Как сами да направите воден топъл под. Направете сами топъл воден под: монтаж и монтаж на топъл воден под, инструкции стъпка по стъпка. Монтаж в апартамент

Подовата система с водно отопление е идеален вариант за частен дом (уви, използването й в апартаменти е забранено поради възможни последствияв резултат на повреда на тръби и наводняване на съседи). Днес ще разгледаме какво представлява тази система, диаграми на подреждане и как да я изпълним монтажни работисъс собствените си ръце.

Подовата система с водно отопление е нагрята охлаждаща течност, преминаваща през тръби, които са монтирани в пода. Преди да решите да инсталирате системата, трябва да разгледате всички нейни предимства и недостатъци. Може би, след като претеглите всички плюсове и минуси, ще разберете, че резултатът не си заслужава вашия труд, или напротив, ще бъдете още по-убедени, че инсталирането на тази система е перфектно решениевъв вашия дом. Предимства:

1. Икономичен. Инсталирането на воден под в частна къща ще намали консумацията на енергия с приблизително 20% поради ниската температура на охлаждащата течност (от +30 °C до +50 °C).
2. Комфорт. Равномерното отопление на къщата по цялата площ ще създаде оптимална температура за човек (около +22 °C на нивото на краката и приблизително +18 °C на нивото на главата). Ще бъде удобно да ходите боси по пода.
3. Оперативна безопасност. Отоплителната система е скрита, което я прави абсолютно безопасна - рискът от изгаряния и наранявания при контакт с охлаждащата течност е елиминиран.
4. Дългосрочна експлоатация. При правилен монтаж експлоатационният живот на системата ще бъде около 40 години.

Подова система с водно отопление

Но нищо не е перфектно. Извършването на сами монтаж е доста трудоемък и сложен процес, тъй като дизайнът на системата е „сандвич“ от няколко слоя с различно съдържание. Ако е инсталиран неправилно, има вероятност от теч. В този случай ще трябва да премахнете подовата настилка, да премахнете замазката и да извършите ремонт. Също така, системата за подово отопление с вода, за съжаление, не може да се използва като единствен източник на топлина в частен дом. Най-добре е да допълните отоплителната система с радиатори или други отоплителни уреди.

Системата за топъл воден под е представена под формата на тръби, изработени от определен материал и положени съгласно схема, през която се движи охлаждащата течност. Можете да направите възможно регулирането на температурата чрез инсталиране на термостат. Отоплителната система се състои от следните елементи:

• контролни фитинги;
• тръбни контури;
• колектор;
• разделителен колекторен шкаф;
• вентил за изпускане на въздух.

Воден подов термостат

Разделителният колекторен шкаф трябва да се монтира в помещението, което ще отоплявате. В устройството се вкарват тръбопроводи, които също трябва да бъдат свързани към колектора.

Преди да започнете, трябва да изберете опция за инсталиране на системата. Има три метода: бетон, полистирол и дървени системи. Нека проучим техните схеми по-внимателно, за да изберете опцията, която ви подхожда най-добре във всички отношения.

Бетонова възможност за монтаж на водопровод

Бетонният вариант за направа на воден под се счита за най-често срещаният. Основата е цименто-пясъчна замазка. Върху нивелирана бетонна повърхност трябва да се положи хидроизолационен слой, отгоре със слой топлоизолационен материал. Прикрепен отгоре отоплителни тръби. Ако монтажните работи се извършват в голяма стая, тогава си струва допълнително да използвате армировъчна мрежа за закрепване на тръбите; в малка стая можете да използвате пластмасови скоби или крепежни ленти. Следващата стъпка е да запълните поддържащия слой във формата пясъчно-циментова смесизползване на пластификатори. Последната стъпка е стилизирането настилки.

Вторият вариант е да направите система от полистирол. Тази конструкция е по-лека от бетона, тя се основава на използването на специални топлоизолационни плочи от полистирол. Формата на този материал е подходяща за лесен монтажтръби Ръбовете на плочите са оборудвани със специални ключалки за силно сцепление, което ви позволява да създадете монолитен „щит“ върху цялата повърхност на пода. Полагането на тръби върху такава „възглавница“ от полистиролови плочи не изисква използването на допълнителни крепежни елементи. Монтажът на оборудването със собствените си ръце се извършва чрез просто натискане и монтиране на тръбни секции в жлебовете на плочите. Следващият слой са метални плочи, след което може да се положи настилката.

Като основа за дървена системасервирам кантирани дъски, шперплат, MDF плоскости. Дървени плочи„разплитат“ на ленти с ширина 13–18 cm и се полагат на малки интервали върху дървен под под тръбите. Отгоре трябва да монтирате топлоразпределителни плочи с жлебове за отоплителни тръби с помощта на винтове. Жлебовете на плочите се поставят във вдлъбнатините между дървените плочи. Системата се фиксира без използване на крепежни елементи. Горната повърхност на системата е покрита с пластмасов филм и след това е закрепена отгоре листове от гипсокартон, което ще стане основа за полагане на готовия под.

За да сте сигурни, че инсталирането на системата в частен дом е възможно най-успешно, внимателно проучете нашите инструкции. Инсталационните работи се състоят от няколко етапа и е много важно да следвате всички препоръки на специалистите, за да не се налага да започвате отначало.

Монтаж на воден под

Как да инсталирате система за топъл под със собствените си ръце - диаграма стъпка по стъпка

Стъпка 1: Подготовка на основата и топлоизолация

Независимо коя схема за инсталиране на системата ви подхожда най-добре, трябва правилно да изравните основата и да поставите слой топлоизолация.

Това ще намали риска от възникване на аварийни ситуации в системата. Отстранете старото покритие и, ако е необходимо, направете. Не забравяйте да проверите резултата от извършената работа с помощта на ниво на сградата. Старите частни къщи обикновено са известни със своите „ходещи“ подове. В този случай не можете да правите без използването на армировъчна мрежа за укрепване на основата. Благодарение на това ще избегнете различни проблеми, като например образуването на пукнатини.

След това разделете стаята на сектори - всеки от тях ще има отделна верига. Сега да преминем към топлоизолацията. Има много подходящи материали, обаче, доста практичен вариант е използването на листова полистиролова пяна. И за да предотвратите по-нататъшна деформация или разширение поради температурни промени, използвайте амортисьорна лента (колонка). Полага се на кръстовището на пода и стените, както и на фугите между секторите по целия периметър на помещението. След това трябва да направите следното:

1. Полагаме и оформяме слой топлоизолация;
2. Поставяме слой хидроизолация;
3. Ние фиксираме армировъчната мрежа;
4. Монтираме тръби.

Нагласяме плочите от пенополистирол една към друга възможно най-близо. Отгоре слагаме хидроизолация, която може да е плътна полиетиленово фолио. Затваряме фугите между филма с лента. Армировъчната мрежа също трябва да бъде фиксирана, за да се елиминира рискът от нейното разместване.

Стъпка 2: Инсталираме тръби

След това трябва да закрепите тръбите към армировъчната мрежа. За да направите това, можете да използвате специални скоби или гъвкава тел. По време на процеса на закрепване се опитайте да не затягате скобите на тръбите - по време на движението на охлаждащата течност тръбата може да се движи малко и затегнатите скоби ще оставят следи. Трябва да започнете да полагате от точката ("гребен"), която свързва водоснабдителната система и веригата. Фиксираме крайния край на тръбата върху захранващия колектор и започваме да монтираме тръбата върху рамката стъпка по стъпка, задавайки желания радиус с помощта на специална пружина, поставяйки я върху тръбата. Благодарение на това можете да избегнете силното огъване на продуктите и тяхната деформация.

