Монтиране на тежка врата в преграда от гипсокартон. Как да направите дървена врата със собствените си ръце Как правилно да отрежете краищата на рамката на вратата

Въведение

В тази статия ще ви кажа как да сглобите рамка на врата, а именно как да изрежете и сглобите рамка на врата в две различни версии:

• Измийте кутиите на 45°
• Измих кутиите на 90°.

Сглобяване на рамката на вратата

Каса на врата с уплътнение

кутия с печат

Каса на врата без уплътнение

Интериорната врата се състои от крило, панти, брава или резе и каса. Като правило, рамката за врати от средния ценови клас се доставя под формата на „направи си сам“ „дизайнер“, тоест в разглобена форма. Кутията се състои от три профилирани дървени греди, покрити с фурнир или филм в съответствие с цвета на крилото на вратата. Дължината на вертикалните греди е 2100-2200 мм, хоризонталните греди са 1000-1100 мм. Касите на вратите се различават от всеки производител по готовността им за монтаж.

Каса на врата с фабричен разрез 45 градуса.

При някои производители касите са вече изрязани и изрязани под ъгъл от 45° точно по размера на крилото и са напълно подготвени за монтаж. Но повечето кутии се доставят неподготвени. Те трябва да бъдат подготвени.

Нека разгледаме два варианта за сглобяване на рамката на вратата

Вариант 1. Разрязване и сглобяване на кутията под ъгъл 45°

Измийте кутиите на 45 градуса

Правилно съединяване на касата в ъглите

Измити кутиите на митрата

Касата на вратата е готова за монтаж

• Вземете две бъдещи вертикални ленти от кутията. При размер на платното от 2000 mm и готово подово покритие от 30 mm, дължината на късата страна на гредата трябва да бъде -2000 + 30 + разстоянието между платното и готовия под: 10-15 mm = 2040-2045 мм.
• Поставете маркировка от вътрешната страна на гредите на кутията по необходимата дължина на платното.
• Отрежете излишъка под ъгъл. Ъгълът на рязане на дървения материал трябва да бъде 135° отвътре или -45° отвън. Дължината на двете вертикални греди на кутията трябва да бъде еднаква.
• Направете същата процедура с хоризонтална къса греда. Единствената разлика е, че трябва да отрежете от двете страни. Внимавайте с размерите. Основното във всяка дърводелска работа: мери два пъти, режи веднъж.

Когато маркирате, не забравяйте, че разстоянието между платното и самата кутия трябва да бъде 3 мм.

Вариант 2. Сглобяване на кутията под ъгъл 90°

Сглобяване на кутията под ъгъл 90°

Изглед на рамката на вратата за директна връзка

Свързване на касата на вратата на 90 градуса

Подготовка за директна кутия връзка

При тази опция за сглобяване, във вертикалните стълбове на бъдещата кутия, така нареченият перваз на кутията се отстранява с дебелината на вертикалната греда. Вижте снимката.

Сглобяване на рамката на вратата стъпка по стъпка

Сглобяване на рамката на вратата

Сглобяване на каса на врата с прорез

След като подготвим кутията, започваме да я сглобяваме.

Поставете подготвените части на кутията на пода. Свържете ъгловите съединения на кутията с винтове, по два винта във всеки ъгъл. В рамките на вратите, изрязани на 90°, самонарезните винтове се завинтват под прав ъгъл (снимката горе вляво). В рамките на врати, изрязани под 45°, винтовете се завинтват под ъгъл 45° (снимката горе вдясно). Кутията е "почти завършена".

За да запазите успоредността на вертикалните стълбове и еднакво разстояние между тях според размера на крилото на вратата, поставете крило на врататавърху „почти сглобената“ кутия, тъй като тя ще стои в отвора. Фиксирайте празнината между платното и кутията, като поставите еднакви парчета фазер или клинове в празнината.

Фиксиране на платното в кутията за правилното му сглобяване

Сега кутията трябва да бъде фиксирана в това положение. Има няколко начина да направите това.

Начини за фиксиране на рамката на вратата в желаната позиция преди монтажа

Метод 1. Закрепете рамката на вратата с помощта на тънки летви. Забийте летвите перпендикулярно на стълбовете, като използвате тънки пирони до самия ръб на вертикалните стълбове. Трябва да има две летви: в средата и отдолу.

Монтажен ъгъл за монтаж на кутия

Метод 2.Укрепете ставите на гредите на кутията на бъдещата кутия. Добавете широки и твърди ъгли с отвори за закрепване към винтовете, като стриктно проверявате перпендикулярността на вертикалните и хоризонталните греди. Но препоръчвам да добавите друга фиксираща лента към дъното на кутията.

Сглобяването на рамката на вратата е завършено, извадете крилото на вратата от рамката. Сглобената кутия е готова за монтаж.

Направи си сам рамка за врата - стъпка по стъпка процес на сглобяване и монтаж

Пълният комплект на вратата включва крилото, касата и пантите. Може да бъде трудно да закупите готов пълен комплект, така че не остава нищо друго освен да направите рамка за врата със собствените си ръце от профилиран дървен материал или да поверите тази задача на специалисти. Кутията най-често трябва да бъде избрана отделно и не е готова за монтаж конструкция, а няколко елемента, които трябва да се коригират в съответствие с размера на отвора, да се направят необходимите разрези и да се сглобят. Не е толкова лесно да сглобите рамка за врата със собствените си ръце, така че в допълнение към инструментите би било хубаво да имате поне малко дърводелски умения.

Материал на касата на вратата

Рамката служи не само като рамка за крилото на вратата, но и като носеща основа. Здравината на цялата конструкция и нейната издръжливост зависят от качеството на материала и монтажа на продукта. Изборът на материал зависи от предназначението на вратата и от материала на самото крило. Металопластични и метални вратиТе обикновено се доставят напълно оборудвани, така че ще разгледаме само онези случаи, когато рамката на вратата трябва да бъде произведена самостоятелно. Като правило в този случай говорим за два вида материал: дърво и MDF.

• Естественото дърво има различна плътност и се разделя на меко и твърдо. Най-евтиният и популярен продукт е борът, но когато става въпрос за монтаж на входни врати, трябва да се спрете на по-твърд и скъп вид дърво, например дъб. Той ще осигури издръжливост, здравина и надеждност на конструкцията.
• MDF се използва изключително за интериорни врати. Ако ще сглобявате кутия от този материал, трябва да третирате всички изрязани ръбове с нитролак, за да осигурите защита от влага.

Оборудване и стандартни размери

Рамката на вратата се състои от няколко ламели: две странични, горна и долна, ако дизайнът включва праг. Ако дълбочината на вратата надвишава съответните параметри на дървения материал, вашият комплект трябва да бъде допълнен с разширения, които ще увеличат дълбочината на кутията.

Стандартните размери на блоковете на вратите варират по ширина и височина. Съответствието на параметрите на крилото на вратата, блока и отвора е посочено в таблицата.

Сглобяването на рамката на вратата със собствените си ръце се извършва, като се вземат предвид следните точки:

• Между вътрешната страна на касата и крилото на вратата по целия периметър трябва да има технологична междина с ширина 3 mm.
• Разстоянието между стената и горната част на кутията трябва да бъде най-малко 20 mm.
• Разстоянието между страничните дъски и стената е 10 mm от всяка страна. При монтаж върху полиуретанова пяна е необходимо да се увеличи разстоянието до най-малко 20 мм.
• Разстоянието между долната част на крилото и рамката или пода зависи от материала и местоположението на конструкцията. За сухи помещения тези параметри могат да варират между 5–15 mm, за мокри помещения, за да се осигури вентилация, - 50 mm.

Опции за свързване на структурни елементи

Основната трудност при сглобяването на рамките на вратите е процесът на свързване на отделни елементи. Свързването на хоризонтални и вертикални ленти на продукта може да се извърши по два начина:

1. Измих го под ъгъл 45 градуса. Този процес се извършва най-добре с митрован трион, но при липса на такъв ще свърши работа и кутия за скосяване.
2. Под прав ъгъл от 90 градуса. За да изрежете детайла, ще ви е необходим трион с фини зъби.

Свързването на дъските се извършва с шипове или поцинковани самонарезни винтове. Фигурата показва опции за шипове, които ясно показват как сами да сглобите рамката на вратата, за да осигурите висока якост на фугите.

При изчисляване на параметрите на дължината и ширината на профилните ламели е необходимо да се вземе предвид, че дължината на шипа трябва да бъде равна на дебелината на кутията. Шиповото съединение осигурява достатъчна здравина на готовата конструкция, но при желание може да се направи допълнително укрепване на фугите с поцинковани пирони.

Процес на сглобяване на рамката на вратата

Нека да разгледаме как правилно да сглобим рамката на вратата . Като изходен материал ще се нуждаем от профилиран дървен материал от естествено дърво или MDF.

Кутията се сглобява в следния ред:

Процес на инсталиране стъпка по стъпка

За да закрепите сглобената рамка в отвора и да монтирате сами вратите, трябва да изпълните следните стъпки:

Съвет: Преди разпенване трябва да почистите повърхността от прах и да я навлажнете с вода от спрей бутилка. Тези мерки могат значително да увеличат адхезията.

Друго важно условие, за да не се наруши геометрията на касата по време на монтажа, е използването на дистанционни клинове, които съответстват на ширината на кутията и се поставят напречно.

Последният етап от монтирането на рамката и вратата е декоративен дизайнотваряне с лайсни.

Как да сглобите рамка на врата

В последната статия разбрахме как да изрежете дупки за монтиране на дръжка и резе. Време е да разберете как да сглобите рамката на вратата.

Каса на вратасе състои от два странични вертикални елемента и един горен хоризонтален елемент, свързващ първите два. По-рядко долният хоризонтален елемент също се използва като праг, но това е по-скоро изключение от общоприетите правила.

Как правилно да пилите краищата на рамката на вратата

Едно от правилата на „добрите обноски“ е картотекирането кутийни съединенияи лайсни под ъгъл 45 градуса. Най-висококачествените разрези се правят с помощта на митрован трион. Ако нямате възможност да използвате този инструмент, можете да използвате кутия за скосяване и специална ножовка за ултрачисто рязане с „пропуск“ или „шип“. Горещо ви препоръчвам да започнете, като практикувате на обикновени щанги и „влизате в люлеенето на нещата“.

Първо те подават странични елементи на кутията. Не режете веднага стелажите по дължина. Ще обясня защо. Ако отрежете горната част неправилно под ъгъл от 45 градуса, вече няма да имате възможност да коригирате грешката, като я отрежете отново, защото стълбът вече е скъсен и просто няма да има къде да го направите още по-къс. Първо изпилете най-трудната част, тоест горните ъглови фуги и проверете правилността на файла с квадрат. Ъгълът трябва да е ясен, без отклонения, а режещата равнина трябва да е идеално равна. Ако има отклонение дори от няколко градуса, при сглобяването на кутията няма да можете да постигнете ъгъл от 90 градуса на фугите, което е предпоставка за качествена работа.

След като приключихме с изрязването на стелажите, преминаваме към напречен елемент на кутията. Тук също трябва да сте много внимателни. В края на краищата вторият край ще трябва да бъде отрязан не само под ъгъл, но и по дължината, така че да останат необходимите празнини между крилото на вратата и страничните стълбове на рамката. Дължината на вътрешната част към крилото на вратата трябва да бъде 8 мм. по-голяма от ширината на крилото на вратата . Ако ширината на крилото на вратата е 60 cm, тогава дължината ще бъде 60,8 cm точни маркировкии направете разреза.

Сега трябва да изрежете страничните стълбове по дължина. Тук има малък нюанс, който не трябва да се пренебрегва. Нуждаем се не само от празнина над горната част на крилото на вратата, но и отдолу от около 10 mm. Но подът, на който ще бъде монтирана кутията, може да не е идеално равен или „извън ниво“. В този случай, ако изрежем страничните стълбове с еднаква дължина, тогава по време на монтажа рамката на вратата ще се изкриви, тъй като единият стълб ще бъде по-висок от другия.

За да избегнете това, трябва да проверите нивото на пода на вратата. Тук е най-удобно да се използва лазерно ниво, но можете лесно да видите разликата с обикновен нивелир. Необходимо е само самото ниво да отговаря на ширината на вратата. Ако нивото е кратко, направете следната проста операция. Изрежете равен блок с необходимата дължина и поставете ниво върху него, като по този начин увеличите дължината му.

Така че, да кажем например, че установявате разлика във височината на пода в краищата на вратата от 6 мм. Какво да правя след това? Стойката, която ще лежи на ниско място, трябва да бъде удължена със същите 6 мм. Правим изчислението по този начин. Страничните стълбове трябва да са 13 мм. надвишава дължината на крилото на вратата и се равнява на 2,013 метра, което включва дължината на крилото на вратата (2 метра), празнината над крилото (3 mm) и междината под него (10 mm). Нека добавим разлика от 6 мм към стелажа, който лежи на ниско място. и получаваме 2,018 метра. Ако подът е равен и ясно равен, тогава стелажите трябва да са с еднаква дължина (2,013 метра).

Сега, когато всички елементи на рамката са изрязани, монтажът може да започне, но първо трябва да маркирате местата за пантите на крилото на вратата и рамката.

Поставяне и окачване на панти за каса

Позволете ми незабавно да насоча вниманието ви към факта, че без професионални инструменти и опит е малко вероятно да можете да инсталирате висококачествени вдлъбнати панти. Вмъкването става с ръчна фреза, а не с длето и чук, както много хора си мислят и се заблуждават.

Затова препоръчвам да закупите надземни контури, както е на снимката. Те не изискват поставяне, а инсталирането им не отнема много време и усилия. Верхният контур се състои от две части, които се вписват една в друга и образуват една равнина. По-малък вътрешна частсе закрепва за крилото на вратата, а по-големият се закрепва за стълба на касата.

Маркирайте в края на крилото на вратата на 20 см от всеки ръб. Разгледайте внимателно платното и решете накъде ще се отвори вратата. Тук е важно да не правите грешка и да поставите бримките правилно. Пантите на пантите трябва да са обърнати в посоката, в която се върти вратата.

Поставете пантата в края, докато пантите спрат. Не натискайте пантата твърде силно към ръба на платното. Примката трябва да се върти свободно на пантите, без да докосва платното. Ако при отваряне на пантата забележите, че пантата стърже по платното, оставете малко разстояние от 1 мм.

Поставете маркировка в един от отворите на пантата и пробийте дупка, малко по-тънка от самонарезните винтове, които идват с пантите. Не е необходимо да пробивате и четирите дупки наведнъж. Можете да направите грешка в маркировките и цикълът ще доведе до страната. След като затегнете един самонарезен винт и се уверите, че пантата не е мръднала и е изправена, пробийте останалите дупки и я закрепете. Направете същото с втория цикъл.

Сега ще завием свързващата част на примката към стълба на кутията. За удобство е по-добре да поставите крилото на вратата на пода и да поставите стълба на рамката до него. За да могат пантите да лежат равномерно върху касата, вратата трябва да се повдигне леко, като се регулира височината с клинове. Като опрете стойката на кутията до края, уверете се, че тя излиза малко над дължината на платното, което след сглобяването ще позволи да се образува необходимата междина от 3 мм. След това пробийте дупки, за да закрепите пантата. Сега не е необходимо да завивате напълно пантите, защото все още трябва да сглобите кутията и е по-удобно да направите това без платно.

Усукване или сглобяване на каса на врата

Повдигнете крилото на вратата от пода и я оставете настрани, като по този начин освободите място за рамката на вратата. Също така е по-удобно кутията да се търкаля на пода, както скоро ще се убедите сами. За да започнете, са необходими следните подготовки. Вземете горна часткутия и в равнината на изрязване, перпендикулярна на нея, пробийте две дупки от всяка страна за самонарезни винтове, на около сантиметър от ръбовете, както е на снимката. В стойките на кутията направете една дупка в средата, също перпендикулярна на равнината.

сега, позициониран правилно кутийни елементи, един по един, продължете да пробивате до съседната част и след това ги завинтете заедно със самонарезни винтове. Няма нужда да търсите специални винтове. Всеки вид ще свърши работа, например тези, които се използват за закрепване на гипсокартон към метални профили. Най-важното условие тук е ясната връзка на нарязаните краища.

За да сте сигурни, че частите прилягат плътно една към друга, поставете шперплат под тях. Ако имате много плосък под, тогава можете да го направите без него. Повтарям, че най-важното тук е самолетът да не се плъзне в момента на усукване. Ако имате силни ръце, можете да избегнете изкривяване, като просто държите кутията с една ръка, докато затягате винта с другата.

Как да сглобите рамка за врата със собствените си ръце

Вратите са важна част от всяко помещение, тъй като предпазват от нежелано влизане, запазват топлината и звукоизолацията. За да може дизайнът да се справи добре с функциите си и да продължи по-дълго, трябва да знаете как да сглобите рамката на вратата, ако не можете да се обърнете към професионалисти за помощ.

Компоненти на рамката на вратата

За да разберете как точно се сглобява рамката на интериорните врати, е необходимо да проучите нейната структура и компоненти. Те включват:

• преграда - "таванна" лента, разположена отгоре на конструкцията;
• бримкова греда - страничната част, бримките се врязват в нея;
• вдлъбнатата част е противоположна на частта на пантата, тя се затваря с вратата при затваряне и в нея е монтирана насрещната страна на бравата;
• праг - лъч, разположен отдолу.

Необходим инструмент

За да сглобите рамката на вратата със собствените си ръце бързо, трябва предварително да подготвите инструментите, които ще са необходими по време на работния процес. В допълнение към компонентите на кутията са необходими следните устройства:

• прост молив, ролетка, квадрат и ниво;
• електрически прободен трион или циркулярен трион;
• перфоратор;
• бормашина или бит;
• отвертка;
• ножовка;
• винтове, монтажна пяна, крепежни елементи;
• необходими аксесоари.

Как се правят измервания

За да сглобите висококачествена конструкция, е важно да вземете правилно размерите, в противен случай вратата няма да се побере в рамката. Има няколко правила за извършване на измервания у дома:

1. На първо място, вратата се измерва; външните параметри на рамката трябва да надвишават 70 mm. Що се отнася до вътрешните параметри, между крилото на вратата и ръба на рамката трябва да се поддържа празнина от 3 мм по периметъра.
2. Има отделно правило за празнината, разположена отдолу, нейната височина може да бъде от 10 до 15 мм. Това е необходимо, за да се осигури циркулация на въздуха в помещението, което е особено важно за затворени помещения, като баня или склад. При монтаж на плъзгащи се врати е необходимо да се има предвид, че ще се монтират профили.
3. Често при изграждането на бани собствениците не правят голяма празнина в долната част на вратата, това е приемливо, но в този случай е необходимо внимателно да се измери прагът на вратата с ниво в ъглите.

Тези параметри са задължителни; ако се установи несъответствие, вратата трябва да бъде разширена или намалена. По-лесно е да се работи с изкуствени отвори от гипсокартон.

Методи на сглобяване

Ръководството за монтаж на рамката на вратата зависи от това как е сглобена. Дизайните се предлагат с или без праг и с различни нюанси на закрепване на части.

Как да сглобим каса на врата под 45° и без праг

Обикновено продуктите от MDF се монтират по тази схема. Подробни инструкции за изработване на кутия по този метод:

1. За да премахнете неравностите, трябва да отрежете заготовките на кутията.
2. Примката и фалшивите греди се изрязват в горната част, на 45 градуса навътре. За работа е по-добре да използвате инструменти с фини зъби или ножовка, това ще помогне да се избегне повреда на покритието. Когато работите с продукти от екофурнир или ламиниран MDF, най-добре е да режете от обратната страна, за да останат евентуални пукнатини по нея.
3. След обработката на страничните части на кутията можете да продължите с рязане на преградата. Пилен е от двете страни на 45 градуса навътре. Важно е да измерите всичко внимателно, така че при сглобяване частите да образуват прав ъгъл. Не забравяйте, че трябва да се поддържа празнина от 3 мм. Измерванията могат да се направят или с рулетка, или чрез поставяне на гредата директно срещу вратата, като се правят бележки с молив.
4. След това трябва да настроите контура и подстригващата греда по височина, от дъното до началото на изрязания ъгъл. Ако няма праг, достатъчно е да добавите две празнини към височината на вратата, 3 mm + 10-15 mm. След окачване вратата трябва да се затваря достатъчно плътно, без пречки за отваряне и да не докосва пода.
5. След като всички компоненти са изрязани, трябва да преминете към сглобяването на частите. По-лесно е да работите, като ги поставите на пода. За безопасност е по-добре да използвате свредло с малък диаметър. Самонарезните винтове също трябва да са завинтени под ъгъл от 45 градуса. Когато закрепвате частите, те трябва да бъдат плътно притиснати една към друга, тъй като винтовете разтягат частите.
6. След сглобяването конструкцията трябва да бъде изпробвана на вратата; ако изчисленията са точни, тя ще се побере в нея без никакви проблеми.

