Как да закрепите дървен стълб към бетон. Закрепване на дървен стълб към бетон Закрепване към бетонна колона

Доста често се налага ремонт на ограда или беседка само защото нещо заровено в земята е изгнило. дървени стълбове. За да предотвратите такъв процес, трябва да поставите опори върху котви. Тогава дървото няма да докосва земята и ще „живее“ по-дълго.

Ако вече сте решили просто да заровите стълбовете в земята, тогава трябва да ги предпазите от влага и по-нататъшно унищожаване. Така че, след като спуснете опората в дупката, трябва да я погребете не с прясно изкопана почва, а с чакъл.

Освен това дъното на дървения стълб трябва да бъде увито с филм, а стълбовете, които ще поемат големи натоварвания, например държащи порта, трябва да бъдат напълно бетонирани.

Такива защитни действия трябва да се използват за леки дървени опори - перголи или огради. Техните стълбове могат да бъдат поставени и над земята: върху U-образни анкери от поцинкована стомана.

Пръчките на такива котви се изсипват в ямите с бетон. И дървени стълбове, които са предназначени да държат тежък товар, са монтирани на H-образни (вижте снимка 5). Те са предназначени да държат стълбове с дебелина до 140 см.

1. След монтажа дървен стълбв дупка, най-добре е да я напълните с чакъл.

2. Дъното на опората е обвито с филм, а горният й ръб е закрепен с перфорирана лента (лента с дупки), в която са забити пирони.

3. В името на красотата специалните естети могат да покрият изпъкналите ръбове на филма с дъски, които се завинтват към стълба с винтове.

4. Дървени стълбове, които са предназначени да държат портата, понякога могат просто да бъдат бетонирани.

5. Анкери за закрепване на стълбове и стелажи. Горе вляво има лека котва с ширина 71 мм, до нея има котва с регулируема ширина до 141 мм, вдясно е тежка котва с тръбен прът и котва с два прегради с височина 600 мм , долу вляво има две котви, закрепени към основата с болтове.

6. Готови бетонови цокълни блокове. За леки стълбове се използва височина 30, 40 и 50 см. За тежки стълбове се използва височина 60 и 80 см.

7. Циментовият разтвор се излива в отвора на блока. След това котвата се монтира с пръта надолу и временно се поставят дървени дъски.

9. Долен ред - празни блокове за високо натоварване. Горната е с вече бетонирани анкери.

10-11. Анкерът се закрепва към бетонната плоча с дюбели и болтове. Самата дървена стойка е поставена в котва, фиксирана със скоба,

8. Тази снимка показва тежка котва, която е проектирана да държи багажника на скатен покрив.

9. Долен ред - празни блокове за високо натоварване. Горната е с вече бетонирани анкери.

10-11. Анкерът се закрепва към бетонната плоча с дюбели и болтове. Самата дървена стойка се поставя в анкер, закрепва се със скоба, дупки за болтове и дървената опора се завинтва.

Свързани статии:

Монтиране на мрежеста ограда

samipostroim.com

Методи за закрепване на дървени части към бетон и тухла, метал, газобетон и гипсокартон

Всички снимки от статията

По време на строителния процес често има нужда от закрепване дървени елементикъм конструкции от тухли, бетон, газобетон и метал. За да бъде резултатът от работата надежден и издръжлив, трябва да знаете видовете крепежни елементи и характеристиките на използването на една или друга опция.

Съвременните технологии позволиха да се разработят много решения, които осигуряват висока якост и ви позволяват сами да извършите монтажа, тази статия ще бъде посветена на този въпрос.

На снимката: монт дървени гредимогат да се направят припокривания към бронирания колан по различни начини, но използването на перфорирани ъгли е една от най-популярните опции

Какво трябва да знаете за този вид работа

Преди да започнете инсталирането, трябва да се запознаете с няколко важни нюанси, което ще осигури най-висока надеждност:

Свойства на дървесината	Не забравяйте това този материалможе да се разшири поради промени в температурата и влажността, така че не забравяйте да оставите празнина, за да компенсирате линейните промени в размера. Това ще избегне много проблеми в бъдеще и ще премахне неприятните изненади под формата на пукнатини в окончателното покритие.
Адекватна структурна защита	За да могат конструкциите да издържат възможно най-дълго, не забравяйте да ги третирате преди монтажа със специално съединение, което ще предпази материала от мухъл и вредители, а също така значително ще намали вероятността от пожар. По-добре е да използвате трудни за измиване опции, които проникват дълбоко в структурата
Използване на качествени материали	Не се препоръчва използването на дървен материал с висока влажност, тъй като след монтажа елементите могат да се движат, което ще наруши геометрията на конструкцията. Освен това, когато се изсуши при неподходящи условия, на повърхността могат да се образуват пукнатини, което намалява надеждността на конструкциите.
Избор на правилния метод на монтаж	Може да е подходящо за различни ситуации различни опцииизвършване на работа, универсално решениене съществува, така че трябва да разберете плюсовете и минусите на един или друг метод. Това ще ви позволи да изберете оптималния закопчалка

важно! Понякога трябва да се започне от съществуващата ситуация, когато стените са изградени, но дори и в такива случаи е възможно да се постигне отличен резултатработи

Не трябва да пестите от крепежни елементи за дървени конструкции и да изберете най-надеждните.

Днес гредите в дървена къща са закрепени с помощта на специални опори с висока якост.

