появяват се блясък и известна завършеност. Между другото, купете "Belinka Lazur", тъй като бялата "Belinka Top Lazur" е предназначена за дограмии струва много повече.

Сега банята, с изключение на една стена, е покрита в един слой и прилича на къща с негатив от Хохломска живопис. Горната напречна греда е приятна - тя е възлеста ела, която придава на структурата вид, съответстващ на естествения стил.

Продължаваме изграждането на банята и преминаваме към етапа на полагане на подове на верандата. Над помещението има покрив, но липсата на фронтон (за проветривост на конструкцията) не пречи да влизат капки кос дъжд. През зимата е възможно сняг да навее и след това да се стопи по време на размразяването. Затова ще обърнем специално внимание на запазването на дъските и гредоредите, както и на придаването на подовата повърхност водоотблъскващи свойства, заедно с добрия външен вид.

Част 5. Под на верандата

Дървените трупи ще бъдат 50*150 дъски, поставени на ръба. Според универсалната формула дебелината на дъската се умножава по коефициент 20 и получаваме стъпката между трупите в моя случай 1000 mm. Но реших да укрепя донякъде конструкцията и поставих трупите на стъпки от 600 mm. Оказа се така.

За верандата (условно 2 метра на 6 метра) закупих 16 шестметрови дъски, като взех предвид гредите и резерв от една дъска. Струва ми 4300 рубли и 500 рубли доставка. По някои плоскости се появиха сини петна и мухъл, които лесно се отстраняват чрез шлайфане и избелване. Най-лошото е, че няколко дъски са заразени с бръмбари, които пробиват дърво. Неговите ларви направиха няколко проходни дупки, които след това запечатах с мастика. При проверката не намерих повече живи същества и там се успокоих - след изсъхване дървото не ги привлича много, а третирането с антисептик и биоцид ще обезкуражи бръмбара от всяко желание да се доближи до моята веранда . Положих паропропусклив филм на земята вътре в основата, така че никое растение нямаше шанс да покълне във верандата. Дъските бяха маркирани и изрязани според местоположението им.

След това махнах дъските, като ги номерирах по места и започнах да обработвам гредите. Използвах мощен антисептик, произведен в Ярославъл. Малко съм запознат с подготовката на антисептиците и съставът на закупените продукти ми вдъхна доверие. Консервацията на дървото е декларирана за 45 години, при спазване на технологията за импрегниране. Необходимо е да се използват 500 грама разтвор на квадратен метър, т.е. Нанесете първия слой, а след 1-2 часа и втория. Антисептикът е жълт, така че покритието е ясно видимо. Когато изсъхне става тъмнокафяв.

След това дойде ред на обработката на дъските. Първо прокарах шлифовъчно колело, прикрепено към мелница, по повърхността, разположена отдолу и отстрани на дъските, за да премахна мъх. Така осигуряваме по-добро усвояване на антисептика. След това шлайфаме предната повърхност с колело със 100 песъчинки. Използвах и моята многострадална мелница от най-ниската ценова категория. Ако се страхувате да направите коловози и дупки, тогава опитайте да шлайфате част от дъската с колело с чук, за да придобиете малко опит. Не забравяйте да скосите ръбовете на дъската.

Внимание, бонус!За да сте сигурни, че подовата повърхност е идеална на допир и приятна за краката, ходете върху шлайфаната дъска с нежно сапунен разтвор. Нанася се с четка или валяк. Когато изсъхне, надигнатата остатъчна купчина ще стане твърда и може лесно да се избие с шкурка дори в ръчен режим.

Полагаме дъските върху дървените трупи с разстояние от 4 мм. Като „стандарт“ вземаме обикновен пирон, който поставяме вертикално между дъските.

Тъй като моите дъски са с естествена влажност, може би малко по-сухи, има възможност да се изкривят по време на процеса на сушене. Ето защо реших да използвам винтови гвоздеи, а не самонарезни винтове за закрепване. Самонарезният винт е по-слаб крепеж за странични натоварвания и може просто да се спука. За да предотвратите разпространението на ръжда върху дъските, покрийте главата на пирона с мастика за дърво.

Виждате ли гвоздея? И той е тук!

В процеса на полагане на дъските започвам да ги обработвам. Имах избор да използвам масло за открита тераса Alpina или смес за остъкляване Belinka като покритие. Вторият вариант ми хареса повече. Първо, маслото и Belinka Base проникват дълбоко в дървото и го предпазват от влага. Второ, тонирането на масло и Belinka № 24 са почти сходни. Трето, съставът на масло и глазура, които нямат висока устойчивост на абразия, трябва да се подновява на всеки две години. И четвърто, Belinka е по-евтина. На верандата не се планира голям поток от посетители и максималното натоварване е ходенето в чехли или боси.