Измерванията трябва да се проверят няколко пъти. Ако е направена грешка и рамката на вратата се окаже твърде малка за крилото на вратата, ще трябва да закупите нов материал.

Как сами да сглобите рамка на врата със сглобка 90

Най-простата опция за сглобяване, с която начинаещият може да се справи, също често се използва при работа с материали от дървесни влакна. Как да сглобите с 90 градусова връзка стъпка по стъпка:

1. Страничните греди се регулират спрямо височината на вратата, като се вземат предвид всички пропуски. Те ще стигнат до самия връх на вратата.
2. Горната част е фиксирана между примката и фалшивата част, така че трябва да се скъси с толкова, колкото са ширините на двете странични греди. След свързването трите части трябва да паснат плътно по ширината на отвора.
3. След като подготвите компонентите, можете да продължите към монтажа. Отворите за самонарезни винтове се правят предварително, за да се избегнат пукнатини в дървото, те трябва да влизат отстрани под ъгъл от 90 градуса.

Сглобяване на каса с праг

Конструкциите, оборудвани с прагове, обикновено се монтират на входа на къщите, тъй като те задържат топлината и правят кутията по-издръжлива. Въпреки че се добавя нова част, сглобяването на частите не е трудно. Първите стъпки са идентични с тези, извършени при монтажа на кутии без праг. Преградата и страничните греди могат да се монтират под ъгъл от 45 и 90 градуса. Прагът винаги е поставен под прав ъгъл. Инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на кутия с праг:

1. Гредата на прага трябва да бъде нарязана точно под прав ъгъл, като се спазва ширината, от едната страна до втората, можете също да се съсредоточите върху формулата: ширина на вратата + 6 mm празнина. За да определите правилно височината на прага, е необходимо да поставите конструкцията в крилото на вратата.
2. След това трябва внимателно да отрежете упорната четвърт на фалшивите и шарнирните греди до височината на долната дъска, за да закрепите надеждно прага. Измерванията трябва да се правят точно, в противен случай можете просто да развалите материала.
3. След като компонентите са подготвени, можете да продължите да ги свързвате, като ги затегнете плътно, така че частите да не се разпадат. Когато работите с входни врати, е по-добре да използвате поцинковани самонарезни винтове.

Свързване с шипове на рамката на вратата

По-рядко срещан метод за свързване на части на кутията може да се извърши без използване на самонарезни винтове, но за да се осигури здравина, най-добре е да използвате поцинковани пирони или специално монтажно лепило.

Принципът на този метод е, че на кръстовището на компонентите, без значение дали е поставено под прав ъгъл или под 45 градуса, се изрязват шипове. Едната част има самата връзка (тенки), а втората има жлебове, обработени за нея, в които е плътно вкарана.

Монтиране на рамка във врата

Тази стъпка се извършва най-добре с асистент, тъй като блокът на вратата може да бъде тежък, особено ако вратата се използва с вътрешен пълнителпод формата на плоча, което може да доведе до затруднения в работата. Конструкцията се монтира на вратата на няколко етапа:

1. Конструкцията се вкарва в отвора и се закрепва в него с помощта на клинове. След това позицията му е напълно подравнена, така че да стои идеално спрямо хоризонталната и вертикалната ос. След като се определи точната позиция, в самия отвор и касата се пробиват отвори за дюбели.
2. Когато конструкцията е здраво закрепена в отвора, можете да започнете да подготвяте вратата за окачване. На първо място, пантите се завинтват към него, а втората част е фиксирана към гредата на пантата. Основното нещо е да не правите грешка с височината, тъй като вратата няма да е равна. Ако всичко е направено правилно, след като окачите платното, всички пропуски ще бъдат спазени.
3. След това кутията се фиксира с помощта на полиуретанова пяна, която се използва и при запълване на празнините между гредата и отвора.
4. Веднага след като работата приключи, можете да продължите с инсталирането на телескопични или обикновени ленти, корпуси и други аксесоари.

Грешки по време на монтаж и монтаж на рамката на вратата

Не всеки може правилно да инсталира и сглоби блок на вратата, без да прави грешки. Най-често срещаните от тях:

1. Неправилно подбрани инструменти и винтове, които могат да повредят материалите или да направят конструкцията крехка. Например вратите от фазер имат влакнеста структураи различна плътност, за разлика от PVC, което означава, че трябва да се използват различни крепежни елементи.
2. Недостатъчното вертикално подравняване на вратата може да доведе до отваряне или затваряне на вратата сама.
3. Невнимание при спазване посоката на отваряне на вратите.
4. Когато работите с полиуретанова пяна, важно е да имате предвид, че тя има тенденция да се разширява; ако нанесете твърде много, кутията може да се огъне.

Не се страхувайте да задавате въпроси на опитни монтажници; само опитен монтажник ще може да даде правилния съвет и да предупреди за възможни грешки. Ако действията се извършват неправилно, трябва да закупите нов материал, което не носи печалба и отнема много време.

Блокът на вратата се продава сглобен или на части. В първия случай платното се съчетава с блока и всички параметри се коригират от производителя. Ако закупената врата не се побира в отвора, тогава тя се разширява. Във втория случай можете да закупите части от рамката на вратата и крилото отделно и да монтирате блока към отвора на вратата.

За да сглобите рамката на вратата, ще ви трябва:

• самонарезни винтове;

• отвертка или отвертка;

  ножовка с нож за дърво и метал;

  молив или маркер.

Инструменти за монтаж на врати

Така че, нека започнем да сглобяваме рамката на вратата.

На равна хоризонтална повърхност (под или голяма маса) разстиламе материал, който ще служи като защита срещу надраскване по време на монтажа.

Поставяме 2 вертикални ленти от разглобената кутия. Те имат вестибюл - специални жлебове, които закрепват платното.

Поставяме крилото на вратата в нартекса, оставяйки празнина от 2-3 мм.

Подравняваме стълбовете на рамката и прилагаме горния блок.

Маркирайте дължината на горната част на кутията и отрежете излишното. Струва си да изрежете стриктно според размера, но ако пропуснете малко, няма значение, малките несъвършенства ще бъдат скрити от лентата.

Завийте горната релса към стълбовете с помощта на самонарезни винтове или внимателно я забийте на място.

Измерете отново вратата и отрежете излишното.

Вратите на баните са оборудвани с праг. Измерете друга къса греда за прага по същия начин като горната напречна греда.

Касата на вратата е готова за монтаж.

Ред на сглобяване

Методология – прав ъгъл. Когато сглобявате сами, препоръчително е да сглобите напълно конструкцията и едва след това да я поставите в отвора.

Някои инструкции стъпка по стъпка разглеждат различна технология - подготовка и инсталиране на отделни части на рамката в отвора, подравняването им с помощта на подложки и по-нататъшното им свързване в едно цяло. Този метод е много по-сложен и е по-добре да не се практикува без подходящ опит.

1. Подготовка на работното място: освободете определен сегмент на пода, поставете няколко маси с еднаква височина. Целта е да се осигури равна, солидна основа. В противен случай няма да е възможно да се направи висококачествен монтаж на касата за входна или интериорна врата.
2. Измерване на размерите на отвора. Произвежда се на 3 нива (ширина) и три точки (височина: в центъра и отстрани). В съответствие с това се определят необходимите размери на кутията; между него и стените трябва да има технологично разстояние (препоръчва се в рамките на 4±1 mm).

1. Изрежете пробите. Това се прави, ако размерите им по дължина не съвпадат с отвора. За да направите това, ще ви трябва молив (чертайте линии) и ръчен трион.
2. Предварителен монтаж на кутията. Всички части са разположени според диаграмата, като се вземе предвид посоката на отваряне на платното. Това означава, че взема предвид коя страна на правоъгълника трябва да бъде верандата и преградата на примката. След като „формата“ е подравнена, нейните геометрия и размери се проверяват и се прилагат маркировки за избиране на част от четвъртината.
3. Подготовка на ставите. По маркираните линии се правят прорези, след което част от детайла се отстранява с помощта на длето. За да се увеличи надеждността на фугата, разрезът се изравнява до идеално състояние - с нож, пила или мелница.
4. Маркировка за фитинги и избор на материал. По-целесъобразно е незабавно да подготвите „гнездата“ за пантите и закопчалката на резето (ключалката), отколкото да направите това, след като рамката на вратата е монтирана в отвора. Но модерните сенници (например „пеперуди“) не трябва да се закрепват. Те се фиксират върху кутията при окачване на платното. Единственото изключение е за панти от стари модификации, сгъваеми; едната половина от тях е монтирана върху рамката по време на нейното сглобяване.

1. Свързване на частите на кутията. За всяка „линия“ има поне две крепежни елементи. Интервалът между тях е избран така, че да са разположени на най-малко 5 мм от ръба.

Забележка. Ако е предвиден праг, тогава той се поставя в кутия с изчислението, че има поне 10 мм от него до платното. Това е необходимо, за да се осигури естествена циркулация на въздуха.

Остава само да се провери правилността на геометрията, да се обработят фугите, за да се премахнат възможните разлики във височината и да се монтира рамката на вратата в отвора.

Оказва се, че няма нищо особено сложно в сглобяването на джама. По време на работа няма да имате нужда от фрези, лазерно ниво или други специални инструменти (оборудване). Всичко, което е необходимо за „конструирането” на една кутия е точност, внимание и прецизна маркировка.

Правилното оразмеряване е ключът към успеха

Стандартните размери на крилата на вратите са

• височина 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Всички останали размери извън обхвата обикновено се правят по поръчка. (имам предвид единични платна, а не люлеещи се)

Към размера на крилото на вратата трябва да добавите 70 мм - това е стандартната ширина на рамката на вратата. Ако размерите на рамката на вратата са различни, тогава размерът естествено ще се промени нагоре или надолу. И също така добавяме 6 мм - това е технологичната разлика между крилото и рамката на вратата.

Сега трябва да проверите как рамката на вратата се вписва във вратата. Ако трябва да се разшири, тогава не бързаме да разбием всичко наведнъж. Ние трезво оценяваме ситуацията - може да се наложи да укрепим отвора с прегради. Ако трябва да намалите отвора, тогава го запълваме с тухли или „зашиваме“ решетки - всичко зависи от ситуацията.

За да разберете какъв размер на вратата е необходим, вижте формулата:

Размер на крилото + размер на каса + 6 мм техн. празнина + 60 mm (30 mm от всяка страна за монтажна пяна и клинове, които ще са необходими при монтажа на кутията)

Обикновено размери вратисе контролират на етапа на строителство, но в старите частни къщи (като моята) има „сериозни“ несъответствия.

Следваща важен размер- това е празнината от пода до крилото на вратата. Преди да го изчислите, трябва да проверите нивото на пода за ширината на „люлеенето“ на вратата.

Можете да направите това по два начина:

1. Използване на хидравлично ниво

На страничните стени на отвора поставяме маркировки на същото ниво. Измерваме разстоянието от всяка маркировка до равнината на пода. Разликата, която получавате при измерването, трябва да добавите към минималната височина на стълбовете, така че при отваряне вратата да не опира в пода. Ако все още „пропуснете“ този момент, тогава той може да бъде елиминиран само чрез подрязване на крилото на вратата и това все още е „удобно“ :(

2. Използване на лазерно ниво

Ако сте щастлив собственик на лазерно ниво, тогава всичко става много по-просто. Задаваме нивото и с помощта на строителен квадрат определяме кривината на подовете. Получените стойности се вземат предвид при задаване на размери.

Минималната празнина е 10 - 15 mm, в зависимост от това какъв вид подово покритие се планира. Но е по-добре веднага да поставите линолеум, или килим, или след това да извършите инсталацията.

Вижте таблицата за съответствие между блоковете на вратите и отворите.

И ето още една маса стандартни размерикаси за врати

Експлоатация и поддръжка на интериорни врати

За да може интериорната врата да издържи по-дълго и да запази оригинала си външен вид, трябва да спазвате прости правила за грижа и работа:

1. Препоръчва се използването на интериорни врати при температура в помещението от +10 до +30C° и влажност на въздуха не повече от 65%.
2. Не се препоръчва да се допускат резки промени в температурата или повишаване на влажността на въздуха в помещението, което ще доведе до повреда на конструкцията.
3. За стаи с високо нивовлажност, или в неотопляеми сгради, категорично не се препоръчва монтирането на MDF врати.

   За такива помещения е подходяща стъклена врата.

4. Ако в помещението има висока влажност, за да не се повредят интериорните врати, е необходимо постоянно да се проветрява помещението.
5. Необходимо е вратата да се отваря и затваря по такъв начин, че да не причинява повреди, стружки или драскотини по крилото или касата на вратата.
6. За да не развалите външния вид на вратите, е необходимо внимателно да се справите с всички механични влияния.
7. Препоръчително е да избършете вратата от прах и мръсотия с продукти за грижа за дървото, специално предназначени за това, за да избегнете повреда на покритието.

   Може да се лакира

8. Вратата трябва да бъде обработена с мека салфетка или памучна кърпа.
9. Никога не използвайте киселина или основи за почистване.

Преди да закупите крило на вратата, трябва внимателно да проверите външния вид и необходимото оборудване.

Следвайки прости правила, можете да сте сигурни, че вашите врати ще ви радват с красотата си дълго време.

Интериорни врати от МДФ Интериорни врати от масив

Интериорни врати от стъклоИнтериорни врати от метал-пластмасаКомбинирани интериорни врати

Сглобяване и монтаж на вътрешна каса: размери, как правилно да се сглоби конструкцията, да се направи и свърже касата с MDF праг за врата с размери 80 см, монтаж на стълбове, дупки, изрязване на ъгъла на гредата, видео , снимка

Характеристики на сглобяване на кутии за дървени бани

Дървото е отличен строителен материал, който се различава от другите по способността си да се утаява след строителството, което не е много приятно за собствениците му. Отвори в бани и къщи, изработени от трупи или дървен материал, изобщо не трябва да се оборудват през следващите няколко години след изграждането на короните. Освен това е наложително да разберете как правилно да монтирате рамката на вратата в дървен отвор или дървен отвор.

Тук има 2 опции:

• Ако ширината на отвора, образуван по време на строителството, съответства на проектното решение, в края точно в средата се изрязва жлеб и след това в него се забива греда. Именно към тази греда кутията може да бъде прикована, но не директно към стените, защото дори след свиване те продължават да се „утаяват“ малко.
• Ако отворът не е оформен, трябва да изрежете дупка за прохода с ширина, по-малка от проектната, с две дебелини на един вид гребен. В такива случаи лъчът на кутията е направен с жлеб.

И при двата варианта елементите на кутията служат и като съединител за короните. Над отвора винаги се оставя празнина за защита от деформация при свиване.

От собственика зависи кой метод за събиране на кутията да използва. Много зависи от спецификата на употреба и свойствата на строителния материал. Опитахме се да ви запознаем с най-значимите моменти и тънкости, които не трябва да забравяте.

Поставяне и окачване на панти за каса

Позволете ми незабавно да насоча вниманието ви към факта, че без професионални инструменти и опит е малко вероятно да можете да инсталирате висококачествени вдлъбнати панти. Вкарването се извършва с ръчна фреза, а не с длето и чук, както много хора си мислят и грешат

Затова препоръчвам да закупите надземни контури, както е на снимката. Те не изискват поставяне, а инсталирането им не отнема много време и усилия. Верхният контур се състои от две части, които се вписват една в друга и образуват една равнина. По-малката вътрешна част е прикрепена към крилото на вратата, а по-голямата към стълба на касата.

Маркирайте в края на крилото на вратата на 20 см от всеки ръб. Разгледайте внимателно платното и решете накъде ще се отвори вратата.

Тук е важно да не правите грешка и да поставите бримките правилно. Пантите на пантите трябва да са обърнати в посоката, в която вратата се отваря

Поставете пантата в края, докато пантите спрат. Не натискайте пантата твърде силно към ръба на платното. Примката трябва да се върти свободно на пантите, без да докосва платното. Ако при отваряне на пантата забележите, че пантата стърже по платното, оставете малко разстояние от 1 мм.

Поставете маркировка в един от отворите на пантата и пробийте дупка, малко по-тънка от самонарезните винтове, които идват с пантите. Не е необходимо да пробивате и четирите дупки наведнъж. Можете да направите грешка в маркировките и цикълът ще доведе до страната. След като затегнете един самонарезен винт и се уверите, че пантата не е мръднала и е изправена, пробийте останалите дупки и я закрепете. Направете същото с втория цикъл.

Сега ще завием свързващата част на примката към стълба на кутията. За удобство е по-добре да поставите крилото на вратата на пода и да поставите стълба на рамката до него. За да могат пантите да лежат равномерно върху касата, вратата трябва да се повдигне леко, като се регулира височината с клинове. Като опрете стойката на кутията до края, уверете се, че тя излиза малко над дължината на платното, което след сглобяването ще позволи да се образува необходимата междина от 3 мм. След това пробийте дупки, за да закрепите пантата. Сега не е необходимо да завивате напълно пантите, защото все още трябва да сглобите кутията и е по-удобно да направите това без платно.

Последователност на най-простата монтажна схема

Без опит няма твърде много хора, които желаят да фрезоват или старателно да избират шипове и жлебове с длето и не всеки е запасил оборудване за перфектно рязане по диагонал. Ето защо повечето домашни майстори се спират на най-простата схемасъс съединяване на елементи под прав ъгъл.

Сега нека разберем как правилно да сглобим рамката на вратата. По-удобно е да работите, като подредите всички компоненти на едно ниво хоризонтално. Най-често това се случва на под, покрит с картон или друг мек материал, по-рядко на две маси, притиснати една до друга, можете да поставите четири табуретки.

Когато купувате дървен материал отделно от платното, имайте предвид, че основата за закрепване на вратата в отвора не трябва да бъде по-тясна от платното или по-широка от стената.

• На площадката, оборудвана за работа, ние поставяме гредите на кутията с предната страна нагоре, тоест с фалцовете навън. Ако лъчът е по-широк от платното, извеждаме равнината на вратата на същото ниво като бъдещата рамка, поставяйки книги с меки корици под платното. Според някоя от избраните схеми, в работата първо се използват три стандартни елемента: фалшив и шарнирен стълб и горна напречна греда.
• Препоръчително е да направите горната напречна греда на рамката на вратата, монтирана в отвор от тухла или пенобетон, по-широка от рамката, за да увеличите носещата способност. Обикновено тя е с 0,5 см по-тясна от отвора. За да намерите точките за закрепване на вертикалните пръти към него, първо намерете центъра на преградата, след което оставете равни разстояния в двете посоки.
• За да се образува еднаква празнина по целия периметър между платното и гредата на кутията, се полага картон или стар линолеум, нарязан на парчета.
• След като маркираме празнините, маркираме точките на рязане, без да надраскаме повърхността. По-добре е да натиснете леко с нокът. Опитните занаятчии не препоръчват използването на молив, особено лошо заточен, за маркиране. Няма да осигури точност.
• Нека отрежем напречната греда според избрания модел.
• За предпочитане с шило или остър скалпел маркирайте частта от фалшивия профил, която трябва да бъде премахната, така че на кръстовището да се образува равнина. След това внимателно „изрязваме“ маркираната зона с длето или я отрязваме. Това е един от най-важните етапи на сглобяването на кутията, който не толерира невнимание и грешки. Лек недостиг на дължината на гредите на кутията все още ще бъде покрит от платната и издатините на вестибюла, лошо изрязани с длето или изрязани, ще бъдат видими. Решихте ли да режете? Вземете ножовка и изрежете, за да не откъснете случайно фурнира от основната равнина. За застраховка е по-добре да го покриете с картон. След като сме направили разрез до дълбочината на издатината, почистваме излишното с длето.
• Поставяме изрязаните пръти около платното с картон в пролуката. Ние маркираме местоположението на бримките с максимална точност. За стандарт се счита разстоянието за монтиране на закачалки от 20 см от горната и долната част на платното. Без да забравяме за горната междина, поставяме точка върху гредата на пантата на разстояние 20,03 см от пресечната точка на преградата и стълба.
• Прикрепяме карта на пантата към гредата на пантата върху два винта и използваме скалпел или шило, за да маркираме формата на гнездото и точките на отворите за винтовете. Бавно и внимателно отстранете фурнира или масивното дърво до дълбочина, равна на дебелината на картата.
• Ще поставим флагчетата на пантите в гнездата и ще ги закрепим там със самонарезни винтове. Фиксаторът на бравата на кутията се монтира само след като кутията е закрепена в отвора и вратата е окачена, тъй като може да има несъответствия.
• Връщаме лъча на контура на правилното му място. Ние внимателно проверяваме перпендикулярността на елементите един към друг. Закрепваме напречната греда и стелажите, като разпределяме два винта на връзка.

