От древни времена, след усвояване на инструментите на труда, човек започва да строи жилище от дърво. Преминал през еволюцията, човек продължава да подобрява конструкцията на своя дом в продължение на хиляди години. Разбира се, съвременните технологии опростиха строителството, дадоха широка възможност за въображение, но основните знания за свойствата на дървените конструкции се предават от поколение на поколение. Помислете за начини за свързване на дървени части.

Помислете за начините за свързване на дървени части, с които се сблъскват начинаещите занаятчии. Това са главно дърводелски съединения, предавани от поколение на поколение, тези умения се използват повече от един век. Преди да съединим дървесината, приемаме, че дървесината е вече обработена и готова за употреба.

Първото основно правило, което трябва да се спазва при съединяване на дървени части е тънката част да се закрепва към по-дебелата.

Най-често срещаните начини за свързване на дърво, които ще бъдат необходими при изграждането на битови сгради, са няколко вида.

Край на връзката

Това е един от най-лесните методи за свързване (водопровод). При този метод е необходимо повърхностите на двата съединяеми елемента да се напаснат възможно най-близо. Частите се притискат плътно една към друга и се закрепват с пирони или винтове.

Методът е прост, но за да се получи качеството на продукта, трябва да бъдат изпълнени няколко условия:

Дължината на гвоздеите трябва да бъде такава, че след като са преминали през цялата дебелина на първия детайл, те ще влязат с острия си край в основата на друга част на дълбочина, равна най-малко на ⅓ от дължината на гвоздея;

Ноктите не трябва да са разположени на една и съща линия, а броят им трябва да бъде поне два. Тоест един от ноктите се измества от централната линия нагоре, а вторият, напротив, надолу;

Дебелината на гвоздеите трябва да бъде такава, че когато се забиват в дървото, да не се появява пукнатина. Предварителното пробиване на отвори ще помогне да се избегнат пукнатини в дървото, а диаметърът на свредлото трябва да бъде равен на 0,7 от диаметъра на ноктите;

За да се получи по-добро качество на връзката, повърхностите, които ще се съединяват, трябва първо да бъдат добре смазани с лепило, като е по-добре да се използва устойчиво на влага лепило, например епоксидно.

Връзка с фактура

При този метод две части се наслагват една върху друга и се закрепват с пирони, винтове или болтове. Дървени заготовки, с този метод на свързване, могат да бъдат поставени в една линия или изместени под определен ъгъл една спрямо друга. За да бъде ъгълът на свързване на детайлите твърд, е необходимо частите да се закрепят с най-малко четири пирона или винта в два реда от две части подред.

Ако закрепвате само с два пирона, винта или болта, тогава те трябва да бъдат разположени диагонално. Ако ноктите ще имат проходен изход през двете части, последван от огъване на изпъкналите краища - този метод на свързване значително ще увеличи силата. Връзката с фактурата не изисква висока квалификация на капитана.

Връзка на половин дърво

Този метод е по-сложен, изисква вече определени умения и по-скрупулен подход към работата. За такава връзка и в двете дървени заготовки се взема проба от дърво на дълбочина, равна на половината от тяхната дебелина, и ширина, равна на ширината на частите, които трябва да се съединят.

Можете да свържете части в половин дърво под различни ъгли.

Важно е да се спазва следното правило:

Така че ъгълът на вземане на проби от двете части е равен и ширината на двете проби стриктно съответства на ширината на частта. При тези условия частите прилягат плътно една към друга и ръбовете им ще бъдат поставени в една и съща равнина. Връзката се закрепва с пирони, винтове или болтове, а лепилото все още се използва за подобряване на здравината. Ако е необходимо, такава връзка може да бъде частична. Тоест, краят на един от детайлите се нарязва под определен ъгъл, а в другата част се прави съответната проба. Такава връзка се използва за ъглово рали. И двата шипа (мостри) в този случай се изрязват под ъгъл от 45 градуса, а фугата между тях е разположена диагонално.

Снаждане по дължина

Такова снаждане на пръти и греди по дължината има свои собствени характеристики.

За вертикални опори снаждането е просто.

Но това е съвсем различен въпрос, когато греда или греда в точката на снаждане е подложена на натоварвания на огъване или усукване, в който случай не можете да преминете с просто закрепване с пирони или винтове.

Частите, които трябва да се съединят, се нарязват под ъгъл (в наклонено наслагване) и се компресират с болтове. Броят на болтовете зависи от приложените натоварвания, но трябва да са поне два.

Понякога се монтират допълнителни наслагвания, например метални плочи, по-добре е от двете страни, отгоре и отдолу, за здравина, можете допълнително да закрепите с тел.

Клеат

Такава връзка се използва при полагане на пода или за облицовка на дъски. За да направите това, в лицето на едната дъска се прави шип, а в другата - жлеб.

С това снаждане се изключват празнини между дъските, а самата обшивка придобива красив външен вид. Подходящо обработеният дървен материал постъпва в дистрибуторската мрежа, откъдето може да бъде закупен готов.

Пример за такива материали е подова дъска или облицовка.

Конектор "гнездо-трън"

Това е едно от най-често срещаните съединения на дървени части.

Такава връзка ще осигури силно, твърдо и спретнато събиране.

От само себе си се разбира, че това изисква определени умения и точност в работата от изпълнителя.

Когато правите тази връзка, трябва да запомните, че връзката с шипове с лошо качество няма да добави надеждност и няма да има красив външен вид.

Връзката с шип се състои от жлеб, издълбан или пробит в една от дървените части, както и шип, направен в края на друг прикрепен елемент.

Частите трябва да имат еднаква дебелина, но ако дебелината е различна, тогава гнездото се прави в по-дебелата част, а шипът се прави във втората, по-тънка част. Връзката се извършва върху лепило с допълнително закрепване с пирони, винтове. Когато завивате винт, не забравяйте, че предварителното пробиване ще улесни този процес. По-добре е да скриете главата на винта, а пилотният отвор трябва да бъде ⅔ от диаметъра на винта и да е с 6 mm по-малък от неговата дължина.

Един от много важни условия, е същата влажност на свързаните части. Ако елементите, които трябва да се съединят, имат различно съдържание на влага, тогава при изсушаване шипът ще намалее по размер, което ще доведе до разрушаване на цялата връзка. Ето защо съединяваните части трябва да са с еднаква влажност, близка до експлоатационните условия. За външни конструкции влажността трябва да бъде в диапазона 30-25%.

Използването на дърво за декориране на сгради.

Избор на дърво.

В дърворезбата, за извършване на големи занаяти с големи елементи, те често използват иглолистна дървесинакато основен. Налични са, а раираната текстура може да се използва в орнаменти.

Като фон за режийни и прорезни нишки се използва ела.

Ценният материал е кедър, неговата мека, с красива текстура и приятен жълто-розов или светлорозов цвят на дървесната сърцевина. Дървото се реже лесно, малко се напуква по време на свиване и е устойчиво на гниене.

дърво крушиизползва се за високо артистични резбарски детайли, тъй като е издръжлив и се изкривява малко от атмосферни влияния.

Топола, дървото е много меко и леко - използва се за направата на издълбана декоративна колона или фонови щитове за закрепване на фалшиви нишки.

Добре е да използвате дърво, за да направите вериги от кръгли пръстени. ябълкови дървета. Това дърво се използва в малки занаяти, в приложни резби. В този случай се използват еластичните свойства на ябълковото дърво.

Използва се и дърво липи. Много лек, добре рендосван, добре пробит и полиран.

дърворезба от дъбтруден за производство поради своята твърдост.

Но дъбът не се страхува от влага, не се изкривява. Продуктите от естествено дърво са много красиви, но могат да си го позволят. Фурнирирането се използва за намаляване на цената на продукта. Например, фурнировани врати се правят по поръчка на клиента "под дъб". Получаваме красиви врати, външно подобни на естествените, но на много по-ниска цена.

Ще бъде полезно за начинаещите домашни занаятчии да научат за методите за свързване на дървени части. На тази тема посвещаваме кратка образователна програма, която ще опишем основните видове дърводелски съединения и сглобяване с помощта на лепило, пирони, винтове или дюбели или изобщо без тях.

Правила за избор на връзка в зависимост от вида на натоварването

Крайните връзки са най-простите; те се използват, ако е необходимо да се изгради част. Тези съединения са най-способни да издържат на натиск, но при щанцоване на специално оформени ключалки може да се постигне добра устойчивост на усукване, разтягане и огъване. Стандартният вариант на крайната връзка е с подрязване на половината дебелина на двете части. Разрезът може да бъде прав или наклонен, ако е необходимо, за да се предотврати огъване, разтягане или усукване, в края на всеки разрез се изрязва шип или тъп ъгъл или разрезът се прави стъпаловиден, образувайки вид „заключване“.

1 - директно наслагване на половин дърво; 2 - наклонена подложка; 3 - право наслагване със стъпаловидно съединение; 4 - наслагване на половин дърво с наклонена става; 5 - наклонена горна ключалка; 6 - връзка на половин дърво с наклонен шип

Ъглови и странични връзки се използват за свързване на прави части в ферма или рамка. Обикновено тази част от конструкцията е опорна, така че основните натоварвания падат върху изместването и компресията. Ако конструкцията изпитва предвиденото статично натоварване, на една от частите се изрязва правоъгълен шип, а на другата се изрязва жлеб или отвор с подходящ размер. Ако е възможно да се действа върху счупването на конструкцията, шипът и жлебът се изрязват във формата на трапец.

Ъглови съединения: 1 - с отворен проходен шип; 2 - с глух затворен шип; 3 - с проходен наклонен шип

Горни кръстосани и Т-образни връзки се използват като правило за допълнителни връзки между критични структурни детайли. Основното натоварване в тях е компресия, изместване и разкъсване. Първите два вида натоварване се елиминират чрез изрязване на половин дърво или по-малко, последвано от съпоставяне на частите. Раменете на прорезите поемат основното натоварване върху себе си, остава само да се фиксира връзката с винтове или горни скоби. В някои случаи се използва дюбел за укрепване на връзката или се изрязва шип с клин.

1 - напречна връзка с наслагване в половин дърво; 2 - кръстосана връзка с кацане в едно гнездо; 3 - Т-образна връзка със скрит наклонен шип; 4 - Т-образна връзка с право стъпаловидно наслагване

Отделен тип връзки - кутия. Предназначени са за свързване на дъски под прав ъгъл. Обикновено за кутия връзка се изрязват зъби на всяка дъска, чиято ширина е равна на разстоянието между тях. На различни дъски зъбите се изрязват с изместване, така че когато са свързани, ъгълът на дъските изглежда като едно цяло. Зъбците могат да бъдат и клиновидни, предпазващи ъгъла от счупване в една посока или допълнително закрепени с лепило или пирони.

Кутия ъглови връзки: 1 - с прави шипове; 2 - с наклонени през шипове

Как да направите шипова връзка

За да направите фуга с шипове, трябва да кръжите двете части с маркираща линия по всички страни на разстояние от края, равно на ширината на фугата. От двете срещуположни страни и края, тялото на шипа е маркирано с линии, маркировките на двете части са напълно идентични.

Шипът се изрязва отстрани с ножовка за напречен разрез и дървото се цепва с длето. Ширината на шипа се увеличава с 2-3 мм за последваща прецизна обработка с нож или длето. Жлебът се изрязва с ножовка за надлъжен разрез и се отрязва с длето, като също се оставя малка надбавка за обработка. Следва регулиране, при което частите се комбинират и се постига максимално плътно прилягане.

При Т-образна шипова връзка на едната част се изрязва централен шип или жлеб, а на другата се издълбава ухо или се правят два странични разреза в зависимост от вида на първата част. За направата на око се използва длето, което завърта наклонената част на острието в отвора. Ако окото не е плътно, правя шипа с 8-10 мм по-дълбока и отрязвам края му под формата на развит клин. Така че при шофиране шипът ще се отвори сам и частта ще бъде здраво закрепена.

За да свържете широки части, можете да използвате кутия връзка, като изрежете няколко шипа и жлебове. Най-лесният начин за закрепване на шпилка е да се пробие през и напречно на шпилките и да се забие дървен дюбел (прозоречен клин) в отвора.

Как да лепим дъски заедно

Много популярен метод за съединяване на дъски и пръти е надлъжното и напречното залепване. При свързване на дъски с широка страна, краят може да бъде равномерен, въпреки че в повечето случаи се използва профил на език и жлеб. Много е важно частите да се прилепят плътно, така че лепилният слой да е възможно най-тънък, само по този начин може да се постигне максимална здравина. Понякога малко количество памучно влакно се нанася върху края, намазан с лепило, което подобрява качеството на захващането.

Дъските могат да бъдат свързани и в профил, но за това ще е необходимо да се извърши клиновидно рязане на двата края с изместване спрямо пода на зъба за различни детайли. У дома такава операция може да се извърши с помощта на ръчна фреза.

За залепване на части се използва казеиново лепило или PVA с висока концентрация; към лепилото се добавя пресято дървесно брашно за придаване на якост. Повърхностите се покриват с лепило и се държат във въздуха за 3-5 минути, след което се поставят под налягане или се притискат със скоби. Такава връзка е по-силна от самото дърво и никога не се прекъсва на кръстовището.

Как се сглобяват елементи от носещи конструкции

За носещи конструкции се използват два вида връзки - разширение и шарнир. Най-лесният начин да свържете две части е да направите разрез с ножовка с половината дебелина на същото разстояние от краищата и след това да отрежете излишното дърво с брадва. След съпоставяне на двете части, връзката обикновено се закрепва с две надземни ленти, заковани отстрани на разреза. Залепването също е възможно, но само ако частите са плътно прилепнали.

