Защо последната батерия не загрява? Батерията не загрява добре (алуминиев радиатор)

Много хора са изпадали в ситуация, в която радиаторът на парното не загрява или отоплението е недостатъчно. Има няколко причини за лошо отопление на радиатора, но във всеки случай те се отстраняват по различен начин.

Основна информация за дизайна на отоплителната система

Отоплителната система се предлага в два вида: еднотръбна, така наречената Ленинградка, и двутръбна. IN жилищни сградиИзползва се предимно еднотръбен. По-голямата част от индивидуалните имоти и последните нови сгради използват двутръбна система.

При еднотръбна система охлаждащата течност влиза в един щранг, откъдето се разпределя към радиаторите. Захранването се извършва от първи или последен етаж, което не е от принципно значение. Байпасите се използват за осигуряване на равномерно водоснабдяване на всички батерии. Благодарение на тях той попада в радиатора необходимо количествовода, останалата част се премества в следващите секции. Недостатъкът на еднотръбната система е, че батериите, които са разположени по-близо до входа или котела, се затоплят по-добре. Най-отдалечените в системата може да не загреят достатъчно.

При двутръбна система всеки радиатор е свързан независимо към два щранга. Сервира се от един топла вода, охладен отива в другия. Непознаване на характеристиките на отоплителните системи различни видовепонякога води до тежки последици, особено когато в ремонта участват неквалифицирани работници.

Рядко, но има случаи, когато старите батерии в еднотръбна система се заменят с модерни алуминиеви. Очакваният ефект не се получава, тъй като алуминиевите уреди са проектирани за двутръбна система, токът на охлаждащата течност отслабва. Освен това, поради лоша циркулация на водата, те се запушват. Има само един изход - да ремонтирате стари батерии или да инсталирате нови, подходящи за еднотръбна система.

Основните причини за лошо загряване на батерията и как да ги премахнете

Има две основни причини, поради които батериите не се нагряват - въздушен шлюз и запушени радиатори. Въздушен шлюзпречи на циркулацията на охлаждащата течност, радиаторът не се затопля добре или остава студен. Изходът от ситуацията е прост - отстранете въздуха.

Съвременните системи имат специален кран в горната част на всяка батерия за обезвъздушаване. Обръща се с отвертка или адаптер. Ако в системата има въздух, ще чуете съскащ звук. Кранът се държи отворен известно време, докато охлаждащата течност изтече от него. Ако въздушният шлюз е много голям, може да не е възможно напълно да обезвъздушите въздуха наведнъж. Изчакайте десет минути и опитайте отново, докато почувствате, че батерията се затопля напълно.

Не изпускайте много охлаждаща течност, надявайки се да премахнете въздуха заедно с нея. Това заплашва загуба на налягане и възможно изключване на котела в частен дом.

На чугунени радиатори, които са монтирани дълго време, най-вероятно няма вентил за обезвъздушаване. Простата работа по обезвъздушаването се превръща в сложна и мръсна. Има два подхода за отстраняване на въздуха от чугунена батерия. Първият е чрез съединителя на подаването на охлаждащата течност към радиатора, вторият е чрез разхлабване на щепсела на акумулатора. Във всеки случай не е необходимо напълно да развиете съединителя или щепсела; те се завъртат малко, докато се появи съскане.

Важно е да се определи в каква посока трябва да се развие съединителят или щепселът, тъй като радиаторите използват както дясна, така и лява резба. Накъде се завива съединителят се определя от изпъкналата част на резбата. Буквата „L“ е щампована върху щепсела с лява резба; правилната страна. Важно е да не прекалявате, особено когато развивате съединителя, защото тръбите могат да бъдат ръждясали и да се срутят от прекомерна сила. За всеки случай, преди да завиете, увийте малко кълчища с боя или фумлента върху резбите, така че водата да не проникне през счупената връзка.

Запушените радиатори са втората често срещана причина за лошо топлоснабдяване. Системата се запушва по две причини: физическо износване поради продължителна употреба или подаване на мръсна вода към системата без филтриране. Най-често солите се отлагат по вътрешните стени в продължение на много години и системата се запушва. Понякога отлаганията са толкова дебели, че охлаждащата течност напълно не може да премине през тесните пукнатини. Изходът е само един - смяна на радиаторите, а понякога и на тръбите.

Не източвайте вода, освен ако не е абсолютно необходимо. Всяка доза прясна вода добавя утайка и запушва системата.

Ако запушването е незначително, батериите се измиват. По-добре е да извършвате работа, когато отоплението не работи. Ако се наложи да прибегнете до такава операция през отоплителния сезон. След това изключете батериите, като завъртите крановете и ги извадете. Не всички системи имат вентили за изключване на радиаторите. Преди почистване на системата в отделни имоти, източете водата до многоетажна сградаизключете захранването. През отоплителния сезон внимавайте - водата е много гореща.