Прагът е направен по същия начин като преградата.

Измерване на отваряне

Измерване на височината на отвора

За тези, които обичат да правят всичко със собствените си ръце и да намалят разходите за работа, предлагаме кратки инструкции, които да ви помогнат правилно и бързо да измерите вратата:

• Измерванията трябва да се правят на голи стени. За да направите това, преди да започнете работа, отстранете крилото на вратата и рамката.
• Разстоянието между стените се измерва на няколко места: отгоре, отдолу и в центъра. Най-малката стойност се записва.

Съвет: Ако не е възможно да демонтирате крилото на вратата и рамката, трябва да измерите крилото или размера на вратата от центъра на една от облицовките до центъра на другата срещуположна облицовка. Това ще даде приблизителни цифри за размера на отвора.

Измерване на ширината на отвора

• Разстоянието се измерва от най-ниската точка на пода до горната част на отвораили се изчислява разстоянието между пода и центъра на горния корпус, ако кутията не може да бъде премахната.

Диаграма за измерване на отваряне

• Дълбочината на отвора е равна на ширината на стената. Следователно се измерва ширината на всяка стена: от двете страни на отвора и отгоре, или се измерва дебелината на рамката на вратата и към нея се добавя стената, излизаща отвъд нея, ако има такава.

Изчисляване на размерите на отворите

След като направите измервания, можете правилно да изчислите размера на крилото на вратата.

Това взема предвид:

• Височината на крилото на вратата и нейната ширина.
• Дебелина и ширина на касата на вратата.
• Ширина на лентите.
• Ако има праг, неговите размери.

Като пример вземаме изчисляването на отвор за крило на врата с размери:

• Височина – 2 метра.
• Ширина - 80 сантиметра.
• Дебелината на касата е 25 милиметра.

При изчисляване на размера на отвора за интериорна врата е необходимо към ширината на вратата да се добави дебелината на касата от двете страни. Освен това изчислението взема предвид и монтажните празнини от всяка страна, приблизително 15-20 милиметра.

В този случай ширината на отвора ще бъде равна на: 800+25+25+15+15=880 милиметра. Пример за изчисление е показан на снимката.

Схема за изчисляване на ширината на отвора на врата с рамка

Тази ширина на вратата е почти идеален вариант за производителите на интериорни врати. Вратите се монтират лесно в стандартни размери на жилищни отвори.

Височината на отвора се изчислява по същия начин, като се вземат предвид монтажните празнини и наличието на праг. Височината на вратата ще бъде: 2000+25+10+15=2050 милиметра.

В резултат на това за крило на врата с размери 2 х 0,8 метра отворът в стената е 2,05 х 0,88 метра.

Схема за определяне на височината на отвора

Каква е дебелината на рамките на вратите? Обикновено стандартният размер е 75 милиметра. Това трябва да се има предвид при монтажа на вратата.

В противен случай ще трябва да използвате разширител на кутия или да го разрежете по дължина. В този случай могат да възникнат проблеми при последващото монтиране на платна, което ще доведе до увреждане на външния вид на вратата.

Монтажна схема на допълнителния елемент

За да определите параметрите на стената, трябва да измерите нейната дебелина от всички страни на три места. При еднакви параметри по периметъра на вратата се поръчва интериорна врата с нестандартни размери. Ако дебелината в тези точки е различна, рамката на вратата се изрязва или се монтира удължител.

Монтажна схема на кутията с разширения

Гледането на видеоклипа в тази статия ще ви позволи правилно да изчислите отвора за монтиране на крилото на вратата, като вземете предвид стила, характеристиките на материалите и условията на работа.

Сглобяване на каса без праг

Нека да разгледаме сглобяването на рамката на вратата със собствените си ръце, като използваме MDF рамка като пример. Ще съединим горните части под 45°, тъй като това е най-естетичният начин.

1.На първо място, трябва да отрежете частите на кутията. Това се прави с цел отстраняване на нередности или производствени дефекти.

Ако трябва да използвате ръчни инструменти, по-добре е да използвате трион с фини зъби или ножовка. Започнете да правите разрези от страната на фурнира, така че чиповете, ако има такива, да останат от невидимата страна.

2. „Видяхме” лупинговата греда и вестибюла на 45°. Най-добре е да направите това със скосяващ трион, но ако нямате такъв, ще трябва да работите със скосена кутия. За да се избегнат неравности по време на рязане, кутийката трябва да бъде закрепена. Използваме ножовка с фин зъб.

3. След това преминаваме към най-трудната част - „рязане“ на горната част на кутията - преградите. Трябва ясно да зададете размера и да не пропускате ъглите. Можете да използвате рулетка, но има по-лесен начин. За да направите това, поставяме преградата в горната част на вратата и маркираме маркировките „на място“ с остър молив. За да запазите технологичната разлика, можете да използвате опаковъчен картон - неговата ширина е само 3 мм.

4. Маркирайте височината на цикъла и фалшивите греди. Казах ви как да разберете необходимата височина малко по-високо. Това е височината на крилото на вратата + горната междина от 3 mm + долната междина. Ако подовете са равни, тогава е достатъчно 10 мм. При отваряне крилото на вратата не трябва да се захваща или опира в пода. Не трябва да създавате много висока междина - 10 - 15 mm е достатъчно за нормална циркулация на въздуха. Ако стаята е влажна, тогава се допускат по-големи стойности.

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ:

Ако има разлика къде са монтирани вратите и няма начин да се коригира, тогава височината на стелажите може да е различна. Най-високата точка на разликата се приема за нула.

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ:

Ние непрекъснато и щателно проверяваме всички нанесени размери преди измиване. Ако кутията се окаже по-малка от платното, ще трябва да закупите нов лъч.

5. След като всички компоненти са изрязани, сглобяваме MDF рамката на вратата заедно, като предварително пробиваме дупки със свредло с по-малък диаметър, за да предотвратим разцепването на рамката. За свързване използваме 50 см винтове за дърво. По-удобно е да извършвате работа на пода, поставяйки картон или друг материал под кутията.

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ:

Когато затегнете рамката на вратата, натиснете нейните части възможно най-плътно, тъй като винтовете ще ги разтегнат.

Е, това е приблизително резултатът, който трябва да получите.

Как да закрепите рамка на врата в отвор (подробни инструкции)

Колкото по-здрава и по-сигурно е закрепена рамката на вратата, толкова по-дълго ще издържи вратата, без да изисква ремонт. Няма да има особени затруднения, ако следвате всички съвети и инструкции. Когато монтирате интериорна врата, тя трябва да бъде закрепена толкова здраво, че да можете например да прикрепите към нея детски джъмпери.

Когато закрепвате рамката на вратата в отвора, можете допълнително да прочетете инструкциите

Как правилно да закрепите рамката на вратата:

• След като вратата е закрепена с дистанционни елементи, трябва да пробиете три дупки на всяка опора;
• В подготвените отвори се забиват анкерни болтове или метални пръти, чиито краища се сплескват;
• Ако монтажът се извършва в бетонна стена, след което се забиват специални дюбели;
• Всички кухини са внимателно запълнени с полиуретанова пяна, като се очаква тя да удвои обема си;
• В тесен проход се използват широки метални плочи с отвори за закрепване на каси на врати, в които се завинтват самонарезни винтове или се забиват анкери.

Избор на материал

Тук нямам категоричен отговор, тъй като изборът зависи от вашите предпочитания и бюджет. Ще дам примери за най-често използваните материали за касите на вратите.

МДФ врати

MDF е плоча от дървесни влакна. Вратите са евтини, но изглеждат добре. Предимствата включват лекота и екологичност. Недостатъците са намалена устойчивост на удар, лоша шумоизолация и кратък експлоатационен живот.

Ламинирано масивно дърво

Залепена дъска или "евро-дърво".

Тези врати не са изработени от масивна дървесина, а от слепени високо наляганечасти. Фугите по тях практически не се забелязват. Вратите са доста издръжливи и струват малко по-скъпи от MDF. Цената и качеството са приемливи.

Масивни дървени врати

Вратите са много по-скъпи от залепените. Здрав и издръжлив. Недостатъкът е неправилна обработка от производителя, в резултат на което дървото е прекомерно наситено с влага.

Врати от ПДЧ и фазер

Дървесно-влакнести или пресовани плочи. Тези врати са много евтини, тъй като са направени от остатъчен материал. Предимството на тези врати е добрата механична здравина, както и доста добрата звуко- и шумоизолация. Недостатъкът е ниската устойчивост на влага, както и наличието на летливо вещество в лепилото, което има вредно въздействие върху здравето. Друг аспект е сложността на монтажа, тъй като винтовете в такива врати не се държат добре.

Освен описаните има и пластмасови, стъклени, алуминиеви и фурнировани. Врати с пълнеж тип пчелна пита, ламинирани и др.

Изборът на материал зависи от вас, но трябва да е подходящ и практичен.

Размери на интериорни врати

Техните елементи са изработени от борови дъски или дървен материал, а отгоре са украсени с фурнир от дървета от по-ценни видове.

Дебелина на кутията

В стандартните апартаменти, построени в съветско време, този размер е 7,5 мм, така че за тях е избрана кутия с размер 10,8 см. Ако дебелината на вътрешните прегради е 10 см, тогава трябва да инсталирате кутия от 12 см. Това са стандартните размери, които са приети вътрешни стандарти GOST. При интериорните врати от чужди производители диапазонът на дебелината на вратата е по-широк и варира от 8 до 20,5 cm.

Ако дебелината на стената се окаже по-голяма от избраната рамка, тогава тя може да бъде увеличена чрез използване на допълнителни елементи или използване на компенсаторна рамка, която може да бъде телескопична, разширителна или да действа като трансформатор.

На снимката се вижда дебелината на кутията

При измерване на вътрешните врати дебелината на отвора може да е различна, това се дължи на естеството на стените, те могат да бъдат носещи или монтирани като прегради.

Регулира се и може да варира от 190 до 200 см. Тези размери ще задоволят размерите на отвора от 194 до 203 см или 204-211 см.

Когато изчислявате височината на бъдещата врата, трябва да вземете предвид прага. Може да бъде от 1 до 2 см, като накрая може да бъде 208 см, а без него 206 см. Това е идеалната височина, която отговаря на стандартните размери на много каси.

Ширина на конструкцията на вратата

Измерва се от едната до втората стена. Между това разстояние трябва да паснат платното и двата странични елемента на кутията. Стандартната ширина е 800 мм. Почти всички производители се придържат към това измерение.

Размери на разширения

Те могат да бъдат не по-малко важни от самата кутия. Благодарение на тях можете да премахнете кухата част на вратата.

Те се предлагат в два вида:

1. Дъски с предпазен кант. Те се закрепват в отвора с пирони или лепилна основа. Ширината им може да се променя чрез рязане, а височината им е 2 метра.
2. Телескопични удължители. Подходяща за решаване на всяка липса на ширина. Тяхната инсталация се извършва с помощта на специална брава, която е „шип и жлеб“. Жлебът е направен в кутия, а шипът е на удължителя. Широчината им се регулира от страната на платната.

Възможността за използване на разширения може да се определи след измерване на ширината на вратата.

Във видеото размерите на разширенията са:

Размери на двойни врати

Удобни за ползване размери са ширини на вратата 120-180 см. Ако отворът не позволява да се поберат, то крилата на вратата ще бъдат с различна ширина, на негово място се фиксира едно по-малко крило, а второто с по-големи размери. използва се като обикновена врата. Последният има стандартни размери, а по-малкият му аналог е с размери, равняващи се на 1/3 от него.

На снимката двукрили врати

Височината на такива врати може да бъде от 2 до 2,5 m двукрили вратипо стандарт е от 7,5 до 11см.

Задаването на параметрите на вратите не е трудно, ако знаете на кои места трябва да бъдат измерени. Получените параметри се коригират, като се вземат предвид всички пропуски. Ако се допусне грешка при монтажа на интериорни врати, тя може да бъде коригирана чрез изпиляване на касата или монтиране на допълнителни елементи с входната врата, ситуацията не е толкова проста.

Ако има голямо разстояние между тях и стената, може да се наложи да инсталирате контра кутия.

Подготовка на страничните повърхности

След това на една от страничните части, която ще бъде разположена от страната на пантите, трябва да маркирате местата, където ще бъдат разположени пантите. Това става чрез закрепване на тази част към страничната повърхност на вратата. Дълбочината на жлеба е равна на дебелината на крилото на пантата. Вдлъбнатините за пантите се изрязват много внимателно, за да не се повреди крилото на вратата. Това е лесно да направите със собствените си ръце с помощта на длето и чук, докато специалистите обикновено използват електрически нож.

След това трябва да поставите бримките в подготвените за тях вдлъбнатини по този начин и с бормашина да направите вдлъбнатини за винтовете на страничната повърхност. Освен това диаметърът на вдлъбнатините трябва да бъде по-малък от диаметъра на винтовете, които ще бъдат разположени тук. След това с помощта на самонарезни винтове пантите се закрепват към крилото на вратата.

На другата странична повърхност на вратата е монтирана ключалка.

Сглобяване на кутия от цели части При закупуване на врата впълен комплект

, вие сте изправени пред факта, че само платното отговаря на размера на отвора. Кутията трябва да се монтира и регулира ръчно - производителят не може да я сглоби предварително, тъй като не знае точния размер на отвора.

Вратите също нямат панти, дръжки (виж Дръжки за интериорни врати - как да изберем най-добрите) и брави, тъй като обковът се монтира в зависимост от посоката на отваряне на вратата. Между другото, може да няма праг и дебелината на стената може да е такава, че да бъде невъзможно да се покрие без допълнителни дъски. Ето защо, преди да сглобите рамката на вътрешната врата, трябва да вземете предвид всички тези нюанси.

Съединяване на части

Ако въведете в реда за заявка: „как правилно да сглобите видео рамката на вратата“, ще намерите много видеоклипове, с които можете ясно да видите какво правят занаятчиите и как. Що се отнася до теоретичната част от работата, можете да се запознаете с тях, като прочетете нашата статия.

Как правилно да сглобите рамка на врата от MDF: свързване по метода на жлебовете

• Можете да използвате обикновена кутия за скосяване, за да правите срезове под ъгъл или прави, но ако имате възможност да използвате трион за скосяване, разрезът ще бъде много по-прецизен и по-прецизен. Но за да направите връзката с шип, която е показана на снимката по-горе, ви е необходима ръчна фреза.
• Трябва да се отбележи, че тази опция за съединяване на частите на кутията е най-надеждната. Сглобките на език и език се считат за без пирони, но за по-голяма здравина майсторите ги подсилват допълнително с поцинковани пирони. Шиповете са оформени по цялата дебелина на гредата на кутията, което със сигурност трябва да се вземе предвид при маркиране преди изрязване на частите по дължина.

Обърнете внимание! Няма голяма разлика в коя част: вертикална или хоризонтална, шиповете ще бъдат изрязани и кой от жлебовете е избран - основното е връзката да е твърда. .

Рязане на заготовка за сглобяване на кутия с помощта на трион

Но ако погледнем реално на нещата, разбираме, че рутерът е професионален инструмент и едва ли ще се намери в някой дом. И още повече, малко хора биха искали старателно да избират канали в греда с длето със собствените си ръце. Ето защо домашните занаятчии избират опции за свързване, които са по-достъпни, като предпочитат да съединяват частите на кутията под ъгъл.

Технология на сглобяване

Рамката на вратата се сглобява на няколко етапа.

Етап 1

Оформление на рамката на вратата

1. Поставете решетките на пода дизайн на вратата.
2. Внимателно проверете съществуващия материал и се уверете, че най-късата лента на конструкцията има жлебове (тяхното присъствие е важно за удобното свързване на всички части).
3. Внимателно поставете жлебовете на горната лента заедно със страничните ленти и след това ударете всички тези елементи заедно. За да не повредите материала, използвайте дървен чук.
4. Закрепете частите заедно с винтове и проверете надеждността на получената структура.
5. Ако в къса лента няма жлебове, всички части на конструкцията се закрепват с пирони или винтове.

Етап 2

1. СъединениеОтрежете стърчащите краища на дървените блокове (така че да не пречат на сглобяването).
2. Обърнете внимание на повърхността на получената конструкция на вратата - тя трябва да е равна и гладка.
3. Проверете всички ъгли на конструкцията - важно е да са прави.
4. Направете точни измервания на ширината на горната част на рамката на вратата.
5. Нарежете лентата така, че дължината й да е малко по-дълга от полученото измерване и я забийте към страничните греди.
6. Отрежете ненужните краища на релсата.

На следващия етап ще трябва да започнете да инсталирате пантите на вратата.

Етап 3

Монтиране на панти на кутия

1. От вътрешната страна на конструкцията измерете 20 см от горния ръб.
2. Прикрепете пантата на вратата и очертайте очертанията й с молив.
3. Известно е, че сгъната панта оставя малка празнина от вратата до касата (0,4 см). Като се има предвид дебелината на контура, изчислете дълбочината на неговото инсталиране.
4. С помощта на рутер направете платформа за закрепване на пантата. Ако нямате електрически рутер, можете да използвате набор от длета за тези цели.
5. По същия начин направете седалка за дъното панта на вратата. Но имайте предвид, че разстоянието от долния ръб на конструкцията трябва да бъде 21 см (1 см се разпределя за долната междина).
6. Поставете рамката на вратата с монтираните върху нея панти срещу вратата и маркирайте на вратата местата, където ще бъдат закрепени пантите. Организирайте местата на пантите на вратата по същия начин, както направихте преди това на рамката.

Етап 4

Използване на отвес по време на монтажа

1. Направете измервания на височината на страничната част и след това прехвърлете получените размери върху страничните греди на конструкцията на вратата.
2. Като имате предвид мерките за безопасност, внимателно повдигнете U-образната кутия от пода и незабавно започнете да я монтирате в отвора. С помощта на отвес или ниво внимателно проверете вертикалността на кутията, перпендикулярността на всички нейни съставни елементи и хоризонталността на горната лента. Рамката може да не се „побира“ в отвора за първи път (дори ако сте направили всички измервания правилно). Но няма значение. Получените луфтове между отвора и касата могат лесно и бързо да се премахнат с помощта на дървени клинове или полиуретанова пяна.
3. След като монтирате рамката на определеното й място, не забравяйте да я закрепите. Завийте рамката на вратата с дюбели към склоновете на отвора.
4. Уверете се, че рамката на вратата, която сте сглобили, пасва здраво във вратата.
5. Отстранете временните дистанционни елементи и летви и не забравяйте да отрежете стърчащите части на дървените клинове.

Монтажна схема

Продължете с окачването на вратата на пантите и закрепването на облицовката.

Платките са закрепени с пирони, самонарезни винтове или лепило. След монтажа главите на ноктите обикновено се изтъркват и ако са използвани самонарезни винтове, върху тях се поставят декоративни пластмасови тапи.

Както можете да видите, инсталирането на рамката на вратата изисква не само знания, но и опит в монтажната работа и търпение.

Размери на касата на вратата

Размерите на дървена рамка на вратата се определят от няколко параметъра:

• Първият е размерите на крилото на вратата, избрано за рамката.
• Второто е предназначението и характеристиките на помещението.

Преди да започнете работа, трябва да прочетете инструкциите за сглобяване на рамката на вратата. Заслужава да се отбележи, че различните помещения имат различни изисквания за вентилация и звукоизолация, а те, разбира се, трябва да бъдат осигурени от монтираната врата. Например вратата на банята не трябва да пропуска студен въздух, нито да пропуска топъл въздух. Други помещения, например складови помещения, напротив, се нуждаят от вентилация, така че материалите вътре да не се развалят. Ако вратата е монтирана в котелно помещение, тогава би било полезно да се осигури допълнителна вентилация, особено ако има газово оборудване.

За да се предотврати загубата на топлина, конструкцията на рамката на вратата е изградена от четири пръта. В резултат на това тя ще бъде оформена като затворен правоъгълник. В същото време дизайнът на самата врата ще съдържа такива детайли като вдлъбнати и шарнирни вертикални греди, както и прегради. Между гредата на рамката и вратата по целия периметър е необходимо да се поддържа празнина от 3 mm, така че вратата да се движи свободно.

Ако е необходимо да се осигури вентилация, кутията се сглобява само от три части. В този случай вместо прага се оставя технологична празнина от 16-18 mm. Тогава основата на вратата ще има формата на буквата P. В този случай необходимата вдлъбнатина от 3 mm трябва да се спазва само по горната греда и вертикалните стълбове. Освен това трябва да се поддържа празнина от 2,5-3,5 mm между прага и новата подова настилка, за да се компенсира разширяването на материала поради температурни промени.

