Домашни перови свредла за дърво. Дълги свредла за метал Видове и технически характеристики

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши с различни инструменти и с помощта различни техники. Искаме да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и за предпазните мерки при извършване на тази работа.

Може да се наложи пробиване на дупки в метал за ремонт. инженерни системи, домакински уреди, автомобил, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, в производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че дупките да бъдат направени необходим диаметъри на строго определено място и какви мерки за безопасност ще помогнат да се избегнат наранявания.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини, а по възможност пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - свредлото - може да има различни форми.

Бормашините се отличават:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• коничен;
• пера и др.

Производство на бормашини различни дизайнистандартизиран от множество GOST. Свредлата до Ø 2 mm не са маркирани, до Ø 3 mm - сечението и марката на стоманата са посочени на стеблото; по-големите диаметри могат да съдържат Допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете свредло с няколко десети от милиметъра по-малко. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Максималната твърдост на метала, който се обработва, също е важна информация. Стеблото на свредлото може да бъде цилиндрично или конусно, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адапторна втулка.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Бормашина със заострена опашка. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Свредло с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостъпална бормашина

Някои задачи и материали изискват специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да бъде заточен ръбът. За фино ламаринаОбикновената спирална бормашина може да не е подходяща; Подробни препоръкиЗа различни видовебормашините и обработените метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За закрепване на части преди пробиване се използват менгемета, ограничители, приспособления, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това не е само изискване за безопасност, всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала се използва цилиндричен или конусен зенкер, а за маркиране на точката за пробиване и така че свредлото да не „скочи“, се използват чук и централен удар.

съвет! Най-добрите бормашинивсе още се считат за произведените в СССР - точно спазване на ГОСТ по геометрия и метален състав. Добри са и немските Ruko с титаниево покритие, както и бормашините на Bosch - доказано качество. Добра обратна връзкаотносно продуктите на Haisser - мощни, обикновено с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се представиха добре.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да закрепите и насочите свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При пробиване на отвори в метал важни фактори са броят обороти на свредлото и силата на подаване на свредлото, насочена по оста му, осигуряваща дълбочината на свредлото с един оборот (mm/rev). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни режими на рязане, като колкото по-твърд е обработваният метал и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикатор за правилния режим са красиви, дълги чипове.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да избегнете преждевременното затъпяване на свредлото.

Подаване S 0 , mm/rev	Диаметър на свредлото D, mm
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Скорост на рязане v, m/min
При пробиване на стомана
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
При пробиване на чугун
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
При пробиване на алуминиеви сплави
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Таблица 2. Коефициенти на корекция

Таблица 3. Обороти и подаване при различни диаметрисвредла и пробиване на въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за тяхното пробиване

Видове отвори:

• глухи;
• от край до край;
• половина (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват диаметрите да се определят с допустимите отклонения, установени в GOST 16093-2004. За обикновен хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метричните и инчовите резби, както и изборът на размер на отвора за пробиване

Метрична резба				Инчова резба				Тръбна резба
Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора с резба		Диаметър на резбата	Стъпка на резбата, мм	Диаметър на отвора с резба		Диаметър на резбата	Диаметър на отвора с резба
		мин.	Макс.			мин.	Макс.
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
М2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
М3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
M4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
M8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
М16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
М18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
М20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
М22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
М24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

През дупки

Чрез дупки проникват напълно в детайла, образувайки проход през него. Характеристика на процеса е да защити повърхността на работната маса или плота от бормашината, излизаща отвъд детайла, което може да повреди самата бормашина, както и да осигури на детайла „бур“ - бур. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете дървено уплътнение или „сандвич“ под частта - дърво + метал + дърво;
• поставете метален блок с отвор за свободно преминаване на свредлото под детайла;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е необходим при пробиване на дупки „на място“, за да не се повредят близки повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със свредла, тъй като спиралното свредло ще повреди ръбовете на детайла.

Слепи дупки

Такива дупки се правят на определена дълбочина и не проникват през детайла. Има два начина за измерване на дълбочина:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулката;
• ограничаване на дължината на свредлото с патронник с регулируем ограничител;
• с помощта на линийка, прикрепена към машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматична система за подаване на дадена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да премахнете стружките.

