Как се различават някои лещи от други? Най-добрите любителски обективи за фотоапарати Canon. Коя марка фотообектив за Canon да избера?

Първо, нека да разгледаме фокусното разстояние. Първоначално всеки обектив имаше фиксирано фокусно разстояние, което спрямо диагонала на рамката определяше използването му.

Стандартенза фотоапарати с малък формат, а сега и за пълноформатни цифрови фотоапарати, фокусното разстояние се счита за 50 mm. Факт е, че при такива размери на рамката зрителният ъгъл на 50 мм обектив е почти равен на ъгълпреглед на човешкото око, тоест с такъв обектив камерата "вижда" като човешкото око. Но на практика това отнема много повече опций- така, например, класът беше подчертан портретни лещи, имащ не само увеличено (70-90 mm) фокусно разстояние, но и увеличено съотношение на диафрагмата: такъв обектив подчертава композицията на рамката в центъра и фокуса, красиво замъглявайки фона, осигурява отлична детайлност и ниско ниво на изкривяване.

Какво да направите, когато трябва да го премахнете от премахване? Трябва ми вече тук телеобектив - основен атрибутФотоапарати за репортери и папараци, такива лещи понякога достигат чудовищни ​​размери: например редкият Canon EF 1200mm f/5.6 L USM тежи 16,5 килограма и при снимане трябва да стои на здрав статив. Когато снимате сгради, напротив, имате нужда от късо фокусно разстояние (по-малко от 35 mm), осигуряващо зрително поле широк ъгъллещи. Такъв ъгъл на гледане обаче носи и характерни изкривявания - ръбовете на рамката се „свиват“ навътре.

Разработка на широкоъгълни обективи - « рибешко око“, където фокусното разстояние е минимално (понякога само няколко милиметра), поради което изкривяванията, характерни за широкоъгълната оптика, достигат абсолютно ниво. Минимално разстояниеВремето за снимане с рибешко око често е по-кратко, отколкото с макро оптика, в противен случай при такъв зрителен ъгъл твърде много ненужни неща ще попаднат в кадъра.

За макро фотографияИзползват се лещи, които са подобни по фокусно разстояние на портретните лещи, но основните им разлики са възможността за фокусиране на ултракъси разстояния и прецизната обработка на лещите, която осигурява възможно най-малкото изкривяване.

Но какво да направите, ако искате да снимате различни снимки, но нямате пари за комплект оптика? Добре, вариообективиизобретен преди много време. Оптичната система в тях е по-сложна, но ви позволява да променяте фокусното разстояние, често в широк диапазон. Цената, която трябва да платите за гъвкавостта, е загуба на блендата, повишено изкривяване, особено при екстремни позиции на фокус. Все пак добър вариообектив винаги може да се намери в чантата на професионалния фотограф.

Има още един интересен момент. В началото на статията споменахме, че оптиката на Canon, предназначена за монтиране на пълноформатни матрици, може да работи и на оборудване с „изрязани“ матрици. И тук се разкрива значението на кроп фактора, посочен в характеристиките на камерите. Например, ако махнем нормален обектив от фотоапарат с цял ръст, то на фотоапарат с APS-C (кроп фактор 1.6) зрителното му поле ще се превърне в... 80 мм (50*1.6)! Нормалният за тази камера ще бъде 30 мм, който на „по-старата“ камера ще работи като широкоъгълен. Сега разбирате ли защо компактните камери с много малки матрици имат толкова къси обективи? При сменяемата оптика фокусното разстояние най-често се посочва специално за пълен кадър, така че за по-малки матрици трябва да се преизчисли при избора на вашия фотоапарат въз основа на кроп фактора.

Ако фокусното разстояние определя по-голямата част от приложимостта на оптиката, то нейната бленда определя качеството и възможностите за снимане при слаба светлина. Съотношението на диафрагмата е особено критично за евтини матрици, в които често е необходимо да се настрои фоточувствителността на такива стойности, че шумът да стане ясно видим. Блендата се отразява пряко във възможно най-малкия относителен отвор на блендата, тоест оптиката с f/2.0 е по-бърза от тази с f/3.5. Освен това е характерно, че колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-голяма е апертурата - поради по-големия зрителен ъгъл, обективът пропуска повече светлина общо. Следователно не трябва да приемате, че оптиката в телеобектив с f/5.0 е по-лоша, отколкото в широкоъгълен обектив с f/1.8 - това са напълно различни лещи. Но изискванията за качество на матрицата на камерата, ако искате да работите с телеоптика, разбира се, са по-високи.

) камерите е почти винаги дълъг и често нервен процес. Повечето добри обективи не са евтини и бих искал да платя поне четири нули, за да получа в замяна някои нови функции, които не са съществували преди - по-добра рязкост, по-голяма бленда, красиво боке(за предпочитане всичко това едновременно). С други думи, ако плащате толкова пари за парче метал, пластмаса и стъкло, тогава изберете модел, който поне ще компенсира моралните щети, причинени от прословутата жаба, която въпреки това сте удушили и сте решили да купите :)

Какво да очакваме от новия обектив?

Собствениците на DSLR се разделят на две групи. Първата група (обикновени любители фотографи) цял живот снима с китов обектив и „не им пука“. Вторият (творчески личности) по един или друг начин се опитват да надстроят системата си, когато е възможно. Обективът обикновено е в челните редици на опашката за надграждане. Причините са различни за всеки. Някой, след като се е научил да прави снимки повече или по-малко поносимо, е „ударил тавана“ и вече няма достатъчно увеличение, бленда, „рисуване“, „пластичност“ и т.н. Някой просто е прочел статии и рецензии в интернет и е получил идеята да смени обектива. Просто да променя какво? За да отговорите на този въпрос, първо трябва да формулирате ясен списък с оплаквания - какво точно не ви подхожда във вашата технология. По-добре е, ако има поне три от тях. Типичен пример е замяната на китов обектив с бърз фикс (например „петдесет копейки 1,8“). Причините могат да бъдат:

• Обективът от комплекта не очертава достатъчно добре краищата на рамката - потъмнява ги, прави ги размазани и хроматични
• Обективът от комплекта е твърде тъмен и обичам да правя снимки без светкавица. За да направите това, трябва да вдигнете ISO много високо и след това да се справите с шума.
• Искам да се науча да правя портрети с „професионално замъглен“ фон, но китовият обектив не ми позволява да реализирам тази идея. Размазването на дългия край е слабо, дизайнът му е скучен и цветовете му са скучни!

Ако това звучи като вас, тогава отивате направо в магазина, за да си купите 50 mm фиксиран обектив. Трябва да постъпите по абсолютно същия начин, когато избирате обектив за репортаж, туристическа фотография, телефото, макро и др. Първо опитайте да снимате в този жанр с това, което имате, а ако не сте доволни, формулирайте списък с изисквания и поставете приоритети. По правило изборът се свежда до 1-2 модела. Тогава сценарият е прост - спестете пари, отидете до магазина, опитайте и купете този, който ви харесва най-много. Ако просто искате да смените „китовия“ обектив с нещо друго само защото „в интернет казват, че е лошо“, не е нужно да четете повече.

Как скъпите лещи се различават от евтините?

Има общоприето мнение, че скъпите лещи са много по-остри от евтините. Това беше вярно преди 5 години, може би дори по-малко. Сега дори бюджетната оптика е нараснала значително по отношение на разделителната способност и лесно може да надмине „най-добрите“ аналози отпреди 5 години по отношение на детайлите. Но проблемът е - детайлите изглеждат добри, но някак всичко не е наред - скучна картина. Най-важната разлика между скъпите оптики и евтините е тяхната „артистичност“. Не може да се измери с никакви лабораторни изследвания. Например, най-добрият "Elka" Canon EF 50mm 1: 1.2L USM не успява да премине тестовете за разделителна способност и хроматични аберации на фона на новите "петдесет копейки 1.8 stm", но картината му се оказва "магическа". В него няма евтина „пластмаса“, като в бюджета „петдесет копейки“.

Може да се направи аналогия с две аудио системи с еднакви характеристики „на хартия“, но едната е пластмасов бумбокс, а втората е стационарна система с многолентови дървени високоговорители. Бумбоксът е няколко пъти по-евтин, но е подходящ само за поп и шансон. Класиката и джазът „не звучат“ на него. По-добре е да ги слушате на по-сериозна техника. Аудиофилите имат концепцията за „топъл и богат лампов звук“, който според тях е много по-добър от „сух транзисторен звук“. Това е въпреки факта, че 99% от слушателите не забелязват разликата.

Същото е и с оптиката. „Артистичността“ на един обектив се определя от много трудни за измерване величини. Естеството на картината зависи от качеството на оптичното стъкло, сложността и баланса оптична система, формата на отвора на диафрагмата, някои тайни изкушения на производителя, които не се рекламират. Дори и два модела да са идентични по заявените си характеристики, е напълно възможно на практика разликите да са забележими. Според него технически спецификацииможе само индиректно да се оцени вероятността даден обектив да бъде „артистичен“. За да „тестват“ напълно обектив, те трябва да снимат за дълъг период от време. Въпреки това, тъй като данните са дадени в описанието, нека се опитаме да разберем какво е какво.

Фокусно разстояние - променливо и постоянно

Фокусното разстояние определя зрителния ъгъл на обектива. Обективите се предлагат с променливи и фиксирани фокусни разстояния. Те се наричат ​​съответно "zooms" и "fixes".

