В тази статия ще разгледаме дизайна на отоплителна система, ако Схема на Тихелман(преминаване-припокриване), което вече беше споменато в една от предишните статии. На тази схема е посветена отделна статия поради нейните (схемата, а не статията) предимства.

Устройство за окабеляване по схемата на Тихелман

Нека ви напомня: схемата на Тихелман изглежда така:

Основните предимства на схемата Tichelman: гъвкавост, добра регулируемост (всеки радиатор може да се регулира отделно).

Всички радиатори работят при почти еднакви условия по отношение на потока на охлаждащата течност и спада на налягането, с равни площиповърхности имат еднакъв топлопренос.

Въпреки привидната сложност, тази сложност е... само привидна. Трябва ви само малко практика да рисувате такива диаграми върху планове.

Как да заобиколите вратата при инсталиране на отоплителна система според схемата на Тихелман?

Какво трябва да направите, ако срещнете препятствия по време на монтажа по схемата на Тихелман? Например врата:

И не само при инсталиране на тръбопровод по схемата на Тихелман, но и по всяка друга схема.

Вариантите са няколко.

Най-простият:

Тук вратата е снабдена с тръба отгоре.

важно! В зоната над вратата трябва да се монтира автоматичен обезвъздушител, за да се предотврати натрупването на въздух.

Минус: външен видще има още една стая; особено ако е хол, а не коридора. Да, автоматичният обезвъздушител има склонност да тече от време на време, което също не е приятно.

Друг вариант:

Минаваме под вратата. Тоест тръбата минава под нивото на пода. Има ли такава възможност? Не винаги: може би подът вече е готов или може би има такава замазка, че не можете да продължите...

„Нормалните герои винаги поемат по заобиколен път...“ Така че можем да обиколим стаята в обратната посока:

защо не

Схема на Тихелман за тръбопроводи на радиатори на два етажа

Тази опция е показана на фигурата:

Освен това тук не всеки етаж поотделно е свързан по схемата на Тихелман, а цялата система. Основните тръби (подаване и връщане) са металопластични с диаметър 20 мм, радиаторите са свързани към тях с тръба 16 мм.

Схема на Тихелман за тръбопроводи на радиатори на три етажа

Да погледнем снимката:

И тук не всеки етаж има собствен тръбопровод, а един тръбопровод, направен по схемата на Тихелман за всички едновременно три етажа. Щранговете се изработват например с металопластична тръба с диаметър 26 mm, подаването и връщането на етажите с диаметър 20 mm, а изходите към радиаторите с тръба 16 mm.

И все пак! Ако е възможно, по-добре е да свържете всеки етаж отделно и със собствена помпа, в противен случай, ако има само една помпа за всички етажи, тогава ако помпата се повреди, няма да има отопление на всички етажи наведнъж.

И така, нека направим изводи.

Схемата Tichelman има предимства пред други схеми за тръбопроводи на радиатори: 1) гъвкавост (подходяща за всякакви помещения, оформления и т.н., включително големи площи); 2) всички радиатори се нагряват равномерно. Въпреки външната сложност, овладяването на инсталацията на отопление с помощта на тази схема е доста достъпно. Просто прочетете отново за диаметрите на тръбите за такова окабеляване. И - използвайте го. Успех

Схема на Тихелман

В тази статия ще разгледаме дизайна на отоплителна система, ако Схема на Тихелман(преминаване-припокриване), което вече беше споменато в една от предишните статии. На тази схема е посветена отделна статия поради нейните (схемата, а не статията) предимства.

Устройство за окабеляване по схемата на Тихелман

Нека ви напомня: схемата на Тихелман изглежда така:

Основните предимства на схемата Tichelman: гъвкавост, добра регулируемост (всеки радиатор може да се регулира отделно).

Всички радиатори работят при почти еднакви условия по отношение на потока на охлаждащата течност и спада на налягането с равни повърхности, те също имат еднакъв топлопренос.

Въпреки привидната сложност, тази сложност е... само привидна. Трябва ви само малко практика да рисувате такива диаграми върху планове.

Как да заобиколите вратата при инсталиране на отоплителна система според схемата на Тихелман?

Какво трябва да направите, ако срещнете препятствия по време на монтажа по схемата на Тихелман? Например врата:

И не само при инсталиране на тръбопровод по схемата на Тихелман, но и по всяка друга схема.

Вариантите са няколко.

Най-простият:

Тук вратата е снабдена с тръба отгоре.

важно! В зоната над вратата трябва да се монтира автоматичен обезвъздушител, за да се предотврати натрупването на въздух.

Минус: външният вид на стаята ще бъде същият; особено ако това е всекидневна, а не коридор. Да, автоматичният обезвъздушител има склонност да тече от време на време, което също не е приятно.

Друг вариант:

Минаваме под вратата. Тоест тръбата минава под нивото на пода. Има ли такава възможност? Не винаги: може би подът вече е готов или може би има такава замазка, че не можете да продължите...