Свързваме края и началото на контура върху гребена и след това опъваме следващия от същата точка. Продължете да работите, докато се запълни цялата повърхност. Свържете последната част на тръбата към връщащия колектор. В този случай броят на веригите трябва точно да съответства на броя на изходите на колектора, така че помислете за броя на веригите предварително. След свързване на отоплителните кръгове на гребена, оборудването трябва да бъде „вградено“ във водоснабдителната система.

Стъпка 3: Нека стартираме системата и запълним замазката със собствените си ръце

Инсталирахме системата. Въпреки това, преди да излеете финишното покритие и да започнете отоплението, извършете предварителни хидравлични проби. Можете да направите това сами, без да включвате специалисти: налейте вода в тръбите под налягане от 0,7 MPa. Също така трябва да проверите тръбите за повреди, деформирани участъци и да отстраните проблемите, преди да излеете замазката и да поставите подовото покритие.

Ако тестването на системата е било успешно и не сте забелязали повреди или повреди, можете да започнете да изливате замазката. За да направите това, настройте налягането на водата на приблизително 3 бара и се уверете, че помещението е с постоянна стайна температура. Чрез изливането на замазката осигуряваме още един топлоразпределителен слой. След като приготвите разтвор от цимент и пясък клас М-300, изсипете разтвора.

Стъпка 4: Завършете водния под

Последната стъпка е стилизирането финишно покритие. Това се прави само след пълното втвърдяване на бетонната замазка. Също така трябва да запомните, че не всички видове покрития са подходящи за топъл воден под. Най-добре е, разбира се, да поставите керамични плочки. Но ако искате да поставите паркет или друго покритие, проверете дали на опаковката има надпис „за подово отопление“.

Всичко за разработването на воден топъл под със собствените си ръце.

В този раздел ще ви кажа как да направите топъл под със собствените си ръце. Нека разгледаме инсталирането на топъл под. Като се има предвид моята дългогодишна практика, ще ви кажа как да спестите от материали и как правилно да направите дизайн на топъл под. Не е необходимо да купувате скъпо оборудване под формата на мини вериги за смесителни единици. Познавайки схемите и устройствата за работа на топъл под, ще можете да проектирате всяка схема в движение и да разрешите проблема с топъл под.

Тази статия е пълен урок за проектиране на отопляеми водни подове. Познавайки физиката на явленията, ще разберете принципа на подреждане на топъл под. Тази информация ще ви помогне да избегнете скъпи проблеми с инсталацията на вашето подово отопление.

И е безплатно!!! Тази статия е разработена от специалист с дългогодишен опит и опит в инсталирането на топъл под.

Освен това тази статия ще служи като постоянна справка за тези, които се занимават с и.

Тази статия ще илюстративни примерии свързващи възли за топъл под. Решаваме и типични проблеми.

Ще ви кажа с прости думи ясен езикза манекени, как да инсталирате топъл под!

В този раздел ще научите:

В този раздел ще обясня всички нюанси, които се срещат в практиката на обикновен монтажник.

За да не се уморявате преди време! Ще преминем от просто към сложно. В тази статия ще разгледаме повече практическия опит. Нека да разгледаме графиката на зависимостта. Нека направим малко математика. А който иска да брои много точно, може да посети и да се запознае с лично разработената от мен секция Хидравлични и топлотехники. Този раздел съдържа повече физика и математика. Като цяло, ако искате да разгледате цялата физика на процесите на водоснабдяване и отопление, тогава не можете да правите без хидравлика и топлотехника.

Що се отнася до самата температура на топлата подова плоча, тя не трябва да надвишава 30 градуса. Като цяло това е достатъчно. Ако смесителната единица има термостатичен вентил с термична глава, тогава необходимата настройка на температурата се регулира чрез завъртане на термичната глава. Обикновено до 60 градуса. Имайте предвид, че температурата на водата в отопляемо поле може да се различава с 10 - 20 градуса от действителната температура на отопляемата подова плоча.

Най-простото в тази задача е методът за полагане на тръбата върху повърхността на бъдещия топъл под.

Но дори и тук начинаещите монтажници успяват да направят нещата погрешно!

И така, що се отнася до полагането на топъл под, препоръчвам метода на охлюв, този метод на охлюв е най-икономичният по отношение на хидравличните загуби. Тъй като при този метод течността в тръбата тече с по-малко завои, което увеличава добрия поток на течност в тръбите. Освен това подът се нагрява равномерно по цялата площ.

Например:

За правилното начертаване и маркиране на стая е необходимо броят на надлъжните ивици да е равен. Тоест 8,10,12,14,16 и така нататък.

Например, има 16 надлъжни и 18 напречни ивици (Напречните ивици не влияят на позицията на нишките.).

Тази подова повърхност не е правоъгълна и има фаска. В такива случаи маркираме линии, успоредни на фаската, със същата стъпка като клетката.

И ето какво се случи:

Ако дължината на тръбата надвишава валидна стойност, тогава е необходимо да положите два контура върху една и съща повърхност. Например:

Ако има пречка, трябва да заобиколите този метод:

Важно е дължините на контурите да бъдат възможно най-еднакви.

Има също практически съвети, близо до външните стени, направете стъпката на полагане по-малка с 1,5 пъти, ако общата стъпка на полагане не е равна на 10 mm. Тъй като подът близо до външните стени консумира топлина по-бързо.

Какво ще кажете за обема на площта?

От моя собствен опит ще кажа, че площта може да бъде 6x6 метра. Или може би 10х5 метра. На много места и в справочници пишат, че площта на топъл воден под не трябва да надвишава 40 м2.

Но ще кажа това! Ако дължината на пода надвишава 10 метра, тогава подът трябва да бъде разделен на части. Тъй като топлият под започва да се удължава с повишаване на температурата.

На местата за разделяне на подовете се полага демпферна лента. По-добре е цялата верига да е в част от топъл под. Тоест, така че самият контур да не пресича амортисьорната лента.

Ако имате голяма площ и трябва да я разделите, тогава трябва да се уверите, че всяка част има отделна верига. Контурът е единичен клон, положен надолу. Тоест всъщност това е една тръба, през която тече един поток. Тоест амортисьорната лента трябва да разделя потоците. Не трябва да има много тръби, минаващи през амортисьорната лента. Там, където има амортисьорна лента, има постоянна промяна на разстоянието между отопляемите подове. И това, че са там, може да им навреди.

Там, където тръбите влизат в самата отопляема печка, е необходимо тя да се постави в някаква изолация. Може да бъде топлоизолационен енергофлекс или гофрирана тръба. Така че на това място има изглаждане на движението на плочата от.

Подово отопление?

Сега ще ви кажа каква е разликата между идеален топъл под и такъв:

Такъв вариант:

Основата на пода не е равна и има грешка до 5 см. Тоест някъде е нормално, но някъде е с 5 см по-ниско или дори 10 см. Изолацията е с дебелина от 2 до 5 мм. Дебелината на бетонната замазка е от 5 до 15 см.

Вариантът така-така е нисък качествена работатопъл под. Много хора правеха това преди. Да кажем, че подът не се нагрява равномерно и лошо. Топлината отива в печката, особено през тънка изолация. Такава изолация е разрешена в апартаменти и дори тогава такава изолация няма икономически ефект върху пода. Топлината отива в долния носещ под!

Идеален топъл под!