След като първият слой основа изсъхне (24 часа), нанесете втория слой и оставете още един ден да изсъхне. И идва кулминационният момент - нанасяне на стъклопакет Белинка №24. Ако искате повече ефект и блясък на пода, тогава закупете Top Azure.

–––––– Минаха шест месеца ––––––

Измина много време от последния ми разказ и строителството на банята постепенно напредна. Малко по малко, защото всичко трябва да направите сами. Не вярвам на ковените. Свързах се с тях два пъти (сглобяване на рамката и монтиране на покрива) и бях много недоволен от резултата.

Погледнах банята отстрани и реших, че е необходим още един фронтон, за да предпазя пространството на верандата от дъжд. Поставих дъската в различни посоки, оставяйки нещо като прозорец. Ще има витраж - поликарбонат с нанесена шарка със специални бои за стъклопис.

Прилягането на дъските към фронтона се оказа доста стегнато, така че ще направя без допълнителен цокъл и ще го оставя както е.

Фронтонът е боядисан в същия цвят като банята и е монтирана странична дъска с мними резби. Цената на работата беше: облицовка - 2500 рубли; самонарезни винтове - 200 рубли; боя - 200 рубли; вятър издълбана дъска - 800 рубли. Мисля, че е доста евтино за такъв резултат.

Миналата година нямах време да боядисам облицовката на покрива, просто го покрих с основа и температурите започнаха да падат под нулата. Точно онзи ден, като избрах период без дъжд, ходих с два слоя бяла Belinka. Резултатът ми хареса, но мисля да го подсигуря с трети слой.

така че нов сезоноткрита е конструкцията на банята. През есента успях да заснема няколко хубави дни с положителни температури, което ми позволи най-накрая да направя прозорец и врата. Технологията за подготовка на отвори е стандартна. Маркираме и изрязваме, за да оформим шип върху дънера. За отвора на прозореца използвах дървен материал 100*200, а за рамката на вратата използвах дървен материал 100*250. В дъскорезницата ме срещнаха на половината път и направиха две шестметрови заготовки по специална поръчка. Те таксуваха смешни суми пари - около 2500 рубли, включително доставката.

На място дървеният материал беше нарязан на необходимите дължини. Отворът на прозореца се оказа чист 50*50 сантиметра, вратата беше чиста 70*160. Така че нека наистина приложим древната заповед - поклонете се на банята, когато влезете. Горното ниво на прага ще бъде на 15 сантиметра от пода, за да се затопли през зимата. Изрязах жлеб на гредата до размера на шипа на дънера, плюс сантиметър ширина във всяка посока. Прикрепих ролка изолация с ширина 20 сантиметра към шипа, мисля, че беше бельо, не помня какво купих. Вертикална гредавлезе плътно и хоризонталните секции бяха използвани като дистанционни елементи. Пролуката от горния стълб до дънера е около 3 см, запълнена с мъх. Има и мъх под прага и перваза на прозореца, който след инсталирането на всички компоненти беше уплътнен до състояние почти на труп.

Една четвърт е избрана на прозореца за лесен монтаж на пластмаса. Във вратата са монтирани дистанционери, тъй като по време на естествено сушенедървеният материал може да се деформира.

Какво е планирано. Дограмата е пластмасова с имитация на разделяне на по-малки прозорци. Снимката показва моето хулиганство, така да се каже - вместо прозорец поставих пенополистирол и използвах изолационна лента, за да маркирам бъдещия продукт.

Вратата е метална с изолация по крилото и касата. Във фирмата, където се произвеждат вратите, директорът е мой добър приятел, обсъдихме всички детайли и се надявам да получим добър продукт. По протежение на крилото на вратата ще има дървено покритие с дебелина 1,5 сантиметра. Използвайки наслагването, ще състаря дървото, ще направя имитация на ковани панти и дървени напречни греди. Но това е в бъдеще, но сега съм зает с озеленяването на верандата.

Имаме един майстор, който прави маси и пейки с доста добро качество и много евтино. Тази слушалка ми струва само 7,5 хиляди рубли. По традиция го покрих с основа Belinka, стъклопакет Rosewood и дек лак на същата фирма.