„Нормалните герои винаги поемат по заобиколен път...“ Така че можем да обиколим стаята в обратната посока:

защо не

Схема на Тихелман за тръбопроводи на радиатори на два етажа

Тази опция е показана на фигурата:

Освен това тук не всеки етаж поотделно е свързан по схемата на Тихелман, а цялата система. Основните тръби (подаване и връщане) са металопластични с диаметър 20 мм, радиаторите са свързани към тях с тръба 16 мм.

Схема на Тихелман за тръбопроводи на радиатори на три етажа

Да погледнем снимката:

Тук също не всеки етаж има собствен тръбопровод, а един тръбопровод, направен по схемата на Тихелман за трите етажа едновременно. Щранговете са направени например с металопластична тръба с диаметър 26 мм, подаването и връщането по етажите са с диаметър 20 мм, а изходите към радиаторите са с тръба 16 мм. .

И все пак! Ако е възможно, по-добре е да свържете всеки етаж отделно и със собствена помпа, в противен случай, ако има само една помпа за всички етажи, тогава ако помпата се повреди, няма да има отопление на всички етажи наведнъж.

И така, нека направим изводи.

Схемата Tichelman има предимства пред други схеми за тръбопроводи на радиатори: 1) гъвкавост (подходяща за всякакви помещения, оформления и т.н., включително големи площи); 2) всички радиатори се нагряват равномерно. Въпреки външната сложност, овладяването на инсталацията на отопление с помощта на тази схема е доста достъпно. Просто прочетете отново за диаметрите на тръбите за такова окабеляване. И - използвайте го. Успех

Схема на Тихелман

IN селски къщиАвтономното отопление е най-често срещаното. Това се дължи на липсата на централизирано или непреминаване на главни газопроводи в повечето селски райони. За отопление, малки котли, работещи на твърдо, течно гориво, електрическа енергияИ природен газдоставя се в цилиндри. Най-често използвани отопление на вода, характеризиращ се с простота и надеждност, компактност и хигиеничност. Основното оборудване за този метод включва следните елементи:

• бойлер за топла вода;
• радиаторни батерии;
• водопроводни тръби;
• разширителен резервоар;
• спирателна и контролна арматура.

Традиционно използвани схеми за отопление

В зависимост от вида на пътя за полагане на тръбите и свързването на тръбите към нагревателните устройства се разграничават следните системи:

1. Еднотръбен. Охлаждащата течност циркулира през една тръба без използването на помпи. На главната линия радиаторните батерии са свързани последователно, като последната охладена среда („връщане“) се връща към котела през тръба. Системата е лесна за изпълнение и икономична поради необходимостта от по-малко тръби. Но паралелното движение на потоците води до постепенно охлаждане на водата; в резултат на това средата пристига в радиаторите, разположени в края на серийната верига, значително охладена. Този ефект се увеличава с увеличаване на броя на радиаторните секции. Следователно в помещения, разположени в близост до котела, ще бъде прекалено горещо, а в отдалечени ще бъде студено. За да се увеличи преносът на топлина, броят на секциите в батериите се увеличава, монтират се различни диаметри на тръбите, монтират се допълнителни контролни вентили и всеки радиатор е оборудван с байпаси.
2. Двутръбен. Всяка радиаторна батерия е свързана паралелно към директното подаване на гореща охлаждаща течност и "връщащите" тръби. Тоест, всяко устройство е оборудвано с индивидуален обратен изход. С едновременното изпускане на охладена вода в общата верига, охлаждащата течност се връща в котела за отопление. Но в същото време отоплението на отоплителните уреди постепенно намалява, когато се отдалечават от източниците на топлоснабдяване. Радиаторът, разположен първи в мрежата, получава най-горещата вода и е първият, който връща охлаждащата течност към веригата „връщане“, а радиаторът, разположен в края, получава охлаждащата течност последна с по-ниска температура на нагряване и е последен връщане на вода към обратната верига. На практика циркулация в първото устройство топла водасе оказва най-добрият, а във втория най-лошият. Заслужава да се отбележи повишената цена на такива системи в сравнение с еднотръбните.

И двете схеми са оправдани за малки площи, но са неефективни за разширени мрежи.

Подобрена двутръбна схема за отопление е схемата за отопление на Tichelman. При избора на конкретна система определящи фактори са наличието на финансови възможности и способността да се осигури отоплителна системаоборудване с оптимални необходими характеристики.

Функция за отопление на Ticheman

Идеята за промяна на принципа на работа на „връщането“ е обоснована през 1901 г. от немския инженер Алберт Тихелман, в чиято чест е получил името си - „контурът на Тихелман“. Второто име е „система за връщане от обратим тип“. Тъй като движението на охлаждащата течност в двете вериги, подаване и връщане, се извършва в една, успоредна посока, често се използва трето име - „схема с паралелно движение на термични течности“.

Същността на идеята е да има еднаква дължина на секциите на предната и връщащата тръба, свързващи всички радиаторни батерии с котела и помпата, което създава еднакви хидравлични условия във всички отоплителни уреди. Циркулационни вериги с еднаква дължина създават условия горещата охлаждаща течност да премине по същия път до първия и последния радиатор и да получи същата топлинна енергия.

