Метательный топор своими руками чертежи. Инструкция как сделать топор своими руками – пошаговое описание по созданию и сборке

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

• на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
• конусообразность формы проушины;
• соосность проушины и лезвия топора;
• небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Также будет полез материал о том, как сделать приспособление для переноски дров:

Выбор заготовки и изготовление топорища

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево. Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее. Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Как насадить топор на ручку?

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

• Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
• На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
• Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
• Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
• Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
• Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
• Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 - топорище, 3 - клин

Как и под каким углом затачивается лезвие топора?

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора. Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

Как правильно хранить топор?

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.

Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин

Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка

Процесс изготовления топорища выглядит так:

1. Подготовка материала

Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.

Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.

Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.

2. Вырезание шаблона

Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.

3. Изготовление бруска-заготовки

Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.

На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.

4. Вытесывание топорища

Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.

5. Пропитка водоупорным составом

Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.

Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.

О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:

Выбор металлического полотна и насадка топорища

Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:

• качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
• лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
• форму проушины – в виде конуса;
• торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.

На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.

С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин

Расклинивание топора – гарантия прочной посадки

Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.

Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.

Схема клина, используемого для расклинивания топорища

Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.

Расширения паза пропила для облегчения забивания клина

Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант

Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:

Правильная технология заточки лезвия топора

Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.

Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.

Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).

Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)

Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.

Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.

Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие

Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.

Процесс изготовления топорища фактически должен начинаться еще до приобретения топора: необходимо обзавестись качественной березовой доской толщиной 35-40 мм, которую надо не спеша тщательно просушить. Топор достаточно иметь массой не более 1,5 кг. Замечу, что может случиться и так, что, приобретя насаженный топор, вы почувствуете, что топорище маловато. В этом случае можно изготовить топорище заново, а на освободившееся насадить топор массой поменьше.

Конфигурацию топорища не следует стремиться делать с чрезмерным изгибом. Материалом для топорища такого вида должна служить свилеватая заготовка из части березы, близкой к корневищу. А так как для вас топор, по-видимому, не является, так сказать, основным кормильцем, то можно обойтись и более простой конфигурацией топорища.
В качестве шаблона можно использовать форму понравившегося вам топорища (рис. 1). Заготовку лучше всего выпилить из доски электролобзиком, при этом припуск по сторонам нужен очень незначительный, так как чистота распила исключительно высокая, да и точность пиления тоже. Припуск по переднему и заднему торцам нужно иметь более значительный.

При черновой обработке заготовки излишний материал по ее ребрам можно снять на дисковой пиле. Вначале обработки подгоняется насадочная часть топорища при помощи стамески, рубанка, драчевого напильника и киянки, с помощью которой заготовку загоняют в проушину топора (рис. 2,а). Ручку топорища обрабатывают после предварительной насадки топора и, как говорится, по руке. Инструменты те же плюс шкурка для шлифовки.

В передней торцевой части обработанного топорища делают распил, который слегка надкалывают стамеской. Затем топор насаживают окончательно, выступающую часть топорища обрезают слесарной ножовкой и забивают заостренный клин, изготовленный из стали толщиной 3 мм (рис. 2,6). После того, как клин войдет в топорище на необходимую глубину, его выступающую часть отпиливают на расстоянии примерно 5-6 мм от торца. Замечу, что выступающая часть клина не будет серьезной помехой в работе, однако впоследствии, по мере появления расшатывания топора, что может произойти по разным причинам, можно будет забить клин окончательно, вновь четко зафиксировав топор.

Только после этого отпиливают торцовую часть рукоятки, а поверхность топорища пропитывают олифой или покрывают масляным лаком. Следует отметить, что иногда береза имеет повышенную склонность к растрескиванию. Когда это свойство обнаружено на стадии изготовления, близкой к финишной, опасные зоны вблизи заднего торца можно укрепить, просверлив отверстия диаметром 8 мм в направлении, перпендикулярном направлению слоев. В них с клеем ПВА забивают искусственные сучки - нагели, изготовить которые следует из менее твердой древесины.

Любой хороший хозяин знает, что топор обязан быть крепким и острым, поэтому покупать его в магазине не всегда целесообразно. Если приходится использовать топор в действии часто, то лучше сделать его своими руками.