Някъде на стотния-двестотен скок от нивото на верандата разбрах, че имам нужда от веранда. Планът беше да направя някакъв кован продукт с дървени стъпала, но засега реших да се огранича до временен навес. Въпреки че временната хижа се оказа доста хубава и ще ми служи докато не ми омръзне. Отстрани използвах трупи, останали от изрязването на отворите, а за стъпалата използвах дъска 50*150. Върху основата той постави камъни от близката кариера.

А сега за спешния въпрос. Първо, прилагам уплътнение вътре в дървената къща. Дървените трупи вече са стъпили на мястото си. Какво е възможно - изсъхна, каквото е необходимо - водено, какво искаше - седна само постоянно място. Съответно вътре са се появили пукнатини, които изискват внимателно запечатване.

Външната проверка потвърди доброто качество на уплътнителя. Нищо не падна, птиците не реагираха и мъхът лежеше, както беше планирано. Когато изрязах отворите, мъхът се уплътни в една плътна и твърда лента, дори беше трудно да се разглоби, но такива ленти са добри за запълване на пукнатини. Направих друг уплътнител от бреза. Шпатулата се оказа по-широка и по-голяма; двукилограмовият чук пасва идеално на нея. Мъхът лети в пукнатините със свирене, а където дънерът лежи твърде плътно, използвам брезови клинове. Процесът е дълъг, но задължителен, ако не искате да парите в ботуши през зимата. Второ, проверих основата. Има леки стърготини отвън, но те са увиснали при изливането и не влияят на качеството. Все пак ако ми остане свободно време ще шпакловам и намажа с фасадна боя. Още не съм избрал нито производител, нито цвят. Миналата година монтирах отливи, които се представиха добре дори при сериозно натоварване от сняг. И трето, ще броим снегорините. Когато миналата година след леден дъжд на покрива се образува кора и върху нея падна 50-60 сантиметра сняг, имаше добра изненада под формата на огромна гъста снежна преспа близо до банята след първото размразяване.

Е, ще ви кажа какво правя, за да поддържам банята си топла и суха. Преди месец купих метална печка от компанията Izistim за 58 000 рубли. Избрах много време, досадно, прочетох всички отзиви и разбрах - това е, от което имам нужда. Неговите параметри могат да бъдат намерени на официалния сайт на компанията, където е дадено подробно описание. Докато печката стои на улицата пред банята, все още трябва да разбера как внимателно да влача 130 кг метал, особено след като все още нямам подове и има 600 тухли, подредени на земята. Оказа се, че тези печки се правят буквално в съседство с мен, така че имах честта да общувам директно с производителите, които наистина помогнаха със съвети и препоръки. Предвижда се тръбата да стои до неръждаемия маншон. Конструкцията ще бъде около 5 метра. Там поръчах тръба от неръждаема стомана с дебелина на стената 1 мм, от фирма Изистим. Буквално седмица по-късно получих поръчката си. Лазерно заваряване, високо качество и разумна цена. По отношение на парите, удоволствието възлизаше на 11 500 пълни рубли за комплект тръби от 5 метра. CRAFT фирма.

IN пълен комплектвключва тройник, щепсел за почистване на тръбата от сажди и отстраняване на кондензация и тип адаптер с платформа, която ще ви позволи да фиксирате здраво комина в тухлена тръба. Конструкцията вдясно на снимката е хоризонтален участък от тръба от печката до комина. Топлоустойчива неръждаема стомана с дебелина 4 мм е направена в EasySteam за 4300 рубли.

Естествено, не пазарувах и купих конвекционни врати, без да излизам от касата. Удобни брави, нормален външен вид и допълнителни метални листове за закрепване на продукти в тухла.

Купих костромска глинена тухла клас 150, която е достатъчна за облицовка на печка. Геометрията на тухлата е нормална, ако е необходимо, ръбовете могат да бъдат закръглени, за да придадат на продуктите по-интересна форма. Ако искате по-красива тухла, тогава купете марка Vitebsk 200. Всяка тухла ми струваше 25 рубли на брой.

Не се занимавах с глина, която все още трябва да се добива някъде и да се подготви разтвор, тъй като нямам специални умения. Купих готовата смес „Къщата на печката на Макаров“, произведена в Кострома, цвят Гжел. Имат и смес от бяла глина за естетите. Не беше възможно да се намерят производителите на печки - всички бяха заети. Цената за занаятчиите започва от 40 рубли на тухла на облицовката и 60 рубли на тухла на тръбата. Можете сами да изчислите цената на работата. Ще го направя сам, въпреки че работата ще отнеме повече време.

