Как да покрием земята под пода. Разширена глина под къщата. Необходимо ли е или не? Как да заспим? Как да направите дървен под на стълбове
Подземието на къщата в повечето случаи е мястото, където се полагат различни комуникации, водоснабдяване, кабелни канали и канализационни тръби. Това е основата, която предпазва долните части на стените и тавана на сутерена от въздействието на влажна почва и студ. Поради тази причина основата трябва винаги да е суха.
Ако в под земята започне да се образува конденз, тогава материалите на стените и таваните постепенно губят своите експлоатационни характеристики, което причинява много проблеми, които възникват по време на експлоатацията на сградата. Напротив, ако подземието винаги е сухо, тогава може дори да се използва като малка изба, където ще се съхраняват консерви.
Изисквания към подземно строителство
Създаването на нормални условия за работа под земята е важно събитие, което трябва да се извърши безпроблемно. Това е особено вярно, ако сте купили нов дом, но не се сетиха да надникнат в подземието. Като цяло е важно да се следи състоянието на подземието през цялата година.
Основата винаги трябва да остане суха.
- В под земята не трябва да има почва, наситена с влага. Ако почвата в района е влажна или има постоянна висока вода, тогава преди да започнете да строите къща, нивото на земята трябва да се повдигне с помощта на внесен пълнеж. Вторият вариант е висококачествено устройство дренажна системаи организация на отвеждането на отпадните води.
- Ако основата е лента, тогава трябва сами да изолирате всички ленти. Освен това изолацията трябва да се извърши не само по протежение на основата, но и в цялата подземна част. Това ще предпази почвата под къщата от замръзване. като топлоизолационен материалМогат да се използват модерни плочи от полистирол с малка дебелина.
- Строителите могат дори на етапа на изграждане на основата, така че проблемите с това изобщо да не възникват по време на експлоатацията на сградата.
В дачата, където хората обикновено живеят сезонно, също е необходимо да се извърши цялата работа правилното устройствопод земята. В противен случай къщата може да се използва нормално само няколко сезона, след което буквално ще започне да се руши пред очите ни.
Защита от влага
Всяка построена къща, като правило, има специален люк, през който можете да отидете под земята. Когато няма такъв ход, трябва да го направите сами. Всички подземни съоръжения в дървена къщатрябва да бъдат систематично проверявани за тяхното състояние.
В старите къщи в пода има люкове не само за хора, но и за котки.
Всяка година трябва да проверявате основата на къщата, подовете, долни коронив дървена къща. Дървените конструкции не трябва да съдържат следи от гъбички и гнезда на насекоми.
Под земята трябва да има правилна суха почва. При изграждането на модерни основи строителите трябва да премахнат растителната покривка. Това не се правеше в старите къщи, така че ако къщата е построена отдавна, трябва сами да я напълните с пясък. Това ще ви позволи бързо и ефективно премахване.
Ако районът е нисък и почвата е влажна, тогава под земята повърхността на земята трябва да бъде покрита с някакъв вид хидроизолационен материал. Препоръчително е да оставите средната част отворена, за да осигурите вентилация. Когато повърхността на земята е покрита с хидроизолация, под земята няма да се намокри по време на дъждове, така че няма да се появи конденз върху конструкциите в дървена къща или вила. Хидроизолацията на почвата е необходима само ако почвата в дачата близо до къщата е наистина влажна.
Контрол на температурата
Ако купувате селска къщаили дача, след като инспектирате всички външни конструкции на сградата, не забравяйте да погледнете в подземието, което не трябва да има забележими дефекти или признаци на замръзване на елементите на къщата. След като закупите къща, най-добре е да наблюдавате температурата в подземието през цялото време зимен сезон.
Трябва да следите температурата и през лятото. Специални електронни устройства, които могат да запомнят и показват ограничаващи положителни и отрицателни стойности, са отлични за това. Подземната температура трябва да бъде приблизително същата като в мазето (в лятно времеПо правило тя е леко превишена, но няма от какво да се притеснявате).
Ако водата започне да замръзва в тръби, разположени под земята, това е ясен знак, че е необходимо допълнително отопление на помещението. В този случай в подземния етаж може да се монтира специален конвектор, който ще поддържа постоянна оптимална температура. През лятото могат да се извършат подходящи топлоизолационни работи.
Ако направите всичко правилно, подът ще има отлични експлоатационни характеристики, което ще ви позволи да управлявате правилно всички основни конструкции на къщата.
Правилна вентилация
При правилна вентилация влагата под къщата ще бъде отстранена своевременно. В този случай основата ще бъде суха и няма да подлежи на разрушаване.
Отдушник за вентилация на пространството под къщата.
Мазето на къщата трябва да има вентилационни отвори, за да се осигури нормална вентилация на подземното пространство. По време на строителния етап на къщата трябва да се направят няколко вентилационни отвора.