Преглед на основните опции за монтаж

Изборът на едно или друго решение зависи от основата, към която ще се извърши закрепването, теглото на конструкциите и тяхното местоположение. Има много методи, ще разгледаме най-разпространените и популярни от тях и ще започнем от материала, към който ще бъде прикрепен дървеният продукт.

Бетон и тухла

Всичко зависи от това какви елементи трябва да бъдат инсталирани:

• Закрепване на дървена греда към бетонна стенаизвършва се с помощта на дюбели за бърз монтаж или специални метални анкери. Работата е доста проста и се извършва по следния начин: в дървен блокдупки се пробиват на определено разстояние, чийто диаметър трябва да бъде равен на размера на крепежния елемент; в стената се пробиват дупки с определена дълбочина; на бара.

Дюбелите са удобна опция, която е много лесна за използване: в стената се вкарва тапа и в нея се забива пирон, който разширява стеблото и здраво задържа елемента

• По-добре е да закрепите дървените подови греди към стената с опора от преграда или стена, но в екстремни случаи можете да използвате специални опори, които са здраво закрепени към бетона и прехвърлят товара върху стената, което гарантира висока надеждност на конструкцията . Най-важното в случая е използването на масивни анкери, защото те ще държат цялата система.

Подпорите за греди се използват много широко и са се доказали, подобно на други метални крепежни елементи за дърво

• Закрепване на дървени стълбове към бетонна основаНай-лесният начин да направите това е със специални анкерни основи. Под тях се пробива дупка и елементите се забиват внимателно, след което получавате готов свързващ възел, който надеждно фиксира елемента, като го предпазва от движение под въздействието на натоварвания по време на работа. За трудни случаи можете да използвате специална регулируема опора, която е оборудвана с резбова единица.

Регулируемите опори ви позволяват да подравните конструкцията възможно най-точно; закрепването на дървена стойка към бетон с тяхна помощ е много прост и бърз процес

важно! Що се отнася до поддържащите единици, те могат да се използват различни видовеоснови, единствената разлика е конфигурацията на закрепване към повърхността, може да бъде платформа (за всички видове материали) или щифт (за бетон и тухли).

Метал

Закрепването на дърво към метал има свои собствени характеристики, нека ги разгледаме по-подробно:

• Често, когато извършват работа със собствените си ръце, разработчиците избират метален канал като усилващ елемент. Тази опция е много привлекателна от гледна точка на надеждността и простотата на процеса, в който трябва да поставите канали и след това да ги поставите дървена греда, за това конфигурацията на елементите трябва да съвпада, така че понякога краищата на елементите трябва да бъдат отрязани.

  Много е важно гредите да прилепват добре към рафта на канала

• Специалните самонарезни винтове за закрепване на дърво към метал имат накрайник и резба, така че да се задържат здраво в материала. Главата може да бъде или отвертка, или гаечен ключ (най-често 8); предварително закупете специален бит за отвертка.

Ето как изглежда самонарезен винт за закрепване на дървени елементи към метал

важно! Ако дебелината метални елементие голям или има повишена твърдост, се препоръчва първо да направите дупки с бормашина, чийто диаметър трябва да бъде с 2 mm по-малък от самонарезните винтове, използвани в работата.

Газобетон

Този материал има свои собствени характеристики, така че за него се използват следните крепежни елементи:

• Специални найлонови дюбели, които могат да имат различни конфигурации, за да ги използвате, трябва да прочетете препоръките, дадени в инструкциите на опаковката, ще посочите кое свредло и колко дълбоко трябва да се направи дупката и кои винтове да използвате за фиксиране; Това е най-простият и бърз вариант, а снимката по-долу показва някои конфигурации на продукти от този тип.

Блоковете изискват специални крепежни елементи

• За по-масивни конструкции се препоръчва използването на метални крепежни елементи, които при затягане на самонарезния винт необходим диаметърсе разминават и нарязват на газобетон, осигурявайки най-висока надеждност.

Металните крепежни елементи са много надеждни

• Ако прикрепяте дървена стълба към под от газобетон, може да се нуждаете от допълнителна армировка с помощта на резбова пръчка, която минава и осигурява най-висока надеждност.

Гипсокартон

Нека веднага да отбележим, че тежките конструкции не могат да бъдат прикрепени към този материал, но малките елементи могат да бъдат фиксирани много надеждно с помощта на следните продукти:

• Дюбелът “driva” е възел със или без свредло в края, за предпочитане е първият вариант, тъй като не е необходимо пробиване на дупка.
• Дюбелът пеперуда се вкарва в отвора, с помощта на самонарезен винт се разширява отвътре и задържа елемента. Цената му е ниска, но е много удобно за извършване на работата.

Дървото се закрепва към гипсокартон бързо и лесно

Заключение

Видеото в тази статия ще ви разкаже допълнителна информацияпо тази тема. Като цяло си струва да се отбележи, че спазването на прости препоръки и използването на висококачествени крепежни елементи са основните компоненти на надеждните връзки.

rubankom.com

Закрепване на стълбищни колове

Всеки, който някога е участвал в монтажа на стълби, знае много добре колко проблеми може да причини въпросът за закрепване на колони към пода. Занаятчиите, участващи в монтажа на стълби, излизат от ситуацията по различни начини. Някой прави проходен отвор вътре в стълба и прекарва щифт за закрепване през него, някой монтира стълбовете върху домашни крепежни елементи, а някой монтира водопроводни винтове-шипове, предназначени за закрепване на тоалетни.