Част 6. Фурна

„И битката започва отново“ - продължаваме изграждането на банята и подобряването на вътрешното пространство. Сърцето на сауната е печката. Моите желания за климата на бъдещата парна баня и други стаи са изключително прости и непретенциозни. Първо, краката и ушите ви трябва да са топли дори през зимата, а не да се пара с твърд плюс в областта на главата и в същото време да носите филцови ботуши, така че краката ви да не замръзнат. Второ, трябва да има инерция печка за сауназа да можете да спрете наводняването и парата, без да тичате за дърва за огрев, като същевременно поддържате желаната температура през цялото време. Препоръчително е да поддържате топлината в банята два или три дни, за да изсушите помещенията. И трето, горещата вода не трябва да кипи в парната баня, а трябва да се намира в отделението за миене в отдалечения резервоар.

Както вече писах, беше избрана печката Sochi от компанията Izistim с монтиран топлообменник за отопление на вода.

Топлообменникът е оборудван с входни и изходни тръби с диаметър един инч. Дизайнът е предназначен да бъде покрит с тухла, която едновременно ще служи като екран от твърдост инфрачервено лъчениеизлъчвана от метала и топлинния акумулатор. Преди монтажа трябва да загреете пещта навън в лек режим, за да изгорите фабричната боя и да премахнете миризмата на изгоряло, когато се използва директно в банята. На вратата и пепелника е положен топлоустойчив шнур, който е необходим за уплътняване. Това не се е случвало досега, но мениджърите на компанията се вслушват в препоръките на потребителите чрез комуникация във форума и правят необходимите промени.

Вътре в горивната камера е монтирана чугунена решетка. Допълнителни листове метал са заварени отстрани и в края на камерата, за да се намали въздействието на пламъка върху стените на пещта, за да се избегне деформация.

За относително течение монтирах тръба с дължина метър и проведох първите тестове на метална печка за сауна. Тягата, дори и с такава тръба, е доста добра, само че има леко отделяне на дим от вратата при отваряне и съответно малко количество сажди по стъклото.

Основата за печката е свързана с основата на банята, а по време на изливането е извършено укрепване. За да започна полагането, изравних повърхността с циментова замазка, за да не повредя хидроизолацията. Положих два слоя покривен филц върху пиедестала, върху който ще започна да слагам тухли.

За да се издигне над нивото на пода и от основата ще бъде около 18-19 сантиметра, ние поставяме основата под печката с височина три тухли. Яжте малък трик. За да спестим хоросан и тухли, ние поставяме „кладенец“, а вътре просто поставяме най-лошата тухла и запълваме останалото пространство с пясък.

Пясъкът ще трябва да бъде леко навлажнен и уплътнен, за да не се утаи, но това не е необходимо; пълнежът няма да отиде никъде.

Тухли, произведени в Кострома, струват 24 рубли на парче. Геометрията е нормална, има чипове по ъглите и ръбовете, така че трябва да изберете предната страна на печката. Не се набожда добре, по-добре е да се реже с мелничка. За решението се използва сместа за печка "Пещната къща на Макаров". Разтворът се втвърдява бързо, държи добре тухлата и е лесен за използване. Торби от 25 кг, струват около 400 рубли на парче. Една торба е предназначена за полагане на 60 тухли. Разтворът трябва да се смеси с мощна бормашина с приставка; малко вероятно е да направите хомогенна маса с ръцете си. Сместа е добре изсъхнала и трябва да добавите доста вода.

„Запечатах“ горния ред тухли по основата на печката с хоросан; исках да монтирам конструкцията върху метални никели - краката на печката, струваше ми се, ще прокарат тухлата. Но се оказа, че в този случай гърлото с вратата се издига и се появява празнина. Затова по-късно почистих разтвора и изхвърлих подплатата.

Веднага пробвах конвекционни врати, които изтеглят въздух от стаята за релакс в парната баня за обмен. Но, както се оказа по-късно, те не могат да бъдат инсталирани на това място, това ще пречи декоративен екраноколо камината.

Най-трудното беше да влачите печката в банята и да не разрушите нищо по пътя. Конструкцията от 130 кг беше впечатляваща и трябваше да поръчам два по-здрави товарача. Ако за първи път товарач от категорията „крака и капачка“ ми помогна да изтегля печката до банята, тогава занаятчиите наистина пристигнаха. Преместиха ме и за 10 минути монтираха „желязото” на мястото на операцията.

