Подготовка на основата за дървен под. Подготовка на пода за ламинат: как да идентифицирате и премахнете повърхностните дефекти? Подготовка на стар дървен под за ламинат

Небрежно боядисан под или старо покритие с олющена боя разваля външния вид на целия интериор на стаята. Следователно, ако собствениците вече са се заели с ремонта на апартамента, те не могат да напуснат етажите без актуализиране. Един от най общЕдинственият начин да освежите пода до днес е да го боядисате, въпреки появата на многобройни новомодни покрития.

Все пак трябва да се отбележи, че такъв привидно прост процес като боядисване на дървен под със собствените си ръце също придобива нови форми. Ако преди това беше традиционен за този елемент на къщата кафявона определени нюанси, днес много креативни собственици на апартаменти отиват за смели експерименти, използвайки всички цветове на дъгата, понякога креативно ги комбинирайки помежду си.

Други собственици все още предпочитат да не поемат рискове и да не променят старите традиции. А привържениците на екологичния интериор, които се стремят да украсяват домовете си с естествени материали, като същевременно запазват естествената им красота, покриват дъските с прозрачни лакове на водна основаили тониращи масла.

Въпреки това, независимо какъв метод на трансформация е избран, дървената повърхност трябва да бъде внимателно подготвена за нанасяне на бои и лакове.

За подготвителните дейности и директно за процеса на нанасяне на боя ще са необходими определени инструменти и материали, чието качество ще повлияе пряко на външния вид на финишното покритие.

Инструменти и материали за боядисване на дървени подове

Инструменти за работа

И така, за работата ще ви трябват следните инструменти за боядисване и строителство:

Основни инструменти: валяк, четка, тава за боя. Тавата може да има сменяеми подложки

• Табла за боя е необходима за максимално лесно използване при боядисване на основната подова площ с валяк. Не трябва да се опитвате да замените тавата с импровизирани контейнери, тъй като всичко в нейния дизайн вече е обмислено за удобна работа - никога няма да се преобърне от случайно натискане и има скосяване От една страна– наклонен равнина с гофрирана повърхност, коятопомага за отстраняване на излишната боя от валяка.
• Ролката ще помогне извършват работапо-бързо, тъй като веднага рисува доста голяма площ. Освен това осигурява равномерност на нанесените слоеве. Най-добре е да закупите ролка с дълга дръжка - тогава работата ще бъде много по-лесна и удобна. Когато купувате валяк, трябва да вземете предвид дължината на купчината върху клетката - тя трябва да е със средна дължина, в противен случай боята ще лежи неравномерно.
• Четки с различна ширина - без тях не можете да боядисвате фугите между пода и первазите, както и местата, недостъпни за валяк.

• Лента за боядисване ще е необходима, ако планирате да нанесете няколко нюанса боя върху повърхността на пода, както и за запечатване на онези области на пода, стената или перваза, които не изискват такъв дизайн, но има висок риск от случайно докосване с четка по време на работа. Бояджийската лента е водоустойчива, така че се превръща в надеждна бариера за бои и лакове от всякакъв вид. Когато лентата бъде премахната, повърхностите отдолу са напълно чисти.

• Ще са необходими гумени и метални шпатули за запечатване на празнини между дъските при ремонт или подготовка на пода, както и за отстраняване на слоеве от старо покритие.

Изпъкналите неравности и възли могат да бъдат отрязани с длето

• Длето става необходимо за разширяване и почистване на стара шпакловка от пукнатините между дъските, както и за изрязване на стърчащи възли или други малки неравности, стърчащи над повърхността на пода.

• Ще е необходима машина за изстъргване, ако подът е стар лаково покритиеили в случай, че повърхността му има много големи дефекти и изисква изравняване.

• Строителен сешоар с приставки ще е необходим, когато дъсченият под има няколко слоя старо боядисано покритие. Ако задачата е да направите пода гладък и естетически приятен, тогава първо трябва да премахнете всички тези слоеве и след това да преминете към други подготвителни мерки.

Избираме материали

Материалите за работа ще се нуждаят от шпакловка за дърво и грунд, дървени летви за запечатване на широки пукнатини и всъщност самата боя. Много често, особено при използване на бои на органична основа, ще е необходим подходящ разтворител - за придаване на желаната консистенция на боята и за почистване на оборудването и ръцете след приключване на работата.

Шпакловки за ремонтни дейности на дюшеме

За запечатване на пукнатини в пода ще направинякои. Всеки от съставите има определени свойства, за които трябва да знаете, когато избирате подобен материал за работа.

• Маслените и маслените замазки се правят с помощта на лепило, пресята креда, изсушаващо масло и сушилня - вещество, което помага на състава да изсъхне бързо. Въпреки това, въпреки наличието на последния, този вид материал изсъхва много по-дълго от другите шпакловки. Вярно е, че след пълно изсъхване е доста надежден и има дълъг експлоатационен живот.

Може би най-удобният е акрилната шпакловка.

• Акрилната замазка е направена от талк и барит или гипс с добавка на охра и цинково бяло. Запълва добре пукнатини, лесно се изравнява и изсъхва доста бързо. Този вид материал е подходящ не само за запълване на пукнатини, но и за изравняване на малки вдлъбнатини, ако подът се подготвя за боядисване. Когато се втвърди, материалът остава еластичен, така че ако дъските са леко деформирани, шпакловката няма да излезе от пукнатините, а ще заеме желаната позиция.

За да може такава замазка да се залепи надеждно, пукнатините трябва да бъдат почистени, изплакнати и изсушени преди нанасянето.

• Домашна шпакловка, направена от лепило за дърво с добавяне на фини дървени стърготини, също е добра за дъсчени подове. Този материал за запечатване на пукнатини изсъхва бързо и е лесен за нанасяне и нивелиране. Срокът на експлоатация на този материал е доста дълъг.

В допълнение към шпакловка, за подготовка на пода ще ви трябва изсушаващо масло за импрегниране на дъските или грунд за дърво - те са необходими за защита на материала от вредители, както и за лесно и равномерно нанасяне на боята.

Боя за дървен под

След като сте избрали замазката, трябва да преминете към също толкова важна процедура - избор на необходимата боя.

Изборът на подови бои е доста широк

Днес строителните магазини предлагат широка гама от различни продукти и винаги е възможно да се намери най-подходящият. Затова, отивайки на пазар, трябва да сте добре подготвени и да знаете точно на какви изисквания трябва да отговаря бояджийският материал.

• На първо място, трябва да вземете предвид влажността в помещението, където се намира пода, който ще бъде покрит с избраната боя.
• На второ място, се вземат предвид видът на дървения под и състоянието на дъските.
• Третият фактор, който трябва да имате предвид, е степента на натоварване, което ще бъде поставено върху подовата настилка, тъй като количеството трафик в различните помещения може да варира значително. Например, в коридора и кухнята механичното въздействие върху настилката е няколко пъти по-високо, отколкото в спалнята или хола.

Най-често за боядисване на подови дъски се използва боя на маслена основа, която в продължение на десетилетия на употреба се е доказала като особено устойчива на износване. Също така е важно, че това е може би най-евтиният вариант. Не забравяйте обаче за основния му недостатък - отнема много време, за да изсъхне.

Съставът на емайла също се избира доста често - той е популярен, защото изсъхва бързо и дава равномерно покритие. Такава боя, разбира се, е по-скъпа.

В допълнение към цветните състави за пода се използват импрегнации и лакове на алкидна и акрилна, водоразтворима основа. Но те са подходящи за покриване на ново или идеално почистено дърво, което има красива текстура и цвят.

Ако площта за боядисване е голяма, тогава не можете да се ограничите само до една кутия. След като изчислите общата площ на пода, ще бъде възможно точно точноопределете колко боя ще е необходима. Много често на фабричната опаковка или в инструкциите за употреба, приложени към боята, се посочва препоръчаната от производителя консумация на квадратен метър дървен под. Ако няма такава информация, тогава можете да изчислите приблизително необходимото количество, като вземете предвид факта, че на квадратен метър се консумират средно 200-250 грама. състав на слой.

Ако планирате да покриете пода на два слоя, тогава, съответно, трябва да закупите 1,7-1,8 пъти повече боя, какна слой - повече материал се изразходва за първото покритие, какза следващите.

Нанасяне на емайллак за подове- чудесен начин да спестите бояджийски и лакови материали. Но в същото време вземете покритие, устойчиво на абразия. Например, средната консумация на полуматов емайллак "Mitsar Rezolux Profi-52" е само 100-120 g. на квадратен метър - 1,5-2 пъти по-малко от най-известните вносни аналози.

Една кутия е достатъчна за боядисване на подове в малка стая. Което, като се има предвид ниската цена на този емайл (около 210 рубли на килограм), може значително да намали общите разходи за довършителни работи. Между другото, именно този емайл се използва при изпълнение довършителни работив нови сгради на компанията Главстрой, един от най-големите руски предприемачи.