IN зимно времеНякои от вентилационните отвори са затворени с тапи, което осигурява топлоизолация на подземието, както и запазване на топлината вътре в къщата. Всички вентилационни отвори не трябва да се затварят; това противоречи на строителните норми.
Подът трябва постоянно да се вентилира, дори ако къщата е на суха земя. По време на дъждове влагата неизбежно ще проникне в основата на сградата, след което ще започне да се утаява под формата на конденз върху основните конструкции. А това от своя страна води до повреда на основните комуникационни системи на къщата, както и до консервация и консумативи, които бихте могли да приберете в подземието.
С висока влажност и липса на вентилация дървени конструкциибързо ще се покрие с гъбички и ще започне да се влошава.
В този случай можете сами да направите вентилационната система. За да направите това, достатъчно е да направите малки дупки в под земята, чийто диаметър не трябва да е голям (10-15 сантиметра е напълно достатъчно). Важно е кога минусова температурасобственикът може да затвори тези дупки и ако е положителен, да ги отвори.
За да организирате вентилационна система в подземието, можете да използвате модерни решения, но не всеки може да си ги позволи. Решение като създаване на малки дупки е правилният ход във всеки случай.
Основното е, че основата трябва систематично да се подлага на превантивна проверка за всякакви отклонения от нормата. Кондензация, мухъл и плесен, разрушаване на конструкции, наличие на насекоми - всичко това са признаци на неправилна работа, които трябва незабавно да бъдат елиминирани по всякакъв начин.
добър ден Построихме къща от дървен материал 150/150, размерът на къщата е 9/10. Основата е ивична, височината от земята е 75 см. Под къщата има само пръст. Искам да го напълня с експандирана глина, но не знам как да го направя правилно и изобщо необходима ли е експандирана глина под къщата?
Олег, Москва.
Здравей, Олег от Москва!
Ако няма къде да поставите парите, тогава можете да напълните земята под дървената къща с експандирана глина. Но това е равносилно на отопление на улицата с огън от пари, но имате ли нужда от това?
Нека помислим теоретично. Искате подовете в дома ви да са хладни. Студът отдолу на пода може да идва в две основни посоки - от земята и от основата на основата.
Тъй като вашият адрес е Москва (или околните райони, а не Арктика, където има вечна замръзналост), студът от повърхността на земята е минимален. И от страната на фундаментния цокъл - максимум. Оттук и заключението - не трябва да се изолира земята на подземното пространство, а лента основа.
В стари къщи и селски къщиправеха и правят така наречените завалинки. Тоест около цялата къща по периметъра й се изсипва пръст на разстояние до половин метър от стените й. И до височината на втората корона на дървената къща. Като алтернатива е направена кутия или са изковани стълбове, а между нея и основата на колибата, вместо пръст, може да има торф, торф, слама, тръстика, дървени стърготини и др. Отгоре бяха положени дъски, на които жителите на къщата и техните съседи прекарваха времето си вечер. А през останалото време дъските служеха като дренажна система за дъжд, стичащ се от покрива и далеч от стените.
В днешно време пилотите са рядкост и те предпочитат да изолират мазето по малко по-различен начин - отвътре в подземието.
Ако правя къща за себе си, бих направил следното. Първо се изсипва пясък върху цялата подземна площ на слой от 5 - 10 сантиметра, след което се полага стъклена изолация с припокриване на всеки ред от 5 сантиметра подземното пространство.
След което по целия периметър на основата, височината на тези 75 сантиметра, за които говориш, се импрегнират (обмазват) бетонните стени. битумна мастика/продадени в тенекии/. За да се увеличи течливостта на мастика, тя се разрежда с бензин и се разбърква старателно. Основата е покрита с ролки или квок (гъба на пръчка).
След това се изгражда кофраж от антисептични колове и дъски, които се монтират на разстояние 15 - 20 сантиметра от основата вътре в подземието. Пространството между основата и кофража е запълнено с експандирана глина. Всички. Топло, сухо.
Вместо експандирана глина могат да се използват плочи от пеноплекс с дебелина 5 сантиметра. Тяхната стандартен размер 0,6/1,2 метра. Закрепват се с дюбели с широка кръгла пластмасова глава. Използване на перфоратор за пробиване на отвори в бетон за дюбели. Цената на една плоча е малко повече от сто и половина рубли.
Основата на основата трябва да има поне 2 вентилационни отвора на стена. И с диаметър 100, или още по-добре 150 милиметра, защитени от гризачи с решетки. IN летен периодвентилационните отвори са отворени, а през зимата са затворени (или запушени). Можете да използвате порест каучук с дебелина 100 милиметра (затварянето е направено от лист или гъба).
Тоест през лятото пространството под пода се вентилира, но през зимата не се охлажда.