Инсталирах Т-образна чупка на печката, за да определя главната тръба. На снимката е изглед отзад, където са разположени „агнетата“ за отстраняване на покрива и последващо почистване на тръбата от сажди, въпреки че производителите ме увериха, че няма сажди.

Основната тръба ще минава отляво на пещта и също ще седи върху основа, свързана с обща лента. Продължаваме да полагаме и оформяме тръба.

Тръбата ще бъде функционална само след като влезе Т-образната секция, така че правим страните й дълги една и половина тухли и също така запълваме вътрешното пространство с пясък.

Вътре в парната баня в екрана на пещта инсталираме още две конвекционни врати, но голям размер. Това е необходимо за бързо затопляне на стаята. Горната част на печката не покриваме с тухли, оставяме място за камъни. Когато конвекционните врати са отворени, въздухът се взема от пода, минава близо до тялото на печката и излиза през вече нагрятите камъни. Въздушният поток може да се регулира с помощта на клапа. Вратите се окачват от удобната за Вас страна.

Вратите закупих от фирма Изистим, модернизираха дизайна като добавиха иноксова каса по ширината на тухлата. Сега стана удобно да монтирате вратите, без допълнително закрепване с тел. По периметъра (с изключение на дъното) на вратите се оставят малки празнини за компенсиране топлинни разширенияметал

Основната тръба, така че да минава между гредите и да не заема много място, е разположена на една линия с „лицето“ на екрана на печката. Т-образният адаптер отива малко встрани. Изистим ми го направи в изобилие. Но, както се оказа, размерът беше най-подходящият, както се казва, нито намаляване, нито увеличаване. 4 мм продукт от неръждаема стомана струва 4500 рубли.

Време е да окачите топлообменника. Купих поцинковани ъгли, завои и съединители на инч, прикрепих ги към цялостната конструкция, увивайки нишките с лен, обработен с топлоустойчив уплътнител (червен на снимката).

Тухлената зидария стигна до горната част на горивната камера. Монтираме опорен ъгъл от 50 * 50 мм с припокриване от 8-10 см върху тухлата. Около камината има термична междина.

Предната страна е почти завършена, конвекционните врати са поставени по-високо от планираното, но за обмен на въздух това е още по-удобно; въздухът, идващ от стаята за релаксация в парната, няма да прегрее. Контактът с нагрятата фурна е минимален.

Бавно покриваме топлообменника със зидария и правим тръбни изходи за свързване към отдалечения резервоар. Дупките не са много чисти и тогава ще ги покрия с дискове от неръждаема стомана или друг декор, който не се страхува от влага. Това е стена в пералното помещение, предвидена е тухла до тавана.

Фасадата на печката е завършена, следващият ред ще бъде „камина“, така че горещият въздух от горивната камера, когато се отвори, не отива директно към тавана, а има някаква пречка. Да, и можете да поставите предмети за интериорна декорация на рафта.

Стената в пералното помещение е завършена, направени са тръбните връзки. Остава само да закупите неръждаеми тръби и да направите връзки към висящия резервоар.

Време е да запалим тръбата. Завързване на зидарията от страната на парната баня. Т-образният адаптер е свързан към втулката чрез тройник. В долната част на тройника е монтиран капак за източване на конденза и почистване на тръбата от сажди.

От страната на парната баня печката изглежда така: Т-образният адаптер е покрит с тухлен екран отгоре. Като опори е взет ъгъл 40 * 40.

Свободната кухина над печката и адаптера ще покрия с камъни за декорация и изпаряване на различни благовония; няма друга функция за тези камъни. И може би ще покрия тръбата с лист от неръждаема стомана, за да избегна силно топлинно излъчване от силно нагрятия метал.

Продължаваме да изграждаме тръбата. На мястото на преминаване на тавана оформяме пух, за да запазим противопожарни разстояния от „дима” до дървените конструкции. Както се очакваше, предната и страничните стени на печката достигнаха почти до бъдещия таван.

Според изчисленията основната тръба трябва да минава по средата между гредите на тавана. Така и стана. Тръбата е „пораснала“ до покрива и е време да направите отвор.

А "лицето" на печката изглежда така. Конвекционните врати са разположени в един ред с тръбно почистване. Все още е покрито с глина, но вече можете да разберете какво искам.

След това подготвяме покрива за преминаване на тръбата. Отвътре покривът беше пробит в ъглите на бъдещия проход с резерв от един сантиметър. С шлайф изрязах метални керемиди на покрива. Получих проход почти строго в центъра на билото, което е удобно за по-късно затваряне на дупката от дъжд. И снегът няма да окаже натиск върху тухлената зидария.