Увеличаване и коригиране

Обективите с мащабиране са удобни поради своята гъвкавост. По правило стандартният обектив дава възможност за снимане на широк спектър от обекти - пейзаж, интериор, портрет в обстановка, портрет в близък план, понякога макро. Но другата страна на монетата, като правило, е компромисът в качеството на изображението, особено при обективи с големи коефициенти на увеличение. Например, в късия край обективът покрива голям ъгъл на пространството, което е удобно за пейзажна фотография, но в същото време „измива“ ръбовете и огъва обектите. В позиция на дълъг фокус можете да правите портрети в близък план, но моделът на размазване на фона няма да бъде интересен. Вариообективи с широк диапазон от фокусни разстояния, например Canon EF 18-135 mm F/3.5-5.6 IS STM, са удобни за пътуване и ходене, където е важно да можете бързо да преминете от снимане на широки снимки към близки -ups и обратно.

За творческа фотография по-подходящи са или „по-къси“ (малко увеличение), но бързи увеличения или основни. Поправките най-често са пригодени за една конкретна задача. Например само за пейзаж (широк ъгъл, 24 мм) или само за портрет (умерено телефото, 85 мм). Има категория универсални прости светлини с еквивалентни фокусни разстояния 35, 40, 50 mm. Те имат доста широко зрително поле, което позволява да се използват за пейзажна фотография и, да речем, портрети в цял ръст. Но ъгълът на гледане не е достатъчен, за да покрие огромни пространства, а напротив, ъгълът е твърде голям за снимане в близък план.

Праймърите са по-остри, по-ярки, по-компактни, по-артистични и почти винаги по-евтини от zooms, но забележимо им отстъпват по гъвкавост

Апертура на обектива

Блендата е характеристика, която показва колко светлинна пропускливост има един обектив. На практика блендата се изразява чрез максимално отворена бленда. Колкото по-висока е апертурата, толкова по-широко можете да отворите блендата и да правите снимки с по-висока скорост на затвора (или ниска ISO). Например, обектив с диафрагма F/2.8 пропуска 2 пъти повече светлина от F/4, а скоростта на затвора може да бъде намалена със същото количество. Връзката между F числата и светлопропускливостта е нелинейна - всяко следващо F число от серията 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 показва 2 пъти по-малко светлопропускливост от предходното.

Блендата играе важна роля в приложението на обектива. Първо, това засяга способността на обектива да замъглява фона (например при портрет). Ето защо за професионална портретна фотография най-често се използват обективи с диафрагми F/2, F/1.4 и др. Второ, лещите с висока бленда дават предимство на фотографа при тези видове снимане, при които трябва да постигнете бързи скорости на затвора, без да повишавате ISO чувствителността, например, снимане на спортни събития. Основните обективи почти винаги имат по-бързи отвори от вариообективите.

Увеличенията от своя страна се делят на обективи с постоянна бленда и променлива бленда. Например, обективът Canon EF 24-105mm F/4L IS USM ви позволява да отворите диафрагмата до F/4 в целия диапазон на фокусното разстояние, което е удобно при снимане в ръчно управление, ако трябва да снимате с отворена бленда (например, когато има малко светлина). По-евтиният Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоъгълна позиция ви позволява да отворите блендата до F/3.5, а в дългия край - само до F/5.6. Това означава, че в режим „M“ ще трябва постоянно да регулирате скоростта на затвора или ISO, така че яркостта на картината да не се „променя“ при промяна на фокусното разстояние. Освен това постоянната бленда е много важна за видеооператорите - при „увеличаване“ и „връщане назад“ нивото на експозиция на картината остава постоянно.

Трябва да се има предвид, че при отворена бленда лещите често дават „мека“ картина (при на прост език- "сапун"). Нещо повече, дори професионалните основни кадри с висока бленда замъгляват ръбовете на кадъра, когато блендата е отворена. Въпреки това, за същия Canon 35/1.4L „отворената“ бленда е F/1.4, но вече при F/2 е много остра. По-евтиният Canon 35mm F/2 се пени при F/2. По-близо до F/4 тяхната острота става сравнима. Бързият обектив винаги има по-голям диапазон от „работни“ диафрагми, изместени към малки числа. Това е значително предимство за много области на фотографията, но най-голяма полза има при портретната и репортажна фотография.

Щик

Байонетът е механизъм за закрепване на обектив към камера. На практика тази характеристика показва съвместимостта на обектива с определено семейство камери. Най-често всеки производител има няколко системи и не винаги са съвместими една с друга. Например, Canon има обратна съвместимост на EF (пълен кадър) обективи с EF-S (кроп фактор) камери. Тоест, можете да инсталирате обектив с пълен кадър върху труп с изрязана рамка, но обратното - не можете. Ако имате пълноформатен фотоапарат, не трябва да купувате „кропиран“ обектив за него - този на Canon няма да пасне точно, фотоапаратите с пълен кадър на Nikon и Sony работят като изрязан (тогава какъв е смисълът от пълен кадър ?).

Най-често обективите имат метален байонет, но най-евтините версии имат пластмасов байонет. Това се счита за лошо. Лично аз не мога да дам нито един разбираем аргумент срещу пластмасовия байонет на лек и компактен обектив. Дълго време ползвах Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмасови опашки - нищо не стана. Може би правех нещо нередно? :) Между другото Canon наскоро ме зарадваха - освен обектив пуснаха и !

Проблемът със съвместимостта на фотоапаратите с чужди обективи се решава с помощта на специални адаптери, но това не винаги е възможно. Безогледалните камери се считат за най-„всеядните“ камери. Имат малко фланцово разстояние и могат да се използват с почти всеки обектив (чрез подходящи адаптери). Например обективите Canon EF могат да се монтират на безогледален фотоапарат Micro 4/3 (но не и обратното!). Ефективността на автофокуса и диафрагмата зависи от възможностите на адаптера.

Брой перки на блендата

Формата на отвора за блендата влияе на модела на обектива в зоната извън фокус (боке). В идеалния случай формата на отвора за блендата трябва да е кръгла, в който случай дисковете за боке ще имат идеално кръгла форма. На практика отворът на блендата се формира от няколко перки, които, движейки се една спрямо друга, имитират зеницата. Ако има сравнително малко перки на апертурата, например 5 или 6, тогава светлинните петна в зоната на замъгляване ще изглеждат като 5- или 6-ъгълници. така...

Bokeh Canon EF 50mm 1:1.8 II (бленда с 5 ламели) Този ефект се нарича „орехи“. В някои случаи „орехите“ изглеждат интересни, но ако ги има във всички снимки, бързо омръзват и искате да смените обектива със същия, но с голяма сумаперки на блендата, за да получите този резултат:

Bokeh Canon EF 40 mm 1:2,8 STM (апертура със 7 ламели) Обектив със бленда със 7 ламели има по-обикновени дискове за размазване. Ако разгледаме горната снимка по-отблизо, виждаме характерно „усукване“ на бокето - дисковете по краищата имат по-издължена форма, отколкото в центъра. Този ефект се нарича "котешки очи" (те наистина са подобни по форма). Това е следствие от сферични аберации, които не се коригират напълно от асферичните лещи. Формално това е недостатък, но в умели ръце „усуканото боке“ може да се превърне в великолепна художествена техника.

Оптична система: елементи и групи

Този ред често присъства в описанието на обектива - посочва се броят на елементите и групите. За неопитен любител фотограф това са прости цифри, но като цяло колкото повече лещи има един обектив, толкова по-голяма е вероятността той да създаде висококачествена снимка - производителят беше много педантичен при премахването на изкривяванията и не съжаляваше за въвеждането допълнителни елементи.

Добър знак е използването на стъклени елементи с ниска дисперсия - това намалява нивото на хроматичните аберации. Асферичните елементи помагат да се поддържа правилната геометрия на изображението, т.е. да се сведе до минимум „бъчвовидната форма“ и „възглавницата“ на изображението, а също така частично да се отървете от „сапун по ръбовете“ и „котешки очи“ в боке (виж).

Броят на елементите е свързан с обхвата на фокусните разстояния (коефициент на увеличение) и съотношението на блендата. Ако обективът има фиксирано фокусно разстояние, неговият оптичен дизайн може да е относително прост (по-малко от 10 лещи), но той ще бъде оптимизиран специално за това фокусно разстояние. Благодарение на това обикновените обективи обикновено са по-резки, по-бързи от вариообективите, а също така по-евтини и по-компактни.

За увеличения оптичният дизайн е по-сложен, тъй като обективът трябва да осигурява добро качество на изображението, ако е възможно, в целия диапазон от фокусни разстояния. Необходимо е да се въведат допълнителни елементи за компенсиране на изкривяването. Това води до увеличаване на размера, теглото и цената на обектива. Обективите със суперзум имат още повече сложна верига, но често е далеч от идеалното, особено когато става въпрос за бюджетни модели - има пълен компромис между размер, цена и качество, обикновено не в полза на последното.

Както вече споменахме, броят на елементите и групите е посочен в характеристиките на обектива, но има нюанси... Елементите също имат свои класове и категории - по-лоши и по-добри, по-евтини и по-скъпи. Естествено тези елементи с ниска дисперсия и асферични елементи, които струват 300$ и 3000$ лещи, се различават донякъде по качество (това е лично мое предположение).

Тип автофокус

Автофокусът е нещо, което значително улеснява работата на фотографа. Почти всички съвременни обективи имат автоматично фокусиране, но се случва различни видове. В зависимост от вида на автофокуса, обхватът на приложение на дори лещи, които изглеждат идентични по други характеристики, може да варира. Автофокусът се задвижва от електрически мотор, който се предлага в различни видове.

