По време на най-горещото летни дни, единственото спасение от знойната жега е обикновен подов вентилатор.

Не всеки може да си позволи пълноценна сплит система или дори мобилен климатик.

Но за съжаление дори този евтин и достъпен вятърен вентилатор се поврежда от време на време. Китайските модели особено летят като семена.

И има огромно мнозинство от тях на нашия пазар. Какво да направите, ако вентилаторът спре да се върти и работи? Какви са основните му проблеми и защо се поврежда?

Нека да разгледаме по-отблизо.

Защо вентилаторът не работи?

Общо има 5 основни причини за неуспех подови вентилатори:

• стара засъхнала грес или липса на такава

• изсъхнал кондензатор

• изгоряло термично реле или предпазител

• завъртете късо съединение на намотките или счупване на проводника

• механично изместване на вала на двигателя

Основният проблем на евтините модели, на който по някаква причина малко хора обръщат внимание, е неправилното отливане на остриетата. Поради това възниква дисбаланс, лагерите се счупват и празнините се увеличават.

Вие не можете да повлияете на това по никакъв начин, тъй като вече сте закупили вентилатор с такъв първоначален дефект. Понякога изглежда, че работи, работното колело се върти нормално, но не духа.

Тоест от него няма поток охлаждащ въздух. Защо се случва това?

Поради неправилен ъгъл на атака на лопатките. Венчелистчетата му са деформирани и задвижват въздушния поток в кръг, вместо да го изхвърлят.

Този ефект може да се появи с течение на времето, след като вентилаторът е стоял на пряка слънчева светлина дълго време и работното му колело, след като се нагрее, започне постепенно да променя формата си.

Това може да се лекува само чрез подмяна на работното колело с ново.

Подовият вентилатор не се върти

Най-честият проблем е засъхналата смазка или липсата й. Вентилаторът започва да задръства, губи скорост и в резултат на това натоварването на двигателя се увеличава. Вентилаторът вече не работи с пълен капацитет.

Моторът, навит с тънък проводник от 0,2 mm, започва да се нагрява и намотките постепенно изгарят.

Как се открива такъв дефект? В този случай вентилаторът спира да се върти. Бръмчи, но перката не се върти.

Случва се и да пали само на 3-та скорост, а на първите две изобщо да не реагира. Просто няма достатъчно мощност, за да завърти вала.

За да го стартирате, трябва нагло да завъртите перките като на стари самолети.

Между другото, същият симптом може да възникне, ако стартовият кондензатор е повреден. Без инструменти как можете да разберете коя е причината за повредата?

За да направите това, трябва да стигнете поне до вала на двигателя, като премахнете защитния корпус и остриетата. Ако валът се върти на ръка с голяма трудност, обвинете мръсотия и засъхнала грес.

И ако се върти лесно и има инерция, тогава най-вероятно климатикът е покрит. Симптом - включен вентилатор, но не върти. В същото време завъртате двигателя и той запалва.

Ако държите лопатките на вентилатора с ръка, докато работите, той може да спре отново. Кондензаторът се проверява с мултицет дали има подходяща скала за измерване на капацитет.

За да смените, изберете нов кондензатор според същите параметри, както са посочени на тялото на стария.

Между другото, кондензатор, който все още не е напълно изсъхнал, също влияе на скоростта. Ако забележите, че са паднали и вентилаторът е започнал да се върти по-бавно, това е знак да го проверите.

Проблемът с плътното въртене се решава чрез ново смазване на лагерите. Тук се използват така наречените плъзгащи лагери. Някои хора ги наричат ​​втулки.

Малко е скъпо да се използват топки в такива конструкции и те тракат с течение на времето. За ремонт изобщо не е необходимо да разглобявате целия двигател. Просто развийте няколко винта и напръскайте необходимите зони с универсален аерозол WD40.

Как да разглобите вентилатор - инструкции със снимки

Как да стигна до втулките без да свалям двигателя? За да започнете, развийте централния винт задна стеназащитен кожух.

Друг самонарезен винт е скрит в бутона-лост за настройка за завъртане или спиране на главата на вентилатора.

След това задният капак може лесно да се свали от мястото му. Какво има отдолу? Тук можете да видите ротационната скоростна кутия, която дава ротация на цялата глава.

Към него отдолу се свързва специален прът.

Стартовият кондензатор на двигателя е фиксиран отгоре.

Между другото, имайте предвид, че може да не е там в различни модели. В този случай го потърсете близо до бутоните за превключване на скоростта.

За да получите достъп до лагера на двигателя, ще трябва да свалите скоростната кутия. Той е закрепен с три винта и поддържан отдолу с прът.

Затегнете винтовете и разкачете пръта. След това скоростната кутия се отстранява от вала и имате достъп до задната втулка.

Няма нужда да развивате или разглобявате нищо друго. Ведашка ще свърши останалото вместо вас.

Поставете тясна водеща тръба върху кутията WD40 и я пъхнете няколко пъти в пролуката между вала и лагера.

След като напръскате WD40, завъртете вала в различни посоки с ръка и го преместете малко напред-назад.

Излишната сгъстена грес, чужди отпадъци и прах постепенно ще излязат. Тази излишна мръсотия може лесно да се отстрани с памучни тампони.

Ако имате гъста смазка като циатим или литол, препоръчително е да я нанесете върху червяка на зъбното колело. След тези почистващи процедури капнете няколко капки масло върху лагера отвън към шивашки машиниДОБРЕ.

Просто не го прилагайте твърде много. В противен случай той в крайна сметка ще се разпространи навсякъде и прахът ще полепне по него, превръщайки се отново в мръсотия. В резултат на това отново ще получите клин и проблем с въртенето на вентилатора.