Полуотрязаните краища могат да бъдат събрани под почти всеки ъгъл, това е основният метод за свързване на покривни ферми. За закрепване на частите е необходима допълнителна затягаща връзка: гредата се нанася върху свързаните части отстрани на разстояние 30-50 см от ъгъла и се нарязва на половината дебелина в точките на контакт, а след това структурата се закрепва с пирони.

Често вертикалните и наклонените конструкции се нуждаят от опора, например при свързване на системата за ферми към подови греди. В този случай прорезите за кацане на хоризонталната греда са нарязани, в които ще бъдат вкарани стелажите. Много е важно да се спазва ъгълът на наклона и да се направи подгъв не повече от една трета от дебелината на дървения материал.

Връзки със специални връзки

Почти всички дърводелски връзки се извършват с допълнителни укрепващи връзки. В най-простия пример ролята на такава се играе от пирони или самонарезни винтове.

При изграждане на части, монтажът може да бъде укрепен с проходна болтова връзка, скоби, скоби и дюшеме, или просто да бъде увит със студено валцована тел. Достатъчно е да закрепите снадените вертикални опори с две надземни ленти - дървени или метални.

Ъгловите фуги най-често се закрепват със скоби, пластини или ъгли. В случаите, когато е необходимо да се поддържа лека подвижност на връзката, се използва един проходен болт, който или мига през мястото на облицовката на частите, или ги затяга в надлъжна посока с минимален отстъп от облицовката.

Мястото на закрепване на специалната връзка трябва да бъде отстранено от ръба с най-малко 10 диаметъра на крепежния елемент и не трябва да има дефекти. Важно е да запомните, че често връзките не осигуряват общата здравина на връзката, а само компенсират неотчетеното натоварване.

В допълнение към обработката на масивни парчета дърво, често е необходимо да се свързват дървени части в възли и конструкции. Връзките на елементи от дървени конструкции се наричат ​​площадки. Съединенията в конструкцията на дървени части се определят от пет вида прилягания: напрегнати, плътни, плъзгащи се, хлабави и много хлабави.

Възли - това са части от конструкции на кръстовището на части. Връзките на дървените конструкции се разделят на видове: крайни, странични, ъглови Т-образни, кръстовидни, ъглови L-образни и кутия ъглови връзки.

Съединителните връзки имат повече от 200 опции. Тук се разглеждат само връзки, използвани на практика от дърводелци и дърводелци.

Крайна връзка (сграда) - връзката на части по дължина, когато един елемент е продължение на друг. Такива стави са гладки, назъбени с шипове. Освен това те се фиксират с лепило, винтове, наслагвания. Хоризонталните крайни връзки издържат натоварвания на натиск, опън и огъване (фиг. 1 - 5). Дървесината се увеличава по дължина, образувайки вертикални и хоризонтални назъбени фуги (клиново заключване) в краищата (фиг. 6). Такива съединения не трябва да бъдат под натиск по време на целия процес на свързване, тъй като тук действат значителни сили на триене. Зъбните съединения от нарязан дървен материал, направени чрез фрезоване, отговарят на първи клас на точност.

Съединенията на дървените конструкции трябва да се правят внимателно, в съответствие с трите класа на точност. Първият клас е предназначен за висококачествени измервателни инструменти, вторият клас е за производство на мебели, а третият е за строителни части, селскостопански инструменти и контейнери. Страничното свързване на няколко дъски или летви с ръб се нарича рали (фиг. 7). Такива връзки се използват при изграждането на подове, порти, дърводелски врати и др. Дъските, стелажните панели са допълнително подсилени с напречни греди и накрайници. При облицовка на тавани, стени, горните дъски се припокриват с долните с 1/5 - 1/4 от ширината. Външните стени са облицовани с хоризонтално положени дъски с припокриване (фиг. 7, g). Горната дъска застъпва долната с 1/5 - 1/4 от ширината, което осигурява отстраняването на атмосферните валежи. Връзката на края на частта със средната част на другата образува Т-образна връзка на частите. Такива съединения имат голям брой варианти, два от които са показани на фиг. 8. Тези връзки (плетене) се използват при сдвояване на дневника на тавани и прегради с хамута на къщата. Връзката на части под прав или наклонен ъгъл се нарича кръстообразна връзка. Такава връзка има един или два канала (фиг. 3.9). Кръстовидните връзки се използват при изграждането на покриви и ферми.

Ориз. 1. Крайни връзки на прътите, устойчиви на натиск: а - с право покритие от половин дърво; b - с наклонено наслагване (върху "мустаците"); c - с прав полудървен слой със сглобка в тъп ъгъл; g - с наклонено наслагване със съединение в шип.

Ориз. 2. Крайни връзки на прътите (удължител), издържащи на разтягане: а - в права надземна брава; b - в наклонена положена ключалка; в - с право наслагване половин дърво със сглобка в наклонен шип (в лястовича опашка).

Ориз. 3. Крайни връзки на греди, които се съпротивляват на огъване: а - с прав полудървен слой с наклонена връзка; b - с право наслагване половин дърво със стъпаловидно съединение; в - в косо наложено на заключване с клинове и със сглобка в трън.

Ориз. 4. Снаждане с прорез, подсилен с клинове и болтове.

Ориз. 5. Крайни връзки на прътите, работещи на компресия: а - от край до край със скрит издълбан шип; b - от край до край със скрит плъгин шип; c - с право наслагване половин дърво (връзката може да бъде подсилена с болтове); d-с право наслагване половин дърво с телено закрепване; д - с право наслагване половин дърво със закрепване с метални скоби (скоби); д - с наклонено наслагване (върху "мустаците") със закопчаване с метални скоби; g - с наклонено наслагване и закрепване с болтове; h - маркиране на наклонената облицовка; и - от край до край с таен тетраедричен шип.

Ориз. Фиг. 6. Крайни разширения на схемата на фрезоване за крайно залепване на детайли: а - вертикална (по ширината на детайла), зъбна (клиновидна) връзка; b - хоризонтална (през дебелината на частта), зъбна (клиновидна) връзка; c - фрезоване на зъбно колело; g - изрязване на зъбно колело; e - фрезоване на зъбно съединение; д - крайна връзка и залепване.

Ориз. 7. Рали дъски: а - за гладка фуга; b - на щепселната шина; в - в една четвърт; d, e, f - в жлеб и гребен (с различни форми на жлеб и гребен); g - припокриване; h - с връх в жлеба; и - с връх в една четвърт; до - с припокриване.

Ориз. 8. Т-образни съединения на пръти: а - със скрит наклонен шип (в лапа или в лястовича опашка); b - с право стъпаловидно наслагване.

Ориз. 9. Напречни връзки на пръти: a - с право наслагване половин дърво; b - с директно наслагване на непълно припокриване; c - с кацане в едно гнездо

Връзките на две части с краища под прав ъгъл се наричат ​​ъглови. Те имат проходни и непроходни шипове, отворени и на тъмно, полутъмно наслагване, полудърво и др. (фиг. 10).Ъглови съединения (плетене) се използват в неправилни блокове на прозорци, в фуги на рамки за оранжерии и др. Шпилката на тъмно има дължина на шпилката най-малко половината от ширината на свързаната част, а дълбочината на канала е с 2–3 mm повече отколкото дължината на шипа. Това е необходимо, за да могат частите, които трябва да се съединят, лесно да се съединят една с друга и след залепването да има място за излишно лепило в гнездото на шипа. За касите на вратите се използва ъглова шипова връзка на тъмно, а за увеличаване на размера на свързваната повърхност - в полутъмно. Двоен или троен шип увеличава здравината на клина. Силата на връзката обаче се определя от качеството на нейното изпълнение. В производството на мебели широко се използват различни ъглови кутийни съединения (фиг. 11). От тях най-простият е отворена шипова връзка от край до край. Преди да направите такава връзка, в единия край на дъската се маркират с шило шипове съгласно чертежа. Чрез маркиране на страничните части на шипа с пила с фини зъби се прави разрез. Всеки втори отрез на шипа се издълбава с длето. За точността на връзката те първо прерязват и издълбават гнездата за шиповете в едно парче. Нанася се в края на друга част и се смачква. След това те прорязват, издълбават и свързват частите, като почистват връзката с ренде, както е показано на фиг. единадесет.

При свързване на частите към "мустаците" (под ъгъл от 45 °), ъгловата плетка се фиксира със стоманени вложки, както е показано на фиг. 12. В същото време се уверете, че едната половина на вложката или скобата е включена в едната част, а другата половина е в другата. Във фрезованите жлебове на съединяваните части се поставя клиновидна стоманена плоча или пръстен.

Ъглите на рамките и кутиите са свързани с директна отворена чрез шипове връзка (фиг. 3.13, a, b, c). При повишени изисквания за качество (бодлите не се виждат отвън) ъгловото плетене се извършва чрез наклонена глуха връзка, жлеб и гребен или наклонена връзка към шина, както е показано на фиг. 13, d, e, f, g и на фиг. четиринадесет.

Конструкция на кутия с хоризонтални или вертикални напречни елементи (рафтове, прегради) е свързана с помощта на ъглови Т-образни съединения, показани на фиг. петнадесет.

При свързването на елементите на горния пояс на дървени ферми с долния се използват ъглови срезове. При свързване на елементите на фермата под ъгъл от 45 ° или по-малко се прави един разрез в долния елемент (издух) (фиг. 16, а), под ъгъл над 45 ° - два разреза (фиг. 16.6). И в двата случая крайният разрез (срез) е перпендикулярен на посоката на действащите сили.

Освен това възлите се фиксират с болт с шайба и гайка, по-рядко със скоби. Дървените стени на къщата (дървена къща) от хоризонтално положени трупи в ъглите са свързани с разрез „в лапата“. Може да бъде проста или с допълнителен шип (джолан с ямка). Маркирането на разреза се извършва по следния начин: краят на дънера се изрязва на квадрат, до дължината на страната на квадрата (по дънера), така че след обработката да се получи куб. Страните на куба са разделени на 8 равни части. След това 4/8 част се отстранява от едната страна отдолу и отгоре, а останалите страни се изпълняват, както е показано на фиг. 17. Шаблоните се използват за ускоряване на маркирането и точността на изрязване.

Ориз. 10. Ъглови крайни връзки на заготовки под прав ъгъл: а - с един отвор през шип; b - с единичен скрит шип (на тъмно); в-с единичен глух (непроходен) трън в тъмното; g - с единичен проходен полутаен шип (в полумрак); d - с единичен глух шип в полумрак; e - с троен отворен през шип; g - в право наслагване половин дърво; h - в проходна лястовича опашка; и - в капси с подрязване.

Ориз. 11. Кутиести ъглови съединения с прави шипове: a - рязане на шипове; b - маркиране на шиповете с шило; в - връзка на трън с жлеб; g - обработка с ренде на ъглово съединение.

Ориз. 12. Крайни връзки под прав ъгъл, подсилени метални вложки- бутони: а - 8-образна вложка; б- клиновидна плоча; в пръстени.

Ориз. 13. Ъглови фуги на кутии под прав ъгъл: а - прави отворени през шипове; b - наклонени отворени през шипове; в - отворени през шипове на лястовича опашка; g - жлеб на щепселната релса от край до край; d - в жлеба и гребена; e - на щепселни шипове; g - на шипове в лястовича опашка в полумрак.

Ориз. 14. Наклонени (на "мустаци") кутийни връзки под прав ъгъл: а - наклонени шипове на тъмно; b - наклонена връзка върху щепселна шина; в - наклонена връзка на шипове на тъмно; g - наклонена връзка, подсилена с тристенна релса върху лепило.

Ориз. 15. Директни и наклонени връзки на заготовки: а - на двойна връзка в наклонен жлеб и гребен; b - на прав жлеб и гребен; в - на тристенен жлеб и гребен; g - на прав жлеб и гребен на тъмно; d - на прави шипове; e - на кръгли щепселни шипове на тъмно; g - на шип в лястовича опашка; h - върху жлеба и гребена, подсилени с пирони.

Ориз. 16. Възли в елементите на фермата.

Ориз. 17. Конюгиране на трупите на стените на дървената къща: а - проста лапа; б - лапа с вятърен шип; c - маркировки на лапите; 1 - вятърен шип (яма)

Длето и рязане на дърво

При най-простото свързване на дървени части участват шип и гнездо. Гнездата за шипове, както и очите, се правят чрез прорези по маркировките. За длето използвайте длето и длета. Правоъгълните гнезда се издълбават с длета, а гнездата в тесни и тънки части се избират с длета, почистват се шипове и гнезда, нагласят се фуги и се изрязват фаски. Освен това длетата се използват за обработка на извити повърхности в случаите, когато това не може да се направи с друг инструмент, например ренде.

Длето (фиг. 1) са дърводелски и дърводелски. Дръжките на длетото се изработват от суха твърда дървесина: бук, габър, клен, ясен и др. Инструментът трябва да бъде остро заточен; не е позволено остъргване на острието. При проходно гнездо заготовката се маркира от двете страни (фиг. 2, а), при непроходно гнездо - от едната страна (фиг. 2, б). Първо се избира проходно гнездо от едната страна на детайла, след това от другата.

Длетото се избира според ширината на гнездото. За удобство понякога се избират идентични гнезда едновременно на няколко части, подредени в купчина. Длетото за работа се поставя с фаска вътре в гнездото, отстъпвайки от линията за маркиране с 1 ... 2 mm (фиг. 2, c). Това е необходимо за почистване на гнездото с длето. По време на работа длетото се държи перпендикулярно. След първия удар върху длетото, поставено напречно на влакната, влакната се нарязват, след втория удар върху длетото, поставено вътре в гнездото, стружките се отделят (фиг. 2, d).