Затворената кутия обикновено е по-голяма на височина от отворената кутия. Това се дължи на факта, че височината се увеличава поради дебелината на прага и следователно дебелината на рамката на вратата ще бъде по-голяма. Това трябва да се вземе предвид при извършване на изчисления и измервания. В противен случай вратата ще бъде твърде дълга и ще трябва да се скъси, за да пасне на отвора. Това е изключително нежелателно да се прави, особено ако платното е покрито с фурнир. Ако трябва да изрежете такова покритие, най-добре е да започнете от страната, където има декоративно покритие, и след това да преминете към страната, където това покритие не присъства. В този случай дизайнът на кутията няма да бъде повреден.

Как да монтирате рамка в отвор

Рамката на вратата, сглобена от всякакъв материал, трябва да бъде правилно поставена в отвора, предназначен за вратата, така че да изпълнява функциите си дълго време без скърцане или задръстване.

Монтаж на интериорна врата с каса

За да направите това, трябва да работите по следния начин:

• Внимателно преместете сглобената конструкция на предвиденото място и я закрепете временно с полистиролова пяна или опаковъчен картон. С помощта на ниво вертикалността на повърхността се проверява от страната, където ще бъдат закрепени пантите, за да не се наруши равномерността на монтажа, така че фиксацията се вкарва в пролуките с помощта на клинове. Изработени са от дървесни отпадъци.
• Монтажът за такова закрепване се извършва отдолу на пантата, където ще се извърши закрепването с дюбели или винтове. Коловете се забиват в горните ъгли, за да се постигне стабилно положение на цялата рамка. Дистанционните клинове се забиват един по един от всяка страна и се опитайте да ги подравните един спрямо друг с изрязаните части. От едната страна се извършва монтаж на удължители, а другата се извършва чрез изравняване на рамката на вратата с повърхността на стената.
• Рамката на вратата се закрепва с помощта на отвори, подготвени за крепежни елементи за монтиране на панти. Там трябва да има клинове, за да не възникват деформационни моменти в момента на завинтване на винтовете. В този случай мнимата страна е леко обезопасена и не е доведена до финалния етап. За да не се съборят размерите, монтажът на тази част става след монтирането на крилото на вратата.
• За стабилност върху пролуките се нанася пяна.
• Монтиран е целият обков на вратата.
• Поставете уплътнение под платното и завийте частите с бримки една по една, като започнете отгоре.

След завършване затворете напълно вратата с дистанционни елементи и завършете монтажа на частта на вратата. След това започват да нанасят пяна по периметъра на цялата конструкция. Експертите препоръчват използването на дистанционни колове; само те ще осигурят надеждна стабилност и ще предотвратят изкривяване на щрангове.

Не трябва да увеличавате броя на крепежните елементи, тъй като крилото на вратата действа под натоварването си с помощта на панти, така че основното внимание се обръща на тези места. . Излишният хардуер може да създаде появата на ненужни дупки и само под шарнирната основа надеждно ще се задържат крепежните елементи, които трябва да се завинтват здраво

Не можете да скриете ненадеждното завинтване с дунапрен; той не може да се отърве от проблема.

Излишният хардуер може да създаде появата на ненужни дупки и само под шарнирната основа крепежните елементи ще се задържат надеждно, което трябва да се завинти здраво. Не можете да скриете ненадеждното завинтване с пяна; тя не може да се отърве от проблема.

Монтажът на вратата „направи си сам“ е показан във видеоклипа:

• Категории

Прозорци и врати

• Свързани публикации

Процес на сглобяване на рамката на вратата

При работа от такъв характер подготовката играе голяма роля. Процесът на сглобяване на рамката на вратата обикновено не създава особени трудности. За да направите това, трябва да подготвите най-необходимите инструменти (бормашина или отвертка) и да завиете няколко блока в една обща конструкция.

За да може инсталирането на кутията да продължи бързо и организирано, трябва да подготвите редица устройства:

Инструменти за сглобяване на каса на врата.

• рулетка;
• молив;
• бормашина със свредла с различни диаметри или перфоратор;
• отвертка;
• длето;
• електрически прободен трион;
• равнина за изравняване на елементите на вратата;
• отвес, ниво;
• ножовка за дървени повърхности;
• полиуретанова пяна;
• винтове;
• довършителни нокти.

Монтажът на рамката на вратата започва с подготовката на свредлото. Върху него се завинтва свредло с диаметър 2-3 mm, след което ъгълът на бъдещата кутия се подравнява внимателно с края на опората и се пробиват 2 отвора. Не можете без тях, защото винтовете могат да повредят дървото, когато се завинтват. След като дупките са пробити, трябва да вземете кръстата отвертка и да завиете 50-60 mm винтове в готовия отвор. Други ъгли са направени по същия начин.

Схема за монтаж на рамката на вратата.

Това са основните точки, използвани в конструкцията на крилото на вратата

За да проверите съответствието на размера, трябва да го поставите в кутия, като се съсредоточите върху празнините, чиито приемливи размери ще бъдат 2-3 mm. След като бъдат направени съответните измервания, продуктите се комбинират в един дизайн.

Касата на вратата може да се сглоби и по друг начин, подпорите и преградите с прага могат да се изрежат под ъгъл 45°. Този подход обаче е сложен, така че е най-добре да се остави на специалисти. Това ще изисква специално оборудване и опит в извършването на такава работа.

Инструкции стъпка по стъпка как да сглобите структурата. снимка

За да монтирате рамката на вътрешната врата със собствените си ръце, първо трябва да изрежете дървения материал според предварително измерените размери.

1. Първоначално трябва да изрежете части с по-голяма дължина, като не забравяйте да вземете предвид разстоянието от пода до вратата (в зависимост от дебелината на подовото покритие).
2. След това отрежете останалите пръти точно до измерените размери.
3. Всяко необходимо подстригване на платното е най-добре да се направи с „циркуляр“, за да се поддържа точно размерът - 45º.

   Рязане на острието под ъгъл от 45 градуса

4. Свържете отрязаните дълги и малки части, затегнете ги със скоба и пробийте внимателно. Пробийте за две (по същия принцип) от двете страни и затегнете елементите заедно със самонарезни винтове.

Основното нещо е внимателно да се гарантира, че в никакъв случай няма смесване или изкривяване на комбинираните елементи.

1. След като изберете страната, в която ще се отвори вратата, можете да монтирате пантите и да поставите U-образната рамка. Прикрепете крилото на вратата. Струва си да се има предвид, че между кутията и платното трябва да има разстояние от 3 мм (за да се отчете това, можете да поставите картон между двата елемента).
2. Проверете дали се спазва правилният ъгъл навсякъде и дали има необходимите луфтове.
3. След това можете да започнете да маркирате мястото за вградената ключалка и пантите.

   Брава вдлъбнатина

4. Сега можете да премахнете крилото на вратата от рамката.
5. На този етап е необходимо да се изреже в свързващата част на ключалката и да се направи съответният жлеб.
6. Закрепете частите с винтове и завийте пантите към крилото на вратата.

   Монтаж на панти

7. След това проверете отново всичко внимателно, опитайте се да завъртите крилото на вратата в посоката, в която вратата ще се отвори.
8. След това можете да продължите по два начина:
9. Монтирайте целия блок: кутия, платно и необходимите части;
10. Кутията е отделна с дистанционери.

Крилото на вратата трябва да бъде покрито с лента или филм, за да се предпази от полиуретанова пяна, която след това ще бъде много трудно да се отстрани.

1. Поставете платното в кутията внимателно в отвора и с клинове закрепете горната му част.

   Фиксиране на крилото на вратата

2. Проверете подравняването и вертикалното положение на монтираната конструкция с нивелир или отвес.

Дори ако вратата има някои отклонения вертикално, вратата все още е монтирана вертикално, в противен случай няма да се затвори в бъдеще.

1. След като клиновете фиксират конструкцията, се монтира дистанционер (широчина на вратата + 6 mm), ясно срещу разположените отдолу клинове.
2. Сега можете да разпените структурата, с затворена вратаи след като изсъхне, отстранете клиновете и излишната строителна пяна.

   Разпенване на кутията

Полиуретановата пяна не е безопасна, затова се препоръчва да работите с нея само с ръкавици.

Препоръки как да свържете каса с MDF праг за врата с размери 80 см

Прагът е продължение на касата и включва специални ленти, които съответстват на ширината на отвора, които са съобразени по цвят и текстура с крилото или касата на вратата.

Праговете най-често се изработват от MDF и обикновено са с височина до 20 мм.

Специални ленти за прага се закрепват към рамката с винтове, а строителната пяна се издухва в празнините, образувани от стената.

При условие, че вратата е широка 80 см, рамката ще бъде монтирана на вратата, всичко трябва да бъде внимателно измерено, така че рамката да пасне на прага.

Въз основа на предварително извършени измервания, съгл класическа схемакутията се монтира и преди вдухването на пяната се поставя праг, чийто размер трябва да варира 80 см + 6 мм за празнини.

Предимства на пресоването

Изборът на много собственици на MDF врати и каси се дължи на следните предимства:

• Осигуряване на малки натоварващи ефекти върху носещите елементи поради лекотата на материалите
• продуктите се произвеждат с хомогенна структура, което е причината за тяхната цялост, освен това се отбелязва стабилността на закрепващите елементи
• развитието на технологичните процеси в областта на декорацията произвежда продукти с имитация на скъпи естествени покрития

Недостатъците на евтините панели включват:

• лоша устойчивост на директен контакт с вода, възниква подуване и деформация на геометричните параметри
• промяната във формата се дължи на монтирането на тънка рамка и тежко крило на вратата
• изисква внимателно боравене по отношение на механични повреди
• инсталацията включва трудоемки процедури

Ако сравняваме MDF и дървени кутии, разбира се, естественият материал е с предимство от всички страни.

Дори и да е загубил първоначалния си вид с течение на времето, той може лесно да бъде възстановен с помощта на проекти за ремонт и реставрация. Но за потребителите способността им да плащат често е на първо място.

Материалите и инструментите за извършване на работата не се различават от предложения списък по-горе, с изключение на самите MDF елементи. Основното условие за сглобяване е образуването на правоъгълник.

Работата трябва да се извършва върху равна повърхност, върху която:

• полагане на крилото на вратата
• върху страничните секции се поставят части от вертикални щрангове
• извършете рязане на детайли, като регулирате височината със съответните 3 mm. празнини отгоре и отдолу, ако е предвиден праг
• джъмперът в горната част също се изрязва според ширината и страничните празнини

След това преминават към свързващите действия на джъмпера и вертикалния щранг. Веднага след като монтажът приключи, е необходимо да се провери дали е настъпило структурно изкривяване.

Изработка на каса за врата

Схема за производство на рамката на вратата.

Можете сами да сглобите рамка за интериорни врати от стандартен профил на дървена рамка (дървен материал). Първо, височината и ширината на вратата се измерват внимателно. 30 mm се изваждат от височината на отвора; две греди с тази дължина се измерват и изрязват за страничните стълбове. Приготвя се по същия начин горна лента. С помощта на специален инструмент - кутия за скосяване - горните краища на страничните стълбове и двата края на напречната греда се отрязват под ъгъл от 45º. За точно оформяне на ъгъла се използва специален инструмент. При подготовката на напречната греда трябва да се има предвид, че дължината на по-късата й страна след изрязване на ъглите трябва да бъде равна на ширината на крилото на вратата плюс 7 mm.

Страничната стойка и напречната греда се съединяват по протежение на среза, така че прътите да са строго перпендикулярни. Между тях първо се поставя меко уплътнение с малка дебелина (около 3 mm). Гредите се компресират и закрепват със скоби. В дългия елемент перпендикулярно на равнината на среза се пробиват два отвора с диаметър 4 mm. Съединението се затяга през отворите с винтове. Препоръчително е да намажете равнината на свързване с лепило за дърво. Вторият ъгъл на рамката на кутията се затяга по същия начин. За временно укрепване на конструкцията се препоръчва да инсталирате подвижен джъмпер отдолу.

Още по-голяма увереност в здравината на фугата може да се постигне чрез монтиране на дюбел. За целта в средата на фугата се пробива отвор с диаметър 12-15 мм, перпендикулярен на равнината на среза (сглобка на греди), и в него се забива дървен дюбел. Дупка и свързващ елементпредварително намазан с лепило за дърво.

Връщане към съдържанието

Как правилно да монтирате рамка на врата за вътрешно крило

Когато търсите най-подходящия вариант за интериорна врата, няма как да пропуснете въпроса за касата за продукта, който харесвате.

Изборът и монтажът на рамка понякога е просто невъзможен поради неприемлива дебелина на стената или лошо местоположение на отвора. За да изберете правилно и след това правилно да инсталирате въпросната конструкция, са необходими внимателни измервания и изчисления.

Широчината до голяма степен определя естетиката на дизайна и самия отвор: например при тясна интериорна врата пространството трябва да бъде затворено чрез монтиране на допълнителни елементи или облицовки. В същото време твърде широката рамка на вратата причинява значителни промени в преградите или стените на помещението.

• Преди да започнете необходимите изчисления, е необходимо да извършите редица измервания. Без това процесът на инсталиране ще бъде доста досаден и може да не работи от първия път. На измерване подлежат:
• действителната ширина на съществуващия отвор (като се вземе предвид оставащото пространство след всички демонтажни работи);
• действителната височина на отвора (ограниченията са същите като за ширината);
• дебелина на стената на мястото на отвора;

разстояние до най-близкия ъгъл на стаята/стаята.

Описаният списък е валиден в случай, че отворът няма да се премества и всичко ще се ограничи само до монтажа на нова врата. В противен случай ситуацията ще стане още по-трудна.

На първо място, струва си да се анализират стандартните размери на рамките на вратите за интериорни врати. Разбира се, ако разполагате с необходимите средства, можете да поръчате нестандартен дизайн. Особено когато става въпрос за подреждане на вътрешни проходи в големи зали или всекидневни.

Трябва да вземете предвид и държавата, в която е произведена интериорната врата. Продуктите, внесени от Франция например, са с размери, различни от общоприетите у нас

За щастие вече няма изключения - всички италиански и испански продукти вече са адаптирани към местните стандарти.

Размер на острието, мм

Размер на кутията в план, мм максимални размери стандартни платна, произведени от местни мебелни фабрики. За по-подробна информация, моля, свържете се директно с производителя.

По време на процеса на подбор трябва да се вземе предвид и последващото място на монтаж на готовия продукт. Например, формално дизайн с габаритни размери 670 × 2047 мм е подходящ за баня, но ако след това е невъзможно да се постави пералня в стаята, тогава цялата работа ще бъде напразна.

Подготовка на решетките и сглобяване на кутията

Нашата врата е плоска и следователно за нашата врата дължината на двете вертикални греди ще бъде 2010 мм (височината на крилото е 2000 мм + две междини между крилото на вратата и гредата на касата по 5 мм отгоре и отдолу). Не забравяйте да проверите разреза от всяка страна на гредата, тъй като те често не отговарят на ъгъл от 90 градуса от фабриката. За да осигурите равномерно рязане и ъгъл от 90 градуса, по-добре е да използвате скосена кутия. Нашият преграда и праг също са еднакви, по 860 мм (широчина на вратата 800 мм + две междини между крилото на вратата и гредата на кутията, по 5 мм отляво и отдясно + 50 (две дебелини на гредата на кутията, без размера на фалца, който има височина 10 мм). Следва много важен момент, показан по-долу на фигурите За да свържете плътно хоризонталната греда с вертикалната, ще е необходимо да отрежете верандата от двете страни. , както при преградата, така и при прага, в нашия случай с 35 мм (това е дебелината на нашата кутия, като се вземат предвид общо 4 разреза, които трябва да се направят внимателно и внимателно, за да не се повреди видимата страна). За да направите това, не изрежете фалца докрай, оставяйки около 1 мм (добре е да го отстраните внимателно с длето или пила) и не забравяйте да го поставите отдолу гредата на кутията е защитена, плътен и тънък материал (парче ламарина или прозрачна пластмаса) По-добре е да играете на сигурно и да бъдете търпеливи, работата е много деликатна, защото ако прекалите малко, повърхността ще бъде). остават повредени, което ще развали външния вид на здравата конструкция. Когато режете нартекса, трябва да се уверите, че по-нататъшното свързване на перпендикулярните пръти е без никакви празнини, като използвате същия 90-градусов разрез, разгледан по-горе.

Да започнем да търкаляме кутията.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! При усукване проверете правилното сглобяване с квадрат. И за да направите процеса на завинтване на винтове (особено ръчни и дълги) лесен и бърз, използвайте стария, изпитан във времето, „старомоден“ метод, като смажете резбовата част на винтовете с напоен сапун (показан в фигура)

Като крепежни елементи използваме винтове за дърво (с дължина 70-80 мм), като предварително пробиваме отвори със свредло (диаметър 2,5 мм) на местата, където ще се завинтва, за да не се спука гредата. За по-добро и по-надеждно свързване се препоръчва пробиване на дупки на дълбочина, малко по-малка от дължината на винтовете (около 60-65 mm за 70 mm крепежни елементи) и, естествено, диаметърът на свредлото трябва да бъде по-малък от диаметърът на сърцевината на винта (т.е. без спирална външна резба на крепежния елемент). Завиваме два винта от едната страна на всеки ъгъл на кутията. Ако искате да направите кутията по-издръжлива, можете да добавите още един винт в средата от другата страна на ъгъла.

Върнете се към предишния раздел „Инсталиране на дръжката и резето в крилото на вратата“. >>

Отидете на съдържанието, на главната страница „Монтаж на врати със собствените си ръце“ >>

Методи на сглобяване

Ръководството за монтаж на рамката на вратата зависи от това как е сглобена. Дизайните се предлагат с или без праг и с различни нюанси на закрепване на части.

Как да сглобим каса на врата под 45° и без праг

Обикновено продуктите от MDF се монтират по тази схема. Подробни инструкции за изработване на кутия по този метод:

1. За да премахнете неравностите, трябва да отрежете заготовките на кутията.
2. Примката и фалшивите греди се изрязват в горната част, на 45 градуса навътре. За работа е по-добре да използвате инструменти с фини зъби или ножовка, това ще помогне да се избегне повреда на покритието. Когато работите с продукти от екофурнир или ламиниран MDF, най-добре е да режете от обратната страна, за да останат евентуални пукнатини по нея.
3. След обработката на страничните части на кутията можете да продължите с рязане на преградата. Пилен е от двете страни на 45 градуса навътре. Важно е да измерите всичко внимателно, така че при сглобяване частите да образуват прав ъгъл. Не забравяйте, че трябва да се поддържа празнина от 3 мм. Измерванията могат да се направят или с рулетка, или чрез поставяне на гредата директно срещу вратата, като се правят бележки с молив.
4. След това трябва да настроите контура и подстригващата греда по височина, от дъното до началото на изрязания ъгъл. Ако няма праг, достатъчно е да добавите две празнини към височината на вратата, 3 mm + 10-15 mm. След окачване вратата трябва да се затваря достатъчно плътно, без пречки за отваряне и да не докосва пода.
5. След като всички компоненти са изрязани, трябва да преминете към сглобяването на частите. По-лесно е да работите, като ги поставите на пода. За безопасност е по-добре да използвате свредло с малък диаметър. Самонарезните винтове също трябва да са завинтени под ъгъл от 45 градуса. Когато закрепвате частите, те трябва да бъдат плътно притиснати една към друга, тъй като винтовете разтягат частите.
6. След сглобяването конструкцията трябва да бъде изпробвана на вратата; ако изчисленията са точни, тя ще се побере в нея без никакви проблеми.

Измерванията трябва да се проверят няколко пъти. Ако е направена грешка и рамката на вратата се окаже твърде малка за крилото на вратата, ще трябва да закупите нов материал.

Как сами да сглобите рамка на врата със сглобка 90

Най-простата опция за сглобяване, с която начинаещият може да се справи, също често се използва при работа с материали от дървесни влакна. Как да сглобите с 90 градусова връзка стъпка по стъпка:

1. Страничните греди се регулират спрямо височината на вратата, като се вземат предвид всички пропуски. Те ще стигнат до самия връх на вратата.
2. Горната част е фиксирана между примката и фалшивата част, така че трябва да се скъси с толкова, колкото са ширините на двете странични греди. След свързването трите части трябва да паснат плътно по ширината на отвора.
3. След като подготвите компонентите, можете да продължите към монтажа. Отворите за самонарезни винтове се правят предварително, за да се избегнат пукнатини в дървото, те трябва да влизат отстрани под ъгъл от 90 градуса.