Първо вмъкваме ръкав от неръждаема тръба в отвора, след което започваме да полагаме.

Не трябва да се задоволявате само с нивото; ще трябва да се спуснете, така че тръбата да е визуално равна. „Видра“, защитата от дъжд е направена от почти половин тухла. И така тръбата, все още непочистена от глина, приема правилната си форма.

Тръбата е почистена от глина и покрита с лак за външни работи върху камък и тухла в три слоя. Всеки слой се втвърдява на около четири части при температура +200°C. Това създава ефекта на мокър камък и запечатва порите. Температурата в горната част на печката ще бъде приблизително същата като външния въздух, ако е само малко по-топла, така че лакът е устойчив на замръзване и може да издържи на резки температурни промени. Резултатът беше ефектът на мокър камък и запечатване на порите върху тухла и шевове, което ще предпази материала от измиване.

Тръбите бяха покрити наоколо с материал, останал от направата на отливките. Подходът към тухлата е около 1 сантиметър под „видрата“. Още първите дъждове показаха ефективността на дизайна.

първо,почистете фурната от глина. Не използвайте вода. По този начин само ще изтриете хоросана вътре в тухлата и няма да можете да се отървете от петната. Ако не искате да разваляте външната част на тухлата, бъдете търпеливи, използвайте парцали и четки. Можете да използвате фина шкурка.

второ,покрийте фурната с топлоустойчив лак, достатъчно е да използвате състава до 1500 ° C, няма да нагрявате екрана повече, дори ако искате.

И трето,поставете чадър върху тръбата, за да предотвратите навлизането на валежи вътре.

Малък трик: използвайте дъждовна вода, за да приготвите разтвора, като по този начин избягвате петна от сол върху тухлите, когато глината изсъхне.

И ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси, тъй като докладът от мястото на събитието далеч не е завършен и може да се интересувате от някои нюанси. Ще помогнем, ще направим снимки, ще ви покажем.

Следва продължение! ( 1 оценки, средни: 5,00 от 5)

Ние ще ви изпратим материала по имейл

Ако имате собствен парцел, тогава един от обектите може да бъде баня със собствените си ръце. Проекти, снимки и характеристики на строителните работи са представени на нашия уебсайт. Можете да изберете всеки един за строителство интересен вариантили проект от нашия преглед.

Така че, за да изградите качествена сграда, трябва да помислите върху следните точки:

• изберете идеалния проект;
• обмислете всеки етап от работата;
• закупуване на подходящ материал;
• планирайте всички комуникации;
• Важен момент е вътрешната декорация.

Красива баня на сайта може да бъде не само функционална сграда, но и луксозен елемент от ландшафтен дизайн

За да направите баня правилно и правилно да изберете нейното местоположение, трябва да се придържате към всички стандарти на SNiP. Важно внимание трябва да се обърне на материала за изграждането на сградата. При избора на местоположение трябва да се вземат предвид определени разстояния по отношение на други обекти.

Преди да построите баня, вземете предвид характеристиките на обекта: дизайн, климатични условия и характеристики на почвата, характеристики на местния ландшафт и свойства на почвата.Ако територията е неравна, тогава е по-добре да се извърши строителство на повдигната площ, тъй като това ще осигури оптимален воден поток. Не трябва да инсталирате такава сграда върху пясъчна почва. Във всеки случай основата трябва да бъде укрепена. Колкото по-твърд е почвеният слой, толкова по-добре. Най-често изграждането на такива сгради се планира от подветрената страна на основните сгради. Това разположение предпазва от обилни валежи.

• Често се използва и бюджетен дървен бетон. В същото време сградата се оказва топла и издръжлива.

Баня от дървен материал

Как да се изградят такива сгради зависи от материалните опции. Проектите могат да бъдат изработени от следните материали:

• естествено дърво;
• обработен дървен материал;
• слепен дървен материал;
• профилиран дървен материал;
• заоблени трупи.

Има няколко начина за изграждане на сауна със собствените си ръце. Една проста опция може да се види във видеоклипа:

Най-често строителството се извършва с помощта на заоблени трупи и дървен материал. Дървена баня е по-прост вариант от заоблени трупи. е по-евтин материал от трупите. Строителството от дървен материал се извършва с помощта на.

Когато решавате как да направите сграда от дървен материал, трябва да следвате някои правила. Този вид конструкция се отнася до леки сгради, така че можете да използвате плитка или незакопана основа.