• "Обикновен мотор"- най-простият и най-евтиният. Инсталира се в най-евтините лещи. По правило скоростта и точността не са проблем, но моторът издава характерно жужене. Този звук ще се чува ясно, например при видеозапис. Има ситуации, когато трябва да поддържате максимална тишина при снимане - в този случай такъв автофокус също е лоша помощ. Такива ситуации обаче е малко вероятно да се случат в ежедневието и този тип шофиране е доста подходящ за обикновена любителска фотография.
• Ултразвуково задвижванеизползвани при по-модерни модели обективи. Те са маркирани USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличителна черта- почти не се чува, въпреки факта, че обективът фокусира по-бързо, отколкото с конвенционален мотор. Много модели обективи с ултразвуково задвижване имат възможност за ръчно настройване на фокуса без превключване в режим MF - тази функция се нарича FTM (Full Time Manual). Може да бъде полезно, ако на автофокуса трябва да се каже към кой обект да се насочи. Типична ситуация е стрелба през стъкло или верижна ограда (например в зоопарк). Ако автофокусът е насочен към прах по стъклото или към мерника, просто затягаме пръстена, което предполага, че трябва да търсим обекта в по-далечна зона.
• Стъпково задвижванеоптимизиран за тихо фокусиране във видео режим. Този тип задвижване се използва в безогледални камери и в някои DSLR обективи, предназначени за заснемане на видео. За Canon тези обективи са обозначени като STM. Автофокусът със стъпков мотор е най-тихият. В режим на фотография той е сравним с ултразвуковия, въпреки че много зависи от възможностите на трупа. При заснемане на видео скоростта на фокусиране не е твърде висока, но това е направено нарочно, за да е плавно, без характерното „трепване“ на фокуса, което дразни зрителя. Фокусният пръстен в STM обективите няма пряка механична връзка с механиката на автофокуса и се управлява „чрез кабел“ - това може да отнеме известно време за свикване. Пълното използване на стъпков STM обектив на DSLR е възможно само при тела, които поддържат тази функция. На стари трупове такава леща ще се държи като обикновена ултразвукова леща.
• "отвертка"- морално остарял тип автофокус, но се използва в „топ“ фотоапарати Nikon, Sony, Pentax за обратна съвместимост с по-стари лещи. Същността му е, че фокусиращият мотор се намира вътре в камерата, а въртенето от него се предава на обектива с помощта на специален щифт („отвертка“). Обективът няма вграден двигател, а само скоростна кутия, която се свързва с отвертка при монтиране на обектива в байонета. Лещите „отвертка“ могат да се използват и с тела „без отвертка“ на по-младите модели, но ще трябва да фокусирате ръчно. Почти всички лещи тип “отвертка” имат “моторизирани” модерни аналози, които работят безпроблемно на тела без “отвертка”.

Не отстъпвайте лещите с ръчен фокус. Почти винаги това са поправки от трети производители - някои са по-скъпи (Leica, Carl Zeiss), други са по-евтини (Samyang, Zenitar, Helios). Сред тях има много изключителни чаши, които нямат аналози. Например, супер бързият Leica Noctilux 50mm F/0.95 (въпреки че цената му е сравнима с малък апартамент в предградията!). Има и по-достъпни варианти. Например оптика Samyang. Първоначално общността на любителите фотографи го посрещна хладно, но след като го изпробваха, разбраха, че по отношение на съотношението цена/качество тези обективи практически нямат равни сред ръчната оптика.

Обективите без автофокус са популярни сред професионалните видеооператори, които са свикнали ръчно фокусиране. Могат да се използват и за спокойна творческа фотография. Не бих взел обектив без автофокус като обикновен обектив (и не ви съветвам) - практиката показва, че процентът на фото дефекти с "ръчен" обектив при ежедневно снимане е твърде висок, особено ако имате камера с малък визьор (това важи за повечето любителски DSLR), който по принцип не е предназначен за работа с оптика без автофокус.

Отстраними и неотстраними дефекти на оптиката

Известно е, че нищо не е идеално и в абсолютно всеки, дори и най-качественият и скъп обектив, има какво да стигнем до дъното. Всички производители имат успешни и неуспешни модели, както и всички модели имат успешни и неуспешни примери на даден модел. Първо, нека да определим на какви рискове сме изложени, като закупим „неуспешно копие“. Ето основните от тях.

• Преден или заден фокус- дефект, следствие от който е постоянно пропускане на автофокуса („недостатъчен” или „превишен кадър”).
• Нарушаване на подравняването. Обикновено обективът има максимална острота в централната зона и намалява към краищата на рамката. Това е добре. Ненормално е, ако „мястото на острота“ се измести спрямо центъра и в същото време единият ъгъл се окаже остър, а другият е забележимо замъглен.
• DOF изкривяване. Подобна ситуация възниква, когато има преден фокус в едната част на кадъра и заден фокус в другата.
• Механични повреди- всякакви конфитюри и външни звуци, автофокусът или стабилизаторът не работят. Тези недостатъци лесно се установяват при изследване на обектива и обикновено не се купуват такива лещи.

Първият недостатък (преден/заден фокус) е отстраним дефект, който може да се лекува в център за услугипо време на операцията по настройка. Някои фотоапарати имат функция за микронастройка на автофокуса и ви позволяват сами да извършите настройката. Вторият и третият дефект са свързани с производствени дефекти и не могат да бъдат отстранени сами, а само в рамките на гаранцията. Въпреки че, ако дефектът не е ясно изразен, е трудно да го забележите, а доказването на сервизния център за необходимостта от смяна на обектива е още по-трудно.

Всеки модел също има недостатъци в дизайна, които са общи за всички копия на този модел. Дори по-скоро не недостатъци, а характеристики.

• Ниска резолюция- обикновено това е характерно за "суперзуми". Няма спасение, невъзможно е всичко да е наред - и качество, и цена, и функционалност. Можете, разбира се, да опитате да увеличите остротата програмно, но това ще направи картината "по-груба". Считаме тази функция за непоправим недостатък.
• Винетиране- затъмняване на ъглите на рамката. Особено често се появява при вариообективи, когато снимате в късия край с отворена бленда. Лесно се коригира програмно.
• Изкривяване- ефектът на изпъкналост или вдлъбнатост на картината. Може сравнително лесно да се коригира програмно, ако редакторът „познае“ профила на даден обектив.

Ъглите са засенчени, това е винетиране. Правите линии са извити (вижте жълтите стрелки) - това е изкривяване

• Хроматични аберации- лилави и зелени граници около контрастни обекти, като клони срещу небето. Лесно се премахва програмно.

Зелени и лилави ресни - хроматична аберация

• Ресни- хроматични аберации в зоната на размазване. Характерно за всички бързи обективи, особено забележимо при отворена бленда. Възможно е да се премахне програмно, но е по-трудно от конвенционалния CA.
• Грозно боке- „скучен“ или прекалено „груб“. Слабото или „скучно“ боке е характерно за лещи с ниска бленда, например китови лещи. При снимане в дългия край фонът в портрета се замъглява, но твърде слабо се появяват очертанията на обекти в него, което отвлича вниманието. „Грубо“ боке - когато вместо кръгли дискове в зоната на замъгляване се появяват ъглови фигури, например „ядки“ във формата на отвор за отвор. Дефектите на бокето са причинени от конструктивните характеристики на обектива и софтуерното им коригиране е трудно, а често и невъзможно.

Така можем да заключим, че няма толкова фатални недостатъци! Решаващите фактори остават разделителната способност и моделът на размазване. Останалото може да се коригира програмно - във Photoshop или от самия фотоапарат (не всички фотоапарати имат такива възможности). Когато сравнявате разделителната способност в секцията Lens Database, трябва да имате предвид, че във всяка партида лещи има по-остри и по-малко остри. Има и грешка в измерването на разделителната способност. Тоест разлика от 2-3% не би трябвало да е тревожна.

Дайте предпочитание на модерни модели лещи

Докато събирах информация за секцията Lens Database, стигнах до извода, че преди около 3 години имаше забележими промени в новите модели оптика и в по-добра страна. Очевидно това се дължи на факта, че производителите временно преустановиха „мегапикселовата надпревара“, тъй като нямаше смисъл да я увеличаваме допълнително - имаше наистина малко оптика, която можеше да направи такава висока разделителна способност, особено в бюджетната ниша. В резултат на това растежът на мегапикселите спря, но започнаха да се появяват актуализирани версии на стари лещи, които показаха значително по-добро качество на картината - очевидно с оглед на следващия кръг от „мегапикселовата надпревара“.

Ако погледнете Canon, новият комплект обектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрира много добра разделителна способност както в центъра на картината, така и по ръба, надминавайки „сериозните“, но по-стари обективи по този параметър . Ако го сравним с първата версия на Canon EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 (която измива картината дори на 6-мегапикселови матрици), тогава като цяло ще има небето и земята! Същото може да се каже и за актуализирания "петдесет копейки" Canon EF 50mm f/1.8 STM, който по отношение на остротата разкъсва някои "лосове" на парчета. Новите обективи са по-скъпи от по-старите версии, но най-често разликата в цената е оправдана.

Не се забърквайте със суперувеличения

В този случай суперувеличенията означават „супер-универсални“ обективи, които могат да променят зрителното поле от широкоъгълно към мощно телефото, например. Най-често има изкушение да закупите подобен обектив от бивши собственици на фотоапарати с ултразум насочване и снимане, но понякога, в преследване на гъвкавостта, DSLR фотографите купуват суперзум вместо китов обектив. Говорих с много собственици на подобни обективи и повечето от тях бяха разочаровани от покупката си. И ето защо.

• „Работният“ диапазон на фокусните разстояния е поне 1,5 пъти по-малък от посочения. Обективът осигурява приемливо качество на изображението (сравнимо с „китова леща“) някъде до 135-150 милиметра. След това има забележимо влошаване на детайлите. В дългия край картината е откровено „размазана“.
• Тежки геометрични изкривявания и хроматични аберации. В късия край обективът дава забележим цев (картината изглежда изпъкнала), след което геометрията започва да се „разхожда“ между „цевта“ и „възглавницата“. Около клоните се забелязват зелени и лилави граници - хроматични аберации. Всичко това може да се коригира програмно, но сложността на обработката се увеличава с 2 операции за всяка снимка. Ами ако има 1000 снимки? Съвременните камери могат частично да коригират тези изкривявания, но само в jpeg.
• Ниска бленда в дългия край. Това прави обектива практически неподходящ за снимане на птици, пеперуди, катерици и други животни. Да, обективът има стабилизация, но това няма да помогне да „спирате“ пляскането на криле на синигер. В резултат на това се оказва, че хранилката е наистина остра (доколкото е възможно по дългия край), а вместо птица има размазано петно. За да постигнете добър резултат, трябва да увеличите ISO много пъти.

„Суперзум“ в дългия край (100% изрязване, централен фрагмент) ще даде приблизително същото качество.

Дългите вариообективи често се продават (от търговците?) като репортажни обективи. Но бих видял как биха могли да използват този обектив, за да уловят някакъв вид „екшън“ в слабо осветена тъмна стая на концертна зала или нощен клуб, за предпочитане без светкавица...

Суперувеличенията, особено евтините, въпреки привидната си универсалност, технически далеч не са съвършени, което неминуемо идва на цената на качеството на картината. Трябва да имате наистина основателни причини, за да решите да закупите обектив като 18-270 mm. В повечето случаи все пак е по-разумно задачите да се разделят между два обектива – стандартен обектив и телеобектив.

Оптимален обектив за пътуване - 5-8x увеличение

Обективът за пътуване трябва да бъде възможно най-лек, компактен и многофункционален. За да не носите тежка раница с оптика, умно решение би било да закупите един обектив, който може да служи като широкоъгълен, портретен и умерен телефото обектив. Такива лещи има във всички системи. За Canon това са модели , . За Никон - , . Тези с по-късо начално фокусно разстояние са осезаемо по-скъпи, но осигуряват по-широк зрителен ъгъл в късия край - това се превръща в голям плюс при снимане на тесни улици. Тези обективи са предназначени само за изрязани камери.

Увеличението при пътуване ви позволява да снимате както в близък план (24 mm), така и на далечни разстояния (105 mm). Снимките са направени на цял кадър. При пълен кадър обективите с обхват 24-105 мм (Canon, Sigma), 24-120 мм (Nikon) се представят добре като „увеличение при пътуване“. Има версии с променлива (F/3.5-5.6) и постоянна бленда (F4).

Обективите с постоянна бленда са по-големи, по-тежки и по-скъпи, но са по-удобни за работа в ръчен режим - „напълно отворената“ бленда не се променя, когато завъртите пръстена за увеличение и нивото на експозиция остава постоянно. При променлива бленда, с увеличаване на фокусното разстояние, картината става забележимо по-тъмна - това е особено забележимо при запис на видео. Ако правите повечето си снимки в режими Auto, P, TV (S) или AV (A), фундаментална разликаНай-вероятно няма да забележите, така че в този случай няма много смисъл да плащате повече за постоянна бленда - устройството само избира скоростта на затвора и / или ISO.

Обективът за снимане на закрито трябва да е бърз

Ако говорим за снимане със светкавица, тогава няма голяма разлика. Плюс или минус две стъпки на диафрагмата лесно се компенсират от мощността на светкавицата, особено ако светкавицата е външна. Но ако предпочитате, например, от прозорец, трябва да вземете бърз обектив. Ако е варио е желателно блендата да е постоянна и равна на F/2.8. Пример за такъв обектив е . Има и оригинална оптика на Canon,Nikon,Sony. Той е по-„предсказуем“ по отношение на качеството, но струва 2 пъти повече от „неоригиналния“.

Бързият вариообектив не е евтино удоволствие и не всеки любител фотограф може да си позволи просто да плати $800-1000 за такова стъкло, за да прави снимки „за дома, за семейството“. Но има и по-евтина алтернатива - бързите прости числа от начално ниво, например. Цената на тези лещи е сравнително ниска, но когато се използват умело, те са напълно способни да създадат технически висококачествена и понякога дори артистична картина.

Апертурата F/2.8 често е достатъчна, за да се направи без светкавица. При пълен кадър тази категория включва увеличения от семейството 24-70/2.8 (скъпо решение) и 35, 40, 50 mm основни - обикновено много по-евтини. Навремето го купих за такива цели - той се вкорени перфектно в колекцията ми, докато не се появи компактен безогледален фотоапарат.

Най-добрият обектив за портрети - бърз фокус

Портретът е „зависим от DOF“ жанр, така че за него е по-добре веднага да вземете обектив с голяма бленда. Обективи с фиксирано фокусно разстояние от 50 mm или повече са най-подходящи за портретна фотография; съотношението на диафрагмата не трябва да бъде по-малко от 1:2. Най-типичното фокусно разстояние за портрет при изрязване е 50 mm, при пълен кадър 85 mm. На пазара има доста „петдесет копейки“, както се казва, за всеки вкус и бюджет. В бюджетната ниша почти безкомпромисният вариант е 50 mm 1: 1.8 - всички производители ги имат, струват приблизително еднакво и дават приблизително една и съща картина.

Портрет с китов обектив и бърз фокус

Ако имате възможност/желание да похарчите 20-25 хиляди или повече за портретен обектив, тогава имате избор между обективи 50/1.4 и 85/1.8. Лично според мен в повечето случаи за изрязан обектив фокусно разстояние от 50 мм е по-удобно от 85 мм - с „петдесет копейки“ можете да снимате портрети до кръста не само на улицата, но и на закрито . 85 mm се използва най-добре за портрети в близък план - до раменете и в близък план (лице в цял кадър). Проблемно е да използвате 85 mm в малка стая - обективът е твърде тесен за кроп обектив.

Ако говорим за Canon, той е забележимо по-нисък по отношение на качеството на изображението и точността на автофокуса, въпреки факта, че струват същото. Освен това Canon 50/1.4 практически няма предимства пред него (2 пъти по-евтин), с изключение на бленда 1.4, при която картината, меко казано, не е много рязка. За съжаление нямам такива данни за Nikon и Sony.

Ако избирате портретен обектив в ценова категория „над средното“, тогава в допълнение към супер бързите обективи на Canon и Nikon, бих препоръчал да разгледате опцията Sigma 50 mm 1: 1.4 „Art“ - интересно стъкло, което дава рязко и красива картина, започваща от отворена бленда. Въпреки че отстъпва по апертура на обектива 50/1.2, той е значително по-интересен от „оригиналния” 50/1.4.

Оптималният обектив за пейзажи е широкоъгълен

Тук има много опции. Ако говорим за любителска пейзажна фотография, интересен вариантизглежда като ултраширокоъгълен обектив с еквивалентно фокусно разстояние от 16 мм (на изрязан обектив - от 10 мм). Снимките, направени с ултраширок ъгъл, улавят добро усещане за простор и простор. Свръхширокият ъгъл дава подчертан ефект на перспектива - сякаш „отблъсква“ обектите на заден план, правейки ги малки, а предният план, напротив, изглежда се разтяга. Този ефект не винаги е в търсенето. Ако се нуждаете от естествено прехвърляне на пространство и правилни пропорции (както в картина от живота), по-добре е да се съсредоточите върху фокусно разстояние от 35-40 мм (за изрязване - около 24 мм). Снимките, направени с 40 мм обектив изглеждат така, сякаш гледаме пейзажа със собствените си очи.

Агресивна перспектива (14 mm) и по-спокойна (~30 mm) В това отношение типичните пейзажни лещи за пълен кадър имат диапазон на фокусно разстояние от 16-35 mm или 17-40 mm. За реколтата това е съответно приблизително 10-24 mm. Апертурата на пейзажния обектив не е много важна стойност, тъй като най-често се снима при затворена бленда (F/8), за да се осигури максимална дълбочина на полето.

Fixies учат фотография

От собствен опит знам, че използването на обектив с фиксирано фокусно разстояние дисциплинира фотографа и го мотивира да подходи по-внимателно към композицията на кадъра. Когато видите, че във визьора няма достатъчно място за всичко, което трябва да съберете в рамката (или обратното, всичко е твърде малко) и няма начин просто да завъртите пръстена за увеличение (поради липсата му), вие започнете да търсите по-изгодна точка за снимане, опитайте различни опции за кадриране, като резултат е по-вероятно да получите по-добра композиция, отколкото когато снимате в движение с вариообектив.

Ако изберете прайм „за всеки ден“, оптималното фокусно разстояние според мен е около 35-40 мм (в еквивалент на цял кадър). Този обектив ще ви позволи да снимате голям брой различни сцени. Някои хора предпочитат „петдесет долара“. В това отношение харесвам палачинковия обектив (за кроп има аналог -). Тези обективи съчетават компактен размер и добро качество на изображението. Трябва да платите за това със сравнително ниска бленда от F/2.8 за първичен обектив, но това е напълно достатъчно за дневни и вечерни снимки.

Заслужава ли си да купя Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и други неоригинални обективи?

Всъщност има разлика между неоригинални и неоригинални. Сред много любители фотографи има силно убеждение, че за пълното функциониране на всяко устройство трябва да купувате само оригинални аксесоари. Тази гледна точка е наистина компетентна и правилна - оригиналният производител знае всички тънкости и нюанси по отношение на координираната работа на камерата, обектива и външната светкавица. На практика това намира много потвърждения. Най-безпроблемните външни светкавици за фотоапаратите на Canon са тези на Canon. За фотоапарати Nikon - светкавици Nikon. Всеки сватбен фотограф или фотограф репортер ще ви каже това.

Горещо препоръчвам да избягвате бюджетни лещи от „трети компании“. Това е особено вярно за „суперзуми“ като Tamron 18-270 mm или Sigma 18-250 mm. Като цена те са сравними с оригиналната оптика с приблизително 2 пъти по-нисък коефициент на увеличение, например 18-135 мм. Имах опит да снимам с обектив Tamron 18-270 mm и честно казано, резултатът беше много разочароващ.

Сигма и Тамрон обаче имат и по-стари линии оптика. Те се позиционират като професионални модели, по отношение на характеристиките си почти достигат оригиналните лещи на професионалните серии, но в същото време струват един път и половина по-малко. Например бърз телефотоапарат Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Нека сравним цената му с оригинални обективи на Canon:

Джаджа от SocialMart

Оригиналният „топ“ обектив в това сравнение е безкомпромисно нещо във всички отношения, но не всеки може да си позволи цената му. "Светлата" Сигма струва колкото "тъмния" Канон. При равни всички условия изглежда много разумна покупка. Въпреки това, както показва практиката, собствениците на Sigma по-често се оплакват от същите проблеми с автофокуса, отколкото собствениците на оригинални телефото камери Canon 70-200 - поне 2,8, поне 4. Но има и такива, които са 100% доволни от Sigma.

Ако опишем накратко целесъобразността от закупуване на неоригинална оптика, тогава фразата „в зависимост от вашия късмет“ е подходяща тук.

Вчера написах статия, в която се опитах да обясня подробно значението на кратките съкращения на обективите на Nikon. Днес ще се отдалечим малко от правните атрибути и ще се потопим по-дълбоко в въпроса за избора на оптика.

Несъмнено дори начинаещ фотограф може да избере обектив за себе си, независимо по какъв начин, било то чрез вяра в собствената си интуиция или съвет на някой друг, но лично аз бих искал да преразгледам формулировката на днешния въпрос и да добавя думата „ правилно” към него, а именно: в нашите силно конкурентни условия? Поне трима гиганта на фотографската индустрия веднага изникват на ум и всеки от тях крещи за своето най-новите технологиии най-новите разработки. За нас - потребителите, това несъмнено е добре - има от какво да избирате, но има и недостатък на монетата: понякога е много трудно да съсредоточим вниманието си върху едно нещо, очите ни просто полудяват при вида на много продукти от различни компании и мозъкът няма време да запомни всички последни новини и предложения (добре е, че имаме продавач-консултанти).

Обективът е нещо повече от отделна част от вашия фотоапарат. Това са „очите“, с които можете да улавяте различни моменти от живота, красиви пейзажи, непознатия свят на насекомите и дори катастрофални бедствия. Всичко това не може да бъде поставено на повърхността на хартията или на вашия твърд диск без използването на леща. Нека разгледаме по-отблизо въпроса за избора на обектив за вас.

Фокусно разстояние

Фокусното разстояние е най-важната характеристика на всеки обектив. Няма да използвам сложни научни термини в това описание, а ще го кажа просто и ясно: фокусното разстояние означава колко обективът приближава или отдалечава обектите.

Колкото по-голямо е числото на фокусното разстояние, толкова по-голямо и по-близо ще бъде крайното изображение от същата точка на снимане. Съответно, това правило работи и в обратната посока; колкото по-малка е числената стойност на фокусното разстояние, толкова повече пространство ще се побере в рамката.

От фокусното разстояние зависи и перспективата на снимката. Колкото по-голяма е стойността на разстоянието, толкова по-близо ще бъде фонът до обекта, който се снима, и обратното, колкото по-малка е стойността, толкова по-далече ще бъде фонът спрямо снимания обект.

Изображението по-долу ще ви помогне да разберете основната същност на тези правила:

Зависи и от фокусното разстояние, за което можете да прочетете в тази статия. Фокусното разстояние се измерва в милиметри и първоначално е посочено за full-frame матрици (сензор 24x36 mm).

Всеки знае, че не всички камери имат пълен кадър. Аматьорските камери са с по-малки матрици. От тук идва друг фотографски термин— Кроп фактор. Кроп факторът е индикатор за съотношението на размера на пълнокадрова матрица към изрязана (изрязана) матрица.

Как точно работи това? Обективът проектира изображението върху матрицата, ако имате пълнокадров сензор във вашия фотоапарат, изображението ще се побере напълно във вашата снимка, но ако имате по-малка матрица, тогава изображението е, така да се каже, отрязано на краищата - не всичко, което попадне в обектива, попада в снимката.

Всеки производител използва собствена стойносткроп фактор. Canon - на 1D модел -1.3, на любителски -1.6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1.5. Olympus и Panasonic – 2.

Абсолютно всеки обектив може да взаимодейства с изрязана матрица. Има лещи, специално проектирани за сензори за изрязване, които проектират пълното изображение върху малък сензор, но когато се използва такава оптика с пълнокадрови камери, той ще проектира изображението само върху централната част на повърхността, тоест кроп факторът ще бъдат запазени.

Можете да разберете всички тези неща особено ясно в симулатора на обектив на Nikon.

Въз основа на числените стойности на фокусното разстояние, лещите се разделят на няколко класа:

1. Ултра широк ъгъл (7 мм до 24 мм)
2. Широк ъгъл (24 мм до 35 мм)
3. Нормални (от 35 мм до 55 мм. Такива лещи са максимално близки до перспективата на човешкото око)
4. Дълъг фокус, телефото (от 85 mm)

Апертура на обектива

Това не е всичко, въпросът за това остава неразрешен дори наполовина. Бавно, но сигурно стигаме до следващата важна характеристика на всеки обектив – неговата бленда.

Апертурата е индикатор, характеризиращ максималната светлинна пропускливост на оптиката.

Диафрагмата директно зависи от диафрагмата на обектива, която се показва на всички лещи като 1:4.0 или f/4.0. Колкото по-ниско е това число, толкова повече светлина може да пропуска обективът и съответно толкова повече може да освети рамката ви. Освен това, като намалим това число, ще получим по-плитка дълбочина на полето (по-замъглен фон). Колкото по-голяма е стойността на блендата, толкова по-тъмен ще стане нашият кадър и по-голяма дълбочина на рязкост (колкото по-изразителен е фонът).

Бюджетните вариообективи (обективи с променливо фокусно разстояние) имат променлива бленда. Например f/4.0-5.6 за обектив с фокусно разстояние 18-105 mm означава, че при 18 mm минимална стойностапертурата ще достигне f/3.5, а при 105mm тази стойност ще достигне f/5.6. Такива обективи не са много удобни за репортажна фотография, но при работа във фотостудио не трябва да възникват проблеми.

Ако вашият обектив показва само една числова стойност на апертурата, например f4\0, тогава тази стойност ще се поддържа абсолютно в целия диапазон на фокусното разстояние. По правило такава оптика е малко по-скъпа от по-малките си колеги с променлива бленда.

Стабилизатор на изображението

Стабилизаторът на изображението помага да се компенсират микродвиженията или, както още ги наричат, „клатенето“ на камерата по време на снимане, като по този начин почти напълно предотвратява размазването на кадъра.

Не знам дали всички знаят, но има определено правило, което гласи, че за да получите възможно най-ясен кадър, скоростта на затвора трябва да е обратно пропорционална на фокусното разстояние. Например, ако имате обектив с фиксирано фокусно разстояние от 50 мм, е необходимо скоростта на затвора да бъде настроена на поне 1/50 сек. и по-кратък.

Обикновено системата за стабилизиране на изображението се внедрява директно в обектива, но известната компания Sony прави изключение - в техните продукти системата за стабилизиране е вградена в самия фотоапарат. Но не всички обективи от марките Canon и Nikon са оборудвани с такова устройство. По принцип дългофокусните обективи (телеобективи) се ползват с тази привилегия, тъй като те са тези, които много често страдат от „клатене“ в кадъра.

Цените за такива модели са много по-високи, отколкото за друга оптика. Аз лично имах подобна „играчка“ в арсенала си и трябва да кажа, че бях доволен от това придобиване. Вечер, когато слънцето почти се скрие под хоризонта, камерата започва да усеща липса на светлина: включете стабилизиращата система, увеличете скоростта на затвора и готово, рамката е свежа и остра.

Автофокусно устройство

Когато купувате нова оптика, не забравяйте да обърнете внимание на типа автофокус на вашия бъдещ обектив. Има два от тях: с ултразвуков мотор и "отвертка".

Ултразвуковият мотор е инсталиран директно в лещата. Топ моделите използват ултразвукови пръстеновидни двигатели (всяка компания ги нарича по различен начин), които предлагат много на фотографа бърза скоростработа и безшумно фокусиране. Бюджетните модели използват по-прости ултразвукови двигатели.

Отвертката е буквално отвертка, която механично свързва обектива и камерата. Това е доста стара система, доста е бавна и шумна. Защо не се махне изобщо? Отговорът е съвсем прост – маркетинг; във фотоапаратите се запазва за съвместимост с по-стари обективи.

Също така поведението на вътрешните лещи по време на автофокус не трябва да се оставя без обсъждане. Дизайнът на някои евтини лещи е такъв, че при фокусиране предната група лещи ще се върти, което ще ви причини много неудобства при използване на допълнителни филтри, било то градиентни или градиентни. Не забравяйте да проверите тази точка с вашия продавач-консултант, преди да закупите ново устройство. При по-скъпите модели лещи задната група лещи се върти без да засяга предната.

Байонет (система за монтаж)

Всеки производител използва собствена система за закрепване на обектива към корпуса на камерата. Естествено, всичко това е измислено от зли момчета, които се нуждаят от повече пари и в редки случаи е свързано с технически аспекти. Има и отворен, единичен байонет (4\3), който Olympus и Panasonic използват в своите фотоапарати.

Нашият пазар също е богат на производители на трети страни, които не произвеждат камери и произвеждат само обективи отделно за всеки байонет. Най-популярните от тях са: Tamron, Carl Zeiss, Samyang и Sigma. Разбира се, това има своите положителни и отрицателни страни, но това е тема, която заслужава специално внимание.

Класификация на лещите

Нека приключим с характеристиките на обектива и да преминем директно към избора на оптика. Ще ви дам малък съвет от себе си: преди да започнете да четете написаното по-долу, помислете какво точно искате да получите от по-нататъшната фотография. Това ще бъдат пейзажи, портрети или дори макро фотография. Едва след като сте решили целите си, можете да отговорите на въпроса как да изберем правилния обективза бъдеща употреба.

И така, всички лещи са разделени на два основни типа:

Варио - обективи

Лещи, способни да променят фокусното си разстояние. Например Canon 55-250 мм. Такава оптика е много популярна поради своята оптималност и лекота на използване. Но дори и тук нашата „бъчва с мед“ не беше без „муха в мехлема“. Поради увеличения брой лещи, такива лещи имат малък коефициент на диафрагма.

Поправки

Обективи с постоянно фокусно разстояние. Например Canon 50 мм. Те са не по-малко популярни сред фотографите от всички нива. Липсата на група лещи, отговорна за мащабирането, прави тези лещи леки и компактни. По-остри и по-ярки в сравнение с техните роднини по мащабиране. Корекциите са по-ниски по отношение на гъвкавостта, но са „две тела по-добри“ във всички оптични характеристики, което ги прави приблизително еднакви по цена.

Тези два вида, от своя страна, също са разделени на няколко класа:

• По-горе широкоъгълни лещи(Доклад, пейзаж)
• Широкоъгълен (репортаж, пейзаж)
• Нормално (портрет)
• Дълго фокусно разстояние (спорт, пейзаж)
• Макро (Макро фотография)

Мисля, че няма нужда да обяснявам каква е разликата между тези лещи, тъй като това е интуитивно ясно от имената им.

Послеслов

Изборът на обектив е доста голяма и многостранна тема и най-вероятно в бъдеще ще пиша нови статии за това. Надявам се, че успях да отговоря на въпроса ви, как да изберем обектив за камераи информацията, представена тук, беше интересна и лесна за възприемане. Честито на всички и до нови тренировки!

Обективът е една от най-важните части на фотоапарата. Качеството на снимките зависи не толкова от камерата, колкото от оптиката на обектива. Ето защо професионалните фотографи предпочитат да снимат със среден фотоапарат със скъп висококачествен обектив. Въпреки това, много, след като купих огледална камераили камера със сменяеми обективи, те продължават да снимат с обектива, доставен с камерата. В тази статия ще ви разкажем как да изберете обектив за камера и ще опишем видовете лещи за SLR фотоапарати.

Как да изберем оптика за камера?

Ако имате излишни пари и имате спешна нужда от нов обектив, отидете до магазина и си купете обектив с фиксирано фокусно разстояние или телеобектив. Ако обаче искате да разберете какви видове лещи има, как се различават и за какво са предназначени, прочетете нататък.

Фокусно разстояние, бленда и тип монтиране

Обективите се различават по фокусно разстояние, бленда и тип монтиране. Има и други разлики, но тези три са най-важните. Описанието им може да се намери на тялото на обектива.

Фокусно разстояние

Фокусното разстояние се измерва в милиметри. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-силно е увеличението или увеличението на обектива. Обективите с късо фокусно разстояние имат по-широк зрителен ъгъл. Фокусното разстояние на човешкото око е приблизително 30-50 милиметра. Съответно зрителният ъгъл на обектив с фокусно разстояние под 30 милиметра ще бъде по-широк от този на човешкото око.

Варио обективите са с променливо фокусно разстояние и на корпуса им ще намерите маркировка - 24-80 мм - диапазон на фокусното разстояние. На лещите с фиксирано фокусно разстояние ще има само едно число, например - 50 мм. Общоприето е, че оптиката на основния обектив е по-добра от тази на вариообектива.

Апертура

Блендата определя максималното количество светлина, което обективът може да събере. Информацията за максималната бленда също е посочена върху цилиндъра на обектива, например f/2.8, F2.8 или 1:2.8. Колкото по-малко е числото след "f", толкова по-голяма е апертурата на обектива. Тоест, обектив с бленда F1.8 може да се използва за снимане на по-тъмни сцени без използване на светкавица. Въпреки това, дълбочината на сцената на фокус ще бъде по-малка.

При вариообективите диафрагмата може да зависи от фокуса. Например обектив 18-200 mm F3.5-5.6 с фокусно разстояние 18 mm ще има апертура F3.5, а с фокусно разстояние 200 mm - F5.6.

Тип монтаж

Лещи различни производителиимат Различни видовезакопчалки. Тоест, обектив Nikon няма да пасне на камера Canon. Изключение правят обективите Micro Four Thirds, те са подходящи за фотоапарати Olympus и Panasonic. Обективите на трети страни също могат да пасват на различни марки фотоапарати.

По-долу е даден списък на стойки от различни производители:

за SLR фотоапарати:

Никон – Никон Ф

Canon – Canon EF или EF-S

Pentax – Pentax K

Sony – Sony Alpha (A)

за камери със сменяеми обективи без огледало:

Canon – Canon EF-M

Fujifilm - Fujifilm XF

Никон – Никон 1

Samsung – Samsung NX

Pentax – Pentax Q

Видове обективи за SLR фотоапарати

В зависимост от фокусното разстояние има няколко вида лещи. По-долу е дадено описание на основните типове обективи и се отбелязват характеристиките на снимките, направени с различни обективи.

Ултра широкоъгълни лещи

Фокусното разстояние на ултраширокоъгълния обектив е по-малко от 24 милиметра. Зрителният ъгъл на такъв обектив е много по-широк от този на стандартния.

Характеристики на снимките:Благодарение на широкия ъгъл на видимост изображенията имат увеличена дълбочина на зрителното поле. В този случай обектите на преден план изглеждат по-близо, отколкото са в действителност, а обектите на заден план и фон се отстраняват допълнително. На снимките перспективата е нарушена и се появява ефектът на „падащи сгради“ (вертикалните линии се сближават силно). Този ефект може да бъде коригиран чрез компютърна обработка на изображения.

За какво се използват:Свръхширокоъгълните обективи се използват за снимане на пейзажи, архитектура и интериори.

Широкоъгълни обективи

Фокусното разстояние на тези лещи варира от 24 до 35 милиметра. Широкоъгълните обективи могат да имат както фиксиран, така и променлив фокус и бленда.

Характеристики на снимките:Снимките показват преувеличено разстояние между обектите на преден и заден план. Перспективното изкривяване е малко по-малко от това на ултра широкоъгълни лещи.

За какво се използват:Широкоъгълните обективи се използват за снимане на сгради, големи групи хора и пейзажи.

Обикновени лещи

Тези лещи са включени към вашия DSLR фотоапарат. Фокусното им разстояние варира от 35 до 70 милиметра. Някои фотографи класифицират обективи с фиксирано фокусно разстояние от 50 mm като нормални обективи, тъй като тези обективи създават изображения, които са близки до естествените, най-близки до нашето възприятие.

Характеристики на снимките:Изображенията, заснети със стандартен вариообектив или обикновен обектив, са най-близки до нормалното човешко зрение. Обективите с фиксирано фокусно разстояние могат да имат голяма бленда, което ви позволява да снимате по-тъмни сцени без светкавица.

За какво се използват:Тези обективи са подходящи за улична фотография, портрети и пейзажи.

Телеобективи

Фокусното разстояние на тези лещи е повече от 70 милиметра. Някои обаче смятат, че един „истински“ телеобектив трябва да има фокусно разстояние над 135 милиметра. Тези лещи ви позволяват да снимате обекти, които са на значително разстояние. Зрителното поле е значително стеснено. Обикновено тези лещи са значително по-тежки от обикновените и широкоъгълни лещи.

Характеристики на снимките:изображенията имат тясно зрително поле. Ефект на компресирано разстояние може да се появи, когато отдалечените обекти са по-близо, отколкото са в действителност. В допълнение, дълбочината на зрителното поле е значително стеснена, тоест отдалечен обект на фокус е на замъглен фон.

За какво се използват:се използват за снимане на обекти, до които не можете (или не искате) да се доближите. Тези лещи се използват за снимане на диви животни или спорт.

Супер вариообективи

Тези универсални лещи предлагат необичайно широк диапазон от фокусни разстояния.

Характеристики на снимките:Поради факта, че тези лещи са универсални, качеството на изображението е малко по-лошо, отколкото при снимане със специализирани лещи.

За какво се използват:Използват се в ситуации, когато смяната на лещи е неудобна или нежелателна. Освен това при пътуване се използват обективи със супер мащабиране.

Макро обективи

Тези лещи ви позволяват да снимате на много близки разстояния. Фокусното разстояние на такива лещи може да варира от 40 до 200 милиметра.

Характеристики на снимките:Снимките се отличават с висока чистота на изображението. Трябва да се отбележи, че дълбочината на зрителното поле е значително стеснена. Често се получават изображения, в които само част от насекомото или друг малък обект е на фокус.

За какво се използват:обикновено се използва за макро фотография. Може да се използва и при снимане на портрети.

На какво друго трябва да обърнете внимание, когато купувате обектив?

Тегло, размер и цена

Оптиката на камерата, освен с фокус, бленда и монтиране, се характеризира и с тегло, размери и цена. В идеалния случай всички бихме носим обектив с фокусно разстояние 16-600 милиметра и бленда 1,8F. Въпреки това, според законите на физиката, такава леща би била огромна и много тежка.

Така всеки обектив винаги е компромис между тегло, размер и цена. По-голямото фокусно разстояние означава увеличено тегло, размер и цена. Цената на обектива също зависи от качеството на оптиката, наличието и качеството на системата за автофокус и система за стабилизиране на изображението.

Стабилизация на изображението, качество на изработка и заснемане на видео

Системата за стабилизиране на изображението ви позволява да снимате от ръка при ниски скорости на затвора. Системата за стабилизиране компенсира незначителните движения на камерата и ви позволява да правите по-ясни снимки. Стабилизацията на изображението е много полезна при заснемане на видео. За да снимате видео, имате нужда и от бърза система за автоматично фокусиране, която ще поддържа движещ се обект на фокус.

Предлагат се и устойчиви на атмосферни влияния лещи за продажба. Най-често това означава по-високо качество на изработка.

Обективи на трети страни

Обикновено те купуват обектив от същата фирма като фотоапарата. На пазара обаче има много обективи на трети страни като Sigma, Tamron и Tokina. Обективите на тези фирми са по-евтини и не отстъпват по качество на обективите на Canon, Nikon или Sony. Когато купувате обектив на трета страна, трябва да обърнете внимание на съвместимостта на байонета.

В този урок ще научим на какви видове са разделени съществуващите лещи. Това е четвъртият урок за лещите. За да стане по-ясно, препоръчваме ви първо да прочетете

Какви обективи се използват при определени видове заснемане? Кой обектив да използвам за пейзажна фотография и кой обектив да използвам за портретна? Лещите се отличават предимно с ъгъл на гледане. Често полето на приложение на обектива ще зависи от ъгъла на гледане на обектива.

Как се измерва ъгълът на видимост на обектив?

Тъй като снимката е с правоъгълен формат, ъглите на видимост ще бъдат различни по диагонал (1), хоризонтално (2) и вертикално (3). Какъв ъгъл на видимост е посочен в характеристиките на обектива? Всеки производител решава този въпрос самостоятелно. Но най-често спецификацията показва диагонален ъгъл на гледане, тоест възможно най-широк. В бъдеще ще разчитаме именно на ъгъла на видимост по диагонала на рамката.

Видове лещи и техните зрителни ъгли

Вече знаем, че основната характеристика на обектива е неговият зрителен ъгъл. Ъгълът на гледане зависи от фокусното разстояние на обектива. Така че най-често лещите се класифицират според тези два взаимосвързани параметъра. Със сигурност всеки е чувал изразите „широкоъгълен обектив“, „телеобектив“, „стандартен обектив“... Какво е това? Нека да го разберем. Важно е да се отбележи, че тази класификация е приблизителна. Няма ясни и абсолютни граници между различните категории. В края на краищата той се основава предимно на опита на фотографите.

Моля, имайте предвид, че вариообективите могат да работят в широк диапазон от фокусни разстояния, което означава, че попадат в няколко категории от тази класификация. Например, често има увеличения (например комплектни лещи с фокусно разстояние от 18-55 mm), които работят едновременно както в широкоъгълния, така и в „нормалния“ диапазон на фокусно разстояние. А хиперзуми като Nikon AF-S DX 18-300mm F3.5-6.3G дори могат да комбинират всички категории от широкоъгълни до телефото фокусни разстояния. Но когато избирате обектив, не трябва да забравяте, че такава гъвкавост жертва блендата, красотата на размазването на фона (боке) и понякога остротата.

Също така е важно да се разбере, че лещите с различни ъгли на видимост не просто „увеличават и намаляват“ изображението. Поради различните разстояния на снимане, продиктувани от ъглите на гледане, те имат различен ефект върху предаването на перспектива и предават по различен начин пропорциите на обектите на снимката.

Да кажем, че искаме да направим портрет на човек в половин ръст... Вижте илюстрацията по-долу. Човек се снима в еднакъв мащаб с обективи с различно фокусно разстояние. Фотографът променя разстоянието на снимане, като постепенно се отдалечава все повече и повече от модела, но в същото време се опитва да запази същия близък план на снимката. Вижте как се променят снимките. Обърнете внимание не само на промените в пропорциите на лицето на момичето, но и на връзката между преден и заден план: какво се случва с планините на заден план. Причината за това са различни дистанции на снимане и различни ъгли на видимост на обективите.

Както можете да видите, при малко фокусно разстояние изглежда, че противоположният бряг на замръзналото езеро и планините над него са много далеч, но колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова повече визуално това пространство се „компресира“, фонът с отсрещният бряг се увеличава по размер.

Защо говорим не само за зрителния ъгъл на обектива, но и за разстоянието на снимане? Вижте примера по-долу: заснет е със същия късофокусен 16 мм обектив, но човекът е сниман от голямо разстояние. Следователно пропорциите му не са били изкривени.

Нека демонстрираме същото с диаграми:

Гледайки напред, отбелязваме, че това води до просто заключение: за да не се изкривят пропорциите на обект или човек, когато го снимате с широкоъгълен обектив, си струва да снимате от голямо разстояние, в пълен растеж.

Ултра широкоъгълни лещи.Лещи, които имат зрителен ъгъл от 80 до 180 градуса, се наричат ​​ултраширокоъгълни лещи. Ясно е откъде идва името: тази оптика осигурява най-широкия зрителен ъгъл. Ултраширокоъгълните обективи отговарят на фокусни разстояния по-къси от 24 мм при пълен кадър, за фотоапарати с APS-C матрица - по-къси от 16 мм, за фотоапарати Nikon 1 - 9 мм.

Примери за ултраширокоъгълни обективи Nikkor:

Пълен кадър

Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED

Само APS-C

Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor

За система Nikon 1

Nikon 1 6.7-13mm f/3.5-5.6 VR nikkor

Свръхширокоъгълните обективи се използват най-често в пейзажна, интериорна и архитектурна фотография. С една дума, където ще се търси най-широкият им ъгъл на гледане.

Тъй като ъгълът на видимост на ултраширокоъгълните лещи е много голям, те предават перспектива по специален начин: всичко, което е по-близо до обектива, става много голямо, а всичко, което е по-далеч, става много малко. Ако снимате човек по този начин, пропорциите на лицето и тялото на снимката може да бъдат изкривени. Ето защо портретите рядко се снимат с ултраширокоъгълни обективи, освен ако не искате да придадете на обекта си огромен нос, както се случи с кучето на снимката по-долу. Това може да бъде както вредно, така и полезно за снимката: например една и съща снимка на куче се оказа смешна именно поради уголемения нос. Помислете за обекта на снимката, нейния стил и емоции и след това изберете фокусното разстояние според това, а не обратното.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 НАСТРОЙКИ: ISO 100, F3.5, 1/160 s, 18.0 mm еквив.

За да не се нарушават пропорциите на хората при снимане с ултраширокоъгълна оптика, персонажите в кадъра могат да се снимат от определено разстояние, а не от близък план – тази техника често се използва от сватбени фотографи и тези, които искат комбинирайте елементи както на портрет, така и на пейзаж в една рамка.

Отделен тип ултраширокоъгълни лещи - лещи рибешко око(от английското „рибешко око” - рибешко око). Тези лещи изкривяват изображението по специален начин. Почти същото като това, което се случва в шпионката на вратата. Когато създава такива лещи, производителят не коригира умишлено изкривяването. Изкривяването е специален вид геометрично изкривяване на изображението, характерно за всички късофокусни оптики, но във всички лещи с изключение на „рибешко око“ се коригира благодарение на специален оптичен дизайн. Като правило лещите рибешко око осигуряват ъгъл на видимост близо до 180 градуса. Поради факта, че те не предават точно геометрията на пространството, с изкривявания, тези лещи обикновено се използват в творческата фотография.

Възможно ли е да се получи ефект на рибешко око при обработка на изображение? Именно поради най-широкия ъгъл на видимост няма да е възможно да се постигне ефектът на обектив рибешко око при обработка на изображение: той просто ще наруши геометрията в картина с нормален, по-тесен ъгъл на видимост. Лещите тип рибешко око се предлагат в диагонален и кръгъл тип. Диагоналното рибешко око осигурява зрителен ъгъл от около 180 градуса по диагонала на рамката. Този обектив рибешко око „изпълва“ целия кадър с изображението. Кръгъл обектив рибешко око създава кръг в средата на рамката, но ъглите на снимката остават черни. Обективът за рибешко око Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor се предлага за пълнокадрови фотоапарати Nikon. Трябва да помним, че обектив с пълна рамка, монтиран на „изрязана“ камера, ще има по-тесен ъгъл на гледане. Тъй като обективът "рибешко око" изисква възможно най-широк зрителен ъгъл, предназначените за него обективи "рибешко око" се произвеждат за камери с APS-C матрица. Например Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor. И двете споменати лещи са диагонални.

Широкоъгълни обективиимат ъгъл на видимост от 50 до 80 градуса. Разбира се, от геометрична гледна точка такива ъгли вече не са широки, но в контекста на фотографията ви позволяват да покриете доста широко пространство. Широкоъгълните обективи с пълна рамка имат фокусно разстояние около 24-35 mm. На „културата“ - 16-24 мм. В системата Nikon 1 - 9-13 мм.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 НАСТРОЙКИ: ISO 100, F13, 1/60 s, 25.0 mm еквив.

Примери за широкоъгълни лещи:

Пълен кадър

Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor

Само APS-C

Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor

За система Nikon 1

Nikon 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 nikkor

Ако ултраширокоъгълната оптика е доста специфична в работата си, тогава умерено широкоъгълните обективи са много гъвкави: с подходящите умения те могат да се използват еднакво ефективно за заснемане на пейзажи и портрети, както и за снимане на репортажи и пътувания. Широкоъгълен обектив вероятно трябва да бъде в арсенала на всеки фотограф.