Закрепване на стълбовете дървени стълби– нелека задача

Днес компанията Zipbolt предлага нови идеи, които не само улесняват работата на дърводелеца, но също така ви позволяват да създавате неща, които радват окото, понякога изненадват, а понякога се наслаждават и най-важното, правят възможно да печелите повече.

Zipbolt 14.100 - крепежни елементи за дървени стълбищни колове

Винтът Zipbolt 14.100 има скоростна кутия, в която с помощта на конусно зъбно колело се предава въртенето от една равнина на друга. В допълнение, благодарение на мощен закален метален прът 280x14 мм и подсилена скоростна кутия, стълбището или оградата ще бъдат здраво закрепени! Ползите от използването на винт за фиби Zipbolt 14.100 вместо домашни крепежни елементи са очевидни, просто погледнете снимката.

Крепежни елементи за стълбове на дървени стълби - шпилка Zipbolt 14.100

За да работите ще ви трябва минимален наборинструменти: бормашина, свредла, гаечни ключове и шестограмни ключове! Винт - фиби Zipbolt 14.100 ви позволява значително да опростите процеса на закрепване на стълбищни стълбове.

Закрепване на стълбови стълбове с Zipbolt 14.100

За работа ще ви трябва дърводелски винт Zipbolt 14.100, бормашина, свредла и ключове: шестостенни 6 mm и отворени 10 mm.

Ще се изненадате колко бързо и лесно можете да закрепите стълби за дървени стълби!

Сега можете да покажете работата си на клиента и да му се възхити!

zipbolt.ru

Как да си направим веранда за къща

Повечето правилен вариантверанда - това е, когато основата му е излята заедно с къщата. В този случай практически няма проблеми. Понякога се забравя при планирането на сграда. След това към къщата се добавя веранда. Разширението се прави основно от три материала: дърво, метал и бетон. Ако къщата е тухлена, могат да я построят от тухла. Друг вариант е да го направите от строителни блокове и след това да го завършите. Във всеки случай, когато планирате да направите веранда със собствените си ръце, трябва незабавно да решите каква основа да направите и дали да я свържете или не с основата на сградата.

Как да изчислим параметрите

Първо трябва да решите в каква посока ще вървят стъпките. Те могат да бъдат от една, две или три страни. Вие определяте това въз основа на личните предпочитания и финансите, които можете/искате да отделите за строителство. Височината на верандата зависи от височината на цокъла и трябва да бъде 50-70 мм под ръба крило на вратата. Тази малка стъпка предотвратява навлизането на валежи в къщата. Може би по-важното е, че предотвратява блокирането на вратите, ако верандата се повдигне поради замръзване (ако вратите се отварят навън).

Определяне на размерите на горната платформа

Оформлението на верандата започва с определяне на размера на горната платформа. Ако вратите се отварят навън, трябва да можете да стоите на площадката, за да отворите вратите. Тоест дълбочината му трябва да бъде с 30-40 см по-голяма от ширината на крилото на вратата. Според препоръките на GOST размерите на платформата трябва да бъдат 1,5 пъти по-големи от ширината на вратата. Възможно е повече - по-малко - нежелателно - неудобно.

Веранда с малка тераса

Ако вратите ви са широки 80 см, тогава дълбочината на горната платформа е най-малко 120 см. Ширината й се определя въз основа на вкусовете и пропорциите на къщата, но определено трябва да бъде по-голяма от ширината на вратата.

Преброяваме броя и размерите на стъпките

Знаете височината на верандата: 50-60 мм под крилото на вратата. Препоръчителната височина на стъпалото (щранг) е 15-20 см. Разделете височината на верандата на височината на стъпалата, получавате приблизителния брой стъпала. Числото рядко се оказва цяло число. Останалите сантиметри могат да бъдат разделени между всички стъпки или една от тях може да бъде направена по-висока. Друг вариант е да създадете малка стъпка в долната част, въпреки че това може да е неудобно.

Оптимални размеристъпки

Оптималната ширина на стъпалото (протектора) е 25-30 см. Познавайки броя на стъпалата, дълбочината на горната платформа, дълбочината на стъпалата, можете да изчислите пълните размери на верандата. Използвайки ги, вече можете да разработите основата за верандата.

Когато избирате параметрите на стъпалата, трябва да се придържате към препоръките на SNiP: сумата на протектора и двойния щранг трябва да бъде в диапазона 600-640 mm. Например, изчислихте, че височината на стъпалото (щранг) е 17 см, протекторът (дълбочината на стъпалото) е 280 мм. След извършване на изчисленията получаваме: 170 mm * 2+280 mm = 620 mm. Ние се вписваме в препоръчителните параметри, което означава, че няма нужда да променяме нищо.

Каква основа е необходима?

Ако верандата е планирана да бъде лека - дървена или метална - основата най-често е направена от пилоти или колони. Специално избран въз основа на геоложки условия. На добре дренирани почви с ниски нива подземни водидостатъчно колонна основа, ако има тенденция към повдигане, трябва купчина, евентуално TISE.

За тежка веранда - изработена от тухла или монолитен бетон- направи лента основаили монолитна плоча. Видът на основата най-често е подобен на този, върху който е построена къщата.