При някои модели в близост до втулките се поставят филцови шайби. Те са наситени с масло и при нагряване маслото се стича върху вала, като го смазва.

Всичко се сглобява в обратен ред. Щанга - три винта за скоростна кутия - външен капак.

Между другото, ако пренатегнете централния винт на задния капак и това е самонарезен винт, а не винт, той може да премине през пластмасата на въртящото се зъбно колело и да се опре във вала.

Пак ще имаш проблеми с оборотите и задръстванията. Понякога причината за повреда е тривиална и непредсказуема.

Подредихме задния лагер, след което преминем към предната част на вентилатора. Тук в центъра има защитна капачка.

Развива се, внимание - по посока на часовниковата стрелка, тъй като резбата тук е лява.

Хвърляш го и сваляш перката от вала. Вече имате достъп до предния лагер на греда.

Тук принципът е същият. Първо изстискайте и размекнете старата мазнина и мръсотия с Ведашка и след това нанесете нова.

След това поставете обратно перката и затворете капака. След като завършите ремонта, включете вентилатора на високи обороти, оставете го да работи няколко минути и превключете на желаната скорост.

Късо съединение на намотки или скъсани проводници

Ако повредата е по-сложна и обикновеното смазване не помага, ще трябва да разглобите вентилатора по-подробно.

Първо, извършете всички операции по разглобяване, както е посочено по-горе. След като свалите перката, развийте пластмасовата предна контрагайка, която се намира непосредствено зад нея, и отстранете цялата защитна рамка.

В ръцете ви все още е самият двигател и кракът, в който минават захранващите кабели и се намира механизмът с бутони.

Разглобявате този крак, като развиете 6 винта.

Преди всичко проверете запояването на проводниците. Напълно възможно е някой от тях или дори няколко да са паднали или изгорели.

Ако всичко е непокътнато, как можете да разберете кой проводник къде отива и за какво е отговорен? Започнете тестването с два проводника от щепсела.

Един от тях, нека да е черен (както е на снимката по-долу), преминава директно през подсветката към двигателя на вентилатора.

Вторият проводник отива към долната клема на дисковия превключвател (бутон 0).

След това чрез натискане на съответните бутони - 1-ва скорост, 2-ра, 3-та се затварят определени контакти на превключвателя и по този начин се променят оборотите на двигателя.

Всеки проводник от тези бутони отива към своя собствена клема на намотката, с по-голям или по-малък брой навивки. Прилагайки напрежение към тях, карате перката да се върти по-бързо или по-бавно.

Схема за свързване на подов вентилатор

Опростена схема на вятърен вентилатор изглежда така.

Типичните схеми за повечето евтини 3-скоростни подови вентилатори са нещо подобно:

Натискането на всеки бутон е придружено от затваряне на неговата контактна група.

В този случай другата група контакти се отваря в този момент.

Понякога тези контакти изгарят или не стигат до пластината си. След това губите някоя от скоростите.

Всичко това се проверява просто с китайски мултицет, в режим на непрекъснатост на веригата.

Ако първият ви проводник се скъса или няма контакт върху него, моторът на вентилатора просто няма да стартира. Ето защо, ако вентилаторът е напълно неработещ, първо го проверете.

Освен, разбира се, преди да се уверите, че самият щепсел и захранващият кабел от него работят правилно. Това също е причинено от тестера.

Поставете единия край на сондите върху щифта на щепсела и докоснете другия край до контактната площадка на бутона "0". Ако работи правилно, трябва да има нулево съпротивление.

След това можете да проверите проводниците по същия начин при всички скорости. Контактна сонда на щепсела - друга сонда на изходящия проводник от съответния бутон за скорост към двигателя.

Ако има нули навсякъде, тогава превключвателят и кабелите работят.

След това проверете втория контакт на щепсела и окабеляването, което минава директно покрай превключвателя към двигателя. Уверете се, че кабелът ви е непокътнат и тук.

Едва след това можете да преминете към проверка на намотките на самия двигател.

Как да проверите намотките на вентилатора

Задайте съпротивлението на мултиметъра на 2000 ома. След това, за да не ухапете проводниците навсякъде, на мястото, където е свързан кондензаторът, отстранете малко изолацията.

Потърсете общата точка на веригата, както е показано на диаграмата по-долу.

След като го намерите, вие извиквате съпротивлението на намотката. За да направите това, докоснете един по един контактите на превключвателя с втората сонда.

Приблизителните стойности на съпротивлението на намотката на вентилатора могат да бъдат както следва:

Разбира се различни моделите могат да се различават леко, но най-важното е да няма прекъсване или късо съединение. Измерванията могат да покажат няколкостотин ома или малко повече от 1 kOhm.

Всичко зависи от мощността на вентилатора и напречното сечение на проводника.

Съпротивлението между клемите на намотките ще бъде по-ниско - 100-200 ома.

Намотката на кондензатора и общото съпротивление на всички намотки заедно също се проверяват.

Ето най-компетентното и пълно видео за проверка на работата на намотките на вентилатора с мултицет.

Ако проверката на целостта на намотките също не разкрие никакви отклонения или дефекти, продължете напред. За да направите това, напълно разглобявате вентилатора, както се казва, парче по парче.

Разглобяване и неизправност на двигателя

Първо, двигателят трябва да бъде освободен от всички пластмасови части. Развийте 4-те винта от предната страна и свалете капака.

При новите модели освен винтове има и ключалки. Те трябва да бъдат огънати с отвертка.

За да изключите крака, трябва да намерите друг винт, който обикновено е скрит под щепсела.

Разхлабете го и издърпайте монтажния вал. За да демонтирате проводниците, които минават през крака, ще трябва да ги отхапете или разпоите от клемните блокове на бутоните за скорост.