Ориз. 1. Длето: а - дърводелство (ширина на острието - 16, 20, 25 мм); b - дърводелство (ширина на острието - 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm).

Ориз. 2. Длето гнезда с длето: а - през гнездо; b - сляпо гнездо; c - битова позиция; g - рецепция за длето.

Ориз. 3. Чукове: а - кръгли; b - призматичен.

Ориз. 4. Използване на ограничителя при длето: 1 - скоба; 2 - детайл; 3 - метален ограничител; 4 - длето.

Ориз. 5. Длета: а - плоски (широчина на острието - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm); b - полукръгъл (широчина на острието - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm).

Стърготините трябва да се нарязват на цялата дълбочина на гнездото - до нарязаните влакна, в противен случай гнездо с гладки ръбове няма да работи. При изрязване на ушите, когато страните на гнездото се изрязват, се извършва подрязване, т.е. ъглите на ушите се изрязват за последващо довършително изрязване.

Чуковете, с които се удря по инструмента при дълбаене, са кръгли или призматични (фиг. 3). Материалът за чуковете е дървесината на бряста, габъра, калината.

При издълбаване на отвор в дебел детайл се препоръчва използването на ограничител (фиг. 4), който представлява метална лента с дебелина 1–1,5 mm, извита под ъгъл 90°. Такъв акцент е фиксиран върху щангата със скоба. За да не се развали повърхността на частта по време на затягане, под лентата трябва да се постави уплътнение.

С длета (фиг. 5) се обработват гнезда, ръбове, жлебове и фаски. Извитите повърхности се обработват с полукръгли длета, всички останали са плоски. Ъгъл на заточване на длета - 25°.

Методите за работа с длето са показани на фиг. 6. При рязане с длето с лявата ръка се регулира дебелината на стружките, които трябва да се отстранят, и посоката на рязане, а с дясната ръка се придвижва длетото. При фини детайли кухините и очите се издълбават с длета с помощта на чук, във всички останали случаи се използва натиск с ръка.

Тъй като инструментът има остра режеща част, всяка загуба на внимание по време на работа неизбежно води до нараняване, следователно при работа с длето е необходимо изключително внимание и познаване на основните правила за използването му. Забранено е да режете с длето към себе си, с акцент върху частта върху гърдите, с местоположението на частта върху коленете, върху тежестта и по посока на поддържащата ръка.

В продажба има ковани длета с най-добри режещи качества и щамповани. Полукръгли длета с малка ширина на режещата част, както и длета от червена боровинка, обикновено се правят от самите занаятчии. Използват се за бране на дървесина в кръгли гнезда при извършване на проста дърворезба. Такива длета има и в комплектите с инструменти за дърворезба.

За да работи, е достатъчно дърводелецът да има две длета с ширина на острието 6 и 12 мм, както и комплект длета с ширина на острието от 2 до 16 и 25, 40 мм.

Длето, което реже дърво, среща неговата съпротива. Количеството съпротивление, което фрезата среща на площ от 1 m2 от напречното сечение на чипа, се нарича съпротивлениерязане. При рязане на дървесина се различават ъглите, образувани от предната и задната повърхност на фрезата с повърхността за обработка (фиг. 8).

Ъгълът между предната и задната повърхност на ножа се нарича ъгъл на заточване. За ножове за рендеи длето, то е 20 ... 30 ° и зависи от твърдостта на обработвания материал.

Ъгълът между предната повърхност на ножа и режещата повърхност се нарича ъгъл на рязане. За ножове за ренде ръчен инструменттова е 45 ... 50 °, а машината - 45 ... 65 °. Обработката на повърхността зависи от ъгъла на рязане - колкото по-голям е, толкова по-гладка е повърхността. Увеличаването на ъгъла на рязане увеличава силата на рязане. Повърхностното покритие зависи от скоростта на въртене на инструмента и подаването на материала. С други думи, колкото по-висока е скоростта на въртене на инструмента и колкото по-ниска е скоростта на подаване, толкова по-висока е повърхностната обработка. Ъгълът между задната страна на ножа и режещата повърхност се нарича свободен ъгъл. Стойността на този ъгъл зависи от ъгъла на заточване и ъгъла на рязане.

Има три основни варианта на рязане (фиг. 9): напречно на влакната, по дължината на влакната и срязване до края. Крайното рязане изисква най-много усилия. Рязане под наклон (под ъгъл спрямо посоката на зърното) се извършва с наклонена или къдрава дървесина. Разрязването по протежение на влакната е 2…2,5 пъти по-малко от разрязването напречно на влакната.

Силата на рязане зависи не само от ъгъла на заточване и ъгъла на рязане, но и от твърдостта на дървото, ширината на режещия диск, съдържанието на влага в дървото, посоката на рязане, заточването на ножа и сили на триене срещу дървени стърготини и талаш.

Твърдата дървесина (дъб, бук, ясен, круша и др.), както и дървесината с чепове, зърниста, наклонена, изисква много усилия при обработката. Разнородността на структурата на дървесината предопределя различната стойност на съпротивлението в зависимост от посоката на рязане.

Формата на чипа зависи от посоката на рязане. При рязане в края чиповете ще се окажат под формата на дървени стърготини. При рязане по дължината на влакната се образува лентовиден чип. При рязане на дървесина напречно на влакната се получават стружки под формата на малки стърготини, а обработената повърхност става грапава.

Затъпяването на ножа изисква увеличаване на силата на рязане. Тъпият нож не реже, а притиска и къса дървото. Поради затъпяването на ножа след 4 часа работа силата на рязане се увеличава 1,5 пъти. Тъпият нож увеличава триенето между ножа и стружките, което изисква допълнително усилие и прегряване на ножа.

Мокрото дърво се обработва по-лесно от сухото поради твърдостта на последното. Въпреки това, чистотата на мокрото дърво е по-ниска поради косматостта.

Чистотата на обработката на дървесината зависи от посоката на рязане. Рязането по протежение на зърното дава гладка повърхност. При рязане напречно, чистотата е възможна с остър нож и много тънки стружки. Фрезата, която обработва дървесината, навлиза дълбоко в нея, чиповете се отделят поради еластичност, преди ножът да се докосне, а повърхността, която се обработва, има грапавост. Това е типично при рязане напречно на матрицата (фиг. 10, а). За да се получи чиста обработка на повърхността, пред ножа се поставя задържаща линийка. Чиста повърхност може да се получи, ако фрезата на инструмент за рендосване (ръчен, електрифициран или машинен инструмент) е допълнена със стружколомач (фиг. 10, c, d). Увеличава ъгъла на рязане, разбива стружките, превръщайки ги в спирала. Колкото по-тънка е дебелината на чипа, толкова по-добро е покритието на повърхността.

Ориз. 9. Рязане на дървесина: а - фреза при открито рязане; б - фреза в затворено рязане; c - посоки на рязане; 1 - през влакната - в края; 2 - по протежение на влакната; 3 - в тангенциална посока; 4 - в посока напречен край; 5 - в надлъжна посока; 6 - в надлъжно-напречна посока.

Ориз. 10. Техники на рязане: а - отрязване на чипове, преди да бъдат нарязани; b - рязане със задържаща линийка; c - използването на стружколомач; d - с увеличаване на ъгъла на рязане.

Уголемяване на резци (зъби циркулярен трион, ножове на вала на ренде и др.) намалява дебелината на чиповете и повишава чистотата на обработка Качеството на обработка на дървесина от всякакъв вид, включително наличието на дефекти (възли, наклонени, извивки и др.), се влияе от скоростта на ножа. С увеличаване на скоростта на въртене на режещия инструмент, вълнообразността на образуването на стружки става по-фина, което увеличава повърхностната обработка. Чистотата на обработка на отделни участъци се влияе от дефекти, свойства на дървесината, острота на ножовете, неточности в маркировката, нарушение на технологията.Деформациите на дървесината, причинени от нейната влага, надвишават допустимите отклонения в размерите при дървообработването. Преди обработка на дървен материал за дърводелство и дограма се проверява съдържанието на влага в дървото.

Допълнителни крепежни елементи за дърводелски фуги

Дървените конструкции по време на работа се деформират, връзките им стават крехки. В такива случаи фугите се закрепват с дървени щифтове, шипове (дюбели), клинове и дюбели (фиг. 1) от много твърда и суха дървесина (съдържание на влага 4 - 6%).

дървени пирони(карфици) изработени от дъб, клен, ясен или бреза. Преди забиването на дюбела се пробива отвор (проходен или непроходен) с необходимия диаметър и ръбовете на дюбела се заоблят. Това предпазва дървото от напукване по фугите (в ъглите на прозоречни и парникови рамки и др.). Дървени шипове (дюбели), например, закрепват ставите на гредите към билото на покрива. Те са цилиндрични, правоъгълни и квадратни. Долният край на шипа е донякъде заострен. Преди забиването на шпилката се пробива дупка с малко по-малък диаметър от диаметъра на шпилката. Дървените клинове се изработват от иглолистна дървесина (бор, смърч), едно- или двустранни. Едностранните клинове имат една широка страна, наклонено изсечена, докато двустранните клинове имат и двете страни. Страните са с наклон 1:6, 1:7 и 1:8°. С такива клинове те укрепват и разтягат дървени конструкции, изравняват подовите трупи, повдигат улегналите части на стените и покривите. Клиновете се използват за блокиране на дръжките на ръчни инструменти (брадви и чукове), въпреки че трябва да се предпочитат метални клинове.

Дюбели. Композитни греди от две или три греди с дървени дюбели. Силите на срязване между тях се възприемат от клавишите. Елементите на гредата са допълнително затегнати заедно със стоманени болтове. В прорезите между елементите на композитната греда се вкарват дъбови дюбели. Гнездата за дюбели се избират с ел. резачка едновременно в две ленти, след което дюбелите се набиват в гнездата с удари на дървен чук. Стърчащите краища на дюбелите се почистват с ренде. Дюбелите в средата на разстоянието на композитните греди не се монтират поради слабо натоварване.
По отношение на свързаните елементи се разграничават ключове: надлъжни, напречни, наклонени надлъжни и опънати ключове (фиг. 2). Напречните дюбели (в сравнение с надлъжните дюбели) осигуряват по-малко издръжлива връзка, тъй като дървото напречно на влакното има по-малко съпротивление, отколкото напречно на влакното.

Композитните греди на дюбели се изработват от добре изсушен дървен материал. Ако ключът е монтиран в слот с празнина, тогава той няма да поеме силите на срязване и предаваното натоварване ще бъде прехвърлено към други ключове. Механизираното производство на ключове и контакти гарантира появата на пропуски. Напречното сечение на композитните греди не трябва да бъде отслабено от гнезда с повече от 1/3 от височината на елемента. При симетрично разположение от противоположните страни на гнездата, тяхната дълбочина не трябва да надвишава повече от 1/6 от дебелината на елемента, но не по-малко от 2 см. За свързване на прътите се използват надлъжни ключове и болтове (фиг. 2, д). Силна и плътна връзка се получава чрез използване на два клиновидни шпонки с намеса (фиг. 2, d), действащи като клинове. Предимствата на такива ключове са, че по време на работа с клинове е възможно да се възстанови херметичността. За укрепване на подови греди и греди на Деревягин се използват дюбелни съединения (фиг. 3).

Ориз. 1. Монтаж на щепселни шипове: а - монтаж на цилиндрична дървена щипка (дюбел) върху лепило; б - напрегната ъглова става на два цилиндрични шипа; c - напрегната ъглова връзка върху три правоъгълни дървени шипа.

Ориз. 2. Затягане с болтове на две пръти, свързани с дюбели: а - надлъжни дюбели; 5 - напречни дюбели; h - напречни клавиши, разположени диагонално; g - клиновидни дюбели; d - болтове, преминали през ключовете.

Фиг. 3. Композитна греда на структурата на Деревягин: а - изглед отпред и напречно сечение; b - фрагмент от местоположението на дюбелите в композитната греда.

Изработка на дъски от дърво

За да се сведе до минимум или да се предотврати изкривяването на плоскости, предназначени за производство на мебели и за други цели, се предприемат следните мерки: за производството на щитове се използва само суха дървесина (съдържание на влага - 8-10%); широки дъските се нарязват на по-тесни, а щитовете се правят с ширина не повече от 100 mm; съседните секции в щитовете са подредени така, че годишните слоеве в краищата на заварените заготовки да са под различни ъгли, когато са свързани (по-добре е да са насочени в противоположни посоки).

За да се намали изкривяването на дърводелските панели от масивна дървесина, се използват и конструктивни мерки (фиг. 1): събиране на дюбели с върхове и обвързване на щитовете с рамка с жлебове. Най-добрият ефект се дава от метода на обвързване на щитовете с рамка.

Плетенето на щитове от масивна дървесина се извършва на гребен, шипове тип лястовича опашка и щепселни кръгли шипове. Най-лесният начин за маркиране и изпълнение е плетене на гребен. Размерите на шиповете са равни на размерите на очите на гнездото. Плетенето на шип на лястовича опашка се използва главно при производството на ковчежета, ковчежета и др. Сложно е както в маркирането, така и в производството.