Ако вече сте затворили ъндърграунда и е трудно да проникнете там, за да извършвате тези дейности, тогава използвайте акъла си. Или изолирайте основата отвън, или направете люк в пода. Накратко, покажете елементи на фантазия.
Е, ако някой препоръчва по-практични опции, не ги отхвърляйте.
Задайте въпрос на Семенич (автор на материали)
Нашият уебсайт се актуализира редовно с интересни и уникални материали и статии по темата за дървен материал, строителни материалии работи, се предоставя мнението на автора и познаването на истински ковен с повече от 15 години опит. Има раздел - забавни историишабашников.
IN Ако искате да получавате информация за това, абонирайте се за бюлетина на нашия уебсайт. Ние гарантираме, че вашият адрес няма да бъде споделян с трети страни.общ дизайн
Като цяло имаше две дълги релси и тръба като опори. Планът е не просто да ги положите на земята, а да ги поставите върху тухлени стълбове или малки площи, запълнени с бетон. И тогава тези платформи по някакъв начин се регулират по височина до едно ниво чрез полагане на тухли или парчета дърво с необходимата дебелина.
Поставете тези релси успоредно на тях и след това поставете трупите върху тях.
Само в началото намерих в един сайт, че за пода ви трябва дървен материал 150 на 100, за предпочитане, а след това дъски за него. И планирах да положа тези пръти на стъпки от 1 метър
В един друг сайт вчера прочетох за полагане на шперплат. И там пишат това оптимален размертруп 40 на 100 мм. И те се поставят на стъпки от 40-50 см.
Е, 40 см може и да са много дебели, но сега се замислям за този вариант, да взема по-тънки пръти като техните и да ги поставям по-често, през 50 см.
Но те слагат подовете си бетонна плоча. И има опора по почти цялата повърхност на пода, а аз имам само три точкиОказва се, че краищата на гредите са на релсите, а в средата 4-метрова кръгла тръба, като трета точка, за да не се огъват много трупите. Ще ми стигне ли такъв участък, при положение, че разстоянието между точките ще е малко повече от 2 метра?
Или не се занимавайте с тези релси и правете повече колони?
Как кой го направи?
И вторият въпрос, тъй като там има гола земя и вятърът свисти, издухва всичко, трябва да го хидроизолираме по някакъв начин.
Като цяло, сега реших да започна с изливане на малка ивица „основа“ вече отдолу съществуващи стени. Там до пясъка не е много дълбоко - дълбоко е около 20-30 сантиметра - лесно е да премахнете слой пръст до пясъка и да хвърлите такава тясна ивица - около 10-15 см широка - точно под стената , така че дъждовна водаот улицата, от покрива не течеше под къщата, под този етаж. И тогава ще започна да мисля нещо вътре. Може би покривният филц трябва да се постави на земята? Или все пак ще е сухо, ако пукнатините от улицата се затворят от всички страни с тази лента?
Трябва ми най-евтиния икономичен вариант, но и за да не се налага да го преправяте след 5-10 години и да не съжалявате, че всичко вече е завинтено, преградите са там и трябва да разглобите пода на къщата, за да го преправите тези етажи.
издухва всичко
повечето евтин вариант- положете фундаментни блокове и направете под върху тях
замислете се, ако има обмен на въздух под пода, необходимо ли е изобщо да се прави нещо там....
но ако покриете вентилационните отвори с лента, не забравяйте да направите вентилационни отвори
най-евтиният вариант е да поставите фундаментни блокове и да изградите под върху тях
Затова съм склонен към варианта за кастинг на тези платформи на място. Ще бъде същият бетон. С лопата някак ще се оправя. Преди това попълвах малки томове.
Е, фундаментните блокове са едновременно скъпи и много тежки. Тук или трябва оборудване, или 10 здрави мъже, които ще помогнат за преместването им. И доставката също е главоболие. И никой там няма да ми помогне наистина. Или един човек ще направи всичко, или брат ще измисли нещо тежко най-много за ден и ще помогне да го влачите.
Затова съм склонен към варианта за кастинг на тези платформи на място. Ще бъде същият бетон. С лопата някак ще се оправя. Преди това попълвах малки томове.
ти не мислиш за това)))
блок 20*20*40 тежи около 30 кг.
ти не мислиш за това)))
блок 20*20*40 тежи около 30 кг.
И аз не знам каква дебелина на армировката да използвам. Сигурно ще взема 8 мм.
Е, щом са такива... Трябва да видим колко струват средно. И тогава все още трябва да прикрия фугите между тях. Водата ще тече през тези фуги 100 процента и тогава този дизайн няма да е от голяма полза. Няма да ви спаси от слана, а само от вятър?
И земята също има това свойство - тя се движи, когато замръзва и размръзва. Мисля, че тези блокове, без тяхната армировка, сами ще се вдигат и падат. Резултатът ще бъде неприятности, а не основа.