В същото време запишете или скицирайте къде всеки е първоначално свързан.

В резултат на това трябва да имате гол двигател на вентилатора в ръцете си без нищо ненужно.

Нека го разглобим. Развийте винтовете, които държат задния капак заедно.

В същото време, преди да разглобите, не забравяйте да поставите маркировки върху всички капаци и хардуер, показващи как всичко е било първоначално сглобено.

В противен случай, след неправилно докинг, ще загубите подравняване. Ще има проблеми със задръстване на вала и въртене на острието.

Неизправност на релето за термична безопасност

След като свалите лагера, стигате до самите намотки. Сред пакета захранващи проводници, идващи от превключвателя, потърсете специално термично реле.

Много често двигателят спира да работи след като изгори. Това реле трябва да работи и да отваря веригата при температура на намотката 135-145 градуса.

След охлаждане релето се затваря отново и вентилаторът се включва. Така че, понякога той изгаря напълно и всъщност играе ролята на бушон.

Ако вашият вентилатор често се изключва и стартира отново сам, вината е тази защита. Знайте, че не просто работи. Това означава, че вашият вал или е задръстен, или намотките са изтощени и прегряват.

Прегряването на намотките може да бъде свързано с разрушаването на малкото работно колело, което се намира на вала вътре в самия двигател. Той е предназначен да издухва въздух и да намалява температурата на намотките.

Най-евтините модели нямат температурен датчик-реле; всичко е свързано директно. Въз основа на това, ако вашият „термичен предпазител“ е изгорял, можете, разбира се, да го заобиколите и да стартирате вентилатора. Но в същото време ще останете без противопожарна защита.

Това реле също се проверява от тестера.

Трябва да има верига между краката му в режим на непрекъснатост.

Изместване на вала и счупени завои

Ако всички части и релета вътре са непокътнати, остава само внимателно да прегледате намотките, вала и ротора през лупа. Може да видите счупени или повредени медни нишки.

Това се случва, когато лагер изскочи от мястото си и роторът започне да удря намотките.

При съвременните китайски подови вентилатори доста често се разхлабва винтовата връзка между двете половини на мотора. Не забравяйте, че валът от двете страни е монтиран върху самоцентриращи се медно-графитни втулки, които са плътно заключени в капаците.

Когато ги сглобявате и затягате, можете леко да почукате с чук самата трансформаторна ютия, така че валът да се върти лесно, с малка инерция. Някой се опитва сам да хване центъра и създава такъв тих ужас.

В крайна сметка валът изпада от лагера, което води до клин. В резултат на това роторът започва да надрасква намотките и повърхността си.

Също така имайте предвид, че ако вентилаторът ви е паднал и след това е спрял да работи и да се върти, тогава втулките най-вероятно са неправилно подравнени и тук. Нищо друго не може да се счупи от такова падане.

Това няма да повреди кондензатора и намотките, покрити с лак, няма да се счупят. Може би някои бутони може да се преместят. Но преди всичко проверете подравняването на лагерите. И тогава всичко ще работи както трябва.

За съжаление, не можете сами да се справите с механичен дефект в намотките или ротора, както и с техните вътрешни къси съединения. Не е рационално да пренавивате двигателите на евтини вятърни вентилатори, ще бъде много по-лесно да си купите нов модел.

Това обаче вече е последният етап от проверката и има надежда, че никога няма да стигнете до него, след като сте намерили повреда някъде другаде, използвайки методите, обсъдени по-горе.

Всички охладители са с лагери. Яжте различни сортовеплъзгащи лагери или само втулка, или търкалящ лагер. Вентилаторите с конвенционална главина обикновено имат по-кратък експлоатационен живот в сравнение с вентилаторите с търкалящи лагери. Обикновено вентилаторът с циферблатни лагери се износва, чува се как вентилаторът започва да бръмчи, появяват се вибрации, понякога просто задръства и спира, в този случай имаме прегряване или някаква аларма от дънната платка или инсталираните драйвери.

Охладителят на компютъра е шумен

Когато потребител ви се оплаче, че компютърът му е силен, всъщност има само два вида компоненти, които могат да създадат този шум: дискови устройства и охлаждащи вентилатори. Но в повечето случаи ще откриете, че шумът се генерира от един от охлаждащите вентилатори в компютъра. Повечето компютри имат три охлаждащи вентилатора, един в захранването, един в самия корпус и един в процесора. Разбира се, всеки от тези охлаждащи вентилатори е проектиран да поддържа цялата система възможно най-хладна, като създава постоянен въздушен поток вътре в кутията, който ще изтегля хладен въздух, докато движи горещ въздух.

Ако някой от тези охлаждащи вентилатори се повреди, системата може да прегрее и да причини оперативни проблеми. Така че първият ви инстинкт е просто да смените шумния вентилатор. Въпреки че това е доста проста операция, тя не винаги е необходима. В много случаи охладителят се нуждае само от една капка масло.

Охладителят на процесора, захранването или видеокартата не се върти

Ако охладителят на процесора, видеокартата и захранването не се върти, тогава може да имате две причини.

Първата причина, най-често срещаният и евтин, охладителят е спрял да върти, защото смазката му е изсъхнала и след една капка масло ще ви служи вярно.

Втората причина, това е повреден охладител, можете да го проверите с мултиметър в режим на набиране; ако звъни, това означава, че охладителят е в работно състояние. Трябва да се обадите на черните и червените проводници.

Как мога да смажа охладителя?

Много хора използват WD-40 за смазване на всякакви скърцащи или шумни механични компоненти около дома и офиса. Но не се опитвайте да използвате WD-40 за смазване на вентилатора на вашия компютър. WD-40 е проектиран като почистващ препарат/обезмаслител, който може да се използва за разхлабване на заседнали части, предотвратяване на корозия и изместване на вода – всякакви проблеми, които обикновено не се срещат при компютърните вентилатори. WD-40 също е лека смазка, която е по-добра за смазване на нещо като панта, която се движи само от време на време, вместо компютърен компонент като вентилатор, който се движи постоянно с високи скорости.

Предпочитам да използвам масло за машини или шевни машини, защото освен че е леко масло, то има отличен вискозитет, издържа добре на високи температури и е специално създадено за смазване на движещи се части, които работят при високи скорости. Има и специално силиконово масло за охладители.

Как работи компютърният охладител?

Почти всички вентилатори за охлаждане на компютри са проектирани около възел на плъзгащ лагер, въпреки че съм срещал някои вентилатори за охлаждане на компютри, които използват възел на сачмен лагер. В тази статия ще се съсредоточа върху монтажа на плъзгащи лагери.

Сглобката на шейковия лагер се състои от вал (към който е прикрепена перката на вентилатора), който се върти вътре в неподвижен цилиндър. В този случай цилиндърът е направен от порест метал, импрегниран с масло. Докато валът се върти, маслото се изтласква от цилиндъра, създавайки маслен филм, по който се движи валът. Този филм от масло предотвратява контакта метал с метал и по този начин елиминира триенето и почти всички шумове. Този тип лагерен възел е показан на снимката по-горе.

Плъзгащият лагерен възел се състои от вал, който се върти вътре в неподвижен цилиндър.

В идеален лагерен възел количеството масло в лагера е точното количествои остава постоянна през целия живот на вентилатора. Въпреки това, ако модулът не е запечатан правилно, част от маслото може да изсъхне с течение на времето. Когато това се случи, въртящият се вал ще влезе в директен контакт с неподвижния цилиндър, което създава стържещ или смилащ звук.

В допълнение към шума, повишеното триене ще доведе до по-бавно въртене на вентилатора, което от своя страна ще намали въздушния поток. Ако въздушният поток се намали, системата ще работи по-гореща, отколкото би трябвало, излагайки някои компоненти на риск от повреда. Допълването на маслото в модула на плъзгащия лагер ще промени това състояние.

Как да смажете охладителя на захранването и охладителя на системния модул.

Първо развиваме охладителя в компютъра, откачаме проводниците към охладителя, почистваме от прах и го поставяме на масата, ако този охладител е от захранване или охладител от изпускане на топъл въздух от системата модул, след това внимателно отстранете стикера, разположен от противоположната страна на остриетата. Трябва да има уплътнителна гумаили пластмасов капак, който трябва да отворите и със спринцовка да капнете капка масло.

След това завъртете остриетата на охладителя с пръсти, така че маслото да се разпредели равномерно по цялата повърхност. След това затворете уплътнителната гумена запушалка и залепете стикера; ако стикерът не залепне, залепете вместо това парче изолационен материал.

Има и неразглобяеми охладители, нямат гумено уплътнение зад стикера, има запоена пластмасова вложка. Този тип охладители обаче могат да се смазват, но това е по-трудно. Но някои неразглобяеми охладители нямат фиксирана шайба, така че работното колело може да излезе с малко усилие с пръсти, ние се опитваме да отделим остриетата на охладителя от тялото без много усилия, ако остриетата на охладителя са разделени, тогава смажете вал с масло и го поставете обратно, ако не, тогава прочетете. За да смажем неразглобяем охладител, имаме нужда от бормашина или клещи, а не бормашина голям размер 2-4 мм. Пробиваме дупка в центъра, само внимавайте да не прекалите и да повредите вала и лагерите, отстранете пластмасовите стружки от дупката, след което капнете 1-2 капки масло в пробита дупказа предпочитане с помощта на спринцовка. След смазване завъртете остриетата на охладителя, за да разпределите равномерно маслото и покрийте отвора с електрическа лента или нещо друго по ваш избор, основното е да предотвратите обратното изтичане на маслото.

Съветвам ви да не пълните маслото до самите краища, тъй като излишното масло все още ще изтече.

Как да смажем видеокарта и охладител на процесор

За да смажете охладителя на видеокартата, първо трябва да премахнете охладителя с радиатор, ако не сте сменяли термопастата, препоръчително е да премахнете охладителя радиатора и едновременно с това сменете термопастата, прочетете също как да нанесете термопастата правилно. По принцип ще има 3 болта под лопатките на охладителя; развийте ги и разкачете охладителя от радиатора, но той трябва да излезе без усилие.

Има стикер отзад на перката, ние също я отлепяме и гледаме дали има пластмасов или гумен капак, след това махнете капака и търкаляйте капка масло, завъртете перката с пръсти и сглобете всичко обратно обратния ред.

Ако няма капак зад стикера, тогава вземете свредло от 2-4 мм, а ако няма свредло, можете да завъртите свредлото с клещи или да го пробиете с нож, ако няма нищо; изобщо отстранете пластмасовите стърготини и капнете 1-2 капки масло и залепете пробития отвор с тиксо, така че маслото да изчезне нищо не се е случило.

Със смазването на охладителя на процесора по принцип всичко е същото, само закрепването на охладителя към радиатора е различно. Може да се фиксира с резета или да се закрепи с болтове. Има и видове охладители, при които не е необходимо да изключвате охладителя от радиатора, за да го смажете, при тях охладителят е обърнат веднага към страната, от която се нуждаем.

Ако не разбирате напълно как да смажете охладителя, гледайте видеоклипа по-долу, където всичко е показано ясно.

Видео

Счупеният вентилатор не трябва да се изхвърля незабавно, най-разумно е да разберете причините и, ако е възможно, да поправите устройството. Често неизправностите на вентилатора не са свързани с повреди, а просто изискват просто почистване и смазване.

Някои видове механични повреди могат да бъдат елиминирани сами чрез замяна на повредената част. По-трудно е да се ремонтира под или настолни моделис повече сложен дизайн. Тъй като вентилаторите са включени в повечето съвременни хладилни и климатични уреди, всеки случай е индивидуален. Ще разгледаме само най-честите причини за повреди и начините за отстраняването им.

Повреди на битови подови вентилатори

Подходът към ремонта на подови или настолни вентилатори трябва да бъде рационален. Наличието на модули за управление на скоростта, наклона и въртенето на вентилатора значително усложнява дизайна. Основната задача е да се установи причината. Ако проблемът е прост, тогава можете да опитате да го поправите сами.

Вентилаторът е шумен, но лопатките не се въртят

Повечето честа повредаподови вентилатори, има ситуация, когато устройството издава шум, но лопатките остават неподвижни.

Причините може да са следните.

1. Лагерната грес е засъхнала или се е сгъстила. Лесно е да се установи причината. Двигателят се разглобява и се проверява наличието и състоянието на смазката.
2. Разместен е монтажът на лагерите на вала. Това се дължи на изчерпването на живота на втулките, които са изработени от бронз или месинг.
3. Неизправност на двигателя. За да проверите, е необходимо да разглобите двигателя и да проверите съпротивлението на намотките на корпуса и арматурата.
4. Загуба на капацитет поради повреда на кондензатор. Необходимо е да проверите капацитета на кондензатора с тестер.

Ако причината е в смазката, трябва да отстраните останалата сгъстена смазка, като почистите частите с бензин и налейте прясно двигателно масло във втулките. Трябва да се внимава маслото да не попадне върху намотките на двигателя.

Мотор на вентилатора

Ако втулките се износят, трябва да потърсите нови в магазина или да ги вземете от друго неработещо устройство. Няма да е възможно да се възстановят износени.

Ако намотката на двигателя е повредена, ще трябва да я пренавиете в сервиз или да закупите нов двигател. Трудно е да възстановите намотката сами.

Ако кондензаторът не работи, трябва да го смените с нов от магазина. Ако това не е възможно, тогава е по-лесно да закупите нов вентилатор.

Вентилаторът издава свистящ звук

Няколко месеца след покупката може да се появят свистящи звуци. Вентилатор бръмченеили скърцане поради деформация на витлото или разхлабване на фиксаторите на плъзгащите лагери. Удар върху прави остриета слънчеви лъчиили висока температура води до огъване и дисбаланс по време на въртене. Подобни звуци се причиняват и от вдлъбнатина в резултат на механично увреждане на защитната решетка, до чиято повърхност започват да достигат върховете на остриетата.

Повреда на лагера

Ако се появи външен шум, направете следното:

• изключете устройството от захранването;
• отстранете защитната решетка и я проверете за деформации;
• извадете перката, проверете лопатките за възможни завои;
• проверете крепежните елементи на лагера, проверете дали болтовете са затегнати.

Огъването на защитната решетка може лесно да се коригира чрез внимателно изправяне с ръце до желаното състояние.

Забележка!Ако геометрията на лопатките е повредена, витлото най-вероятно ще трябва да бъде сменено, тъй като полиуретанът не може да бъде върнат в първоначалната си форма у дома.

Ако причината външни звуциАко крепежните елементи се разхлабят, просто трябва да затегнете всички болтове, докато хлабината се елиминира.

Устройството не се включва

Ако вентилаторът не реагира на натискане на бутона за захранване, това може да означава скъсан проводник в кабела, повредена връзка между кабела и клемите в контакта или неизправност на самия контакт. Блокът с бутони или самите бутони за превключване на скоростта също могат да бъдат повредени.

На първо място, трябва да проверите дали контролната лампичка светва, когато се опитате да включите устройството.

Ако лампата не свети, трябва да направите следното:

• измерете напрежението в контакта, като свържете работещо устройство към него;
• развийте щепсела и проверете за повреда там, където проводниците са свързани към клемите;
• изключете кабела и го проверете с тестер за протичане на ток.

Ако има неизправност в щепсела, трябва да възстановите връзката на проводниците, евентуално запояване на клемите. Ако възникне нарушение в проводниците вътре в кабела, той трябва да бъде заменен с нов.

Проверка на контактите с тестер

Ако лампата светне, но самият вентилатор не работи, трябва да се предприемат следните стъпки:

• уверете се, че устройството е изключено от мрежата;
• разглобете контролния панел, който се намира на корпуса на вентилатора;
• Използвайте тестер, за да проверите всички ключови контакти за токова проводимост;
• проверете регулатора на скоростта с тестер.

Ако откриете, че един от бутоните е счупен, трябва или да закупите работещ заместител от магазин за радио, или да направите директна връзка, като го заобиколите. Ако регулаторът на скоростта се повреди, той трябва да се запои отново или да се смени с нов.

Вентилаторът не се върти

Причината вентилаторът да не се върти наляво и надясно е, че манивелата не работи правилно.

За да разрешите проблема, трябва да направите следното:

• свалете задния капак, като развиете фиксиращите болтове;
• проверете връзката на манивелата със зъбното колело под скоростната кутия;
• поставете манивелата на място или я сменете, ако е счупена.

Може също да възникне ситуация, когато завоите не са завършени напълно. В този случай е необходимо да се провери хода на превключвателя на скоростите по вертикалната ос. Ако има някаква неизправност в работата му, е необходимо да откачите фиксиращия болт и да смажете вала, зъбното колело и горна частскоростна кутия Ако пластмасовото зъбно колело е износено и не можете да намерите частта в продажба, ще трябва да приемете факта, че вентилаторът не се върти.