"Mizar Rezolux Profi-52"

"Mizar Rezolux Profi-52" е подходящ за боядисване както на дървени, така и на бетонни повърхности: подове, мебели, стълбищни полетаи отвори, врати, мебели и др. В допълнение към най-икономичния разход, ясните предимства на Mizar Rezolux Profi-52 включват устойчивост на резки температурни промени и високи защитни свойства. Емайлът образува трайно, паропропускливо покритие, което обаче позволява на материала да "диша". Но в същото време надеждно защитава дървените и бетонните повърхности от разрушителните ефекти на водата и влагата. Съставът изсъхва много бързо (само за 2 часа) и практически няма специфична миризма.

Руската компания Mitsar, производител на боя Mitsar Rezolux Profi-52, разработва и произвежда бои и лакове в продължение на 12 години. При разработването на бои и емайллакове за битови нужди Mizar използва собствени технологии, разработени в процеса на създаване на бои и лакове за екстремни условия на работа. Например, боите и емайлите Mizar активно се доставят на предприятия, изпълняващи държавната отбранителна поръчка, а също така се използват за нуждите на подводното и надводното корабостроене на отбранителните предприятия.

А специализирани емайли с киселинно-устойчиви и антикорозионни свойства бяха използвани при изграждането на атомните електроцентрали в Кола и Ленинград. В резултат на това, с по-високи експлоатационни характеристики, емайлът Mitsar Rezolux Profi-52 струва почти 4 пъти по-малко от популярните вносни аналози (например Tikkurila Betolux Aqua).

Струва си да се обърне внимание на партидния номер на закупената боя - той трябва да е същият. Композициите от едно и също изделие, произведени по различно време или на различни линии, могат да се различават по нюанс и тон. Това, което няма да бъде визуално забележимо в магазина, може по-късно да се появи върху боядисаната подова повърхност.

Цени на бои за дюшеме

Боя за дървен под

Подготовка на дървен под за боядисване

Независимо дали старият под ще бъде боядисан или нов, току що положен, във всеки случай са необходими подготвителни мерки.

Подготовка на стария под

Ако възстановявате стар под, който е боядисан на няколко слоя, ще трябва сериозно да работите, за да приведете дъските почти до първоначалното им състояние.

Първата стъпка е да демонтирате старите первази и едва след това да пристъпите към по-нататъшни мерки.

След това се извършва проверка на закрепването на дъските с пирони към обшивката (лаговете). През годините на използване на пода гвоздеите могат да се издигнат над нивото на повърхността му - те трябва да бъдат потопени в дървото, в противен случай те ще усложнят работата по по-нататъшното почистване на подовата равнина.

• Ако върху пода е нанесен тънък слой боя, тогава той може да се почисти с шлифовъчна машина - лентова, ексцентрична или дискова, която често може да се наеме в специализирани магазини или можете да поканите специалист, който разполага със собствена машина за извършване на такава работа. Използвайки този метод на почистване, можете не само да се отървете от старото покритие и да подновите пода, но и да го изравните до напълно гладка повърхност.

• Ако старата подова настилка се състои от множество слоеве боя, тогава тя първо трябва да бъде отстранена, например с помощта на строителен сешоар. След нагряване на определена част от пода, боята се отстранява със шпатула или специален скрепер, който обикновено се доставя със сешоара.

• Когато боята е почистена и проверката покаже, че не е необходимо изравняване на повърхността, остава само да почистите повърхността с ръчна шлайфмашина.
• Ако се появи, с неравномерни релефни фуги на дъските, тогава не можете да правите без голяма шлифовъчна машина.
• След процеса на шлайфане целият прах и остатъци от повърхността трябва да бъдат внимателно отстранени. Няма да можете да направите това ръчно - имате нужда от мощна (за предпочитане строителна) прахосмукачка.
• След това всички големи и малки празнини между дъските са запечатани. Тесните отвори просто се запълват с шпакловъчен материал, който се изравнява с подовата повърхност.

• Широките слотове, ако е необходимо, се разширяват леко нагоре. За тях се подготвят летви, които се стесняват клиновидно към дъното по цялата дължина. След това страничните им повърхности се покриват с тънък слой шпакловка или лепило за дърво, а летвите внимателно се набиват в отворите на пукнатините.

Уплътняване на големи пукнатини с помощта на летви - клинове

• Участъци от летви-клинове, стърчащи над повърхността след изсъхване на лепилото членовете са пощаденисамолет.
• След като всички ремонтирани зони изсъхнат напълно, се извършва друго шлайфане на повърхността, което окончателно ще изглади всички неравности. След това се извършва цялостно почистване и отстраняване на прах и можете да продължите към следващия етап.
• Цялата повърхност на пода трябва да бъде обработена с горещо изсушаващо масло или модерни състави за грундиране. В това отношение, разбира се, е по-изгодно да се използват готови съвременни импрегнации, тъй като те решават два проблема наведнъж - действат като антисептик и правят повърхността гладка, придавайки й добри адхезивни качества, което ще улесни последващото нанасяне на боя. Всички материали, нанесени върху повърхността, трябва да се оставят да изсъхнат напълно.

Видео: подготовка на стар дървен под за боядисване

Подготовка на новия под

При добра инсталация на нови подове дъските обикновено пасват идеално една към друга и не трябва да се образуват празнини, така че този етап на работа незабавно се елиминира.

Въпреки това, за да бъде повърхността на пода идеално гладка и да изглежда естетически приятна, особено ако планирате да покриете дъските с прозрачни бои и лакове, трябва да я шлайфате с помощта на ръчна шлайф машина или шлайф машина.

Подът трябва да бъде грундиран и най-добре два пъти

След това плоската повърхност също се покрива със загрято изсушаващо масло или и се оставя да изсъхне добре. Препоръчително е да грундирате новото покритие на дъската на два слоя, тъй като първият от тях ще бъде почти напълно абсорбиран в дървото, а вторият ще създаде оптимална повърхност за четка и валяк. В допълнение, висококачественото грундиране ще помогне да се спести боя, тъй като течните му компоненти няма да се абсорбират изобилно в дървото.

Можете да боядисате пода в един цвят или да използвате няколко нюанса, но по един или друг начин първият слой, който покрива цялата повърхност, винаги е едноцветен. Следователно тук трябва да започнете целия процес на боядисване.

• Подготовката на боята за работа включва старателното й смесване до гладкост, тъй като съсиреци и бучки ще пречат на равномерното нанасяне на материала върху повърхността.
• По време на работа боята определено ще попадне върху ръцете и дрехите ви, така че трябва да осигурите работен костюм и да облечете ръцете си гумирани ръкавициили ги намажете добре с растително масло.
• След това боята се изсипва в тавата, след което с широка четка започват да боядисват пода по стените, на местата, където ще бъдат монтирани первазите.
• След като боядисате целия под по периметъра, продължете с боядисване на цялата подова площ с помощта на валяк.
• След като първият слой боя изсъхне, первазите се монтират на кръстовищата на пода и стените.
• При необходимост дървените первази на фугите помежду си се намазват с шпакловка, след което трябва да изсъхнат добре. ЗамазкаСлед като изсъхне, местата се шлайфат внимателно с шкурка.
• Освен това, ако тапетите вече са залепени върху стените или са монтирани други декоративни материали, върху тях се залепва маскираща лента точно по дължината на первазите. Необходимо е да се предпазят стените от случайно боядисване.
• Первазите се боядисват с тясна четка и се оставят да изсъхнат. Когато първият слой боя изсъхне, веднага се нанася вторият.
• След пребоядисване на цоклите се нанася втори слой върху цялата подова площ.
• Когато боята изсъхне напълно, при условие че подът е планиран да бъде направен едноцветен, се препоръчва да измиете цялата повърхност със слаб сапунен разтвор– това ще елиминира остатъчната лепкавост на прясно боядисаното покритие.

Видео: процесът на едноцветно боядисване на дървен под

В този момент можете да спрете да рисувате и да започнете да подреждате стаята с мебели. Но, след като проявите въображение, можете да продължите работата, като направите половин две - или дори трикольор. Естествено, за да се окаже всичко естетично и точно, е необходимо предварително да се създаде скица на бъдещата „работа“. Като пример можем да разгледаме вариант, при който са използвани три цвята.

• Както бе споменато по-горе, първо целият под е боядисан с един цвят.
• След това трябва да отделите зоните на пода, които ще бъдат боядисани в различен цвят. Това се прави с помощта на маскираща лента с определена ширина.
• Залепените ленти не само ясно ще подчертаят участъци от боя с различен цвят, но и ще предпазят участъци, които не трябва да се пипат.

• След като боядисаните ленти изсъхнат, тиксото се отстранява, оставяйки ясно очертана подова шарка, която е резултат от използването на различни тонове боя.
• Но в този случай дизайнерът реши да не спира дотук и добави фина мрежа на пода бяло. Подобен (или друг) може да се получи с помощта на шаблон, който може да бъде закупен готов или можете да го направите сами, като приложите дизайн върху лист прозрачно фолио и изрежете необходимите контурни зони.

• За нанасяне на малки шарки е по-добре да използвате бързосъхнеща боя, най-добре е - , но дори и с него такава мрежа ще трябва да се нанесе на фрагменти с определени паузи, тъй като при бързане има шанс да размажете боята, нанесена наблизо.

Като направи нещо подобно дизайнерска декорацияпод (като на снимката или разработен самостоятелно), можете да направите дори най-обикновения дървен под ексклузивен и оригинален, изненадващ всички със своята изобретателност.