Основата на пода е плоска и има грешка до 3 см. Изолация от 25 мм, обикновено е пенополистирол или експандиран полистирол (с плътност най-малко 35 кг / м 3 за здравина). Дебелината на бетонната замазка е от 5 до 10 см. В замазката е необходимо да се постави метална мрежа за укрепване на пода. Металната мрежа също може да има изглаждащ ефект върху преноса на топлина през пода. Под тръбата трябва да се постави метална мрежа; за армировка можете да добавите мрежа отгоре на тръбата. По ръбовете на пода трябва да се постави амортисьорна лента, за да се компенсира разширението на пода.

Какво ще кажете за тръбата за подово отопление?

Тръбата може да бъде изработена предимно от метална пластмаса или. Има голям въпрос: кое е по-добро, метал-пластмаса или омрежен полиетилен. Много продавачи и занаятчии твърдят, че е по-добре да поставите специална тръба за топъл под.

От собствен опит мога да кажа, че разликата е много малка, а ефективността е почти същата. Така че това е силно преувеличен мит за омрежения полиетилен и освен това е скъп. Мога само да кажа, че колкото по-висок е вътрешният за топъл под, толкова по-добре. Тъй като отоплението е по-добро и съпротивлението на потока е по-ниско. Какво подобрява Топла ефективностетаж. Що се отнася до топлопреминаването, няма съмнение, че е по-високо! Но струва ли си свещта? не! Първо, разликата е много малка, и второ, законите от изчисленията на топлотехниката напълно позволяват пренос на топлина. Това означава, че скоростта на топлообмен е напълно достатъчна за отопление на бетонен под. Тъй като самият бетонен под не пренася топлината толкова бързо, колкото бихме искали. Ако бетонен под пренася топлина мигновено, тогава ефектът би бил значителен.

Можете също да използвате медна тръбаи неръждаема стоманена гофрирана тръба. Но тези тръби са много скъпи и монтажът им е много трудоемък. Така че за тези тръби определено не може да става дума!

Монтирането на топъл под има следната последователност:

Обяснение за всеки елемент от топъл подов пай:

1. Плочата от пенополистирол служи за предпазване от падане в бетонната плоча или в долното помещение. Плочата от пенополистирол трябва да има параметри най-малко 35 kg/m 3, за да се предотврати разрушаването при натоварване отгоре. Обикновено за първия етаж, който има неотопляемо долно помещение (мазе и др.), се монтира пенополистиролова плоча с дебелина минимум 100 mm. За следващи етажи 50мм. Понякога се допуска полагане с дебелина до 50 mm. За приемливо подово отопление дебелината на плочата от пенополистирол не трябва да бъде по-малка от 30 mm. Плочата от пенополистирол лежи върху равна подова повърхност без празнини; ако има неравности в пода, тогава такива разлики се покриват с екрани и се изравняват по целия под, след което върху екраните се поставя плочата от пенополистирол.

2. Вторият слой върху плочата от пенополистирол е или фолио penofol, или пластмасов филм. Тъй като фолиевият пенофол е разпенен полиетилен, покрит с фолио, той има, подобно на полиетиленовото фолио, хидроизолационен ефект. Този ефект предотвратява паропропускливостта между бетонния под и плочата от пенополистирол. Ако влагата не преминава от една среда в друга, тогава климатът се подобрява по отношение на топлоизолационните свойства. Този хидроизолационен ефект намалява загубата на топлина към дъното, като по този начин спестява топлинна енергия. А слоят фолио допълнително повишава изолацията по отношение на паропропускливостта, тъй като е известно, че различните метали имат висока устойчивост на пропускливост различни вещества. Също така, важният ефект на фолиото е способността му да отразява топлинните лъчи, което също добавя ефект на намаляване надолу. Също така полиетиленовото фолио и фолиото намаляват проникването на вредни вещества от плочата от пенополистирол, тъй като е известно, че пенополистиролът е вредно вещество. Каквото и да кажете, ще трябва да дишате изпарения от пенополистирол в малки количества. Друг нюанс ще бъде, че откритото фолио в пенофолиото, когато се излива в бетонна замазка, може бързо да бъде унищожено от химичните реакции на разтвора. Грубо казано, разтворът изяжда фолиото, ако е много тънко. Разберете от продавачите за фолирана пяна от пяна, специална за отопляеми подове по мокър метод (т.е. бетонни отопляеми подове). Фолио penofol за отопляеми подове може да бъде защитено от корозия на фолиото или може да бъде достатъчно с дебел слой фолио.

3. Стоманена мрежа с определена стъпка служи за укрепване на основата на бетонната замазка на топъл под. Мрежата, разположена в долния слой, когато бетонната замазка се деформира, преминава в напрежение и по този начин увеличава якостта на бетонната замазка срещу счупване. Освен това мрежата дава възможност за закрепване на тръба към нея. Закрепва се към решетката чрез пластмасови скоби, които се продават в електромагазините. Самата мрежа се захваща с дюбели и пирони с определена дължина през плочата от пенополистирол към подовата плоча. Мрежата е свързана с дюбел-пирони чрез метална монтажна лента.

4. Демпферната лента служи за предотвратяване на разрушаване на бетонната замазка от термично разширение на самата бетонна замазка.

Изпълнен с висококачествена бетонова замазка (Цимент + отсевки. Не поставяйте големи камъни.). За да предотвратите напукване на замазката, трябва да я поливате сутрин и вечер със студена вода през първата седмица или още по-добре да закупите специален за целта "пластификатор", който се разрежда с бетонов разтвори предотвратява напукване. В най-лошия случай се консултирайте с експерти как да го направите гладка замазказа да не се спука. Продават се специални добавки или добавки. Дебелината на замазката е не повече от 5-7 см. разстоянието от тръбата е 1-3 см, при положение, че отгоре има още керамични плочки. Ако няма плочки, оставете 3-4 см от тръбата. Когато бетонната замазка изсъхне, не пускайте гореща вода през тръбите. По-добре е просто да го оставите под налягане от 1,5-4 атмосфери. Това, което пишат, трябва да се поддържа до 6 атмосфери и така нататък също е раздут мит. Всичко работи и не се разваля. И оставяте налягането, за да откриете дефекти и да откриете течове по време на повреда на тръбата. И това е...

Не се притеснявайте за замазката! Всяка замазка ще свърши работа. И не слушайте всякакви компании, които рекламират своите технологии. Уж подът им пренася добре топлината и т.н. Това отново е пресилен мит. Разликата отново е много малка. Поради някои малки проценти такъв PR се надува „Мамо, не се притеснявай!“... Основното е, че колкото по-малка е дебелината на бетонната подова замазка, толкова по-добре се пренася топлината. Тъй като самият бетон играе малка роля в топлоизолацията. Тоест, той се съпротивлява на преноса на топлина. Не полагайте паркет върху топъл под. Паркетът също е вид топлоизолатор, но е по-здрав от бетона и керамичните плочки. Определено поставете керамични плочки върху топъл под. Полагането на паркет е разрешено само в топлите райони. Тук при 30-градусови студове това не е възможно. Разбира се, можете да поставите паркет или дърво. Но губите много топлина, идваща от пода. Следователно трябва да добавите отоплителна мощност към други отоплителни уреди (радиатори).

Колко дълго трябва да бъде тръбопроводът във веригата на топъл под?

Всичко зависи конкретен случай. По-долу ще ви покажа таблица, показваща устойчивостта на движение на водата в тръбите. И трябва да разберете каква дължина да изберете!

За 16 металопластични тръби до 80 метра.

Диаграмата на устройството за топъл под може да има няколко опции. Нека разгледаме най-простия визуален вариант, където няма специални проблеми.

Схема за свързване на топъл под.

За да разберем това, нека разгледаме визуална диаграма.

Стрелките показват водни потоци. Подът е контур на топли подове.

Коя схема според вас е по-продуктивна? Последователно разбира се! При последователна верига целият поток на помпата отива към кръга на подовото отопление. А в паралелна верига дебитът на помпата се разделя на дебита на входящия поток на циркулационния вход. Ето защо, ако искате да извлечете максимална ефективност от помпа за кръгове на подово отопление, тогава определено се нуждаете от последователна смесителна система. И това не се обсъжда.

Също така, с последователна верига е възможно да се инсталират много повече вериги в един смесителен модул. Тъй като цената на подовата настилка може да бъде много по-висока. Докато при паралелен тип, потокът на помпата се споделя с друг циркулационен пръстен.

За да разберете кои вериги принадлежат към последователни и паралелни типове, нека да разгледаме веригите.

Паралелни вериги на смесителни единици:

Последователни схеми на смесителни единици:

Последователната система е по-добра с това, че целият поток на помпата отива в кръговете на топъл под. Този поток не е разделен. Това дава възможност да се направи в един смесителен модул голям бройконтури.

Искате ли да знаете как да направите топъл под без смесителна единица?

Не забравяйте! Диаграмата не показва автоматични вентилационни отвори. Надявам се, че няма да е трудно да разбера къде да ги сложа. Поставете го на висока точка на захранващия и връщащия колектор. Имайте предвид и мислете, че роторът на помпата не се върти във въздуха.

Не сме разглеждали варианта, когато има една верига за топъл под. По принцип това е напълно възможно за една верига. Само диаметърът на тръбите може да бъде намален, а мощността и дебитът на помпата могат да бъдат намалени три пъти. Повече подробности по-долу.

За това към кои схеми да кандидатствате трипътни вентилиМожете да разберете.

Коя помпа да използвам за топъл воден под?

Стандартните циркулационни помпи се продават на пазара за дебит от 2,5 m 3 / час, което е около 40 литра / минута и налягане до 6 метра. Колкото по-високо е, толкова по-бърз ще бъде дебитът в кръга на топъл под. За отопляеми подове има стандартна помпа с параметри (2,5 m 3 / h с налягане 6 m).

Ако помпата показва, че нейният дебит е 40 литра в минута, тогава в действителност това не означава, че тя ще изпомпва така. Всичко зависи честотна лентасамата система или модула за подово отопление. Да кажем, че ако имате много дълги вериги, тогава те осигуряват достатъчно съпротивление на движение, в резултат на което дебитът на помпата намалява.

Приблизителен график на всички помпи:

И сега реалната графика на такава помпа (2,5 m 3 / h с глава 6 m):

График 1.

Сега помнете, колкото по-добра е пропускливостта, толкова по-малко натиск се появява върху контурите. Колкото повече клонове (вериги) има в една смесителна единица, толкова по-висок е дебитът и, разбира се, толкова по-ниско е налягането във всички вериги. Така че не трябва да отивате твърде далеч! Ако за добро изпомпване на веригата е необходимо налягане от 3 метра, тогава е необходимо да се поддържа дебитът според графика и да не се увеличава броят на кръговете.

Как да разберете целия дебит в смесителната единица за паралелна верига?

2. Изчислете колко загуби ще произведат всички клонове (вериги). Но всъщност количеството загуби може да се използва за определяне на постоянния поток на входяща топлина в смесителната единица. Обикновено се равнява на около 40-100% от всички потоци във веригата. Тоест, ако цялото количество поток на веригата е 15 литра/минута, тогава входящият топлинен поток е приблизително 6-15 литра/минута. Това зависи от температурната разлика между входящата температура и температурата, зададена от термичната глава. Също така влияят върху консумацията и топлинните загуби на самия под. Тоест, ако температурата от котела е 60 градуса, а смесителната единица е настроена на 40 градуса, тогава дебитът ще бъде приблизително 40%. И ако температурата от котела е 75 градуса, а смесителната единица е настроена на 40 градуса, тогава дебитът ще бъде приблизително 25%. Трябва да вземете предвид и байпаса; ако има такъв, тогава има и постоянен поток през него. Добавете около 6 литра/минута към байпаса. Ако са дълги, значи са съответно големи и съответно термоглавата започва да пропуска повече топлина, което означава, че дебитът на помпата се увеличава и съответно налягането пада.

И ако наистина е трудно за разбиране, помислете за това по следния начин:

2. Умножете всички дебити на клоновете по 2. Тоест, ако дебитът на всички вериги е 15, тогава общо потреблениесамата помпа трябва да е 30 литра/минута.

Как да разберете целия дебит в смесителната единица за последователна верига?

Проверете получения дебит с графиката и намерете загубата на налягане, посочена на графиката. На хоризонталната координата има скала на потока, от желаната скала се качвате нагоре, спирате на линията и след това се придвижвате хоризонтално наляво и получавате скала за налягане. Графикът за други помпи е оригинален. Можете просто ръчно да начертаете скалата на вашата помпа и да нарисувате дъга в нея, както е показано на графика 1. Тъй като всички помпи работят според стандартна крива. И в зависимост от налягането, можете да изберете необходимата дължина на тръбопровода от таблица 1.

Помислете за още една функция!! Това е, че ако помпа с налягане от 6 метра, всъщност, както обикновено, произвежда по-малко налягане, например 5 метра. Ако дебитът е 40 литра/минута, тогава той може да произведе 30 литра/минута. Това се случва поради различни фактори: Загуба на напрежение в мрежата. Локално съпротивление на самите тройни възли. Някои стеснения в тръбите, завои и т.н. И в резултат на това трябва да считате експлоатационния живот на помпата приблизително с 15% по-нисък. Само тогава ще постъпите правилно.

Ето графика на практическия опит за помпа с параметри (2,5 m 3 / h с глава 6 m):

График 2.

Как да разберете каква дължина на тръбата е необходима за топъл под.

За да изчислите това, трябва да знаете водния поток в тръбата за дадена дължина на тръбопровода по определена областетаж. Освен това на 10m2 трябва да има дебит от най-малко 2 литра/минута. Зависи от топлинните загуби. По-долу са подробностите.

Използвайки таблица 1, намерете загубата на налягане. И така, че налягането на входа на веригата да не е по-ниско по тръбата при определен дебит на флуида.

И налягането в една смесителна единица е еднакво за всички вериги. Помпата създава едно налягане за всички вериги. Изчисляваме налягането според графика 2.

Не се бъркайте!Това е цялостно решение. Прочетете по-долу за стъпката на инсталиране и тогава трябва да стане ясно за дължината на тръбопровода. Основното нещо е да не правите тръбата твърде дълга.

Казано по-просто, за всеки 10 метра 16 тръби трябва да изпомпвате поне 0,4 литра/минута. Тоест за 50 метра тръба са необходими 2 литра/минута. А на 80 метра 3,2 литра/минута.

Пълното решение е:

Таблица 1

Имайте предвид, че ако го монтирате на вече задръстена отоплителна система, тогава може би с този смесителен възел ще отнемете малко поток от котела, което може да повлияе на потока в други отоплителни клонове. Този проблем се решава чрез добавяне на допълнителни помпи.

Що се отнася до загубите при завоите на тръбата, те са много малки; например, за да се получи съпротивление от 1 метър при скорост 0,44 метра / секунда, са необходими 200 оборота (90 градуса). По правило те могат да бъдат максимум 40 на една верига.

Много е важно да знаете, че ако използвате антифриз в отоплителната система, тогава антифризът се различава по вискозитет от водата с 30% до 50%. Това означава, че водата ще тече през тръбите още по-бавно. И изчисленията трябва да се правят по различен начин. Необходимо е да се добави резервна мощност на помпата с приблизително 20% или да се скъсят тръбите с 20%. Също така имайте предвид, че топлинният капацитет на антифриза отново е с около 20% по-малък. Това означава, че тази течност ще пренася по-малко топлина.

Колко кръга за подово отопление могат да бъдат монтирани в един смесителен модул?

Въз основа на златен опит:

От опит мога да кажа, че помпа с дебит до 40 литра/минута и напор 6 метра за паралелна система, до 8 кръга с дължина не по-голяма от 65 метра за 16 тръби е достатъчна.

За серийна система са достатъчни до 12 вериги на дълга тръба, ненадвишаваща 65 метра, за 16.

Ако решите да направите тръби с дължина 80 метра, тогава трябва да направите 5 кръга за паралелна система, 8 кръга за последователна система, за една такава помпа.

Просто не се опитвайте да направите веригата с дължина 100 метра с 16 тръби, не е много икономично! На себе си личен опитпроверено!

Алгоритъм за решаване на тази задача за паралелна система.

Да приемем, че имате 6 топло подови кръга. Вие също сте решили дължината и тя е около 80 метра. Вие също сте решили дебита и той е 3 литра/минута за всеки клон.

Сега броим:

Нека погледнем таблица 1.

комбимикс

Изтеглете програмата CombiMix 1.0

Видео урок за изчисляване на смесителна единица

Ако нещо не е ясно, пишете в коментарите, тъй като аз съм администратор и модератор на този сайт, а също така съм и автор на тази статия. Получавам известия за добавени коментари и ги чета.

2015-06-04, 23:57

Схеми на водно топъл под Изчисляване на схема Тръби за водно топъл под Изолация за воден топъл под Замазка за топъл под Полагане на воден топъл под

Нека да поговорим за подове с водно отопление и да разгледаме нюансите на производството, знаейки кои квалифициран човек може самостоятелно да го направи за своя дом или апартамент.

Относно „как да го направя“, в интернет има толкова много информация, че лесно можете да полудеете и тук няма нищо изненадващо.

Всеки водопроводчик е пъпът на земята и прави само това, което трябва, докато останалите го правят неправилно. Следователно има толкова много съвети, един по-сложен от друг. Не бива да обвинявате водопроводчиците за това, това е просто естеството на професията.

Не съм чист водопроводчик, но като специалист неведнъж ми се е налагало да правя воден под и да наблюдавам как се държи по време на работа.

Да започнем с диаграмите.

Схеми за подово отопление с вода

Най-често срещаните са три схеми на подово отопление: змия, змия+змия, спирала.

Изборът на схема зависи от формата и размера на помещението или площта, която се предполага да се отоплява.

Нека го разгледаме по ред.

1. Змията се прави най-лесно. Но този контур изглежда страхотно работно налягане, и в резултат на това след 10-12 оборота възниква забележима разлика между температурата в началото и края на веригата.

Ето защо е по-добре да използвате змия в малки площи, с три или четири завъртания, като первази, входни и тоалетни „черги“.

2. Змия + змия - също повишава налягането, но температурната разлика в началото и края на веригата е много по-малка.

Получава се по този начин, защото броят на завъртанията му на захранване е половината от този на змия, а в края на веригата захранването отива във връщането, вървейки успоредно и до захранването.

Въз основа на това е по-добре да използвате тази схема за тесни и дълги коридори, където е трудно да се направи спирала, а змия ще даде температурна разлика в противоположните краища.

3. Спирала - не намалява налягането. Налягането на изхода на колектора и на изхода на спиралата е еднакво дори при дължина на веригата 100 m.

Спирала подходяща за големи помещения. Разпределението на топлината в него е равномерно, тъй като подаващият и връщащият поток протичат паралелно.

Изчисляване на схема за подово отопление с вода

Дължината на веригата се определя по формулата 1 m 2 площ на пода x 4-5 линейни метра тръба + разстоянието между веригата и колектора, умножено по 2.

4 или 5 метра тръба за поставяне на квадратен метър зависи от топлоустойчивостта на помещението. Ако стаята поддържа топлина добре и се намира над друга отопляема стая, тогава 4 метра са достатъчни.

Въз основа на това разстоянието между магистралите е съответно 20 или 16-17 cm.

За визуално представяне на местоположението на веригата на място, нека начертаем план за инсталиране.

Това става по следния начин: вземете ученически бележник в кутия и в мащаб 1 X 20 начертайте етажен план.

След това в същата скала се изчертава отоплителна верига. Две клетки - 20 см, само стъпката на магистралите. Благодарение на тази схема няма да можете да направите грешка в завоите и можете да изчислите дължината на тръбата с минимална грешка.

Грешката, между другото, винаги трябва да е положителна.

Бяха повдигнати доста въпроси за това от коя тръба е най-добре да направите топъл под. За всеки материал има много фенове и всеки твърди, че тръбата, която препоръчва, е най-добрият вариант.

Нека помислим за тръбите, направени от материалите, които срещнах в работата си и които се използват при производството на водни подове.

1. Гладка неръждаема стомана или мед (близки по резултати и разходи).

Предимства:

а) вътрешният диаметър на тръбата в ставите не се стеснява, което улеснява потока на охлаждащата течност;

б) лесно се ремонтира при повреда;

в) издръжлив, дори ако свредло от ударна бормашина удари тръба, пълна със замазка, тя ще се смачка, но няма да пробие веднага, за разлика от пластмасите, които едва се докосват и вече има дупка.

г) екологично чист материал.

Можете също да спекулирате за пренос на топлина, примеси, кристална структура на метала и каква дължина на вълната инфрачервено лъчениегенерира мед, но това е за теоретиците и тези, които обичат да спорят. И никъде няма да намерите консенсус. Но това не важи за практиката.

Недостатъкът на тези материали е тяхната висока цена. И материалът, и работата са скъпи. Не всеки може да си го позволи.

2. Вълнообразна неръждаема стомана.

Да, правят и такива топли подове. Защо, честно казано, все още не разбирам. скъпо. За ремонт ще ви трябва оборудване и майстор, когото няма да намерите никъде. Как гофрирането влияе на потока на охлаждащата течност също не е ясно.

3. Полипропилен.

Лесен за изработка и лесен за ремонт. Не изисква непрекъснатост, като метална пластмаса. Съединителят може да се постави навсякъде и няма проблеми.

Проблемите се проявяват по други начини:

а) след монтажа е необходимо кримпване за проверка на заварените съединения.

б) при полипропиленова тръбадебела стена, което намалява преноса на топлина.

в) вътрешно увисване, ако е направено небрежно, което не може да се види.

4. Метал-пластмаса.

Оптимален материал за подове с водно отопление. Той е издържал изпитанието на времето, лесен е за инсталиране и е достъпен.

Металопластичната тръба напълно отговаря на изискванията за вода топъл под, с изключение на екологичността.

Инсталационни нюанси:

а) непрекъснатост на контура, тъй като металопластичният фитинг стеснява диаметъра на отвора наполовина.

б) на затворени зони(замазка, дебелина на стената, кутия без достъп) се използва само компресионен фитинг, тъй като не изтича след изключване на топлината, което не може да се каже за резбова.

Избор на производител:

а) скъпи и надеждни: белгийската Henco и италианската ValTec.

б) от средна ценаи надеждни: руски Sanmix и RVK.

в) евтини и ненадеждни: китайски Lemen.

Резултат от използването на Lemen:

Тръбата работеше 2 години, а собственикът постоянно захранваше котела, докато накрая излезе вода.