Искам да взема дълга армировка по дължината на цялата стена на къщата и да поставя две пръчки от тях в тази лента. Така поне ще ходи цяла, а не на части. Въпреки че наистина искам две пръчки, колко са необходими, не знам със сигурност. Може би ще стигне за едно око.
И аз не знам каква дебелина на армировката да взема. Сигурно ще взема 8 мм.
запечатайте основата с плосък шейвър
Вероятно струват 50-60 рубли на парче.
Имах предвид да използвам тези блокове като облицовки на гредите, а не да лепя лента от тях...
под блоковете е естествено да подготвите предварително мястото - отстранете почвата и направете възглавница от пясък и чакъл, покривен филц върху блока и трупи върху покривния филц
запечатайте основата с плосък шейвър
И с каква стъпка се полагат самите трупи?
разбрах. Така или иначе ще има трошен камък, там има пясък. Трябва да видим колко струват. Така че можете да го залепите и да го поставите в края като колона? Или са поставени хоризонтално?
Е, това не е най-големият проблем - не мога да намеря тези блокове - те могат да бъдат хвърлени на място. Но на какво разстояние да ги поставим? Ако, както планирах, в началото, в края на стаята и в средата, тогава разстоянието между опорите ще бъде 4,7 на половина = 2,35 метра. Това добре ли е? Или трябва да инсталираме повече от тях? Какво напречно сечение трябва да бъде лъчът на такова разстояние, за да не се счупи и нямам нужда от голям запас - не планирам да държа слонове там. Най-много да има големи, тежки шкафове с всякакви боклуци и диван. Вътрешни преградиТе също ще бъдат висящи на опори, тоест няма да бъдат вързани за пода.
И с каква стъпка се полагат самите трупи?
но зависи преди всичко от какво ще е пода и какво ще бъде натоварването върху него...
Е, не сте написали площта на пода))
Аз съм привърженик на използването на лаг 50*150 на всеки 60-70 см.
но зависи преди всичко от какво ще е пода и какво ще бъде натоварването върху него...
Просто в идеалния случай бих направил две опорни точки и това е. В края на краищата средните колони също могат да се издигат и падат с течение на времето от зимата до лятото и подът ще провисне или ще се издуе в гърбица. Или просто дънерът няма да лежи на всички точки.
50 на 150... И както разбрах се поставят ръбово? Или плосък? (с тясната част прав или легнал?) Току-що гледах едно видео - направиха всичко обратно. След това бях напълно объркан.
Колко опори имате под тези греди? Колко дълго бяха?
Просто в идеалния случай бих направил две опорни точки и това е. В края на краищата средните колони също могат да се издигат и падат с течение на времето от зимата до лятото и подът ще провисне или ще се издуе в гърбица. Или просто дънерът няма да лежи на всички точки.
размери на стаята?
под всеки блок, както вече писах, направете възглавница, за да сведете до минимум вдигането
размери на стаята?
естествено дънерът се поставя настрани, гледам да има опорни точки на всеки 2 метра, понякога 1,5
под всеки блок, както вече писах, направете възглавница, за да сведете до минимум вдигането
Общата дължина на стаята е 4,7 метра (толкова са предвидени трупите) ширина навсякъде различно – нач 5,5 метра, след което се стеснява до 3,5
Бих сложил 4 блока под дънера
Така че вероятно това ще направя.
Плоската плоча разбира се също е опция - за затваряне на основата. Но не знам колко дълго ще продължи. Никога не съм виждал някой да запечатва дъното с него. И тогава погледнах размерите - 1,5 метра е максималната дължина. Отново частите трябва да се сглобят по някакъв начин. Или го застъпете на два слоя, за да не изтича вода.
Какъв е най-добрият начин за изолация? Четох, че изсипват керамзит. Но минималната дебелина на слоя трябва да бъде 10-15 сантиметра. Ако вземем моята площ, излиза, според най-консервативните изчисления, 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 кубически метра. 1 куб експандирана глина изглежда е 1800 рубли = 4650 рубли - просто го изсипете на земята навсякъде. Ще бъде болезнено мазно. Трябва да измислим нещо по-икономично и ефективно. Помещението е предвидено като отопляемо жилищно помещение. Там се пренася газ. И никой няма да позволи улицата да бъде наводнена. (ето защо отново смятам, че шистите не са много добър вариант)
Основното при трупите е височината. Дължината на обхвата (от опора до опора) за 150 mm е не повече от 2,5 метра. Е, 3, но вече ще играят малко. Тоест за 4.7 - две педя, три стълба (камъни, бордюри).
Или можете да съборите две 100x150 (за да спестите от вертикалата, можете да вземете 50x150) с буквата T с главата надолу. Според натоварванията трябва да е достатъчно за 5 метра (не помня точно, трябва да вдигна формулата, вижте посочените сайтове). Поставете две опори на разстояние 4-4,2 метра (надвесът близо до стената, като се вземе предвид дебелината на стълба, няма да играе роля). Долната греда може да се използва просто като рафт за подовата настилка. Поставете такива трупи на разстояние 70-80 см (между равнините). Тук можете да използвате експандирана глина между основата и довършителния под.