Широко разпространено е плетенето на дърводелски щитове (фиг. 2). Изпълнявайте го главно в жлеба и гребена. В същото време ръбовете се обработват внимателно, тъй като е необходимо точното им прилягане. Жлебовете се подреждат чрез ръчно събиране; дълбочината им е от 1/3 до 1/2 от дебелината на щита. Най-лесният за изпълнение е връзката в широк жлеб. Използването на рамене повишава стабилността на плетенето. Най-голямата твърдост на конструкцията ще бъде, когато е свързана към наградата с две рамена. Изпълнете го главно без използване на лепило. Трябва да се отбележи, че методът на възнаграждение се използва само за плетене на щитове от масив.

В допълнение към основните методи за плетене на възли, частите се свързват и с пирони, винтове и болтове, като се използват метални и дървени квадрати и допълнителна шина (фиг. 3).

Клиновата връзка на лепилото се счита за много здрава. Как да направите такава връзка е показано на фиг. 4. Когато шипът с вмъкнатия в него клин достигне ограничителя на дъното на гнездото, той ще се заклини и ще бъде здраво задържан в гнездото. Клинът може да бъде изработен от здрава и суха дървесина (дъб, бук и др.).

Как да забиете пирон правилно: Първо маркирайте точките и ги набодете с шило, като следите наклона на шилото, тъй като пиронът ще върви по посока на убождането. Ако е възможно, забийте нокътя не перпендикулярно на равнината, а под лек наклон. Връзката от това ще бъде по-надеждна. Ако пиронът е закован перпендикулярно на равнината, тогава той ще служи като ос на въртене и връзката скоро ще отслабне. Необходимо е да заковате тънка част към дебела. Диаметърът на пирона трябва да бъде не повече от 1/4 от дебелината на детайла, който се щанцова, а дължината му трябва да бъде 2...4 пъти тази дебелина. Когато пробивате частите, които ще съединявате, огънете върха на нокътя. За да направите това, притиснете плътно тристенна пила към нея и огънете куката с удари с чук в края на гвоздея. След като извадите пилата, забийте куката в дървото.

За да предотвратите разцепване на дъската при забиване на пирон, изтъпете върха му (или го отхапете с ножици). Такъв пирон ще смачка влакната на дървото, но няма да го разцепи.

Ориз. един. : а - събиране на ключа; b - лента с рамка с жлеб; 1 - щит; 2 - гнездо; 3 - ключ; 4 - рамка с жлеб; 5 - гребен.

Ориз. 2. : а - в широк жлеб; б- в тесен жлеб с едно рамо; в - в тесен жлеб с две рамене; g - като награда с едно рамо; d - като награда с две рамене; e - като награда с плоски шипове; g - като награда с плъгин кръгли шипове.

Ориз. 3. : а - метален квадрат; b - квадрат от шперплат; в - дървен блок; g - съединителен болт.

Ориз. четири. : 1 - гнездо; 2 - клин; 3 - шип.

Когато заковавате дограма, не забравяйте, че пирон, забит по протежение на влакната, има по-малка здравина от пирон, забит напречно. Няколко изковани пирона, поставени близо един до друг по протежение на един и същи слой, могат да разцепят дъската. Това ще се случи и ако дебел пирон се забие близо до ръба. Ето защо, за здравина на връзката, забийте няколко не много дебели пирона в два реда, като ги поставите в шахматен ред. Ако въз основа на дизайна на детайла трябва да забиете пирон на ръба на ръба, след това предварително пробийте дупка за него. Диаметърът на отвора в този случай трябва да бъде 1/5 - 1/7 по-малък от диаметъра на нокътя.

За да забиете пирон под правилния ъгъл, особено малък, залепете парче пластилин или восък на мястото, където трябва да бъде забит, и забийте пирон в него под този ъгъл. След един-два удара с чук пластелинът може да се отстрани.

Когато заковавате дъска, забивайте гвоздеите не успоредно един на друг, а под определен ъгъл и всеки от тях в различни посоки. Закрепването в този случай ще бъде по-надеждно.
Забийте пирон труднодостъпно мястовъзможно с помощта на метална тръба и пръчка, която свободно влиза в тази тръба. За да направите това, поставете тръбата на мястото, където пиронът трябва да бъде изкован, спуснете гвоздея в него, след това пръта и ударете пръта няколко пъти с чук. Пиронът ще влезе в дървото, но неравномерно. След като извадите пръта, подравнете позицията на гвоздея с тръба и след това го забийте с чук по системата „пирон - прът - чук“. Прътът трябва да е с 10-15 мм по-дълъг от тръбата.

Ако винтът, свързващ частите, е разхлабен и се върти при завинтване, той може да бъде укрепен, като първо поставите кибрит в гнездото; самият винт трябва да се смаже с вазелин. Трудно е да завиете винт в ПДЧ. Но можете да го направите и без специални усилияако предварително пробиете дупка с електрическа бормашина. Напълнете тази дупка с лепило, поставете парче мека пластмасова тръба в нея и завийте винта. Лепилото, което е проникнало вътре в тръбата, ще улесни процеса на завинтване; след изсушаване, той ще държи здраво тръбата и ще завие гнездото.

При развиване на "упорит" винт, леко почукайте с чук върху дръжката на отвертката, поставена в гнездото й. В този случай отвертката трябва да се завърти с определена сила.

За да завиете правилно винт в твърда дървесина, прободете точката на завинтване с шило и поръсете малко сапунени трохи там; винтът ще бъде по-лесен за завинтване. Освен това, когато завивате дебел винт, пробийте дупка с диаметър 1/5 по-малък от диаметъра на винта; дълбочината на отвора трябва да е по-голяма от дължината на винта. При диаметър на винта от 2 мм или по-малко не е необходимо да се пробива: достатъчно е да се пробие с остър предмет (шило, нож и др.).

Как да изберем дървена заготовка

Има много дървени заготовки, обикновено наричани "бельо", различни формии размери. Изработени са предимно от достъпни евтини дървесни видове - липа, бреза, трепетлика. Основното правило при избора на заготовка е качеството на материала и монтажа (за залепени продукти). Дървесината за дърводобив (с изключение на масивни струговани заготовки) трябва да бъде остаряла - изсушена, така че след обработката и изсушаването дървесината да не се „кара“, да не се напука или изсъхне, също така не трябва да има видими тежки повреди, изразени неравности, неравности и проходни дупки от възли. Повърхността трябва да е гладка, не рохкава или пореста.

Качеството на сглобяване на залепени заготовки (ковчежета, дъски за икони, сложни форми) влияе върху поведението на продуктите след обработка. Ако подреждането на слоевете е неправилно избрано и частите са лошо монтирани, тогава в ставите могат да се появят празнини. Не очаквайте, че след това кривата кутия ще „изсъхне“ и ще се изравни, както обещават безскрупулни продавачи, по-скоро обратното.

За производството на бижута са необходими дървени копчета, мъниста, гривни. За рисуване, декупаж и декорация - рамки, чинии, подноси, лъжици, кукли, кукли, стъклени поставки, дъски за рязане, ковчежета, съдове, вази, ковчежета, чаши, свирки, играчки. За иконопис обикновени дъскине са подходящи, необходими са специални - иконни, със специални вложки против изкривяване.

За резба „Трехгранка“, „Кудринка“, „Татянка“ са подходящи всички заготовки от липа (брезата и трепетликата са по-трудни за обработка с фрези) без възли с дебелина на стената 7-10 мм за нисък релеф и 10- 15 mm за висок релеф. И е по-добре, ако заготовката е направена от дърво на 2-3 годишни дървета, т.к. тя е по-хомогенна и плътна като структура. Има заготовки само за карвинг, това са дъски за меденки, форми за Великден.

За лек декупаж и светла дърворезба детайлите трябва да са без потъмняване. За боядисване и декориране заготовките с потъмняване са грундирани, така че тъмните възли и „мраморното“ оцветяване на дървото няма да се намесят, както и плитките вдлъбнатини, които могат да бъдат скрити - те се пълнят със смес от дървени стърготини с PVA (в няколко слоя с междинен сушене) или смес за хартия преди грундиране -маше (масата се прави най-добре от парчета салфетки с лепило). По същия начин можете да коригирате дефект в сгъваеми струговани форми (кукли, ябълки, яйца, круши), когато горната част не приляга плътно и пада при обръщане - за целта намажете вътрешния ръб на горната част наполовина със сместа и подсушете добре (ако се прави отдолу ще се забелязва и ще стане грозно). Ако кухата сгъваема "точенка" е изсъхнала неравномерно и не се затваря, след това смилайте Горна частот вътрешната и външната граница на дъното.

Необходимо е заготовките да се съхраняват преди обработка в плътно затворен найлонов плик, за да се запази стабилизираната им влага и да се предотврати изсушаване, изкривяване или овлажняване.

Триони и рязане

Триони и рязане.Ножовете за трион са изработени от висококачествена стомана с нарязани зъби. За дърводелство и дограма използвайте широка ножовка, ножовка с приклад, тясна ножовка; трион с ограничител на дълбочината на рязане (награда), лъков трион, както и трион за шперплат (нож) (фиг. 1).

Широка ножовка е направена от стоманена лента с дължина 0,7 м, ширина на дръжката 11 см и тесен край 2 ... 7 см. Дръжката може да бъде дървена, метална или пластмасова. Тясна ножовка се използва за рязане на извити отвори в детайли с голяма ширина. Прободният трион (фиг. 2) има тясна и тънка (дебелина 0,3 mm, ширина 1 ... 2 mm) пила с фини зъби. Пилата е фиксирана в дъгообразна рамка и може лесно да се отстрани. Мозайката изрязва тънки части (шперплат) с криволинейна форма. Преди да започнете работа, краят на файла се вкарва в предварително направен отвор, а другият край се фиксира в рамката. Рязането се извършва според маркировката. В края на работата краят на файла се освобождава и отстранява от отвора в детайла.

Ножовките с приклад се използват за плитко рязане, например рязане на канали в широки детайли, за монтиране на части по време на тяхното сглобяване. Горната част на острието е подсилена със стоманен приклад, което увеличава твърдостта на острието. Фините зъби са оформени равнобедрен триъгълник. Ножовка се нарязва в двете посоки (фиг. 1, c).

Според формата на зъбите трионите се различават за надлъжно, смесено и напречно рязане (фиг. 3).

За рязане по дължината на влакната се използват триони с наклонени зъби. Те секат дърва в една посока - от себе си. Кухината между зъбите се нарича синус. Стъпката на зъб е разстоянието между върховете на съседните зъби. Височината на зъба е равна на перпендикуляра, прекаран от върха на зъба към основата му. В зъба на триона има три ръба (фиг. 3, а). При циркулярите рязането се извършва от късата режеща част - водещия ръб, а страничният ръб само разделя дървесните влакна.

Ориз. един. : a - широка ножовка: b - същата, тясна; c - опорна ножовка; g - награда; d - шперплат файл.
Ориз. 2. Мозайката.	Ориз. 3. : а - трионни елементи; b - ъгли на зъбите на триона; I - за надлъжно рязане; II - за смесено рязане; III - за напречно рязане: 1 - странични режещи ръбове; 2 - лицева страна; 3 - преден режещ ръб; 4 - стъпка; 5 - отгоре; 6 - синус; 7 - височина; 8 - линия на основата на зъбите.

За надлъжно и напречно рязане се използва дъгов трион. Състои се от гредова рамка с опънат трион. Последният е направен от стоманена лента с дължина около 1 m, ширина 45 ... 60 и дебелина 0,4 ... 0,7 mm. Стъпка на зъбите 4…5 mm, височина на зъбите 5…6 mm. Краищата на триона са фиксирани в долната част на стелажите на рамката на гредата. Платното се опъва с тетива от канап, фиксирана между горните краища на стойките и усукването. Въртенето на режещия диск се извършва с помощта на дръжки. Този трион може да се управлява от един човек. Разрезът е гладък и равен. Зъбите на напречните триони режат влакната, страничните ръбове на зъбите, а водещият ръб само ги разделя. При циркулярните триони водещият ръб на зъба реже дървото. Това се взема предвид при определяне на ъглите на заточване на зъбите на триони за напречно и надлъжно рязане.

Ориз. 4. Рязане по дължината на зърното с лъков трион, ако материалът е вътре хоризонтално положение: вдясно - позицията на краката на работещия по време на рязане.
Ориз. 5. Стойки: а - дървени с подвижна опора: б - метални с ролка; в - дървен с валяк.	Ориз. Фиг. 6. Рязане с лъков трион по протежение на влакната с вертикално фиксиране на материала: а - позицията на ръцете на работника по време на рязане; b - същото, краката.	Ориз. 7. Напречно рязане: а - техники на рязане; b - ръчна опора на отрязаната част в края на рязане.

За триони за надлъжно рязане на мека дървесина ъгълът на заточване е 40 ... 45 °, за триони за твърда дървесина - до 70 °, при триони за напречно рязане ъгълът между режещите ръбове на зъбите е 60 .. , 70 °, а ъгълът на заточване е 45 ... 80 °. За триони за смесено рязане ъгълът на заточване е 50 ... 60 °. Ъглите на зъбите на триона са както следва: за надлъжно рязане - 60 ... 80 °, за напречно рязане - 90 -120 °, за смесено рязане - 90 °. За регулиране дълбочината на рязане има подвижен ограничител. Дебелина на режещия диск 0,4 ... 0,7 mm, дължина -100 ... 120 mm.

Видове и методи на рязане. Според вида на закрепване на детайла в работната маса се различават: хоризонтално рязане по влакната, вертикално рязане по влакната, хоризонтално рязане напречно на влакната и рязане под ъгъл. При хоризонтално рязане по протежение на влакната детайлът се фиксира чрез притискане към масата със скоби (фиг. 4), така че отрязаната част да излиза извън ръба на работната маса. В този случай тялото на работника трябва да бъде леко наклонено напред, трионът трябва да се държи вертикално. Първо правят напитка, като движат триона няколко пъти нагоре, след като напитката стане дълбока, започват да режат, като движат триона нагоре и надолу. Клин, поставен в прореза, предотвратява прищипването на режещия диск.