Диаграма на веригата на Тихелман:

Процедурата за извършване на монтажни работи

Работата се състои от следните операции:

1. Монтаж на бойлер. Необходимата минимална височина на помещението за поставянето му е 2,5 м, допустимият обем на помещението е 8 куб.м. м. Необходимата мощност на оборудването се определя чрез изчисление (примери са дадени в специални справочни публикации). Приблизително за отопление на 10 квадратни метра. m изисква мощност от 1 kW.
2. Окачване на радиаторни секции. Препоръчва се използването на биометрични продукти в частни домове. След избора необходимо количестворадиатори, тяхното местоположение е маркирано (обикновено под прозоречни отвори) и закрепване с помощта на специални скоби.
3. Удължаване на свързаната линия на отоплителна система. Оптимално приложение металопластични тръби, издържайки успешно високи температурни условия, характеризиращ се с издръжливост и лекота на монтаж. Основните тръбопроводи (подаване и връщане) са от 20 до 26 mm и 16 mm за свързване на радиатори.
4. Монтаж на циркулационна помпа. Монтиран на връщащата тръба близо до котела. Вкарването се извършва чрез байпас с 3 крана. Необходимо е да инсталирате специален филтър пред помпата, което значително ще увеличи експлоатационния живот на устройството.
5. Монтаж на разширителен съд и елементи, осигуряващи безопасната работа на оборудването. За отоплителна система с преминаващо движение на охлаждащата течност се избират само мембранни разширителни резервоари. Елементите на групата за безопасност се доставят с котела.

За облицовка с магистрала вратив помощни помещения и помощни помещения е разрешено да се монтират тръби директно над вратата. На това място, за да се предотврати натрупването на въздух, трябва да се монтират автоматични обезвъздушители. В жилищни райони тръбите могат да бъдат положени под врата в тялото на пода или заобикаляйки препятствие с помощта на трета тръба.

Схема на Тихелман за двуетажни къщиосигурява определена технология. Разпределението на тръбите се извършва с обвързване на цялата сграда, а не на всеки етаж поотделно. Препоръчително е да се монтира по една циркулационна помпа на всеки етаж, като се поддържат равни дължини на връщащия и подаващия тръбопровод за всеки радиатор поотделно в съответствие с основните условия на свързаната двутръбна отоплителна система. Ако инсталирате една помпа, което е доста приемливо, тогава ако тя се повреди, отоплителната система в цялата сграда ще се изключи.

Много експерти смятат, че е целесъобразно да се инсталира общ щранг на два етажа с отделен тръбопровод на всеки етаж. Това ще ни позволи да вземем предвид разликата в топлинните загуби на всеки етаж с избора на диаметри на тръбите и броя на необходимите секции в радиаторните батерии.

Отделен свързан отоплителен кръг на етажите значително ще опрости настройката на системата и ще позволи оптимално балансиране на отоплението на цялата сграда. Но за да се получи желаният ефект, е необходимо да се постави балансиращ кран в пътната верига за всеки от двата етажа. Крановете могат да се поставят един до друг директно до котела.

Предимства и недостатъци на системата Тихелман

Основни предимства:

• гъвкавост за вътрешен монтаж за различни цели, оформление и размер. Възможност за монтаж голям бройустройства. Оптимално отопление селски къщис равномерно отопление за краткотрайни нощувки в зимно време;
• няма нужда от сложно балансиране с инсталирането на скъпо оборудване за настройка;
• равномерно отопление на всички помещения в сградата с възможност за регулиране на топлинната мощност на всеки радиатор;
• лекота на изпълнение монтажни работии поддръжка на системата;
• дълъг експлоатационен живот и редки повреди.

Налични недостатъци:

• висока цена, причинена от увеличената дължина на тръбопроводите и невъзможността за използване на малки диаметри;
• Не винаги е възможно да се постави контурът около периметъра на къщата поради смущаващи архитектурни характеристики (високи прозорци и врати, стълбища и други препятствия).

Появата на модерните циркулационни помпис възможността за ефективно изпомпване на охлаждащи течности направи свързаната отоплителна система една от най-популярните.

След като построиха къща, много хора започват да мислят как да я отопляват. Струва си да се отбележи веднага, че този подход е фундаментално погрешен, тъй като това трябваше да се погрижи на етапа на планиране. Това се дължи на факта, че ако искате да извършите инсталация еднотръбна системаотопление полипропиленови тръби, тогава вече няма да е толкова лесно и може да се наложи да разрушите вече направеното. Това се отнася не само за направата на дупки в стените, но и за решетката на пода, тъй като е съвсем разбираемо да искате да направите дома не само топъл, но и красив, като поставите тръбите по такъв начин, че да не развалят дизайна на отопляемото помещение.

Конструкция и характеристики на еднотръбна система

Особеността на еднотръбната отоплителна система е, че от котела минава тръба, чийто другият край отново идва в котела. Отоплителните радиатори са свързани към него без прекъсване на линията.

Такива отоплителни системи могат да бъдат:

• хоризонтален (поток);
• с горно окабеляване (вертикално).