Сглобяване на каса с праг

Конструкциите, оборудвани с прагове, обикновено се монтират на входа на къщите, тъй като те задържат топлината и правят кутията по-издръжлива. Въпреки че се добавя нова част, сглобяването на частите не е трудно. Първите стъпки са идентични с тези, извършени при монтажа на кутии без праг. Преградата и страничните греди могат да се монтират под ъгъл от 45 и 90 градуса. Прагът винаги е поставен под прав ъгъл. Инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на кутия с праг:

1. Гредата на прага трябва да бъде нарязана точно под прав ъгъл, като се спазва ширината, от едната страна до втората, можете също да се съсредоточите върху формулата: ширина на вратата + 6 mm празнина. За да определите правилно височината на прага, е необходимо да поставите конструкцията в крилото на вратата.
2. След това трябва внимателно да отрежете упорната четвърт на фалшивите и шарнирните греди до височината на долната дъска, за да закрепите надеждно прага. Измерванията трябва да се правят точно, в противен случай можете просто да развалите материала.
3. След като компонентите са подготвени, можете да продължите да ги свързвате, като ги затегнете плътно, така че частите да не се разпадат. Когато работите с входни врати, е по-добре да използвате поцинковани самонарезни винтове.

Свързване с шипове на рамката на вратата

По-рядко срещан метод за свързване на части на кутията може да се извърши без използване на самонарезни винтове, но за да се осигури здравина, най-добре е да използвате поцинковани пирони или специално монтажно лепило.

Принципът на този метод е, че на кръстовището на компонентите, без значение дали е поставено под прав ъгъл или под 45 градуса, се изрязват шипове. Едната част има самата връзка (тенки), а втората има жлебове, обработени за нея, в които е плътно вкарана.
.

Подготовка на материали и инструменти

Тъй като говорим за подобряване на интериора на стаята, преди да започнете монтажа, е необходимо да вземете решение за материала:

• Металът има отлична здравина, така че входни вратище пасне най-добре. Но трябва да имате предвид, че работата с метал изисква специални инструменти, умения и много енергия.
• Дървото е отлична комбинация от здравина и екологичност, така че е универсален вариант. Благородните видове дървесина са подходящи както за външни, така и за вътрешни врати.
• MDF (фазер) – екологично чист материал, изработена от дървени стърготини с естествено свързващо вещество, има гладка повърхност, изглежда добре и затова е перфектна, когато трябва да монтирате интериорни врати. MDF е лесен за обработка, не се страхува от влага и по много характеристики не е по-нисък от дървото на цена почти наполовина по-ниска.

Трябва да има достатъчно материал:

• дървен материал за рамката на вратата (две дължини L + 8 cm, където L е височината на вратата и още две дължини N + 8 cm, където N е ширината на крилото на вратата);
• ленти и разширения (в случай, че ширината на вратата е по-голяма от ширината на стандартна греда).

Ако кутията е без праг, тогава ще е необходима само една греда с по-къса дължина - за горната напречна греда.

Подгответе се необходим инструмент. Ще ни трябва:

• гладък;
• чук;
• ножовка (в идеалния случай би бил подходящ специален електрически трион с въртящ се механизъм, но ще приемем, че не сте специалист и нямате скъпи инструменти);
• електрическа бормашина със сменяем накрайник, който може да се използва и като винтоверт;
• ниво;
• дърводелски нож.

Ще използваме винтове за закрепване различни размерис малки стъпки.

Да приемем, че вече сте демонтирали внимателно рамката на вратата, която искате да смените.

Как да сглобим кутия

Начинаещите занаятчии избират най-лесния метод, съединявайки частите под прав ъгъл. За да започнете процедурата, трябва да съберете всички структурни елементи на хоризонтална платформа. Подходяща е подова повърхност, покрита с всякакъв наличен материал или маси, преместени заедно.

Технологичният процес се състои от следния работен ред:

• Поставете решетките с лице към предната част, подравнете равнината на вратата с бъдещата рамка. Независимо от избраната връзка, елементите се състоят от примка, фалшива греда и преграда.
• Напречната греда, свързана с рамката на преградата, ако е монтирана в отвор от пенобетон или тухла, трябва да е по-широка по ширина от рамката, това увеличава носещата способност. След това определят къде да закрепят стълбовете към преградата. От средата на гредата на преградата се измерват равни размери от двете страни.
• Оформете еднакви междини между рамката и крилото на вратата от всички страни, като използвате различни уплътнения.
• При необходимост се определят точките за рязане.
• Напречната греда се произвежда.
• Използва се шило или скалпел, за да се маркира зоната на фалшивия профил за по-нататъшно отстраняване, за да се образува зона за свързване на точки. Според маркировките се правят внимателни разфасовки или разфасовки.

Инсталационните действия се извършват с особено внимание. Допускането на малки грешки в размерите на гредите маскира други елементи и изглежда неестетично в фалшивите зони

Образуването на излишък може да се отстрани с длето, ако вдлъбнатината е изрязана правилно.

Следващият етап на сглобяване се състои от следните действия:

• Частите от пръти, подготвени с необходимите разрези, се поставят там, където празнините върху платното са маркирани с уплътнения. Маркирайте местата, където ще бъдат поставени бримките. Ако е избрана стандартна врата, добавете горната междина към този размер и определете точка, равна на разстояние 2,03 m от пресечната точка на стълба и преградата.
• Върху съответната греда се завинтват шарнирни крила, с остър предмет се маркира граница, по която ще се отстранява материалът и се правят следи в точките, там се пробиват монтажни отвори. Въз основа на предварително направени измервания и маркировки се извършват селективни действия върху участъка на лентата. Вдлъбнатината трябва да е равна на дебелината на елемента на контура.
• След оформянето на формите за шарнирните крила, те се поставят в подготвените вдлъбнатини и се завинтват с винтове.
• Работата ще бъде завършена чрез проверка на правилността на всички направени закрепвания, фиксиране на напречния елемент със стълбовете.

Само точността на измерванията, проверката на нивото за съответствие на всички части, правилността на тяхното фиксиране без изкривявания ще направят възможно всичко да работи добре.

Краен етап

Последният етап включва монтаж на ленти върху рамката на вратата. Те придават на блока на вратата естетичен външен вид и скриват незначителни дефекти при монтажа.

Завършване на монтажа на интериорната врата

На първо място се определя дължината на корпуса. За да направите това, можете да използвате таблицата с размери или да я определите сами чрез измерване крайна точкадължина на кутията и ширина на дизайна. За съединяване на лентите е необходимо да направите страничен разрез под ъгъл 45°. Можете да използвате кутия за скосяване (специално устройство, което ви позволява да режете дървени продукти според определени параметри на ъгъла) или прободен трион, като предварително сте измерили необходимия ъгъл с транспортир.

След това всяка от страничните облицовки се заковава към кутията с два пирона (отдолу и в средата). Горната хоризонтална обшивка се измерва и изрязва под ъгъл 45°. След това всичките 3 дъски са окончателно заковани.

съвет. За да се гарантира, че гвоздеите не стърчат от платното, те трябва да бъдат вдлъбнати. С бормашина с диаметър, съответстващ на размера на главата на пирона, изрежете вдлъбнатина от 1-1,5 mm.

Определяне на размерите на касата при новоизработен отвор

И в този случай не можете без внимателни измервания и изчисления. Правилното инсталиране на рамката на вратата означава не само да се отървете от ненужната работа по време на монтажа. Размерът на вратата заедно с рамката може да повлияе на последващото подреждане на мебелите, наличието на свободно пространство в стаята и т.н.

Последователността от действия, за да се определи правилно каква трябва да бъде дебелината на рамката на вратата, е следната.

Определят се необходимите размери за монтаж. Първоначални данни:

• габаритни размери на крилото на вратата,
• габаритни размери на рамката на вратата,
• наличие или липса на праг,
• ширина на лентите.

Ширината на отвора се изчислява по зависимостта: Шп = Шд + 2Вк + z/2, където Шд е ширината на интериорната врата; Vk – дебелина на касата; z = 30-40 mm – монтажна междина между вътрешната врата и касата. Такива празнини са подредени за подобряване на обмена на въздух, а за кухнята празнината се приема за максимално допустима. Като се вземе предвид горното, се задава ширината на рамката на вратата.

От подобни съображения може да се определи необходимата височина на отвора Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нп. Тук Hd е височината на крилото на вратата, Hpr = 10-20 mm е височината на прага (ако не е предвиден праг, тогава вместо стойността z/2 е необходимо да се замени двойната стойност на монтажната междина във формулата). Трябва да се отбележи, че наличието на праг намалява загубата на топлина в помещения като бани или тоалетни, а също така ще помогне да се спре разпространението на вода в случай на наводнение.

Телескопичната каса на интериорната врата осигурява значително удобство при последващ монтаж. Тази опция за дизайн е оборудвана със специални жлебове, които елиминират използването на ленти, поради което закрепването на целия сглобен продукт е опростено. Този дизайн е предназначен предимно за основни стени, където закрепването по стандартен начин е трудно. Закрепването и монтажът се извършват със собствените ви ръце преди залепване на стената и няма нужда от допълнителни инсталации.

Какъв е основният проблем?

Сложността на редица операции за сглобяване на основната рамка за окачване на врата се крие в спецификата на производството на разфасовки и в свързването на компонентите. Работата, която изглежда проста за неопитния неспециалист, е затруднена от наличието на мнима вдлъбнатина върху профилираните стълбове и напречни греди на бъдещата кутия.

Две схеми за конструиране на кутия

Можете да се присъедините към тях, като направите разфасовки:

• под ъгъл от 45º, за което се нуждаете от добра митра кутия с награда, но е много по-добре, ако можете да отрежете излишъка красиво с митрален трион;
• под ъгъл от 90º, за чието изпълнение ще ви трябва не само трион с фини зъби и точността на изпълнителя, но и познаване на технологичните тънкости на по същество не твърде сложна работа.

За да се направи здрава връзка между компонентите, се използват поцинковани самонарезни винтове или шипове без гвоздеи. Шипове могат да бъдат оформени и в двата горни ъгъла. Те обаче се фрезоват предимно перпендикулярно на пълната дебелина на гредата на кутията, което трябва да се вземе предвид при изчисляването и маркирането на дължината и ширината на касата на вратата.

Няма значение дали шиповете на напречните дъски на кутията ще влизат в жлебовете на хоризонталните или обратното. Ако само връзките бяха здрави и непоклатими, за което понякога се подсилват с допълнителни поцинковани нокти.

Форма и размери на конструкцията

Геометричните параметри на конструираната основна кутия определят две условия:

• ширината и дължината на самото крило на вратата, което тази рамка е предназначена да покрива и поддържа;
• предназначение и категория на оборудваните помещения.

Ето защо, дори преди началния етап на работа, е необходимо ясно да се определи къде и как собственикът на вратата и отвора на личната си собственост иска да монтира рамката на вратата.

В зависимост от предназначението на помещенията се променят и изискванията за вентилация или изолация, която трябва да осигури вратата. Входната врата на банята и вратата на парната не трябва да пропускат студа и да пропускат полезния топъл въздух. Отделението за миене, напротив, се нуждае от допълнителна вентилация, така че излишното образуване на пара да се изхвърля спонтанно и строителните материали да не изгният. Определено е необходима допълнителна вентилация в котелното помещение, особено ако там е монтирано газово оборудване. Какво можете да направите:

• Ако е необходимо да се осигури бариера срещу изтичане на топлина, ще са необходими четири пръта за изграждане на рамката на вратата, която след съединяване ще се превърне в затворена правоъгълна рамка. Касата на вратата ще се състои от фалцова и шарнирна вертикална греда, преграда - горна напречна греда и праг, свързващ два вертикални елемента в зоната, където те се свързват с подовата повърхност. Между гредата на кутията и крилото по целия периметър трябва да се поддържа 3 mm технологична междина за свободно движение на вратата.
• Ако е необходимо да се осигури естествен изтичане на пара и замърсен въздух, кутията се сглобява само от три части, тъй като вместо праг, който предотвратява аеродинамичните процеси, трябва да се направи празнина от 15,0 - 20,0 mm. В такива случаи основата на вратата наподобява буквата P. Създадената от технологията 3 mm междина минава само по вертикалните стълбове и преградата.

Между прага и новоположеното подово покритие трябва да оставите празнина от 2-3 мм в случай на термични движения.

Затворената кутия е естествено по-висока от отворената, тъй като е увеличена поради дебелината на прага. Този нюанс трябва да се вземе предвид при извършване на изчисления, за да не се налага да „скъсявате“ крилото на вратата, което е особено нежелателно, ако е покрито с фурнир.

важно. Ако трябва да режете върху фурнирована повърхност, започнете от страната с покритието и продължете към страната без декоративното покритие.

По този начин фурнирът ще претърпи най-малко щети и чиповете ще бъдат незначителни.

Сглобяване на каса с праг

Сега си струва да разгледаме процеса на сглобяване на рамка на врата с праг. За разнообразие ще свържем елементите на кутията не под ъгъл 45°, както в описания по-горе случай, а под ъгъл 90°. Правим това нарочно с надеждата, че допълнителните знания няма да навредят на никого.

Изработка на каса с праг

Дървен праг в дизайн на кутия

В допълнение, такава връзка на елементите на рамката на вратата се счита за по-издръжлива. Ако в първия случай дължината на винтовете беше ограничена от дебелината ъглова връзка, тогава сега тези ограничения са премахнати, самонарезният винт може да влезе в тялото на шината с 2–3 сантиметра. По-здравата връзка увеличава стабилността на прага на касата и може да бъде подложена на значителни сили.

Измервания и подготовка

Проверката на състоянието на вратата, проверката на нивото на пода в ъглите, вземането на размери, подготовката на места за монтиране на панти и пробиване на винтове за закрепване на рамката не се различава от сглобяването на рамка на врата без праг. И тогава започват различията.

Стъпка 1.Отрежете горната хоризонтална лента на кутията. Дължината му трябва да бъде равна на ширината на крилото на вратата плюс 6 милиметра за празнини от двете страни на рамката. Трябва да направите две такива заготовки - едната се използва под прага на вратата.

Маркиране и рязане на заготовки

Стъпка 2.На вертикалните ленти на кутията трябва да премахнете изпъкналата четвърт на тягата. Имайте предвид, че чистият размер на вертикалните стълбове трябва да бъде равен на височината на крилото на вратата плюс 6 мм за празнини от двете страни. Освен това левият и десният вертикален стълб на рамката на вратата трябва да вземат предвид разликата във височината на пода в ъглите на вратата. Вече описахме всички технологични операции в първия пример, няма смисъл да ги повтаряме.

За да премахнете една четвърт, прикрепете хоризонталната част към края на вертикалния стълб на кутията и маркирайте нейната ширина. Правете измервания с максимална точност, не позволявайте да се появяват пропуски във връзката. Без значение как ги поправяте по-късно, истинският майстор винаги ще види недостатъците. Внимателно изпилете изпъкналата четвърт по маркираната линия; дълбочината на среза трябва да е равна на височината на четвъртината. Използвайте само ножовка с фини зъби; инструментът, както винаги, трябва да е в добро състояние.

Премахване на кутията за четвъртинки

Пилене на четвърт

Стъпка 3.Отстранете една четвърт от края на вертикалните пръти с длето. Вършете работата много внимателно. Равнината на блока след отстраняването трябва да е идеално равна по цялата си ширина. Дръжте длетото правилно, докато работите. Има плоска долна част, а горната е заточена под ъгъл. Горната равнина винаги трябва да се вижда, в противен случай длетото ще се вреже спонтанно в дървото и няма да получите гладка повърхност. Това правило важи за всички случаи на работа с длето. Направете същата работа от всички страни на рамката на вратата.

Стъпка 4.Поставете частите върху равна повърхност и първо свържете горната част на рамката на вратата. Преди да завиете, първо трябва да пробиете дупки в частите, които са с малко по-малък диаметър от диаметъра на винтовете. Това ще премахне възможността за напукване или появата на празнина между частите по време на свързване.

Сглобяване на горната част на кутията

Ъглова монтажна схема

Стъпка 5.Преди да сглобите прага, ви съветваме да проверите съответствието на неговите размери и правилното местоположение. За да направите това, внимателно поставете сглобената рамка на кутията, състояща се от два вертикални и един хоризонтален елемент, върху равна площ и поставете крилото на вратата на място. Маркирайте точното положение на пантите на крилото на вратата, проверете всички празнини около периметъра на рамката на вратата и крилото на вратата. Докато няма праг, вертикалните стълбове могат да се преместят малко. Проверете отново разстоянията, проверете дали прагът е направен правилно и, ако е необходимо, коригирайте грешките; в тази ситуация имате възможност леко да коригирате размерите.

Монтаж на каса - снимка

Класически праг за врата

Видео - Сглобяване на каса с праг

Монтаж на рамката на вратата

За да "задържите" рамката на вратата в отвора, ще ви трябват окачващи ленти, които се използват при монтажа метална рамказа стени от гипсокартон. Процедурата за инсталиране на кутията ще бъде както следва:

1. Висящите ленти са прикрепени към дървените профилни пръти от страната, съседна на стената, с помощта на самонарезни винтове, така че техните пипала да се простират от двете страни на стената с 5-7 см. 2-3 такива ленти ще бъдат достатъчни за вертикални пръти, 1-2 за хоризонтални щанги.

Кутията се монтира в отвора и се закрепва към тези ленти. Мустаците са прикрепени към стената от двете страни с анкери или самонарезни винтове с дюбели.
В долната част, ако няма долна лента, ще е необходимо да инсталирате дистанционна лента, равна на ширината на горната лента.

Дървени клинове се забиват внимателно в пролуките между рамката и вратата, за да се придаде твърдост на конструкцията. В този случай е необходимо постоянно да се контролира нивото на строга хоризонталност и вертикалност на решетките.

По периметъра на кутията са пробити няколко дупки на равни разстояния за анкерни болтове за надеждно фиксиране на кутията. Ще трябва да се задълбочи до ширината на капачката, след което дупката може да бъде запечатана с грунд или специална замазка за дърво.

Крилото на вратата е окачено, празнините между касата и стената са запълнени с пяна.

Монтирайте лентите, като ги закрепите с мебелни пирони, след което ставите се покриват с восъчна мастика.

вярно инсталирана кутияще позволи на вратата да се отваря и затваря лесно, без шум или външни звуци. Надяваме се, че нашите съвети ще ви помогнат да инсталирате сами рамката на вратата бързо и ефективно.

Прочетете за по-нататъшните стъпки при монтаж на интериорна врата в следващия преглед.

Как сами да сглобите рамка за интериорна врата

Касата на вратата се монтира във входния отвор на стената и е част от конструкцията на вратата, на която се окачва вратата с помощта на панти, служещи като пречка за влизане или излизане от помещението. Касата се изработва от МДФ, ПДЧ или дървени греди с дебелина 75-85мм. Когато дебелината на стената е повече от 85 мм, се използват допълнителни ленти, които се монтират в специални жлебове на гредите. Касата на вратата има изрез с дълбочина 1/4, равна на дебелината на крилото.

За да монтирате панти в кутията, материалът се взема в количество, равно на дебелината на крилото на пантите. Това е необходимо за плътно прилягане на крилото на вратата към стълбовете на рамката. Пантите за врата пеперуда се монтират без поставяне.

Касата на вратата е рамкова конструкция. Неговите вертикални компоненти се наричат ​​стълбове, единият от които е зациклен, другият е фалшив. Гредата на пантата носи основното натоварване на крилото на вратата. Хоризонталната горна преграда на кутията се нарича „преграда“, а долната се нарича „праг“. Прагът в полето е незадължителен елемент. Монтира се, когато е необходимо да се елиминират теченията, блокирайки празнината под крилото на вратата. Често се монтират врати с прагове, за да се предотврати навлизането на разлята вода в съседни помещения. Разликата между пода и прага е скрита от дебелината на подовото покритие. Следователно сглобяването на рамката на вратата с прага се извършва преди полагането на линолеум, ламинат и други материали, използвани за довършване на пода.

Изисквания към рамката на вратата

Таблица с размери на рамката на вратата.

За да може кутията да изпълнява своите функции, трябва да се вземат предвид няколко условия при нейния избор или изработка. На първо място, рамката на вратата трябва да съответства на размерите на вратата - да бъде 20-30 мм по-малки размериотваряне във всички посоки. Страничните стълбове на кутията трябва да са строго вертикални, а горната напречна греда трябва да е строго хоризонтална. Дебелината (ширината в напречна посока) на кутията трябва да бъде избрана така, че платното да лежи върху страничния й ръб и стената без изкривяване. Дебелината може да се регулира допълнително.