При вертикално рязане по протежение на влакната детайлът се фиксира в работната маса с предна или задна скоба (фиг. 6). Фигурата показва позицията на краката на работника по време на процеса на рязане. Когато режете тънка дъска, тя се затяга, за да не се огъва, повдигайки я нагоре, докато реже. Рязането започва с прорез, след което те работят с пълния ход на режещия диск, без да го натискат. Късите заготовки се режат, като се започне от единия край и след това, обръщайки детайла, от другия. Нарязването на дълги дъски (по протежение на влакната) се извършва чрез опиране на краищата им върху стойки (виж фиг. 5).

Ориз. осем. : а - правилно; b - неправилно (ъгълът на рязане е твърде голям); c - разцепено рязане, поради неправилно рязане са възможни люспи и увреждане на ръбовете; g - рязане по протежение на влакната с ножовка; e - рязане с лъков трион с помощта на шаблон (кутия за скосяване); e - рязане с тесен трион през пробити отвори; g - шаблон за подрязване на краищата на дъски, подредени в пакети; 1 и 2 - странични стелажи - водачи за триона; 3 - дъска, прикрепена към стелажите; 4 - фиксиращ пирон спомагателно устройство; детайл А - позицията на ръката върху рамката на дъговия трион по време на рязане.

При рязане на детайла напречно на влакната, краят, който трябва да се отреже, се удължава извън ръба на работната маса (фиг. 7). Преди рязане се извършва рязане, като по време на рязане се следи позицията и наклона на режещия диск, така че срезът да е прав и рязаната повърхност да е равна.

За да се избегне лющене, отрязаната част на детайла (фиг. 7, b) в края на рязане трябва да се поддържа с ръка. За шипове или други части, които изискват съединяване под ъгъл от 45 или 90 °, използвайте шаблон (кутия за скосяване) (фиг. 8, д). При многократна употреба, разрезите на стената на кутията на митрата могат да станат прекалено широки и това няма да даде точен размер на ъгъла. За да се удължи издръжливостта на кутията, страничните й стени са изработени от дървени плоскости. За подрязване на дъски (със същата ширина) се използва специален шаблон (фиг. 8, буркан). Страничните стълбове на шаблона служат като водачи за триона, изработени са от масивно дърво. За дъски с определена ширина е необходим индивидуален шаблон. Ръчното рязане на дърво е приемливо за малки количества работа.

Подготовка на триона за работа

Подготовката на триона включва съединяване, развъждане и заточване на зъбите. Естеството на режещия диск се влияе от формата, размера и наклона на зъбите. Триони с равнобедрени зъби се препоръчват да се използват само за напречно рязане, правоъгълни триони - за надлъжно и напречно, с наклонени зъби - само за надлъжно.

Трион за фуги (фиг. 1) е да подравните върховете на зъбите така, че да са на една и съща височина. За да направите това, файлът се фиксира в менгеме и върховете на зъбите се преместват по него. Качеството на фугиране се проверява чрез закрепване на линийка към върховете; в същото време не трябва да има празнини между върховете на зъбите и ръбовете на владетеля.

Настройка . За да не се затяга острието на триона в разреза, зъбите на триона се отглеждат, т.е. те се огъват: дори - в една посока, нечетни - в другата. В този случай не целият зъб е огънат, а само горната му част (1/3 от върха на зъба). При размножаване на зъбите е необходимо да се спазва симетрията на крайниците от двете страни. За рязане на твърди скали зъбите се отглеждат с 0,25 ... 0,5 mm на страна, меки скали - с 0,5 ... 0,7 mm.

Ориз. 2. Универсално окабеляване: 1 - плоча; 2 - регулиращи винтове; 3 - скала, показваща големината на развода; 4 - винт с ограничител, регулиращ височината на огънатия зъб; 5 - пружина; 6 - лост за огъване на зъба от триона.	Ориз. 3. Шаблон за проверка на правилността на настройката на зъбите на триона: 1 - трион; 2 - шаблон.

При рязане на сурова дървесина разводът трябва да бъде максимален, а при рязане на суха дървесина трябва да бъде 1,5 пъти дебелината на режещия диск. Ширината на среза не трябва да надвишава двойната дебелина на острието.

За разреждане на триона се препоръчва на начинаещ дърводелец да използва специално окабеляване (фиг. 2). Правилността на развода на триона се проверява с шаблон (фиг. 3), като се движи по острието. Трионът се отглежда равномерно, без да се прилага много усилие, в противен случай можете да счупите зъба.

Зъбите се заточват с пили във формата на ромб или триъгълник, с двоен или единичен нарез. Преди заточване трионът е здраво фиксиран в менгеме на работна маса. Пилата се притиска към зъба, когато се отдалечава от вас; при връщане се повдига леко, за да не опира в триона. Пилата не трябва да се натиска твърде силно към зъба, тъй като това ще нагрее пилата, което ще доведе до намаляване на здравината на зъбите.

Зъбите на трионите за надлъжно рязане се заточват от едната страна и пилата се държи перпендикулярно на острието. За напречно рязане зъбите се заточват през един и файлът се държи под ъгъл от 60 ... 70 °. Трионите за лък се заточват с тристенна пила.

Триони с голям зъб се отглеждат и заточват, а с малък се заточват предимно, но не се отглеждат. Това се обяснява с факта, че в дърводелството се използва напълно сух материал, острието на лъковите триони е тънко (0,5 ... 3 mm е много трудно да се размножава. Чистотата на работа на заточени, но не разведени триони с опънато острие е много по-висока от ножовките с една ръка с развод, което е особено важно при рязане на шипове и очи.

Работа с лък трион

За да работите с лъков трион, е необходимо правилно да монтирате острието спрямо машината. Ъгълът му на наклон трябва да бъде 30 °; правилността на въртене се регулира от дръжката. Режещият диск трябва да е прав, без изкривяване и добре опънат. Виждаха бавно, но с уверени движения; в бързаме, разрезът е неравен.

Качественият лъков трион в работно състояние трябва да е трудно да завъртите дръжките. След работа се препоръчва да разхлабите усукването, за да не подлагате багажника на натоварвания и да не разтягате платното.

При надлъжно рязанематериалът, който ще се отрязва, трябва да виси навън. При напречно рязане (фиг. 1, а) детайлът лежи хоризонтално, при надлъжно рязане (фиг. 1, b) може да бъде в хоризонтално и вертикално положение. Обикновено те започват да пилят от нокътя на палеца на лявата ръка (фиг. 2), така че тази техника се нарича „на нокътя“. При рязане линията за маркиране трябва да се вижда през цялото време. За точно напречно рязане на дъската се използва митра кутия (shtosslad), която е кутия, в страничните стени на която има разфасовки, направени под определен ъгъл (фиг. 3).

Ориз. 1. Нарязване на дъските с лъков трион: а - напречно; b - надлъжно.

Рязане по протежение на влакната с лъков трион, ако материалът е в хоризонтално положение: вдясно - позицията на краката на работника по време на рязане

За рязане на дървесина с изкривяване, възли и други дефекти се използва лъков трион с по-дебело и по-широко (до 50 mm) острие, циркулярен трион с тясно острие (до 8 mm), правоъгълни зъби и голям развод (остриета с дебелина 2 - 2,5), както и високи машинни стойки, е възможно да се извърши извито рязане без много усилия, тъй като голямото разпространение на острието дава широк разрез, при който острието може лесно да се завърти в желаната посока.

Когато заточвате лъков трион в менгеме, пилата може да се изплъзне и да нарани ръката ви. Да, и задържането на острия ръб на файла не е много удобно. За да се застраховате от евентуално нараняване, върху главата на пилата поставете накрайник от гумена тръба (дължина - 3 ... 4 см), разрязана по дължина от едната страна.

След закупуване на лъков трион, дърводелците понякога скъсяват опората, сменят тетивата, правят по-широки стойки за лък, тъй като скъсените машини са лесни за използване, по-широките стойки намаляват деформацията им при издърпване на тетивата и с дебелина на тетивата от 10 mm, получава се равномерно и силно напрежение и се елиминира луфтът. Тетивата на кръстовището с стойките обикновено се увива с въдица на разстояние 25 ... 30 mm от стойките. В същото време, в случай на счупване на усукването, тетивата не пада от машината.

За удобство допълнително почистете дръжките в лъковия трион с фино зърно шкуркаи покрийте цялата машина с маслен лак.

За опъване на лъковия трион е препоръчително да използвате лостова тетива вместо въртяща се (фиг. 4). Лесно е да направите такава тетива от две парчета кабел с диаметър 2 ... 3 mm. Устройството използва метален лост, чийто край е огънат и вкаран в отвора на опората. Степента на опън зависи от позицията на отвора, в който влиза лоста. Отнема секунди, за да разхлабите или затегнете напрежението на режещия диск. В допълнение, кабелът е "вечна" тетива. Мулионът може да бъде направен от дърво, за което трябва да изберете твърда скала (например бук).

За да се намали триенето на дъговия трион по стените на среза, дебелината му трябва да се намали. За да направите това, прикрепете платното хоризонтално със скоба към метална основа. На разстояние 4 ... 1 пъти ширината на острието, фиксирайте върху основата метална плоча с дебелина 5 пъти дебелината на триона (фиг. 5). След това с пила с голям нарез, опряла края си върху метална пластина, отстранете слой метал от триона. Направете същата операция от другата страна на триона. След като отстраните метала, шлайфайте платното с финозърнеста шкурка.

Ориз. четири. Устройство за разтяганеза лък трион: 1 - стойка; 2 - кабел; 3 - лост; 4 - средно.

Ориз. 5. Намаляване на дебелината на дъгата: 1 - режещ диск; 2 - метална основа; 3 - плоча, поставена да образува изтъняващ ъгъл; 4 - файл; 5 - скоба.

Модерен лъков трион Това е метална тръба (или прът), извита с дъга, между краищата на която е опънато режещо острие. Твърдата дъга ви позволява да направите режещото острие тънко, дълго, тясно. В зависимост от размера на дъгата, острие с голям зъб (4 - 5 мм височина) може да бъде с дължина от 30 до 90 см. Режещото острие се закрепва с болтове, щифтове или ексцентрична скоба, което улеснява регулирането му степента на неговото напрежение.

Закрепването на режещия диск в някои дъгови триони се извършва с помощта на въртящи се съединители. Те дават възможност за завъртане на равнината на острието спрямо равнината на самия трион. В началото на рязането трионът трябва да се държи толкова здраво, че силата на четката да е значително по-голяма от теглото на триона. В същото време ръката бързо се уморява, но разрезът ще се окаже равномерен.

Друго просто правило: зъбите на дъговия трион трябва да се врязват в дървото поради теглото на самия трион. Ако се опитате да приложите сила, тънко и тясно режещо острие ще започне да „играе“, което значително ще усложни самия процес. Всички лъкови триони, чиято дъга е изработена от метална тръба, имат пластмасови, метални или дървени дръжки с различни конфигурации и са предназначени само за работа директно на ръка.

Маркиране на дървен материал

Дървото е маркирано, така че да се получат възможно най-малко отпадъци от дървения материал, използван за заготовки за части. С други думи, маркирането е необходимо, за да се получи детайл с минимално допустимо количество за обработка с ръчен или електрифициран инструмент. За маркиране и проверка на точността на обработка на детайли и части се използват много специални и универсални устройства. За начинаещ дърводелец в началото е необходимо да овладее дърводелските умения следващ инструмент(Фиг. 1):

• 5-метрова ролетка - за линейни измервания и грубо маркиране на дървен материал;
• квадрат - за проверка на ъгъл от 90 °;
• линия за сгъване - за всякакви измервания на ширина и дебелина;
• малка - за измерване и измерване на ъгли; ниво - за проверка на хоризонталното и вертикалното разположение на повърхностите;
• компаси - за прехвърляне на размери на детайли и за маркиране на кръгове;
• дебеломер - за изчертаване на рискове, успоредни на една от страните на пръта или детайла;
• отвес - за проверка на вертикалността на дървени конструкции.

Линиите за маркиране се нанасят с молив, а върху чиста рендосана повърхност - с шило. Върху дъски и други дълги материали линиите се нанасят със сечене на корда, като върху светлите детайли се отбиват с въглен, върху тъмните - с тебешир.

Ориз. един. 1 - ролетка, 2 - квадрат; 3 - правило за сгъване; 4 - малък; 5 - ниво; 6 - компас; 7 - дебелина габарит; 8 - отвес; 9 - шило.

Ориз. 2. а - за маркиране на шипове; b - за маркиране в "лястовича опашка"; 1 - писар; 2 - заготовка; 3 - шаблон.

Ориз. 3. 1 - дръжка; 2 - рулетка; 3 - прозорец за задаване на необходимия радиус; 4 - тяло; 5 - писец (нож); 6 - затягаща лента; 7 - закрепващ винт; 8 - монтажна игла.

Маркиращите линии се препоръчват да се нанасят с обикновен молив с твърдост T или TM. Цветните моливи имат мек олово и се чупят бързо; линиите, нанесени с незаличим молив, когато повърхността се намокри, неизбежно се замъгляват, в резултат на което материалът се замърсява.