Дупки със сложна форма

Отвори, разположени на ръба на детайла (половина отвори), могат да бъдат направени чрез свързване на ръбовете и затягане на два детайла или детайл и дистанционер с менгеме и пробиване на пълен отвор. Разделителят трябва да бъде направен от същия материал като детайла, който се обработва, в противен случай свредлото ще „върви“ в посока на най-малко съпротивление.

Проходен отвор в ъгъл (профилиран метал) се прави чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване дървен дистанционер.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформа, перпендикулярна на отвора (фрезоване, зенкериране) и същинското пробиване. Пробиването на дупки в повърхности, разположени под ъгъл, също започва с подготовката на мястото, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, и през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, запълвайки кухината с дървена тапа.

Раменните отвори се произвеждат с помощта на две техники:

1. Разширяване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива на зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък към по-голям. Предимството на метода е добре центриран отвор.
2. Намаляване на диаметъра. Пробива се отвор с максимален диаметър до определена дълбочина, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Произвеждането на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 мм е трудоемко и скъпо. Относително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да бъдат получени с помощта на конични или още по-добре стъпаловидни конусни свредла. За отвори с по-голям диаметър (до 100 мм) ще ви трябват кухи биметални накрайници или накрайници с карбидни зъби с централно свредло. Освен това занаятчиите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърди метали, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо финансово. В допълнение към бормашините е важна мощността на бормашината и възможността за работа на най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече ще искате да направите дупка на машината и кога големи количествадупки в лист с дебелина повече от 12 мм, по-добре е веднага да потърсите такава възможност.

В детайл от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки отвори, охлаждаща течност

Понякога е необходимо да се направи дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти по-голяма от нейния диаметър. На практика дълбокото пробиване се нарича пробиване, което изисква принудително периодично отстраняване на чипове и използване на охлаждаща течност (режещи течности).

При пробиване охлаждащата течност е необходима предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триенето. Следователно, когато се правят отвори в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отвежда топлината, охлаждащата течност може да не се използва. Чугунът може да се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на високоякостните).

В производството като охладители се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулзоли и някои въглеводороди. В домашни работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави тип Д16Т;
• смес от керосин и рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охлаждаща течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици машинно масло или използвано и да кипнете разтвора, докато се получи хомогенна сапунена емулсия. Някои занаятчии използват свинска мас за намаляване на триенето.

Обработен материал	Режеща течност
стомана:
въглерод	Емулсия. Сулфурирано масло
структурен	Сулфурирано масло с керосин
инструментална	Смесени масла
легирани	Смесени масла
Ковък чугун	3-5% емулсия
Леене на чугун	Без охлаждане. 3-5% емулсия. Керосин
бронз	Без охлаждане. Смесени масла
Цинк	Емулсия
Месинг	Без охлаждане. 3-5% емулсия
Мед	Емулсия. Смесени масла
никел	Емулсия
Алуминий и неговите сплави	Без охлаждане. Емулсия. Смесени масла. Керосин
Неръждаеми, топлоустойчиви сплави	Смес от 50% сярно масло, 30% керосин, 20% олеинова киселина (или 80% сулфорезол и 20% олеинова киселина)
Фибростъкло, винилова пластмаса, плексиглас и др	3-5% емулсия
Текстолит, гетинакс	Обдухване със сгъстен въздух

Дълбоките дупки могат да се правят чрез непрекъснато и кръгово пробиване, като във втория случай централната пръчка, образувана от въртенето на короната, се разбива не изцяло, а на части, отслабвайки я с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл с въртяща се бормашина, в каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, трябва да го извадите и да почистите кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо вземете къс отвор и пробийте дупка, която след това се задълбочава със свредло с подходящ размер. За значителни дълбочини на отворите е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки дупки можем да препоръчаме закупуването на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно подравняване.

Пробиване по маркировка, шаблони и шаблони

Можете да пробивате отвори според направените маркировки или без тях - с помощта на шаблон или шаблон.

Маркирането се извършва с централен перфоратор. С удар с чук се маркира място за върха на свредлото. Можете също така да маркирате мястото с флумастер, но дупката също е необходима, за да не се движи точката от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отворите, окончателно пробиване. Ако свредлото се е „отдалечило“ от предвидения център, се правят прорези (жлебове) с тясно длето, насочвайки върха към определеното място.

За да определите центъра на цилиндричен детайл, използвайте квадратно парче метален лист, огънат на 90°, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра с помощта на теоремата - чрез пресичане на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим, когато правите серия от подобни части с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови детайли, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити детайла едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радио оборудване.

Приспособлението се използва, когато е много важна прецизността при спазване на разстоянията между отворите и стриктната перпендикулярност на канала. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към шаблона, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електрически инструменти, е важно да запомните безопасността на хората и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и възможните дефекти. В тази връзка сме събрали няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Когато работите на машина или с електрическа бормашина, облеклото не трябва да съдържа елементи, които могат да бъдат засегнати от въртящи се части. Защитете очите си от чипове с очила.
3. При приближаване до металната повърхност свредлото вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Трябва да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не прониква дълбоко в метала, това означава, че неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост на стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с ниско подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не пасва добре в патронника, увийте няколко навивки месингова жица около стеблото му, като увеличите диаметъра на захвата.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да се уверите, че няма да причини драскотини дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте разделители от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче пяна, поставено върху свредло, може да служи като метър и в същото време, въртейки се, издухвайки малки стружки.

Пробиването на слепи и проходни отвори в дълги части налага необходимостта от дълги свредла за метал. Понякога не е възможно да се закупи режещ инструмент с необходимата дължина, което води до необходимостта от удължаване на съществуващия. Как да удължите свредлото за метал и ефективно ли е?

Методи за удължаване на инструмент, техните характеристики

Повечето начини за увеличаване на дължината на продукта включват прикрепване на удължител към стеблото му. Конкретен метод трябва да бъде избран въз основа на диаметъра на инструмента, наличието на спомагателно оборудване и желаната крайна дължина.

Най-често срещаните методи:

Когато удължавате инструмента, не забравяйте, че частта, използвана като удължител, трябва да бъде избрана с малко по-малък диаметър от свредлото. Освен това, когато работите с преработен продукт, трябва да коригирате условията на рязане при пробиване.

Свредла и аксесоари за бормашини Metaltool

Групата от компании Metaltool продава висококачествено оборудване и металорежещи инструменти от най-добрите местни и световни производители, осигурявайки доставка в цяла Русия и страните от ОНД.

Собствените боркорони са надеждни и производителни, могат да се използват със стругова, фрезова и пробивна техника. Квалифицирани консултанти ще ви помогнат при избора на продукти и поръчката, ще коментират характеристиките и предимствата на предлаганите продукти. Дългата гаранция ще гарантира, че оборудването и инструментите ще бъдат заменени или ремонтирани възможно най-бързо, а редовните промоции ще бъдат приятен бонус при покупка.

Пробиването на дърво е една от най-често срещаните задачи в ремонта и строителството, но не винаги е възможно да закупите висококачествена бормашина за дърво. Ето защо е много важно да знаете как да изберете добър инструмент и да можете да заточите тъп продукт!

Съвременните свредла често се продават с набор от различни свредла, но по същество те винаги са от един и същи тип продукт, само с различни дължини и диаметри. Така че трябва да изберете сами видове свредладървообработване, което отговаря на всички ваши нужди. Разбира се, такъв комплект трябва да включва спирална бормашина за дърво, представена в широк диапазон - от 3 до 52 мм в диаметър! Добър инструменттози вид трябва да има точка, благодарение на която няма да се изплъзне от повърхността.

Продуктите с диаметър 10 mm или повече трябва да имат шестоъгълна дръжка, за да не се въртят по време на работа. Също така е важно да знаете какъв брой обороти при пробиване трябва да съответства на определен диаметър на инструмента. Например, ако имате работа с малки продукти до 14 mm, трябва да зададете не повече от 1700-1800 rpm за меки скалидърво и наполовина по-малко при пробиване на твърди скали. Когато работите с инструменти с диаметър от 16 до 25 мм, при пробиване на твърди скали трябва да се придържате към 500 оборота; при пробиване на меки скали скоростта може да се увеличи три пъти.

Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-ниска е скоростта - като спазвате това съотношение, ще удължите живота на продукта за дълго време! Когато избирате инструменти, обърнете внимание на цвета на метала - ако е обикновен сив цвят, то такъв продукт не е бил подлаган на никакви допълнителна обработка, съответно няма да продължи дълго. Черният цвят показва обработка с много гореща пара и жълтоприсъщи на продукти, които са обработени с титанов нитрид, което значително увеличава експлоатационния им живот.

Дългите свредла за дърво са много зависими от техния диаметър. Няма да намерите тънки и в същото време дълги продукти - колкото по-тънък е инструментът, толкова по-къс, в противен случай може да се счупи дори при лек натиск. Така десетмилиметровото свредло може да бъде с дължина до 45 см, докато дванадесетмилиметровото свредло може да бъде до 60! Разбира се, абсолютно не е необходимо да купувате толкова дълги, освен ако не се занимавате с пробиване на отвори в дебели греди.

Разбира се, трябва да поддържате здравословна връзка между възможностите на самата бормашина и размерите на бормашината, защото продукт с дължина 45 см и диаметър 52 мм ще тежи почти 3 килограма! Обикновена домакинска бормашина едва ли ще го върти дори когато не работи! Опитните строители дори използват нискоскоростни бормашини, когато работят с такива „гиганти“!

Все пак има компромис между възможността за пробиване на отвори с голям диаметър и теглото на свредлото! Продукти от този тип се наричат ​​​​продукти от пера, тъй като пробиването се извършва поради „перо“ с необходимия диаметър в края на дълъг прът. На пазара ще намерите инструменти от 10 до 55 мм. Вярно е, че този компромисен вариант също има значителни недостатъци в сравнение със същите спирални - те нямат изход за чипове, което значително усложнява процеса на работа с дълбоки отвори. Най-често се използват за пробиване на не много дебели плоскости, както и на фазер и талашит, така че се произвеждат до 15-20 см дължина. Вярно, има и удължители, с които можете да направите дупки до 40 см дълбочина!

Обикновено тези инструменти имат шестостенна опашка, за да осигурят по-здраво прилягане в патронника. Тази опция е идеална за дупки под брави за врати. Но можете да работите с тях дори и с не много мощни инструменти и те са много по-евтини от спиралните - понякога разликата е 5-10 пъти! Препоръчителната скорост на въртене при пробиване на твърда дървесина с инструменти до 25 мм е 1500 оборота в минута, ако свредлата с по-голям диаметър се намалят до 1000. Мека дървесина може да се пробива при 1500-2000 оборота в минута.

Бормашините на Forstner са особено популярни сред производителите на мебели, защото могат да се използват за пробиване на глух отвор с плоско, равномерно и гладко дъно. Ето защо такива свредла често се наричат ​​​​пробивни свредла, въпреки че всъщност това определение не им отговаря съвсем, тъй като има специални продукти с различен дизайн само за пробиване на щепсели.

Диаметърът на продуктите е представен в диапазона от 10 до 50 мм. Доста често режещите ръбове са изработени от твърди сплави, което значително увеличава експлоатационния живот на продукта. По правило такива свредла са с дължина до 10 см, въпреки че с помощта на разширения този параметър може да се утрои. По време на работа препоръчителните обороти за мека дървесина варират от 2500 об/мин до 1000 об/мин за големи диаметри, докато твърдите скали се препоръчват да се пробиват при доста ниски скорости. Например, за инструменти с диаметър 15 mm се препоръчва да зададете не повече от 500 оборота в минута.

Външната прилика с корона породи друго име за такива продукти - корони. Най-важното им предимство е възможността да правят дупки с големи диаметри, които не могат да бъдат направени дори с най-големите спирални или перови свредла. Короните изглеждат като пръстен със зъби и обикновено се продават в комплекти, като приставки на една основа, вътре в която има центриращо свредло. Разбира се, не можете да направите много дълбоки дупки като този - обикновените модели могат да режат материал до 22 mm, професионалните - до 64 mm. В допълнение, такива инструменти са ефективни при работа с пластмаса и гипсокартон.

Няма да навреди да отбележим още нещо необичаен вид– термитни свредла, или както ги наричат ​​на професионален език фрези. Благодарение на характеристиката външен видТакива продукти не могат да бъдат объркани с нищо друго - те имат монолитен връх, като обикновена спирална бормашина, и сърцевина с много режещи ръбове. С помощта на такива инструменти се извършва не само пробиване, но и фрезоване - първо пробиваме, а след това влизаме в правилната страна. Можете да работите с фрезови продукти както върху дърво, така и върху пластмаса. Диаметърът им не надвишава 12 mm.

Дълги свредла за метал се използват за пробиване на проходни и слепи отвори в шпиндели, валове и дълги части. Те се характеризират с ниска производителност. Шлифованото дълго свредло за метал има висока устойчивост на счупване и се използва при работа с легирана и нелегирана въглеродна стомана, цветни метали Petrometal, сив и сферографитен чугун, металокерамика, бронз и месинг. Произведено в съответствие с ГОСТ 886-77, ГОСТ 886-77, ГОСТ 2092-77 и ГОСТ 22094-76. GOST предоставят информация за основните размери на устройствата. Те са с диаметър от 1 до 20 mm, обща дължина от 56 до 254 mm. При тях, за разлика от други режещи инструменти, общото и работно разстояние е увеличено, както и ъгълът при върха на режещите ръбове е увеличен. Във всички стандартни конструкции е 118 градуса, а в дългите устройства е 135. Тази функцияви позволява да работите с материали, които са много по-тежки, тъй като натоварването на инструмента е намалено. Това води до увеличаване на експлоатационния живот на устройството, както и увеличаване на интервалите между заточванията.

Как да изберем удължено свредло за метал?

Когато избирате удължено режещо устройство, на първо място обърнете внимание на следните подробности:

• Удължени спирални свредла;
• С цилиндрично стебло.

Основни размери

Име	Диаметър, мм	Дължина, мм
	1,5	70
Дълго свредло за метал DIN 340	2	85
Дълго свредло за метал DIN 340	2	85
Дълго свредло за метал DIN 340	2,9	95
Дълго свредло за метал DIN 340	3	100
Дълго свредло за метал DIN 340	3	100
Дълго свредло за метал DIN 340	3,2	300
Дълго свредло за метал DIN 340	3,2	106
Дълго свредло за метал DIN 340	3,3	106
Дълго свредло за метал DIN 340	3,5	106
Дълго свредло за метал DIN 340	3,5	112
Дълго свредло за метал DIN 340	3,8	112
Дълго свредло за метал DIN 340	4	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4,1	300
Дълго свредло за метал DIN 340	4,2	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4,5	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4,5	126
Дълго свредло за метал DIN 340	5	126
Дълго свредло за метал DIN 340	5	132
Дълго свредло за метал DIN 340	5	132
Дълго свредло за метал DIN 340	5,5	300
Дълго свредло за метал DIN 340	5,5	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6,5	300
Дълго свредло за метал DIN 340	7	148
Дълго свредло за метал DIN 340	7	156
Дълго свредло за метал DIN 340	7,5	156
Дълго свредло за метал DIN 340	8	156
Дълго свредло за метал DIN 340	8	165
Дълго свредло за метал DIN 340	8	165
Дълго свредло за метал DIN 340	8,5	300
Дълго свредло за метал DIN 340	9	165
Дълго свредло за метал DIN 340	9	175
Дълго свредло за метал DIN 340	10	175
Дълго свредло за метал DIN 340	10	184
Дълго свредло за метал DIN 340	10	300
Дълго свредло за метал DIN 340	11	195
Дълго свредло за метал DIN 340	12	205
Дълго свредло за метал DIN 340	12	300

Производители

Дългото спирално свредло се произвежда в три страни:

1. Русия;
2. Германия;
3. Китай

Повечето най-добрите устройствапроизведени в Германия от Heller, те имат най-голяма здравина и експлоатационен живот.

Как да изберем свредло за метал: Видео

1. Ъгъл на заточване на режещата част. U на това устройствотрябва да е 135 градуса.
2. Етикетиране. Ще стане ясно от какъв материал е направено устройството и как може да се използва.
3. Цвят. Изберете инструменти за дълбоко злато, тъй като те имат най-голяма издръжливост и най-малко триене.
4. Материал на изработка. Това засяга способността на устройството да пробие определени структури.

Също така препоръчваме да обърнете внимание на модела на вашата машина, нейното състояние, мощност, метода за получаване на детайла (това може да бъде леене, щамповане, рязане) и точността на получения отвор. Не забравяйте да разберете какъв допуск и грапавост има изключително дългото свредло. Също така вземете предвид дълбочината на отвора, който се обработва.

Видове и технически характеристики

Следните режещи инструменти могат да имат удължен дизайн:

• Удължени спирални свредла;
• Свредла удължени, конична опашка, спирала;
• С цилиндрично стебло.

Пробивна машина дълги сериис конична опашка имат специална част от инструмента, която се затяга в патронника на бормашина или машинен инструмент.

Дължината на устройството се избира в зависимост от диаметъра на отвора; размерът на удължената метална бормашина не е много по-голям от стандартните размери.

Има и много дълги свредла за метал; те се използват за пробиване на дълбоки отвори в стомани с твърдост 1300 N/mm 2.

Основни размери

В таблицата по-долу можете да се запознаете с основните параметри на режещите инструменти голям размер, а именно с техния диаметър и дължина. Например свредло с дължина 5 5 има дължина 139 mm.

снимка: размери на удължени свредла за метал

Име	Диаметър, мм	Дължина, мм
Дълго свредло за метал DIN 340	1,5	70
Дълго свредло за метал DIN 340	2	85
Дълго свредло за метал DIN 340	2	85
Дълго свредло за метал DIN 340	2,9	95
Дълго свредло за метал DIN 340	3	100
Дълго свредло за метал DIN 340	3	100
Дълго свредло за метал DIN 340	3,2	300
Дълго свредло за метал DIN 340	3,2	106
Дълго свредло за метал DIN 340	3,3	106
Дълго свредло за метал DIN 340	3,5	106
Дълго свредло за метал DIN 340	3,5	112
Дълго свредло за метал DIN 340	3,8	112
Дълго свредло за метал DIN 340	4	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4,1	300
Дълго свредло за метал DIN 340	4,2	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4,5	119
Дълго свредло за метал DIN 340	4,5	126
Дълго свредло за метал DIN 340	5	126
Дълго свредло за метал DIN 340	5	132
Дълго свредло за метал DIN 340	5	132
Дълго свредло за метал DIN 340	5,5	300
Дълго свредло за метал DIN 340	5,5	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6	139
Дълго свредло за метал DIN 340	6,5	300
Дълго свредло за метал DIN 340	7	148
Дълго свредло за метал DIN 340	7	156
Дълго свредло за метал DIN 340	7,5	156
Дълго свредло за метал DIN 340	8	156
Дълго свредло за метал DIN 340	8	165
Дълго свредло за метал DIN 340	8	165
Дълго свредло за метал DIN 340	8,5	300
Дълго свредло за метал DIN 340	9	165
Дълго свредло за метал DIN 340	9	175
Дълго свредло за метал DIN 340	10	175
Дълго свредло за метал DIN 340	10	184
Дълго свредло за метал DIN 340	10	300
Дълго свредло за метал DIN 340	11	195
Дълго свредло за метал DIN 340	12	205
Дълго свредло за метал DIN 340	12	300

". Днес искам да говоря за това колко лесно е да се правят свредла за пера за дърво.

Онзи ден трябваше да пробия отвори с голям диаметър в ПДЧ, а именно 40 и 20 мм. И тогава се оказа, че нямам необходимите тренировки!!!

Не... Разбира се, че имам много различни свредла за пера. Както обикновени, така и някои фалшиви. Но проблемът е, че сега работех вкъщи в мазето, а бормашините ми са на другия край на града, а именно на строителна площадка, където ги използвам последен пътсе забавлявахме...

И така реших бързо да направя нужните свредла от това, което ми беше под ръка...

И всъщност за това ми трябваше следното:

1. парче неръждаема ламарина с дебелина 2 мм. (Не непременно „неръждаема стомана“... Просто го имах да лежи наоколо..)
2. Метален щифт с диаметър 10 мм. (Може и по-тънък... току що имах този))))
3. Болт (винт) M6 (или по-тънък).