И двете системи могат да бъдат затворени или отворени.

Класическият (най-често използван) е хоризонталното насочване на тръбите. За да надстроите всяка батерия, която можете да закупите:

1. радиаторен регулатор;
2. сферични кранове;
3. термостатен вентил и др.

Както бе споменато в началото на статията, едно от предимствата на еднотръбната система е способността да се скрият комуникациите в пода. Това е важен фактор, тъй като сега малко хора крият отоплителните радиатори зад завеси и това не е практично, тъй като циркулацията на въздуха в близост до радиаторите е нарушена, в резултат на което е необходимо да се повиши температурата на котела и това води към ненужни разходигориво.

Ако сглобената система няма насрещен наклон или разлики във височината, тогава тя може да работи без помпа.

Предимства

1. Монтажът на еднотръбна система се извършва с по-малък брой тръби (30–40%).
2. Проста електрическа схема, която може да бъде инсталирана от неспециалист.
3. В сравнение с двутръбна отоплителна система, монтажът на еднотръбна отоплителна система е по-бърз.
4. Системата може да бъде инсталирана и в двете едноетажна къща, и къща на няколко етажа.
5. Няма проблеми с това как да заобиколите вратата при инсталиране на тръби.

недостатъци

След като говорихме за предимствата, трябва да споменем и недостатъците.

1. Всяка батерия трябва да има кран Mayevsky или автоматична системаизпускане на въздух от системата.
2. Неравномерно разпределение на охлаждащата течност - повече охладена вода идва към всяка следваща батерия, така че ефективността последен радиаторще бъде ниско. Ситуацията може да се подобри чрез инсталиране на циркулационна помпа в системата.

Планиране

Не всеки може да използва компютърни програмида моделирате 3D проекция на вашия дом, което несъмнено би било много удобно. Като вземем предвид този нюанс, нека да разгледаме как да съставим план ръчно, като напишем всичко на лист хартия.

Когато изготвяте диаграма, трябва да вземете предвид особеностите на инсталирането на система от полипропиленови тръби - в нея е невъзможно да се правят плавни завои.

• Когато правите чертеж, трябва да вземете предвид, че тръбопроводът трябва да бъде положен с лек наклон - най-малко 0,5 см на 1 текущ метър тръба, в противен случай няма да работи без помпа.
• Ние решаваме мястото за монтаж на котела.
• Ако по някаква причина тръбите не могат да бъдат скрити в пода, тогава ще трябва да го направите външна инсталацияили частично скрийте тръбите в пода - на мястото на най-голямата депресия.
• На диаграмата отбелязваме местата за инсталиране на батериите, като отбелязваме каква мощност трябва да бъдат.

Когато определяте колко секции ще са необходими за една стая, трябва да вземете предвид, че всяка следваща батерия се нагрява по-малко ефективно, така че трябва да увеличите броя на секциите от подредени батерии (или площта, ако радиаторите са стоманени).

• Ако са монтирани кранове, терморегулатор и др., това също трябва да бъде отразено в диаграмата.
• Като имате пълна картина, можете да изчислите колко тръби, фитинги и онези елементи, които са планирани за завършване, ще са необходими.

Монтаж

За да инсталирате отоплителната система, разгледана в тази статия, няма да ви трябват много инструменти. това:

• поялник за монтаж на пластмасови тръби;
• ножици за рязане на пластмасови тръби;
• самобръсначка (ако са закупени тръби с външна армировка).

Изцяло полимерните продукти са подходящи само за водоснабдяване. Трябва да се закупи подсилени тръби, чиито характеристики позволяват да се използват за отопление. Най-добре е базалтови влакна или алуминиево фолио– в този случай коефициентът на удължение на тръбата се намалява трикратно, за разлика от продуктите от фибростъкло.

Първата стъпка е да маркирате стените за всяка батерия. Те трябва да бъдат монтирани под всеки прозорец - това ще предотврати навлизането на студен въздух върху пода. За да може батерията да изпълни напълно своята роля, нейната дължина трябва да бъде най-малко 70% от ширината на отвора на прозореца. Също така е важно да спазвате дистанция:

• От перваза на прозореца - 10-12 см.
• От стената – 3–5 см.
• От пода – 8–12 см.

Когато купувате батерии, трябва да вземете предвид тези изисквания.

Можете да прочетете как да разберете колко батерийни секции трябва да инсталирате за една стая в статията за биметалните радиатори.

Използвайки хоризонтални маркировки, трябва да маркирате местата, където ще бъдат монтирани крепежните елементи с такова разстояние, че монтираните крепежни елементи да са разположени между секциите на инсталираната батерия.

• С помощта на ударна бормашина в стената се пробиват дупки, в които монтираме крепежни елементи.
• Сега трябва да подготвите батериите. Ако те са покрити с филм от фабриката, тогава все още няма нужда да го премахвате.
• Придържайки се към плана, монтираме вентилационни отвори, термостати и сферични кранове.
• Окачваме батериите на местата им и използваме строително ниво, за да проверим хоризонталното им положение.
• След това тръбите са запоени. Важно е да не забравяме, че е необходимо да се спазва наклонът на главната магистрала.
• По-добре е да инсталирате байпас с помпа на връщащата линия пред котела.
• Задължително е да се монтират разширителен резервоар и блок с елементи на групата за безопасност.
• Не е необходимо да пълните еднотръбна отоплителна система с вода от долната точка, тъй като във всеки случай всеки радиатор ще съдържа въздух, който трябва да бъде обезвъздушен. Ако е инсталирана автоматична вентилационна система, те сами ще се справят с тази задача.

Остава само да стартирате котела и да проверите функционалността на самостоятелно сглобената еднотръбна система.

видео

Вижте как да направите еднотръбна отоплителна система.

220V без NC електрическа термична задвижваща клапанна глава за термостат…

321,59 рубли

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Поръчки (29)

Как да избегнем или коригираме най-често срещаните грешки в отоплителната система

Котелно помещение

Няма достатъчно въздух за поддържане на горенето

Котелът е оборудван атмосферни горелки, въздухът за поддържане на горенето се взема директно от котелното помещение.

Котелът ще започне да работи зле, с прекъсвания, колебания, изгасва, понякога се чуват пукащи звуци (не винаги, понякога котелът „пука“, ако по някаква причина попадне въздух в газопровода) и т.н. ако въздушният поток е недостатъчен.

Тази ситуация не е толкова рядка - често се обаждат на майсторите с въпроса „ Защо котелът изгасва?„Забравяме за кислорода за горене.

Лесно е да коригирате ситуацията със собствените си ръце - инсталирайте вентилатори или вентилация в стената на котелното помещение и на вратата му.

Как да се коригира: Монтаж на вентилация в котелното помещение, дупки на вратата на котелното помещение.

Котелът е монтиран във влажно помещение.

Ако котелът (течно гориво или газ) е монтиран в стая с висока влажностще се износи и счупи в пъти по-бързо - това е аксиома. Ясно е, че тази ситуация може да бъде коригирана само чрез инсталиране на котелно помещение на сухо и проветриво място. Обърнете внимание и на факта, че в помещение, където са монтирани заедно котел на твърдо гориво и котел на газ или течно гориво, последният също ще се разпадне по-бързо поради замърсяване и ще работи по-лошо.

Как да поправите: Планирайте инсталирането на котелно помещение предварително подходящи помещения. Не монтирайте котел на твърдо гориво или котел на газ или течно гориво.

Ако коминът е направен твърде ниско

Коминът трябва да бъде направен така, че да има така наречената „ефективна височина” (т.е. това е разстоянието от изхода до горивната камера), която да позволява безпрепятствено извеждане на продуктите от горенето.

За нафтов котел ефективна височина 5 метра, за газ минимум 4 метра.

Ако коминът е по-къс по дължина и височина, тогава няма да има достатъчно тяга. Ако котлите със стар дизайн работят, дори и само лошо, "освежавайки" въздуха в котелното помещение с продукти от изгарянето на горивото, тогава котлите нов дизайнсъс сензори за тяга в комина те просто ще се изключат.

При долните комини тягата на комина ще бъде недостатъчна. Модерните котли, оборудвани със сензори за комина, ще се изключат в този случай, но в по-старите котли продуктите от горенето могат да проникнат от горивната камера в помещението.

Как да го поправите: Предварително направете комин с необходимата височина, като правило е предвидено в проекта на изграждащата се къща.

Монтаж на спирателен кран в отоплителна система

Въз основа на мерките за безопасност в отоплителната система не трябва да има спирателни или спирателни вентили. Много хора ги правят, за да включат например отоплението в „малък кръг“, а не да затоплят цялата къща. Това е опасно, защото ако случайно затворите спирателния кран, той няма да може да влезе разширителен съд, и ако е така, няма да има къде да се разширява и с повишаването на температурата отоплителната система може просто да се счупи и няма модерна автоматизация монтиран в бойлера не може да ви гарантира обратното.

Как да коригирате: Изобщо не инсталирайте кранове...

Ако закупеният от вас котел е твърде мощен

„Не можеш да развалиш кашата с олио“ не е за отопление...

Често купуваме котли с очакването за хипотетичен „растеж“ на къщата - разширения, тавани и др. След това се установяваме в къщата и желанието за изграждане на разширение изчезва.

Не трябва да купувате котел, който надвишава мощността, включена в проекта за нова къща - вие ще решите дали да достроите къщата или не, но не е ясно защо ще харчите пари за по-мощен и следователно по-скъп, бойлер сега.

В крайна сметка изискваното топлинна енергияи необходимостта от него се изчислява въз основа на най неблагоприятни условия, за температура от -6 до -25 градуса, като през отоплителния сезон има малко такива дни и през тях котелът работи на пълна мощност. Тоест, грубо казано, в котела, изчислен в проекта, вече има определен резерв от мощност „за бъдеща употреба“.

Как да го поправите: Не купувайте по-мощен котел, отколкото е необходимо в дадена къща, или купувайте и бъдете абсолютно сигурни, че все пак ще го построите - в противен случай парите ще бъдат изразходвани напразно и сметките за отопление ще се увеличат.

Отоплителна система

Използване на тръби за отоплителна система, които не са предназначени за тази цел (напр. пластмасови тръбиза монтаж на водопровод).

Ако за инсталиране на централно отопление използвате тръби, които, меко казано, не са предназначени за тази цел, тогава има само 2 сценария - или експлоатационният живот на отоплителната система ще бъде много по-кратък, или постоянни аварии.

За монтаж на отоплителната система използвайте

• Заварени стоманени тръби(обикновено за най-традиционните, конвенционални системи с разклонения и монтаж на щрангове).
• Медни тръби

• Пластмасови антидифузионни тръби

Всички тръби, които ще се използват за отоплителни уреди, трябва да имат сертификат, потвърждаващ това.

Как да коригирате: Използвайте тръби, предназначени за отопление, и нищо друго.

Диаметърът на тръбите на отоплителната система не съответства на описания в проекта.

Ако тръбите са с по-малък диаметър, хидравличното съпротивление се увеличава.

Ако диаметърът е по-голям, това ще увеличи инерцията на отоплителната система, по-висока консумация на енергия (в края на краищата охлаждащата течност трябва да се нагрее), в системата възниква дисбаланс и те са по-скъпи.

Напречните сечения на тръбите винаги трябва да съответстват на посочените в проекта: тръбите с по-малко напречно сечение увеличават хидравличното съпротивление на потока, а по-големите:

Как да поправите: Направете предварително отоплителна система от тръби с предоставения диаметър проектна документациядо вашия дом - това е важно.

Отоплителна система от тръби от различни материали

Всеки материал има свой собствен коефициент топлинно разширение. Не всички тръби са съвместими помежду си не само по физически, но и по химични показатели и свойства.

Например: алуминият и медта не са съвместими помежду си, тъй като на тяхното кръстовище възниква реакция, която от своя страна причинява ускорена корозия на алуминия.

Как да поправите: използвайте при инсталиране на отопление на кръстовището различни материалидиелектрични уплътнения и добавете инхибитори на корозията към водата като основна охлаждаща течност, което ще я забави, но няма да я елиминира напълно.

Съвет: Също така, когато инсталирате отоплителна система, използвайте всички компоненти от един и същи производител (и тръби, и фитинги), за да не загубите гаранцията, което е възможно само при използване на части от същото производство.

Отоплителното окабеляване е направено неправилно.

Качествените материали за монтаж и монтаж на ТЕЦ се подразбират, защото това не са тапети, които вече не ви харесват и можете да лепите други директно върху старите. По правило отоплителната система обикновено се поврежда в периоди на интензивна употреба - и следователно през зимата. Не мисля, че си струва да описвам последствията от това. Следователно отоплението трябва да се извършва сериозно и за дълго време и следователно правилно и в съответствие с проекта.

Въз основа на това:

1. Поставете отоплителни тръби в комина или вентилационен каналили мина.
2. Опитайте се да избягвате полагането на тръби през разширителни пролуки и ако това не може да се избегне, поставете ги в защитни ръкави.
3. Ако някои от отоплителните тръби преминават под пода, тогава поставете пластмасови вътре в специални защитни тръби и следователно вземете предвид повишения им коефициент на топлинно разширение.
4. Секцията на системата, монтирана под пода (ако е пластмасова), трябва да бъде направена едно цяло - от радиатора до колектора.
5. Пластмасовите тръби са много чувствителни към механични деформации и повреди, а техните фрагменти между пода и връзката към батерията или радиатора също трябва да бъдат защитени с ръкави.

Отоплителната секция, преминаваща през неотопляемо помещение, няма топлоизолация

Това може да доведе до увеличаване на разходите за отопление на дома. В края на краищата водата, преминаваща през неотопляем фрагмент от системата, се охлажда (и доста прилично в зависимост от нейната дължина).

Как да поправим: Всъщност правя топлоизолация, сега има много материали за топлоизолация на тръби, те са евтини.

Монтаж, монтаж на въздушни клапани (кранове на Майевски) в системата

Отоплителната система в къщата трябва да бъде оборудвана с въздушни клапани. за най-добро, ефективно отстраняваневъздух от отоплителната система, по-добре е да ги монтирате на щрангове (в най-високите точки) или на отоплителни радиатори (те често са оборудвани с тях фабрично)

Винаги трябва да има достъп до тях, задръстванията в системата не са толкова рядко явление. Затова не ги затрупвайте с мебели, кашони, книги и др.

Най-добре е да използвате автоматични въздушни клапи. Те имат специален поплавък, който в зависимост от наличието на вода или въздух се спуска надолу, освобождавайки въздух и елиминирайки тапата, или изплува нагоре, блокирайки отвора, когато водата започне да тече.

Има и автоматични въздушни клапани с поплавък, който се спуска, когато има въздух (отвеждане на въздух) и изплува (блокира отвора), когато има вода.

Удобно пълнене на системата с вода.

Ако системата е направена от тръби с малък диаметър, ако е голяма и сложна (например в двуетажна или многоетажна къща), тогава колкото по-дълго е необходимо да се напълни с вода, като същевременно се отстранява въздухът от нея който образува тапи.

За да не се превърне това в болезнена задача, монтирайте кран и тръба в най-ниската точка на отоплителната система с възможност за закрепване на маркуч, идващ от водопровода. Ако направите това, това е няколко дреболии, за да изгоните въздуха от системата и можете да напълните отоплението с вода в рамките на 5-7 минути (това е колко време се пълни моята система в 2-етажна сграда. Сигналът за пълнене системата с вода - водата започва да изтича от тръбата към улицата (през стената) от разширителния резервоар на втория етаж).

Трябва ли да източвам водата от системата за лятото или не?

Ще ви дам кратък отговор: не го изтичайте. Ако има нужда от ремонт, поддръжка или модернизация на отоплителната система, източете я, извършете необходимата работа и ако всичко е наред, я напълнете отново.

Говоря много по тази тема с други майстори - всички казват, че отоплението се поврежда по-често, ако водата се източва през лятото.

Монтаж на стаен термостат, който контролира работата на котела на неподходящо място

Такива места може да са място, което е твърде слънчево, течение или „мъртва“ стая. В този случай той няма да реагира правилно и ще бъде или твърде горещ, или твърде студен.

Липса на необходимата височина при инсталиране на топъл под.

Неправилното инсталиране на топъл под най-често се случва, когато решението за инсталирането им е взето след построяването на къщата или, например, след ремонт.

Всичко това се случва, защото слой топлоизолация, например върху междуетажна настилкатоплоизолационният слой е много по-малък от подобен слой, положен върху земята, и необходимата резервна височина, необходима за система за подово отопление, зависи пряко от това разстояние.

Снимка 1: За внедряване на система с топъл под е необходимо да се осигури подходяща дебелина, за да се поберат всички слоеве, предвидени в проекта

Как да го поправите: Решете предварително дали ще инсталирате топъл под или не и изчислете необходимата прогнозна височина.

Те не провериха системата за подово отопление за течове, преди да я затворят с довършителни работи настилки(замазка, ламинат, плочки).

След като инсталирате топъл под, не забравяйте да проверите дали монтажът му е извършен правилно и херметически. Лесно може да се случи, че вие, като правите инсталирането на система за топъл под със собствените си ръце, не сте виновни - но производителят е виновен за освобождаването на дефекта и системата "изтича" - по-добре е да проверите всичко веднага след сглобяването, вместо да разбивате плочките или замазката по-късно.

Направиха замазка на система от пластмасови тръби, но не я напълниха с вода.

Подобна на предишната грешка, но не същата. Изводът е, че при монтаж на замазка се получава напрежение в материала в тръбите и често води до повреда както на отделни компоненти, така и на цялата система. Ситуацията, разбира се, е доста рядка, но не трябва да я отписвате - тъй като предварителното пълнене на системата с вода не е много трудно. Освен това по този начин ще предпазите замазката от пукнатини.

Дилатационните междини не са направени или са направени неправилно.

Разширителните междини служат за предотвратяване на напукване, деформация и евентуална поява на пукнатини в нагрятата повърхност.

По този начин е необходимо инсталирането на дилатационни пролуки:

1. Ако стаята или друго пространство е тясно и дълго (повече от осем метра дължина, като едната страна на стаята е по-дълга от другата с повече от 100%)
2. Под вратите
3. В стаи с голяма площ
4. Ако стаята, стаята има сложна форма ("L" или "T" форма).

Внимание: Дилатационната междина трябва да се извърши през ВСИЧКИ (!) слоеве, до довършителни работи. Обикновено се запълва със специални ленти.

Включихме отопляемите подове за отопление, когато замазката все още не беше изсъхнала.

Тъй като по-голямата част от инсталациите на „топли“ подови системи се извършват под замазка, тази грешка често се среща. Собствениците включват топъл под веднага след изливането на бетона с надеждата, че замазката ще „изсъхне по-бързо“. Резултатът е напукване на замазката, което означава, че ще трябва да я разбиете и да направите нова.

Какво да направите: Не бързайте, а оставете замазката да изсъхне естествено.

Грешки при свързване на радиатори и фитинги

При инсталиране на отопление "захранването" и "връщането" в радиаторите бяха объркани.

Огромният брой радиатори с долна връзкаима устройство, при което захранващата тръба на отоплителната система трябва да бъде свързана към тръбата, разположена по-близо до центъра (т.е. вътрешна), а връщащата тръба, напротив, към най-външната.

Ако панелният радиатор е свързан неправилно и обратно (захранване към външния и връщане към вътрешния), топлопредаването може да намалее с 50%, понякога дори повече.

Свързване на панелен радиатор с горна връзка към системата вътре в пода.

Това не може да се каже за грешка - понякога занаятчиите прибягват до този метод на свързване поради необходимост, но във всеки случай това е изпълнено с намаляване на мощността и образуване на въздушна тапа в панелния радиатор.