По форме заточка должна напоминать параболу, но никак не быть прямой или в виде бритвы. При такой форме заточка не застрянет в древесине, будет дольше служить и хорошо колоть чурки. Если топор острый, то им могут пользоваться и плотники. Если вы купили топор с ровным лезвием, то его нужно заменить выпуклым. Иначе при рубке, кромка топора будет врезаться в дерево не глубоко и под углом в 90 градусов. Такой топор хорош только для плотницких дел. Топор с выпуклым лезвием будет входить в древесину под острым углом, он будет словно разрезать материал, легко в него вонзаясь. Даже если учесть, что после переделки весить лезвие станет меньше – оно в итоге будет лучше служить.
Секрет отменной службы топора строится в правильном его заточении. Для этого можно использовать круг, сделанный из мелкозернистого песчаника, край с низа опустить в воду. Поворачивать его нужно руками. Сегодня подобное точило чаще можно увидеть только в деревне, а большая часть населения пользуется брусом со средней зернистостью, а потом обрабатывает дополнительно и бруском с мелкой. Также для заточки используют и электрическое точило. Чтобы на нем заточить лезвие, нужно держать его в противоположную сторону от направления камня. Но после работы на электроточиле обязательно на лезвии останутся заусеницы, их нужно удалить мелкозернистым брусом.

Топорище для топора

Выбор материала

Чаще всего топорище у топора делают из березы. Она обладает прочной древесиной с сильной ударной вязкостью, тем самым возвышает силу удара, но быстро прогневает, потому что впитывает влагу, но и отдает ее тоже. Обычно березовые топорища делают для плотницких топориков и не годятся они для походных, потому что, влажность может уменьшаться, они быстро потеряют форму и расшатают лезвие. Чтобы восстановить топор к первоначальному виду, нужно будет окунуть его в воду, что может спровоцировать гниение березы. Кроме этого, обрабатывать вручную эту древесину очень сложно из-за того, что она твердая.
Для походных топориков обычно берут клен, его древесина не так сильно усыхает и гниет, как у березы. У кленового топорища будет меньше ударная вязкость, но вполне хватит ее для походов. А идеальным деревом для всех топорищ считается древесина ясеня, она прочна и ее форму мало, что может изменить.

Топорище своими руками

Ход работ:

Соединение топора с топорищем

Необходимо удачно насадить топор на топорище. Если эта работа будет выполнена не качественно, безопасность мастера будет под угрозой.
Ход работ:

Каменный топор своими руками

Существует такое мнение, что топор из камня сильно уступает своему железному собрату. Но это не так. Скорее наоборот: камень намного прочнее стали, и его редко применяют только из-за трудоемкого процесса его шлифовки и непривлекательного вида. Но тот, кто решился на изготовление топора своими руками, получит надежный инструмент, который будет колоть с легкостью дрова.

Материал для каменного топора:

1. Гранит – самый качественный материал, который обладает прочностью и легок в обработке.
2. Кварцит – топор из этого материала получается очень прочным, но главная трудность, с которой столкнется работник – нужно найти кварцит правильной формы, без изъяна и примесей.
3. Песчаник – его легко обрабатывать, но он будет меньше служить, чем предыдущие материалы.

В древности острое лезвие каменного топора получали только одним методом – брали гальку, клали на костер и ждали, она сутки лежала, накалялась, а потом лопалась вдоль, и получалось острое лезвие. Можно и сегодня попробовать этот метод, хотя есть для получения каменного лезвия дрель с насадками для шлифовки и болгарка с дисками по камню. Эти инструменты за пару часов сделают разнообразные формы топора, а материал при этом не разрушится воздействием высокой температуры. Какой бы камень вы не выбрали, обрабатываются они одинаково, один край затачивается, пока не получится острое лезвие.

Боевой топор своими руками

Боевой топор можно купить готовым и в магазине, но у него могут быть несколько недостатков:

1. Он может быть перекаленным и трескаться по обуху.
2. Иметь не рациональную форму.
3. Быль слишком тяжел для боя или охоты.