Как и каква основа да направите зависи от вида на почвата. Колонният вариант не е подходящ за глинеста и блатиста почва. В този случай или се използват.

Преди да решите как да поставите дървения материал, е необходимо да извършите хидроизолация. За да направите това, върху повърхността на основата се разпределя слой, а отгоре се поставя лист покривен материал. След това се нанася вторият слой. И дъските, съседни на основата, се третират с антисептични разтвори. Ето как изграждаме баня, независимо колко малка или голяма е тя. Често срещан вариант за строителни работи е малка баня, изработена от половин греди.

Когато решавате как сами да построите сауна, първо трябва да изберете висококачествена дървесина. Материалът най-често се събира от декември до март. Заготовки 150×150 или 100×150 се правят от отсечени дървета. В същото време те трябва да бъдат почистени от кората. Важно е да проверите материала преди строителни работи. Не трябва да има признаци на гниене или пукнатини. Дървесината трябва да е гладка и равна. При избора на греди трябва предварително да се подготвят чертежи и размери. В този случай целта на материала е важна, например под, изработен от кантирани дъски. Когато го изграждате сами, трябва да знаете как да изграждате стъпка по стъпка и как да свързвате трупи 3x4 или 4x4.

Важно е да знаете как да монтирате дъски 50x150 на ръба, както и опции за увеличаване на дължината. Има такива опции за свързване като в лапата и в главата. За конструкция, изработена от профилирана дървесина, е подходящ методът на изпъкналост, при който връзката се осъществява при създаване на ключови жлебове.

Рамкова баня в страната

Помислете за различни проекти за. Стените са решетъчни конструкции. За стените ще ви трябва:

Как да се изгради такава структура зависи от основния проект. Тази строителна технология има много предимства. Това е висока скорост на монтаж и ниска интензивност на труда. Според прегледите това е икономична конструкция. Готовата сграда се характеризира с бързо затопляне на помещенията. Мини сауна или дори дизайн 4x6 или 6x6 не изисква дългосрочно свиване. Има и голям избор от материали както за вътрешна, така и за външна декорация. Може да се използва различен вариант s основа, например лента или на пилоти.

Как да направите такава структура се демонстрира от фоторепортаж, където снимката показва подробна схема и характеристики на конструкцията на такива сгради. Такива структури имат и някои недостатъци. На първо място е необходима внимателна топлоизолация на такива конструкции. Също така такива структури имат кратък експлоатационен живот. В зависимост от проектите: 3x4, 2x4 или 3x5, се избират чертежи. Готовият проект трябва да съдържа работни чертежи с правилното сглобяване на конструкцията, с помощни средства и спецификации на материалите.

Изграждаме баня със собствените си ръце: кратко описание на етапите на строителството

Всяко изграждане на баня в селска къща изисква внимателно планиране. Преди да започне строителството, е необходимо да се маркира мястото. За да направите това, ще ви е необходим проект, според който се правят маркировки на земята. Къде да започнете да маркирате размерите зависи от това къде се намира ъгълът на сградата. Това място е мястото, където докладването се извършва от нулата. В същото време се забива колче и от него се измерват дължините на страните. След това се монтират компактни колчета и се измерват и други стени.

Дизайнът на банята и размерите са посочени в съответствие с проектните данни. След това се прави маркировка в зависимост от. Когато изграждате баня със собствените си ръце от камък, тухли или блокове, трябва да изравните основата. В същото време се полага покривен материал, а след това отгоре се поставя покривен материал.

Как да построите сграда ще зависи от какъв материал ще бъде изграден - от дъски или от. Специалистите могат да ви покажат характеристиките на монтажа. Полезни видеоклипове можете да намерите в YouTube.

Ако се използва тухлена зидария, трябва да започне от ъглите. В този случай първите блокове се поставят върху циментовия разтвор. Те трябва да са разположени в една и съща равнина. Ако не знаете как да направите това правилно, използвайте низ като ръководство.

Във видеото по-долу можете да видите стъпка по стъпка шоустроителни работи:

След монтирането на джъмперите над прозорците или вратите се монтира и след това се изработва брониран колан. Основните болтове са прикрепени към тази част. Прост или панелен дизайн включва изграждането на рамка, изработена от дърво. Този елемент е облицован и изолиран с различни видове довършителни материали. За направата на рамката се използват дъски от трепетлика, липа или лиственица, тъй като тези опции се характеризират с ниски.

Дървената рамка, изработена от дървен материал, е направена върху основата. В този случай в краищата на прътите се правят разрези и се закрепват един към друг с помощта на самонарезни винтове. За малки барове се използват метални ъгли.