Отново, като опция, поставете нормална основа от бетонна лента пясъчна възглавницаточно под рамката (за компенсиране на произволни движения) с издатина навътре. И поставете върху него трупи с височина 250 мм (същите сглобяеми).
Има много описания на опции за подови настилки, греди, основи и т.н.
Можете да поставите трупи 50x150 на ръба. Или правете пакети. Или "канал". Зависи от дължината на обхвата, налични материали, подови настилки.
Можете да използвате фрагменти от бордюри като облицовки. Преди няколко години имаше много по ръба на дерето зад Стройдепо и вдясно след кафенето. Там се стичаха хора от целия град. Съответно, предприемчиви хора, наети за себе си. Може би сега ще има такъв.
Камъните под гредоредите могат да се изсипват директно в нивото в кофража от дъски и/или шперплат с помощта на маркуч с вода. Е, или просто направете нивото на кофража и го изсипете по краищата.
Основното при трупите е височината. Дължината на обхвата (от опора до опора) за 150 mm е не повече от 2,5 метра. Е, 3, но вече ще играят малко.
Основата може да бъде направена от купчини плоска плочаи пясък. Около половин метър ще бъде добре. Плочата тук е само ограничител. Изолация - пясък. Продукти, например, от канализационна тръба. През два листа от шисти и пясък.
Ако всичко наоколо е наводнено с вода, тогава без нормален дренаж всичко е безполезно. Трябва да започнем с него. Или отклонете хоризонтално, или пробийте дренажни кладенци.
И аз така мисля - излейте колоните направо в нивото на кофража, за да не се занимавате много с напасването. Имаше много стрес с дъските - всички добри влязоха в действие, но не искам да оставя гниене в земята и не знам дали ще има необходимия брой дъски за кофража. Но старата плоча, взета от покрива, беше струпана. Мисля, че ще стане за кофраж, за да може да се остави без да се маха? Просто никога не съм опитвал да режа. Искам да опитам да го нарежа на размер с мелница. Е, ако ви боли, ще трябва да се откажете от тази идея.
в 30.04.2014, 15:15ч
отговор
3-4 вертикални пръта с диаметър 8-12 мм. Много желателно от размразяване.
Можете да пробиете дупки и да залепите кръгли вентилационни канали (150 мм) в тях като кофраж. Колоните ще са просто гледка за болно око. Но по-скъпи, разбира се.
Прочетете правилата за рязане на шисти в интернет. Там е необходимо да се намокри линията на триона. И все още има нюанси.
А... сетих се, имам и етернитова тръба. (около 20 см в диаметър) Вярно, малък. Няма да е достатъчно за много колони. Но това е идея. Видях това. Изсипете го в него и това е всичко. Но отново, вероятно не се реже добре, точно като шисти. Трябва да опитаме.
Защо по същество има фитинги вътре в тръбата? Струва ми се, че ще е силно. Е, ако останат изрезки, разбира се, че ще ги сложа. И за такъв малък диаметър 4 пръта може би са много. Един-два са достатъчни.
Здравейте, в моята дача дървеният под в коридора е изгнил. Отвориха етажа в съседния всекидневни. В най-отдалечената от коридора стая подът е сух, но в най-близката до коридора стая са изгнили не само гредите, но и няколко носещи корони. Те почистиха всичко, обработиха всички греди под къщата и подовата настилка с антисептик. Почвата под трупите на места е суха, а на други влажна. Явно няма достатъчно доставки. Изгнилата дървесина се нарязва на парчета и се заменя с тухли. Реших да направя обикновен дървен под с ламинат. Преди това дървена дъскаИмаше MDF плоскости и балатум. Сега всичко това е премахнато. Въпрос: необходимо ли е да се постави филм върху земята за влагоизолация, възможно ли е и необходимо ли е да се покрият трупите (влажни, защото са нови), но импрегнирани с антисептици, пароизолация, ще могат ли трупите да изсъхнат в този случай и колко правилна последователностполагане на слоеве различни материалии от какви материали са. Много благодаря предварително за професионалния отговор и помощта.
здравей
Никакви антисептици няма да помогнат; дървените конструкции ще продължат да гният, докато не осигурите нормално условия на влажноств подземието. Трябва да се изключи проникване на влага през почвата и пукнатини във външните стени и да се осигури ефективна вентилация (вентилация) на подземното пространство. За да направите това, трябва да изпълните няколко условия:
Вентилацията на подовата настилка може да се организира от помещения (снимката по-горе) или през отвори в основата (отдолу)
Дървеният под върху греди прави възможно избягването без да използвате стоманобетонен подили друго устройство бетонна основа , чиято цена на изграждане е доста висока.