При изготовлении охотничьего топора своими руками, не нужно делать верхний выступ, при рубке он будет разворачивать топор против часовой стрелки, а также изнашивать топорище раньше времени. А нижний край клинка лучше сделать в форме крюка. Так как прямое лезвие хуже в применении. Потому на боевых топориках в средневековье были округлые лезвия.
Верхний угол является ведущим пробивающим элементом, а крючком будете цеплять, как клевцом. Небольшим создать угол спусков, так улучшаться рубящие моменты. Аккуратно нужно выводить геометрию граней, чтобы топор получился красивым.
Перед термообработкой нужно зачистить весь топор до блеска, а затем горелкой или на газу сделать локальный отпуск.
Топорище для боевого топора лучше делать из березы, если вы будете покупать готовое в магазине, то обратите внимание, нет ли на нем мелких сучков, которые прячут под шпаклевкой. Наличие этих сучков снизит прочность топора.
В идеале нужно брать нижнюю часть березы около корня, но тогда вам придется не только найти эту березу, вырубить комель, но еще и ждать около года пока древесина высохнет, поэтому лучше купить уже готовые заготовки.
Насадить топор на топорище необходимо таким образом:

1. Сначала убрать все малейшие неровности, и подогнать топорище под отверстие топора.
2. Просверлить дырку диаметром 3 мм, там, где заканчивается петелька топора. Таким образом, когда клин будет вбиваться, топорище не будет растрескиваться.
3. Пропилить щель для клина, она должна заканчиваться отверстием на всю длину.
4. Клинья лучше делать из ясеня или дуба, они самые прочные. А вот железные не нужно брать, иначе они проржавеют, а если дерево усохнет, то такой клин просто выпадет.
5. Клинья нужно обмакнуть в клей ПВА и забивать через доску, чтобы избежать раскалывания. Теперь, если топор и слетит, то только с куском топорища.

Если у вас остались еще вопросы, как сделать топор своими руками, вы всегда можете наглядно увидеть процесс на видео.

Как сделать топор своими руками, который пригодится для разделки мясных туш, колки дров и при выполнении различных строительных работ.

Его конструкция состоит из трех частей:

Лезвие
топорище
клин

ЛЕЗВИЕ

При покупке лезвия, в первую очередь обращаем внимание:

1. На качество металла, из которого оно сделано (лучше всего, если на нем найдете клеймо о подтверждении соответствия требованиям государственного стандарта).
2. Вес (зависит от вида выполняемых работ, чем тяжелее лезвие, тем больше сила удара – оптимальный вариант 700…1600 (г)).
3. Форма лезвия (зависит от вида выполняемых работ: прямое – столярные и плотницкие; закругленное – для колки и рубки дерева и универсальный).
4. Угол заточки лезвия (зависит от вида выполняемых работ: бритвенная – столярные и плотницкие; овальная – для колки и рубки дерева; прямая – универсальный).

ТОПОРИЩЕ

Как сделать топорище для топора, мы рассматривали ранее на страницах нашего сайта.

КЛИН

Изготавливается из прочного, хорошо высушенного дерева (толщина дощечки 5…10 (мм)).

А – глубина пропила
S – толщина пропила
В – ширина пропила

Справка:
Пропил в топорище делается на ⅔ глубины проушины лезвия.
Перед сборкой просушить клин и топорище.

Как сделать топор своими руками и порядок сборки:

1. Необходимо подогнать топорище под проушину лезвия топора.
2. После подгонки, смазать клеем все поверхности касания топорища, проушины и клина.
3. Вставить топорище в проушину.
4. Установить топорище на твердую поверхность в вертикальном положении.
5. При необходимости расширить паз пропила при помощи стамески.
6. Установить клин в паз топорища и при помощи молотка забить его.
7. Аккуратно обрезать выступающие за пределы проушины часть топорища с клином (обрезку производить параллельно плоскости проушины).
8. Отложим топор на несколько дней до полного высыхания клея.
9. Проводим окончательную чистовую обработку топорища по руке.
10. Пропитаем антисептиком топорище.
11. Произведем заточку лезвия.

Дополнительно:

Можно изготовить чехол на лезвие топора, который необходимо надевать после каждого использования инструмента.
просверлить сквозное отверстие в конце топорища для подвешивания его на стене во время хранения

Надеемся, что полученная информация о том, как сделать топор своими руками поможет вам, при необходимости ей воспользоваться.

Топор – один из инструментов, которые необходимо иметь в хозяйстве. Конечно же, его можно приобрести в магазине, но, при желании иметь надежную и удобную вещь, орудие труда лучше сделать самостоятельно. В статье пойдет речь о том, как смастерить топорище дома своими умелыми руками и правильно насадить металлическое полотно.