Беше жалко, че дори си помислих, че тръбите са били специално нарязани на този готин пипер по време на монтажа, пукнатината се оказа толкова равномерна, но след това, по време на по-нататъшния демонтаж, тя се спука още няколко пъти в ръцете ми.

От това следва, че цената металопластична тръба, не е позиция, на която е препоръчително да спестявате.

5. Прошит полиетилен.

Още не съм работил с него. Причината за това не са ласкави отзиви от надеждни колеги.

Ако сте съблазнени от този материал поради ниската цена, тогава копайте настрана допълнителни материалинеобходими за монтаж и попитайте за крайната цена.

Диаметър на тръбата.

Направи точно изчисление, а след това да решите коя тръба е по-добра Ø16 или Ø20 е трудно и не е необходимо.

Тази вода отдавна е счукана в хаван по форумите и никъде няма консенсус или единна формула за изчисление.

Ако наистина копаете до края, тогава това изисква куп първоначални характеристики. Това са характеристиките на охлаждащата течност, материала на тръбата, котела и качеството на газа.

Практическият опит ми казва, че ако направите точно изчисление, няма да има осезаема разлика, освен в цената.

На снимките по-долу, където ще покажа процеса на монтаж, тръбата е Ø20, въпреки че аз предпочитам Ø16, но това вече е странност на собственика на вилата. Никакви убеждения не проникнаха в него желязна логика: колкото по-дебел, толкова по-добре. Емисионната цена беше последната в списъка.

И след като той небрежно ме попита: "Има ли тръба Ø25?", предпочетох да затворя тази тема, за да не се натъкна на инсталацията на 25-та. Той ще се оправи.

Изолация за подове с водно отопление

Няма съмнение за никого, че няма смисъл да се отразява топлината отдолу на веригата, но в случаите, когато е необходимо да се прекъсне потокът от студ отвън, е необходима изолация под топъл под.

Тоест, ако подът е над студено мазе или върху бетонна основа, която лежи на земята, или под него има открита улица.

Нека разгледаме изолационните материали, които се използват в такива случаи.

1. Монтаж върху пенопласт. След това върху него се полага мрежа за зидария, тръби и след това армирана замазка.

Какво се случва: тънка (5-6 см) монолитна армирана плоча, пробита с разширяващи се и свиващи се тръби, лежи върху рохкава пяна.

Очевидно е, че ще се спука. Армировката няма да позволи да се разпадне, но тъй като натоварването на замазката е динамично, движението е неизбежно. А където има движение, има бавно унищожение.

2. Монтаж върху penoplex. Penoplex е твърд материал и ще издържи на динамични натоварвания, но тази твърдост поставя строги изисквания към равномерността на основата.

Предимства:

а) Добра топло- и звукоизолация

недостатъци:

а) Дебелина 30 mm и повече

б) Изисква идеална равност на основата. Лист пеноплекс, ако основата е неравна дори с 5 мм, ще започне да се издува и следователно ще се движи. Ако издърпате листа с чадъри, огъването на листа ще създаде празнина в долната част, а празнината ще създаде потенциална пукнатина в замазката.

3. Инсталиране на penofol. Penofol е разпенен фолиен полиетилен.

Предимства:

а) Не е скъпо. Цена за 5мм дебелина. 45 рубли на m2

б) Приляга плътно върху неравна основа.

в) Добра топло и звукоизолация.

d) Отразява инфрачервеното лъчение.

недостатъци:

а) Замазка с дебелина 60 мм. и над него компресира пенофол, което го кара да загуби част от свойствата си.

4. Полагане на контура върху експандирана глина.

Разширената глина се използва в случаите, когато е необходимо да се повдигне половин сантиметър с 15-20. Ние правим експандиран глинен бетон от експандирана глина, тъй като топъл под изисква твърда основа и от нея вече има гладка замазка.

Не е необходима допълнителна изолация.

Често замазката за топъл под трябва да се извършва на два етапа. И ето защо:

Дебелината на замазката над тръбата, за равномерно нагряване, трябва да бъде 35 mm, с допустимо отклонение ±5 mm. Този размер може да се поддържа само на равна основа.

Положената тръба има известна вълнообразност и ако тази вълнообразност се припокрие с вълнообразността на основата, към която е прикрепена тръбата, тогава няма да е възможно да се запази този размер на площта.

Следователно, първото нещо, което трябва да направите, е да „изстреляте“ равнината на основата и ако кривината се окаже 0,5-1 сантиметра, тогава тази основа изисква подравняване.

Втората точка е, че замазката е по-дебела от 70 мм. В този случай трябва да се повдигне основата, тоест да се направи първата замазка, към която се закрепва тръбата, след това втората завършваща замазка.

Снимките по-долу са следните оригинални:

Дебелината на замазката е 120 мм, дебелината на първата замазка е 65 мм, тръбата е 20 мм. дебелината на завършващата замазка е 55 мм.

Това беше основата:

Преди да започнете да изливате, трябва да затворите всички монтажни отвори в тавана. Можете да използвате пяна или да използвате изолация от стъклена вата.

Описах как да направя равномерна замазка в статията, така че няма да го повтарям тук. Ще покажа само резултатите.

Различни съвети как правилно да инсталирате топъл под дават доста полезна информация, обаче, няма да е възможно да извършите вашите собствени изчисления в един единствен пример. Следователно ефективността на конструкцията ще зависи от ръцете на капитана.

За да започнете да инсталирате подове с водно отопление, ще ви трябва:

• мек молив;
• ролетка;
• калкулатор;
• владетел;
• милиметрова хартия.

Начертайте етажен план на стаята на милиметрова хартия, като вземете мащаб 1 cm = 0,5 m. Тук също е важно да посочите местоположението на вратите и прозорците възможно най-точно. Начертайте проект за поставяне на тръби, през които ще се подава топла вода, ясно планирайте местоположението на веригата. Важно е да се вземат предвид някои точки.

1. Според техническите стандарти разстоянието между тръбите, поставени по краищата, и стената трябва да бъде 20-25 cm.
2. В зависимост от диаметъра на маркуча, разстоянието между "спиралите" или "змиите" трябва да бъде 35-50 cm.
3. Тръбата, излизаща от щранга, трябва да бъде монтирана близо до мястото, от което става студенов къщата - врати или прозорци;
4. Външните стени трябва да имат максимална плътност на маркуча; в централната част на помещението може да се полага по-рядко. Повечето оптимална схемамонтажът ще бъде гладък, както следва: до прозорци, входна врата и външни стени стъпката на полагане е 15 см, а на друга площ – 30 см.
5. За да се балансира потокът на входящата течност и обратната, закрепването трябва да се извършва на стъпки от 10 cm.
6. Дължината на топлоносещите контури не трябва да надвишава 100 m, тъй като в системата могат да възникнат значителни хидравлични загуби.
7. Най-външният контур трябва да се постави на разстояние не повече от 15 см от стената.

Проектираният чертеж ще служи като основа за избор на необходимия брой тръби и тяхната дължина.С помощта на милиметрова хартия трябва да изберете дължината на контура и според мащаба да преобразувате стойностите в действителния размер. За захранване на системата към щранга ще ви трябват още 2 м. Те също трябва да бъдат взети под внимание. Така ще разполагате с необходимия брой, за да ги монтирате в система за топъл воден под.

За водни „килими“ се нуждаете от висококачествен маркуч

Трябва да определите правилния диаметър на маркуча. Обикновено варира от 16 до 20 mm. Понякога се използват 25 мм тръби. Диаметърът на тръбата също определя нейния допустим ъгълогъване и дебелината на бъдещия под.