Видове основи за веранда

След това трябва да решите дали ще свържете основата на верандата с основата на къщата или не. Решенията се вземат въз основа на планираната маса на разширението и вида на почвата. И двата варианта имат недостатъци. Ако няма връзка, често се образуват пукнатини на кръстовището на верандата и къщата поради замръзване, верандата може да се изкриви. Собствениците често се сблъскват с този проблем. летни вили- В повечето случаи верандата към дачите е дървена и разчленена. След като земята се размрази, тя може да „седне“ на място сама или може да изисква някои допълнителни мерки.

При монтажа на връзки също е възможно да се образуват пукнатини, но не само на фугата, но и в „тялото” на удължителя. Това се случва, ако инсталираните подсилени връзки не могат да компенсират неравномерното натоварване, създадено от къщата и разширението. Следователно, свързана основа за верандата се прави, ако е прикрепена към тежка къща и сама по себе си е тежка и масивна, изработена от стоманобетон. Втората трудност при това решение е да направите връзката висококачествена. За да направите това, използвайте оребрена армировка с диаметър 12-16 mm, за която се пробиват дупки в основата с определен диаметър. В тях се изковава армировка и на нейната основа се плете рамка за верандата.

Дизайни на стълбища

Има два основни дизайна на стълби: на тетиви и на тетиви. Те могат да бъдат изработени от дърво или метал. Има и комбинирани варианти - метални + дървени стъпала или метални + бетонни стъпала.

Стълбищни конструкции - на тетиви и тетиви

На тетивите

Стълбите на тетивите са най-простите. За веранда - добър вариант, особено ако къщата е дървена или малка селска къща. Поддържащите пръти са прикрепени към вътрешната страна на тетивата. Ако работите с метал, прътите се заваряват хоризонтално (можете минимален наклон 1-2°, така че водата да тече от стъпалата). В случай на дърво могат да се заковат носещи пръти, към които след това да се прикрепи стъпалото, или да се изрежат вдлъбнатини в низа (не повече от 1/2 от дебелината на дъската), в които се вмъкват дъските за стъпала .

На стрингерите

Стълбище върху стрингери може да бъде и с прост дизайн - с отворени опори. В този случай триъгълниците се изрязват под необходимия ъгъл в горната част на дъската. Долната им част служи за опора на стъпалата.

Стълбище на отворен стрингер

Когато режете стрингера, отделете височината на стъпалото и ширината на протектора. Те са свързани под прав ъгъл. С помощта на нанесените маркировки се прави шаблон, с който се маркират всички стъпки.

Принципът на рязане на стрингери

Броят на конците в едно стълбище зависи от неговата ширина и дебелината на дъските, използвани за стъпалата. Колкото по-тънка е дъската за стъпалата, толкова по-често трябва да инсталирате стрингери. Ако използвате дъски с дебелина 25 мм, разстоянието между двете опори не трябва да надвишава 50-60 см. Ако се нуждаете от по-голяма ширина на стълбището и не искате да монтирате три конзоли, използвайте по-дебели дъски. Важно е те да не се огъват под краката ви.

Процедурата за сглобяване на стълби на стрингери

Ако решите да заварявате стълба върху метални стрингери, ще трябва да имате търпение: ще трябва да заварявате много малки секции, но принципът на формиране е същият.

Метално стълбище на стрингери

Методи за закрепване на части

Долният ръб на стълбите на верандата понякога може да лежи директно на земята. Тази опция е проста, но ненадеждна. Първо, почвата може да се утаи и стълбите ще започнат да се срутват. Второ, при контакт със земята дървото и металът се разрушават по-бързо. Има специални импрегнации за дърво (например Senezh и Senezh Ultra), а металът е добре подготвен с грунд и боядисан на няколко слоя. Въпреки това е по-добре да направите основа - изсипете плитка лента, върху която ще лежат тетивите или струните.

Как да поддържате стълбище на веранда

Има два начина за закрепване на стълба за веранда към стоманобетонна основа - към греда - греда с напречно сечение най-малко 75 * 75 mm или към вградена греда с по-малко напречно сечение (на снимката вляво) .

Трудности могат да възникнат и при инсталирането на стълбове на верандата. Има няколко начина. Има един много прост и ефективен, който работи чудесно дори на повдигащи се почви (глини и глинести). Под стълбовете се изкопават дупки с дълбочина 50-60 см. На дъното им се изсипва кофа и половина пясък и се уплътнява добре. Половин кофа натрошен камък се изсипва върху пясъка и също се уплътнява. Слагат кол, нивелират го, слагат дистанционери, които да го държат в дадено положение. Пространството между стената на дупката и стълба постепенно се запълва с натрошен камък, като се трамбова старателно. Дупката се запълва наравно със земята, горната част може да се бетонира (така че валежите да не се оттичат), но не се разлива до самото дъно. Стълбовете, монтирани по този начин, не водят дори при силно надигане. Значителна част от водата отива в пясъка, а останалите сили на издигане на замръзване се абсорбират от развалините, неутрализирайки ги.

Методи за закрепване на стълбове към бетонна основа

Ако под стълбовете на верандата се излеят пилоти, лентова основа или монолитна плоча или се постави колонна основа, тогава в бетона се забиват шпилки или специални стъкла, за да се закрепят дървените стълбове. След като бетонът узрее, стелажите се закрепват към тях с глухар или болтове.