Как подобрать и заготовить древесину

Топорище – это ручка рабочего инструмента. От того, насколько с ним будет легко работать, полностью зависит продуктивность труда. Поэтому обычная прямая палка в этом случае никак не подойдет. Настоящее топорище представляет собой изогнутый брус с овальным сечением и прямыми участками. Хвостовая же часть должна быть расширенной и отогнутой книзу.

Только при таком варианте рука выполняющего работу человека сможет надежно удерживать инструмент, при этом долго не испытывая усталости.

Для изготовления топорища лучше всего подойдут такие разновидности дерева:

• клен;
• береза;
• акация;
• ясень.

Заготавливать древесину нужно осенью. Для плотницких инструментов отлично подойдет береза, а для походного варианта чаще используют клен. Его ударная вязкость меньше, чем у березы. Идеальным вариантом считается очень прочный и редко меняющий форму ясень. Сделать топорище лучше из участка дерева, расположенного возле корня, причем заготовка должна быть на 15 см шире и длиннее будущего изделия.

Внимание! До того как подготовленные брусья пойдут на изготовление топорища они должны минимум год просушиться в сухом, темном месте, например, на чердаке.

Как сделать топор - 50 фото и советов по созданию в зависимости от предназначения

Это нужно для того, чтобы в готовом виде ручка не усохла и не начала болтаться в проушине.

Использовать свежую древесину можно только в случае поломки топорища как временный вариант подлежащий скорой замене.

Как изготовить топорище

Для того чтобы сделать топорище понадобится:

• деревянная заготовка;
• ножовка;
• стамеска;
• карандаш;
• напильник;
• молоток.

Сам процесс изготовления проходит в следующем порядке:

Внимание! Сделать топорище нужно так, чтобы сечение было овальным. В этом случае его можно будет удерживать не особо напрягая руку и производить очень точные удары.

Пропитка топорища и насадка топора

Верхнюю часть готовой ручки следует обязательно пропитать водоотталкивающим составом. Подойдет два варианта:

• олифа;
• льняное масло;
• лыжная смола.

Выбранным средством смазывают дерево и оставляют до подсыхания. Обработку повторяют еще несколько раз до тех пор, пока жир не будет впитываться. Лыжная смола способна проникать в более глубокие слои заготовки, но ее сложно найти в магазинах. Поэтому чаще пользуются двумя первыми вариантами.

Совет. В средство для пропитки можно добавить яркий краситель. Так готовый инструмент будет сложно потерять.

Насадку топора на ручку производят так:

Просмотр видео и фотоматериалов поможет получше разобраться в методике изготовления. Сделать топорище своими руками сложнее, чем купить его в готовом виде. Однако при наличии желания и некоторых навыков вполне можно получить качественное орудие труда.

Как сделать топорище: видео

Как сделать топор из оргалита

Сперва, нам надо раздобыть детальное изображение будущего крафта. Необходим вид с боку. Постарайтесь найти изображение как можно более качественное.

Затем, печатаем изображение в натуральную величину и переносим на оргалит.

Выпиливаем деталь (тут вам поможет электролобзик).

Как сделать качественное топорище своими руками: правила изготовления

Я использовал толстый оргалит (2 см), но вы также можете склеить несколько слоёв тонкого оргалита, для достижения необходимой толщины.


Теперь разбираемся с выступающими частями. Разрезаем нашу выкройку на отдельные кусочки, которые впоследствии будут выступать.


Переносим на оргалит, выпиливаем, клеим сверху основной конструкции.

На данный момент, после того как вы приклеили все детали, у вас должно получиться что-то похожее на фотографию выше.


Теперь настало время напильника и наждачной бумаги. Используйте их, чтобы сгладить края, убрать шероховатости и придать рельефности будущему крафту. Обрабатывайте до тех пор, пока не начнёт казаться, что топор не собран из кучи слоёв, а имеет монолитную гладкую структуру.



Затем настаёт время гравировки. Для этого чертим узор на поверхности топора, а затем, осторожно, используя стамески, вырезаем узор.

Теперь, топор почти готов. Зашпаклюте все нежелательные впадины и неровности. Когда шпатлёвка высохнет, загрунтуйте топор. После высыхания грунта, он готов к покраске.