Добра екипировка

Когато инсталирате работното колело след отстраняване на неизправността, трябва да спазвате правилата за балансиране, в противен случай вентилаторът няма да се върти нормално. Най-простият и удобен начин е статичното балансиране.

Инсталирайте вентилатора ръчно, задайте началното въртене на ръка и маркирайте горната точка на работното колело с молив или маркер. Те правят още няколко бягания и проверяват дали получените точки за предимство съвпадат с първоначалната оценка. Ако те не съвпадат, значи има повреда в лагерите, които трябва да бъдат смажени или сменени. Ако съвпадат, вземете предмети с различно тегло, като гайки, парчета електроди и др. За закрепване се използват електрическа лента, тиксо, мастика, пластилин и тънка тел.

След това започват да ги прикрепят като противотежест на точката на предимство, за да постигнат нейната загуба постоянно място. За по-точен избор, можете да смилате тежестите с помощта на ножовка. След намирането оптимално тегло, тежестта се заварява или залепва към неработната страна на диска.

Балансирането с винтове позволява емпиричнобързо определяне на необходимите настройки. Но тази опция не е достъпна за всички фенове.

Можете също да извършите балансиране на балансиращи естакади, като се свържете със специалисти.

Възможни повреди на вентилатори на Timberk

Вентилаторите Timberk са се доказали като евтини и лесни за използване устройства за създаване на комфорт климатични условия, поддържане на обмен на въздух в апартамент или офис. Въпреки доброто им качество, те са склонни към повреди.

Фен Тимберк

По време на работа клиентите са забелязали следните неизправности:

• спад на силата на издухване поради меки пластмасови остриета;
• Има моменти, когато кондензаторът се повреди;
• появата на външен шум по време на работа;
• повреда на електродвигателя;
• роторът се счупи;
• появява се силна реакция;
• при дълга работаима миризма на изгоряло масло;
• краката се огъват и променят геометрията си под тежестта на двигателя;
• прегряване на захранването;
• механични повреди в точките на закрепване.

По отношение на съотношението цена-качество продуктите на Timberk са лидери в своя сегмент. Всички устройства са с гаранция от производителя и могат да бъдат сменени при контакт със сервиз.

Неизправности на вентилатора в автомобилните охладителни системи

Вентилаторът се включва от датчик, разположен в охладителната система. Реагирайки на сигнала, охладителят се включва и насочва допълнителен въздушен поток, за да намали температурата на течността и двигателя. Редица повреди не са свързани с повреда на самия вентилатор, а с работата на електронни сензори, които са чувствителни към промени в системата.

Релето на вентилатора щрака често

Релето на вентилатора често щраква в автомобилните охладителни системи. Причината може да е или окисляване на контактите на релето, или температурни скокове, които го карат да работи. На диагностика подлежат:

• сензор;
• електрически инсталации;
• контролерът има схема за управление на вентилатора.

Повредата може да причини повреда на двигателя, тъй като неправилната работа на сензорите причинява неправилна настройка на момента на запалване.

Вентилатор

На първо място, трябва да отидете на диагностика и да позвъните на възлите със скенер. Ако се открие повреден сегмент, той трябва да бъде заменен с инсталиране на нов.

Охлаждащият вентилатор се включва често

Охлаждащият вентилатор се включва често. Счита се за нормално, когато периодите на бездействие на вентилатора надвишават продължителността на неговата работа. Ако този алгоритъм е нарушен, причините могат да бъдат следните:

• запушване на охладителната система;
• намалено ниво на охлаждащата течност в радиатора;
• Термостатът е повреден;
• помпата не работи;
• наличие на въздушни джобове.

Охладителната система е запушена

Необходимо е да се промият термостата и радиатора, да се добави охлаждаща течност, да се провери изправността на водната помпа и да се смени, ако е необходимо. Въздушните тапи в радиатора се изхвърлят чрез прилагане на налягане на сгъстен газ. Ако сензорът не работи, ако температурата му на превключване не съвпада с паспортните стойности, устройството трябва да се смени.

Вентилаторът на климатика не работи

Причините, поради които не работи, могат да бъдат следните:

• съединителят на главния вентилатор е повреден;
• контактите на релето на превключвателя са окислени;
• предпазителите са изгорели;
• клемите на захранването са окислени;
• недостатъчни нива на хладилен агент;
• Четките на арматурата са окислени.

Ремонт на вентилатор на климатик

По-добре е да се обадите на електротехник за сервиз, за ​​да може да провери състоянието на климатика с мултицет и да разбере причината за повредата.

Намаляване на началната температура на вентилатора

В горещия сезон фабричните настройки на релето на вентилатора не позволяват пълна работа на автомобила. В задръстванията двигателят може да започне да кипи, което може да доведе до по-сериозни повреди.

ECU мига

За да намалите температурата, при която вентилаторът се включва, можете да използвате следните методи:

• презаредете настройките на ECU при посещение в сервизен център;
• налейте антифриз с по-висока точка на кипене, например 120 градуса;
• проверете нивото на налягането и плътността на капачката на резервоара;
• инсталирайте бордов компютър с възможност за регулиране на температурата на вентилатора или бутон за принудително превключване.

| Повече ▼ ниска температураще позволи на вентилатора да започне по-рано, което ще има положителен ефект върху работата на двигателя.

Случайно включване на вентилатора

Вентилаторът на радиатора трябва да се включи, когато висока температурадвигателя, за да го охладите. Понякога обаче устройството се включва произволно, въпреки факта, че сензорът на термостата показва удобна температура от 25-35 градуса.