Необходими материали за устройството

Въз основа на дебелината на замазката, направена след полагане на отоплителната система, ще ви е необходим определен обем хоросан, който също трябва да се изчисли. Обемът на водата се определя чрез вземане на проби. Важно е да се получи смес, която не се разтича. Разтворът обаче не трябва да е много дебел, тъй като това може да повлияе на трудността при довършване и шлайфане на повърхността. Пясъкът и циментът се вземат в съотношение 3/1. Н Не винаги е необходимо сами да правите състава на замазката - можете да закупите специална суха смес за монтиране на саморазливен под.

За целите на топлоизолацията се взема материал (алуминиево фолио) в необходимото количество за конкретна площ от помещението. За да направите това, ще трябва да умножите ширината на стаята по нейната дължина - получената стойност е в квадратни метри. След това трябва да вземете предвид стоковата формация на материала и да извършите последващи изчисления. Тук ламинираните листове се считат за оптимални. Алуминиевото фолио дава възможност за равномерно разпределение на топлината и предотвратяване на топлинни загуби. Фолиото е основа за основната изолация.

Всички елементи за отоплителната система трябва да се вземат с резерв. Ще ви трябва:

• самонарезни винтове,
• дюбели,
• крепежни елементи за маркучи,
• маяци.

Как работи подовата система с топъл воден под?

Според схемата под подовата настилка в помещението се поставя маркуч. Гореща вода или друга течност протича през системата, която пренася топлина към използваната повърхност. Етиленгликолът или антифризът също се използват като нагревателен компонент. Докато подът се загрее, носителят на топлинна енергия се разпределя и освобождава топлинна енергиядо поставения материал и елементи.

Сега е възможно да се извършат три вида подова инсталация: на база дървени платна, от бетонов състави полистирол.

В повечето случаи при изграждането на къща, която използват бетонови покрития, по-рядко - дървени блокове, които включват отоплителен кръг. Помислете за бетонен саморазливен под.

Бетонова подова инсталация с функция отопление

Такава система е монтирана върху стоманобетонни капитални подове с бъдещо създаване на цименто-пясъчна замазка. Сред занаятчиите тази опция се нарича „напълнена“ или „мокра“. Надеждността и ефективността на метода на практика се проявява във високо топлинно захранване и отлични якостни характеристики.

Традиционният топъл воден под съчетава следните компоненти:

• тръби;
• хидроизолация;
• припокриване;
• армирана замазка;
• топлоизолационен материал;
• финишно покритие.

В общата си дебелина това устройство варира от 7 до 15 см. Експертите препоръчват полагането на амортисьорна лента по целия периметър на помещението, което ще предотврати загубата на топлина и ще укрепи замазката на кръстовището със стените. На подове с неравни повърхности или в помещения с продълговата форма има смисъл да се направи компенсатор, който компенсира разширението на замазката при повишаване и понижаване на температурите. За частни къщи обикновено се прави по линията на вратата, точно под прага.

Топлоизолационни материали

За топлоизолация можете да вземете следните материали:

• полипропилен;
• коркова подложка;
• експандиран полистирол;
• профил пенополистирол.

В повечето случаи сега се използва профилен материал с пароизолационен филм, който включва специални „блата“, направени за закрепване на тръби от 18, 17 и 16 mm. Дъските включват странични ключалки, които улесняват операцията по свързване на дъските. Самият материал е скъп, но в същото време е много удобен за работа.

Избор на тръба

Основният компонент на цялата отоплителна система са тръбите. От тях зависи експлоатационният живот и качеството на функциониране на цялата водна структура.

Тръбата за пренос на топлина се полага по два начина: серпентина или спирала. По отношение на инсталационната технология, вторият метод е по-прост и изисква по-малко работа на помпата. В къщи, където има линеен наклон, е по-добре да използвате първия вариант, тъй като това ще улесни отстраняването на въздуха от маркуча.

Материал за замазка

При приготвяне на смес на базата на цимент и пясък за замазка се препоръчва използването на пластифициращи вещества. Ако не ги използвате, ще трябва да положите слой с дебелина поне 5 см, а ако ги използвате, тогава дадена стойностможе да се намали до 3 см. За да може конструкцията да служи дълго време и надеждно, трябва да използвате армираща мрежа. В случаите, когато площта на помещението е повече от 40 квадратни метра, се препоръчва използването на полипропиленово влакно като армиращ слой.

Горен слой

Ако говорим за декоративни подови настилки, тогава най-ефективното връщане на топлинна енергия се осигурява от керамика и камък. Горният елемент на целия „пай“ може да бъде полимер и текстил, чиято дебелина не надвишава 10 mm. Допуска се и използването на паркет, обаче, тук си струва да вземете предвид стандартите за влажност, тъй като може да срещнете подуване и изсъхване на дървото.

При всички варианти е важно да се вземе предвид стойността на покритие - тя не трябва да бъде по-висока от 0,15 m²K/W.

Преди да извършите работа, трябва да знаете, че инсталирането на такава система ще отнеме около 8 см пространство от пода в стаята. Поетапното монтиране на топъл под се състои от следните точки:

Работа с основата

Първоначално отстранете всички замърсявания, отломки, мазнини и петна от масло от повърхността на основата и след това продължете с подреждането на първия слой. Като правило в къщата се използва замазка на базата на смес от пясък и цимент. Полага се в строго съответствие с хоризонталността - по дължината на маяците. Разрешено е поставянето на саморазливни подове с помощта на съвременни саморазливни смеси. За да може топлината да се разпределя равномерно, трябва да направите повърхността идеално равна.

Примерна диаграма за свързване на воден под

Специално място за свързващите елементи, които свързват отоплителните тръби и отоплителната система на дома, трябва да бъде скрито в специален шкаф. Най-добре е да направите ниша, за да спестите място. Приблизителни размери на шкафа: 600х400х120 мм. Това са стандартни налични в търговската мрежа колекторни шкафове. В тях можете да поставите както стави, така и определени регулаторни системи.

Свързване на шкаф

Направете маркуча за връщане и захранващата тръба на котела достъпни в шкафа. Прикрепете към тях спирателни вентили. Свържете колектора и поставете щепсел в края. Отлична опция би била инсталирането на сплитер.

В единия край трябва да се завинти вентилационен отвор, а в другия - дренажен клапан. По този начин ще можете да изключите отоплителната система в една или друга стая, ако е необходимо да извършите авариен ремонт.

Полагане на слой топлоизолация и хидроизолация

1. Трябва да е включено бетонна основапоставете листове от алуминиево фолио или полиетилен:
2. Прикрепете амортисьорна лента около периметъра на 2 см над нивото на замазката.
3. Като топлоизолационен материал вземете плочи от минерална вата, пенополистирол, пенополистирол, корк, пенобетон, пенополистирол. По ваше желание избраният компонент трябва да се характеризира с достатъчна стойност на температурна устойчивост, която като цяло ще надвишава всички показатели на нагревателните слоеве.
4. Не е необходима допълнителна хидроизолация, ако използвате пенополистирол с фолио като топлоизолационен материал.
5. Дебелината на слоя се взема в зависимост от мощността автономна системаотопление, наличие или отсъствие на отопляема стая на долния етаж, термично съпротивление на пода.
6. Има смисъл да закупите топлоизолатор за подове с топла вода, тъй като има издатини за тръби от едната страна.

Проверка на работата и изпълнение на бетонната замазка

Важно е да проверите функционалността на системата, преди да инсталирате замазката. Само след проверка правилна работаЦялата система може да бъде положена със саморазливен под или циментова замазка, което прави идеално равна повърхност по монтираните маяци. След като сместа се втвърди, трябва да направите още една проверка на работата на системата и едва след това да започнете да инсталирате подовата настилка.