На метална линийка скалата на разделяне често се изтрива. За да избегнете това, боядисайте обработеното с ацетон платно на линийката с бяла или червена нитро боя, след което избършете линийката с кърпа. Боята ще бъде отстранена от платното на линийката, а цифрите и знаците ще останат във вдлъбнатините. Така че получавате ясна скала на разделенията. За по-бързо и точно маркиране се препоръчва използването на шаблони (фиг. 2), които представляват метални или дървени заготовки с различни размери и форми с отпечатан точни размери. Можете сами да направите тези шаблони.

Има случаи, когато е необходимо да се маркира голям кръг. Обикновено това е свързано с определени неудобства. Приспособлението, показано на фиг. 3, прост дизайн и лесен за работа. Основното му предимство е възможността за маркиране на кръг с всякакъв диаметър. От фигурата може да се види, че колкото по-дълъг е металният лист на рулетката, толкова по-голям е радиусът на конструкцията, която трябва да се маркира. Когато замените писеца (или молива) с нож, ще получите нож с пергел.

В дърводелството се използват дървени и метални квадрати за маркиране. Преди маркиране нов дървен квадрат се проверява за точност, като се прикрепи към външния му ъгъл външен ъгълметален квадрат. Издатините, открити на дървения квадрат, се търкат с шкурка на платнена основа. За проверка вътрешен ъгълдървен квадрат се прилага с този ъгъл към външния ъгъл на метален квадрат, а между контактните повърхности се поставя карбонова хартия, която ще оцвети изпъкналите неравности на вътрешния ъгъл. След това тези неравности се изтъркват със средно зърнеста шкурка.

Ръчно рендосване

Инструмент за ръчно рендосване. Основният инструмент за ръчно рендосване е ренде. Всички модификации на рендето (шерхебел, ренде с единичен и двоен нож, фуги) имат принципно еднакво устройство (фиг. 1); те се различават главно по дебелината на отстранения слой дърво и чистотата на повърхностната обработка на детайла. Така че, ако рендето е грубо рендосване (дебелината на слоя, който се отстранява, е 2 ... 3 mm), тогава фугите завършват изравняването на повърхността (дебелината на чипа е до 1 mm).

Scherhebel се използва за грубо обработване на дървесина напречно, по протежение на влакната и под ъгъл към тях (стружките са тесни и дебели - до 3 mm). С ренде с един нож повърхността се изравнява след изпиляване и нанасяне на шерхебел. По-удобно от гледна точка на честотата на повърхността е ренде с двоен нож, който има чипчупач, който елиминира повърхностни дефекти - надрасквания и чипове. В допълнение към дървените инструменти, метални ножици и рендета с единичен и двоен нож се използват главно за ремонтна дейноств апартаментна обстановка. Фугира извършва повърхностна обработка. Има дълъг блок, който при рендосване на дълги части има положителен ефект върху качеството на обработваната повърхност. Фугите се рендосват, докато стане чист и равен чип.

Инструмент с дървен блок се използва за основна работа, а с метална подметка и корпус - в случаите, когато дървената повърхност на инструмента може да се повреди (рендосване на твърди краища, ПДЧ и недървесни материали - пластмаса, плексиглас, ебонит , фазер и др.). В ход дървен инструментдава по-малко напрежение на ръцете, което означава по-малко умора. В допълнение, триенето на такъв инструмент е ниско, плъзгането му по повърхността е по-добро от това на металния.

В дърводелството понякога се налага рендосване на малки и тесни части. Обикновените дърводелски инструменти са твърде големи за това, а малките рендета са подходящи за такава работа.

В допълнение към инструментите, които позволяват обработката на продукти чрез равнинно рендосване, се използват и специални инструменти за профилирана обработка на вдлъбнатини и ръбове (фиг. 2).

Селекторът служи за избиране на четвъртини в правоъгълни части и обработка на ръбове. Falzgebel е подобен на селектор, но подметката му има стъпаловидна структура. Служи за избиране на четвъртинки, които след това се почистват със зензубел.

Zenzubel се използва за избор на надлъжни вдлъбнатини под формата на прави ъгли (гънки) по ръбовете на детайлите. Острието на такъв зензубел е право и образува прав ъгъл със страничния ръб на желязото. За оголване на гънки, рендосани с друг инструмент, се използва зензубел с наклонено парче желязо. Такъв zentub не трябва да се бърка със спираловиден zentub, който се използва за обработка на профили тип лястовича опашка.

Инструментът за набраздяване се използва за избиране на тесни жлебове (езици) и четвъртини в правоъгълна част, а инструментът за набраздяване се използва за ръбове и жлебове по ръбовете на детайлите.

С щампа се подреждат закръгляния по ръбовете на частите; неговият блок и нож имат вдлъбната заоблена повърхност. Калевка изпълняват къдрава обработкапредни ръбове на части. Филетът служи за избиране на канали в детайлите. Гърбава дръжка с вдлъбнати и изпъкнали повърхности.

Когато купувате дървени блокове, обърнете внимание на достатъчно надбавка на раменете, към която клинът е притиснат отдолу, и на разстоянието от ръба на пролуката до края на ножа (когато е сглобен, не трябва да надвишава 2 mm ). Обикновено след закупуване дървените блокове се държат при стайна температура за около три месеца. В допълнение, дървените блокове се регулират „под ръката“, като се премахват драскотини, затъпяват ребрата, шлайфат стените и покриват страните и горната част с маслен лак. Прорезът на всеки инструмент не трябва да има чипове и надрасквания.

Настройка на инструмента. Работата по настройката включва демонтаж и монтаж на инструмента, както и подмяна и закрепване на ножа. За да разглобите рендето е достатъчно да ударите леко опашката с чук, а за да го сглобите, трябва да поставите ножа и да ударите предния край. Следователно надвесът на ножа ще се увеличи при удар в предния край и ще намалее при удар в опашния край. Към хоризонталната равнина ножът е поставен под определен ъгъл. За основните операции по рендосване на шерхебел, рендета с единичен и двоен нож, този ъгъл е 45 ° за zenzubel и 80 ° за tsinubel. Ножът за фуги се изважда с удар върху тапата му.

Острието на ютията трябва да стърчи от равнината на подметката с дебелината на отстраняваната стружка. Първо се монтира острието на желязото, след което се регулират ъглите му. При правилна инсталациячиповете трябва да са с еднаква ширина във всички области. Те фиксират парчето желязо по следния начин: блокът се поставя с подметката върху равна повърхност на дъската и, притискайки го с лявата ръка към дъската, с дясната ръка, поставете парчето желязо на място. Парчето желязо се наглася така, че да излиза от равнината на подметката на необходимата дължина: за ренде с един нож - до 1 мм, за шерхебел - до 3 мм и др. ножът се регулира с помощта на винт. След всяка настройка е необходимо да се направи пробно рендосване.

При двойните ножове вторият нож, който също се нарича стружколомач, се монтира с минимално разстояние по отношение на първия нож. Когато настройвате рендета, често трябва да заточите острието. Режещият му ръб е заточен под прав ъгъл спрямо страничния ръб.

Ръчно рендосване. Преди да продължите с работата по рендосване, е необходимо да изберете дърво, тоест да установите неговата годност за производството на всяка част. В същото време се разкриват изпъкналости и вдлъбнатини, които трябва да бъдат отстранени чрез рендосване, както и дефекти на дървото и се определя дали те са приемливи за тази част. За рендосване е необходимо да фиксирате детайла така, че посоката на дървесните влакна да съвпада с посоката на рендосване. Деформацията на детайла показва, че закрепването трябва леко да се разхлаби. В началото на рендосването инструментът се натиска с лявата ръка, към средата усилията на двете ръце се изравняват, а в края се натискат дясна ръказа да не се претовари краят на частта. Те режат спокойно, бавно, но уверено, с пълна сила, с равномерно подаване на инструмента във всички зони. Тялото на работника трябва да бъде леко наклонено напред, левият крак е изпънат напред, а десният трябва да е под ъгъл от 70 ° спрямо левия. Качеството на рендосване се контролира с линийка, добре регулирани пръти и квадрат. Ако няма празнини между линийката и рендосания детайл, инструментът е готов.

При рендосване чистотата на повърхността зависи от разстоянието от цепката на стружките до острието на ножа (колкото по-близо е цепката от слота на кранчето, толкова по-чисто е рендосването), както и от стръмността на гънката на стружките при навлизане в слот за кран (стръмна гънка се изрязва по-бързо от ножа, което води до по-къса дължина). чип). При рендето с двоен нож, вторият нож изпълнява функцията за чупене на стружки, като колкото по-близо е до острието на първия нож, толкова по-чиста е повърхността. Обикновено ширината на стружкочупача (втория нож) не е по-голяма от ширината на първия нож. Можете да научите за състоянието на междината и режещата част на ножовете по вида на стружки, излизащи от отвора за кран. Ако стружкочупачката е тъп, стружките излизат прави и рендосаната повърхност е чиста; ако е много остра, стружките излизат на пръстени, така че заостреният ръб на стружкочупачката е леко затъпен.

В дърводелството пробиването се използва за пробиване на кръгли шипове, винтове и други метални елементи при свързване на части, за тапи при отстраняване на възли, за канали при обработка на дърво с длето и длето. Принципът на работа на всяка бормашина е, че навлизайки дълбоко в дървото, тя избира материала с режещите си ръбове, образувайки дупка.

Видове свредла и подготовката им за работа

Свредлата са перови, централни, спирални, винтови (фиг. 1). Свредлото разграничава стеблото, самата щанга, режещата част и елементите за отстраняване на стружки.

Лопатови свредлаперките тип лъжица имат формата на удължено корито с остри ръбове (виж фиг. 1, а). Те служат за пробиване на отвори за щифтове с диаметър 3 ... 16 mm (с дължина на свредлото до 170 mm). По време на процеса на пробиване перкът периодично се отстранява от дървото, за да се отстранят чипове. Недостатъкът на перовото свредло е липсата на водещ център. Използва се за пробиване на по-големи отвори лопатови свредладруги структури (виж фиг. 1, б).

Централни свредла(вижте фиг. 1, c) през, но плитки дупки се пробиват през дървесните влакна, тъй като излизането на чипове в тях е трудно. Такива свредла работят само в една посока и при натискане отгоре. Диаметърът им е до 50, дължината - до 150 мм.

Спирални свредла(виж фиг. 1, d) са по-съвършени в дизайна си. Те осигуряват отстраняване на стружки, в резултат на което дупката не се запушва при пробиване с стружки и има чисти, равни стени. Подобно на центровете, тези свредла имат център и фреза или конусовидно заточване на режещата част. Диаметър на свредлотос конично заточване - 2 ... 6 mm (къси серии) и 5 ​​... 10 mm (дълги серии), и с център и фреза - 4 ... 32 mm. Свредла с конично заточване се използват за пробиване по протежение на влакната, с център и резец - напречно. Спиралните свредла могат да бъдат оборудвани с остриета от волфрамов карбид за особено твърда дървесина.

Винтови бормашини(виж фиг. 1, д) се използват главно за пробиване на дълбоки отвори напречно на дървесните влакна. След преминаване през това свредло стените на отвора са чисти. Диаметър на свредлото t - до 50, дължина - до 1100 mm.

Използва се за пробиване на големи отвори свредла за корк, а за разширяване на отворите за глави на винтове или гайки - зенкери (фиг. 2). При пробиване на дърво се използват и свредла за метал, намаляващи ъгъла им на заточване.

Свредлото трябва да бъде правилно заточено, в противен случай ще разкъса, а не ще отреже дървото и дупката ще се запуши с чипове. При заточване е необходимо да се поддържа правотата на режещите ръбове. Тъй като режещата глава има ограничен запас от метал, свредлото трябва да се заточва внимателно и икономично. Заточва се върху абразивен камък (фиг. 4, а) или ръчно с тънка квадратна пила и се завършва със специален точилен камък. Обикновено ъгълът на заточване на свредлото е 12°.

Централните свредла започват да се заточват от вътрережещ ръб, останалите - отвън. Правилността на заточването се проверява с шаблон (фиг. 4, b). Краищата на страничните резци трябва да стърчат най-малко 3 mm над режещите ръбове на хоризонталните резци. Това позволява на ръбовете да започнат да режат, преди хоризонталните ножове да започнат да режат стружките.

Чистотата на обработката на отвора и точността на пробиване зависят преди всичко от това как е заточено свредлото. Напречният режещ ръб трябва да минава през оста на свредлото. Когато се измести от оста, свредлото ще отиде настрани, в резултат на което ще има неравномерно износване на режещите ръбове и биенето на свредлото и следователно увеличаване на диаметъра на отвора.

Ориз. 1. Свредла за работа с дърво: a, b - перо; в - център; g - спирала; d - винт.	Ориз. 2. Свредло за корк (a) и зенкер (b).
Ориз. 3. Устройство за пробиване на отвори с голям диаметър: 1 - патронник; 2 - метални пръти; 3 - дървен кръг; 4 - трион; 5 - центрираща бормашина.	Ориз. 4. Заточване на свредлото върху заточването (a) и проверка на правилността на заточване според шаблона (b).
Ориз. 5. Ръчна винтова бормашина (а) и скоба (б): 1 - напорна глава; 2 - дръжка; 3 - стоманен прът с резба; 4 - затягащ патронник; 5 - пръстен, превключвател; 6 - храпов механизъм.	Ориз. 6. Допълнителен инструментза пробиване: а - тренировка; б - гимлет; c - тренировка за лъжица.

За пробиване на голям брой еднакви отвори в масив е необходимо да имате на склад няколко свредла с еднакъв диаметър. Периодичната смяна на свредлата ще увеличи техния експлоатационен живот.