Широкоъгълният обектив ще ви позволи да снимате портрети от доста близко разстояние в тесни пространства и по-ефективно да предадете перспективата и обема на снимката. Но поради късото разстояние на снимане в кадъра може да се появят силни изкривявания на перспективата. Затова в повечето случаи за портретна фотография се използва оптика с по-голямо фокусно разстояние.

Заснемането се проведе на тясно стълбище. Вилаот разстояние около метър и половина.
Зад фотографа е стената на къщата. Умерен широкоъгълен обектив за пълнокадрови 35 мм камери направи възможно получаването на доста широк ъгъл на гледане, без да се нарушават значително пропорциите на лицето и тялото на модела.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 НАСТРОЙКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 sec

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 НАСТРОЙКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 s, 35.0 mm еквив.

„Нормално“ (стандартно)лещите осигуряват зрителен ъгъл от около 40-50 градуса, което съответства на фокусни разстояния от 40-60 mm за full-frame камери, 28-40 mm за устройства с APS-C матрица, 15-22 mm за Nikon 1 И двете имена са относителни и означават само, че тази оптика осигурява „нормален“ ъгъл на гледане и „нормално“ предаване на перспектива: те предават изображението приблизително по същия начин, както го вижда човек.

Обективите с това фокусно разстояние са доста универсални; те могат да се използват във всеки жанр на фотографията. Въпреки това, поради своята „нормалност“, тези лещи може да изглеждат доста скучни: те няма да могат ясно да предадат перспективата, да покрият широк зрителен ъгъл, а от друга страна, няма да могат да „увеличат“ снимайте много, както правят телеобективите. Всички универсални вариообективи могат да работят с тези фокусни разстояния.

Класически представители на „нормалните“ лещи са фиксирани лещи с фокусно разстояние 50 мм или, както се наричат ​​​​популярно, „петдесет копейки“.

Струва си да се отбележи, че нормален обектив за камера за изрязване ще бъде обектив с фокусно разстояние 35 mm, а за Nikon 1 - 18 mm. Това трябва да се има предвид при избора на оптика. Преди това, във филмовата епоха, лещите „кит“ бяха евтини основни лещи с фокусно разстояние 50 mm, поради което може би им беше дадено друго име - „стандартни лещи“, „лещи за персонал“. Това име обаче е малко неправилно: всеки фотограф избира любимите си, „стандартни“ фокусни разстояния. Въпреки това, поради достъпната цена и високото съотношение на диафрагмата, за много фотографи нормален обектив (много често обектив "петдесет копейки") се превръща в стандартен обектив, най-често използван.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 НАСТРОЙКИ: ISO 2500, F1.4, 1/400 s, 50.0 mm еквив.

Пълен кадър

Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor

Само APS-C

Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor

За система Nikon 1

Nikon 1 18.5mm f/1.8 Nikkor

Телеобективи (дългофокусна оптика).В името на от този класоптиката има префикса "теле", което се превежда от гръцки като "далеч". Тъй като такива лещи имат доста тесен ъгъл на видимост, те могат да показват обекти отблизо, разположени на голямо разстояние от нас. Ъгълът на видимост на телеобективите е от 35 до няколко градуса.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 НАСТРОЙКИ: ISO 1250, F1.4, 1/200 s, 85.0 mm еквив.

НАСТРОЙКИ НА NIKON D5300: ISO 200, F5.6, 1/200 сек., 600.0 мм еквив.

Пълен кадър

Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor

Само APS-C

Nikon AF-S DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR Nikkor

За система Nikon 1

Nikon 1 10-100mm f/4.5-5.6 VR nikkor

Прието е да се разделят умерено телефото обективи(фокусно разстояние приблизително 70-200 мм за фотоапарати с пълна рамка, 50-150 мм за APS-C и 25-75 за система Nikon 1) и супер телефото обективи- фокусното им разстояние е повече от 200 mm (повече от 150 за APS-C, повече от 75 mm за Nikon 1). По правило колкото по-голямо е фокусното разстояние на обектива, толкова по-голям и по-скъп е той. Поради това телеобективите обикновено се използват от професионалисти за специфично заснемане на много отдалечени обекти, например диви птици, животни или футболисти по време на мач.

Поради тясното си зрително поле, тези лещи предават перспектива по различен начин от по-късофокусните обективи. Когато снимате с телеобектив, перспективните изкривявания в кадъра са сведени до минимум, обектите, които са различно отдалечени един от друг, се „приближават“ в кадъра. Поради тази функция те обичат да използват оптика с умерен телеобхват в портретната фотография, за да не изкривят пропорциите на лицето и тялото на модела. Друга характеристика на телеобективите е, че те могат значително да замъглят фона, което е полезно за портретна фотография. Освен в портретната фотография, телеобективите са много популярни в репортажната, спортната и пейзажната фотография.

Сред телеобективите има няколко типа лещи, предназначени за специфични видове снимане.

Портретни лещипредназначени специално за снимане на хора. Портретен обектив, а това най-често е обикновен обектив, има висока бленда и фокусно разстояние около 50-135 mm за DSLR, 18-50 mm за Nikon 1. Откъде идват тези конкретни фокусни разстояния? Широкоъгълните лещи могат да нарушат грозно пропорциите на лицето и тялото на човек под определени ъгли и пози. По-дългата оптика ще ви принуди да се отдалечите твърде много от обекта, просто ще загубите всякакъв контакт с него. Благодарение на високата си бленда, подходящото фокусно разстояние и оптичния дизайн, портретният обектив красиво замъглява фона на снимката. Разбира се, други обективи също могат да замъглят фона, но именно портретната оптика е известна сред фотографите със специалната красота на боке (модел на замъгляване в зоната извън фокуса).

Макро обективиса много сходни по своите характеристики с портретните обективи: това също са бързи обективи с умерен телефото обхват. Но те имат важно техническа характеристика: Те могат да фокусират на много близки разстояния без никакви допълнителни устройства като макро лещи и удължителни пръстени, като снимат малки обекти много близо.

Макро обективите се използват при снимане на малка природа: насекоми, малки животни, малки растения. В допълнение, тези лещи са идеалният избор за фотография на обекти, бижута и репродукции. Въпреки цялото сходство на характеристиките, изображението, създадено от макро обектив, е много различно от изображението от портретната оптика. Макро лещите създават доста контрастно, „твърдо“ изображение. Но когато снимате хора, тази природа на изображението подчертава всички несъвършенства на кожата. Поради това не се препоръчва да снимате портрети с макро обект.

Защо сериозните фотографи имат няколко обектива?

Понякога хората, незапознати с фотографията, се чудят защо един страстен любител или професионален фотограф се нуждае не от един, а от няколко обектива наведнъж? Сега, след изучаване на урока, става ясно: една или друга оптика е подходяща за всяка ситуация на снимане. По правило фотографът има няколко обектива в арсенала си за различни ситуации: човек снима портрети с един обектив, а пейзажи с другия. Един фотограф може да има няколко обектива с различни фокусни разстояния, за да покрие необходимия му диапазон (да снима и отблизо, и отдалеч).

Как да съберем набор от лещи, необходими за пълноценна работа?

Всеки, на когото му липсват възможностите на универсален „кит“ обектив или който сглобява комплект фотографско оборудване от нулата, задава този въпрос. В крайна сметка всичко зависи от вашите цели и интереси. Помислете какво снимате най-често, какво ви интересува да снимате. След като отговорите на този въпрос, изборът на оптика ще бъде лесен. Повечето начинаещи фотографи обаче се затрудняват да отговорят на този въпрос. В крайна сметка всичко е интересно едновременно: пейзажи, портрети, репортаж и макро фотография. Ето защо е най-добре за начинаещите фотографи да започнат с универсален вариообектив, чиито фокусни разстояния покриват няколко диапазона, посочени в статията. Сред универсалните варио обективи за фотоапарати Nikon можете да изберете вече споменатия Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR за full-frame фотоапарати, за кроп камери - Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5- 5.6G ED VR Nikkor , за системата Nikon 1 - Nikon 1 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM VR nikkor. Този обектив може да бъде ваш верен помощниквъв всеки жанр на фотографията.

Професионалистите, в преследване на най-високо качество на изображението и висока бленда, предпочитат да използват няколко вариообектива с по-малък диапазон на фокусно разстояние (например Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED + Nikon AF-S 70-200mm f /2.8G ED VR II Nikkor). Или те „затварят“ диапазоните на фокусното разстояние, които изискват с фиксирани лещи.

В момента имам само кит обектив. С какво да го сменя или какъв обектив да купя допълнително?

Този въпрос си задава всеки начинаещ фотограф. Но можете да си отговорите сами: наблюдавайте себе си - на какви фокусни разстояния най-често снимате; Какво ви трябва - по-широк зрителен ъгъл или по-близък "по-близък" изглед на отдалечени обекти? След като направите своите заключения, можете да вземете решение за вида на обектива, от който се нуждаете. Например, много хора искат гъвкавост: така че да могат да снимат всеки обект с един обектив. След това, на първо място, трябва да обърнете внимание на универсалните лещи, обсъдени по-горе. Но ако искате да разгърнете максималните възможности на вашия фотоапарат и да получите снимки с най-високо качество с красиво замъглен фон, трябва да опитате „стандартен“ обектив с фиксирана дължина. Той няма да може да „увеличава и намалява“; той няма увеличение. Но това ще даде отлично качество на изображението. За full-frame камери това е обектив с фокусно разстояние 50 mm (например Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), за APS-C - 35 mm (например Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor), за Nikon 1 - 18 mm (например Nikon 1 18,5 mm f/1,8 Nikkor).