Няма нужда да мислите, че не можете да внесете креативна нотка в процеса на боядисване на подове. Като включите въображението и въображението си, вземете молив и хартия, можете да измислите истинско произведение на изкуството, което след това да прехвърлите на пода на една от стаите в апартамента си.

Видео: пример за оригинално боядисване на пода в апартамент

С известно усилие и усърдие е напълно възможно сами да се справите с боядисването на пода. В този процес най-важното е да подготвите правилно повърхността и много внимателно да изпълните всеки от етапите на нанасяне на боя.

Хората казват: „Ремонтът е скъпо удоволствие“. Така че аз, човек на умствения труд, както обичаха да казват в СССР, но с ръце, растящи от нищото, реших на стари години да проверя колко е скъпо и как можете да спестите пари, ако правите всичко, или на поне всичко възможно със собствените си ръце?

По време на строителството моят тристаен апартамент получи подова настилка балатум. В хола и спалнята състоянието му след 22 години експлоатация е 4, може би с минус, но все пак 4. Но в бившата детска стая оценката е по-близка до лошото.

Появиха се вълни, на места бетонът под линолеума беше разрушен, което не ми стана ясно. Мислех, че настилката лежи директно върху бетона и как може да се счупи - нищо рационално не ми хрумна (чак като започнах същинския ремонт разбрах, че е замазка).

При едно от посещенията на внуците малката 2-годишна внучка се хвана за издутина на линолеума и падна, а старият под беше осъден. Консолидирахме всичките си финансови ресурси и започнахме да обмисляме дали ще са достатъчни за бърз и качествени ремонти. По време на строителството на частна къща подът може да бъде положен няколко месеца. И живейте няколко месеца строителна площадка? Не, съжалявам.

Какво е необходимо за бърз ремонт? Наличие на материали и екипаж професионални строители. За да осигурите всичко това, трябват пари, така е. Ако не са достатъчни, по-добре е да ги отложите ремонтни дейностидокато се появи необходимото количество и живейте в нормални условия.

Затова започнахме, като решихме да определим сумата за закупуване на нов. настилки. Изборът беше кратък: ламинат или паркет. Ценовият фактор веднага извади паркета от списъка - беше скъп.

Ламинираният паркет е модерен, красив, издръжлив и достъпен под. Знаех приблизителната му цена - 550 рубли / м2. Затова бързо изчислихме площта на стаята - 21,8 м2, а след това и необходимата сума за закупуване на нов етаж. Оказа се приблизително 12,0 хиляди рубли. Все още бяха останали 55,0 хиляди рубли на склад, което даде възможност да се наемат професионалисти за инсталирането му.

За да разбера как да подготвя пода за полагане на ламинат и как да го монтирам, отидох онлайн да потърся различни форуми за тази настилка. И тук ме очакваха няколко изненади.

1. Ламинатът, произведен в Германия и Финландия, се счита за най-добрият.Но има едно нещо, което аз, като специалист в областта на механизацията, технологични процеси, знам със сигурност: в Русия ламинираният паркет се произвежда с помощта на същото оборудване, което използват германците и финландците.

Процесът е напълно автоматизиран, следователно качеството на готовия продукт не трябва да се различава. Това не е събрание леки автомобили, където майсторът може да регулира вратата на автомобила с чук, вместо да работи 15-20 минути с отвертка.

2. Мислех, че колкото по-дебели са летвите, толкова по-добре.Почти всички форуми говорят за това. Но на един уебсайт окото ми хвана фразата: „качеството на ламината се определя преди всичко от неговата плътност“.

Не придадох никакво значение на това веднага. Но изречението продължаваше да се върти и върти в главата ми. Все пак реших да го проверя. И изведнъж се оказа, че наистина ламелите са с различна плътност. Какво означава това за качеството вероятно не е необходимо да се обяснява - гума от пяна с дебелина 5 см няма да издържи теглото на човек и ще се разпадне.

По-плътен метал с дебелина 2 мм може лесно да се справи с тази задача. Следователно по-плътен 8 мм ламинат е по-добър от 12 мм, но с по-ниска плътност. За да се осигури добро качество на пода по време на експлоатацията му, ламелната плоскост трябва да има плътност минимум 850 kg/m 3 .

Малко отклонение:При закупуване на ламиниран паркет в няколко търговски обекта нито един продавач не спомена този показател за качество. Напротив, попитаха изненадано какво е това и как влияе върху използването на пода?

Производителите също не посочват тази цифра върху опаковката. Но не се разстройвайте. Изчислението е лесно да направите сами. За да направите това, разделяме теглото на ламелите (нето), един от задължителните параметри на продукта, нанесен върху опаковъчния материал, на тяхната площ (дължина на ламелите * ширина * брой дъски в пакета) и след това разделете отново на дебелината на една дъска.

3. Трябва да закупите с резерв от поне 10%.Индикаторът се влияе от инсталационната технология: директно - 10%; диагонално - 20%; модел - 30%.

4. Опаковката обикновено съдържа 2 м2 ламинат.Има леки отклонения, причинени от различни размеридъски. Въз основа на получените знания коригирах необходимото количество ламинат. Оказа се, че трябва да закупите 24 м 2 ламели на стойност 13,2 хиляди рубли.

5. Открих, че ламинираният паркет има 4 хронични проблема:

• Много хигроскопичен. Чрез незащитени странични стени той като гъба абсорбира вода от въздуха и това води до загуба на здравина в заключващите стави и подуване;
• Не само провежда добре, но и подобрява звука (резонира);
• Страхуват се от колебателни движения нагоре и надолу. Поради постоянни отклонения под неравностите на основата на пода, свързващите ключалки се разрушават бавно, но постоянно;
• Реагира неприятно на неравности по бетонната замазка. Те се пресоват в ламелния масив, като едновременно с това избутват към повърхността част от пресования материал, който изгражда ламината. Неравностите, които се появяват, се износват с времето. На тяхно място се появява грозно петно, през което ламелата започва да поема вода.

Тези проблеми обаче имат решения (изброени в същия ред като проблемите):

• хидроизолация на основата на пода;
• звукоизолация на ламинат;
• монтаж на подова замазка (по-късно се оказа, че тя може да бъде от 4 вида: суха, полусуха, мокра и с помощта на шперплат или листове от циментови плочи от дървесни частици);
• полагане на основата под ламелите.

Получената информация беше малко объркваща - на хоризонта се задаваха допълнителни разходи, чийто размер все още беше неясен.

Колко струва ремонтът на пода в апартамент?

В интернет или изобщо нямаше информация по интересуващите ни въпроси, или тя беше противоречива. Затова беше необходимо да се консултирате със специалист, а не просто с обикновен оценител, който се изпраща от големи ремонтни и строителни фирми на клиента, а с професионалист, който може да отговори на всеки въпрос.

Отговорът дойде естествено - в главата ми изникна разговор от преди година в една компания. Един от участниците в сбирката, ресторантьор, разказа как е ремонтирал заведението си. Проблемът беше времето за ремонт. В стремежа си да задържи клиентите и да спечели пари, собственикът на ресторанта реши да извършва ремонтни дейности всеки ден след затваряне на заведението, т.е. през нощта и рано сутрин.

Веднага щом строителите започнали работа обаче, съседите отгоре извикали полиция. За съжаление на ресторантьора и работниците по ремонта, те бяха прави. Това продължи няколко пъти, докато всички потенциални изпълнители отказаха поръчката.

Колега, колега ресторантьор, ме посъветва да се свържа с малка фирма, която работи добре и успешно решава чувствителни проблеми. Неговата особеност е, че единственият шеф е директорът, който е и собственик. Това ви позволява да контролирате цялата работа на компанията на най-високо ниво. Опитите за разширяване и покани на работа бригадири и бригадири доведоха до намаляване на качеството на работа, което не устройваше собственика.

След предварителни преговори директорът на фирмата поиска няколко дни от ресторантьора за окончателен отговор. Тези дни той лично посети всяко семейство, живеещо над ресторанта и се разбра с тях да не викат полиция заради шума през нощта. Ремонтът беше извършен бързо и качествено. Никой така и не разбра при какви условия съседите са се съгласили да чакат ремонта.

Намирането на този професионалист и уреждането на среща беше въпрос на техника. След като разгледа помещението, младият мъж, директор на фирмата, първо описа какво има и какво трябва да има.

1. Линолеумът лежи върху замазка с дебелина 3см, неармирана. Трябва да се премахне.
2. Строителите или са спестили пари, или са забравили да сложат демпферна лента под подовата замазка, в резултат на което тя се е напукала и разпаднала на места.
3. Полагането на ламиниран паркет изисква задължителна хидро- и шумоизолация, както и подложка за ламелите. Освен това ще трябва да изравните основата на пода със замазка (без замазка ламинатът няма да издържи повече от година). Всичко това значително ще повдигне пода спрямо подовата настилка в коридора. Можете да минимизирате покачването на нивото на пода, като използвате мокра, армирана с влакна замазка (тя е най-тънката). В този случай основата трябва да бъде закупена с хидроизолационен слой, за да не се полага отделен хидроизолационен слой. Вместо мокра замазка можете да използвате саморазливна смес, която ще намали нивото на пода с 1 см, но това е много, много скъпо.
4. Включено декоративно покритие рамка на врататаще трябва да се подстриже. Сменете вратата или също я скъсете.
5. Разликата във височините на етажите ще трябва да се елиминира със специален наклонен праг.

След това той продиктува цената на работата и цените:

• Премахване на линолеум - 1000 рубли. или 50 rub./m2 (ламинат - 150 rub./m2, плочки - 200-300 rub./m2);
• Разбийте замазката - 5500 рубли. или 200-300 rub./m2;
• Заредете отпадъците от замазката в торби (в нашия случай ще ви трябват около 100 торби) - 2000 рубли;
• За да извадите чантите от апартамента, да ги свалите с асансьора и да ги натоварите в колата - 3000 рубли. Ако няма асансьор, всеки етаж ще струва 100 рубли. за 1 торба. Слава богу има асансьор;
• Извадете боклука (поръчайте автомобил ZIL) - 5000 рубли.

Внимание: от пролетта на 2018 г. разходите за извозване на боклука се увеличиха до 6000 рубли.

• Монтирайте маяци, закрепете амортисьорна лента и изсипете мокра замазка (без материали) - 11 000 рубли;
• Поставете субстрат с хидроизолационен слой - 3300 рубли. или 150 рубли / m2 (при отделно полагане на слой хидроизолация, цената за полагане на основата ще бъде 50 рубли на m2, а за хидроизолация 150 рубли на 1 m2);
• Полагането на ламиниран паркет по директен метод струва 7000 рубли. или 250-400 рубли / m2, в зависимост от обема и начина на монтаж.

Така само работата ще струва 37 800 рубли. Но също така трябва да закупите цимент, пясък, субстрат и други материали. Настроението ми рязко падна. На семейния съвет беше решено сами да направите ремонта.

Подготовка на основата

Подготовката на пода за полагане на ламинат започна с изчистване на стаята от мебели и неща, от които имаше доста. Планирахме да завършим работата за няколко часа, но в крайна сметка отне почти ден, за да завършим всичко.

Успяхме бързо да махнем перваза и линолеума, но не можахме да се отървем от него. Управляваща компаниязабранява изхвърлянето му в контейнери за боклук. Но това не ни разстрои. Все още трябва да поръчате кола за останалите строителни отпадъци.

На следващия ден започнаха да къртят замазката. След един час прашна работа разбрахме, че ще се бъркаме без перфоратор няколко дни. Той не беше вкъщи, а приятелите му също нямаха перфоратор. Вече познат ми режисьор строителна фирмаПосъветвах ви да наемете инструмента на час. Цената се оказа приемлива - 500 рубли. на ден за перфоратор BOSCH.

Ударната тренировка приключи до края на деня. На следващия ден поръчах кола, която трябваше да дойде до 12 часа. Осигурен е резерв от време за товарене на чували с боклук. Купихме дебели торби за боклук не нови, а използвани, което спести много пари - покупката струва само 370 рубли.

След отстраняването на боклука бетонната основа е пометена и след това почистена с прахосмукачка. Оказа се, че на места старата замазка е силно разбита, а имаше и пукнатини - една доста широка и три малки.

Това наистина ме обърка. В крайна сметка, както разбрах, стоманобетонните продукти не трябва да се напукват. И тук има няколко пукнатини. Ако се образуват върху равна повърхност, тогава процесът на напукване по вече готовите пукнатини ще протича по-бързо и по-интензивно. Трябва спешно да се вземат мерки.

Интернет отново идва на помощ. Но все още не съм намерил препоръки, които начинаещият строител може да разбере. Все повече и повече попадах на инструкции, където пукнатините трябва да бъдат запечатани с грунд или специална смес, чиято цена беше непосилна за мен. Трябваше отново да се обадя на професионалист. Резултатът беше прост и евтина рецептаобработка на бетонна основа.

Внимание: за да помогна на подобни начинаещи строители, въз основа на моя опит, препоръки в Интернет и професионални съвети, написах статията „”. Там също се обмисля отделен блок за подготовка на дървен под за ламинат.

Подготовката на бетонния под за ламинат продължи с премахване на остатъците от старата замазка. Те, макар и трудно, се поддадоха на чука и длетото. Също така премахнах няколко стружки и разхлабени части от бетонната основа с чук и длето. И трябваше да се занимавам с пукнатините.

До този момент бях записал в бележника си инструкции стъпка по стъпкаспоред методите на тяхното лечение. В същото време се подчертават няколко позиции.

• Малките пукнатини трябва да се разширят до 3-5 mm, в противен случай е трудно да се трият циментов разтвор— Направих това с помощта на велосипедна отвертка и чук.
• Големите пукнатини са подсилени. За целта с помощта на мелница, с режещо колело за бетон, направете канали с дължина 9-10 cm и дълбочина 15-20 mm през пукнатината на разстояние 4-5 cm един от друг. След това ще трябва да поставите винтове с отрязаните глави в тях и да ги запечатате с ремонтен разтвор. Но това е малко по-късно.
• Не забравяйте да грундирате пукнатините и жлебовете за армировката. Целта на тази операция е бетонът да се насити с вода в зоните на фугиране. Просто изглежда, че той е монолит. Всъщност повърхността му лакомо абсорбира вода (според науката процесът се нарича „капилярно засмукване“). И ако не наситете уплътнителните зони с влага предварително, вода от циментово-пясъчна смесще напусне - бетонна повърхностще го извади като попивателна машина. И без вода, процесът на хидратация (на разбираем език - процесът на образуване циментов камък) няма да завърши. В резултат на това ще получим разпадащи се малки парчета циментов камък. В същото време грундът свързва праха, който прахосмукачката не е успяла да отстрани.
• Във форуми в интернет се предлага грундиране на бетон с вода или Ceresite ST 17. Но опитни професионалисти, сред които включвам директорите на компанията, предпочитат да извършват тази операция с циментово мляко. Той е много по-евтин, а качеството е по-добро от водата и не отстъпва на специалните грундове. В същото време млечният цимент прониква в най-малките пори на бетона и създава филм върху повърхността на пукнатините, което осигурява взаимно залепване на ремонтния състав към бетонното тяло. От любопитство, под лошите коментари на моите съседи, се опитах да повредя повърхността на ремонтираните пукнатини. В крайна сметка беше необходимо да се знае защо е построена зеленчуковата градина. Сред злобния смях нищо не ми се получаваше.

За справка: защо е по-евтино? Във всеки случай ще трябва да закупите цимент M400 или M500 - без него не можете да направите замазка. Една кутия Ceresite ST 17 за бетон струва около 4,0 хиляди рубли, което, разбирате, е много. Също така впоследствие открих по-евтини грундове, чиято цена беше 2-2,5 пъти по-ниска от Ceresit.

• Циментовото мляко се състои само от цимент (една част) и вода (2 части). Запълних пукнатините и жлебовете с мляко. Заради праха обаче повърхността на бетона не беше мокра навсякъде, а основата беше почистена с прахосмукачка само преди час. Трябваше да втрия мляко в пукнатините с четка за боядисване. Само за няколко минути водата изчезна, оставяйки само мокра следа. Процедурата трябваше да се повтори още два пъти. Едва след третото намокряне се видя, че бетонът е почти наситен с влага.

Сега е моментът да запечатате пукнатините с ремонтен разтвор. Приготвянето му не е сложно – 1 част цимент, 3 части вода и фин пясък и 1 част PVA лепило. Тъй като имах нужда от много малко от всичко това, направих ремонтния разтвор в 2-литрова пластмасова бутилка, разполовена.

Компонентите бяха съответно преизчислени. Ние предлагаме огромен избор от промишлени и много ефективни ремонтни смеси. Но те са доста скъпи, а освен това ви трябват около 10% от продаденото количество. Къде да сложа останалите? Оказва се, че хвърлям истински пари на вятъра, а не съм олигарх.

След старателно разбъркване сместа изобщо не беше течна. Определено няма да влезе в малки пукнатини. Трябваше да го търкам с шпатула и също да го натисна в пукнатините с отвертка. Накрая се получи добре. Естествено, много по-лесно е да излеете такъв разтвор в по-широки отвори в бетонна основа или по-скоро да го разтриете, както показа широката пукнатина. Тук всичко беше направено за няколко минути.

За наблюдателни читатели: не, не пропуснах да сложа винтове в жлебовете, за да подсиля пукнатината.

Сушенето на ремонтния разтвор отне 28 дни. По принцип работата можеше да продължи и на 7-ия ден, но по ред причини беше замразена. По-нататъшната подготовка на пода за ламинат се състои от няколко технологични операции:

• хидроизолация;
• закрепване на амортисьорна лента към стената;
• шумоизолация;
• изливане на мокра замазка;
• полагане на субстрата.

В този списък само полагането на субстрата беше на последно място. Останалите операции могат да бъдат или първи, или предпоследни. Всичко зависи от вида на използваните материали. В опит да намаля височината на пода, бях склонен да грундирам бетонната основа със специални водоустойчиви смеси за хидроизолация, които според мен свалиха пода с 5 мм.

Но моят спасител, млад професионалист, с цифри в ръка, показа, че тази опция е твърде скъпа и намалението ще бъде реалистично само с 2 мм. Най-добрият вариант:

1. първичен бетонен подциментово мляко - за по-добра адхезия на замазката към основния бетон или, както казват специалистите, за по-добро сцепление;
2. изсипете мокра замазка;
3. поставете пластмасов филм върху замазката за хидроизолация;
4. поставете подложката.

В същото време трябва да прикрепите амортисьорна лента към стената и да инсталирате маяци за изливане на замазката.

Следвайки инструкциите на професионалист, все още не записах съвсем точно първата точка. По-точно, записах го, както беше продиктувано, но въпросът изобщо не е в това, което е написано. Между другото, това е написано по същия начин в учебниците за завършилите. Но отново, това не е съвсем вярно.

Адхезията на пода към замазката не е необходима. Иначе как да си обясним "плаващата замазка", когато циментовият разтвор се излива върху хидро- или звукоизолационен материал - филм, с който циментът няма и не може да има адхезия.

Основната и единствена задача на грундирането на бетона е повърхността му да се напълни с вода, за да не я отнесе от замазката. И тук има два важни момента, които трябва да запомните.

• Фабричният грунд насища порите на тавана с влага и твърди полимерни частици, които след изсъхване образуват влагоустойчив филм върху повърхността му. Следователно, преди изливането на замазката, бетонът трябва да е сух; строителите наричат ​​това „сухо върху сухо“.
• Циментовото мляко насища бетона с вода и създава филм. Но по никакъв начин не пречи на потока вода към бетонната основа на пода. Следователно тук всичко е обратното - такъв грунд не трябва да се оставя да изсъхне („мокро върху мокро“).

Монтаж на маяци и амортисьорна лента

Първоначално ми се стори, че отрязването на линията на замазката и монтирането на маяци с амортисьорна лента няма да отнеме много време - най-много ден, предвид липсата на опит. Но проблемите започнаха буквално от първите стъпки. Знаех какви са маяците - видях ги при шпакловане на стени. Но когато започнах да разбера как да ги монтирам на пода, първото нещо, което предизвика трудност, беше какво представляват нулевата линия и линията на замазката, както и как да ги приложа към стената.

Прочетох около 5 произведения в интернет, но не можах да го разбера. Не знам, или съм станал глупав, или написаното не е съвсем ясно. Проблемът беше решен просто - в една от творбите видях добре изпълнена рисунка. Всичко си дойде на мястото. Ако ми беше хванал окото веднага, нямаше да има нужда да чета нищо.

Нулевото ниво или, както се казва, линията на хоризонта, е линия на стената по целия периметър на помещението, начертана успоредно на хоризонта (не на пода, а на хоризонта) на удобна височина за работа, приблизително 1,4-1,6 м от пода. Най-лесният начин да начертаете тази линия е с 3-4 м дълъг хидравличен нивелир, прозрачна пластмасова тръба. Горивната тръба на дизеловите леки автомобили е идеална за тези цели. В него се налива вода така, че да няма вода в двата края на тръбата, 15-20 см.

Не беше трудно да се определи колко участъци са необходими за запълване на замазката. Това дори не изискваше никакви изчисления. Два участъка, широки малко по-малко от 2 м, създават трудности както при изливането, така и при работата по правило - трудно е да го притиснете на такава дължина към друг фар, когато замазката се изравнява. Три педя са най-оптималното решение. В резултат на това получихме четири реда маяци с дължина 22 м.

Следващият етап от работата изисква закупуването на влакна (100 рубли), правило с дължина 2 м (оказа се, че не е много скъпо - 431 рубли) и 22 м алуминиеви направляващи маяци. Цената на 1 м е само 50 рубли, но покупката им като цяло струва 1100 рубли. Освен това трябва да потърсите мелница, за да ги нарежете на размер.

Ако продължава така, дреболиите ще изядат всички пари, отпуснати за ремонт. След известно колебание беше решено да се инсталират хоросанови маяци, които са няколко пъти по-евтини и по-лесни за инсталиране, съдейки по коментарите във форумите. Не от Rotband, което също иска пари, а от цимент и пясък. Вярно, има две но:

1. времето за съхнене е повече от 8 дни;
2. През първите няколко дни не можете дори да дишате върху хоросановите маяци, за да не ги повредите, толкова са деликатни.

Но всичко се оказа за добро - „помощниците“, които биха могли да „подобрят“ работата на дядо ми, не планираха да го посетят в близко бъдеще. Инсталирането на маяци започна отново с наемането на ударна бормашина BOSCH (отново 500 рубли от джоба, без да се броят пътуванията).

Пробиха дупки по отбелязаната с тебешир линия за дюбели. Има общо пет дупки. Първата и последната са на разстояние 10 см от стената, останалите са на еднакво разстояние една от друга. Така че преминахме през всички линии. Цялата работа беше завършена за около половин час.

Самонарезните винтове, предварително смазани със сапун за пране, бяха завинтени в дюбелите, забити в дупките. Ако някой си помисли, че сапунът е необходим за по-лесното завинтване на хардуера, се е заблудил. Точно обратното, за усукването им, когато разтворът на маяка се втвърди (циментът не се придържа към мазни и сапунени повърхности).

Между другото, за същата цел, така че разтворът да не се придържа към правилото, той е подложен на същата обработка. След това правилото беше поставено плоско върху два самонарезни винта, единият, който е най-близо до стената, и следващият, притискайки края му към стената. Отгоре, в средата на правилото, беше поставено строително ниво.

По-нататъшната работа се свеждаше до „завинтване и отвиване“ на самонарезния винт, всеки на свой ред, докато правилото беше строго хоризонтално положениена нивото на линията на замазката. Тъй като вторият винт вече беше заел необходимата позиция, третият обков много бързо намери правилното си положение.

Надявам се, че няма нужда да обяснявам подробно, че правилото вече беше на втория и третия винт, а аз само усуках третия. За моя изненада работата беше свършена много бързо и се страхувах, че ще отнеме няколко часа.

Следващата стъпка е да третирате бетонната основа с циментово мляко, но не цялата, а само онези линии, където ще бъдат монтирани маяците. Разтворът за хоросанните маяци се смесва с миксер (съответната приставка е поставена в ударната бормашина) в 15-литрова кофа. Съотношението цимент и пясък е 1:3. Добавя се 1/3 вода, половин литър PVA лепило и същото количество течен сапункато пластификатор. Исках да получа полусух разтвор, но не залепва добре. Добавянето на пластификатор решава проблема.

Когато в разтвора нямаше чист пясък, го смятах за готов. С маламашка започнах да правя ръб между винтовете, но малко над главите им. Нямаше достатъчно решение за цялата линия. Затова направих следните партиди, като взех предвид натрупания опит.

Първият път се страхувах, че докато миксерът работи, част от разтвора ще попадне по стените на стаята, затова играх на сигурно. След това поставих правилото върху билото, а върху него нивелира и притиснах цялата конструкция към главите на винтовете, за да получа линия на замазката. На няколко места разтворът се покатери нагоре. Трябваше да го режа с мистрия. И така по цялата линия.

Защо постави ниво на правилото?Да, страхувах се, че при натискане в средата правилото ще се огъне. И ако натиснете заедно винтовете, може да се огъне в дъга. И така, като натиснах нивото, получих много права линия.

След като завърших инсталирането на маяци, случайно открих грешка в работата си. Във всички инструкции се посочва, че маяците от хоросан трябва да прилягат плътно към стената. Но кой може да ми каже как да закрепя амортисьорна лента по целия периметър, след като разтворът се втвърди. Няма начин. Но линията на фаровете ще бъде прекъсната, а това не се обсъжда.

Късметлия съм, че го забелязах навреме. Затова с помощта на мистрия внимателно изрязах отвори за лентата между стената и маяците. И си отбелязах наум - всичко, което пише в интернет, трябва да се анализира. Вярвайте, но проверявайте.

Реших да прикрепя лентата преди изливането на замазката, когато разтворът на маяка е стегнал до такава степен, че може да се работи върху него. Никъде не пише точно колко време съхне един такъв фар. Реших да изчакам 8-10 дни и постоянно да проверявам здравината на повърхността на фара с отвертка.

В същото време донесох всички необходими материали: цимент, пясък и амортисьорна лента. Изчислението им, за тези, които са поне малко запознати с математиката, не създава трудности. Умножете площта на пода по средната дебелина на замазката. това е всичко Получих 0,95 m 3 (21,8x0,044).

За тези, които ги мързи да се върнат в началото на историята:

• 21,8 м2 - площ на помещението;
• 0,044 - средна дебелина на замазката (4,4 см).

Можете да определите броя на компонентите на разтвора, като използвате специални строителни таблици. Трябваха ми 10 чувала цимент по 50 кг и 24 чувала пясък също по 50 кг. За замазката се нуждаете от портланд цимент M400.

Но, поради спецификата на моята работа, бях добре наясно с една тънкост, която мисля, че ще бъде откровение за мнозина - всички видове цимент губят първоначалните си свойства след 6 месеца съхранение и преминават на по-ниско ниво.