Нека отбележим основните етапи на производството на рамкова основа:

Всяка сауна е изложена на висока влажност, така че парната баня се обработва с пароизолационен филм.

Това ще предпази от натрупване на влага отвътре. Като топлоизолационен материал може да се използва фибростъкло или минерална вата. Такива опции осигуряват отлично ниво на уплътнение. След монтирането на покрива се извършва изолация и стенно покритие. Този подход ще предпази дървото и изолационните материали от намокряне. Трябва да се обърне специално внимание. Преди да изберете оборудване за баня, е необходимо да завършите напълно строителните работи. Завършената сграда е оборудвана с мебели и всички необходими съоръжения.Селска баня

могат да бъдат направени от различни материали, но не и от плоча.

Направи си сам фундамент за баня: инструкции стъпка по стъпка

• Как да изградите баня зависи от вида на използваната основа. Струва си да се отбележат следните опции:
• плочести основи не се изпълняват често. Подходящ е за масивни и сложни сгради. Маркировките се правят според размерите на сградата или малко по-големи;
• Можете да направите лентова основа за сауна 4x4 със собствените си ръце. В този случай маркировката се извършва така, че лентата да минава по периметъра на сградата;
• колонен се използва за монтаж на дървени сгради. В зависимост от размерите 3×4, 3×5 или 3×6 се правят маркировки според броя на опорите;

. Предимството на тази опция е лекотата на инсталиране. С негова помощ е възможно да се монтира върху фундамент дори на наклонена площадка. Маркирането се извършва според броя на пилотите. Възможно е дори да се строи без основа. Плиткият лентов фундамент може да се използва, когато почвата е твърда и суха и нивото е нископодземни води

Как да инсталирате винтова основа можете да видите във видеоклипа по-долу:

Баня с душ в страната: как да подадете и източите вода

Има различни начини да подредите душ кабина в баня със собствените си ръце. Има дори специално ръководство стъпка по стъпка. Снимковият доклад демонстрира различни опции за инсталиране на душ. Най-лесният вариант за охлаждане е да монтирате обикновена дървена кофа на стената. Там може да се налива вода през водопровод с кран. В този случай не се изисква специално отопление. На снимката по-долу можете да видите душ с хидромасажни дюзи. В този случай е необходимо да се вземе предвид нагряването на водата, както и налягането с помощта на помпено оборудване.

Душът не изисква голяма площ, достатъчно е да отделите малко място в съблекалнята. Задължително. Необходимо е да се монтира дренаж за банята. Можете също така да направите летен душ вътре в банята. В този случай няма нужда да поставяте отделна кабина в двора. Дори във вече построена сграда можете да намерите кът за перално помещение. Но това ще изисква изграждането на дренаж в банята.

Инструкции за изграждане на покрив на баня със собствените си ръце

Когато изграждате баня, трябва да разберете как да инсталирате покрива. Етапите на такова строителство могат да се видят по-долу:

Възможностите за създаване на покрив могат да бъдат различни, но във всеки случай трябва да помислите за хидроизолация и топлоизолация. Без хидроизолация парата ще отиде в тавана и ще се утаи върху гредите и гредите.В този случай кондензът може да се оттича върху изолацията, което ще повлияе на издръжливостта на материала. Важно е да се вземат предвид някои характеристики на сградите:

Организация на вътрешното оборудване на баня в страната

Важен момент е подреждането на вътрешната среда. Разнообразие от интериорни снимки ще ви помогне да решите как да проектирате интериора. Всеки проект трябва да започне с инсталация. Този дизайн ще намали концентрацията на горещ въздух.

След завършване на строителството се извършва и отвън със собствените си ръце. Друг важен момент е. Ако няма достатъчно вентилация, електрическото отопление ще доведе до намаляване на нивата на кислород.

Трябва да помним постоянно наблюдение температурен режим. Не инсталирайте живачен термометър. По-добре купете термометър за баня. За да контролирате влажността, използвайте -.

Интериорната декорация заслужава специално внимание. Най-много подходящ материале дърво. Добро решение и икономичен вариант е подплатата. Декорацията на стените трябва да бъде направена в пастелни цветове. Струва си да се обмисли пода в банята.

Инструкциите стъпка по стъпка включват етапите на довършителните работи, както и планирането на осветлението и вентилацията. трябва да е с високо качество. Помислете и за аксесоарите за баня. Ръководството стъпка по стъпка включва и осигуряване на добра звукоизолация.

статия