Интериорната врата (касата й) обикновено е с височина 207 см и ширина 80 см. В баните и тоалетните най-често ширината на отвора е 70 см.

Касата на вратата трябва да има достатъчна механична якост, за да държи крилото на вратата без най-малка деформация. Във вътрешните кутии, монтирани в банята и тоалетната, е желателно да се монтират прагове (височина над пода около 2 см), които играят ролята на известно уплътнение на помещението.

В кухнята, напротив, прагът е нежелателен, а крилото на вратата има празнина до 20 мм отдолу за вентилация.

Конструкцията е изградена от неподвижни профили - стелажи, на които с помощта на панти се окачва платното. Касата на вътрешната врата се състои от два вертикални и един хоризонтален стълб. Кутиите се предлагат с надлъжни прорези за телескопични ленти и без тях. Кутията е изработена от масивна дървесина, последвана от фурнироване или байцване в съответствие с платното. Всяко крило може да се използва без рамка - когато е окачено на ролкови механизми (купе врати). В този случай е възможно крилото на вратата да се „търкаля“ по стената или да бъде покрито с фалшива стена.

Крило на вратата:

Подвижната част на блока на вратата, която покрива и отваря отвора в стената. Платната могат да бъдат гладки и лампирани, масивни или остъклени.

Платформа:

Елементите, покриващи връзките между касата и стената, се изработват от МДФ, ПДЧ или масивно дърво, последвано от фурнироване или байцване в тон на платното. Платформите са разделени на горни и телескопични (с крила за поставяне в съответните кутии, което улеснява закрепването и ви позволява да покривате по-широки стени без използване на удължители).

Екстри:

Плоски елементи, които ви позволяват лесно да монтирате плочата от двете страни на вратата. Те приличат на обикновена дъска, монтирана наравно с кутията или в специален жлеб в кутията за увеличаване на нейната ширина в случаите, когато дебелината на стената е по-голяма от ширината на кутията. Изработва се от МДФ, ПДЧ, шперплат, масивна иглолистна дървесина, последвано от байцване в тон на платното или фурнир.

печат:

Уплътнението служи за шумоизолация при използване на врати с праг (долна хоризонтална стойка на касата). Или да поеме удара от затваряне на вратата, ако прагът не се използва.

Аксесоари:

Бравата се използва за блокиране на отварянето на вратата. По-често се използва резе вместо ключалка; тя се отваря с естествен натиск върху дръжката. Резето може да има механизъм за ключ или брава за водопроводна врата. Резето се монтира директно в крилото на вратата. В частта на кутията, противоположна на резето, монтирайте свързващата част на резето, за да предотвратите изпъкналата част на резето да съблече кутията. Изборът на дръжки, панти и елементи за декорация на врати е невероятно голям; специализирани предприятия (продажба на брави и стъкларски работилници) се занимават с тези продукти.

Размери:

Вратите се произвеждат от фабрики съгласно определени стандарти GOST. Стандартни размери "на платното": 400, 600, 700, 800, 900 мм ширина и 2000 мм височина. 600 - врати за баня, 700 - кухненски врати, 800 и 900 - интериорни или входни врати, 400 + 800 или 600 + 600 - двукрили входни врати. Ширината и височината на отвора се изчисляват, като към размера на платното се добавят съответно 10 см ширина и 5 см височина. Вратите за баня могат да бъдат с височина 1900 мм; в този случай панелите се изрязват до необходимия размер. В старите къщи вратите за баня са с размери 550 х 1850 мм, което налага леко разширяване на отвора. Дебелината на кутията обикновено е 7-8 см. Ако ширината на стената е по-голяма, обикновено се монтират удължители, ако е по-малка, можете да я преместите извън стената (което изглежда много по-интересно). В какъв ред трябва да се монтират вратите при извършване на ремонт? Отговорът е прост - зависи от нивото на извършения ремонт. В идеалния случай вратите се монтират възможно най-късно. Определено първо се извършват всички мокри работи (мазилка, замазка и др.). Вратите трябва да бъдат монтирани преди тапетиране на стените, в противен случай ще трябва да покриете отворите с филм, за да предотвратите отлепването на тапета поради течения, но корпусът на вратата трябва да бъде монтиран на завършени стениза затваряне на фугата между стената и рамката на вратата. По-добре е вратите да се монтират след полагане на подовите настилки, но ако оставите празнина между дъното на кутията и пода, равна на дебелината на подовата настилка, можете да монтирате вратите преди полагането на подовете. Ако стените не са равни, ще се образува празнина между стената и корпуса, тъй като за нормално отваряне вратите са монтирани строго вертикално. Опитни занаятчии на място могат да определят най-безболезнените варианти за решаване на такъв проблем. Изрязване на кутията и лентите. Кутията може да бъде изрязана с четвърт разрез, ако кутията е правоъгълна или под 45 градуса, ако кутията е кръгла. Разрезът на четвъртината се прави с помощта на ножовка и длето (в този случай те първо правят разрез и след това използват длето, за да отрежат необходима площ). Кутията се отрязва на 45 градуса с помощта на електрическа или механична кутия за скосяване. В този случай, за да се получи равномерна фуга, се използва инструмент с неразделена направляваща част и ножовка. Платките се монтират последни. По-често се използват срезове под 45 градуса, направени със същия инструмент. В този случай ръбовете на лентите трябва да прилягат плътно един към друг.

Тази тема е copy-paste от различни източници, и го създавам повече за себе си: за да не се лутам из разни сайтове, които използват тези текстове. Но не намерих първоизточника. Ще се опитам да го редактирам, да изрежа цялата вода, доколкото е възможно, и да го приведа в удобна за четене форма.
По никакъв начин не налагам каквото и да е мнение тук, просто създавам отметка, която ще използвам в бъдеще и се надявам тази тема да бъде полезна на някои от участниците във форума. Така че, да тръгваме!

Нека започнем с малко отклонение относно термините „правилна“ и „неправилна“ рамка.

Коя рамкова къща е „правилна“?

Рамковата къща е голям конструктор с много решения, някои от които могат да се нарекат правилни, някои „полуправилни“, но като цяло има много „грешни“. Въпреки това, сред разнообразието от решения, могат да се откроят тези, които обикновено се имат предвид, когато се говори за „правилността на рамката“. Това са рамки от американски и скандинавски тип. По-голямата част от частните домове за постоянно пребиваване в Америка и много значителен процент в Скандинавия са построени именно според рамкова технология. Тази технология се използва там от десетилетия. През това време бяха запълнени всички възможни неравности, подредени бяха всички възможни варианти и беше намерена някаква универсална схема, която казва: направете това и с 99,9% вероятност всичко ще бъде наред. Освен това тази схема е оптималното решение за няколко характеристики:

• Конструктивна надеждност на решенията.
• Оптимални разходи за труд по време на строителството.
• Оптимална цена на материалите.
• Добри термични характеристики.

Винаги, когато се говори за " правилно„рамка или за „правилните“ компоненти на рамкова къща, тогава, като правило, това означава стандартни решения и компоненти, използвани в Америка и Скандинавия, а самата рамка отговаря на всички горепосочени критерии.

Какви рамки могат да се нарекат " полуправиленТова са предимно тези, които се различават от типичните скандинавско-американски решения, но въпреки това също отговарят на поне два критерия - надеждност на дизайна и добри решенияпо отношение на топлотехниката.

Е, на " грешно„Бих включил всички останали. Освен това тяхната „неправилност“ често е условна. Изобщо не е факт, че „грешната“ рамка непременно ще се разпадне. Такъв сценарий всъщност е изключително рядък, въпреки че се случва. По принцип , „грешността“ се крие в някои противоречиви и не най-добри решения. В резултат на това се затруднява там, където може да се направи по-лесно, там се използва повече материал, дизайнът е по-студен или неудобен за последваща работа.

Основният недостатък на "грешните" рамки е, че те не осигуряват абсолютно никакви печалби в сравнение с "правилните" или "полуправилните" - нито в надеждността, нито в цената, нито в разходите за труд.

Основни характеристики на американската рамка

Американска рамка- практически стандарт. Той е прост, здрав, функционален и надежден като трион за желязо. Лесно се сглобява и има голям запассила. Може да се нарече стандарт по отношение на цена, надеждност и резултати.

„Правилните“ рамкови къщи се правят без използване на дървен материал и само от сух дървен материал. Всички стелажи, рамки и др. са изработени само от сухи рендосани дъски.

Почти никога не се използва дървен материал в стелажи и рамки, освен ако това не се дължи на някакви специфични условия. Следователно, първото нещо, което отличава „правилната“ рамкова къща, е използването на сух дървен материал и липсата на дървен материал в стените.

Нека да разгледаме основните точки, които отличават американската рамкова схема:

1. Ъгли - има няколко различни схеми за изпълнение на ъгли, но никъде няма да видите дървен материал като ъглови стълбове.
2. Двойни или тройни стелажи в областта на отворите за прозорци и врати.
3. Укрепването над отворите е дъска, монтирана на ръба. Така нареченият „хедър“ (от английски header).
4. Двойна горна рамка от дъски, без дървен материал.
5. Припокриването на долния и горния ред на облицовката в ключови точки - ъгли, различни фрагменти от стени, точки на свързване вътрешни преградикъм външните стени.

Укосинане е отличителен момент, тъй като в американска рамка, ако има обшивка OSB3 плоскости(OSB) на рамката, няма нужда от стрели. Плочата може да се разглежда като безкраен брой стрели.

Правилни ъгли на рамкова къща
Ще подчертая три основни ъглови модела:

Вариант 1– т. нар. „калифорнийски” ъгъл. Най-често срещаният вариант. От вътрешната страна друга дъска или лента от OSB се заковава към външния стълб на една от стените. В резултат на това от вътрешната страна на ъгъла се образува рафт, който впоследствие служи като опора за вътрешната декорация или всякакви вътрешни слоеве на стената.
Вариант 2- затворен ъгъл. Също един от най-популярните. Същността е допълнителен стелаж, за да се направи рафт вътрешен ъгъл. Сред предимствата: качеството на изолацията на ъгъла е по-добро, отколкото при вариант 1. Сред недостатъците: такъв ъгъл може да бъде изолиран само отвън, тоест това трябва да се направи, преди да обшиете рамката с нещо отвън ( плочи, мембрани и др.)
Вариант 3– „Скандинавски” топъл кът. Много рядък вариант, не се използва в Америка. Виждал съм го на скандинавски рамки, но не често. Защо го доведох тогава? Защото според мен това е най-топлият ъглов вариант. Но трябва да помислите, преди да го използвате, тъй като той е структурно по-нисък от първите два и няма да се побере навсякъде.

Какво е уникалното и при трите варианта и защо дървеният материал е лош вариант за ъгъл?

И в трите варианта ъгълът може да бъде изолиран от дъски. Някъде повече, някъде по-малко. В случай на дървен материал в ъгъла имаме два недостатъка наведнъж: първо, от гледна точка на отоплителната техника, такъв ъгъл ще бъде най-студеният. Второ, ако в ъгъла има греда, тогава отвътре няма „рафтове“, за да прикрепите вътрешната облицовка към нея.

Правилни отвори в рамкова къща
Когато говорят за правилните отвори в рамкова къща, те обикновено имат предвид следната схема (отворите на прозорците и вратите следват същия принцип):

Първо ( фигура 1), това, на което хората обикновено обръщат внимание, когато говорят за „грешни“ отвори, са двойни и дори тройни стелажи отстрани на отвора. Често се смята, че това е необходимо, за да се укрепи по някакъв начин отворът за монтиране на прозорец или врата. Всъщност това не е съвсем вярно. Прозорец или врата ще са добре на единични стълбове. Защо тогава се нуждаем от кохезивни дъски?

Всичко е елементарно. Помните ли, когато казах, че американската рамка е проста и надеждна като железен трион? Моля, обърнете внимание фигура 2. И ще разберете, че твърдите стелажи са необходими единствено за поддържане на елементите, лежащи върху тях. Така че ръбовете на тези елементи да не висят на ноктите. Прост, надежден и многофункционален.

включено Фигура 3- една от опростените разновидности, когато долната рамка на прозореца се блъска в разкъсана стойка. Но в същото време и двете рамки на прозореца все още имат опори по краищата.

Следователно е невъзможно да се каже официално, че ако стелажите не са удвоени, тогава това е „погрешно“. Те могат да бъдат и единични, както в скандинавската рамка. Грешката е, когато стелажите по краищата на отворите са твърди, но не понасят натоварването от елементите, лежащи върху тях. Във версията, както на фигурата по-долу, те са просто безсмислени: хоризонталните елементи висят на крепежни елементи, така че няма смисъл да се удвояват или утрояват стелажите отстрани.

Сега нека поговорим за елемент, който вече е по-критичен и липсата на който може да се счита за „неправилност“ на отварянето. Това е „заглавие“ над отварянето (англ. header - заглавие, заглавие).

Като правило, някакъв вид натоварване ще дойде отгоре върху прозореца или вратата - подовите греди на втория етаж, системата за греди. А самата стена е отслабена от деформация в областта на отвора. Затова в отворите се правят локални укрепвания. Всъщност това е дъска, монтирана на ръба над отвора. Важно е краищата на заглавката или да лежат на стълбовете (ако се използва класическата американска схема с плътни отварящи се стълбове), или да се врязват във външните стълбове, ако са единични. Освен това напречното сечение на колектора директно зависи от натоварванията и размерите на отвора. Колкото по-голям е отворът и колкото по-силен е товарът върху него, толкова по-мощен е хедерът. Може и да се удвоява, утроява, увеличава височината и т.н.- в зависимост от натоварването. Но, като правило, за отвори с ширина до 1,5 м е напълно достатъчен колектор, изработен от дъски 45x195.

Възможно ли е да се направи без заглавка? Това зависи от натоварването, падащо върху отвора отгоре. Например, тесен прозорец в едноетажна къща и гредите в тази част на стената са разположени по краищата на отвора - натоварването отгоре върху отвора е минимално и можете да правите без заглавка.

Двоен горен колан
Двойната лента отново осигурява армировка по горната част на стената за отклонение от натоварването отгоре - натоварването от тавана, гредите и т.н. Освен това обърнете внимание на припокриванията на втория ред лента:

Защо точно този стрела се нарича "правилен" и на какво трябва да обърнете внимание?

• Този тип стрела се монтира под ъгъл от 45 до 60 градуса - това е най-стабилният триъгълник. Ъгълът може да е различен, но този диапазон е най-добрият.
• Стрелата се врязва в горната и долната тапицерия и не просто се опира на стелажа - това е доста важен момент, по този начин свързваме конструкцията заедно.
• Стрелата се врязва във всеки стълб по пътя си.
• За всеки възел - в съседство с колана или стелажа, трябва да има поне две точки на закрепване.
• Стрелката се врязва в ръба - така работи по-добре в конструкцията и пречи по-малко на изолацията.

Правилна скандинавска рамка

Скандинавската рамка по същество е развитие и модернизация на американската. Но по същество, когато говорят за скандинавска рамка, говорим за следния дизайн:

Ъгли, стрели - всичко тук е като американците. На какво трябва да обърнете внимание?

1. Единична лента по горната част на стената.
2. Силова напречна греда, вградена в стелажите по цялата стена.
3. Единични стълбове на отвори за прозорци и врати.

Всъщност основната разлика е тази много „скандинавска“ напречна греда - тя замества както американските заглавки, така и двойната колана, като е мощен силов елемент.

Какво според мен е предимството на скандинавската рамка пред американската? Факт е, че поставя много по-голям акцент върху минимизирането на всички видове студени мостове, които почти всички са масивни дъски (двойни ленти, стелажи с отвори). В края на краищата, между всяка масивна дъска може потенциално да се образува празнина с течение на времето, за която може никога да не разберете. Е, едно е, когато студеният мост е с ширината на една дъска, а друг въпрос е, когато вече има две или три от тях.

Недостатъкът на скандинавската рамка е, че тя е малко по-сложна, поне във факта, че във всички стелажи трябва да направите разрези за напречната греда. И факт е, че за разлика от американския, той изисква някакво умствено усилие. Например: големите отвори може да изискват двойни стелажи за поддържане на хоризонтални елементи и допълнителни напречни греди и заглавки. И някъде, например, на фронтонните стени на едноетажни сгради, където няма натоварване от гредите или покрива, може би дори не е необходим транец.

Нека обобщим

Американо-скандинавската рамкова схема обикновено се нарича „правилна“, поради факта, че вече е тествана многократно на хиляди къщи, доказвайки нейната жизнеспособност и оптималното съотношение „вложен труд-надеждност-качество“.

„Полуправилни“ и „неправилни“ включват всички други видове рамки. В този случай рамката може да бъде доста надеждна, но „неоптимална“ по отношение на горното.

Разбирайки това, което обикновено се нарича „правилна“ рамкова къща, можете много по-бързо да разберете кой е пред вас - строители, които наистина познават основите на съвременния конструкция на рамкова къща, или самоуки, които нямат желание да повишават квалификацията си.

Изработка на рамка за врата

Има два варианта за поставяне на вратата, които зависят от изискванията за нейната позиция. Ако местоположението на вратата е строго определено, конструкцията се „завързва“ към нея и се регулира така, че фугите на гипсокартона да не падат върху стълбовете на вратата (фиг. 1, а).

В случай, че положението на отвора е допустимо да варира, той може да бъде „вграден“ в конструкцията, т.е. направен там, където няма фуги (фиг. 1, b). По-добре е да подредите отвора така, че да има две структурни стълбове от двете страни на профилите, оформящи вратата. Те могат да бъдат свързани към няколко джъмпера на вратите, което допълнително ще укрепи блока на вратата.

Закрепете касите на вратите към вертикалния профил на стойката на преградната рамка без монтаж допълнителни елементитвърдостта е възможна при следните условия: височината на преградата не надвишава 2600 mm; ширина на крилото на вратата - не повече от 900 mm; тегло на крилото на вратата - не надвишава 25 кг.

ориз. 1, а. Опции за поставяне на врата на строго определено място.

ориз. 1, б. Опции за поставяне на врата при промяна на местоположението.

В този случай твърдостта на преградата с вратата ще бъде осигурена чрез надеждно свързване на стелажите и водещите профили, които от своя страна трябва да бъдат закрепени към тавана с дюбели на разстояние не повече от 100 mm от отвора . Над вратата профилите на стелажите трябва да бъдат разделени с напречна греда, което увеличава твърдостта на цялата конструкция на рамката на вратата. Между напречната греда и горния водач трябва да инсталирате 1-2 междинни стълба.

Има три начина да направите напречна греда над вратата.

1-ви метод. В участък от PN профила, равен на дължина на ширината на вратата плюс 60 mm, с ножица се правят разрези с дълбочина 30 mm. След това задната част на профила се огъва под ъгъл 90 ° (фиг. 2, а). Получената част се фиксира със самонарезни винтове върху стълбовете, направени от PS профила на вратата (фиг. 2, b). Страничните стени на напречната греда са закрепени към рафтовете и огънатия гръб.

2— ти път. В рафтовете направете разрези с ножици под ъгъл 45 ° и огънете гърба. На фиг. 2, c показва стълб на врата с преграда с рафтове, изрязани под ъгъл 45 ° и огънат гръб под ъгъл 90 °. Джъмперът е закрепен към стойката в четири точки - две на огъната част и две на самия джъмпер. Тоест само осем точки на закрепване за джъмпера.

3— ти път. Трегерът над рамката на вратата е направен от парче PN водещ профил с дължина, равна на ширината на вратата плюс приблизително 200 mm. След като маркирате ширината на отвора на профила, с ножица изрежете рафтовете на гърба и огънете краищата им под ъгъл 90° (фиг. 2, d). Прикрепете готовия джъмпер на място с помощта на самонарезни винтове през огънатите гърбове (фиг. 2, д). За подсилване дървените блокове с напречно сечение по ширината на PN профила се вкарват в ъглите и се фиксират от двете страни с винтове на завоя на профила (фиг. 3, а). Това ще гарантира надеждността на дизайна. Вмъкването на пръти в ъглите е „ноу-хау“ на руските занаятчии; в технологичните инструкции на производителите на гипсокартон няма такава информация.

Ако едно от горните условия надвишава нормата, тогава стелажите на преградната рамка, оформяща отвора, трябва да бъдат укрепени. Фирма "Rigips" и немската фирма "Knauf" (в смисъл на основната фирма в Германия) препоръчват използването на подсилени UA профили с дебелина 2 мм. Широчината им отговаря на стандартните CW/UW стенни профили - 50,75 и 100 мм. UA профилите се закрепват към пода и тавана с помощта на свързващи ъгли.