Запушен въздушен филтър

Причините за това могат да бъдат следните:

• нискокачествено гориво, добавките в които намаляват точката на възпламеняване в двигателя;
• недостатъчно ниво на антифриз;
• въздушният филтър е запушен;
• включен климатичен контрол;
• Термичният прекъсвач на охладителя е повреден.

Ако подозирате нискокачествено гориво, трябва да измерите температурата на отработените газове. Силно замърсен радиатор се измива с обикновена вода от маркуч.

За бележка!При работещ климатик е нормално вентилатора да се включва постоянно.

Трябва да се отбиете за диагностика и проверка на функционалността на термостата. Ако е необходимо, добавете или сменете антифриз.

Проблеми с вентилацията в апартаментите

Вградените изпускателни вентилатори са много по-опростени като дизайн. Но тяхната цена е ниска и често е по-лесно да закупите нов, отколкото да търсите части, които са изчезнали от обращение. Лошата вентилация на помещенията може да не се дължи на работата на самото устройство, а на грешки в организацията на изпускателната система.

Вентилация в банята

Ако вентилацията в банята не работи, въздухът става влажен и не се проветрява, прането не изсъхва добре и може да се появи мухъл.

Нормален модел на вентилация

Причините може да са следните:

• вентилационният отвор е запушен с прах и паяжини;
• чужди предмети в шахтата;
• Изпускателният вентилатор е настроен да засмуква въздух, вместо да го изпуска.

Правилното решение на проблема би било да се свържете управляващо дружество. Специалистите спускат товар във вентилационната шахта по целия път до апартамента, за да пробият всички препятствия. В особено напреднали случаи в шахтата се спуска камера, за да се определи местоположението на препятствията. Вентилационната шахта се отваря от входа. Може да се наложи да обиколите съседите в щранга и да проверите дали имат неправилно монтирани вентилатори, които нарушават аспиратора.

съвет!За баня е подходящ смукателен вентилатор, който предотвратява въздушния поток от вентилационната шахта.

Качулка в кухнята

Изпускателната вентилация е предназначена за отстраняване неприятни миризмии застоял въздух. Въпреки това, ако строителната технология е нарушена или поради други причини, въздухът започва да навлиза в апартамента от изпускателния отвор, въпреки работещия вентилатор.

Замърсяване на вентилационната шахта

Поради това в апартамента възникват чужди миризми. Продуктите за готвене не се изнасят от кухнята.
Причините може да са следните:

• конструктивните дефекти във вентилационните шахти и канали създават обратна тяга;
• силни пориви на вятъра в една посока издухват въздушни течения в мината;
• натрупване на парни маси и мразовит въздух във вентилацията;
• замърсяване на мините със сняг и отпадъци.

В резултат на това аксиалният вентилатор изтегля въздушни маси от един вал към друг и аспираторът започва да работи тихо в обратна посока.

По-добре е да поканите специалисти за отстраняване на недостатъците. Те ще оценят рационалното използване на оборудването в съответствие с документацията и ще извършат висококачествена проверка на монтажа и работата на вентилационната система. Полученият доклад ще посочи всички недостатъци съществуваща системаи мерки за коригирането им. Служителите на управляващата компания са длъжни да почистят вентилационните шахти от чужди предмети. Също така, за да се отървете от ефекта на обратното течение, инсталирайте дефлектор в аспиратора, който да засмуква дима и да създава въздушни потоци в кухнята.

Неразбирането на естеството на определени компютърни проблеми често води до диагностични грешки, без които квалифицираните ремонти са невъзможни. А към търсенето на проблем трябва да се подхожда с точното му описание. Неизправност, която се описва с думите: „когато натиснете бутона за захранване, компютърът не се включва, но вентилаторите работят“ се нарича липса на инициализация или грешка при инициализация. Не трябва да се бърка с „незахранване“ - пълно бездействие при натискане на мощност, тъй като причините за тези два проблема обикновено са различни.

Инициализацията в този случай е готовността на оборудването за работа. И ако някое от критичните за стартиране на компютъра устройства откаже да стартира, ще наблюдаваме характерна картина:

• след включване на системния блок се чува силен шум от вентилаторите (те се въртят с постоянна висока скорост);
• Индикаторите на клавиатурата и захранването светват и не изгасват;
• екранът остава черен.

Нищо друго не се случва.

причини

Според статистиката най-честият източник на такъв проблем е следният:

• повреда на BIOS - програма, съхранявана в CMOS чипа с флаш памет на дънната платка, отговорна за първоначалното зареждане на компютъра, както и за проверката и последователността на работата на всичките му устройства на етапа на стартиране;
• повреден процесор или неизправност на захранващата му система;
• Неизправност или несъвместимост на RAM (памет с произволен достъп). инсталирани ленти RAM помежду си;
• неизправност на системните логически чипове (чипсет) на дънната платка, особено често на северния мост.

Други причини, които също могат да причинят такава „клиника“, включват повреда на компонентите на дънната платка, водеща до дестабилизиране на захранването на устройството, дефект в спойките на микросхемите, захранване с „падане“ на напрежението по отделни линии , изтощена CMOS батерия, както и други проблеми с оборудването, инсталирано на компютъра. Това обаче е по-рядко срещано.

Също така е важно да разберете, че този проблем никога не е резултат от софтуерни проблеми в операционната система. Защото изтеглянето му дори не започва.

Диагностика

Какво може да направи потребителят, ако попадне в такава ситуация? Дори без специално оборудване, можете да опитате да разрешите проблема у дома. Достатъчно е да знаете как да работите с отвертка.