M400 цимент става M300 и M500 заема неговото място. Ето защо купих марката M500, за да играя на сигурно. В същото време си купих демпферна лента. Платих 5720 рубли за всичко:

• цимент - 3200 рубли;
• пясък 2400 rub.;
• амортисьорна лента KNAUF - 120 rub.

Цена на доставка 400 рубли. Но той започна сам да вдига чантите в апартамента и съжаляваше за 3400 рубли. (100 рубли на чанта).

На 12-ия ден реших, че е възможно да удължа работата. Затова първо развих винтовете, прикрепих амортисьорна лента към PVA лепило, грундирах маяците и разстоянието между тях с циментово мляко и след това започнах да правя разтвор: цимент M500 - 1 част, пясък, пресят и измит - 3 части , фибростъкло.

Предвид големите обеми на разтвора, от дачата беше донесен 50-литров пластмасов контейнер за мариноване на краставици. Един съсед препоръча да вземете 200-литров метален варел, нарязан наполовина, специално пригоден за тези цели, но не можете да го донесете без ремарке. Приятелите ми и аз нямахме такъв, но не искахме да го наемаме.

Изсипах една 5-литрова кофа цимент и три еднакви кофи пясък в цевта. Разпръснах щипка фибри по повърхността и започнах да бъркам всичко с миксер. Защо малко? И по всички форуми се говори, че влакната обичат да се скупчват на бучки таралеж, които след това трябва да се хващат с ръце.

Имаше пункция със смесителя. Сухата смес не искаше да се разбърква. Трябваше първо да омеся фибростъклото с ръце и след това с мистрия. Процедурата се оказа дълга. Трябваше да включим членовете на домакинството в изливането на замазката. След около четиридесет минути към сухата смес започна да се добавя вода на части.

След като получихме разтвор с консистенция на заквасена сметана, започнахме да изливаме първия пас от далечния ъгъл. Положиха го така, че да покрива фаровете на хоросана с няколко мм. Успяхме да поставим само 1 м от стената. И тук разбрах, че непрекъснатите спестявания имат обратен ефект. Наложи се наем на бетонобъркачка. И така се въртяха близо 2 дни.

От моя опит отбелязвам, че е по-добре да изравните решението върху себе си, по-удобно е. Вторият момент е, че ако циментът се приготвя на такива малки порции като моя, тогава той трябва да се грундира специално за обема на разтвора за около 40 минути и накрая, в никакъв случай не оставяйте незавършената педя за една нощ.

След приключване на работата професионалистите ме успокоиха. Всички отделно излети части от разтвора ще се стегнат еднакво. Основното нещо е да не правите дълги почивки. Адхезията на разтвора към маяците ще бъде малко по-малка, но напълно достатъчна, за да продължи няколкостотин години.

След изливането на замазката бюджетът загуби около 15 000 рубли. Съгласете се, това не е много. За извършването на хидроизолация, полагането на подложката и самия ламинат, както и как са съединени различните нива на пода в стаята и коридора, в следващия материал (ще бъде публикуван на същата страница).

В крайна сметка се оказа, че подготовката на подове за ламинат със собствените си ръце не е толкова ужасно нещо. Успех на всички в този труден, но интересен ремонт.

Все повече собственици на апартаменти и къщи избират ламинат като подово покритие. Това е рационално, тъй като материалът е красив, има добър експлоатационен живот, лесен е за монтаж и образува равномерно покритие. За да изглежда настилката естетично и да работи в продължение на годините, посочени от производителя, е необходимо да подготвите пода за ламиниран паркет. Без такава процедура покритието може бързо да стане неизползваемо.

Стандарти, на които трябва да отговаря фондацията

Една част от отговора на въпроса как да подготвим пода за полагане на ламинат се крие в това съществуващи стандарти SNiP. Според документацията основата трябва да е равна, с разлика във височината от 2 mm за всеки метър повърхност. Това означава, че не е достатъчно да се измери отклонението на цялата стая с помощта лазерни нивелири. Необходимо е внимателно да се изследва повърхността в различни посоки.

Производителите на покрития казват, че са намалили изискванията за субстрата. Подготовката на пода за ламиниран паркет може да бъде опростена. С помощта на специални основи материалът може да се полага с разлика във височината на пода до 4-5 mm на линеен метър. Но тези стандарти са доста строги. Дори дебел субстрат, ако подготовката на основата е извършена небрежно, бързо ще се износи и покритието неизбежно ще започне да се влошава и ще показва несъвършенства.

Обща работа за всички видове основи

Преди да закупите ламиниран паркет, трябва да проверите основата за неговата подова настилка. Подовете се оценяват въз основа на здравината и естеството на съществуващото покритие. Например:

• издръжлив паркет в добро състояние не изисква демонтаж;
• ламинатът може, с някои предположения, да бъде положен върху добри керамични плочки, при условие че повърхността му отговаря на стандартите SNiP.

Други видове подови настилки изискват известна работа. Отстранете завършващата настилка и почистете основата. Например:

• настилката се почиства от боя и линолеум, като се отстраняват остатъците от лепило и замърсявания;
• Бетонният под се освобождава от покрития и керамика, а хоросанът и лепилото се отстраняват.

След почистване повърхността трябва да бъде внимателно оценена. Ако гредоредът и подовите дъски са в добро състояние, няма места с гниене или мухъл, настилката може да бъде подложена само на козметична обработка. Същото важи и за трайни замазки с доста равна повърхност.

Ако дървеният под е повреден и замазката е покрита с пукнатини или зони на разпадане, отговорът на въпроса как да подготвите пода за полагане на ламинат е доста прост: необходимо е да премахнете съществуващата подова настилка до пода. Тази работа е дълга, ще изисква усилия и време и са необходими специални инструменти за демонтиране на бетонния слой.

Качеството на съществуващата рамка трябва да се оцени рационално. Ако са повредени само няколко дъски на дървен под, те се сменят. Същото важи и за местата, където дървото е изгнило. Дълбоките пукнатини в замазката могат да бъдат ремонтирани със специални лепилни състави. За да направите това, направете няколко прореза по дължината им с мелница, перпендикулярна на посоката, след това леко разширете празнината, почистете и запечатайте, изравнявайки повърхността.

Козметични работи по паркет

Нека да разгледаме как да подготвим пода за ламинат, ако е покрит с паркет. Тази основа се разглежда най-добрият вариант, тъй като рядко се разрушава, е сравнително лесен за ремонт и изисква само козметични процедуриподравняване. Стъпките на работа са както следва:

• силно повредените дъски се отстраняват и подменят;
• подготовката на пода за полагане на ламинат се състои в изстъргване на повърхността със специален уред или обработка с ръчна лентова шлифовъчна машина;
• Шевовете са старателно почистени.

Подготовката на основата на паркета завършва с работа с мастика и антиплесенни смеси. Първият е да се търкат всички шевове (в същото време, с известно уплътняване, всички монтажни елементи се закрепват заедно), вторият е да се обработи цялата повърхност на паркета.

Тъй като подготовката за ламиниран паркет се извършва с помощта на машина за изстъргване, е възможно да се изравнят значителни промени във височината. Това ще изисква внимание и точност. Дори паркет с подути участъци или напукани дъски след шлайфане, обработка с мастика и импрегнации ще се превърне в добра основа за ламинат.

Работа на междуетажна плоча

Ако бетонната замазка трябва да бъде премахната, подготовката на пода преди полагането на ламината ще включва изграждането на нова основа. В този случай може да се наложи решаването на доста сложни проблеми. Нека опишем накратко някои от тях:

• със силна стъпкова промяна във височините (в някои апартаменти може да достигне до 100-140 mm), е разумно да се изгради замазка с помощта на перлит и добавяне на влакнести влакна. Прочетете какво представляват фибрите. Той е доста лек и издръжлив;
• Ако е необходимо да се компенсират силни разлики в нивото, добри резултати се показват от саморазливни подове, направени от смеси на базата на цимент и гипс. Съхнат бързо и имат добра здравина. Тази подготовка на основата за ламината се извършва с помощта на състави от клас „дебел под“;
• За да не се увеличи натоварването на междуетажния таван, се препоръчва да се правят замазки с минимална дебелина. За циментово-пясъчни смеси и готови състави от този клас височината на слоя трябва да бъде 35-40 mm.

При създаване на нова замазка подготовката на пода за полагане на ламинат трябва задължително да включва хидроизолация. Изработва се от полимерно фолио или ролкови материали, лентите се полагат припокриващи се, припокриващи се една с друга и стените с 100-150 mm.

За да се гарантира, че няма проблеми със замазката след полагане на финишното покритие, е необходимо да поставите амортисьорна лента около периметъра на помещението. Това ще предотврати образуването на пукнатини и повреди на стените, ще създаде хидроизолация на веригата и ще намали нивото на вибрационния шум.

Изравняване на дървен под

Подмяна на крайбрежната алея

Ако броят на повредените дъски на съществуващия под е голям или има големи площи, унищожени от гниене, настилката може да бъде сменена. За да направите това, старото покритие се отстранява. Ако има материал и трупите са в добро състояние, се запълват нови дъски. Ако това не е възможно, върху опорните греди се полага шперплат.

