Airbrush за моделиране: Какво определено трябва да знаете! Използваме специален аерограф за рисуване на модели Закупуване на аерограф за моделиране

Най-трудният и важен етапизграждане на модела - боядисване и тониране. Възприемането на завършеното копие зависи от това, на този етап можете или да обезсмислите всички усилия за детайлизиране и „оближаване“ на пластмасата, или, обратно, да прикриете някои от вашите пропуски и недостатъци.

По правило всеки човек... изобщо не рисува първия модел в живота си. Тогава човек израства (както в творческия, така и в биологичния смисъл на думата. – бел. авт.) и като част от размислите за смисъла на живота започва да мисли на тема: „Какво точно да правим с купчина покрити с прах и частично счупени самолети от онзи тъмен ъгъл?"

От отговора на този крайъгълен въпрос зависи не само бъдещата съдба на няколко килограма полистирол, но и раждането на нов моделиер. В края на краищата, щом реши да не го изхвърля, а напротив, да го направи така, че „този Ягуар е като тази снимка на кутията“ (не са ли остарели представите ми за живота? - Съмнения, авт. ), този човек, оставайки „сапиенс“, все пак отива на следващото (по-високо!? – авт. Надежда) стъпало на еволюционната стълба и става моделист. Моделистът по принцип също е човек (слоган на автора), но се занимава с въпросите не само за получаването на хайвер за хляб, но и на също толкова скъпи кутии с малки парчета пластмаса, буркани и туби с миришещи разноцветни вещества. И също така жадува за нови и нови снимки, изображения, в които трябва да събудят творческото му въображение и да принудят уморените му ръце да вдигат отново и отново тежка пила (а понякога и брадва, - Schadenfreude на автора) в безплодни опити да забие в рисува следващия продукт на полимерната химия или размахва аерограф в опит да му придаде точно този нюанс на зелено. Между другото, всички ли знаят какво представлява този „Аерограф“? Това изобщо не е високопоставен въздушен благородник, а устройство за нанасяне на боя върху модел. IN Английска версияимето му звучи по-прагматично "Airbrush", тоест "въздушна четка".

В M-Hobby № 3/94 вече писахме малко за това просто устройство и методите за работа с него, но мина много време, израсна друго поколение, което преди пет години все още не се интересуваше от модели. Затова, може би, можем леко да се повторим.

IN минимална формасистемата за работа с аерограф се състои от себе си, компресор, приемник и свързващи маркучи. Днес е напълно възможно да се купи готова система, събрани на едно основание. Но за да спестите пари и ако имате безплатен компресор (от стар хладилник от най-близката купчина боклук), можете да го сглобите сами. Като начало има смисъл да закупите аерограф, произведен от завода Novolu-Komlsky (най-често срещаният вариант). За разлика от вносните, той е сравнително евтин и резултатите от работата не са по-лоши. IN напоследъкКачеството на изработката е спаднало - често се срещат открито дефектни копия, например с ексцентричен отвор в дюзата, така че погледнете, когато купувате. В продажба има устройства за подобни цели от Японска компания Tamiya, чиято цена варира около сто долара. Няма радикално подобряване на качеството на работа в резултат на инвестирането на тези пари, въпреки че, разбира се, е по-приятно да се използва. Но ето какво харесва някой: някой се мие в джакузи, а някой под душа, резултатът е същият. За мен е по-добре да купим дузина от нашите прости, да ги сглобим в нещо и пак да ви останат пари за бира. Между другото, сред моите познати моделисти, както известни, така и не толкова известни, мнозинството остават верни на местния продукт.

В аерографите Novolukoml най-често се чупят две части: заключващата игла и спусъка. Обикновено в комплекта е включена резервна игла, но ще трябва да направите спусъка сами. Всъщност той трябва да бъде заменен с домашен веднага след покупката, тъй като работата със стандартен „бутон“ е откровено неудобна - след половин час непрекъснато натискане върху него (и това е доста типично време за прилагане, да речем, парче камуфлажна боя върху среден изтребител 1/72 ) е възможно да изправите собствения си пръст (между другото изобщо не е официално - оплакването на автора) в първоначалното му положение само като концентрирате цялата сила на волята върху този процес. Нов спусък тип спусък се прави от парче тримилиметрова тел или подходящ пирон за 15 минути и животът е коренно по-лесен.

В един от маркучите на захранващата система сгъстен въздух, директно пред аерографа, препоръчително е да инсталирате обикновен филтър за отстраняване на изпарения и микрочастици масло и вода, които не са се утаили в приемника.

Могат да се използват различни бои. По-долу ще се опитаме да опишем накратко най-често срещания. Като цяло всички моделни бои са разделени на две големи групи - синтетични емайллакове и акрилни. По правило акрилните бои са ултразвукова суспензия на акрил във водно-алкохолен разтвор. Има обаче изключения, като акрил Du Pont, където разтворителят е нещо, съдържащо ацетон.