Чем, собственно и займитесь на последнем этапе. В итоге у вас получится отличный качественный крафт.

На этом всё, успехов вам в крафте,
ваша редакция.

Обсудить вконтакте…

Главная > Таёжные статьи > Таежный топор

Таежный топор

Каким должен быть настоящий таежный топор, и какие виды топоров не подходят для длительных походов в тайгу?

КАК СДЕЛАТЬ ТОПОР ОСТРЫМ И УДОБНЫМ

Эти вопросы мы постараемся с вами разобрать в данной статье. Не сказать, что я такой уж бывалый таёжник, но кое-какие познания и опыт всё же имею. Не сказать, что я прямо намахался различным инструментом, но работать приходилось. Нет какого-то одного универсального инструмента, который подошёл бы для любых работ. Безусловно, обычным плотницким топором советского образца можно вытворять любые чудеса, приноровившись держать его в руке, но, думаю, каждый из вас согласится с тезисом, что те или иные работы совершать с неподходищим топором довольно неудобно. Не зря же наши отцы и деды придумали разные формы этому важнейшему нашему помощнику.

Любой профессиональный плотник имеет в своём распоряжении несколько видов топоров для разных видов работ. Вот и таёжный топор может быть только одной заявленной формы с плюс-минус небольшими изменениями. Кстати, к примеру, боевым топором вам будет довольно сложно рубить дрова, а колун существует только для колки дров, так что форма имеет очень большое значение.

Для начала надо разобраться, а для чего вообще нужен таежный топор и почему он так называется? Многие из читающих эту статью (я уверен) кроме классического русского плотницкого топора больше ничего не видели и не держали в руках. Однако те люди, которые этим вопросом интересуются, которые часто бывают в полевых условиях, предпочитают правильные инструмент и снаряжение для тайги.

Таежный топор необходим человеку в полевых условиях таежного леса. Это тот топор, который охотник-промысловик, егерь, лесник, турист, геолог, геодезист или любой другой человек, часто бывающий в тайге, берёт с собой в снаряжение. Он необходим для всех лесных работ, которые может совершать человек в тайге. Как правило, заготавливать дрова на зиму и колоть большие чурки человеку в полевых условиях не потребуется, поэтому тяжёлый колун явно не понадобится в тайге. Вырезать резные детали наличников и всевозможные изделия из дерева в полевых условиях человек тоже, скорее всего, не будет, так как в тайгу идут обычно за другим.

Вот список дел, которые таёжник совершает в полевых условиях:

• рубка деревьев для каких-то нужд, будь то санитарная рубка леса или валка деревьев при заготовке на сруб или дрова (для дров чаще всего используется пила, а не топор);
• грубая работа с поваленными бревнами: уборка сучьев, коры, вырубка паза для строительства зимовья и т.д.;
• изготовление кулёмок, самоловов;
• изготовление шалашей, экранов, настилов;
• грубое расщепление бревна вдоль его волокон (для лучшего эффекта используют клинья и деревяную киянку);
• работа с дровами.

Проще говоря, из вышеперечисленного видно, что топор в тайге необходим для грубой работы с деревом, заготовки дров на костёр, обустройства бивуака для ночёвки в лесу, различных бытовых нужд, валки прямостоящих живых деревьев для изготовления будущего сруба таёжного зимовья.

Лес — это место, где человек не является главным — и даже звери там не главенствуют.

В лесу главные — деревья. Лес — он потому и лес, что наполнен различными деревьями, значит, приходя туда, нужно иметь соответствующий инструмент, чтобы использовать эти деревья по назначению. Это бобр может перегрызть дерево своими зубами, но человек вынужден иметь подходящий топор, пилу и нож — главные инструменты таёжника.

Какими качествами должен обладать таёжный топор?

Он должен быть относительно лёгким по одной простой причине — его придётся очень много времени и километров таскать на своей спине, также гораздо лучше махать более лёгким топором, нежели тяжеленой полукувалдой. Основной вес должен заключаться в металлической части, то есть в его головке. На рисунке 1 показаны его части:

Рис. 1. Части таёжного топора

Топорище таежного топора должно быть гораздо длинее, нежили топорище плотницкого. Это обуславливается лучшим размахом для удара по дереву. Длинное топорище позволяет произвести наилучший удар. По моему мнению, оптимальная длина топорища — примерно 50 см, а то и больше. Топорище не должно быть тяжёлым, и весь вес должен быть сосредоточен на головке, в противном случае вы не добьётесь от вашего экземпляра желаемого результата — и только перематеритесь там, в тайге.