(Преди да започна историята, искам да се извиня за лошото качество на снимката. Факт е, че нямах време да снимам процеса стъпка по стъпка, така че просто включих видеозаписа на смартфона си и след това направих екранни снимки от него...)

И така, от къде започнах... Намерих парче ламарина, дебело 2 мм. Попаднах на това парче неръждаема стомана.

Започнах със свредло с диаметър 40 мм. Като начало нарисувах заготовка за свредло върху парче неръждаема стомана:

С помощта на мелница с режещо колело изрязах детайла:

След това направих самата бормашина. Реших да го направя от десетмилиметрова пръчка, която лежеше в моя „скрап“:

Нямах под ръка по-тънка въдица... Но си помислих, че тази ще свърши работа. В края на краищата прът с този диаметър ще се побере във всеки патронник на домакинска бормашина. Разбира се, дебелината му се регулира минимален диаметърсвредла, но винаги имам в наличност свредла до дванадесет милиметра... (Това са свредла за метал, но лесно стават и за дърво). А перата са необходими само с големи диаметри..

Отрязах парче с необходимата дължина от пръта:

Затискайки го в менгеме, изрязах диаметрален процеп с режещо колело. Оцених дълбочината на среза на око, просто като поставих детайла и маркирах такава дълбочина, „така че да е нормално“...))))

След това проверих дали моето „перо“ е поставено в слота на пръта:

Подравнен точно в центъра, направих маркировки върху равнината с маркер, съответстващ на дебелината на пръта:

След това направих прорези по тези линии:

Сменяйки режещото колело с колело за оголване, избрах метала между слотовете.

Сега трябва да закрепите перото към пръта. По-лесно е, разбира се, просто да го „накапете“ чрез заваряване. Но за да не правя втори прът (в края на краищата, освен четиридесетмилиметровия прът, имах нужда и от двадесетмилиметров), реших да го закрепя с винт. За да направя това, пробих дупка в пръта, перпендикулярна на слота. Използвах бормашина с диаметър 5 мм.

След това пробих горната половина на пръта (до слота) със свредло с диаметър шест милиметра:

И в долната половина нарязах резба M6:

След това вкарах перото в пръта, подравних го и, като маркирах центъра със свредло, го извадих и пробих дупка с диаметър 6 mm.

Сега можете да поставите писалката в ствола и да я закрепите с винт:

Използвах болт M6 като винт. По-лесно ми беше да нарежа конците. Но ако нямате кранове под ръка, можете да го използвате като болт - завийте гайката от другата страна. Няма да боли, просто няма да е толкова удобно за закрепване - ще ви трябват два ключа...

Сега нека да наточим нашата бормашина. използвах домашен шмиргелс диамантена чаша... Просто защото я имах под ръка:

Но можете да го наточите с всичко, дори и с мелница... Тук няма нужда да поддържате някакъв определен ъгъл. Просто не бива да го правите прекалено пикантен:

Всичко! Свредлото е готово. Може лесно да пробие както дърво, така и ПДЧ:

защото Пръчката вече беше готова, правенето на второ перо, широко 20 милиметра, не беше трудно:

Разбира се, такива тренировки не са подходящи за постоянно професионална работа... За целта ви трябват закупени свредла от добра стомана... Но аз не съм професионалист!!! Аз съм Направи си сам! А последният път преди тази случка използвах перо свредло с такъв диаметър преди десетина години!!! И сега отново е необходимо!!)))).

Направата ми отне около двадесет минути. (През това време дори не бих отишъл до магазина да го взема))). А производството на следващите диаметри е наполовина по-малко...

И аз им свърших работата - пробих дупката, която ми трябваше. След това ще го сложа на рафта и следващият пътЩе ми трябва... може би след година... А може би след пет!!! ... (Или може би изобщо няма да ви трябва!)))) Но вече няма да е необходимо да го купувате или правите...)))

Между другото, на строителна площадка, когато трябваше да закрепя греди и греди, също използвах точно такава бормашина. Тогава дадох дългата си бормашина на приятел и както обикновено се случва, той не ми я върна навреме... И за да не губя дни, загубих минути - направих същата бормашина , дълъг само половин метър, и свърши работата...

Тези бормашини са много подходящи за такива цели!!!