Ефективна вентилация на дърво върху гредив частна къща - необходимо и задължително условие за надеждността и издръжливостта на конструкцията.
Дървен под на стълбове по греди
Фигурата показва вариант на дизайн на дървен под върху греди в частна къща с подземно пространство.
Пространството под пода се формира от факта, че трупите са положени върху доста високи колони от тухли или бетонни блокове. Този дизайн ви позволява да повишите нивото на пода на първия етаж с минимален обем на запълване на сутеренното пространство с пръст.
Тук мазето и сутеренното пространство под пода са отвън, извън топлинната обвивка на къщата и ще бъдат студени.
За проветряване на подземното пространство се правят вентилационни отвори в противоположни външни стени, над нивото на земята - през отвори, покрити с метална мрежа за защита от гризачи. Същите отвори трябва да има във вътрешните носещи стени.
Движението на въздуха под пода се дължи главно на налягането на вятъра.
През зимата има опасност от замръзване на почвата в подземното пространство, което може да доведе до надигане на почвата, което води до движение на пода спрямо стените.
За да предотвратите замръзване, се препоръчва да затворите вентилационните отвори за зимата и да изолирате основата.
Въпреки това, влошаването на вентилацията в резултат на затварянето на вентилационните отвори води до натрупване на влага в изолацията и дървените части - намаляване на термичната устойчивост и дълготрайността на тези елементи.
Трябва да се каже, че такова устройство за подземно пространство се използва в частното строителство от дълго време. Дизайнът първоначално не е проектиран за използване на ефективна подова изолация.
В къщи със слаба подова изолация през зимата част от топлината от помещението проникна в подземното пространство и го затопли, предотвратявайки замръзване, но увеличавайки топлинните загуби.
Съвременната подова изолация на практика блокира притока на топлина в подовата настилка от помещенията.Замръзването на подовата настилка може да бъде предотвратено само чрез спестяване на топлината на земята.
При съвременни изискванияЗа да спестите енергия, студената подземна вентилация през отвори не е най-добрият вариант. Все още се използва по-скоро по инерция.
Схема на ефективна подземна вентилация в сутерена на частна къща чрез изпускателен канал За вентилация на пода на частна къща или вила е полезно да се използва ефективна вентилация чрез изпускателен канал. Тази вентилационна схема е единствената правилният вариантза къща с изолирана основа или мазе.
Как да направите дървен под на стълбове
В стари книги и нормативни документиВ строителството можете да намерите подови конструкции на стълбове, използващи НЕефективни топло-хидроизолационни материали.
Модерните подове на греди в частна къща правят това
Подпорните колони са изложени от керамични тухлиили бетонни блокове. Разстоянието между съседните колони по дънера (обхват) се препоръчва да бъде не повече от 2 м. Основата на колоната може да бъде слой от уплътнен трошен камък с дебелина 50-100 мм, разлят с битумна мастика. Или вместо мастика се използва хидроизолационен филм.
Горната част на колоните се изравнява на едно ниво с разтвор. Ако дебелината на разтвора е повече от 3 cm.Мрежата за зидария е вградена в разтвора. Горната част на стълбовете е покрита с лист хидроизолационен материал.
Върху хидроизолационния слой се полагат дървени греди. Разстоянието между съседните гредоредни греди (стъпка на изоставане) се определя от тяхното напречно сечение, както и от товароносимостта и здравината на лежащите подови слоеве - обшивка, основа, финишно покритие. Обикновено те вземат стъпка, удобна за полагане между греди стандартни плочиизолация от минерална вата около 600 мм.
За горепосочената стъпка на изоставане и разстояние между колоните, като се вземе предвид дебелината на изолацията и обшивката, при нормални натоварвания на пода, напречното сечение на изоставането е достатъчно 100-150x50 мм.Поцинкована стоманена мрежа е прикрепена към дъното на трупите, лежащи върху стълбовете. Вместо мрежа можете да заковате дъски или летви с дебелина минимум 20 мм.
Върху мрежата (дъските) и трупите се полага ветроустойчив, силно паропропусклив филм.
Този филм предотвратява затруднява отнасянето на изолационните частици от въздушния поток (образуване на прах), но не предотвратява изпаряването на влагата от изолацията и дървени части.
Лист от ветроустойчив, паропропусклив филм се полага отгоре, напречно на гредите, и се спуска от двете страни на всяка греда, докато опре в стоманената мрежа, така че да се образува тава между гредите. Филмът е закрепен с телбод от всяка страна на всички греди.
В образувания канал между трупите поставете ветроустойчив филм изолация от минерална вата. Можете да се справите без ветроустойчив филм, ако използвате специални изолационни плочи с уплътнен ветроустойчив слой за долния слой.