Если сравнивать головки двух видов, то сразу в глаза бросается очевидное различие: в таёжной головке отсутствует верхняя часть лопасти. Некоторые люди отпиливают кусок этой части от простого плотницкого топора, превращая его в таёжный. (См. рис. 2).

Лезвие у плотницкого топора должно быть прямым, а у таёжного — закруглённым (см. рис. 3). Это обуславливается видом работ, которые таёжник совершает в лесу.

Рис. 2. Головка таёжного топора на фоне плотницкого

Рис. 3. Лезвие таёжного топора.

Бородка позволяет крепко зафиксировать топорище с головкой.

Обух может применяться в качестве молотка для каких-либо целей.

Часто охотник-промысловик, собравшийся, например, ремонтировать свои зимовья летом, не берёт собой в тайгу тяжёлый лишний молоток, а использует в качестве него обух.

Проушина служит для насаживания головки на топорище. Далее в топорище забивается деревянный клин, чтобы головка плотно сидела на нём.

Грибок предохраняет руки от соскальзывания и фиксирует их на топорище.

Рис. 4. Клин

Рис. 5. Забивка клина в топорище

На рисунке 4 мы видем три варианта. Цифрой 1 обозначен металлический клин, который вбивается в последнюю очередь. Это контрольный клин. Под номером 2 — топорище. Под 3 номером — деревянный клин, который забивается в специальное отверстие в топорище для того, чтобы топорище не принялось трескаться. Многие забивают клин прямо между волокон, но это черевато растрескиванием топорища. Поэтому рекомендуется пропилить небольшую выемку, в которую потом и забивать деревянный клин. Клин лучше садить на клей, например, эпоксидку. Цифрой 4 обозначена головка топора, надетая на топорище.

Металлический клин забивается в самом конце, обратите внимание, что он вбивается по диагонали к основному деревянному клину. Также можно забивать его под углом 90 градусов. Вместо металлического клина можно использовать деревянный, лучше из более твёрдой породы дерева. На рисунке 5 тот же процесс, но без контрольного второго клина. 1 — топорище, 2 — выемка, пропил для клина, 3 — голова, 4 — клин.

Таёжный топор в своей среде обитания

в деле

Григорий Соколов о своём помощнике

На отечественном рынке крайне сложно найти качественный топор, который будет служить тебе верой и правдой долгие годы до тех пор, пока ты его не потеряешь в лесу или его у тебя украдут. Топоры российского производства наших дней, как правило, очень плохого качества. Топорища не подогнаны под головку и почти всегда начинают соскальзывать. Лопасть головки перекалена чуть ли не до состояния чугуна, и при первом же морозе лезвие выкрашивается, либо от него просто отламывается большой кусок, после чего инструмент приходит в полную непригодность. Такие топоры всегда надо дорабатывать самому, чтобы превратить во что-то сносное. Они стоят дёшево, но меняются очень часто.

Хорошее качество топоров давало советское производство времён Сталина, но тех, дедовских топоров, сейчас не найти, сейчас такие образцы 50-х годов продаются в интернете от 3 до 5 тыс. рублей. Сталь для них использовалась, как правило, марки У7. В наших гаражах если мы и наткнёмся на топор, то это будет, скорее всего, производство времён 80-х, то есть "перестроечный топор", а в это время, как известно, производство шло на спад. Однако экземпляры Брежневской эпохи (70-ые), которые не так редки, как сталинские, имеют довольно неплохое качество. Поэтому приобрести хороший инструмент можно только у зарубежных компаний, либо заказать у кузнеца. Кузнечный топор будет стоить дороговато, потому это только на любителя. Рабочий же топор можно приобрести сейчас у зарубежных фирм: Gransfors Bruks, Husquarna, Fiskars, Hultafors. Отечественные серийные производители пока не могут похвастаться таким качеством инструмента.

Разделы сайта

Самое интересное

В соц. сетях

Говорят, что хороший топор может сделать гораздо больше для своего хозяина, чем нож. Особенно, когда дело касается выживания. И это вполне может быть правдой.