В най-трудния случай се препоръчва да се премахне цялата дървена конструкция и да се изгради отново в олекотена форма. За да направите това, върху повърхността на междуетажния таван се поставя дървена мрежа, върху която се зашива шперплат. Тази подготовка за полагане на ламиниран паркет предоставя още една възможност: празнините между гредите могат да бъдат запълнени с експандирана глина или гранули от полистирол, което повишава топло- и шумоизолацията.

Шлайфане и изравняване с мастики

За да се изравнят средните стойности на височината на изтичане на дървен под, той може да бъде обработен изстъргваща машина. Тази подготовка за полагане на ламинат отнема малко време, но се използва, когато дебелината на дъските е достатъчна за отстраняване на планирания слой дърво.

Ако не е възможно да отстраните 10-20 mm дъски, можете да изравните повърхността с мастика. За да направите това, дървеният под се почиства, обработва се с импрегниране против мухъл и след това се покрива с готови строителни смеси за дървообработване, като се използват методи за покритие.

Подготовката на пода за полагане на ламинат може да се извърши с помощта на прост състав: PVA лепило, смесено с фини дървени стърготини. Тази смес изсъхва бързо, образува устойчива повърхност и залепва към дървената основа.

Шиене с помощни материали

Подготовка за полагане на ламиниран паркет чрез зашиване на листове от шперплат или друг материал се използва, ако разликата във височините на пода е доста голяма. Също така, методът показва добри резултати, ако зоните на отклонение са неравномерно разпределени обща площ. Като покривен материал, в зависимост от природата дюшеме, може да се използва:

1. Листовете от ПДЧ са най-издръжливи и твърди;
2. OSB листове с добър баланс на дебелина, тегло и здравина;
3. с различни дебелини, характеризиращи се с отлична устойчивост на влага, здравина и издръжливост;
4. листове от фазер, използвани като козметичен продукт.

Подготовката за полагане на ламиниран паркет с помощта на методи за запечатване на съществуващ под може да включва използването на мастики или смес от PVA лепило и дървени стърготини. Помощни средствасе използват, ако зоната на рязък спад в нивото на покритие е достатъчно локализирана. Вдлъбнатината се запълва напълно или частично преди полагането на шперплат, ПДЧ, OSB или фазер.

Саморазливен под

Използването на саморазливни саморазливни смеси е рационално и доста евтино в случай, че подготовката на пода за ламинат се извършва с малка разлика във височините и на надеждна основа. Например със следните параметри:

• изтичането на височини по протежение на замазката варира от 5 до 10 mm (по-високи стойности могат да бъдат намалени чрез обработка на бетона с мелница);
• направена е груба замазка за изравняване на силния стъпаловиден спад във височините на пода на междуетажната плоча;
• е направена, в която е положен топъл под.

В такива парникови условия създаването на идеална повърхност за ламиниран паркет не е трудно. Готовата саморазливна смес се разрежда според препоръките на производителя, налива се на сектори, разтяга се с ракел и се минава с иглена ролка за отстраняване на въздуха. Трябва да контролирате нивото на запълване с помощта на маркировки, които предварително са направени с лазерно ниво.

За да се образува най-тънък слой, сместа се нанася с четка. Струва си да запомните: за всеки случай ще трябва да изберете саморазливна композиция от класа „тънък под“ за на полимерна основа. Някои от тях позволяват създаване на покрития от 1 mm, докато други се препоръчват да се изливат с дебелина от 5 mm или повече. Но това не намалява основното им предимство. След работа се образува идеално равна, издръжлива повърхност, най-подходяща за ламинат.

Евтин, практичен и красив материал. Има много предимства. Също така е важно полагането на ламиниран паркет да е просто и удобно.

За да бъдат напълно разкрити такива показатели за качество, струва си да се извърши по-добра подготвителна работа. Най-важното е да не забравяте за подготвителната работа преди полагането на ламината. Това е един от най важни произведения, което се отразява на качеството на работа и крайния резултат. Когато подготвителните стъпки са извършени правилно, експлоатационният живот на покритието ще зависи само от избрания производител.

Подготовка на основата и значението на такава работа

Много хора знаят, че ламинатът се счита за доста изискан материал. И този израз е правилен. Важно е да се обърне внимание на равнината на основата. Ако празнини, неравности или пукнатини (в дървен под) не бъдат поправени, ще възникнат проблеми.
Това се отнася за пукнатини и неравности в бетонната замазка. Това може да се обясни с факта, че при натиск върху материала, под който се намира туберкулозата, това място постепенно се поддава на деформация. Натоварването се прехвърля на места, които при постоянно претоварване могат да се подуят след определено време, на такива места се появяват дефекти.

Един от най-лошите враговеламиниран паркет е влажност на закрито.
Водата може да влезе от всяка посока. Поради тази причина си струва правилно да проветрите помещението, както и да го хидроизолирате. Важно е да се обърне внимание на състояние циментова замазка така че да няма дефекти или дълбоки пукнатини.

На дървен под всичко изглежда малко по-различно, но във всеки случай си струва правилно да оцените ситуацията и да премахнете неприятните места, които представляват заплаха за бъдещото покритие.

Демонтаж на старото покритие

Първият етап от работата при подготовката на основата е демонтирането на стари покрития. Много подови настилки не изискват подобни процедури и независимо какво ще се постави - мокет или... Основното изискване за повърхностите е разликата в равнината да е малка. Това, което може да се каже по-точно за това е, че на 1 кв. m трябва да има разлика от около 2-3 mm.

Когато се извършва работа по демонтажа, се препоръчва да се извършва ясно и внимателно. В никакъв случай не трябва да се поврежда старата бетонна замазка.

Дървените подове също трябва да са гладки и издръжливи. Освен това не трябва да издават никакви скърцания. Когато старите подови настилки съдържат дъски с ниско качество, те трябва да бъдат заменени.
Във всеки случай основата трябва да бъде допълнително изравнена.

Полагане на ламиниран паркет върху бетонен под: изравняване на бетонен под

Ако е извършен по-задълбочен оглед и е ясно, че състоянието на подовата настилка е добро, тогава повърхността трябва да се грундира. След това започват монтажните работи.

Когато върху бетонната замазка има неравности, те се замазват. Ако неравностите са големи, тогава повърхността на старата замазка трябва да се поднови.

Последователността на действията по време на подготвителната работа при полагане на ламиниран паркет върху бетонен под:

• Извършва се общо почистване на повърхността; препоръчва се използването на метла или прахосмукачка.
• Използвайки лепило за плочки, струва си да покриете пукнатини или чипове, присъстващи в замазката.
• Основата на пода, която вече е отстранена, се обработва със специален грунд. Трябва да е с дълбоко проникване.
• Сместа се приготвя в съответствие с препоръките, посочени в инструкциите. Ако определите състоянието на разтвора на око, визуално, той трябва да е кремообразен.
• Ако всичко е направено правилно, тогава се излива саморазливна смес за замазка. По това време разтворът трябва да се разпредели по-равномерно по цялата равнина на повърхността.
• След полагане на замазката трябва да знаете, че в нея е останал въздух. Препоръчва се изгонването му чрез разточване. За това се използва ролка.
• Нивелирът изсъхва в рамките на 24 часа, но не се препоръчва да извършвате монтажни работи веднага. Трябва да изчакате известно време, около три или четири дни.

Последният етап от подготвителната работа за полагане на ламиниран паркет върху бетонен под е полагането на висококачествени основи. Осигуряват задоволителни топлинни и шумови характеристики, предпазвайки ламината от увреждане от влага.

Повечето екологично чисти материалиЗа основи се разглеждат коркови подови настилки, но днес по-често се използват разпенени полиетиленови фолиа.

Полагане на ламиниран паркет върху дървен под: подготовка на дървена основа

Ако подът е направен от дърво, тогава трябва да го разгледате по-внимателно, за да не пропуснете нищо. По време на проверката си струва да разберете показателите за якост. Ако е напукан или повреден по някакъв начин, препоръчително е да смените повредените части.

Важно е да проверите повърхността за наклони. Разликата не трябва да надвишава 1 m -3 mm. Ако са по-големи, ще трябва да ги изравните.

Характеристики на процеса на изравняване при полагане на ламиниран паркет върху дървен под:

• дъските, които са повредени, трябва да се сменят незабавно;
• ако се открият неподходящи пирони или стърчащи елементи, препоръчително е те да бъдат отстранени или забити;
• части като подови дъски трябва да бъдат издърпани;
• докато изравнявате равнината, можете да я поставите и закрепите, нейната дебелина може да варира в зависимост от предпочитанията.

Дървените части трябва да бъдат третирани със специални импрегнации, които ще предпазят материала от гниене или влошаване. Ще бъде като вид черупка. За тази цел използвайте обикновено или използвано моторно масло.

след необходима работа, цялата повърхност трябва да се прегледа и шлайфа.

Как да изравните пода с помощта на DSP

Понякога днес за висококачествено изравняване на повърхността се използват специални плочи, които са направени на базата на цимент и стърготини.