Нулиране на настройките на BIOS до фабричните настройки

Това е най-простият и понякога много ефективен начинотстраняване на проблеми при стартиране на компютъра. Ако вашият случай не е най-трудният, може би ще помогне.

• Изключете захранването на компютъра и свалете капака на системния модул.
• Намерете клетъчната батерия с размер на монета на дънната платка и я извадете от гнездото.
• свържете контактите на гнездото на батерията един към друг, например с помощта на отвертка;
• преинсталирайте батерията.

Има и друга възможност за нулиране на BIOS - с помощта на Clear CMOS джъмпер. Трябва да се отстрани за 15-20 секунди. и го преместете на два съседни контакта и след това го върнете на мястото му. Понякога джъмперът се нарича по различен начин: CL_CMOS, CCMOS, CLRTC, CRTC и т.н.

След като завършите тези операции, свържете захранването към компютъра и опитайте да го включите. Ако проблемът е разрешен, причината е в неправилна конфигурация на BIOS Setup.

Деактивирайте всичко ненужно

Ако първият метод не помогна, продължете напред. Нека се опитаме да изключим влиянието на оборудване, което не е необходимо за успешно стартиране на компютър. За да направите това, трябва да подготвите покрита маса изолационен материал(полиетилен, гума, пластмаса, дърво и др.), върху които ще монтирате стойката.

Да започваме:

• изключете захранването на компютъра и свалете капака на кутията;
• извадете разширителните карти от слотовете на дънната платка, изключете захранващите и интерфейсните кабели от нея, извадете паметта;
• извадете дънната платка от кутията, поставете я на масата и проверете за артефакти - подути кондензатори, признаци на прегряване (потъмняване и деформация пластмасови части), механични повреди и други дефекти;
• ако няма артефакти, инсталирайте една памет в слота, свържете видеокарта (ако няма вградена), монитор, предварително премахнато зареждане HDDи захранване;
• включете захранването към електрическата мрежа;
• използвайте отвертка, за да затворите контактите на бутона за захранване - Power Switch (може да бъде означен като ON, PWR_ON, PC_ON) - това действие е подобно на включване на компютъра чрез натискане на този бутон.

Ако видите зареждане на монитора операционна система- това означава, че повредата е причинена от едно от забранените устройства.

• Е, ако нищо не се случи освен въртенето на вентилаторите отново, нека се опитаме да го разберем по-подробно. Стартирайте системата. Внимателно докоснете радиатора на процесора и големите компоненти на платката - микросхеми, MOSFET и т.н. - обикновено те трябва да са топли. Силното нагряване (не се изгаряйте!) показва неизправност на елементите (дефект на запояване,късо съединение
• ), а пълната липса на отопление (стайна температура) най-вероятно показва, че възелът не получава захранващо напрежение.

Изключете захранването на компютъра. Извадете паметта, отстранете оксидния слой върху контактите й, като я изтъркате с училищна гумичка, издухайте слота, където се е намирала, и я инсталирайте обратно. Включете компютъра си. Ако проблемът е решен, причината е лош контакт между RAM и конектора на платката. Ако не работи, инсталирайте лентата в друг слот - може да е виновникът.

Заменяме компоненти с известни добри

Нито един от методите не помогна? Последното нещо, което може да се направи у дома, е да се сменят едно по едно компютърните устройства с работещи, разбира се, съвместими с вашата система. Съществува обаче риск да ги повредите.

Ако няма такава възможност или желание или ако описаният проблем възникне на лаптопа, единствената оставаща възможност е да се свържете със сервиз.

Какво да правя, ако като включа компютъра не се включва, но вентилаторите тръгват и спират?

Тази ситуация е много често срещана неизправност, при която системният модул отказва да стартира. Когато натиснете бутона за включване, вентилаторът на процесора сякаш започва да се върти, но буквално спира след секунда. Естествено няма изображение на екрана.

В тази статия ще ви разкажем за възможни причиниподобно поведение, както и какво можете да опитате да направите сами у дома, за да опитате, ако не да го поправите, то поне да диагностицирате повредата.

Възможни причини

Първо, в тази ситуация трябва да го изпробвате на дънната платка. Някои платки няма да стартират, ако батерията е изтощена.

Смяна на захранването

Ако не е възможно временно да смените захранването, опитайте поне да стартирате захранването ръчно.

Свързване на 4-ти и 6-ти пинов на 20-пинов конектор за захранване

Обърнете внимание на външното състояние на дънната платка или по-скоро на кондензаторите върху нея. Има ли подути сред тях, които да причинят такава неизправност?

Една от причините е подут кондензатор

Понякога има проблеми с бутона за захранване. Затова ви препоръчваме да опитате да стартирате дънната платка, като деактивирате бутона за захранване и .

Ето как изглежда свързаният бутон за захранване

Ако ръчното стартиране без бутон не доведе до положителен резултат, тогава опитваме следното. Премахваме цялата RAM и видео карта от дънната платка, изключваме двата кабела от CD устройството и твърдия диск.

Изисква се с USB и аудио конектори.

Свързване на предните USB входове към дънната платка

Оставяме само процесора, процесорния охладител и захранването свързани към дънната платка. Нека се опитаме да го включим.

Ако резултатът е положителен и мат. Платката все още стартира, така че се опитваме да инсталираме всичко едно по едно премахнати елементина място, за да идентифицирате какво причинява проблема. Не е необичайно компютърът да не се включва или вентилаторите да стартират и спират поради проблемни CD устройства или USB на късо на предния панел.

В случая, когато подмяната на захранването не помогна, както и премахването на всичко прикачени файловеот дънната платка, с 99% вероятност можем да кажем, че проблемът е в самата дънна платка и трябва да се смени.

По най-добрия начинблагодарете на автора на статията - публикувайте я отново на вашата страница