Как да определите дебелината на подовата изолация
Дебелината на подовата изолация се избира според изчислението, осигуряващо стандартно съпротивление на топлопреминаване R = 4-5 m 2 o K/W. Ако основата не е изолирана, тогава дебелината на подовата изолация се определя от условието температурата на пространството под пода да е равна на температурата на външния въздух. Препоръчителната дебелина на изолацията от минерална вата в този случай е не по-малко от 150-200 мм.
За къща с изолирана основа и цокъл, дебелината на подовата изолация може да бъде намалена, така че сумата от съпротивлението на топлопреминаване на цокъл + под да не е по-малка от стандартната (виж по-горе).
Как да изчислим дебелината на подовата (подовата) топлоизолация
Напречно на гредите се полага обшивка от пръти с дебелина най-малко 50 mm. Друг слой изолация се поставя между решетките на обшивката. Този двуслоен изолационен дизайн гарантира, че изолацията покрива студените мостове през гредите. Разстоянието между прътите на обшивката е избрано в диапазона 300-600 мм., кратна на ширината на плочите на подовата настилка.
Този двуслоен дизайн на подовата основа (гредоред + обшивка) ви позволява удобно да поставите както изолационни плочи, така и плочи за подово покритие (CBF, шперплат и др.).
Изолацията с летвата отгоре е покрита с пароизолационен филм. Фугите на филмовите панели са запечатани. Връзките на фолиото към стените се свързват с хидроизолацията на стените и същата се запечатва.
Препоръчително е да изберете дебелина на обшивката на 25-30 мм.по-голяма от дебелината на горния слой изолация. Това ще позволи, чрез спускане на филма от двете страни на всяка облицовъчна лента, да се създаде вентилирана междина между пароизолационното фолио и подовото покритие.
Парна и топлоизолация с пенофол
Вместо горен слой изолация и пароизолационен филмпо-изгодно е да се полага пенофол - покрит с разпенен полимер алуминиево фолио, дебелина 10 мм. (предлага се и под други търговски наименования).
Penofol трябва да се постави с алуминизираната страна нагоре, към вентилираната междина, през решетките на обшивката и да се спусне от двете страни на всяка греда. След това пенофолът се заковава от всяка страна на всички пръти с телбод, така че да се образува празнина от 3-4 между алуминизираната повърхност и подовите плочи cm.. Фугите на пенофолните панели са запечатани с алуминизирана самозалепваща лента. Слой от пенофол ще осигури устойчивост на топлопреминаване, еквивалентна на слой от минерална вата с дебелина 40 мм., и необходимата паронепропускливост.
Подовите плочи са прикрепени към решетките на обшивката върху пароустойчив филм или пенофол. Вместо плочи по-често се използват плочи: ПДЧ (дебелина > 22 мм.), шперплат (> 18 мм.) и др. Листовете и плочите се поставят с дългата страна върху обшивъчните пръти. Дистанционните елементи са закрепени под късата страна между решетките на обшивката. Всички ръбове на поставения лист трябва да бъдат подпрени - блок или дистанционер.
Не се препоръчва използването на пенополистирол и плочи от пенополистирол като изолация. Такива плочи служат като бариера за влагата, която винаги се съдържа в дървесината на пода. Като предотвратява излизането на влага от дървото, изолацията от пяна съкращава експлоатационния живот на дървените подови части. Освен това изолацията от минерална вата, поради по-добрата си еластичност, прилепва по-здраво към гредоредите от пенополистирола.
За да защитите подземното пространство от почвена влага, препоръчително е да покриете цялата повърхност на почвата с хидроизолационен филм (а не само под стълбовете, както е на фигурата). Фугите на покриващите панели са запечатани. Съединението на филма към стените трябва да бъде свързано с хидроизолацията на стените и също така запечатано. Подовите стълбове лежат директно върху филма.
В резултат на това получаваме вентилирано подземно пространство, ограничено от запечатани черупки - отгоре (парна бариера) и отдолу (хидроизолация).
Такова подземно пространство предпазва къщата не само от влага и студ, но и от проникване в жилищни помещения.
Под с гредоред на междинни стени
IN модерни дизайниНа пода гредите са разположени на кратко разстояние една от друга, което позволява да се използва дървен материал с по-малко напречно сечение и следователно цена, както и удобно поставяне на изолационни плочи.
Вместо тухлени колони, може да бъде изгодно да поставите трупите върху междинни стени, положени напречно на трупите на интервали от около 2 м. Тухли или блокове в стената се полагат по метода на пчелна пита с дебелина половин тухла, оставяйки увеличени празнини от 1/4 тухла във вертикалните фуги за вентилация на подземното пространство. Ако стената има височина над 0,4 м., след това не по-малко от всеки 2 м.дължина на стената, поставете пиластри - колони с дебелина на тухла, за да увеличите стабилността на стената.