За да извършите такава работа, е необходимо да извършите цялата работа правилно

• дъските се поставят с помощта на строително ниво, след което се поставят подложки под тях - това са специални листове;
• конструкцията трябва да бъде здраво закрепена;
• следващият етап от работата е рязане на циментови плочи от дървесни частици до предварително определен размер;
• плочите се разпределят върху конструкцията;
• с употребата си струва да фиксирате всички елементи, като не забравяте, че плоскостта в самия край трябва да бъде ясно проверена.

Ако се монтира отоплителна система, подготвителната работа ще бъде малко специфична.

1. За да не е толкова студен подът, от който е направен, залепете замазката върху основата. Трябва да се укрепи със специални.
2. Между листовете шперплат се оставя известна празнина. Той е с размери 3-5 мм. Тази празнина ще е необходима, така че когато нивото на влажност се увеличи, листовете не почиват никъде и не се издигат.
3. Когато замазката е направена така, че през нея да минават тръби или други комуникации, местата, където те преминават, се маркират с тебешир. След това се препоръчва да приложите всички чертежи върху листове шперплат.
4. При изравняване на пода с помощта на саморазливна смес, всички пукнатини, които съществуват в старата замазка, се грундират. Важно е да се обърне внимание на местата в близост до тръбите. Ако се появят пукнатини, те се покриват с лепило за плочки. Това ще предотврати, например, при монтиране на саморазливни подове, преминаването на сместа в пукнатина

Подготовката на пода за бъдещо полагане на ламиниран паркет изисква по-внимателно изпълнение на много технологични изисквания. Във всеки случай си струва да изберете правилните материали за такава работа, така че резултатът да е по-задоволителен.

Ламинатът е отличен довършителен материал, който има много предимства. Но за да се разкрият качествата, присъщи на покритието, е необходима внимателна подготовка на пода за ламинат. От качеството на подготвителната работа ще зависи експлоатационният живот на пода, както и неговите естетически характеристики.

Следното може да послужи като основа за инсталиране на покритието:

• бетонна замазка;
• дървени греди;

Основното изискване за грубата основа преди полагането на материала е здравината и равномерността. Бюджетен вариант би бил монтирането на ламели върху стар и неравен под, но в такава ситуация заключващите фуги много бързо ще се повредят, което ще доведе до появата на пукнатини и пукнатини между дъските.

Значението на подготвителната работа

Не е тайна, че ламинираното покритие е доста причудливо. Това се изразява както в характеристиките на грижата за повърхността, така и в изискванията към грубата основа преди монтажа. Ако по време на подготвителния етап всички вдлъбнатини, неравности и пукнатини в основата не бъдат елиминирани, това много скоро ще доведе до повреда на подовата настилка.

Защо основата трябва да е равна? Подготовката за ламиниран паркет е отговорно начинание, което изисква внимателно изпълнение на цялата работа. Тъй като между ламелите има заключващи връзки, ако се поставят върху неравна повърхност, върху ламелите се създава твърде голямо напрежение, което в крайна сметка води до претоварване на заключващата система и нейната повреда. В резултат на това части от пода могат да се подуят и дъските могат да бъдат разкъсани.

В допълнение, покритието се страхува от влага, така че преди монтажа е необходимо да се извърши допълнителна хидроизолация на пода. Поради тази причина пукнатини и дефекти в бетонните замазки са неприемливи. Изгнилите дървени подови греди представляват подобна заплаха за ламинирания паркет. Следователно всички съществуващи дефекти трябва да бъдат отстранени, в противен случай ламелите ще се повредят много бързо.

Как да проверите нивото на основата?

На първо място, основата под ламината трябва да бъде изравнена. Валидна стойностза кривина се счита наличието на 2 мм височинни разлики на 1 линеен метър. Как може да се провери това?

Съвет: Просто вземете дълго ниво или дълга ламинирана лента и я поставете на пода. Инструментът трябва да бъде разположен между вас и светлината, падаща върху ръба на материала. Ако има неравни повърхности, изпод дъската ще излезе светлина и празнината е по-голяма от 2-3 мм, ще трябва да започнете да изравнявате пода.

Можете да се уверите, че подът под ламината няма значителни разлики във височината, като проверите основата на няколко места. В този случай неравностите с височина до 3 мм могат да бъдат напълно компенсирани от амортизиращ материал, който трябва да се положи върху грапавата основа преди монтажа на ламелите.

Начини за изравняване на основата

Има няколко опции, за да направите черното покритие почти перфектно. Те включват:

• монтаж на шперплат;
• полагане на плочи от дървесни частици.

Всеки от тези методи има своите плюсове и минуси, така че за да определите кой е най-добрият, струва си да разгледате всички методи по-подробно.

Подготовка на бетонната основа

Поставете ламиниран паркет без замазка върху неравен терен бетонна основапри никакви обстоятелства не е възможно. Следователно в този случай няма как да се направи без саморазливна смес. За да подготвите повърхността за полагане на покритието, трябва да изпълните следните стъпки:

1. Бетонната повърхност трябва да бъде почистена от прах и мръсотия. За да направите това, използвайте мощни строителни прахосмукачки;
2. Всички съществуващи дефекти на повърхността трябва да бъдат покрити със специално лепило. Лепилото за керамични плочки е доста подходящо за тази процедура;
3. Местните неравности по повърхността могат да бъдат „разрушени“ с длето;
4. След това покритието трябва да се третира с грунд, което ще осигури добра адхезия на основата към нивелира;
5. След това разредете сместа според инструкциите, посочени на опаковката. Много е важно да не е твърде гъста консистенция и без никакви бучки;
6. Направете сами изливането започва от най-високата точка на повърхността, благодарение на което можете да постигнете идеална равномерност на пода;
7. За да се гарантира, че в сместа не остават въздушни мехурчета, тя се навива със специална иглена ролка;
8. Можете да поставите ламината върху замазката след пълно изсъхване на изравнителния слой, което става след около 3-4 дни.

Моля, обърнете внимание: Строго е забранено полагането на ламиниран паркет върху още неизсъхнал бетон. Първо, ламелите не се монтират директно върху грубата основа. Преди това трябва да се направи допълнителна хидроизолация полиетиленово фолио. И второ, върху него е необходимо да се постави специален субстрат. И едва след това се монтира финишното покритие.

Подготовка на дървената основа

В този случай можете да изравните пода с шперплат. Но преди да го поставите, е необходимо да проверите покритието. Някои дървени греди може да са изгнили или напукани, така че повредените елементи трябва да бъдат демонтирани и заменени с нови. Ако местната подмяна на гредите не реши проблема със здравината на пода, ще трябва да го поставите изцяло наново.

След това се определя нивото на разликата във височината на повърхността, като е допустима разлика от 2-3 mm на 1 линеен метър. Но какво ще стане, ако подът все още трябва да бъде изравнен? В такава ситуация шперплатът под ламината ще ви помогне, тъй като ви позволява да се отървете от неравностите на грубата основа:

1. За изравняване се препоръчва използването на листове с дебелина от 8 до 13 mm;
2. Те се нарязват на няколко части и се полагат на пода с малка междина от около 4-5 мм;
3. Шперплат за подова настилка под ламинат се закрепва по няколко начина:
   • лепило. В този случай материалът седи върху „течни нокти“. След завършване на работата покритието се проверява за здравина на връзката. Ако е необходимолистове шперплат
   • лепило;
   • Бесклеев. Закъсненията са покрити с помощта на самонарезни винтове. След като монтирате шперплата, той трябва да бъде почукан, за да се открият кухини. След монтирането на листовете материалът се дава няколко дни за адаптиране, поради което придобива нормалните си размери;Смесени.

Най-надеждният метод за закрепване дървени плочи. Първо, те се поставят върху лепило и след това правят „контролен изстрел“, като фиксират шперплата със самонарезни винтове.

Ламинатът се монтира върху шперплат след предварително полагане на амортизиращ слой върху повърхността, който намалява ударния шум при ходене по повърхността и също така осигурява защита

довършителни работи

По правило за подготовка на бетонната основа се използват плочи за сухо строителство. Основното им предимство е, че след приключване на работата можете веднага да започнете да полагате ламелите. В този случай няма нужда да чакате, докато материалът се „аклиматизира“, придобивайки нормални размери или изсъхне, както е при нивелирите.

Подготовка на покритието за системата "топъл под".

При подреждането на подови настилки напоследък все по-често се използва допълнителна „опция“ - системата „топъл под“. В този случай процесът на подготовка на основата е доста трудоемък и изисква точни изчисления. Можете да гледате процедурата за подготовка на груба основа с изолация във видеото, където всички етапи на необходимата работа са разгледани подробно.

1. Шперплатът и циментовите покрития под ламинат се страхуват от влага, така че ги инсталирайте в помещения с високо нивоне се препоръчва влажност;
2. Ако бетонният под не е бил подложен на процес на изравняване с течни смеси и грундове в продължение на няколко месеца, етапът на хидроизолация може да бъде пропуснат;
3. При полагане на шперплат е необходимо да оставите малка празнина между листовете, при условия висока влажностте ще се разширят малко, но няма да се деформират;
4. Ако в основата са положени тръби или кабели, те трябва да бъдат маркирани на повърхността с маркер, така че по време на монтажа на нивелиращите листове да не се повредят комуникациите.