Краткая история топора

Топор один из самых древних орудий человечества. Его история начинается, наверное, еще со времен изгнания Адама и Евы из Эдемского сада (примерно 6000 лет назад). Ну, а согласно истории про обезьян, ему и вовсе уже больше 35 тысяч лет. Во всяком случае, первым топором официально считается топор-рубило, представляющий собой палку с привязанным к концу заостренным камнем . С которым, по мнению многих историков, бегали симпатичные человекообразные орангутанги. Позже начали появляться шлифованные, сверлённые, медные, бронзовые и железные топоры.

Топор — очень важный и красивый режущий инструмент человечества

Итак, топор – это инструмент, который состоит из лезвия и перпендикулярно насаженной рукоятки. Среди людей этот инструмент имеет самое широкое распространение: он может быть холодным оружием, использоваться для грубых или искусных работ по дереву. На протяжении всей истории человечества материал лезвия и топорище, их способ прикрепления и варианты использования – постоянно изменялись и дополнялись . По сути, топор всегда был важным и незаменимым инструментом для человека.

Разнообразие топоров настолько велико, что нет смысла описывать все. Изменяя форму лезвия и топорища, и их размеры, можно создавать любые варианты, в зависимости от необходимых функций и требований заказчика. Сначала их изготовляли в совсем маленьких кузницах , а с приходом индустриализма и существенного повышения спроса появилось серийное производство топоров.

Основные виды топоров

Следует упомянуть, что топоры делятся на три основных вида:

1. боевые;
2. универсальные;
3. рабочие.

А также имеют шесть основных форм лезвия:

1. широкое;
2. среднее;
3. узкое;
4. с выступающей задней бородкой;
5. с молотком (ударной задней частью);
6. двустороннее (топор с двумя противоположными лезвиями).

Топор-колун

Бывают маленькие колуны, для удержания одной рукой, и большие. Это очень тяжелые топоры со смещенным центром тяжести и особой формой лезвия .

Клинообразное лезвие легко и быстро входит в древесину, а широкая часть легко раскалывает полено на части. У этого топора есть еще один тип – топор-кувалда, который предназначается для раскалывания грубой сучковатой древесины. С помощью молотообразного обуха можно легко забивать клинья в колоду.

Лучше всего колоть подмерзшие поленья.

Бейте в средину чурбана, если много сучков.

Ремесленный тесак

Специальный топор для художественной обработки древесины. У него округлое широкое лезвие с выемкой у основания и фаской с правой или левой стороны (используется в качестве опоры при резьбе).

Также встречаются топоры с односторонней заточкой лезвия и выгнутой в сторону рукояткой для аккуратного тесания бревен и планок.

Как сделать топор: весь процесс от вырубки топорища до заточки лезвия

При тесании бревна руки располагайте вплотную друг к другу. Рабочая рука должна размещаться впереди, а большой палец располагаться на топорище сверху.

Плотницкий топор

Имеет прямую рукоять и широкое лезвие с прямой тонкой режущей кромкой. Главное предназначение – это возможность сделать ровную рубленую поверхность. Он должен резать, а не раскалывать древесину.

Еще одна его особенность, это выемка (пазух) у основания головки. Плотник может легко взять топор у самого основания лезвия, для устойчивого и точного тесания древесины . А прямое топорище позволяет удерживать топор в любой плоскости и под разным углом. Таким топор хорошо обрабатывать сухую древесину. Самое важное в плотницком топоре – это острота лезвия!

Топор-лесоруба

Имеет длинную рукоятку и лезвие с округлой кромкой. Удары такого топора мощные, а лезвие не застрянет в стволе дерева. Им идеально рубить даже смолистые деревья . Он легко справляется с ветками.

Охотничий топор

Особая форма лезвия со скругленными краями, специальный обух для сдирания шкуры, практически ровная рукоять.

Таким топором хорошо рубить как дерево, так и мясо .

Напоминаем, что хороший топор фискарс купить вы можете в нашем интернет-магазине, перейдя по ссылке

Туристический топор

Маленькая версия охотничьего топора с маленьким обухом. Рубит, колет и запросто помещается в рюкзаке . Что еще нужно скауту или туристу в захватывающих путешествиях?

При рубке веток лучше выполнять продольный удар от корня к верхушке дерева.