Ако стелажите са метални, в бетона се поставя ъгъл с дебелина на стената най-малко 3-4 мм, за да може лесно да се заварява към него по-късно.

Когато изграждате дървена веранда със собствените си ръце, може да възникнат въпроси относно закрепването на парапети и балюстради. Те могат да бъдат сглобени с помощта на обикновени пирони, но ако желаете, можете да използвате болтове или глухар. В този случай дупките се пробиват предварително, след което в тях се монтират крепежни елементи и се затягат с помощта ъглов ключ. Такава връзка със сигурност е по-надеждна от простото използване на пирони.

Как да закрепите парапети или балюстради

Ако верандата е прикрепена към прясно изрязана дървена къща, в които свиването все още не е завършено и дизайнът на верандата предвижда наличието на козирка, стелажите трябва да бъдат прикрепени към специални регулируеми плочи.

Монтаж на стълбове за веранда с възможност за компенсиране на свиването дървена къща

Всички стелажи, поддържащи навеса над верандата на дървена къща, са поставени на специални регулируеми асансьори

Моля, имайте предвид, че металът и дървото, които ще използвате за изграждането на верандата, изискват внимателна обработка. Верандата е изложена на всякакви климатични влияния и материалите изискват добра защита.

Монолитни бетонни стълби

Най-издръжливите стълби са направени от монолитен бетон. Те се произвеждат по-дълго от металните или дървените, но експлоатационният им живот се изчислява на десетилетия. Видовете бетонни стълби са описани подробно във видеото. Дадени са и основите на изчислението.

Как да си го направите сами бетонни стълбина стрингери, вижте следващото видео.

Дървена веранда

Дървена веранда е един от най-често срещаните варианти в нашата страна. Дървото е пластично, лесно се обработва, струва сравнително малко (у нас) и прощава много грешки. Ето защо е предпочитан строителен материал.

Има и недостатъци: изисква добра защита преди началото на строителството (антибактериални импрегнации и забавители на огъня), както и редовна грижа- актуализации на сигурността боядисване. Тогава дълго времеизглежда привлекателно, в противен случай бързо губи своя декоративен ефект.

Един от вариантите за изграждане на дървена веранда със стълба върху тетива може да се види във видеото. Моля, имайте предвид, че верандата се изгражда върху пясъчна почва, така че методът, използван за инсталиране на стълбовете, не е подходящ за всички. Всичко друго е ясно.

Тухлена веранда

Тъй като тухлата е плътен и тежък материал, тухлената веранда изисква сериозна основа. Обикновено това е монолитна плоча, с двойна армировка и е по-добре, ако е по-голяма по размер от планираната веранда.

При изчисляване на параметрите на стъпките е необходимо да се вземат предвид размерите на тухлата и дебелината на шева между тях. Тогава работата по полагане ще бъде по-лесна - няма нужда да режете тухлата. Ако няма да покривате верандата, използвайте за външните редове качествен материал. Вътрешните редове - засипка - могат да бъдат направени от скрап или строителни блокове и техните останки.

Тухлена веранда с дървени стъпала

Ако къщата е на висок цокъл, направата на монолитна тухлена веранда е твърде скъпа. След това колоните или стените се сгъват, оставяйки празно пространство вътре. След това може да се използва за домакински нужди или да се покрие с декоративни панели. Ако е необходима горна платформа, тези колони/стени се застъпват отгоре бетонна плоча- домашно или готово - по ваш избор. След това към получената основа е прикрепено стълбище. Не е задължително да е тухла. Тя може да бъде метална, бетонна или комбинирана.

Фоторепортаж: дървена веранда върху метална рамка

Теорията си е само теория и в конструкцията също. Винаги разбирате същността на въпроса по-добре, ако сами наблюдавате процеса, защото можете да видите как другите го правят и да научите нещо за себе си.

По желание на родителите е направено точно копие на старата веранда. Единствената разлика е, че новият е със заварена метална рамка.

Това е стара веранда

На мястото на разрушената веранда е изкопана яма с дълбочина 25 см и на дъното е уплътнена на слоеве, върху нея е поставен трошен камък - по 10 см всяка положен отгоре и целият беше запълнен с бетон.

Верандна плоча

Заварени според предишните размери на верандата метална рамка(от ъгъл 70*5 мм). Страничните стени са поставени вертикално и закрепени с шпилки. След това основата за пейките е заварена към тях. Целият метал е обработен с преобразувател на ръжда, грундиран и боядисан два пъти.

Заваряваме, грундираме и боядисваме основата за пейките

Дървесината, използвана за строителството, беше суха. Рендосаните дъски бяха изрязани по размер (ширината на верандата) и обработени с импрегниране за директен контакт със земята.

Дървото изсъхва след импрегниране

Полагаме изсушените дъски върху рамката. Трябва да пробиете дупка за всяка закопчалка - не можете просто да вземете ъгъл.

Започна качването на верандата

На този етап бяха направени две грешки наведнъж. Първото е, че обшивката не е започнала отстрани. Те веднага започнаха да поставят стъпалата. В резултат на това водата непрекъснато се влива във фугите на страничната ламперия и стъпва и изкривява дървото. Необходимо е да започнете облицовката отстрани и да направите стъпките малко по-дълги, така че да излизат извън страничната облицовка с поне няколко сантиметра. Втората грешка е, че дъските на верандата са положени близо една до друга. При висока влажностнабъбват и повърхността става неравна. Когато полагате обшивката на верандата, направете празнини от най-малко 5-8 mm.

Процес на обшивка

След като всички дъски са закрепени, те се шлайфат. Първа лента мелачкас грубо зърно, след това диск с фино зърно. Процесът е дълъг. В същото време се решава задачата - да се премахне зеленоимпрегниране. Не се покрива дори от три слоя нюанс.

Шлифоване на повърхността на дъските за приемлива гладкост

След шлайфането започваме да рисуваме. Нанасяме го три пъти. Всеки слой след пълното изсъхване на предишния. Полученият цвят е тъмен махагон.

Дървените части са покрити със защитно съединение

Това вече са три слоя боя

Докато боята изсъхне напълно, започваме да правим пейките. Изрязваме дъски за тях, смиламе наклонена фаска (за красота) и ги покриваме с импрегнация.

Дъски за пейки

Изработваме гърбовете с малък декор - заоблени ръбове.

Маркираме красотата според шаблона

Пилехме по маркираните линии с прободен трион, след което шлайфахме до гладък ръб.

Ето как се оказа пейката на верандата

Страните са покрити с шперплат, който е боядисан в същия цвят. Верандата е готова.

Готови дървена веранданаправи си сам - изглед отстрани

Направи си сам веранда от тухли и бетон: снимка

Стените на стълбищната площадка са предварително изградени от тухла, върху която е излята монолитна бетонна плоча. По ръба в него е вградена рамка от ъгли, за да могат да се заваряват стълбите и парапетите.

План на верандата: как трябва да изглежда всичко

Завършена тухлена основа с бетонна плоча

От ъгъл 70 * 70 * 5 mm изрязваме заготовки с необходимата дължина. След което ги обработваме с преобразувател на ръжда. Започваме да готвим, след като реакцията е спряла и металът е изсъхнал.

Нарежете метала до необходимата дължина

Обработено с преобразувател на ръжда

Заварихме първата метална струна.

Първият низ е заварен

Готовата странична стена беше прикрепена към бетонната основа с два щифта.

Закрепване към бетонна подпора

Готвим втория низ по същия начин и го закрепваме. Когато работите, уверете се, че двете тетиви са в една равнина.

Две тетиви и нивелир, с чиято помощ се управляваше самолетът

Започваме да заваряваме опорните пръти. Тук е важно постоянно да наблюдавате хоризонталността, така че стъпките да не са наклонени.

Първата рамка за горното стъпало е готова

Заваряваме всички поддържащи части върху тетивите

Заваряваме напречни части от ъгъла към опорните пръти, за да оформим рафт.

Напречните греди са почти заварени

Ъглите са заварени, така че да образуват рамка. Поставяме парче шисти в него. Поставяме армираща метална мрежа върху плочата. Заваряваме ръбовете на мрежата към рамката.

Готови стъпала за изливане на бетон

Изливаме бетон в подготвените стъпала. Изработваме го качествено, за да не се износват по-дълго стъпалата.

Стъпалата са изпълнени с бетон

Докато бетонът набира сила, започваме да работим върху стълбовете, които ще поддържат козирката над верандата. За тях вземаме профилна тръба 70 * 40 * 3 мм. Изрязахме четири колони от него. Две са малко по-дълги - те ще бъдат близо до стената на къщата, две са с 15 см по-къси - те стоят на външния ръб на верандата, създавайки желания наклон - така че водата и снегът да се стопят нормално. За парапети и ригели използваме профилна тръба 40*40 мм.

Части за навес и парапет на веранда

Целият метал също е обработен с преобразувател на ръжда.

Първо поставяме стелажите, хващаме ги, инсталираме временни спирки

За да избегнете странични напрежения, е важно да поставите стелажите строго вертикално. Поставяме ги, закрепваме ги на място, използваме къси шевове на няколко места и проверяваме отново дали са позиционирани правилно. Заваряваме временните ограничители и едва след следващата проверка ги заваряваме според всички правила.

Скобите улесняват работата

След като всички стълбове са подравнени и заварени, можете да сглобите парапетите. На необходимата височина те са фиксирани строго хоризонтално.

Парапетите са заварени хоризонтално

Ето как изглежда отстрани

След това пристъпваме към монтажа на покрива. Готвим го и от профилна тръба 40*40 мм. Първо, закрепване около периметъра - на нивото на по-късите стълбове, след това - останалата част от конструкцията. Не е сложно, но отнема много време - много кръстовища.

Рафтерна системанавес над верандата

След това беше време да направим парапетите и декорациите. И отново няма трудности, при желание може да се направи лесно.

Подобряваме парапетите

Това е всичко, верандата е готова довършителни работи. На стъпалата и кацанезакупени груби плочки за външна употреба. Страничната стена също беше подрязана с него монолитна плоча.

Плочките за стъпалата бяха червено-кафяви, за да съответстват на цвета на тухлата

Металът беше боядисан с боя, която съответстваше на тона, а върху покрива беше използван гофрираният лист, останал от монтажа на покрива. Направи си сам верандата се оказа доста добра.

Фото идеи за дизайн на веранда

Един от вариантите бетонна верандас дървени парапети

Поглед от другата страна

Лесна веранда към селска къщана метални стълбове

Веранда към дървена баняили дача - стълбище от трупи

Веранда покрита с WPC - дървесно-полимерен композит

Метална верандас поликарбонатен навес

Кръгла тухлена веранда

Веранда от дървени трупи към дървена къща

Веранда-тераса с поликарбонатен навес

Дървените стълбове и стелажи са основният елемент на повечето конструкции на сенници, беседки, перголи, огради и други леки конструкции на обекта. Ще ви кажем как да ги инсталирате правилно, така че да издържат възможно най-дълго.

Често пергола или ограда трябва да бъдат ремонтирани само защото дървените стълбове, на които се поддържат, заровени в земята, са изгнили и са се изкривили. За да се избегнат такива неприятни явления, е необходимо да се монтират дървени стълбове върху котви.

Това важи дори за стълбове след импрегниране в автоклав, да не говорим за тези, които са третирани самостоятелно с биозащитни препарати. В този случай се елиминира контактът на стълбовете със земята, което значително увеличава техния експлоатационен живот.

Но ако заровите самите стълбове в земята (което е много по-евтино и по-малко трудоемко), тогава трябва да защитите дървото от въздействието на влагата, съдържаща се в почвата. Така че, след като инсталирате стълба, е по-добре да запълните дупката не с изкопана почва, а с чакъл.

За допълнителна защита долната част на стълба в повърхността на земята може да бъде увита с филм или покривен филц.

Стълбовете на портата, подложени на високи натоварвания, трябва да бъдат бетонирани.

Всички тези защитни мерки се отнасят само за белите дробове. дървени конструкции- огради, малки беседки или перголи.

Стелажите и стълбовете за тях могат да бъдат монтирани и над земята - например върху U-образни носещи обувки (котви), изработени от поцинкована стомана. Анкерни пръти, изработени от гофрирани стоманени пръти, се изсипват в ями с бетон или се циментират в готови бетонни цокли.

Всички дървени стълбове, които носят големи натоварвания, например на покрива на полуотворени гаражи, разширения за зимни градини, трябва да бъдат монтирани на тежки котви. Най-често срещаните сред тях са H-образни котви, предназначени за стелажи с дебелина 70-140 mm. Анкерите се поставят в дупки и се запълват с бетон или циментират в дупките на готовите бетонни цокли. Има котви с други дизайни.

1. След като монтирате стойката, по-добре е да запълните дупката с чакъл, а не с изкопана почва.

2. Преди монтажа стойката в частта, която ще бъде в земята и малко над нея, се обработва с биозащитни средства и се увива с филм или покривен филц. Горният ръб на филма е закрепен с перфорирана лента, скоби или пирони.

3. Изпъкналите ръбове на филма или покривния филц могат да бъдат покрити с парчета дъски за по-голяма надеждност. Последните се третират с биозащитни агенти и се завинтват към стелажа.

4. Дървените стълбове за порти трябва да бъдат бетонирани в дупки с размери най-малко 30 х 30 х 60 см. Препоръчително е да се направи малка сляпа зона с наклон от стълба над нивото на земята с ширината на изливането на бетона.

5. Широко използвани анкери за закрепване на стълбове и стелажи: горе вляво е лека котва с ширина 71 mm, до нея е котва с регулируема ширина до 141 mm, вдясно е тежка котва с тръбен прът и котва с два джъмпера с височина 600 мм, в долната част има две котви, закрепени към основата с болтове.

6. Готови бетонни цокли. За изграждане на леки конструкции се използват цокли с височина 30, 40 или 50 cm, за тежки - с височина 60 или 80 cm.

7. Когато монтирате анкер в цокъл, монтирайте цокъла в земята и след това вкарайте анкерния прът в отвора, като поставите парчета дървен материал под котвата като временна опора. След това котвата се запълва с хоросан.

8. Тежка котва под стелажа скатен покривокачени на две пръти с напречно сечение 35 * 35 mm и дължина 60 cm над фундаментната яма, след което се запълват с бетон.

9. Поставете стойка в котвата, нивелирайте я и я закрепете със скоба. След това се пробиват проходни отвори и стелажът се закрепва с болтове.

10. Отдясно са бетонни цокли с височина 80 см с кухина за тежки анкери. Отляво са готови бетонни блокчета с вградени в тях котви.

11. Анкер от поцинкована стомана с основа за закрепване с дюбели и болтове към бетонна плоча.

12. Стелажът се поставя в котвата, изравнява се с помощта на ниво, след което се закрепва.

Като се вземат предвид натоварванията от вятър

За изграждането на прости дървени конструкции леките котви са доста подходящи. Това обаче се отнася само за стълбове за градински огради с височина до 1 м, свободностоящи стълбове за перголи и други леки конструкции. При издигане на конструкции, подложени на големи натоварвания от вятър, например екранни стени с височина около 180 cm, трябва да се използват само тежки анкери, включително тези, монтирани в бетонни цокли.

Анкери за монтаж на дървени стелажи и стълбове - снимка

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАЙСТОРИ И ЗАНАЯТЧИИ, И ДОМАКИНСКИ СТОКИ МНОГО ЕВТИНИ. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. ПРЕПОРЪЧВАМЕ - 100% ПРОВЕРЕН И ИМА ОТЗИВИ.

По-долу има други записи по темата „Как да го направите сами - за собственик на жилище!“

Приложение на материал за химическа котва За...

Всички снимки от статията

В процеса на извършване на различни строителни работиПонякога става необходимо да се прикрепи дървен стълб към бетон. По правило тази операция повдига много въпроси сред начинаещите майстори. В тази статия ще разгледаме как да закрепим дървени стълбове към бетонна основа по няколко начина.