Ръчно пробиване на дърво. Дървесината се пробива със свредло и скоба. За фиксиране на бормашини в тях се използват затягащи патронници с различни конструкции.

Ръчна винтова бормашина(фиг. 5, а) служи главно за пробиване на отвори с диаметър до 5 mm. На сърцевината му има винтова резба за движение на дръжката. Силата от ръката, стискаща дръжката, се прехвърля върху пръта и ок започва да се върти. Секундната стрелка действа върху напорната глава. От комбинацията на тези две усилия свредлото се въвежда в дървото, т.е. процесът на рязане.

При скоба(Фиг. 5, б) процесът на рязане идва от силата, която ръката на работника създава при въртене на коляновия прът на ротатора с дръжка в средата. В долната част на пръта има патронник с тресчотка, който дава възможност за регулиране на въртенето надясно и наляво. Към скобата могат да се закрепят свредла с диаметър до 10 мм.

За да пробиете дупки, техните центрове трябва да бъдат маркирани. При маркирането се вземат предвид твърдостта на дървото, степента на разцепването му, местоположението на пукнатините и възлите, посоката и дълбочината на пробиване, наличието на пирони, метални скоби и др.. Обикновено центровете на дупките се пробиват с нож или тристенно шило до дълбочината на диаметъра на свредлото. При пробиване на отвори с големи диаметри центровете им се пробиват предварително с тънки свредла, така че свредлото да не отива настрани. Центровете на дълбоки проходни отвори се пробиват от двете страни; в същото време се извършва и самият процес на пробиване (т.е. от двете страни). Диаметърът на свредлото за пробиване под винтовете трябва да бъде с 0,5 мм по-малък от диаметъра на средната част на винта. При крехка дървесина и в краищата за главите на винтовете се препоръчва да се направи спускане (зенкериране), така че при по-нататъшни операции (грундиране, шпакловка и боядисване) главите на винтовете да са наравно с повърхността на детайла.

Когато правите проходни отвори, е необходимо да поставите пречка на изхода на свредлото (за това можете да използвате парче дърво), в противен случай в детайла неизбежно ще се образуват стружки или пукнатини. При пробиване инструментът не трябва да е обърнат към вас. Не се препоръчва работа с незаточени свредла и свредла с нащърбени режещи части и пукнатини. Трябва да обърнете внимание на центрирането на свредлото в патронника, тъй като правилното пробиване зависи от това. От силен ритъм свредлото неизбежно ще отиде настрани. Правилното заточване на свредлото ще избегне прилагането на прекомерна сила и получаването на разкъсана повърхност. Увеличаването на приложената сила води до повреда на детайла и счупване на свредлото, а също така създава травматична ситуация.

За пробиване на дълбоки отвори в масивно дърво сондаж(Фиг. 6, а) и плитки отвори в твърда дървесина за винтове - гимлет(фиг. 6b). Свредлото е метален прът с ухо за дръжка отгоре и спираловидна повърхност с водещ център отдолу. Гимлетът трудно отстранява стружки от дупката, така че периодично се изважда от дупката и се почиства от стружки. Бормашина и гимлет не дават чистотата на обработката, която може да се получи при пробиване със свредла. При майсторите дърводелствоима лъжички за лъжица (фиг. 6, в). Всъщност това са същите привилегии, само с остър връх и коничен винт.

Методът на работа със свредло е следният: първо се монтира на предвиденото място с точка и след това с известно усилие се притиска към дървото. Когато върхът влезе дълбоко в дървото, тогава вече не е необходим допълнителен натиск, необходимо е само да завъртите инструмента с дръжките. За съжаление свредлото не реже, а разкъсва дървото и понякога се появяват пукнатини и разцепвания в детайла, особено в края. Бормашините се използват за неотговорна дърводелска работа и в дърводелството.

Снаждане и събиране на дърво

Снаждане широко използвани за производство на дълги греди, в конструкцията на мебелни рамки, свързване на первази, изработка на чекмеджета за плотове за маси и др. Най-широко използваната зъбна връзка (като най-издръжлива), образуваща голяма площ на залепване. Една и половина части се снаждат на первази при завързване на панели, т.е. за части, които не изпитват значително натоварване. Рязането се извършва в кутия за маркиране (кутия за скосяване) под ъгъл 45 °.По-остър ъгъл се използва за повишено натоварване, особено за огъване.

Частите, които са под напрежение на опън, се снаждат с отворен шип тип лястовича опашка. Детайли с опора в долната част, които изпитват сили, които са склонни да ги движат в различни посоки, са снадени върху щепсел кръгъл шип. При подмяна на части в продукт се използва тяхното рафиниране, което се извършва чрез снаждане или натрупване в зависимост от формата на частта в сечението (фиг. 2).

Ориз. един. : а - край; б - на "мустаците"; в - назъбен.

Ориз. 2. : а - в половин дърво; b - наклонен разрез; в - в директно поставена ключалка; d - в наклонена ключалка, d - в права опъната брава; e - в наклонена опъваща брава; g - гръб до гръб; h - гръб до гръб със скрит шип; и - от край до край с крайния гребен; до - от край до край с щепселен шип (щифт); l - в половин дърво с болтове; m - половин дърво със закрепване с лентово желязо; n - в половин дърво със закрепване със скоби; o - с наклонен разрез и закрепване със скоби; p - гръб до гръб с наслагвания.

Ориз. 3. Свързване на дърво по метода на рали по ширината на ръба: а - върху гладка фуга; b - в една четвърт; c - в правоъгълен жлеб и ръб по ръба; g - в трапецовиден жлеб и ръб по ръба; d - в жлеба и релсата.

Рали използва се в случаите, когато е необходимо да се свърже дограмен материал по ширината на ръба в щитове или блокове (фиг. 3). Най-често срещаният метод за събиране е занитване в гладко разкриване. В този случай ръбовете на съединените секции са плътно съединени по цялата дължина и компресирани с лепило. В допълнение към този прост метод се използват и фугиращи фуги и щепселни кръгли или плоски шпилки. Сглобяването на четвъртинка се извършва сухо, без лепило, като гъбата на четвъртинката, обърната не към лицевата страна, трябва да е с 0,5 мм по-тясна от гъбата, обърната към лицевата страна. Сглобяването в жлеб и гребен се извършва с и без лепило. Сглобяването в жлеб на релса с прецизно съединяване на съединените секции и висококачествено залепване е най-трайно и икономично, тъй като материалът за гребена се взема от дървесни отпадъци.

Технология за огъване на дограма

При производството на мебели не можете да правите без криволинейни части. Можете да ги получите по два начина - рязане и огъване. Технологично изглежда, че е по-лесно да изрежете извита част, отколкото да изпарите, огънете и след това да я издържите за определено време, докато бъде напълно готова. Но пиленето има редица негативни последици.

Първо, има голяма вероятност за рязане на влакната при работа с циркулярен трион (той се използва в тази технология). Резултатът от рязането на влакната ще бъде загуба на здравина на частта и в резултат на това на целия продукт като цяло. Второ, технологията за рязане включва по-голям разход на материал, отколкото технологията за огъване. Това е очевидно и не е необходим коментар. Трето, всички извити повърхности на нарязани части имат крайни и полукрайни срязани повърхности. Това значително влияе върху условията за тяхната по-нататъшна обработка и довършване.

Огъването избягва всички тези недостатъци. Разбира се, огъването предполага присъствие специално оборудванеи устройства, но това не винаги е възможно. Огъването обаче е възможно в домашната работилница. И така, каква е технологията на процеса на огъване?

Технологичният процес на производство на огънати детайли включва хидротермално лечение, огъване на заготовки и сушене след огъване.

Хидротермалната обработка подобрява пластичните свойства на дървото. Пластичността се разбира като свойството на материала да променя формата си без разрушаване под действието на външни сили и да я запазва след елиминиране на действието на силите. Дървото придобива най-добри пластични свойства при съдържание на влага от 25 - 30% и температура в центъра на детайла до момента на огъване от около 100 ° C.

Хидротермичната обработка на дървесината се извършва чрез пропарване в котли с наситена пара под ниско налягане от 0,02 - 0,05 MPa при температура 102 - 105 ° C.

Тъй като продължителността на обработката с пара се определя от времето, необходимо за достигане на зададената температура в центъра на обработвания с пара детайл, времето за обработка с пара се увеличава с увеличаване на дебелината на детайла. Например, за пропарване на детайл (с начална влажност 30% и начална температура 25°C) с дебелина 25 mm до достигане на температура в центъра на детайла 100°C е необходим 1 час, и при дебелина 35 мм - 1 час и 50 минути.

При огъване детайлът се поставя върху гума с ограничители (фиг. 1), след това в механична или хидравлична преса детайлът заедно с гумата се огъва по даден контур; в пресите по правило се огъват няколко детайла едновременно. В края на огъването краищата на гумите се издърпват заедно с помощта на съединител. Огънатите заготовки се изпращат за сушене заедно с гумите.

Заготовките се сушат 6-8 ч. По време на сушенето формата на заготовките се стабилизира. След изсушаване заготовките се освобождават от шаблони и гуми и се съхраняват най-малко 24 ч. След задържане отклонението на размерите на огънатите заготовки от оригиналните обикновено е ± 3 mm. След това заготовките се обработват.

За огънати заготовки се използват обелен фурнир, карбамидно-формалдехидни смоли KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, плочи от дървесни частици P-1 и P-2. Дебелината на детайла може да бъде от 4 до 30 mm. Заготовките могат да имат голямо разнообразие от профили: ъглови, дъгообразни, сферични, U-образни, трапецовидни и коритообразни (виж фиг. 2). Такива заготовки се получават чрез едновременно огъване и залепване на фурнирни листове, смазани с лепило, които се оформят в пакети (фиг. 3). Тази технология дава възможност за получаване на продукти от голямо разнообразие архитектурни форми. В допълнение, производството на огънати залепени части от фурнир е икономически осъществимо поради ниската консумация на дървен материал и относително ниските разходи за труд.

Слоевете от парцели се намазват с лепило, полагат се в шаблон и се притискат (фиг. 4). След излагане под пресата, докато лепилото се стегне напълно, възелът запазва формата, която му е дадена. Огънатите залепени възли се изработват от фурнир, от твърда дървесина и иглолистни плочи, от шперплат. При извитите залепени фурнирни елементи посоката на влакната във фурнирните слоеве може да бъде взаимно перпендикулярна или еднаква. Огъването на фурнира, при което дървесните зърна остават прави, се нарича огъване напречно на зърната, а при което влакната се огъват - огъване по зърната.

При конструирането на огънати залепени фурнирни елементи, които носят значителни натоварвания по време на работа (крака на столове, шкафове), най-рационалните конструкции са тези с огъване по протежение на влакната във всички слоеве. Твърдостта на такива възли е много по-висока от възлите с взаимно перпендикулярна посока на дървесни влакна. При взаимно перпендикулярно направление на фурнирните влакна в слоевете са проектирани извити залепени възли с дебелина до 10 mm, които не носят големи натоварвания по време на работа (стени на кутии и др.). В този случай те са по-малко податливи на промяна на формата. Външният слой на такива възли трябва да има фракционна посока на влакната (огъване по протежение на влакната), тъй като при огъване напречно на влакната в точките на огъване се появяват малки фракционни пукнатини, които изключват доброто покритие на продукта.

Допустимо (радиусите на кривината на извитите фурнирни елементи зависят от следните конструктивни параметри: дебелина на фурнира, брой слоеве фурнир в пакет, дизайн на пакета, ъгъл на огъване на заготовката, дизайн на формата.

При производството на огънати профилни единици с надлъжни разрези е необходимо да се вземе предвид зависимостта на дебелината на огънатите елементи от вида на дървото и дебелината на огънатата част.

В таблиците елементите, останали след разфасовките, се наричат ​​екстремни, останалите - междинни. Минималното разстояние между срезовете, което може да се получи е около 1,5 мм.

С увеличаване на радиуса на огъване на плочата разстоянието между разрезите намалява (фиг. 5). Ширината на разреза зависи от радиуса на огъване на дъската и броя на разрезите. За да се получат заоблени възли, в плочата, след фурниране и шлайфане, се избира жлеб на мястото, където ще бъде огъването. Жлебът може да бъде правоъгълен или лястовича опашка. Дебелината на останалия шперплатов мост (долната част на жлеба) трябва да бъде равна на дебелината на облицовъчния шперплат с надбавка от 1-1,5 mm. В правоъгълния жлеб с лепило се вкарва заоблен прът, а в жлеба на лястовича опашка се вкарва лента от фурнир. След това плочата се огъва и се държи в шаблона, докато лепилото стегне. За да се даде на ъгъла по-голяма здравина, в него може да се постави дървен квадрат отвътре.

Шипове връзки

Най-простата дърводелска връзка може да бъде представена като връзка на шип в гнездо или в ухо (фиг. 1). Шип е издатина в края на шината (фиг.2), гнездо е отвор, в който влиза шипът. Шиповите съединения са разделени на ъглови крайни, ъглови средни и ъглови кутии.

В практиката на любителите дърводелци ъгловите крайни връзки са много чести. За изчисляване на елементите на такива съединения са фиг. 3 и таблица.

Да предположим, че е необходимо да се изчисли връзката на "мустаците" с щепсел чрез плосък шип (UK-11). Дебелината на съединения прът е известна (нека s0 = 25 mm). След това, като вземем този размер като основа, определяме размера s1. Според таблицата s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Да вземем връзката UK-8. Нека диаметърът на дюбела е 6 mm, тогава l (избираме средната стойност - 4d) е 24 mm, а l1 = 27 mm. Щифтовите връзки са направени симетрично един спрямо друг и по отношение на равнината на частта, следователно, съгласно фиг. 3 h, разстоянието от центъра на отвора за долния щифт до центъра на отвора за горния щифт ще бъде най-малко 2d, или 12 mm; същото разстояние от центъра на отвора за дюбела до края на частта, която ще се съединява.