Напоследок, посмотрите видео про то как колоть дрова «по канадски»:

Как сделать топорище в домашних условиях

У многих людей есть под рукой все инструменты и материалы, для того чтобы изготавливать нужные инструменты самим, но не каждый это делает. Некоторые просто не решаются, потому что думают, что это сложно, другие не знают с чего начать. Хочу вам показать, что это совсем не сложно и сделать может почти каждый.

Нам понадобится : небольшой брусок дерева, нож ножовка, карандаш, и молоток. Можно вместо бруска взять чурку. Расколоть пополам и очистить от коры. Чурка должна быть обязательно хорошо просушенной, так как плохо просушенная древесина может просто напросто треснуть. Хорошим материалом является береза, так как она повышает силу удара, у нее хорошая вязкость и от работы менее утомляются руки. Кроме того береза хорошо обрабатывается, поэтому это самый популярный материал для топорища. Из недостатков березы можно назвать то, что она быстро гниет при взаимодействии с водой, поэтому если вам нужен топорик походный, то лучше использовать ясень и клен. Вот примерно такие бруски отлично подойдут вам.

Переходим к действиям. Для начала нужно нарисовать на бруске контуры будущего топорища, необходимо чтобы оно удобно лежало в руке и подходило для того типа работ, для которого он вам нужен. Легче всего взять другой топор и скопировать его форму, главное чтобы вам удобно было работать с этим топором. А плотник обычно все делает на глаз и тратит очень мало времени на это, но для этого нужна практика и без нее никак. И так мы нарисовали контуры.

Теперь нам нужно обработать брусок по чертежу. Для этого с обеих сторон нужно немного подпилить, а потом все это срезать ножом или стамеской, это следует делать очень аккуратно, чтобы не срезать ничего лишнего.

Ставите на место спила нож и потихоньку подбиваете его молотком. Срезать нужно строго по форме вашего будущего топорища.

Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться почти готовая заготовка. Теперь эту заготовку нужно обстругать ножом.

Важно, чтобы ручка топора была овальной, а не круглой, так как круглую вы будете держать с напряжением и, из-за этого снизится точность удара.

Когда насаживаете топор, то древесина в области топорища подвергается небольшому смятию от ударов. Нужно это делать аккуратно, так как можно испортить готовое топорище. Для предотвращения раскалывания, необходимо при насадке постоянно следить за состоянием нижнего торца топорища. Поэтому лучше оставлять припуск для этого. Подгонку можно считать законченной, если торец топорища выйдет где-то на 8 мм за пределы проушины. Затем поверхность топорища подвергается шлифовке наждачной бумагой.

Пропитка топорища специальным составом

Затем идет следующая операция - это пропитка передней половины топорища каким-нибудь водоупорным составом. Это может быть олифа или лыжная смола.

Топор своими руками

Лыжная смола обеспечивает более надежную и глубокую пропитку, но она может не подойти, из-за того, что запах будет переходить долгое время с топорища на руки, это не подойдет точно охотнику.

Теперь дошли и до клина. Для этого нужна хорошо просушенная дощечка, чтобы толщина была не меньше 10 мм, и желательно из той же твердой породы или лучше более твердой породы древесины. Ширину клина лучше сделать на 1…2 мм больше высоты проушины, а длину такую, чтобы превышала ширину не меньше чем в 4 раза. Когда клин готов, топор окончательно насаживают на пропитанное топорище, и щель пропила, если она сомкнута на входе, немного расширяют с помощью стамески.

Важно перед забиванием клин смазать любым клеем, лучше не использовать клей на каучуковой основе, такой не годится. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывают. При забивании клина топор нужно установить вертикально на наковальню. Этот упор в наковальню хорошо предотвращает сползание головки топора, когда бьешь по клину.

Заключительная часть

Теперь хорошенько осмотрите сделанный вашими руками топор. Если заметите кое-какие недостатки, то лучше исправьте. Удалите остатки припуска и придайте окончательную форму хвостовику топорища. Обработайте изогнутые части рашпилем или наждачкой. Вот так примерно выглядит уже готовый топор.

И самое главное вам будет приятно с ним работать, потому что вы его сделали своими руками. Теперь вы дальше можете только совершенствовать свое мастерство и практиковаться, а я вам желаю удачи и всегда следите за техникой безопасности, ведь чтобы ни было здоровье на первом месте.