ориз. 2. Производство и закрепване на напречни греди за врати:

а - изработване на страничната част на напречната греда (гърбът е изрязан и огънат под ъгъл 90 °); б - напречна греда със страни (гърбовете са назъбени и огънати под ъгъл 90°) в преградната рамка; c - стълб на вратата с вмъкнати ъгли и напречна греда със странична стена (рафтовете са изрязани под ъгъл 45 °, гърбът е огънат под ъгъл 90 °): 1 - PS профил, 2 - PN профил, 3 - напречна греда, 4 - винт LN9, 5 - вложка ъгъл за долната врата, 6 - вложка ъгъл за горната врата; g - напречна греда със странична стена (гърбовете са изрязани под ъгъл 90 °, гърбът е огънат под ъгъл 90 °): 1 - стойка, 2 - напречна греда, 3 - винт LN9; e - рамка на врата с вмъкнати ъгли и напречна греда със странични стени (рафтовете са изрязани под ъгъл 90 °, гърбът е огънат под ъгъл 90 °): 1 - долен водач, 2 - горен водач, 3 - стълб на вратата, 4 - вмъкнете ъгъл за долния стълб на вратата, 5 - горен вложете ъгъл за вратата, b - напречна греда.

Ъглите се закрепват към пода и тавана с дюбели и се свързват към подсиления профил с болт М8 с шайба и гайка. В нашата практика това укрепване се извършва или чрез натискане на дървена греда в стелажа и след това закрепването му с винтове (вижте фиг. 3, a, b), или чрез инсталиране на допълнителен профил (фиг. 3, c).

Максималното тегло на крилото на вратата зависи от избрания профил. Според немските и австрийски стандарти в каса от профил CW50 може да се монтира крило с тегло 30 кг, в каса от профил CW75 може да се монтира крило с тегло 40 кг, а в каса от профил CW75 може да се монтира крило с тегло 49 кг. може да се монтира в рамка от профил CW100. При използване на подсилени профили UA (дебелина 2 мм) теглото на крилото за монтаж в преградната каса се увеличава и е 50 кг за профил UA50, 75 кг за профил UA75 и 100 кг за профил UA100.

Отворите на прозорците и нишите в преградите са подсилени със стелажи по същия принцип като вратата.

ориз. 3. Укрепване на вратата: a - общ изгледрамка на врата със стелажи, подсилени с пръти и напречни греди, подсилени с парчета пръти: 1 - пръти, 2 - парчета пръти; б - укрепване на стойката с блок (секция); c - подсилване на стелажа с допълнителен профил (секция)

ориз. 4. Осъществяване на врата близо до основната стена

Осъществяването на врата в рамкова преграда близо до стената, към която граничи преградата, не се различава от описаните по-горе. На направляващия профил, който ще бъде прикрепен към основната стена, дължината от пода до тавана е маркирана с линии. След това добавете дължината на къс участък от преградата към всяка страна и отрежете излишното с остри ножици. По линиите на пода и тавана фланците на профила се изрязват назад и върховете на ъглите са леко подрязани на тези места, така че да не пречат на огъването. Огънете краищата на профила по линиите за маркиране под ъгъл от 90 °. С помощта на отвес и строителен нивелир изравнете и фиксирайте водещия профил с дюбели и пирони (фиг. 4).

Източник: П. Смирнова - Гипсокартон. Стъпка по стъпка: Енциклопедия на съвременния ремонт

Как да направите врата от гипсокартон

Монтирането на преграда от гипсокартон с врата ви позволява лесно и бързо да превърнете голяма стая в две малки стаи. В най-простата версия това е обикновена работеща преграда с монтирана в нея врата, но кога творчески подходПо същество този дизайн наистина може да украси интериора.

Разбира се, начинаещият няма да може веднага сам да направи опция като тази на снимката. Първо трябва да овладеете основите на работа с гипсокартон и трябва да започнете с малко. Например можете да направите врата V преграда от гипсокартон- и инструкциите, предложени в тази статия, ще ви помогнат в това.

Как да организираме процеса

Една от най-популярните концепции на модерния интериорен дизайн е конструктивното разграничаване на пространството, което позволява разделянето му на няколко зони. Но ако погледнете по-реалистично на нещата, повечето собственици на жилищни имоти нямат време за проектиране.

Те често трябва да инсталират преграда с врата, за да отделят, макар и не голяма, отделна стая за по-голямо дете или млада двойка, която все още трябва да живее с родителите си. Как да се справим адекватно с такава трудна задача?

Чрез търсене: „Направи си сам видео за врати от гипсокартон“, можете да намерите и гледате видеоклипове с майсторски класове от професионалисти. Но смятаме, че теорията също няма да навреди - особено за тези, които никога преди не са се сблъсквали с такава работа.

Осъществяването на врата за гипсокартон изисква, разбира се, определено умение, но преди да започнете тази работа, трябва да се запасите с необходимите инструменти. На първо място, ще ви трябват две равнини, специално проектирани за работа с гипсокартон. Те се наричат: пилинг и кантиране: първият обработва линията на рязане на листа, а вторият е необходим, за да се изреже фаска върху него под определен ъгъл.

• Нарежете гипсокартонени листове с нож с подсилено острие. В някои случаи обаче се използва специална ножовка, която виждате по-долу. За да изрежете профила, можете да използвате обикновени метални ножици. В останалата част те използват общи строителни инструменти, които всеки собственик има в арсенала си: ударна бормашина със свредла, отвертка, чук, набор от отвертки.

• Облицовката на врата с гипсокартон е най-лесният начин - основното е рамката да е правилно монтирана под нея. Основната роля тук играе правилната маркировка, която не може да се направи без ниво на сградата, отвес, кабел за боядисване и рулетка с магнитна кука в края. Професионалните монтажници използват съвсем различен инструмент за това - но техният обхват на работа е подходящ.
• Ще ви трябват два вида материали метални профили: водач, монтиран по периметъра на преградата (под, стени, таван), и стелаж, на чиито рафтове са предвидени ребра за твърдост. Домашните профили са маркирани с PN и PS, докато вносните профили са маркирани съответно с UW и CW.

Обърнете внимание! По време на монтажа профилите се съединяват, така че те трябва да бъдат избрани по двойки - така че височината на стелажния рафт да съответства на ширината на гърба на релсата: UW 75*40 mm и CW 75*50 mm.

• Носещата способност на профила директно зависи от размера на секцията и колкото по-дълъг е обхватът, толкова по-дебела ще бъде преградата. Също така трябва да съответства на ширината на рамката на вратата, която е монтирана в отвора. Следователно стандартният размер на профилите трябва да е подходящ.
• За да укрепите врата от гипсокартон, ще ви трябват още няколко дървени греди. Тъй като те ще трябва да бъдат поставени вътре в стелажите, оформящи отвора, напречното сечение на гредата трябва да съответства на размера на профила. И, разбира се, не можете да вършите работата без крепежни елементи. За фиксиране на водачите ще ви трябват 6*40 пирони за дюбели, а за монтиране на обшивката ще ви трябват винтове за гипсокартон-метал 3,5*25 мм.

• Елементите на рамката се закрепват един към друг с помощта на малки самонарезни винтове. Цената на такъв инструмент не е толкова висока - можете да си купите евтин вариантв рамките на 580-980 рубли. Но връзките са по-твърди и работата напредва много по-бързо.
• Остава само да закупите базалтова минерална вата с ширина 60 см, която се използва за вътрешното запълване на конструкцията и всъщност за облицовъчния материал. За да монтирате врата от гипсокартон в работна преграда, трябва да вземете стенен гипсокартон с дебелина най-малко 12,5 mm.

• И още по-добре е да използвате гипсокартон, а не гипсокартон - те имат по-голяма здравина, тъй като са подсилени в цялата маса с азбестови влакна. Ширината на листовете е стандартна: 1200 мм, но дължината се избира в зависимост от височината на преградата.

Ако е по-висока от 2500 mm, тогава е по-добре да вземете листове с дължина 3000 mm - по този начин няма да се налага да вмъквате тесни ленти по горната част. Съответно, преди да покриете вратата с гипсокартон, листът е ориентиран вертикално с дългата си страна.

Рамкова част от конструкцията

И така, всичко, което е необходимо за работата, е подготвено - сега ще разберем какво трябва да се направи и как. Трябва да започнете с подготовката на повърхностите. Разбира се, няма да се налага да ги изравнявате, но може да се наложи премахване на покритието от пода и демонтиране на облицовката на стената или тавана, ако има такава.

Монтаж на водачи

Водещият профил е монтиран първо на пода, за който началната линия е маркирана с маркиращо въже. Използвайки го, трябва да измерите разстоянието между стените, след което можете да изрежете профила на парчета с необходимата дължина.

Дори и за малка преграда долният водещ профил не може да бъде плътен, тъй като в него ще има отвор, което означава, че ще трябва да се изрежат поне две парчета.

• Когато режете профил, винаги трябва да е минус 5-6 мм, така че при термично разширение да не опира в стените. След това от задната страна на профилния рафт трябва да залепите уплътнителна лента от разпенен полиетилен. Лентата е необходима за подобряване на звукоизолацията на конструкцията и също така служи като вид амортисьорна основа.

• Сега можете да инсталирате профила. За да направите това, той се нанася върху линията за маркиране и директно през него се пробиват отвори за дюбели. Пробиването се извършва на интервали от един метър, но във всеки случай всеки профил трябва да бъде закрепен на три места.
• След като водачът е монтиран на пода, линията за маркиране на нивото се прехвърля на тавана. Монтажът на профил върху него се извършва по същия начин, само дължината му трябва да се измерва по тавана, а не по пода, тъй като поради отклонения на противоположните стени по височина или вертикала могат да възникнат сериозни грешки.
• Същото важи и за поддържащия профил. Преди да го изрежете, трябва да измерите височината на помещението за всеки стелаж на точното място, където ще бъде инсталиран. Когато режете профили, трябва да извадите не 5, а 10 mm от тази цифра - в края на краищата, в допълнение към термичното разширение, си струва да вземете предвид и дебелината на метала на водачите.

Първо монтирайте стенните профили, като ги залепите с уплътнителна лента по същия начин, както е направено на пода и тавана.

Когато основата е бетонна или тухлена, като крепежни елементи се използват дюбели-пирони. Ако вертикалните водачи трябва да бъдат монтирани към обшивка от гипсокартон, тогава закрепването се извършва с помощта на самонарезни винтове в профила на стенната стойка или с помощта на специални дюбели с форма на пеперуда.

Стълбове и прегради

Веднага след като рамката по контура на преградата е готова, те започват да монтират стълбовете на вратата. Вече споменахме, че те се укрепват с дървени блокове, но има и друг начин.

Ако вратата не е твърде тежка (не повече от 30 кг), тогава експертите ще направят това.

• В този случай опорните стълбове са направени от два профила по метода на монтаж - т.е. рафтовете на един елемент се вмъкват в другия и се притискат добре. След това техните краища на двойния профил се вкарват в водачите и се закрепват с самонарезни винтове или фреза. Между вертикалните елементи на отвора трябва да има разстояние, съответстващо на ширината на блока на вратата.

• След като стелажите са надеждно фиксирани, можете да започнете да инсталирате хоризонталната преграда на отвора. Изрежете го от водещия профил. Дължината на джъмпера е сумата от разстоянието между стълбовете. Добавяме и плюс 10 см резерв за завоя, който е необходим, за да съединим джъмпера с вертикалните елементи на рамката. Как да изрежете и огънете краищата на профила е ясно показано на снимката по-долу.
• Сега трябва да укрепите джъмпера. За да направите това, трябва да инсталирате един или два къси стълба над него, които ще свързват два хоризонтални структурни елемента. Броят на шпилките над преградата зависи не само от дължината му, но и от това как гипсокартонът е монтиран около вратата.

• Ако това е един лист, който напълно покрива отвора, тогава една стойка е достатъчна. В този случай излишната част от гипсокартона, която покрива отвора, се изрязва с ножовка, след като листът е монтиран върху рамката. Ако елементите на обшивката се изрязват предварително и след това се съединяват, трябва да има поне два стълба над преградата.
• След това се монтират междинни вертикални рамкови елементи. Стъпката между тях трябва да бъде не повече от 60 см, така че листът, чиято ширина е 1200 мм, да бъде закрепен както в краищата, така и в центъра. За да стане това възможно, гърбовете на всички профили трябва да са обърнати с лицевата страна към вас.

Когато листовете трябва да се съединят хоризонтално, е необходимо да се монтират същите джъмпери като над вратата. Всички елементи на носещата рамка трябва да са двойни. Това е необходимо, за да могат да бъдат обшити от двете страни - в противен случай ще трябва да инсталирате две успоредни рамки.

Покриване на преградната рамка

Да речем, че искате да направите осветление, да инсталирате контакти или ключове на дяла. След като „скелетът“ на дяла е монтиран, е време да инсталирате окабеляване в него.

Кабелът трябва да е перпендикулярен на стелажите и се прекарва през специално подготвени отвори в профилните рафтове. Полагането на кабели вътре в профилите е неприемливо!

• След това можете да започнете да инсталирате гипсокартон. Дължината на листа трябва да бъде нарязана така, че да е с 10 мм по-малка от височината на помещението. Гипсокартонът е прикрепен към профила на стелажа с винтове за гипсокартон и метал с размери 3,5 * 25 mm. Закрепванията по стелажа се извършват на разстояние максимум 250 mm и листът започва да се закрепва в посока от центъра към краищата.

• Краят на листа, върху който е изрязана фаската, трябва да е в непосредствена близост до повърхността на тавана, а най-външният винт трябва да е на разстояние най-малко 15 mm от него. Закрепванията, направени върху съединени листове, трябва да бъдат изместени с приблизително 10 mm. Самонарезните винтове трябва да влизат право в гипсокартона и да влизат по-дълбоко в стелажа с не по-малко от сантиметър.
• Когато правите закрепвания, трябва да се уверите, че главите на винтовете влизат в дебелината на гипсокартона с около 1 mm, което е необходимо за последващо шпакловка - просто не прекалявайте. Листът, прилежащ към стената, трябва да бъде изрязан по ширина, ръбът да бъде отрязан и да бъде направена фаска.

• Ако листът излиза извън периметъра на вратата, той може много лесно да бъде подрязан, след като е напълно закрепен. Те правят това с ножовка, като първо я пробиват с остър край, листа в ъгъла на отвора. При извършване на облицовка е необходимо да се помни, че фугите на елементите не трябва да се поставят върху стелажите, по които ще бъде монтирана рамката на вратата.

Сега, когато едната страна на преградата е напълно готова, запълнете нейната кухина с минерална вата. Това е изолация (вижте Изолация за врати: видове и параметри) - но в този случай тя играе ролята на звукоизолиращ слой.

След това остава само да покриете втората страна на конструкцията с обшивка - и вашият дял е готов за шпакловка и довършителни работи. Ще получите информация как да направите това правилно от видеоклипа в тази статия.

Как да направите стена от гипсокартон и профили с отвор за врата - инструкции и чертежи

Преустройството на помещенията и тяхното зониране са доста често прилагани техники, които позволяват да се повиши комфортът в същите „квадрати“. Преграда от гипсокартон с врата е най-често срещаният вариант за ремонт на дома. Ако се задълбочите в нюансите на такава работа, тогава е напълно възможно да се справите без външна помощ, особено без услугите на професионалист.

Подготвителен етап

Изготвяне на чертеж

Разработване на схема за разделяне. Тук трябва да вземете предвид такива точки. Тъй като инсталирате не само преграда от гипсокартон, а врата, трябва да изберете място за нея в „новата“ стена. В тази връзка трябва да се изхожда от спецификата на по-нататъшната употреба съседни стаи, запълвайки ги с домакински уреди, мебели и т.н.

Трябва ли да се монтира нещо върху обшивката от гипсокартон? Самите листове не се различават по сила; придобиват го само с допълнително укрепване. И ако просто не можете да прикрепите рафт, лампа, да окачите масивна картина или нещо подобно на стена от гипсокартон, тогава е необходимо да предвидите монтирането на носещи елементи в обшивката. Практиката за изграждане на прегради от гипсокартон показва, че инсталирането на единични вертикални стелажи от профили е непрактично по редица причини. Един от тях е, че сравнително тънък метал "играе" при силен натиск.

Лесно решение е да инсталирате второ, допълнително ръководство. Ако е необходимо значително укрепване на конструкцията, препоръчително е да поставите дървени блокове (дебели летви) на необходимите места.

Ако диаграмата на разделението е изготвена правилно, не е трудно да намерите тези елементи след покриване на рамката. Друга възможност е да оставите следи на пода с молив или флумастер.

Когато планирате да направите преграда от гипсокартон, трябва незабавно да определите коя врата ще има - шарнирна или плъзгаща се. В последния случай, при изчисляване на изолационния материал, обемът на закупуването му е значително намален. И ако отворът е голям и ширината на помещението е малка, тогава кухините между гипсокартонените плоскости обикновено се оставят незапълнени; в противен случай вратите просто няма да се раздалечат.

Вертикалните стълбове изискват подсилване. Следователно между тях са монтирани джъмпери от PN профила. Оформлението на тяхното местоположение се разработва самостоятелно.

Вземане на измервания

Определят се размерите на помещението на мястото на преградата. Трябва да разберете, че подовите плочи не лежат в строго хоризонтална равнина. Следователно височината трябва да се измерва на противоположните стени. за какво? Ако разликата му е значителна, тогава ще трябва да помислите как да изравните този недостатък. Перспективата за рязане на лист гипсокартон под ъгъл, освен това, отрязване на малък фрагмент от него, не е най-добрата. Най-вероятно 1-2 проби ще бъдат безнадеждно повредени.

Измерват се разстоянията от стените до вертикалните стълбове, които оформят вратата. Това е необходимо за изчисляване на необходимата дължина на долните направляващи профили, тъй като прагът не е направен. Следователно ще трябва да прикрепите две PN ламели към пода (преди прохода).

Изчисления

Преграда от гипсокартон се прави самостоятелно, включително поради разумни спестявания при заплащане на услугите на специалисти на трети страни. Същото важи и за закупуване на материали. Необходим е известен запас от тях, но излишъкът е необходим големи количестване е необходимо; перспективата за бързо използване е илюзорна, което означава загуба на пари.

Не трябва веднага да купувате гипсокартонени листове и профили в първия търговски обект, който попаднете. Въпреки че са със стандартни размери, не всички производители се придържат стриктно към стандартните размери. Задачата е да изберете проби, така че да трябва да направите възможно най-малко рязане. Това ще улесни работата ви и ще спести оптимизиране на отпадъците.

От друга страна, в някои области ще трябва да инсталирате малки фрагменти от гипсокартон и да инсталирате джъмпери (за укрепване на рамката) от профили. Следователно материалите трябва да се избират според линейни параметри с очакването, че след рязане те ще доведат до завършени „части“.

Свързването на листове от гипсокартон се извършва на вертикални стълбове. Препоръчителният интервал между тях е в рамките на 55±5 см. Ако гипсокартонените плоскости са големи, тогава се монтира една допълнителна стойка приблизително в средата, за да се предотврати избутването на стената.

Избор на материали

Ръководства

Без инсталиране на носеща рамка няма да е възможно да се направи преграда от гипсокартон, особено с врата. Въпреки всичките си предимства, гипсокартонът има редица недостатъци, един от които е крехкостта на листовете. Следователно, по време на монтажа те трябва да бъдат фиксирани към здрава основа.

При подреждането на прегради се използват два вида профили. С какво се различават?

• UW (или PN, в руски маркировки). Последната буква в съкращението "казва", че тези метални летви се използват като водачи. Тоест те образуват външния контур на обшивката. Затова се монтират на пода, тавана, а също и на стените, но само ако са носещи.

• CW (PS). Тези профили осигуряват необходимата "твърдост" на конструкцията и се монтират вертикално, съгласно разработената монтажна схема. Те се наричат ​​стойка (това е обозначено с буквата C).

• PU – ъглов профил. Използва се за укрепване (укрепване) на ставите.

съвет. Когато избирате ламели по ширина (и тя може да варира от 50 до 100 mm), трябва да вземете предвид размерите на помещението и следователно линейните параметри на преградата от гипсокартон. Колкото по-просторна е стаята, толкова по-високи са таваните, толкова по-масивен трябва да бъде прикрепен профилът при конструирането на рамката.

Гипсокартон

Листовете се произвеждат в голям асортимент, като всеки вид продукт е различен определени характеристики. При избора на гипсокартон е необходимо да се съобразите със спецификата на помещението и разположението на преградите. Например, ако е монтиран в стая с висока влажност, тогава гипсокартонът се използва в категорията „устойчива на влага“ (GKLV). Също така си струва да се вземе предвид дали листовете ще трябва да бъдат огънати по време на работа; Въз основа на това се избира дебелината на облицовъчния материал.