Обща информация

Необходимостта от монтиране на дървени стълбове върху бетон може да възникне в различни ситуации, например при монтиране на огради, изграждане на беседки и други дървени конструкции върху лентова основа.

На пръв поглед може да изглежда, че инсталирането на дървен стълб върху бетон е много трудно, но в действителност професионалистите имат някои трикове, които им позволяват да се справят с тази операция без никакви затруднения. По-долу можете да видите сами.

Монтиране на дървен стълб върху бетон

На първо място, трябва да се каже, че инсталирането на стълбове върху бетон често означава различни операции:

По-долу ще разгледаме по-отблизо всеки от тях.

Бетониране на стълбове

Много начинаещи домашни майстори се съмняват дали е възможно да се бетонират дървени стълбове, тъй като дървото в бетона може бързо да изгние. Всъщност, ако следвате определена технология, дървената опора може да стои доста дълго време.

Инструкциите за извършване на тази операция изглеждат така:

• Първата стъпка е да направите дупка до дълбочината на замръзване на почвата. В различните райони тази дълбочина може да е различна, но средно в нашата страна е 1,2 м. Ако направите дупката по-плитка, тогава има вероятност стълбът да бъде изтласкан в резултат на издигане на почвата.
  Най-лесният начин да изкопаете дупка е с градински свредел, но ако нямате такъв, можете да използвате обикновена лопата.
• След това трябва да напълните дъното на дупката с натрошен камък или чакъл и да го уплътните добре. Дебелината на слоя трябва да бъде около 15 см.

• Преди да бетонирате дървен стълб, е необходимо дървото да се третира със защитно съединение.. В момента специализираните магазини продават специални импрегнации, които предпазват дървото от проникване на влага, излагане на микроорганизми и други отрицателни фактори.
• След обработката стълбът трябва да бъде монтиран в отвора и закрепен с дистанционни елементи. В този случай позицията му трябва да се провери с ниво на сградата, за да се предотврати отклонение от хоризонталата.
• След това пространството в дупката се запълва с бетон..
• Стърчащият бетон трябва да се изглади до наклон, далеч от стълбатака че водата да не се натрупва близо до дървото.
• След това бетонът трябва да бъде покрит с влажен чул. Трябва да се навлажнява периодично през цялата седмица. Тази процедурапредотвратява напукване на бетона по време на процеса на сушене.

Дървена греда - практична строителен материал. Ниската цена, ниските топлинни загуби, лекото тегло и лекотата на монтаж на къща от дървен материал правят този материал много популярен. Закрепването на гредата към основата обаче не е толкова лесно, тъй като дървото не може да бъде залепено към бетон или заварено към метал. В тази статия ще говорим за това как се закрепва дървеният материал различни основина какво обръщат внимание и какви грешки правят.

Видове основи за дървена къща

Хидроизолация

Долната греда, както и дървената скара, трябва да бъдат правилно защитени от вода и влага, но не винаги е възможно да се използва креозот или други еднакво ефективни (и най-често неприятно миришещи) вещества. Ако не е възможно да се третира решетката или долната греда с тежки фракции масла, тогава е необходимо да се използват по-малко ефективни вещества и трябва да се положат поне 2 слоя покривен материал между основата или желязо/бетонната скара и гредата . Това е материал, който пада поради температурни промени. В края на краищата сутрин температурата на въздуха се повишава, но температурата на основата или решетката остава непроменена. Ако използвате дървена скара, тогава хидроизолацията трябва да се постави както под, така и над нея. Това ще предпази стената от влага и ще предотврати появата на мухъл и гниене.

Кой метод на монтаж е по-добър?

Когато избирате метод на монтаж, вземете предвид следните фактори:

• влага на дървен материал;
• климатични условия;
• сеизмична активност;
• силата на най-честите ветрове.

За да закрепите влажен (над 16%) дървен материал към дървена скара, трябва да използвате само компенсатори на свиване. Всички други методи за закрепване са неефективни.

Все пак лъчът е висок и особено естествена влажност, дава много силно свиване, така че обикновените анкерни болтове няма да могат да осигурят висококачествена фиксация. За да закрепите дървен материал с висока или естествена влажност към дървена скара, е необходимо да използвате аналог на компенсатор на свиване, направен само не от винт, а от анкерен болт. Същият метод може да се използва при монтаж на дървен материал върху резбови пръти. Вместо гайка и шайба, трябва да използвате гайка, две шайби и пружина. Същият метод на закрепване трябва да се използва в онези региони, където през пролетта и есента има силни и продължителни дъждове.

В райони с висока сеизмична активност е необходимо да се използва долен лъч с влажност не по-висока от 12%, да се третира с най-ефективната хидроизолация и да се монтира на най-твърдото закрепване (обикновени и анкерни болтове). Това ще осигури достатъчна здравина на цялата конструкция. Същият подход трябва да се прилага в онези региони, където скоростта на вятъра често надвишава 20 метра в секунда. Пренебрегването на твърдо закрепване в сеизмично активни или ветровити региони ще доведе до излагане на закрепването на външни факторище се разхлаби и къщата ще започне да се люлее. Пренебрегване на компенсаторите на свиване при работа с естествени и висока влажност, както и в райони с чести и силни сезонни дъждове, ще доведе до появата на празнини между мигащата корона и основата или решетката.