Монтаж декоративни параванина радиатори

Също така, по принцип, като цяло, това не може да се нарече грешка, особено в къщи със стари батерии, които са по-лесни за „напълно боядисване, отколкото за разкъсване“...

Всичко е свързано с циркулацията на горещ въздух и преноса на топлина - може да намалее с до 20% при инсталиране на празен екран, особено ако разстоянието между батерията и пода отдолу и перваза на прозореца и радиатора отгоре е малко.

Решение: Изобщо не инсталирайте защитни екрани или инсталирайте екрани под формата на решетка.

Монтиране на параван до термостатния вентил.

Ако монтирате екрана до термостатичния вентил, той ще реагира неправилно на показанията, тъй като ще бъде в по-горещ въздух от останалата част от жилищното пространство и упорито ще изключва отоплението в радиатора, когато стаята е все още студена.

Как да коригирате: Изход 2 - не монтирайте паравани в близост или монтирайте термостатичен вентил с дистанционен датчик, монтиран в желаната част от стаята, далеч от радиатора.

Монтиране на термостатичната глава вертикално

Топлият въздух от радиатора или батерията ще се издигне вертикално нагоре, „обгръщайки“ сензора на главата, в резултат на което главата на сензора няма да бъде в контакт с по-голямата част от въздуха в помещението, а с нагрятия въздух от батерия - показанията ще бъдат неправилни и термостатичен датчикняма да работи правилно.

Как работи термостатният вентил?

Термостатният вентил (термостат) се състои от вентил и термостатна глава. Принципът на действието му е прост. Под въздействието на температурата веществото, намиращо се в маншона на главата, увеличава своя обем. Това предизвиква натиск върху стеблото и клапанът се затваря. Потокът от гореща вода през радиатора спира. Обратно, ако стайната температура се понижи, маншонът се свива и вентилът отваря потока на гореща вода през радиатора. С помощта на въртящия се бутон можете да зададете желаната стайна температура. Обикновено може да се настрои в диапазона 6-28°C. Минималната температура – ​​6-8°C – е така наречената температура на готовност. Ако стайната температура падне под тази стойност, вентилът се отваря автоматично; Това предотвратява замръзването на водата в системата, както и прекомерното охлаждане на помещението.

Снимка 2: Принцип на работа и схема на чертеж на термостатен вентил

На чертежа в цифри:

Съвети за Направи си сам монтажник на отопление

1. Не трябва да се монтира кран на тръбата, свързваща разширителния съд с котела. Случайното му блокиране може да доведе до разрушаване на системата.
2. Коминът на котел, монтиран на тавана, може да е твърде къс. За монтаж на такова място, бойлер с затворена камераподаването на въздух за горене към него и отстраняването на продуктите от горенето ще се извършват през коаксиален канал от типа „тръба в тръба“, изведен през стената или покрива.
3. Едно от условията правилна работакотел е доставката на достатъчно въздух за горене. За целта в външна пянаможете да направите входен отвор. От страната на котелното помещение тази дупка трябва да е на около 30 см от пода.
4. Газов котел, особено модерен, ще работи добре само в чисто, сухо и добре проветриво помещение.
5. Желателно е цялата система да е от един и същи материал. Но някои производители на котли препоръчват в пластмасовите системи зоната до котела да се монтира от медни или стоманени тръби.
6. Стоманените тръби, в сравнение с пластмасовите, имат значително по-нисък коефициент на термично линейно разширение.
7. Като се има предвид високият им коефициент на термично линейно разширение, е необходимо пластмасовите тръби да се поставят в пода само в защитни тръби.
8. При инсталиране на система за централно отопление трябва да се използват само предназначени за тази цел тръби. Тръбите трябва да бъдат съответно маркирани.
9. За да се гарантира, че системата, положена в пода, няма да протече по време на работа, връзката от колектора към радиатора трябва да бъде направена едно цяло и след монтажа трябва да се направи тест за налягане.
10. Секцията от тръби между пода и радиатора трябва да бъде положена в стената или покрита със защитни маншети.
11. Ръчните въздушни вентили са стандартно оборудване на новите радиатори. Освен това се използват автоматични въздушни клапани за отстраняване на въздуха от системата.
12. За закрепване на тръбите към пода се използват специални скоби. Там, където тръбите преминават през разширителната междина, те се полагат в специални ръкави (горна снимка), които ги предпазват от евентуални повреди.
13. Ако наистина искате да затворите радиатора, по-добре е да използвате ажурен екран за това. Също така е необходимо да оставите главата на термостатичния вентил непокрита.
14. Вертикално монтираната глава ще намали потока на гореща вода в радиатора повече, отколкото ако е инсталирана правилно. В резултат на това в стаята ще влезе по-малко топлина от необходимото.
15. Глава с дистанционен (дистанционен) датчик за температура. Дължината на капиляра, свързващ сензора с главата е 2 m.
16. При панелни радиатори с долна връзка захранващата тръба трябва да бъде свързана към вътрешната (по-близо до центъра) тръба, а връщащата тръба към външната тръба. Обратната връзка ще намали мощността на радиатора почти наполовина.