Ако стъпката на забавяне е не повече от 600 мм.и обхваща по-малко от 2 м., тогава напречното сечение на дървения труп е достатъчно да бъде 100x50 мм.
Дюшем на земята на гредоред
Друг вариант за дървен под по греди в частна къща е показан на следната фигура:
Тук, за разлика от първия вариант, нивото на пода се повдига до необходимата височина чрез запълване на основата с уплътнена почва.
Вентилацията на пода се извършва поради движението на въздуха под въздействието на тягата на вентилационния канал.
Топлият въздух се отвежда от помещението и през вентилационните отвори в первазите и пролуката между подовата настилка и стената навлиза в пространството между гредоредите. След това влиза въздухът вентилационен канал.
За да се осигури вентилация на подземното пространство, се използват первази с отвори или се монтират первази с празнина между тях и стените.
За да може въздухът да се движи повече или по-малко равномерно под цялата повърхност на пода, междината за преминаване на въздуха е направена с различна ширина - колкото по-далеч от вентилационния канал, толкова по-широка е междината (2 cm.). В близост до вентилационния канал не се правят дупки в цоклите или празнини между стената и подовото покритие (или празнината е запечатана с лента).
Важно е да се разбере, че при тази опция за вентилация, за разлика от първата, подземното пространство се намира вътре в топлозащитната обвивка на къщата и трябва да бъде топло. Външната обвивка на основата трябва да има съпротивление на топлопреминаване не по-малко от стената на къщата. В противен случай потокът от топъл въздух от помещението може да доведе до конденз върху подовите части.
Направете слоя насипна почва по-дебел от 600 мм.не се препоръчва. Изсипете почвата и внимателно я уплътнете на слоеве с дебелина не повече от 200. мм. Уплътнете запълващата почва, докато естествена почвавсе още не успява. Следователно почвата ще се утаи с времето. Дебелият слой почва за запълване може да причини твърде много и неравномерно слягане на пода.
Хидроизолационният филм се полага върху изравняващ слой от пясък с дебелина минимум 30 мм. Фугите на филмовите панели са запечатани. Връзките на филма към стените трябва да бъдат свързани с хидроизолацията на стената и също така запечатани.
Върху хидроизолацията се полага топлоизолация.
В този вариант е по-добре да използвате полимерни изолационни плочи - пенополистирол (експандиран полистирол). Дебелината на изолацията е 50-100 мм., тъй като температурата на земята под къщата винаги е положителна.
Ако стените и мазето на къщата не са изолирани, тогава по протежение на външните стени ширина най-малко 800 мм.трябва да се слага повече дебел слойизолация, 150 - 200 мм.
В къща с многослойни външни стени с изолация отвън, за премахване на студения мост, заобикаляйки изолацията на стените и пода, външната страна трябва да бъде изолирана(виж снимката в първата част на статията).
Подовите греди лежат на ниски подложки от тухли или бетонни блокове.
Ако като топлоизолация се използват плочи от екструдиран пенополистирол (XPS, penoplex и др.), Тогава трупите могат да се полагат върху подложки, изрязани от тези плочи.
Между топлоизолация и дървени гредиподът трябва да осигури празнина от 3-5 cm. за свободно движение на въздуха.
от строителни нормиИма едно ограничение за подредбата на пода. Тъй като пространството под пода се вентилира чрез естествен вентилационен изпускателен канал, това е забранено фино покритиенаправете подове от горими материали: от дъски, паркетни дъскии щитове и др. Или под тях трябва да се предвиди незапалима основа, например сглобяема замазка от гипсокартон, гипсфазерни плоскости или подова настилка от плочи от циментови дървесни частици.
При този вариант гредите и другите подови елементи са в по-добри условия на влажност, отколкото в първия случай.
В този дизайн вентилационният канал служи за вентилация не само на подовата настилка, но и на стаите на къщата. За това какво трябва да се направи, за да се спести топлина, излъчвана от вентилационната система,
Подове, почви и основи
Приземните етажи не са свързани с основата и лежат директно върху земята под къщата. Ако се повдига, тогава подът може да „се разпръсне“ под въздействието на сили през зимата и пролетта. За да не се случи това, повдигащата се почва под къщата трябва да се направи така, че да не се надига. Най-лесният начин да направите това е подземната част
Проектиране на пилотни основи върху отегчени (включително TISE) и винтови пилотивключва инсталиране на студена основа. Изолирането на почвата под къща с такива основи е доста проблематична и скъпа задача. Подове на земята в къщата пилотна основаможе да се препоръча само за ненадигащи се или леко надигащи се почви на мястото.
При изграждане на къща върху повдигащи се почви е необходимо да има подземна част от основата на дълбочина 0,5 - 1 м.
 |
| В къща с външни многослойни стени с изолация отвън се образува студен мост през основата и носещата част на стената, заобикаляйки изолацията на стената и пода. |
.jpg)