Изолатор

Можете да направите преграда от гипсокартон само вътре в сградата. Съответно една стая се превръща в две. Изборът на изолационен материал зависи от това как се планира да се използват „новите“ помещения. С други думи, какви свойства трябва да бъдат приоритетни. Ако основният критерий е да се намалят топлинните загуби, тогава е оптимално да се изолира с минерална вата. Ако е необходимо, увеличете тази характеристика интериорен дизайнЗа звукоизолация е по-добре да закупите полистиролова пяна. Или листови или ролкови продукти на базата на корк, но те са малко по-скъпи.

Допълнително

• Дюбел-пирони.
• Самонарезни винтове (за метал).
• Винтове за закрепване на гипсокартонени плоскости (в търговската мрежа).
• Амортисьорна лента. Поставя се под направляващите профили, за да ги изолира от основата и да компенсира температурната деформация.
• Лента Серпянка.
• Грунд + шпакловка за гипсокартон.

Инструменти

• Ножици (за метал) – за рязане на профили.
• Строителен нож - за рязане на гипсокартон.
• Отвес и ниво.
• Чук.
• Отвертка.

Това е основното, от което ще имате нужда. Други аксесоари, ако е необходимо, могат да бъдат намерени във всеки дом.

Процедурата за изграждане на дял

Маркиране

• Определяне на линията на закрепване на долния водач (това може лесно да се направи с помощта на шнур за биене).
• Проектиране върху таван и стени (за помощ - щанга, строителен или лазерен нивелир, отвес).
• Маркиране на пода на мястото на отвора. Ако вратата е на панти, тогава трябва да добавите около 25 см към ширината на блока.

Изграждане на обшивка

• Рязане на PN профили.
• Залепете амортисьорна лента отстрани в съседство с повърхностите.
• Закрепване на водачите. Препоръчително е първо да фиксирате горната релса към тавана. Това ще ви позволи да проверите симетрията на линията по-долу с помощта на отвес.
• Монтаж на стенни (вертикални) стелажи.

• Оформяне на отвора. Вече отбелязано - или двойни профили, или единични + дървени летви. За люлеещи се вратиможете да използвате квадратна тръба с подходящ диагонал. Има няколко варианта за укрепване на конструкцията и е препоръчително да проучите този въпрос предварително.
• Закрепване на PS профили по цялата ширина на преградата, в съответствие със схемата.
• Монтаж на прегради и вградени пръти. Последният може да се използва за закрепване на стенни шкафове и други подобни.
• Инсталация на ел. инсталация, интернет – всичко осигурено.

Рамкова обшивка

• Завършете обшивката на гипсокартона от едната страна, като оставите празнина между тях и повърхностите от около 5 mm. При затягане на винтовете главите им трябва да са вдлъбнати в фаските.
• Полагане на изолационен материал.
• Покриване на втората страна на рамката.
• Укрепване на преградата с ъглови профили.

Монтаж на блока

Необходимо е да се гарантира, че рамката не излиза извън равнината на стената. След фиксиране на вратата празнините се запечатват с пяна.

Външни довършителни работи

• Шпакловка на фуги на гипскартон и места на обкови.
• Подсилени са със сърповидна лента.
• Грундиране.
• Повърхностно шлайфане като етап на подготовка за довършителни работи.

Има много начини за самостоятелно декориране на преграда от гипсокартон - боядисване, залепване с тапети или декоративен филм, нанасяне текстурирана мазилка. GCR са популярни в строителната индустрия поради лекотата на работа с тях и разнообразието от опции за дизайн на повърхността. Ако значението на всички технологични операции е ясно, тогава услугите на майстор не са необходими за изграждането на такъв дял.

Изграждаме прегради и врати от гипсокартон със собствените си ръце

По време на преустройството те се опитват да подредят максимално жилищното пространство чрез преместване на вътрешни прегради. След унищожаването на старата конструкция е по-лесно да се направи нова стена от листове от гипсокартон. Трябва да се осигури проход между стаите. Изработката на врата от гипсокартон се състои от два етапа: сглобяване на рамката и нейното покриване.

В строителството се помисля за гипсокартон (гипсокартон). универсален материал. Можете да изградите нови конструкции от гипсокартон или да използвате листове за облицовка вместо гипс. Невъзможно е да се изгради носеща стена от гипсокартон, но материалът е отличен за вътрешни прегради. Леките прегради се използват за зониране на стая и изработка на фалшиви стени за плъзгащи се врати. Подреждането на врата в преграда от гипсокартон може да се направи с въображение, правейки арката класическа, асиметрична или друга форма.

GCR стените имат много предимства:

• създава минимално натоварване върху носещите елементи на сградата поради лекото си тегло;
• един човек може да издигне дял;
• достъпна цена на материалите;
• Ако е необходимо, преградата може лесно да се демонтира.

В офисите стените от гипсокартон могат да бъдат монтирани временно за създаване на отделен офис или за други цели. Дизайнерите използват структурата, когато подреждат декоративни пасажи с необичайни конфигурации.

Необходими материали и инструменти

За да подредите отвор от гипсокартон във вътрешна преграда, ще ви трябва следното: инструменти:

• груба равнина за обработка на разреза на гипсокартон;
• ръбова равнина за рязане на фаски под ъгъл;
• остър нож или специална ножовка за рязане на гипсокартон;
• ножици за метал;
• бормашина;
• отвертка;
• отвертки, ниво, молив, ролетка.

от материалиподготви се за работа:

• профили от поцинкована стомана;
• ако се планира да се окачи крилото, е необходимо да се укрепи вратата дървена греда, съответстващ на профила на сечението;
• сглобяването на рамката и фиксирането на корпуса се извършва с помощта на самонарезни винтове;
• ако е необходимо да се увеличи звукоизолацията или да се изолира преградата, използвайте плочи от базалтова вата.

Основният материал при производството на преграда с врата е гипсокартон.

1. Стандартно се използва стенен гипсокартон с дебелина 12,5 мм.
2. Извитите елементи на арката са изработени от листове с дебелина 6,5 мм.
3. За да отидете до банята или кухнята е по-добре да вземете влагоустойчив гипсокартон. Разпознава се лесно по синия или зелен цвят.
4. Има огнеупорен гипсокартон. Този материал рядко се използва в апартаменти. Изключение може да бъде кухнята, където има възможност за силно нагряване на преградата от домакински уреди.

Как да направите врата от гипсокартон?

Преди да направите врата от гипсокартон със собствените си ръце, помислете за размерите и формата на конструкцията. Предварително се определя дали ще се окачва крилото.

Промяна на размерите на отвора

При монтаж на нестандартна врата не е необходимо да разрушавате преградата. Достатъчно е просто да промените размерите на вратата. За да се намали височината или ширината, рамката е изградена от стелаж и начален профил. На етапа на строителството не забравяйте за крилото. Галванизираният профил няма да издържи тежко крило на вратата. Ако решите да окачите вратите, тогава вътре в профила на багажника се поставя дървена греда.

Когато проходът се планира да се измести на една страна, първо се изрязва част от стената. По-добре е да използвате мелница, тъй като ударите от ударна бормашина могат да повредят целостта на цялата преграда. След подготовката на контура на отвора, началният профил се фиксира отдолу и отгоре, по ръбовете се поставят вертикални елементи, както и допълнителни стелажи от страната на стената. Стартовият и стелажният профил са свързани с помощта на самонарезни винтове. На рамката се придава твърдост от допълнителни напречни елементи.

Когато е необходимо да се намали височината на прохода, се монтират само стенни профили. Те ще поддържат горните напречни греди.

След направата на рамката гипсокартонът се изрязва. Всички фрагменти са свързани така, че ставите да са разположени в средата на профила. Фиксирайте корпуса със самонарезни винтове.

Права рамкова конструкция

За да направите стена от гипсокартон с врата от нулата, първо изгответе проект. Изчислете размерите на конструкцията, местоположението на прохода и формата. Най-лесният начин е да се изгради правоъгълен класически отвор. При изчисляване на размерите е важно да се вземе предвид, че след завършване дебелината на преградата ще се увеличи.

Изграждането на стена и отвор от гипсокартон започва с маркировки. Местоположението на началния профил е маркирано на тавана. От него се прави точна проекция с отвес върху пода, където е монтиран долният начален елемент. Маркирайте местоположението на профила на багажника. Вертикалните елементи се поставят на всеки 40 см. Външните стелажи трябва да бъдат фиксирани към съседните носещи стени. Освен това са монтирани стелажи за оформяне на прохода на вратата. Вертикалните части на рамката са подсилени с хоризонтални напречни греди.

Когато рамката е готова, вътре се поставя изолация от базалтова вата. Конструкцията е обшита с гипсокартон, като листовете се фиксират с самонарезни винтове.

Изработването на арка е трудно. Важно е елементите да се огъват еднакво, за да се постигне симетричен дизайн. Арките се предлагат в различни форми, но ако ви липсва опит, по-добре е да се придържате към класическия полукръг. Процесът се състои от следните стъпки:

• Новата преграда е изградена на принципа на директна рамкова конструкция. Ако вече има преграда, отворът ще трябва да се разшири, така че основата на рамката да не пречи на монтажа на извитите елементи на арката. Отгоре и отстрани на прохода е фиксиран стенен профил.
• Рамката на полукръга на сводестата врата е направена от направляващ профил. Страничните рафтове на детайла се изрязват на разстояние 3 см с метални ножици. Разрезите трябва да са разположени строго един срещу друг. Подгответе два еднакви елемента
• От изрязаните профили се огъва полукръг. Детайлите трябва да са симетрични. По-добре е да огънете заготовките едновременно.

• Огънатите елементи се закрепват със самонарезни винтове в горната част на отвора към страничните стълбове и преградата. По-нататъшните действия са насочени към укрепване. С помощта на ножица изрежете парчета от профила, поставете дистанционери, свързващи полукръглия елемент с основата на рамката на отвора.
• Покриването на вратата започва от предната страна. От гипсокартона се изрязват два еднакви фрагмента. Важно е да направите правилно овала. По-късно ще бъде невъзможно да се изгладят големи дефекти с шпакловка. Готовите предни фрагменти на вратата са фиксирани към профила с самонарезни винтове.

• За да направите извита част, използвайте рулетка, за да измерите ширината и дължината. По-добре е да вземете втория индикатор с резерв. Измерванията се прехвърлят върху тънък лист таван от гипсокартон и се изрязва лента.
• Задната страна на фрагмента се навива с иглена ролка и се навлажнява с вода. Когато надупченият картон се намокри, лентата от гипсокартон лесно ще се огъне в полукръг. Фрагментът е прикрепен към рамката с помощта на самонарезни винтове. Препоръчително е да направите това с асистент.

След покриването ъглите на арката се укрепват с перфориран ъгъл. Допълнителни действия са насочени към завършване на прохода на вратата: грунд, шпакловка, шлайфане, боядисване или тапетиране.

Завършване на гипсокартон

Когато трябва само да коригирате контурите на прохода, достатъчно е просто да облицовате вратата с гипсокартон, без да изграждате рамка от галванизиран профил. От листовете се изрязват фрагменти с необходимите размери. GKL на склонове и във вътрешната част на отвора е залепен със специално лепило за гипсокартон, шпакловка или фиксиран с самонарезни винтове. Ъглите са защитени с перфориран ъгъл.

Довършителни работи

След покриване отворите от гипсокартон се подлагат на довършителни работи. Работата се извършва в следния ред:

• Вратата от гипсокартон е грундирана. Не извършвайте никакви действия, докато не изсъхне напълно.
• Ставите и главите на винтовете се обработват със серпянка и лепило. Към ъглите е залепен перфориран ъгъл.
• Повърхността се изравнява с начален слой шпакловка и се залепва пластмасова мрежа.
• Конструкцията е покрита с довършителна шпакловка върху замръзналия слой. След изсъхване на завършващия слой се извършва фугиране с шлайф мрежа или шкурка.

За по-добра адхезия шлайфаната повърхност може да се третира с грунд. След като изсъхне новата врата се боядисва, покрива се с тапети или друг материал по избор.

Работата с гипсокартон е толкова проста, че можете да подредите дори най-сложната врата за 1-2 дни.

Как да направите преграда от гипсокартон с врата със собствените си ръце (инструкции стъпка по стъпка)

Много модерни апартаменти нямат оформление и следователно собствениците самостоятелно разделят общата площ на стаи, използвайки вътрешни прегради, или използват декоративни прегради, за да зонират стаята.

Най-простият, бърз и достъпен начин за създаване на вътрешни прегради са конструкции от гипсокартон . Такива прегради могат да бъдат твърди или с врата и ако имате желание и време, тогава можете да ги направите сами.

Предимства на преградите от гипсокартон

Гипсокартоне универсален строителен материал, който се използва както за довършване на стая, така и за създаване на нови конструкции в нея, включително вътрешни прегради, както и за създаване на прегради за зониране в офис и апартамент. Единствените неща, които могат да се конкурират с него по отношение на характеристиките, са: прегради, изработени от плочи с език и бразда или блокове от полистирол.

• това е лек материал, така че натоварването върху конструкцията на къщата ще бъде незначително;
• Цялата работа с него се извършва на ръка, без участието на помощници, тъй като материалът е лек;
• цената на гипсокартона е ниска, както и материалите, необходими за създаване на рамка и повърхностно покритие ;
• материалът е лесен за рязане, лесно се огъва, така че дори сводести конструкции се създават с негова помощ;
• монтажът на рамката и листовете е лесен и бърз;
• завършването на такива конструкции се извършва с различни материали;
• листовете от гипсокартон се състоят от естествени материали,следователно те са безопасни за човешкото здраве.

Яжте различни видовегипсокартон, така че преди да го купите, трябва да решите кой ви е необходим:

1. обикновени, най-често сиви на цвят, използвани в помещения, където влажността е не повече от 70%;
2. влагоустойчив, има зелен или син цвят и се използва в помещения, където има постоянно висока влажност;
3. огнеупорен, обикновено се използва в кухнята, където има възможност за силно нагряване на стената, съдържа фибростъкло и други добавки, има червен или сив цвят;
4. огнеустойчиви влагоустойчиви, рядко се използва в помещения с трудни условия.

Дебелината на обикновен лист е 12,5 мм, а за създаване на арки използват листове с дебелина 6,5 мм, за да им придадат гъвкавост, те са предварително навлажнени.

Монтаж на вътрешна преграда

На първия етап от работата е необходимо да се определи местоположението на бъдещия дял. За маркиране използвайте отвес и шнур, на пода и тавана са начертани успоредни линии.

Много по-лесно е да работите с лазерно ниво, но закупуването му само за създаване на стена от гипсокартон е непрактично.

При маркиране се взема предвид и ширината на преградата, ако е облицован в един лист, тогава към дебелината на рамката се добавят 2,5 cm, а ако гипсокартонът е положен на два слоя, тогава се добавят 5 cm.

За извършване на определената работа, ще ви трябват следните инструменти:

• ниво на сградата;
• измервателни инструменти;
• шнур и отвес или като тяхна замяна - лазерно ниво;
• ъгъл;
• електрическа бормашина;
• метални ножици или мозайката;
• молив;
• канцеларски нож;
• шпатула;
• контейнер за мазилка.

След маркирането изрязваме профила до необходимата дължина и покриваме задните стени с уплътнителна лента.

Монтаж на профили

Работата започва с полагане и закрепване на водещия профил към пода, след което се монтира по целия периметър на бъдещия дял. Профилът се закрепва с помощта на самонарезни винтове или дюбели, всичко зависи от материала на стените.

Сега, използвайки профила на стелажа оформяне на врата, това трябва да се прави внимателно и внимателно, така че разстоянието между стълбовете отгоре и отдолу да е еднакво. Вертикалността на стелажите се проверява по ниво, след което се фиксират.

На следващия етап се монтират останалите профили на стелажи, ако имате гипсови плоскости със стандартна ширина, тогава разстоянието между тях е 60 см.

За да увеличите силата на бъдещия дял, между вертикалните стълбове е необходимо да закрепите хоризонтални джъмпери, които са изрязани от същия профил.

В напречния профил, разположен над вратата, също е монтиран и закрепен дървен блок, който трябва лесно да се побере в него, за да не наруши формата, с помощта на квадрат проверете дали ъглите са 90 градуса.

Останалите напречни профили се закрепват към стелажите; за това се използват специални къси винтове.

След като рамката е създадена, ще видите, че нейната структура е доста твърда и издръжлива, започнете да полагате електрически кабели. Профилите на стелажите имат отвори, през които ще бъде удобно да прокарвате проводници.

Окабеляването е поставено в специална гофрирана негорима изолация.

Закрепване на гипсокартон

у дома Можете да използвате служебен нож за рязане на гипсокартони дълга линийка или персонал. За да направите това, нанесете линийка върху листа, направете разрез по линията няколко пъти, колкото по-дълбоко е, толкова по-добре, след което внимателно счупете гипсокартона и вземете необходимия размер.

За опростяване довършителни работи, направете фаска на мястото на рязане под ъгъл от около 45 градуса, за това се използва самолет или нож.

По време на изчисленията, Необходимо е предварително да предвидите местата, където планирате да монтирате висящи мебели или оборудване.

Тук трябва да се монтират допълнителни профили, подсилени с дървени блокове, всичко зависи от теглото на окачените конструкции.

наляво поставете листа върху стълбовете и го закрепете, това се прави с помощта на самонарезни винтове, монтирани на стъпки от 20 см и леко вдлъбнати в листа.

Извършване на довършителни работи

Монтирането на рамката и гипсокартона е само началото на създаването на преграда от гипсокартон. На следващия етап Всички шевове са запечатани.За да направите това, използвайте сърповидна лента и шпакловка. Цялата повърхност на стената също е шпаклована.

След като основата изсъхне, започнете да изравнявате повърхността. Стената е покрита с грунд, което ще позволи по-доброто залепване на мазилката и ще осигури допълнителна защита на гипсокартона. Изравняването се извършва с широка шпатула и финишна мазилка.

Монтаж на блок на вратата

В подготвения отвор се извършва монтаж на рамка на врата, направете това с клинове, винтове и полиуретанова пяна. Първо, рамката се подравнява с помощта на клинове и се фиксира със самонарезни винтове, след което се пристъпва към монтиране на крилото на вратата.

Проверява се коректността на работата, а вратата трябва да се отваря и затваря лесно. Ако всичко е нормално, тогава останалите празнини се запълват с полиуретанова пяна.

По това време вратата е в затворено положение или в рамката се вкарват дистанционни елементи, така че когато пяната се втвърди, тя не я деформира.

Пяната се отрязва, след като се втвърди напълно; ако платното е отстранено, то се окачва само ден по-късно, след инсталирането на кутията.

Довършителни работи

На последния етап от създаването на стена от гипсокартон се извършва довършителни работи, за това обикновено е използвайте боя или тапет.Рамката е покрита с ленти, които помагат да се скрият точките за закрепване на вратата.

Характеристики на изолация и звукоизолация

Не се препоръчва да оставяте куха преграда, тя ще бъде запълнена с листова или рулонна изолация. Те се полагат, след като едната страна на стената е покрита с гипсокартон, и едва след това се обшива от другата страна.

Ако планирате да инсталирате инженерни комуникации или плъзгаща се врата в такава стена, тогава изолацията не е монтирана на мястото, където се намират.

За създаване на звукоизолация, използвайте минерална вата или изовер. Отдолу, когато монтирате листа, трябва да оставите малка празнина, така че да се монтират стойки с подходяща дебелина.

За да можете сами да създадете стена от гипсокартон с отвор за врати, Трябва да се придържате към следните експертни съвети:

1. По време на монтажа на прегради в стаята трябва да бъде поне 10 градуса по Целзий.
2. Трябва да изчислите необходимо количествоводачи и стелажни метални профили, едва след това ги закупете. Можете да ги изрежете до необходимия размер с прободен трион или ножица за метал.
3. Листовете се нареждат плътно един до друг.
4. За да създадете дупки за гнезда, трябва да използвате специални свредла.
5. На местата на съединяване на листовете задължително се използва сърп и се уплътняват добре с шпакловка главите на винтовете, след което се шпаклова цялата стена.
6. като довършителни материали, можете да използвате боя, тапети, плочки, облицовъчни плоскости и други.

Заключение

Сега виждате, че няма нищо сложно в изграждането на прегради от гипсокартон и цялата работа може да се извърши самостоятелно. След като сте проучили технологията за извършване на работата, съвети от експерти и сте подготвили необходимите инструменти, не се колебайте да започнете да извършвате определената работа.

Полезно видео

Как да направите преграда от гипсокартон със собствените си ръце, инструкции стъпка по стъпка във видеото: