В частните къщи между етажите най-популярните стълби са изработени от дърво или монолитен стоманобетон. Удобно и красиво дървено стълбище е скъпо удоволствие. В частна къща може да бъде по-евтино да изградите по-просто и по-издръжливо стоманобетонно стълбище със собствените си ръце.

Предимства и други характеристики на монолитно бетонно стълбище

Монолитните бетонни стълби са доста тежки конструкции. Следователно такива стълби се правят в къщи с монолитни, сглобяеми или.

По време на изграждането на рамката на къщата се изграждат бетонни стълби. Могат да се използват по предназначение веднага, до завършване на строителството на къщата.

Стълбите, изработени от бетон, имат висока твърдост и здравина, не скърцат и не вибрират.

Стоманобетонните стълби са по-безопасни поради простия дизайн и масивните стъпала.

Довършването и облицовката на бетонни стълби по време на ремонт е лесно да се възстанови или замени.

Трудно е да се направят стълби със сложна конфигурация или миниатюрни от бетон.

Варианти за проектиране на бетонни стълби в частна къща

Проектът на бетонно стълбище трябва да бъде разработен преди началото на строителството на къща, тъй като е необходимо да се осигурят вградени котви от армировъчна стомана и други елементи в таваните и зидарията на стените за закрепване на стълби и междинни платформи.

В тавана или носещата греда се правят изходи за армировка, които се свързват с армировката стълбище. Стълбище от монолитен стоманобетон в частна къща се състои от стълбищни полета и междинен кацанемежду маршовете.

Стълбището е стоманобетонна плочавърху които са разположени бетонните стъпала.

Арматурни рамки стоманобетонни подове, стълбищните полета и площадките са свързани помежду си в една конструкция. Благодарение на съвместната работа на армировка и монолитен бетон, стълбището има много висока твърдост и здравина.

Стълбище със стрингер от монолитен стоманобетон. Стрингерът е разположен по надлъжната ос на стълбището.

Стрингерът тук е стоманобетонна греда с издатини за поддържане на стъпалата. Конзолните стъпала са тези, чиито краища не се поддържат.

Стъпалата на стълбище на стрингер могат да бъдат направени от дърво или монолитен бетон. Дървените стъпала са прикрепени към стрингера с помощта на метални вложки.

Кофраж на монолитно стълбище на стрингер с бетонни стъпала. Арматурната рамка на конзолните стъпала от бетон е свързана с армировката на стрингера.

Между тях могат да се монтират стоманобетонни стълбищни греди, както и стълбищни полета междуетажни тавани, или между тавана и междинната площадка.

В зидарията на стената са заклещени конзолни стъпала от стоманобетон.

Стълбището се нарича затворено, ако пространствата между стъпалата са затворени с щрангове. Без щрангове това е отворено стълбище.

Бетон за стоманобетонни стълби

За производството на стоманобетонни стълби се използва бетон, който има якост на натиск най-малко 20 MPa(клас B20). Прясно положен бетон в кофража трябва да бъде добре уплътнен чрез вибрации.

Има стълбищни полета и площадки изгодно да се направи от архитектурен (декоративен) бетон. Повърхността на стъпалата и площадките на такова стълбище няма да изисква допълнителна облицовка или довършителни работи. По-добре е да поръчате производството и полагането на архитектурен бетон на специалисти.

Къде в къщата да поставите бетонно стълбище

За да бъде стълбището удобно, безопасно и „тихо“, е необходимо успешно да изберете местоположението му в къщата, да го подредите правилно и да определите неговите размери.

Съвременната архитектура на частна къща обикновено не предвижда специални изолирани стълби за поставяне на стълби. Стълбите се монтират открито и са част от интериора на всекидневна, антре или коридор.

Необходимо е да се има предвид, че стълбището в хола, като елемент от интериора, представлява повече високи изискваниякъм външния вид. Стълбището в хола трябва да бъде по-изискано и следователно по-скъпо от стълбището в коридора, антрето или в изолирано стълбище.

В сравнение с дървените, бетонните стълби изглеждат по-тежки, имат по-проста форма и не по възможно най-добрия начинсе вписват в интериора на хола.

Място близо до стена е по-подходящо за поставяне на бетонно стълбище.

Как да изберем размерите на стълбите

Избор на наклона на стълбите

Удобното и безопасно стълбище трябва да е сравнително плоско. Строителни нормиограничете стръмността на стълбите в къщата. Наклонът на стълбите не трябва да бъде повече от 1:1,25 (отношението на височината на стълбището към неговата хоризонтална проекция). На фигурата под това стълбище 1 има максимален наклон от около 40°.

Две опции за стълбище: стълбище 1- стръмен с екстремен наклон, осигурява минимален комфорт и безопасност, но заема минимална площ в къщата; стълбище 2- удобни и безопасни стълби с препоръчания наклон.

Така че стълбите в къщата са достатъчно удобни и не заемат твърде много място Препоръчително е да изберете стълбище с наклон около 30°,което съответства на отношението на височината на стълбището към неговата хоризонтална проекция като 1:1,75. Стълбище 2 на фигурата по-горе има този наклон.

Изчисляване на размерите на стълбите

След определяне на наклона - височината и хоризонталната проекция на стълбището, на втория етап, извършват изчисления на оптималните размери на стълбищните стъпала.

Оптимални размери на стълбищните стъпала в частна къща. За да се движите удобно по стъпалата на стълбите, трябва да изпълните условието, посочено в зелената рамка.

Строителните разпоредби изискват височината на стъпалото на стълбите да е в рамките ч=16-19 см.

Например, нека изчислим размерите на стълбище 2 на фигурата. Като се вземат предвид изискванията на правилата, за по-нататъшни изчисления приемаме височината на стъпалата на нашите стълби ч=17 см.

След това намираме броя на стъпалата в стълбището. За да направите това, разделете височината на стълбището на височината на стъпалото. Брой стъпала в стълбище: 272 см / 17 см= 16 стъпки.

Строителните разпоредби ограничават броя на стъпалата в едно стълбище до не повече от 18 стъпала. Ако това ограничение не може да бъде изпълнено, тогава е необходимо да се направят две стълби с междинна платформа между тях.

Знаейки броя на стъпките, ние изчисляваме ширината на протектора на стълбите. За да направите това, разделете хоризонталната проекция на стълбището на броя на стъпките. За стълбище 2 на фигурата прогнозната ширина на стъпалото ще бъде равна на с = 474 см / 16 = 29 см.

На стъпка 29 широка см. кракът на човека ще се чувства уверен и удобен.

Накрая проверяваме дали ще бъде удобно да се движим по стълбите. За целта правим изчисление по формулата, посочена на фигурата в зелената рамка: 2h+s=60-65. За нашите стълби 2*17 см+29 см=63 см— условието за удобно движение е изпълнено.

Каква трябва да бъде височината на стъпалата без завършване?

Едно удобно стълбище трябва да има всички стъпала с еднаква височина. Решението с какъв материал да се украси е най-добре да се вземе преди началото на изграждането на стълбището - това ще избегне изненади под формата на разлики във височината между отделните стъпала.

Ако подът и стъпалата са завършени с един и същи материал или материали с еднаква дебелина, всички незавършени стъпала трябва да са с еднаква височина.

Ако материалите са с различна дебелина, височината на първото стъпало в отворено състояние трябва да бъде съобразена с дебелината на материала, който ще покрие протектора и пода на двата етажа. Дебелината на керамичната плочка (включително лепилния слой) е приблизително 2 см, ролков материал- около 0,5 см, каменна облицовка -3-4 см, изработени от дърво - 4-5 см.

Ширина на стълбището

Широчината на стълбището е ширината на прохода между стълбищните парапети, а не дължината на стъпалата. Дължината на стъпалото може да бъде различна, в зависимост от начина на закрепване на парапета.

Строителните разпоредби изискват ширината на стълбищния проход да бъде най-малко 90 см. За комфорт и удобство при преместване на мебели се препоръчва да се увеличи ширината на прохода до 110 см.

Стъпка надвес

Стъпалата на стълбите обикновено се правят с надвес от 2-3 см, както е на снимката по-горе. Необходим е надвес, така че вертикалната повърхност под стъпалото (щранг) да е по-малко замърсена и повредена.

На стоманобетонни стълби, които са облицовани с дърво, надвесът на стъпалата се постига чрез увеличаване на ширината на дървеното покритие.

На стълби без дървена облицовка повърхността под стъпалото (щранг) не е вертикална, а наклонена, така че повърхността на горното стъпало леко надвисва над долната.

Въпреки това, за стълби, направени от бетон, надвесът не е необходим.

Завършване на монолитни бетонни стълби

Стоманобетонните стълби изглеждат твърде масивни, така че изискват творчески подход към довършването.

На стоманобетонно стълбище всички части на стъпалата трябва да бъдат завършени:

• хоризонтални равнини, тоест стъпала;
• вертикални - щрангове;
• както и первази - участъци от стени, разположени точно над стъпалата.

Стъпките са покрити с нехлъзгав и устойчив на абразия материал, като в същото време щранговете, които най-често докосваме с пръстите на обувките си, трябва да са удароустойчиви.

Как да изберем довършителни материали?

Изборът на материал се влияе от местоположението, в което се намира стълбището, и метода на завършване на пода на двата етажа. Също така си струва да си зададете още няколко важни въпроса.

Каква форма има стълбището? Стъпалата на правите полети могат да бъдат покрити с почти всеки довършителен материал. За по-навиващи се стъпала е по-добре да не избирате материали, които ще трябва да се режат на място (керамични плочки, каменна облицовка) - стъпалата няма да изглеждат много естетически, а консумацията на материал ще бъде прекалено голяма.

Кой ще използва стълбите? В къща, където има малки деца или възрастни хора, стълбите трябва да бъдат покрити с материал, който перфектно абсорбира паданията. Ако децата често играят на стъпалата, облицовъчен материалсъщо трябва да е топло (дърво, килим).

Трябва ли стълбите да са тихи?

Различните довършителни материали абсорбират звука по различен начин, което може да повлияе на комфорта при използване на стълбите.

Килимите и дървото са добри в абсорбирането на звука, докато камъкът и керамичните плочки понякога увеличават шума от стъпките.

Ще се повреди ли стълбището?

Ако подреждането на къщата все още не е завършено, трябва да имате предвид, че при преместване на мебели стълбите могат да бъдат повредени. В този случай за довършване на стъпалата не трябва да избирате меки видове дърво или килими, които са податливи на повреда.

Завършване на стълбите с мек материал

Друг евтин и нетрудоемък начин за завършване на стъпки е покриването им мек материал. Стълбите с еластична облицовка се поддържат лесно чисти, а мокетът е топъл и поглъща добре звука.

Довършителният материал трябва да бъде внимателно залепен към стъпалата: ако се отлепят някакви фрагменти, съществува опасност от спъване и падане.

Навитият материал е тънък и еластичен. Може да се полага без рязане, но щрангът на така завършеното стълбище трябва да бъде защитен със специален профил от метал или композит.

Ако това е твърда облицовка, тогава тя ще трябва да бъде изрязана и всяка стъпка трябва да се постави отделно.

Кое рулонно покритие е подходящо за стълби?

Килимите трябва да се почистват лесно и да съхнат бързо: полипропиленовите и полиамидните покрития отговарят на тези условия. Не трябва да избирате покрития с дълъг косъм или дебела подложка, като филц.

Вълнените покрития не са подходящи за стълби, тъй като се замърсяват лесно и трудно се почистват. Също така е по-добре да не избирате акрилни - те имат ниска якост.

Килимите предназначени за стълби са допълнително подсилени. По-добре е да изберете тези, които са маркирани със специална пиктограма.

Еластичните покрития трябва да са устойчиви на абразия, нехлъзгащи се и забавящи горенето. Гуменото покритие отговаря на тези изисквания. В същото време е по-добре да не се използва винилово покритие, защото не е устойчив на вдлъбнатини, а лакът за обувки може да остави следи, които трудно се премахват.

Дърво - за дом с душа

Дървеното стълбище предизвиква асоциации с интериора на стари къщи. Благодарение на многобройните си предимства, той се оценява и от собствениците на модерен интериор.

Дървото е топло на допир и визуално прави стаята по-топла. Това е еластична материя, която абсорбира добре паданията. Дървото се използва лесно поради своята пластичност и лекота на обработка: може да се адаптира за стъпала с всякаква форма.

Много хора избират този материал заради естествения му цвят и модел на наслояване. Но дървеното стълбище може също да бъде боядисано или покрито с байц, като по този начин му се придава напълно различен вид.

Големи възможности разкрива използването на екзотично дърво, характеризиращо се с богата палитра от цветове: от бяло - през жълто, червено, кафяво, маслинено, зелено - до наситено черно.

Често само стъпалата се правят от дърво, а щранговете се оставят в боядисана мазилка бял цвят. Такова стълбище се прави не само от съображения за икономия - изглежда леко и по-малко монотонно.

Но трябва да запомните, че белите щрангове се замърсяват много бързо, мазилката може да падне, а боядисаната повърхност не се почиства толкова лесно. За да се избегне това, щранговете трябва да бъдат измазани с трайна циментова замазка.

Можете да използвате и други материали за довършване на щрангове: мазилка на основата на смола, керамични плочки и дори стоманени листове.

Щранговете са завършени с мозаечна мазилка. На неговия фон изразително се открояват стъпалата от светъл дъб

За стъпалата са използвани дъбови дъски, а за щрангове са използвани каменни или керамични плочки.

Тъмните дървени покрития предпазват повърхността на стъпалата и горна частщранг

Стълбище с прав полет може да бъде завършено с почти всеки материал. В случая е използвано тъмно дърво, контрастиращо с цвета на стените.

Благодарение на щрангове, боядисани в бяло, стълбище с дървени стъпала изглежда по-леко

Керамични плочки - за практичните

Той е толкова разнообразен, че ви позволява да подредите стълбище за всеки интериор. Богато декорираните плочки в южняшки стил ще създадат атмосфера на гръцка таверна, подовите плочки, имитиращи стари камъни, ще създадат усещане за селска къща, а блестящите полирани порцеланови плочки ще създадат атмосферата на модерна резиденция.

Това добър материал за стълби ли е от практическа гледна точка? Плочките са студени, твърди и не поемат падане. В същото време е лесно да се поддържа чист, по-евтин е от камъка и е много по-издръжлив от дървото. Не гори - в случай на пожар не допринася за разпространението на огъня между етажите.

Въпреки това, ако всички елементи на стълбището са облицовани с плочки, то ще изглежда твърде монотонно. Интересни ефекти могат да бъдат постигнати чрез комбиниране на керамични плочки с други материали, например дърво.

Кои плочки са подходящи за стълби?

За стълби са подходящи плочки, които имат определени параметри: те трябва да имат висок класустойчивост на абразия, IV или V е най-добра, твърдост най-малко 5-6 по скалата на Mohs и противоплъзгащи свойства.

Такива високи изисквания се налагат само на протекторите - щранговете могат да имат по-ниски технически параметри.

Повърхността на плочките, предназначени за стъпала, трябва да бъде гофрирана (гофрите са изпъкнали или вдлъбнати елементи на повърхността на плочката) или релефни (релефът е изпъкналост по цялата повърхност на плочката).

Стълбището може да се облицова и с матови плочки с неравна груба структура.

За вътрешни стълби се използват плочки, гранес и клинкер.

Мозаечните керамични плочки се използват за стъпала и щрангове, както и за настилкистълбищна зала

За завършване на стъпалата на стълбите са използвани керамични плочки различни цветове, напомнящ многоцветен килим.

Завършване на монолитно бетонно стълбище с порцеланова облицовка

Стъпалата за стълби от гранитогрес са плочи, специално предназначени за завършване на стъпалата на бетонни стълби. Плочата от гранитогрес е с размери 300 - 350 мм.в ширина и 1200-1300 мм.по дължина.

Стъпалата от гранитогрес могат да бъдат със или без прорези против плъзгане.

Порцелановите каменинови плочи могат да се използват за покриване както на стъпалата, така и на щрангове.

Порцелановите каменинови плочи се произвеждат така, че да изглеждат като дърво, като мрамор, като естествен камък, както и етапи на чисти цветове (моноцветни) и много други.

Стъпалата се предлагат в права форма с обработен преден ръб, както и с извит „нос“ - в този случай изборът зависи от това кое външен видИскате да придадете вид на бетонно стълбище.

Порцелановите каменинови стъпала са много издръжливи, не пропускат влагата, не са податливи на химическа атака и не избледняват слънчеви лъчи, са екологични и не изискват подмяна за дълго време. Това е един от най-добрите варианти по отношение на съотношението цена-качество за довършване на бетонни стълби.

Стъпалата от порцелан като материал за довършване на междуетажни стълби са много разнообразни. В зависимост от вашите предпочитания можете да изберете матирани, припокрити, релефни или полирани стъпала за вашето бетонно стълбище като покритие.

Можете да завършите с порцеланови плочки в същия стил както самата бетонна стълба, така и цялото пространство между стълбите.

Модерните частни къщи, с редки изключения, са построени на два или три етажа. Според този формат частна къща, е оборудван с две или три стълбища - входна стълба и една или две междуетажни конструкции.

Най-доброто, най-простото, евтино и в същото време издръжлив варианте бетонно стълбище, което можете да направите сами, без да използвате скъп наемен труд.

Етапи на изграждане

Като цяло работата по изграждането на бетонно стълбище се състои от следните основни етапи:

• Определяне на вида стълбище: еднораменно, двураменно, вито.
• Проектно изчисление: брой и размери на стъпалата, ширина и дължина на конструкцията.
• Производство и монтаж на кофраж.
• Монтаж на усилващ колан.
• Изливане на бетон.
• Демонтаж на кофраж.
• Завършване на бетонни стълби с дърво, художествено коване, керамични плочки, мозайки или други налични материали.

Двуетажно и спирално стълбище, изработено от бетон, е доста труден проект за изпълнение със собствените си ръце. Полетите на два стълбищни полета са издигнати под ъгъл от 90 градуса, с междинна платформа, навиващи се стъпала и други елементи.

Спираловидно стълбищеизисква сложно специално изчисляване на спиралната линия и последващо производство и правилна инсталацияизвит кофраж. Ето защо е по-добре да се доверите на изграждането на тези видове стълби на опитни професионални строители. В рамките на тази статия ще бъде разгледана опция - еднополетно бетонно стълбище към втория етаж, което можете да направите със собствените си ръце без опит или специално образование.

Изчисляване на конструкцията на еднораменно бетонно стълбище

Ъгълът на наклона на марша и размерите на стъпалата трябва да се определят във всяка конкретен случайв зависимост от размера на помещението. Стандартните, често използвани ъгли на наклон са 25, 35 и 45 градуса. Най-предпочитаният вариант е ъгълът на наклона на марша - 45 градуса. В този случай стълбите в бетонна къща са не само безопасни и удобни за изкачване, но и оптимални по отношение на разходите за строителни материали.

След като определите височината и ъгъла на наклона на марша, определете височината и ширината на стъпалата. Най-добрият вариант: височина на щранг 160-200 мм, ширина на протектора 270-300 мм. Ширината на марша също се взема индивидуално във всеки конкретен случай.

Ако стълбите са разположени между две стени, ширината на конструкцията се приема за разстоянието между стените. Ако маршът от едната страна е в непосредствена близост до стената, а другата страна „виси“ във въздуха, минималната ширина на конструкцията е 800-900 милиметра.

Силно препоръчително е да създадете чертеж или скица на бъдещото стълбище за правилното изчисляване и монтаж на кофражни части.

Важен момент! Когато приемате определена височина на стъпката, не забравяйте за възможно довършване, чиято дебелина може значително да се промени даден размер. Например, завършването с дърво ще повиши височината на стъпалото с поне 20-25 милиметра.

Кофраж за бетонни стълби

Сглобяването и монтажа е много важен етапконструкция, от която зависи издръжливостта на стълбите. Дори малка грешка и разчитането на руското „може би“ може да доведе до разрушаване на кофража по време на изливане или втвърдяване на бетон с всички произтичащи от това последствия. Като цяло ще са необходими следните материали за сглобяване на кофража:

• Водоустойчив шперплат с дебелина 12-18 милиметра или кантирани рендосани дъски с дебелина 25-30 милиметра върху дъски за оформяне на стъпалата, страничните и долните части на конструкцията.
• Греда 100x100 милиметра за поддържане на долните панели (отдолу) на кофража и свързване на листове от шперплат или дъски.
• Стоманени ъгли и винтове за дърво с диаметър 3,5-4,5 мм за монтаж на панели.

Повърхностите на кофража, обърнати към бетона, трябва да са идеално гладки. Можете да постигнете желания резултат по няколко начина: шлайфане, покриване с пластмасов филм или използване на ламиниран шперплат.

Като цяло технологията за монтаж на кофража се състои от следните стъпки:

• Монтаж на долната част, изработена от панели, сглобени от листове шперплат или дъски. Възможен е комбиниран вариант: шперплат + дъски. Долната част се полага под изчисления ъгъл на наклон върху носещи пръти. Стъпката и броят на баровете съвпада с височината и броя на стъпките. Кофражните елементи се закрепват с помощта на самонарезни винтове, а не с традиционни пирони. След като бетонът се втвърди, ще бъде много по-лесно да разглобите кофража, сглобен със самонарезни винтове, отколкото конструкция, сглобена с пирони.
• Следващата стъпка е монтирането на страничната част (ако едната страна на стълбището е до стената) или на две части, ако едната страна на стълбището „виси във въздуха“. Страничните части са сглобени от шперплат или дъски, а отвън са подсилени с колан от дървен материал.
• Оформяне на щрангове. В съответствие с очаквания брой и размери на щрангове, те се оформят с дъски или шперплат, закрепени към страничните части или стената с помощта на стоманени ъгли.
• Краен етап на монтаж. За да се улесни завършването на излято бетонно стълбище с един или друг материал, всички фуги срещу бетона трябва да бъдат добре почистени и изгладени с помощта на ъглошлайф и шпакловка с цименто-пясъчен разтвор. Кофражът е готов за монтаж на армировъчната лента.

Монтаж и плетене на усилващия колан

За да може бетонното стълбище в частна къща да бъде здраво и издръжливо, структурата му трябва да бъде укрепена. В този случай получавате монолитен издръжлив бетон, който ще издържи толкова дълго, колкото трае сградата на къщата.

Участък от няколко стъпки може да бъде подсилен с мрежа от армировка с диаметър 10-12 милиметра, положена по дъното на кофража на височина най-малко 20-30 mm от повърхността на кофража, обърната към бетона.

За да зададете празнина от 20-30 мм, използвайте парчета тухли или специални пластмасови стойки. Стъпката на надлъжните и напречните пръти се взема така, че да се получат клетки от 50x50 милиметра. Армировката се свързва в едно цяло с мека стоманена или медна „плетачна” тел с диаметър от 0,7 до 1 милиметър.

За укрепване на мащабни стълби се използват няколко надлъжни и вертикални армировъчни мрежи, които трябва да бъдат закрепени към стената по един или друг начин. Например с помощта на пробити отвори, в които се забиват щифтове с подходящ диаметър.

Изливане на бетонни стълби

За запълване на конструкцията се използва тежък бетон клас M200. Бетонът се приготвя самостоятелно по следната рецепта - 1 кг цимент ЦЕМ I 32.5N PC (M400), 2,8 кг пресят измит кариерен пясък, 4,4 кг. трошен гранитс фракция на частиците най-малко 10-20 mm, 10 милилитра течен сапун(пластификатор), вода 0,7 литра или направете поръчка на готов материал като се свържете с най-близкия бетоносмесителна инсталация. Първият вариант има половината от разходите, а вторият вариант е с по-високо качество по отношение на състава на компонентите и по-ефективен по отношение на времето за изграждане. Етапи на пълнене:

• Запълването на кофража с бетон започва от долните стъпала. Първоначално се запълват 2-3 стъпки, след което бетонът се уплътнява чрез равномерно байонетно парче армировка по цялата площ на излятата конструкция.
• С помощта на мистрия и шпатула стъпалата се придават окончателен вид - равнината на стъпалата се заглажда, като се постига хоризонталност.
• Цялата конструкция се излива, след което стъпалата се уплътняват и изглаждат, както в предишния случай.
• Получената структура е внимателно покрита с пластмасова обвивка за 5-7 дни. При горещо време филмът се навлажнява с вода няколко пъти на ден.

Демонтаж на кофраж

Няма нужда да бързате през този етап от строителството. След 5-7 дни внимателно отстранете страничните панели и щранговия кофраж. Ако бетонът все още е много мокър и „жив“, демонтажните работи трябва да бъдат прекратени и да се изчака още няколко дни.

Най-добрият вариант е да изчакате от 20 до 28 дни (ако температурата на околния въздух е в диапазона от 20 до 25 градуса по Целзий и повече). Това е очакваният период от време, през който бетонът придобива 70-80% от своята якост.

Довършителни бетонни стълби

Веднага след демонтирането на кофража, всички повърхности на стълбите се почистват основно с ъглошлайфи, оборудвани със съответните инструменти: диамантени фрези Baumesser Beton, дълги диамантени дискове за шлайфане на бетон, диамантени дискове BOSCH за шлайфане на бетон и други подобни инструменти.

Тогава всичко зависи от въображението и личните предпочитания на разработчика. За да завършите повърхността на стълбите, можете да използвате: ценна дървесина, порцеланови каменни изделия, керамични подови плочки или естествен камък. Страничната повърхност и дъното могат просто да бъдат измазани и покрити боя на водна основа.

Читателите на статията може да се интересуват от въпроса как се изгражда входното стълбище към бетонна къща. Изчислени и изградени са улични стълби от бетон , почти подобно на стълбите към втория етаж вътре в къщата. Разликата между технологията е липсата на долна опора за участъка и необходимостта от изграждане на основа с дълбочина, съответстваща на дълбочината на основата на къщата.

Сега, знаейки как да направите бетонно стълбище със собствените си ръце, можете да го изчислите, да закупите необходимото Строителни материалии изградете тази структура без участието на скъп наемен труд на специалисти.

Нито едно жилищно или промишлени целинемислимо без това структурен елементкато стълбище. Поредица от стъпала служи като комуникационна точка между стаите, разположени на различни нива. Тя преживява сериозен стрес всеки ден. Поради това към него се поставят повишени изисквания по отношение на комфорт, надеждност и безопасност. Тази статия ще говори за това как да направите бетонно стълбище със собствените си ръце.

Стоманобетонни стоманобетонни стълби

• Стълбищните конструкции могат да бъдат правоъгълни, въртящи се или спирални. Но независимо от вида, бетонният архитектурен елемент има следните предимства.
• Устойчивост на влага, температурни колебания и агресивни среди. Следователно такива конструкции се издигат както на закрито, така и на открито.
• Висока якост се постига чрез подсилване на бетонната смес. Стъпките могат да издържат на много впечатляващи натоварвания, което ги прави невероятно надеждни и практически издръжливи.

Снимка на монолитни бетонни стълби

• Бетонните стълби предоставят широки възможности по отношение на декоративно довършване. Тук можете да използвате гранитогрес и керамични плочки, дървени дъски (паркет, ламинат) и други материали.
• Стъпките не изискват специални грижи или редовно импрегниране. Ако се появи дефект на повърхността, достатъчно е отново да се запълни с бетон зоната, която ще се възстанови.
• Изграждането на конструкцията е в ход самибез използването на специални или скъпи строителни материали, както и без участието на специално оборудване и специалисти.
• Напълнените стъпала са готови за употреба в рамките на 7-10 дни. Това ви позволява да ги използвате на всички етапи от строителството, да носите инструменти, материали и т.н.
• Тъй като стълбището е издигнато едновременно с изграждането на къщата, в допълнение към пряката си цел, то играе друга роля - конструктивна.
• Сред недостатъците са впечатляващото тегло, масивността (заема много място) и здравината - стълбището не може да бъде демонтирано, пренаредено или модифицирано.

Марка бетон за стълбищни конструкции

• За направата на бетонни стълби обикновено се използва готов хоросан M200 клас B15 или M250 клас B20. Този материал се основава на фин натрошен камък, с добавяне на свързващи вещества, модифицирани добавки и други пълнители.
• При избора на бетон за изграждане на външни стълби е важно да се обърне внимание на показателите за устойчивост на замръзване (F) и водоустойчивост (W).

За месене бетонов разтворМарка 250 използва самостоятелно следните пропорции:

• 1 част бетон M400;
• 2 части измит пясък;
• 4 части трошен камък фракция 10х20 мм;
• около ½ част вода;
• 0,7% от теглото на циментовата пластифицираща добавка C-3.

Смесването на хоросана по старомодния начин, с помощта на палет и лопата, е невероятно трудно, особено след като стъпалата трябва да се запълнят наведнъж. Ето защо се препоръчва да вземете назаем компактен бетонобъркачка от вашите съседи или да я наемете от строителни бригади.

Първо в устройството се изсипват пясък и натрошен камък, а насипните материали се смесват най-малко 2-3 минути. След това се добавя пластификатор (в суха или концентрирана форма) и вода. Всички компоненти се смесват най-малко 5 минути.

важно! Лошото смесване на всички компоненти намалява крайната якост на бетона с 20%.

Как да направите бетонно стълбище със собствените си ръце

Дизайн на стълбище

• Ако работата по изграждането на стълбище се извършва самостоятелно (без участието на специалисти), тогава проектът на хартия се изготвя самостоятелно. Планът изчислява размерите на помещението, наклона на конструкцията, нейната дължина и ширина, а също така взема предвид наличието врати, начин и посока на отваряне на вратата.
• Изграждането на бетонни стълби изисква специално внимание към ъгъла на наклона. Оптималната стойност на този параметър е в диапазона 26-37º. Прекалено стръмното стълбище може да стане животозастрашаващо, докато по-плоското стълбище заема много използваемо пространство и не е особено удобно при изкачване/слизане.

• Когато разработвате проект, трябва да действате последователно. Първо се изчислява броят на стъпките, след това тяхната дължина, ширина, ъгъл на завъртане, параметри на платформата и т.н. Само когато правилният подходможем да говорим за безопасността и удобството на дизайна.

Изчисляване на параметрите на етапа

• В допълнение към якостните характеристики, такъв дизайн трябва да отговаря експлоатационни характеристики. Избраните параметри трябва да бъдат възможно най-удобни при изкачване или слизане, като същевременно се поддържа равномерно стъпало.
• Що се отнася до ширината, тя може да варира от 0,9 до 1,5 метра. Несъмнено колкото по-широко е стълбището, толкова по-удобно е, но площта на помещението не винаги позволява изграждането на конструкции с предпочитан размер. Затова при проектирането се съобразяваме не само с комфорта, но и със свободната квадратура.

Има средни показатели за етапи, които определят лекотата на използване:

• височина 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• За да изчислите правилно параметрите, използвайте проста формула 2a+b=640, където: a - височина на стъпалото; b - ширина на стъпката; 640 мм е средната дължина на човешка стъпка.
• Замествайки средните данни, получаваме: 2x190+280=660. Както може да се види в примера, избраните размери напълно отговарят на удобните характеристики на работа.
• Използвайки теоремата на Питагор, изчисляваме дължината на марша. Тук е необходимо да се вземе предвид дебелината на декоративната настилка. Полученият резултат се разделя на височината на една стъпка. Например: 3000/190=15,8, което означава, че има 16 стъпки за 3-метров полет.
• Ако по време на изчисленията десетата част е малка (например се оказа 14,3 или 16,4), тогава се препоръчва да се вземе само цялото число като основа, а остатъкът да се разпредели равномерно по височината на всички стъпала ( увреждането на комфорта при изкачване и слизане ще бъде незначително).

важно! Когато изчислявате, трябва да вземете предвид височината на най-високия член на семейството. За да не си удари главата в тавана, когато стане на второто стъпало. Тук е необходимо да добавите 400 mm към височината на човек ( средна височинадва етапа без довършителни материали!)

Кофраж за изливане на бетонни стълби

• Монтажът на кофража е един от ключовите аспекти на строителството. За да направите бетонната повърхност възможно най-гладка, използвайте влагоустойчив шперплат с дебелина най-малко 20 mm. За страничните стени на стъпалата и оформянето на щрангове се използват кантирани дъски с дебелина 30-35 mm.

• За долната повърхност вземете твърда плоча. Монтажът му под желания ъгъл се извършва с помощта на вертикални лентиили специални телескопични стойки, които могат да бъдат наети от строителни екипи без никакви проблеми.
• Тъй като масата на бетонната смес е доста голяма, има смисъл да се използват метални ъгли и пръти за укрепване на кофража. Препоръчва се да се прикрепят допълнителни усилващи елементи към дъното на кофража на всеки 50-80 cm.
• След това се оформят стъпала с помощта на кантирани дъски. По време на монтажа вътрешните размери се вземат като основа, т.е. когато са фиксирани, външните параметри на всяка стъпка ще бъдат с 30-35 mm (точно ширината на използвания дървен материал) по-големи от проектните параметри.
• Дървените елементи трябва да прилягат плътно един към друг, не се допуска образуването на празнини и пукнатини. За да предотвратите абсорбирането на разтвора в дървения материал, преди да го излеете, той е обилно навлажнен или стените са защитени с пластмасов филм, както и всякакви хидроизолационен материал.

важно! При сглобяването на конструкцията се използват самонарезни винтове. Тяхното разположение трябва да бъде само външно, така че при демонтажа на кофража да няма трудности, които биха могли да доведат до частично разрушаване на бетонната повърхност.

Технология за армиране на стълби от бетон

• За да се придаде здравина на стълбищната конструкция и да се предотврати разпадането на ръбовете на стъпалата, се извършва армировка. За работата ще ви е необходима стоманена армировка с диаметър 8 и 14 mm, тел за плетене, както и инструмент за огъване и рязане на пръти, клещи.
• За надлъжна армировка се използват по-дебели стоманени пръти, а за напречна армировка - пръти с по-малък диаметър. На разстояние най-малко 30 mm от дъното на кофража се полага 14 mm армировка на стъпки от 150-200 mm. За да направите това, достатъчно е да поставите под него счупени парчета тухли или керамични плочки.

• Напречните пръти също са разположени на разстояние 150-200 mm един от друг. Фиксирането на армировката под формата на мрежа се осигурява с помощта на плетачна тел, закрепена и затегната с клещи.
• За надеждност можете да поставите втория ред на готовата мрежа с клетки 150x150 mm от 4 mm армировка. Този слой трябва да бъде разположен по такъв начин, че бетонният слой да покрива метала с 30-40 mm. За да се осигурят такива параметри, оригиналните столове се изготвят от метални пръти.
• Ако конструкцията ще лежи от три страни (отгоре, отдолу и отстрани), тогава армировката се полага предварително по време на изграждането на стените. В резултат на това се осигурява най-трайното фиксиране на стълбището отстрани.

Как правилно да излеете бетонни стълби

• Бетонният разтвор започва да се излива от долната стъпка. Рамката се пълни на малки порции. След напълване се извършва уплътняване с електрически вибратор. Този инструмент ще ви помогне да се отървете от въздушните кухини, които влияят неблагоприятно якостни характеристикизавършен дизайн.
• В допълнение към вибратора, можете леко да почукате с чук от всички страни на кофража. По правило сместа се утаява на 2-3 см от необходимото ниво; недостигът се компенсира с нова порция бетонна смес. След това процесът на уплътняване се повтаря.

• Ако разтворът вече не се утаи, тогава повърхността най-накрая се изравнява с мистрия или правило. Между бетонирането на всяка стъпка трябва да се поддържа почивка от 10-15 минути, през което време налягането на разтвора леко пада.
• За да се придвижите нагоре, можете да облегнете стандарт дървени стълбиили използвайте обикновени дъски. След приключване на работата бетонът се покрива с пластмасово фолио, което предотвратява преждевременното му изсъхване.

важно! През първите 2-3 дни полиетиленът се отстранява периодично, а бетонната повърхност се намокря чрез пръскане, като трябва да се избягва директна струя вода.

• Рамката се демонтира след 3-4 седмици; през този период бетонната смес ще придобие най-малко 80-90% якост.
• Несъмнено предимство бетонни повърхностие абсолютна ремонтопригодност. Ето защо, ако се открият дефекти след изсъхване, те лесно могат да бъдат коригирани чрез частични „кръпки“ или повторно запълване. Въпреки това, за да избегнете финансови и времеви разходи, е по-добре да го направите веднъж според всички правила, като положите повече усилия и усилия.

Декоративни материали

• тръгвай бетонни стълбибез допълнително довършване не се препоръчва. След известно време ръбовете на стъпалата ще започнат да се рушат. И външният вид на стълбището оставя много да се желае, въпреки че много модерни стилове приветстват бетонни конструкции в оригиналната им форма.
• В зависимост от посоката на стила, стъпалата са облицовани с порцеланови каменни изделия, керамични мозайки и дървени дъски. Страничните стени и долната повърхност на стълбите обикновено са измазани и след това боядисани.

• За безопасност при пътуване дизайн на стълбищеоборудвани с огради. Балюстрадите и парапетите са изработени от дърво и хромиран метал. Отличават се с високи декоративни качества Ковани продукти, които могат да се нарекат истински произведения на изкуството.

В тази статия ще ви разкажем как да направите бетонно стълбище със собствените си ръце.

Положителни страни:

• Дълъг експлоатационен живот;
• Укрепва конструкцията на сградата;
• Устойчив на влага;
• Пожароустойчив;
• Безшумен;
• Богата гама декорация и моделиране.

Избирам бетонен вариант, тъй като разходите са малки. Инвестициите са само за закупуване на материал за производство и лично време. Такова стълбище се изгражда едновременно с изграждането на къща. На общия чертеж на конструкцията на къщата е предвидено място за инсталиране на стълби.

Първи приготовления

На първо място, трябва да изчислите броя на стъпките, които да се поберат в определена зона на сградата. От това зависи лекотата на движение по стълбите. Отзад стандартна височинастъпката при повдигане трябва да бъде най-малко един метър. Вземете предвид и вградените части за бъдещи парапети.

Материал

За приготвяне на бетон вземете: цимент (1 част), натрошен камък с размер на зърното 10-20 mm (3 часа), пясък (2 часа), вода (0,7 часа). Ако бетонът е дебел, можете да добавите малко повече вода.

За да създадете кофража, закупете строителен дървен материал 10x10 cm, водоустойчив шперплат с напречно сечение 2 cm или кантирана дъска 3 cm, армировка и метален ъгъл. Дървената конструкция е закрепена с 3,5 см самонарезни винтове, които се отстраняват удобно при демонтажа.

Кофражът е кутия, в която се излива бетон. Строи се направо строителна площадка. Най-добрият материалдървесината се счита за използвана. Лесно се отстранява, след като разтворът се втвърди. Ширината на дъските трябва да е равна на височината на стъпалата. Подпорите се монтират перпендикулярно на основата на стълбите, като се използват специални закрепвания към опората.

Трябва да се помни, че бетонните стълби са тежки, което означава, че опорите трябва да са масивни и издръжливи.

Кофражните дъски са допълнително фиксирани с надлъжна плоча, за да се избегне деформация при изливане на бетон. Цялата конструкция е сглобена със самонарезни винтове, така че да може лесно да се разглобява след употреба. Ако използването на кофража продължи, се препоръчва да се защити дървото с хидроизолационен материал: алкиден лак (боядисване), покривен филц, пергамин, мушама, стар линолеум. Това се прави, за да се предотврати деформирането на плочите при контакт на бетоновия разтвор с вода.

За укрепване на стълбите е направена рамка от метални пръти. Полага се по протежение на носещите ръбове и се свързва чрез заваряване на разстояние 3 cm от кофража до армировката. За да закрепите железния възел към стената, в него се забиват щифтове.

Видове стълбищни конструкции

От всички дизайни могат да се разграничат основните типове:

• спираловидна - изглежда като спирала, усукана в центъра;
• ротационни - маршовете могат да бъдат разположени един спрямо друг под ъгъл от 90 o и 100 o;
• прави - най-удобните за катерене не изискват много физически усилия за изкачване, но отнемат голям бройполезна площ.

Първо готвят бетонна смес. Преди изливането дървени тапи или железни щифтове се поставят в кофража от страната, където ще бъдат перилата за по-нататъшно закрепване. След това започват да изливат бетон в кофражните кутии. За да се предотврати разпадането на ръбовете на стъпалата по време на работа, към тях е заварен метален ъгъл.

Пълненето трябва да става наведнъж, за да се избегне отлепване.

След запълване на кофража разтворът трябва да се уплътни и изравни. Едва след като бетонът изсъхне напълно, те започват да демонтират дървената форма и да ходят по стълбите.

На закрито бетонното стълбище рядко остава без облицовка. За довършване на стоманобетонни форми може да се използва следното:

1. Ламинат.
2. Естествено дърво.
3. камък.
4. Керамични плочки.

За направата на парапета се използва стъкло, украсата на цялото стълбище може да бъде парче метал. Изглеждат богати дървени парапетипод формата на скулптури. Изборът на опция за ограда зависи от стила на интериорния дизайн на стаята и от какъв материал е украсено стълбището.

Облицовката се извършва не само на стъпалата и площадките, но и на задната страна на стълбите. За това те използват декоративна мазилка, керамични или порцеланови плочки. Стълбище, направено по такива методи, несъмнено винаги радва окото на хората - независимо дали се намира във вила извън града или свързва етажите на предприятие.

Ако се забележи, че по стълбите са се появили някакви деформации, например пукнатини или нещо друго, е необходимо да ги отстраните своевременно. За да направите това, можете да използвате следните методи, в зависимост от дефекта: цименто-пясъчен разтвор, анкерни болтове или нещо друго. Ако извършвате превантивна поддръжка навреме, можете да избегнете появата на дефекти.

Сами ли сте построили стълбите в дома си? Споделете личния си опит с нашите читатели, като оставите коментар към статията.

Видео

Каним ви да гледате видеоклип за изграждането на монолитно бетонно стълбище.

Може би монолитните стоманобетонни стълби не са толкова разпространени в частната сфера, колкото дървените или рамковите, но също така са доста популярни. Те пленяват със своята здравина и масивност, както и с огромни възможности за довършителни работи, а не на последно място са привлечени и от дългия си живот. Такива проекти също са търсени сред занаятчиите на портали, благодарение на които те са натрупали богат опит както в проектирането, така и в изпълнението самостоятелно или под лично наблюдение.

Обмисли:

• Монолитни стълби - дизайн, разновидности.
• Характеристики на проектиране на монолитно стълбище.
• Технология за изграждане на монолитно стълбище.
• Как да подготвим кофраж за монолитно стълбище.
• Укрепване на монолитно стълбище.
• Бетониране на монолитно стълбище.

Монолитни бетонни стълби

Монолитните стоманобетонни стълби са носещи стационарни конструкции, излива се директно на място, задължително с арматурна клетка. В зависимост от размерите и вида на стълбището, армировъчната рамка може да бъде самостоятелна или свързана към стената.

Що се отнася до формата, бетонът предоставя не по-малко възможности от дървото или метала, може да бъде всичко, което искате:

• маршируване;
• със степенки за навиване;
• винт;
• на тетива, с празнина между стъпалата;
• на стрингера.

Въз основа на дизайна на дъното, монолитните стълби са разделени на два вида:

• плътен - с гладко дъно;
• огледало - с фигурно дъно.

Естествено, колкото по-сложна е формата на структурата, толкова по-сложни изчисленияи изпълнение, най-простите се считат за маршируващи бетонни стълби. Но те също изискват повече пространство, полетът трябва да бъде изложен първоначално, но е по-реалистично да „изстискате“ стълбище с по-навити стъпала в по-скромен отвор, въпреки че се счита за по-малко удобно.

Характеристики на проектирането на монолитни стълби

В идеалния случай монолитните стълби трябва да бъдат положени на етапа на проектиране, тъй като поради своята масивност те изискват повече пространство и подсилена основа. Например, ако първо излеете топъл под и след това решите, че искате монолит, това ще доведе до определени трудности.

Позитивен член на FORUMHOUSE

Не бих поставил стълбата на топъл под. Отдолу има изолация, която може да се разиграе и замазката да се спука и да се повредят тръбите. Обикновено премахваме част от замазката и правим пилотна основав областта на първото стъпало, най-отдалечената му част от стената.

Стълбището, независимо от вида и избрания материал, трябва преди всичко да бъде безопасно и функционално - с удобни стъпала, поне приемлив ъгъл на наклон и достатъчна ширина на обхвата.

За изчисляване на монолитни стълби се прилагат същите правила като за останалите:

• При изчисляване на дължината на марша се взема предвид дебелината на подовите настилки.
• Оптималната ширина на марша е 1000-1200 mm, минималната е 900 mm.
• Броят на стъпките в полета е максимум 15 броя.
• Височината на удобните стъпала е 150-170 мм, максимум 200 мм.
• Ширина на протектора – 250-300 мм.
• Оптимален ъгълнаклон – 30-37⁰, максимален – 45⁰ (по средната ос).

Има формула за изчисление: 2a+b=640, където a е височината на стъпалото, b е ширината на стъпалото, а 640 mm е средната дължина на нашето стъпало. Порталните занаятчии използват друга формула за изчисляване на монолитни стълби.

Йосич

Нормата е, когато според формулата: щранг плюс протектор е равен на 45 см или щранг плюс протектор плюс щранг е равен на 58-62 см.

Когато разработвате сами проект, можете или да го начертаете на хартия, или да използвате специален дизайнер. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като се получава виртуален 3D модел, а основните изчисления на базата на входа се извършват от компютъра. Това е особено вярно, когато става въпрос за конструкции с навиващи стъпала.

Йосич

Правилно проектираното стълбище трябва да има еднаква височина за всички щрангове и еднакъв размер на протектора за всички стъпала по оста на лентата за бягане (обикновено в средата на полета). За прави стълби такова изчисление не е трудно да се направи, но по-проблематични са стъпалата с навиване. Често това правило (приблизително със същия размер) не се спазва при направата на такива стълби и в резултат на това има дискомфорт при използването им в бъдеще. Не разчитам на стълбите ръка за ръка. Аркон се справя перфектно с тази задача. Поставям стълбище на плана правилния тип, задавам параметри, наблюдавам модела в 3D изглед.

Технология на изграждане на монолитни стълби

Процесът на изграждане на монолитно стълбище се състои от три основни етапа:

• монтаж на кофраж;
• армировка;
• бетониране.

Довършителни работи - макар и задължителни, финален етап, но често може да бъде значително раздалечено във времето, особено когато стълбището се издига едновременно с рамката.

Кофраж за монолитни стълби

За незабавно получаване на сравнително гладка повърхност кофражът се сглобява от гладки материали, главно водоустойчив шперплат с дебелина 20 mm или повече. Ако има финансова възможност или осъществимост (няколко стълби), тогава е по-добре да изберете ламиниран шперплат. Дъното и страните са сглобени от шперплат; използва се кантирана дъска с дебелина 30-35 мм или 50 × 50 мм.

Всички кофражни елементи се изрязват възможно най-точно и се коригират по време на монтажа, без да се образуват пукнатини, ако е необходимо, фугите се запечатват допълнително.

Като крепежни елементи най-често се избират дълги самонарезни винтове, за укрепване на формата се използват метални ъгли и пръти, фланците се укрепват с дървен материал, дъното се поддържа с метални или дървени стелажи със стъпкови стъпки. Ако стълбището има сложна форма (спирала, навиващи се стъпала), тогава вместо стелажи понякога се правят носещи (напречни греди, единият край е фиксиран към стената, а другият отстрани). Когато се използва обикновен шперплат, се препоръчва вътрешността на кофража да се покрие с филм или друга изолация.

Кофражът обикновено се сглобява на два етапа - първо дъното и страничната стена / страничните стени, а след полагането на армировъчната клетка се монтират напречни греди под стъпалата. Един от нашите майстори реши да опита първо да сглоби напълно кофража и след това да извърши армировката.

Голубев

Първо направих армировката у дома, сега ще опитам по различен начин, да, ще има трудности - плетене и заваряване на армировката под стъпалата (прегради). Но тогава инсталирането на джъмпери върху армировката не е лесно. И сега веднага виждам къде и как да монтирам армировката. Ако някоя стъпка ви пречи, развийте я за няколко минути и след това я върнете на мястото й за още толкова дълго. Основното е, че това място е намерено, очертано и стъпалото е монтирано в три измерения в равна, усърдна работа. И когато армировката все още е под краката, е неудобно, така че опитвам това.