Най-голямата и евтина група са боите родно производство. Всъщност това са обикновени нитроемайли, от онези, които се продават в големи железни кутии във всеки строителен магазин. Опаковани са само в аптечни бутилки; цветовете са повече или по-малко (обикновено по-малко от просто по-малко... - злоба на автора) съобразени с образци от Втората световна война или съвременния исторически период на технологично развитие; Освен това са добавени пълнители за матово покритие. Моделната химия от този клас включва „Хоби+ПЛЮС” от Витебск, „ХОБИ” от Харков, продукти на московската фирма „Звезда”, както и нитробои, бутилирани във флакони с пеницилин от множество частни търговци в клубове за модели в различни градове. За всичко по-горе са подходящи най-често срещаните разтворители № 646 и 647; преди нанасянето на тези бои повърхността на модела трябва да бъде покрита с грунд. Те не са подходящи за работа с четка, защото имат ниска покривност и изсъхват бързо - следите от косми на четката нямат време да заздравеят и разяждат полистирола. Вярно е, че в последната точка може да се направи изключение за боя Харков - поради някои добавки тя не е толкова агресивна и ви позволява да боядисвате малки площис четка в няколко стъпки. Най-хубавото на "Hobby+PLUS" са инструкциите и историческата информация. Не си струва да рисувате с него: първо, там очевидно е добавена добра художествена боя маслена бояили нещо подобно, поради което изсъхва изключително дълго време и накрая изглежда изобщо не изсъхва, създавайки крехък филм от боята. Второ, дюзата на аерографа постоянно се запушва поради големия размер на частиците на пигмента. Най-големият проблем е липсата на точност на цветовете, декларирана и почти включена в мотото.

„Звезда“ е обикновена нитро боя, както се казва, „нитруха“, както е. Цветовете отново не са много точни. Но е удобно да смесите необходимите нюанси от тяхната палитра. Между другото, забравихте ли основното правило за смесване на бои? Черно+червено=кафяво; жълто+синьо=зелено и т.н.

Du Pont се отличава, който, тъй като е акрил по същество, обикновено се разрежда с нашите разтворители от серия 600, не изисква грунд, смесва се в точно съответствие с историческите бои, но е скъп. Асортиментът на тази компания включва и отличен грунд за полистирол; оптимално се използва за домашна нитробоя, вместо обичайните изстисквания от GF-021 или автомобилни AK-070, FL-093 и други.

Сега има и много чужди бои в продажба. Те са удобни с това, че не изискват грунд и като правило цветовото кодиране в инструкциите за сглобяеми модели е посочено конкретно с оглед на една от тези системи за боядисване. Има полимеризиращи и неполимеризиращи бои. Най-често срещаните от първата група са HUMBROL и REVELL. От втория - Model Master, TAMIYA COLOR и GUNZE SANGYO. Полимеризиращите бои се отличават с това, че след пълно изсъхване вече не могат да се отмият със стандартен разтворител (нестандартен силно решениекаустик винаги се отмива, - Забележка. ред.).

Системата HUMBROL има гланц, мат и полуматови цветове, имитации метални покрития(Метал Кот). Всички видове от тази боя са подходящи за аерограф. Няма никакво значение какво пише на етикета - нашите разтворители могат да се използват без страх. Metal Cote, след кратко изсъхване, се полира с мека кърпа, след което стават изненадващо подобни на истински метал. HUMBROL има няколко основни недостатъка: матовите цветове имат толкова големи частици твърда материя, че изглеждат едва кадифени (т.е. те са напълно неподходящи за боядисване на самолети, но само 1/35 фигури и превозни средства); брилянтните цветове отнемат невероятно дълго време, за да изсъхнат, но дори след привидно пълно изсъхване пръстовите отпечатъци остават с изключителна лекота. Сега се появи нова серия HUMBROL-extra, където матовостта е доведена до поносимо ниво, но все пак, все пак...

За REVELL можете да кажете почти същото като за HUMBROL, с лека корекция към по-високото качество и приемлива матовост на боите от тази компания. IN последните годиниПроизводството на бои започна специално и само за аерографа - те трябва да се предпочитат. Въпреки че е обикновен REVELL, но с 646 разтворител... Прелита със свистене!

Много добра бояза работа с аерограф - японски GUNZE SANGYO (между другото е напълно неподходящ за четка - авт.). По същество това е нитро боя, но с отлично качество и с доста точно съвпадение на цветовете.

Model Master и TAMIYA COLOR не се виждат в нищо особено и са много демократични. Те са демократични в смисъл, че Model Master лесно се смесва с битови нитробазирани бои в присъствието на разтворител от серия 600, а акрилният TAMIYA (има и емайл TAMIYA с летливи разтворители), въпреки своята природа на „водка“, позволява използването на нитроразтворители.

Всичко беше за това с какво да рисувам. Следващият естествен въпрос е как да рисувам. Много хора се опитват да извършат тази операция върху чист въздух, някъде на балкона. Тук хубавото време е много важно. При ниски температури и висока влажноствъздух (веднага след дъжд, например), върху боядисана повърхност, особено върху лъскава, могат да се появят белезникави или матови плешиви петна, които могат да се отърват само чрез пребоядисване на всичко отново. Понякога наблюдавате с интерес малки мехурчета върху вашия модел, в които има капка вода под цветния филм. Това е симптом, че филтърът пред аерографа е замърсен и водни и маслени пари от компресора влизат в пръскачката. Сменете „пълнежа“ на филтъра, издухайте маркучите и, като се уверите, че зад парапета на балкона няма силен дъжд, не се колебайте да продължите да работите. Боята трябва да се разреди по-тънък. Разбира се, това намалява покритието и ще трябва да преминете през едно и също място няколко пъти (моделът на пръскане трябва да се регулира до минималното количество боя чрез затягане на винта в края на дръжката на аерографа), но покритието се получава с минимум дефекти, равномерен и тънък, и не наводнява релефни и фугиращи линии. Ако върху зоната за боядисване се появят бучки и пръски, аерографът започва да „плюе“, дюзата се запушва - това означава, че сте излели прекалено гъста боя или е замърсена с частици примеси и груб пигментен прах.

По принцип е полезно битовите бои да се разбъркат старателно преди употреба и след това да се филтрират (за тази цел са удобни метални мрежи от газови филтри на автомобили, но можете да минете и с марля). Препоръчително е да насочите аерографа към модела под ъгъл близо до 90 градуса и при никакви обстоятелства не го дръжте на едно място за дълго време - веднага ще се образуват „петна“ и капки. Факелът трябва да е постоянно в движение. Когато рисувате трудни места, като кръстовището на крило с фюзелажа на самолета, вие неизбежно рисувате една от повърхностите под остър ъгъл и върху нея се образува буйна растителност от зърна от втвърдена боя, много напомняща на четина. На такива места е по-добре да увеличите доставката на боя - тя ще образува локва, но капчиците ще имат време да се разтворят в тази локва и след изсъхване покритието ще се изравни. Просто се уверете, че „бреговата линия“ на тази локва е размазана и плавно преминава в основния цвят. Възможно е да направите нещо по-просто: покрийте една от неуспешно чифтосващите се равнини от аерографа с лист ватман, като го държите на малко разстояние от повърхността на модела - оставете „стърнището“ да расте върху него.

Препоръчително е да използвате матови бои само за повече или по-малко едноцветни модели, например за резервоари в мащаб 1/35. По-удобно е да боядисвате самолети 1/72 с лъскава боя - слоят е по-тънък, което означава, че краищата на камуфлажните петна не са толкова забележими; Много по-лесно се постига висококачествена адхезия на ваденките към гладката боя; няма ефект на „посребряване“ поради микроскопичните въздушни мехурчета, уловени между основата на ваденките и микронеравностите в боята (тези неравности създават „матовостта“ на боята). След като ваденките изсъхнат и окончателно довършванесамолетът е покрит с матов или полуматов лак, като степента на блясък на отделните участъци от повърхността му е изравнена. В този смисъл домашната нитро боя или някоя добра вносна, като GUNZE SANGYO, е добра.

Има много малки (и големи! - авт.) трикове как да "измамите" матова бояпри нанасяне на стикери, как да подготвим маски за камуфлаж, как лесно да боядисаме колелата на колесника на самолета или ролките на танка и други подобни. Но за това ще говорим в следващите броеве на списанието.

Николай ПОЛИКАРПОВ "М-Хоби", бр.6/99г

За извършване на аерографиране на автомобил или др превозно средствоВажно е да използвате специално устройство -. Работата с аерограф прави процеса на нанасяне на боя бърз и равномерен. Техниката за прилагане на изображения с помощта на аерограф днес включва няколко направления.

За създаване на изображения се използват прахообразни или течни багрила, които се намират в кутия с аерограф и се напръскват под въздействието на сгъстен въздух.

Основното правило при разреждане на бои за по-нататъшното им използване в този апарат е тяхната консистенция - те трябва да са течни, като мляко. Гваш или бои на маслена основа, например, не са подходящи за устройството.

Рисуване с аерограф

Можете да осигурите висококачествено рисуване върху всякакви структурни елементи на автомобил:

• крило;
• броня (задна/предна);
• покрив;
• капак за задно резервно колело (важи за джипове);
• странична част;
• качулка (най-популярният вариант).

Ако решите да се занимавате с аерограф, първо трябва да научите как да използвате аерограф и да закупите аерограф или можете да си направите такъв, като използвате описанието.

Видове продукти

Всички аерографи са разделени на:

Оперативна техника

Технологията за нанасяне на багрила върху повърхност с аерограф има определени правила и е разделена на следните етапи:

• подготовка на повърхността. Включва отстраняване на замърсявания, шлайфане, грундиране и други процедури за осигуряване на гладка повърхност. След почистване повърхността се обезмаслява;
• тониране (най-често в бяло);
• прикрепете спрей с боя към аерографа и започнете да боядисвате повърхността. Да предоставят необходимо количествоцветове на боите, купете основен набор от багрила. Можете да комбинирате цветове, за да получите желания нюанс в отделен контейнер. Боите се разтварят с бутилацетат или ацетон;

Как да използвате аерограф

Започнете да рисувате повърхността на няколко слоя, в зависимост от технологията за изготвяне на вашата рисунка. Ако рисунката е предназначена да бъде обемна, ще трябва да нанесете до 5 слоя. Дръжте аерографа на една ръка разстояние, погрижете се за респиратор и вентилационна система в помещението;

Измийте аерографа след приключване на работата. със специални средства. Ако боя или разтворител останат в дюзите, иглата или други части на машината, това ще влоши бъдещата работа.

Ако се страхувате, че принципът на нанасяне на бои с аерограф няма да осигури необходимата точност (това е вярно, ако сте начинаещ), а рисунката е доста сложна, използвайте шаблони. Те ще ви помогнат успешно да боядисвате повърхности. Колкото по-тънка е линията, която трябва да рисувате, толкова по-близо трябва да е устройството до нея. В този случай ще трябва да го приложите незабавно. Ако, когато работите с аерограф, не можете да нарисувате тънка линия, можете да я рисувате с обикновена тънка четка.

Шаблони за аерограф

Използване на устройството

За да ви е удобно да рисувате с аерограф, дръжте го в ръцете си като обикновена писалка (между средния и палеца). Трябва да натиснете педала (спусъка) показалец. По този начин се уверете, че устройството лежи сигурно в ръката ви, когато нанасяте боя и не натоварва ръката ви.

Колкото по-удобно вземете инструмента в ръката си, толкова по-точно можете да регулирате линиите, които рисува (тяхната дебелина, дължина, наситеност на цветовете).

Как да държите аерограф правилно

Устройството трябва да се провери преди прилагане.Принципът му е следният: натиснете спусъка, така че от дюзата да излезе въздушна струя. Ако върху устройството се появи боя, ще трябва да поставите иглата докрай в дюзата. Когато пръскате боя върху повърхност, отпуснете дюзата назад, когато натиснете спусъка.

Грижа за устройството

Правилният принцип на грижа за устройството ще гарантира неговата производителност, устойчивост на износване и издръжливост. Основното правило в технологията за грижа е почистването на аерографа, което трябва да се случи дори след краткотрайна употреба.

Грижа за аерограф

И така, как да почистите аерограф:

• отървете го от излишната боя;
• издърпайте иглата, избършете я към острия край;
• налейте малко количество вода или почистващ разтвор в аерографа;
• избършете контейнера с боя с парцал;
• Издухайте аерографа, предварително напълнен с почистващ разтвор;
• развийте предпазната капачка, избършете я с подобен разтвор и я затегнете;
• поставете отново иглата, като я закрепите в скоба тип цанга;
• Извършете отново процедурата за издухване.

Също така налягането в апарата не трябва да надвишава стандартните стойности. Ако е твърде високо, това ще доведе до уплътняване на въздушния клапан и ще повреди връзките.

Всъщност първият модел обикновено не е боядисан, така че отиваме направо към втората стъпка в развитието на моделиста - до момента, в който той за първи път си помисли, че купчина „гола“ пластмаса, украсена с „ваденки“, някак си не е много красива. ..

Част 1. Основни неща

Първото нещо, от което един моделист се нуждае, за да започне да довършва модели, са парите. Много пари. Много пари. Независимо какво и по какви начини рисувате, имате нужда от следните неща:

1. Всъщност самите бои (или емайллакове)

Боята е нещо, което не може да се разтвори или отмие с нещо просто така. Таваните в апартамента например се боядисват. бои на водна основа, разредете ги с вода и след изсъхване ще ги избършете. Емайли - отмиват се и то лесно със собствен разтворител. Пример - акварелни бои, разтваря се с вода и след това се отмива с вода. Моделите са боядисани и с двете, засега не е нужно да се притеснявате за това; в бъдеще в статията те ще бъдат и двете само „цветове“, но ако е необходимо, ще бъдат подчертани.

В различни форуми можете да намерите ожесточени спорове "кои бои са по-добри", дават се силни аргументи, понякога нещата ще стигнат до удари ... Не се включвайте в такива дискусии - първо, ако не сте работили с това, тогава вашите субективното мнение е само „ще налее масло в огъня“ и второ, „всеки щурец хвали гнездото си“ и всеки моделиер работи с боите и лаковете, които е успял да получи и с които е имал време да свикне.

И така, коя боя да изберете?

Ако във вашето семейство малко дете, тогава нитро боите няма да ви подхождат - те имат много силна миризма. В този случай трябва да обърнете внимание на редица бои на водна основа или акрилни бои. Ако видите надпис „Разредено с вода“ или „Разредено със спирт“ върху бутилка боя, знайте, че това са вашите бои. Ако имате качулка и всички са спокойни за миризмата на разтворителя, тогава можете да изберете нитробои - те са по-лесни за използване, но те са по-малко лесни за измиване от ръцете ви. Също така е лесно да „изгорите“ прозрачни части с нитробои и да съсипете пластмасата. И двете струват приблизително еднакво.

За боядисване на почти всички модели са необходими следните бои:

• Бяло
• черен
• Сребро

Останалите бои, необходими за конкретен модел, могат да бъдат закупени постепенно, според нуждите. Запомнете, при никакви обстоятелства не смесвайте бои. различни производителиили бои на различни основи (нитро и вода, например) за получаване на желания цвят, боите могат да се развалят!

По правило един буркан е достатъчен за 2-3 модела (ако се рисуват с аерограф) и 1 модел, когато се рисуват с четка, или 8-10 комплекта войници. Моделът е среден, като самолет в мащаб 1:72 или танк или войници в мащаб 1:35. Има и специални бои за аерограф, които са много течни, но е по-добре да не ги купувате още - те не са подходящи за четка; в буркани боята е универсална. Оттук и разликата в консумацията на боя - при използване на аерограф боята се разрежда, "става по-голяма" и е достатъчна за повечемодели.

2. Почва

Това е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване. При нитро боите и боите на водна основа грундовете са различни и не могат да се сменят.

Има още един нюанс. Ако при боядисване с четка нанесете нитро боя върху пластмаса, тогава тя леко разтваря пластмасата, „захапва се в нея“ и грундът наистина не е необходим; тогава при боядисване с водоразтворими бои винаги е необходим грунд - водата не разтваря пластмасата и боята ще се събира на капчици на повърхността. Това явление се нарича "адхезия", т.е. опростена „омокряемост“ или способността на нещо да се разпределя равномерно върху всяка повърхност. Ако не ми вярвате, опитайте да „боядисате пластмасата“ равномерно с обикновена вода. При боядисване с аерограф винаги е необходим грунд, независимо от вида на боята - боята се нанася върху повърхността вече „в края“ на малки порции и просто няма силата да „изяде“ пластмасата нормално и се „придържайте“ към него.

3. Лак

Лакът е необходим, така че вашият модел да радва очите ви дълго време и можете лесно, да речем, след празник и прелюдия на показване на вашите постижения, да отидете и да измиете модела под чешмата, без да се страхувате да развалите ваденките ( трансфери) и боя. Лаковете също са нитро- и водоразтворими. Ако сте рисували с нитробои, тогава лакът може да бъде нитро или акрилен (водо- или спирторазтворим); Ако сте боядисали с водоразтворими бои, тогава нитролакът може да развали всичко, повърхността ще „набъбне“ и ще се „повдигне“. Освен това, когато използвате водоразтворими акрилни бои, почти всеки слой трябва да бъде лакиран - тези бои са изключително деликатни. Обикновено компаниите, които произвеждат водоразтворими бои, произвеждат и лакове за тези бои, така че не забравяйте да ги купите.

Грунд, лак и боя също се продават в аерозолни кутии. Можете да закупите както за модели, така и за автомобили - стига цветът да съвпада. Те не се нуждаят от разтворител, те вече са разредени. Но това е за любителите на екстремните спортове с големи портфейли - разход боя и лак материалголям, а в апартамента, в допълнение към модела, ще рисувате всичко, което ще бъде „на линията на огъня“ на кутията със спрей.

4. Разтворител

Тук всичко е просто - вземете това, което е написано на боята. включено начален етаптова ще ви спести ненужни проблеми. След това, когато имате опит и куп ненужни буркани с боя, можете да започнете да експериментирате, да купувате разтворители на „трети страни“ и т.н. Точно както при лаковете, компаниите производители също трябва да произвеждат разтворител (понякога наричан разредител) за своите бои. Ако пише „Разреден с вода“, тогава можете спокойно да го разредите с преварена вода или още по-добре с дестилирана вода, ако можете да я получите. Не се препоръчва да се разрежда сурова вода от чешмата или извора, тъй като тя съдържа много всякакви соли, минерали и др.

5. Измиване

За разлика от измиването, използвано от моделистите в смисъл на „състаряване на модела“, техническото измиване е течност, която се използва за измиване на четки, инструменти, ръце, мебели и др. и т.н. след боядисване. Като средство за отстраняване можете да използвате същия разтворител, който сте използвали за разреждане на боята, или можете да закупите специален. Ако сте боядисали с емайллакове, тогава можете да го измиете с разтворител, но ако сте боядисали с бои, тогава е по-добре да използвате специален препарат за отстраняване. По-добре е да измиете инструмента веднага след приключване на работата, в противен случай ще трябва да се притеснявате за почистването на изсъхналата боя.

6. Тара

По правило боите в буркан са дебели и тези буркани се продават пълни докрай. За да работите с четка, можете да капнете боя в капачки от бира или водка, да капнете разтворител в него, да го разбъркате и да рисувате с него. Няма нужда да изхвърляте капачката след боядисване - първо, с течение на времето ще натрупате палитра, от която можете да избирате желан нюансза конкретен модел.

Второ, в този капак можете да разредите отново същата боя (ако се опитате да разредите друга, може да се смесят и да получите различен нюанс), и трето, ако сте боядисали с емайл и случайно надраскате стария модел и боята не , можете да опитате да разредите това, което е останало в капака и да го „покриете“ с него. Също така препоръчвам да отидете до аптеката или да се разходите из дома си и да помолите старите дами за стъклени бутилки от лекарства. Бъдете сигурни, те ще бъдат изключително щастливи, ако им предложите парична награда за всяка бутилка. За вас, който си купувате боя (а един буркан струва поне два хляба), няма да ви излезе никак скъпо, а за тях, модерен свят, ще бъде много необходимо. Ако се срамувате, отидете в аптеката и купете най-евтините лекарства в необходимите контейнери. В момента на цената на един буркан боя можете да си купите дузина бутилки нафтизин.

Част 2. Избор на метод за боядисване

По-голямата част от моделистите могат да бъдат разделени на два противоположни лагера - тези, които рисуват с четка, и тези, които рисуват с аерограф. Нека не влизаме в толкова разгорещени дискусии за това кой е по-силен - слон или кит, но нека се опитаме да разберем как се различават и от какво се нуждаем.

Сега за нас няма значение как рисуваме - основното за нас е да получим красив модел, така че следващия пътТе не ни казаха: "Вие правите това отново." За първи път купете модел, който практически не се нуждае от боядисване - комплектът идва с многоцветна пластмаса. Производителите, които произвеждат модели на автомобили и кораби, особено обичат да се отдадат на това. Ако видите голяма, красива, неруска кутия с кола или ветроходна лодка, тогава най-вероятно тя съдържа многоцветна пластмаса, въпреки че е по-добре да се консултирате с продавача. Достатъчно е да ги залепите и леко да ги тонирате с четка за по-голям ефект. Но можете да кажете "Аз рисувах!" и продължете трудното си пътуване в по-нататъшното подобряване на завършването на моделите.

направи ли го Получихте ли съгласието на вашето семейство (майки, бащи, съпруги, деца и т.н.) за продължаване на експериментите? Да продължим - купуваме модел, който трябва да бъде боядисан ИЗЦЯЛО. ОТ И ДО.

Когато боядисвате големи повърхности, трябва да помислите дали да рисувате с четка или аерограф? Първият метод е по-евтин и по-достъпен; но вторият е по-красив, по-бърз и по-скъп. Когато рисувате с четки, имате нужда само от четки, но когато рисувате с аерограф, имате нужда от аерограф и компресор. Вземете лист стъкло и се опитайте да го нарисувате с четка, така че да е гладък, без неравности или ивици. Подейства ли? Тогава нямате нужда от аерограф, продължавайте в същия дух. Ако не работи, опитайте отново. Не става и след десетия път? Безнадежден си, ще трябва да си купиш аерограф... Или аерозолни кутии, за първи път.

Избрахте ли с какво ще рисувате? Ако с четка, тогава купете четки, всякакви и различни, вкусни и сладки, катерица и колинска, големи и малки, кръгли и плоски... Ако е със спрей, купете необходими цветове. Ако с аерограф, тогава аерограф и компресор. В последните два случая ще ви трябва и качулка. Въпреки че по отношение на цените и двата последни метода ще бъдат равни до края на първата година, а в бъдеще аерографът ще започне да поевтинява.

Част 3. Сглобяване на модела за рисуване

Първо, прегледайте внимателно инструкциите за сглобяване. По правило той е проектиран по такъв начин, че моделът да остане незавършен след сглобяването. как? Много просто - след залепването на последната част вече не можете да рисувате на повечето места.

Затова ВНИМАТЕЛНО проучваме всеки детайл и преценяваме къде можем да се качим след залепването и къде не. Ако можем, тогава го залепваме, ако не, тогава първо го рисуваме и след това го залепваме.
За фигури можете да лепите всичко, освен оръжия, за бронирани превозни средства - всичко, освен колела, вериги, кутии, лопати, лостове и др.; Също така първо лепим и боядисваме кабината. Като правило, след залепване на тялото, вече не е възможно да се достигне до волана, седалките и педалите с четка. При моделите на самолети не е необходимо да се лепят оръжия, колесници, антени - те се боядисват отделно от фюзелажа, крилата и др. Изберете времето за боядисване на кабината според вашите възможности: ако можете да я боядисате отделно и внимателно да я поставите, боядисайте я отделно.

Всеки модел е индивидуален, така че разчитайте на вашия опит, изобретателност и късмет - винаги можете да го откъснете и преправите, тук категорични препоръки не може да има. Но ако се страхувате да не развалите всичко, по-добре е да купите два еднакви модела, да тренирате върху първия и да направите втория, като се съсредоточите върху грешките на първия.

Част 4. Завършване на модела.

Има определена последователност, която трябва да следвате, ако искате да получите красив модел.

1. Подготовка на повърхността

Добре известно е, че боята залепва по-добре върху грапава повърхност, отколкото върху полирана. Грапавата повърхност на малкия модел обаче значително влошава външния му вид. Следователно, преди да нанесете първия слой боя и лак, моделът трябва да бъде направен възможно най-гладък и ще постигнем надеждността на покритието по друг начин. по хитър начин, за които ще говорим по-долу.

Повечето моделисти изглаждат модела с шкурка. Ако купувате кожи не в магазините за модели, вземете M40 и по-малки. Ако в магазините за модели, тогава те ще ви предложат готов набор от кожи, това е по-скъпо, но също така е по-малко главоболие. Вземете шкурка, накиснете я във вода и търкайте модела, докато изтриете залепените шевове и зацапаните с лепило части до такава степен, че да не се забелязват на допир.

Шмиргелът трябва да се сменя от време на време за по-малките, докато не шлайфате модела с най-фината шкурка, с която разполагате. Ако моделът има много малки изпъкнали части, като нитове, имитация на фуги на обшивки и т.н., тогава ще страдате дълго време. Няма страшно - не се срамувайте да признаете, че сте шлифовали един модел шест месеца. Първо, това ще подчертае вашето търпение и второ, ще подчертае, че сте внимателни към моделирането, а не сте гаф. В бъдеще ще намерите много повече добри неща в себе си и семейството ви ще бъде безкрайно щастливо, че не си пропивате заплатата, не се скитате нощем, не изневерявате на жена си или просто момиче, което обичаш (някога беше просто), и златните ти ръце растат. Е, или поне се преструват...

След като сте шлайфали всичко, трябва да поставите някъде частите на модела (обикновено се нарича дорник), за да не боядисвате ръцете си, а след боядисване не хващайте частите, докато не изсъхнат. Много рядко моделните лейки са проектирани така, че части да могат да се боядисват, без да се отрязват от лентите, така че може да се използва всичко, което ви хване окото - клечки за зъби, същите ленти от моделите, клечки за сладолед и т.н. Необходимо е детайлът да се залепи към тези дорници на мястото, с което след това ще се залепи към модела. След това дорникът трябва да се залепи някъде, така че частта да не докосва нищо. За първи път можете да поставите дорника на ръба на масата и да го натиснете с книга, а в бъдеще измислете дъска с куп дупки, в които ще вмъкнете дорниците, като моливи в чаша на настолен инструмент за писане.

Засадени? Това е всичко, вече не можете да пипате частите с ръцете си.

2. Обезмасляване

За по-добро прилепване на боята и лака, моделът трябва да бъде обезмаслен. Можете да използвате всичко, което ви попадне - сапун, феи, бензин... Всичко, което разтваря мазнините. Най-добре е, разбира се, да обезмаслите с тънък слой алкохол, но откъде можете да вземете толкова много от него? Не знаете как да обезмаслите с алкохол? Отпивате, дишате върху памука и с този памук на тънък слой забърсвате модела. Да, жалко, че алкохолът бързо свърши, а моделът не е дори наполовина обезмаслен...

Е, след обезмасляването трябва да премахнете всички следи от обезмаслителя - ако е спирт или бензин, той ще изсъхне сам, но ако е сапун, фея или друг кухненски химикал, тогава трябва да изплакнете модела под течаща вода и го оставете да изсъхне. Основното нещо е да не докосвате модела с ръцете си. Ако видите петънце или косъм, изчеткайте го с четка без мазнина.

3. Първично грундиране

Всъщност необходимостта от грундиране вече беше казано, но е по-добре да повторим: „Грундът е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване.“ Ако не искате да правите, моля, недейте. Просто направете експеримент - нанесете грунд върху парче леяк от този модел, оставете го да изсъхне и след това боядисайте едновременно покрития с грунд и непокрития леяк. Оставете боята да изсъхне и след това се опитайте да я надраскате с нокът. Ако има разлика, тогава направете най-доброто. Ако няма разлика, тогава може би е вярно, че грундът на този модел, за тази боя, с този метод на нанасяне на боя и лак, е ненужен.

Нанесете защитно покритие върху прозрачните части. По правило маскиращата лента е подходяща за това. Защитното покритие ще се отлепи след окончателното лакиране (или последния слой боя, ако не желаете да лакирате). След това нанесете грунд равномерно върху модела. Ако сте засадили капка с пръст, не я отмивайте, а изчакайте да изсъхне и преминете към следващата стъпка.

4. Междинно смилане

Ако не сте доволни от гладкостта на повърхността след грундиране, тогава междинното шлайфане е вашият шанс да оправите нещата. Вземете най-фината шкурка, която имате, и шлайфайте почвата. На този етап недостатъците, направени при подготовката на повърхността за нанасяне на грунд, вече стават забележими. Ако имате теч на земята- Ние също го шлайфаме. Ако сте се увлекли и сте шлайфали почвата до пластмаса, тогава операцията по грундиране на това място ще трябва да се повтори.

5. Финално грундиране

Ако сте използвали междинно смилане, тогава просто трябва да извършите тази операция. Първо, с негова помощ покривате напълно цялата повърхност и второ, окончателно се убеждавате, че равномерността на повърхността ви удовлетворява (на този етап имитират нанасяне на боя). Ако повърхността не ви удовлетворява (виждат се белези от шкурка), тогава или сте шлифовали с много груба шкурка, или сте пропуснали нещо по време на междинното шлайфане. Методи за отстраняване на неизправности - повторете отново стъпки 4 и 5, като намалите размера на зърното на шкурка и увеличите продължителността на шлифоването.

6. Нанасяне на основния тон

Разгледайте внимателно цветовата схема и разберете кои цветови зони са по-големи (по площ). Това ще бъде основният тон. Изключение правят светлите цветове - жълто, сребристо, червено, синьо, светло сиво и др. Ако основният тон е светъл, тогава най-добре е първо да боядисате целия модел с бяла боя (върху него светли цветовеизглеждат по-ярки) и едва след това нанесете основния тон. Целият модел може да бъде боядисан с основния тон, при условие че не е червен. Не си струва да издухвате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворим акрилни бои, след което след нанасяне на последния слой моделът трябва да бъде покрит с безцветен лак.

На този етап рисковете от кожата стават още по-забележими. Ако не искате да ги виждате, повторете стъпки 4 и 6. Ако в същото време отново сте шлайфали боята и грунда до пластмаса, тогава трябва да следвате стъпки 4, 5, 6; в този случай точка 5 не се изпълнява върху целия модел, а само на местата, където достигате до пластмасата.

7. Нанасяне на камуфлаж

С небрежно движение на четка или аерограф можете да развалите всичко външен видмодел, така че внимавайте с тази операция. По принцип всеки моделист нанася камуфлаж по свой любим начин, но има няколко правила, към които всеки се придържа. Ето ги: първо се нанасят светли цветове, след това тъмни; неработещите (не за боядисване) зони се покриват с маски (всичко от лист хартия и тиксо до всякакви специални течности). Точно както при нанасянето на основния тон, не трябва да рисувате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, то след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с безцветен лак. Ако камуфлажът е многоцветен, след всяко нанасяне на цвят трябва да се нанася лак.

8. Окончателно довършване

На този етап можете да правите каквото искате - да сглобявате модела, да поставяте ваденки, да го състарявате, да го измивате... На този етап няма строги препоръки - всеки за себе си, всеки строи каквото иска и както може. Понякога е по-удобно да поставите ваденки и след това да залепите, а понякога е по-удобно да залепите и след това да поставите ваденки. Но най-добре е да го състарите след това - да състарите и модела, и стикера едновременно.

Основното е, че ако нанасяте лак след всичко това, не премахвайте маските (защитното покритие) от прозрачните части. В противен случай може да се загуби прозрачността на лака, особено ако е нитролак. въпреки че матов лаквърху стъклото - също не е много добре...

Част 5. Заключение

Ако сте прочели внимателно цялата статия, можете да започнете да моделирате! Най-важното е търпението, а останалото ще дойде. Моделството е такова, изисква много време...

Хората винаги се стремят да направят околното пространство красиво и индивидуално, така че рисуват фасади и огради с рисунки и боядисват декоративни елементи в необичайни цветове. За боядисване на малки площи можете да вземете кутия за боя или четка, но боядисването на големи повърхности с такива методи ще отнеме твърде много време. При декориране на фасади или огради е удобно да рисувате с аерограф, което ви позволява бързо да създавате истински шедьоври по стените.

Какво представлява това устройство

Мнозина, като чуят непознато име, ще се заинтересуват: „Какъв вид устройство е това? за какво е Как се различава от другите инструменти, използвани за рисуване или рисуване?“

Това устройство е подобно на пистолет за пръскане, но има различен принцип на работа: произведен под високо наляганеструя багрило дава възможност за прецизно боядисване върху големи площи.

Работата с аерограф ви позволява да боядисвате стени във вътрешността на помещенията, да украсявате фасади, огради и да украсявате каросерията на автомобила. Можете да го използвате за рисуванеголеми повърхности

, рисуват фини точни линии, създавайки невероятни произведения.

Избор на аерограф В зависимост от каквопроизведение на изкуството

1. планиране, избор на модел аерограф. Най-често се използват евтини устройства за боядисване с тънка дюза и игла. Такива единици са доста подходящи за начинаещи. Но тези, които планират сериозно да се занимават с аерография, трябва да обърнат внимание на следното при закупуване на устройство:
2. Обемът на подвижния резервоар (оптималният капацитет е 2 литра или малко повече). Уплътнение на иглата и дюзата (най-добрият вариант
3. Ще има тефлонови уплътнения).
4. Лесно сменяеми основни части (резервоар, спусък, дюзи за въздух и материал).
5. Устойчивост на уплътненията на действието на използваните реагенти.
6. Наличие на контрол върху налягането и подаването на багрилото.

Аерограф устройство

Закупуването на инструмент, като се вземат предвид всички характеристики, ще ви позволи да рисувате икономично и ефективно върху различни повърхности.

Когато избирате, трябва да обърнете внимание и на начина на доставка на багрилото и покупката правилният вариантв зависимост от обекта за боядисване:

1. Еднодействащ с функция за контрол на налягането. Моделът е лесен за използване, не изисква специални умения и е подходящ за начинаещи. Използването му не е трудно: при натискане на спусъка оцветяващото вещество се напръсква на равномерен слой, а захранващото налягане се регулира с помощта на спусък (специален клапан). По правило тези модели се купуват за. Недостатъкът на това устройство е невъзможността да рисувате тънки линии и малки елементи.
2. Единично действие с контрол на подаването на багрилото. Тази въздушна четка се различава от първия вариант само по възможността да променяте плътността на нанесения слой боя или да го напръскате върху повърхността с помощта на аерозол. Използване различни техники, с тази единица можете да рисувате доста сложни елементи. Най-често този конкретен модел се закупува за декориране на интериори, боядисване на фасади или огради с прости дизайни и боядисване на малки декоративни елементи.
3. Двойно действие със или без игла. Това е скъпа професионална опция с много функции за тези, които планират да рисуват сериозни картини по стени или коли. Този модел позволява на художника лесно да контролира подаването на багрило и силата на въздушната струя по време на работа с помощта на спусък, а позицията на иглата регулира подаването на състава. Същото устройство без игла може бързо и равномерно да боядисва голяма площ. Като правило, професионалистите избират опцията с игла; всички дизайнерски картини се извършват с помощта на такива единици.

Изборът на правилния инструмент ще улесни работата, ще спести боя и ще ви позволи да получите отличен резултат.

Избор на боя

За украсаЗа стени трябва да използвате бои, предназначени за аерограф, като вземете предвид вида на основата, върху която ще бъде нанесен дизайнът. Най-често срещаните са следните композиции:

1. Полиуретан върху на водна основа. Издръжлив, бързосъхнещ, издържащ на температурни промени. Съставите са хипоалергенни, не е необходимо да ги използвате, когато ги използвате. предпазни средства. Подходящ за външна или вътрешна употреба.
2. Водоразтворим акрил (понякога като разтворител може да се използва бял спирт или алкохол), подходящ за всяка основа. Те могат да се използват за декориране на вътрешни стени, боядисване на фасади или нанасяне на дизайни върху каросерии на автомобили. Тези бои са лесни за използване, нанасят се равномерно върху повърхността, изсъхват бързо, не са токсични и не изискват използването на защитен костюм или респиратор.
3. Акрилен разтворител. Те се разреждат преди употреба със специален разтворител, като правило се продава в комплект с концентрат. Те са токсични - когато работите с тях, трябва да използвате предпазни средства. Те рядко се използват, като правило, в частни автосервизи.

Характеристики на нанасяне с аерограф

Обикновено процесът на създаване на картина с аерограф може да бъде разделен на етапи:

1. Изберете скица. Чертежът и неговият цветови дизайн са обмислени и е създадена скица на хартия.
2. Теренът за работа се подготвя.
3. Избира се боята, с която се пълни кутията с боя.
4. Избраната повърхност е боядисана.
5. Извършва се сушене и фиксиране с лак (не винаги).

Повърхността се подготвя за рисуване върху нея по същия начин, както при боядисване:

• полиран;
• измива;
• сушени;
• обезмаслен с бял спирт (можете да използвате други съединения, съдържащи алкохол, но този е най-достъпен).

След такава подготовка можете да започнете да рисувате.

Рисуването с аерограф не е трудно, въпреки че за начинаещи ще отнеме известно време, за да придобият определено умение. За да получите висококачествен резултат, трябва да следвате три правила:

1. Започнете пръскане състав за оцветяваневърху парче картон или друг ненужен материал. Случва се новозареден модул да „изплюе“, пръскайки бучки боя и това може да съсипе цялата работа. Достатъчно е да пуснете малка струя върху ненужния материал и след това да започнете да рисувате.
2. Струята боя трябва да се нанася с плавни, премерени движения - това ще помогне да се избегнат капки и неравности при боядисване, особено при декориране на стени или други вертикални предмети.
3. Не трябва да държите устройството за боядисване близо до повърхността - слоят боя ще лежи неравномерно и ще има капки.

След като приключите с боядисването, трябва незабавно да изплакнете аерографа с разтворител, за да отстраните останалата боя, да почистите иглата и дюзата. Разтворът се избира в зависимост от състава на багрилото.

Например, след използване на водоразтворими продукти, можете просто да изплакнете инструмента с вода.

Малки трикове при работа

След като разберете как да рисувате с аерограф, можете да създадете картина на стената или красиво да нарисувате ограда. Няколко съвета от експертите ще ви помогнат да ускорите процеса и да го направите по-удобен. Тези препоръки са подходящи както за начинаещи, така и за тези, които не рисуват на стени за първи път:

1. Когато работите с устройството за боядисване, препоръчително е да го държите перпендикулярно на повърхността. Когато нанасяте шаблон върху хоризонтална равнина, ъгълът на пръскане на боята трябва да бъде по-голям от 45ᵒ. Тази техника ще позволи на боята да се разпредели равномерно.
2. Интензивността на оцветяването, дебелината на линиите и качеството зависят от разстоянието между устройството и предмета на декорация.
3. Ако трябва да промените това разстояние, тогава това трябва да се направи плавно, без трептене.
4. Ако възникнат течове, не ги отстранявайте веднага. Трябва да изчакате, докато изсъхне, след това внимателно отстранете излишната боя с фина шкурка и след това коригирайте рисунката. За да направите творческия процес по-бърз, препоръчително е да имате няколко контейнера заразлични цветове

– това ще ускори процеса на смяна на цветовете. Вече не е необходимо да почиствате допълнително резервоара; просто изплакнете устройството и прикрепете към него контейнер с различен нюанс на боята.