На фиг. 4 показани схеми на ъглови средни (тройни) съединения , за които при изчислението трябва да се спазват следните основни размери на шипове и други елементи: в съединенията US-1 и US-2 е разрешено използването на двойна шпилка, докато s1 = 0,2s0, l1 = (0,3 . .. 0.8) B, l2 = (0.2…0.3) В1; в съединение US-3 s1 = 0.4s0, s2 = 0.5 (s0 - s1); в съединение US-4 s1 = s3 = 0.2s0, s2 = 0.5 X [s0 - (2s1 + s3)]; в US-5 връзка s1 = (0,4…0,5)s0, l = (0,3…0,8)s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; във връзка US-6 l = (0,3… 0,5)s0, b ≥ 1 mm; във връзка US-7 d = 0,4 при l1 > l с 2…3 mm; във връзка US-8 l = (0,3…0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Размери на шипове и други елементи на ъглови крайни връзки

Връзки	s 1	s2	s3	л	l 1	ч	b	д
UK-1	0,4s0	0,5 (s0 - s1)	-	-	-	-	-	-
UK-2	0,2s0	0,5	0,2s0	-	-	-	-	-
UK-3	0.1s0	0,5	0,14s0	-	-	-	-	-
UK-4	0,4s0	0,5 (s0 - s1)	-	(0,5…0,8)V	(0,6…0,3)л	0,7B 1	≥ 2 мм	-
UK-5	0,4s0	0,5 (s0 - s1)	-	0,5 V	-	0,6B 1	-	-
UK-6	0,4s0	0,5 (s0 - s1)	-	(0,5…0,8)B	-	0,7B 1	≥ 2 мм	-
UK-7	-	0,5 (s0 - s1)	-	-	-	0,6B 1	-	-
UK-8	-	-	-	(2,5…6)d	l 1 > l с 2…3 mm	-	-	-
UK-9	-	-	-	(2,5…6)d	l 1 > l с 2…3 mm	-	-	-
UK-10	0,4s0	-	-	(1…1.2)Б	-	-	0.75B	-
UK-11	0,4s0	-	-	-	-	-	-	-

Забележка. Размерите s0, B и B1 са известни във всеки отделен случай.

Ориз. един. : а - в гнездото; b - в окото; 1 - шип; 2 - гнездо, отвор.

В ъгловите кутийни съединения шиповете се повтарят многократно. По принцип се използват три вида такива връзки: на прав отворен шип (виж фиг. 3, а); отворена „лястовича опашка“ на шипа (виж фиг. 2, д); върху отворен кръгъл щепсел - дюбел (виж фиг. 3, h).

Често използвайте метода за свързване с дюбел (nagel). Дюбелът е цилиндрична пръчка, изработена от бреза, дъб и др. Тя е равномерно обработена и накована в пробити отвори- канали, предварително смазани с лепило. В двете части наведнъж се правят отвори за дюбели. Дюбелът трябва да влезе плътно в отвора, с помощта на удари с чук. Свредлото за подготовка на отворите трябва да съответства на размера на дюбела. За да се намали диаметърът на дюбела, се използва шлайфане с шкурка или копелен файл (рисковете се правят не напречно, а по дължината на дюбела).

При избора на връзка трябва да се вземе предвид естеството и големината на натоварването, както и как връзката ще устои на натоварването. Например, когато свързвате рафт на шкаф близо до стената, целият товар ще падне върху винтовете или дюбелите. Силата, с която продуктът (рафтът) ги притиска, ги кара да издържат на срязване и счупване. Следователно натоварването тук е малко. В този случай е по-целесъобразно да монтирате дървена релса под рафта, като я завинтите плътно към стената на шкафа. Натоварването ще се увеличи, но съпротивлението към него също ще се увеличи поради не само винтовете, но и триенето между релсата и стената на шкафа. Може да се понесе значително по-голямо натоварване, ако рафтът е изрязан поне на малка дълбочина в стенния масив; в този случай самата мебелна стена ще поеме товара.

Ориз. 3. : a - отворен през единичен шип - UK-1; b - отворен двоен шип от край до край - UK-2; c - на шипа отворен през троен - UK-3; g - на трън с полутъмна слепота - UK-4; d - на шип с полутъмен край до край UK-5; e - на шип със сляпа тъмнина - UK-6; g - на шип с тъмен проход - UK-7; h - на шипове кръгли щепсели, непроходни и проходни - UK-8; и - на "мустаци" с щепсел, непроходим кръгъл шип - UK-9; до - на "мустаците" с щепсел, който не е през плосък шип - UK-10; l - на "мустаците" с щепсел през плосък шип - UK-11.

Ориз. четири. : a - единичен непреходен шип - US-1; b - зашита единична щора в жлеба - US-2; c - на един проходен шип - US-3; g - на двоен проходен шип - US-4; d - в жлеба и непреходния гребен - US-5; c - в непреходния жлеб - US-6; g - на шипове кръгли плъгини непреходни - US-7; h - на шипа щора "лястовича опашка" - US-8.

От сравнение на съпротивленията на две връзки (полудърво с винт и лястовича опашка) се вижда, че връзката в лястовича опашка издържа три пъти по-голямо натоварване от връзката в половин дърво с винт. Въз основа на този и редица други примери можем да направим следните изводи за целесъобразността на използването на определени фуги: плетката на дограмата трябва да бъде избрана в съответствие с големината и посоката на натоварване на фугата; натоварването трябва да се възприема директно от самия дизайн на продукта (допълнителни крепежни елементи могат да бъдат винт, метален квадрат, дюбел и др.); плетене с пропуски не е разрешено.

Залепването трябва да се извършва само с подготвени повърхности: колкото по-груба е повърхността на дюбела, толкова по-надеждно ще се придържа към масива.

Ще бъде полезно за начинаещите домашни занаятчии да научат за методите за свързване на дървени части. На тази тема посвещаваме кратка образователна програма, която ще опишем основните видове дърводелски съединения и сглобяване с помощта на лепило, пирони, винтове или дюбели или изобщо без тях.

Правила за избор на връзка в зависимост от вида на натоварването

Крайните връзки са най-простите; те се използват, ако е необходимо да се изгради част. Тези съединения са най-способни да издържат на натиск, но при щанцоване на специално оформени ключалки може да се постигне добра устойчивост на усукване, разтягане и огъване. Стандартният вариант на крайната връзка е с подрязване на половината дебелина на двете части. Разрезът може да бъде прав или наклонен, ако е необходимо, за да се предотврати огъване, разтягане или усукване, в края на всеки разрез се изрязва шип или тъп ъгъл или разрезът се прави стъпаловиден, образувайки вид „заключване“.

1 - директно наслагване на половин дърво; 2 - наклонена подложка; 3 - право наслагване със стъпаловидно съединение; 4 - наслагване на половин дърво с наклонена става; 5 - наклонена горна ключалка; 6 - връзка на половин дърво с наклонен шип

Ъглови и странични връзки се използват за свързване на прави части в ферма или рамка. Обикновено тази част от конструкцията е опорна, така че основните натоварвания падат върху изместването и компресията. Ако конструкцията изпитва предвиденото статично натоварване, на една от частите се изрязва правоъгълен шип, а на другата се изрязва жлеб или отвор с подходящ размер. Ако е възможно да се действа върху счупването на конструкцията, шипът и жлебът се изрязват във формата на трапец.

Ъглови съединения: 1 - с отворен проходен шип; 2 - с глух затворен шип; 3 - с проходен наклонен шип

Горни кръстосани и Т-образни връзки се използват като правило за допълнителни връзки между критични структурни детайли. Основното натоварване в тях е компресия, изместване и разкъсване. Първите два вида натоварване се елиминират чрез изрязване на половин дърво или по-малко, последвано от съпоставяне на частите. Раменете на прорезите поемат основното натоварване върху себе си, остава само да се фиксира връзката с винтове или горни скоби. В някои случаи се използва дюбел за укрепване на връзката или се изрязва шип с клин.

1 - напречна връзка с наслагване в половин дърво; 2 - кръстосана връзка с кацане в едно гнездо; 3 - Т-образна връзка със скрит наклонен шип; 4 - Т-образна връзка с право стъпаловидно наслагване

Отделен тип връзки - кутия. Предназначени са за свързване на дъски под прав ъгъл. Обикновено за кутия връзка се изрязват зъби на всяка дъска, чиято ширина е равна на разстоянието между тях. На различни дъски зъбите се изрязват с изместване, така че когато са свързани, ъгълът на дъските изглежда като едно цяло. Зъбците могат да бъдат и клиновидни, предпазващи ъгъла от счупване в една посока или допълнително закрепени с лепило или пирони.

Кутия ъглови съединения: 1 - с прави шипове; 2 - с наклонени през шипове

Как да направите шипова връзка

За да направите фуга с шипове, трябва да кръжите двете части с маркираща линия по всички страни на разстояние от края, равно на ширината на фугата. От двете срещуположни страни и края, тялото на шипа е маркирано с линии, маркировките на двете части са напълно идентични.

Шипът се изрязва отстрани с ножовка за напречен разрез и дървото се цепва с длето. Ширината на шипа се увеличава с 2-3 мм за последваща прецизна обработка с нож или длето. Жлебът се изрязва с ножовка за надлъжен разрез и се отрязва с длето, като също се оставя малка надбавка за обработка. Следва регулиране, при което частите се комбинират и се постига максимално плътно прилягане.

При Т-образна шипова връзка на едната част се изрязва централен шип или жлеб, а на другата се издълбава ухо или се правят два странични разреза в зависимост от вида на първата част. За направата на око се използва длето, което завърта наклонената част на острието в отвора. Ако окото не е плътно, правя шипа с 8-10 мм по-дълбока и отрязвам края му под формата на развит клин. Така че при шофиране шипът ще се отвори сам и частта ще бъде здраво закрепена.

За да свържете широки части, можете да използвате кутия връзка, като изрежете няколко шипа и жлебове. Най-лесният начин за закрепване на шпилка е да се пробие през и напречно на шпилките и да се забие дървен дюбел (прозоречен клин) в отвора.

Как да лепим дъски заедно

Много популярен метод за съединяване на дъски и пръти е надлъжното и напречното залепване. При свързване на дъски с широка страна, краят може да бъде равномерен, въпреки че в повечето случаи се използва профил на език и жлеб. Много е важно частите да се прилепят плътно, така че лепилният слой да е възможно най-тънък, само по този начин може да се постигне максимална здравина. Понякога малко количество памучно влакно се нанася върху края, намазан с лепило, което подобрява качеството на захващането.

Дъските могат да бъдат свързани и в профил, но за това ще е необходимо да се извърши клиновидно рязане на двата края с отместване на зъб към пода за различни части. У дома такава операция може да се извърши с помощта на ръчна фреза.

За залепване на части се използва казеиново лепило или PVA с висока концентрация; към лепилото се добавя пресято дървесно брашно за придаване на якост. Повърхностите се покриват с лепило и се държат във въздуха за 3-5 минути, след което се поставят под налягане или се притискат със скоби. Такава връзка е по-силна от самото дърво и никога не се прекъсва на кръстовището.

Как се сглобяват елементи от носещи конструкции

За носещи конструкции се използват два вида връзки - разширение и шарнир. Най-лесният начин да свържете две части е да направите разрез с ножовка с половината дебелина на същото разстояние от краищата и след това да отрежете излишното дърво с брадва. След съпоставяне на двете части, връзката обикновено се закрепва с две надземни ленти, заковани отстрани на разреза. Залепването също е възможно, но само ако частите са плътно прилепнали.

Полуотрязаните краища могат да бъдат събрани под почти всеки ъгъл, това е основният метод за свързване на покривни ферми. За закрепване на частите е необходима допълнителна затягаща връзка: гредата се нанася върху свързаните части отстрани на разстояние 30-50 см от ъгъла и се нарязва на половината дебелина в точките на контакт, а след това структурата се закрепва с пирони.

Често вертикалните и наклонените конструкции се нуждаят от опора, например при свързване на системата за ферми към подови греди. В този случай прорезите за кацане на хоризонталната греда са нарязани, в които ще бъдат вкарани стелажите. Много е важно да се спазва ъгълът на наклона и да се направи подгъв не повече от една трета от дебелината на дървения материал.

Връзки със специални връзки

Почти всички дърводелски връзки се извършват с допълнителни укрепващи връзки. В най-простия пример ролята на такава се играе от пирони или самонарезни винтове.

При изграждане на части, монтажът може да бъде укрепен с проходна болтова връзка, скоби, скоби и дюшеме, или просто да бъде увит със студено валцована тел. Достатъчно е да закрепите снадените вертикални опори с две надземни ленти - дървени или метални.

Ъгловите фуги най-често се закрепват със скоби, пластини или ъгли. В случаите, когато е необходимо да се поддържа лека подвижност на връзката, се използва един проходен болт, който или мига през мястото на облицовката на частите, или ги затяга в надлъжна посока с минимален отстъп от облицовката.

Мястото на закрепване на специалната връзка трябва да бъде отстранено от ръба с най-малко 10 диаметъра на крепежния елемент и не трябва да има дефекти. Важно е да запомните, че често връзките не осигуряват общата здравина на връзката, а само компенсират неотчетеното натоварване.