Повечето собственици избират топъл под като допълнително устройство към радиаторната верига. В този случай в частна къща се използват различни инсталационни схеми за подове с водно отопление. Подобно е ефективно отоплителна системав помещения, където живеят деца, както и за баня. Схемите се избират при индивидуално проектиране на къща или по време на ремонтни работи.

Вариант за план на проект в частна къща

Схеми за инсталиране на подове с водно отопление в частна къща: характеристики и разновидности

Монтажът на подово отопление се извършва с помощта на циментова замазка. Извършва се за защита на конструкцията от различни натоварвания. Топли тръбитрябва да е в контакт не с въздух, а с елементи на замазката, пренасяйки топлина към повърхността.

Схемите за монтаж на водни подове, използвани в частна къща, са планирани и проектирани в съответствие с изчисленията на потреблението на топлина и топлинните загуби и имат следните характеристики:

• Необходимото количество топлина се изчислява, като се вземат предвид размерите на стенните конструкции и методите на изолация различни повърхности. Също така се вземат предвид характеристиките на определена климатична зона.
• Подовите елементи не се монтират под цялата повърхност на подовата настилка. Остава свободно място за монтиране на тежки мебели, както и вдлъбнатини от стените.
• Помещенията с площ над 30 квадратни метра са разделени на сектори. Всяка отделна зона се отоплява с помощта на отделен кръг, свързан към колектора.
• Разстоянието между тръбите трябва да е еднакво.
• Този дизайн изисква циркулационни помпи.
• Схемите за монтаж на топъл под зависят от размера на помещението и методите на отопление. Ако устройството се използва като допълнително отопление, тогава стъпката на бримките трябва да бъде 0,2-0,3 метра, а ако по принцип спиралите трябва да бъдат монтирани на разстояние 0,1-015 m.
• Дължината на линиите и стъпката на поставяне зависят от диаметъра на избраната тръба.
• Височината на конструкцията се взема предвид при проектирането на отвори за прозорци и врати.

Свързана статия:

Без компетентен проект е почти невъзможно да се получи висококачествена отоплителна система. След като проучите тази публикация, можете лесно да изчислите необходимата мощност, диаметър и стъпка на тръбите. Успех!

Основните модели за подов монтаж включват: спирала, змия и зигзаг. Изборът зависи от спецификата на помещението, видовете тръби и други характеристики. Например, за големи стаи използването на обикновена змия не е напълно правилно, тъй като водата във веригата се охлажда, ще се образуват „студени“ зони. При спираловидно полагане захранващите и връщащите тръби се редуват, което ще осигури по-равномерно нагряване.

Полезна информация!Диаметърът на тръбата трябва да бъде не повече от 20 mm. Ако секцията по-голям размер, тогава обемът на водата и разходите за отопление се увеличават.

Две технологии за полагане на тръби (видео)

Дизайн на топъл под

Системата за подово отопление се състои от положени тръби, в които циркулира нагрята вода. Монтират се върху бетон или дървени повърхности, а отгоре покрийте с избраното финишно покритие.

Топлата вода се движи през тръби. Храненето се извършва с помощта на основния. Температурата на въздуха под пода се повишава, пренасяйки топлина към външната повърхност на подовото покритие. В същото време цялата стая се затопля.

Характеристики на дизайна в зависимост от материала за довършително покритие

Нюанси на инсталацията

технология електрически схемиподовете с водно отопление в частна къща се определят от характеристиките на конкретен отоплителен кръг.

Монтажната работа на конструкцията има следните отличителни характеристики:

• Основата за оборудването се избира, като се вземе предвид подовото покритие.

1 – подова греда; 2 – надлъжна греда; 3 – трупи; 4 – ипотеки за тръби; 5 – тръба; 6 – финишно покритие

• По периметъра на помещението е монтирана амортисьорна лента. Ударопоглъщащият елемент намалява загубата на топлина на кръстовището на пода и стенните повърхности.

• включено бетонни плочиСамата система е монтирана в замазка.

• Върху основата се полагат хидроизолация, армировъчна мрежа и слой изолация.

• Тръбите се монтират към рамката с помощта на скоби или стоманена тел.

За топъл под се използват специални безшевни тръби. Веригата е монтирана от плътна линия. Материалът на тръбата трябва да е устойчив на корозия и да издържа на високи температури.

Полезна информация!Профилните рогозки от екструдиран пенополистирол могат да се използват като рамка и изолация. След това платната се покриват със слой хидроизолация.

Характеристики на свързване на конструкцията към източник на топлина

В подов кръг най-често средната температура е 35-40 градуса. Водните инсталации в частна къща работят с помощта на принудително смесване на потоци. Част от охлаждащата течност от обратния поток преминава в захранващата верига.

Газовите котли са оборудвани със специална автоматизация. Агрегати за твърдо горивоизискват по-сложно устройство. Оборудвани са с циркулационни помпи и специален буферен съд. В този случай се използва по-сложна настройка на горенето.

Разглежда се най-добрият вариант за система за топъл под електрически котли. Специалната автоматизация ви позволява да поддържате желаната температура без загуба на топлинна мощност.

Полезна информация!За отопление на малки къщи се използва директна връзка с електрически котел. Във вили с голяма площ се използва специален разпределителен гребен.

Предимства и недостатъци на схемите

Схемите за инсталиране на подове с водно отопление в частна къща имат следните предимства в сравнение с други:

Недостатъците включват голямото време, необходимо за инсталиране на системата. Ако се появят течове, ще трябва да премахнете по-голямата част от подовата настилка, включително замазката.

Проектиране на схеми за топъл под в апартамент

Проектирането на инсталационни схеми за подове с водно отопление в частна къща се различава от проект на апартамент. След инсталирането не можете да правите промени в оформлението на радиатора. Монтажът на подови конструкции, захранвани от централизирано отопление, се извършва по време на етапа на строителство от специални организации.

В апартаментите охлаждащата течност се подава през тръби през отделен щранг, а не от щранга радиаторно отопление. Водата се нагрява в специален топлообменник. Ако първоначално проектът не съдържа данни за инсталирането на подово отопление, тогава свързването на нова верига трябва да бъде одобрено от управляващото дружество.

Полезна информация!След съгласуване на проекта и получаване на разрешение, топлообменникът е инсталиран, а също и монтиран, циркулационна помпаи група за сигурност. За множество вериги се използва колекторна единица.

Цени за монтаж на топъл под

Диаграмите за инсталиране на подове с водно отопление, направени в частна къща, могат да имат различни разходи. Той ще включва материали, подготвителни и монтажни работи, както и изпитване на свързване и якост на вериги. Цената на работата на квадратен метър варира от 1500 до 3000 рубли. Цената също се влияе от вида на основата и качеството на оборудването.

Полезен съвет!Препоръчително е да закупите готови комплекти оборудване за подово отопление. Много производители предлагат безплатни изчисления на цялата система.

Плътността на тръбопровода се определя от необходимото ниво на отопление на помещението. В близост до стените и входни вратиизвършва се по-плътен монтаж. В този случай разстоянието от магистралата до стената не трябва да бъде повече от 12 cm. В допълнение, магистралните фуги се правят с помощта на метални ръкави. Колекторът се поставя в специален разпределителен шкаф, за който е необходимо предварително да изберете място.

Качеството на монтажните схеми определя пълното отопление на помещението и създаването на благоприятен микроклимат в къщата. Успех с ремонта!

Направете сами подово отопление с вода (видео)