Друг наш майстор, който се занимава професионално със стълби, съветва да не си създавате излишни затруднения.

NickVas

Ролка евтини тапети - чертаете стрингер (монолит), прикрепяте към стената, изравнявате - маркирате местата за обкова и крепежите, пробивате, закрепвате решетките/дъските директно според шаблона на тапета, след това просто разкъсай тапета от стената!

Укрепване на монолитно стълбище

За да се увеличи здравината на конструкцията и да се предотврати разпадането на ръбовете на стъпалата и полетите, трябва да се извърши армировка - надлъжна и напречна. Те използват стоманена армировка с периодичен профил с диаметър 10-14 mm (надлъжната армировка е по-дебела), от която се оформя пространствена рамка под формата на решетка с клетка от 100-200 mm, в зависимост от параметрите на марша. Армировката е фиксирана една към друга с плетачна мрежа с помощта на кука или чрез заваряване. За да се поддържа дебелината на защитния слой (2 см), днес те използват специални.

Ако дизайнът на стълбището предвижда опора в стената чрез армировка, тогава прътите обикновено се забиват, но ако стената е направена от материали, характеризиращи се с намалена носеща способност, например газобетон, нашите майстори съветват да направите ями.

Позитивен

Не забивайте армировка в газобетона, това няма да осигури необходимата опорна площ за стълбите, по-добре е да направите ями и да поставите армировката там и след това да я напълните с бетон. Ето един пример.

Благодарение на тази техника стени от газобетонМожете да поддържате доста тежки стълби.

Позитивен

Ако направите ями в стената най-малко 10x10 cm, тогава опорната площ ще бъде 100 cm², а ако вкарате армировка, тогава 10 cm². Степента на газобетон е от 35 до 50, следователно 100 cm² ще издържат от 300 до 500 kg. Това означава, че двадесет ями ще осигурят натоварване от 6 до 10 тона, плюс стълбата ще стои срещу стените, плюс опора на първото стъпало, плюс опора на подовата плоча.

Армировката може да бъде единична или двойна, мненията на нашите майстори по този въпрос са разделени - някои смятат, че е по-добре да инсталирате две мрежи, за да сте сигурни, други, че за повечето конструкции е достатъчна една. Форумът е посветен на този въпрос. Накратко, той се застъпва за еднослойна армировка алеххххх, един от професионалистите в производството на монолитни стълбища по поръчка.

алеххххх

Армировката в монолитните конструкции е необходима в зоната на напрежение, но какво е напрежението в горната част на плочата? Армировката лежи там като мъртва тежест - това е първото нещо. В много редки случаи се изисква двойно укрепване; извършването му на всички стълби е прехвърляне на материал и допълнителна работа, това е второто. Трето, общият размер на армировката в процентно изражение се регулира от SNIP. Ако при еднослойна армировка този процент се доближава до границата, то при двуслойна армировка този процент SNIP определено ще бъде надвишен. Четвърто, на участък от три метра използвам армировка с диаметър 12 mm на стъпки от 120-130 mm. За сравнение - монолитна плочаподове от шест метра са подсилени със същата армировка на стъпки от 200 mm. Кое ще е по-силно? От над 100 стълба, които съм изработил, три са направени под надзора на техническия надзор, без забележки по армировката - това е петото.

какво мисли той алехххх,двойното укрепване е оправдано, когато:

• има прищипване на горната и долната част - ако няма трета опора;
• отдолу и отгоре изобщо няма опора, а конструкцията „виси“, вградена в стената;
• стълбище на един стрингер - горна армировка и скоби предпазват стрингера от усукване;
• с тънки монолитни стъпала, например един страничен стрингер - долната армировка на стъпалата работи при натиск, а горната армировка при опън;
• стълбищни кръстове поддържаща стена(необходимо е да намалите дебелината на долния слой, така че заедно с горния слой да не надвишавате допустимия процент).

Изключение правят стандартните фабрични маршове, предназначени за големи пропускателна способности се използват както отвътре, така и отвън - винаги имат двойна армировка.

Един от модераторите на нашия форум има различна гледна точка.

Rolandspb

Обикновено винаги правя две решетки в стълбите, независимо какво. Но като цяло, разбира се, те не винаги са необходими. Ако напрежението е очевидно в долната зона, тогава не е необходима армировка в горната зона. Но всъщност преразходът на горната решетка на стълбите е около 100 кг, няма да спечелите много. Подсилването на стълби е доста трудно с няколко завои на пръти от горната към долната зона. Особено не харесвам прехода от долния полет към платформата или плочата. Огънат прът може да не работи в определен диапазон. Затова свързвам два пръта (един от долната зона на плочата, а вторият от долната зона на марша), всеки от които е закотвен в точката на тяхното пресичане и се въвежда в горната зона на марша и плочата , съответно. И при прехода от плочата към горния полет - там, според моето разбиране, е напълно възможно да оставите просто огънати пръти, които минават от дъното на плочата до дъното на полета. Не е факт, че това е точно това, което е необходимо. Но аз правя това. Не рекламирам никого.

Бетониране на монолитно стълбище

За монолитни стълби е препоръчително да се използва сглобяем бетон от клас B20 (M250) и по-добре B25 или B30. Ако не е възможно да поръчате готов разтвор, тогава ще свърши работа със самосмесител, приготвен в бетонобъркачка, но използването на пластификатори е задължително. Типичното съотношение на цимент, пясък и натрошен камък (фракция 10 × 20 mm) е 1/3/3, разтворът не трябва да бъде твърде течен.

Стълбището се излива наведнъж, започвайки от долните стъпала, движейки се нагоре, всяка стъпка трябва да се вибрира, за да се предотврати образуването на кухини. По време на процеса на вибрация бетонът може да се изцеди или да се утаи; след окончателното свиване повърхността на стъпалата се заглажда с помощта на мистрия. За да се осигури равномерно увеличаване на якостта, се препоръчва бетонът да се покрие с филм и да се навлажнява няколко пъти на ден в продължение на една седмица.

След около седмица се извършва частично оголване - напречните ленти и страни се отстраняват, за да се извърши грубо шлайфане. Дъното се отстранява не по-рано от 3-4 седмици, когато конструкцията придобие необходимата здравина. Следващият етап ще бъде довършителни работи - монтаж на огради, измазване, облицовка с дърво, плочки, камък или друг материал. Преди това, по време на процеса на бетониране, бяха необходими вграждания, но днес те са загубили своята релевантност.

алеххххх

Защо ипотеки? Парапетите ще се заваряват ли? Ще бъде много естетично! Да, и монтажниците на парапетите ще запомнят с много „мила“ дума този, който е инсталирал тези ипотеки, когато трябва да пробият дупка на това място за крепежни елементи. Сега всеки има ударни бормашини, а анахронизмът под формата на ипотеки само пречи на нормалната инсталация на парапети. Защо се нуждаете от ипотека, когато скритите крепежни елементи изглеждат по-добре?относно монолитната стълбищна технология постоянен кофраж.