Почистете батерията отдолу високо налягане. За да направите това, извадете батериите навън, свържете плътно батерията с водоизточник с маркуч и го издухайте. Изплакването с вода от крана няма да работи; част от отломките все още ще останат в радиатора. Ако се открие запушване в една батерия, промийте и другите; почти сигурно е, че те също са запушени.

Защо батерията не се затопля в частна къща?

В частния сектор, в допълнение към горните причини за незадоволителни характеристики на отоплението, има и други. Частните къщи имат почти 100 процента автономно отопление. Причината за лошото отопление може да бъде отоплителният котел. Най-вероятно мощността на котела е изчислена неправилно, не е достатъчна за загряване на охлаждащата течност до приемлива температура. Ако автоматичният котел не се изключи, това е сигурен знак за недостатъчна мощност.

Ако котелът работи, течността все още ще се затопли. Когато радиаторите са напълно студени, нагревателят е повреден или не се включва. Модерните котли се включват, когато се наблюдава минималното ниво на налягане в системата. Котелът няма да се включи, ако е по-малко. Също така модерните котли са оборудвани със система за сигурност. Например, в газов котел има сензор, който е отговорен за осигуряването на преминаването на отработените газове в комина. Ако по някаква причина димът не изчезне напълно, автоматиката ще работи, котелът ще се изключи и няма да се включи, докато проблемите не бъдат коригирани.

Какви други причини има, поради които батерията в къщата не се нагрява? Налягането в системата може да е твърде ниско и в резултат на това циркулацията е нарушена. Ако батериите са стари, такава причина е малко вероятна, защото две атмосфери (нормално налягане домашна система) им е достатъчно. Но някои съвременни батерии изискват по-високо налягане. Преди да ги инсталирате, струва си да погледнете паспорта, за да видите дали системата може да създаде необходимото налягане.

Можете леко да увеличите налягането в системата, като инсталирате циркулационна помпа с подходящ капацитет на системата.

Тъй като отоплението в частни домове често се извършва от хора, които са неграмотни в това отношение, са възможни грешки при монтажа, което води до слабо отопление. Смята се, че използването на еднотръбна система спестява тръби, но поради особеностите на системата отоплението на батериите отслабва, когато се отдалечават от котела или остават напълно студени. Освен това батериите, отдалечени от котела, трябва да имат повече секции. Невъзможно е да се спестят пари.

В частна къща двутръбната система е много по-ефективна, но са възможни грешки по време на нейното инсталиране, което ще повлияе на ефективността на отоплението. Такива грешки включват:

• неправилно инсталиране на спирателни вентили;
• неправилно свързани батерии;
• Диаметрите на тръбите са избрани на случаен принцип.

При такива грешки не се осигурява ефективна циркулация и нагревателната батерия не се загрява. Има само един изход - да поканите специалист и да отстраните грешките. И за да не плащате два пъти, първоначално поверете такава отговорна работа на доказан, квалифициран специалист.

Много проблеми могат да бъдат избегнати, ако първо направите няколко неща. Автономното отопление на частна къща има разширителен резервоар за системата. Ако заварите кран към долната тръба и постепенно подадете вода в нея, въздушният шлюз ще излезе през резервоара. Системата се пълни с вода през същия кран, след което щепселите няма да се появят. Единственото нещо, което е необходимо, е помощник, който да следи нивото на водата в резервоара.

За да премахнете въздуха от чугунени батерии, монтирайте кран Mayevsky на горния щепсел. Изобщо не е трудно, просто трябва да развиете щепсела през лятото и да пробиете дупка в центъра необходим диаметъри изрежете резбата с необходимата стъпка. Тапите са изработени от чугун, материалът е лесен за обработка.

Ако батерията не отделя добре топлина без видима причина, тя може да докосва стената. Колкото по-голяма е контактната площ, толкова повече топлинаоставя безполезно. Премахнете контакта, като отдалечите леко радиатора. Не покривайте батериите декоративни решетки, които намаляват преноса на топлина. По-добре е да прикрепите отразяващ екран от фолио зад радиатора - топлообменът ще се увеличи.

Отоплителната система изглежда проста само на пръв поглед, но всъщност има свои собствени тайни и трикове. Всичко изглежда сложно и объркващо за начинаещ. Но след като разберете проблема, основните моменти стават по-ясни.

• нарушаване на технологията за пълнене на системата с вода след летния период;
• неспазване на режима за обезвъздушаване на водата;
• извършване на ремонт с демонтаж на тръбопроводи;
• неспазване на склонове при инсталиране на отоплителната система;
• изтичане на въздух през спукани съединения.

За да премахнете въздуха от системата, използвайте вентил Mayevsky, инсталиран на радиатора. Трябва да го отворите, да изчакате, докато въздухът излезе, съскането спре и водата започне да се излива спокойно, без мехурчета. След това вентилът се затваря. Не забравяйте да осигурите съд или кърпа за оттичане на водата.

Старите чугунени батерии нямат кранове на Майевски. Въздухът се изпуска без напълно да се развият пробките в краищата на радиаторите. По-добре е да поверите тази операция на водопроводчици - ако развиете щепсела напълно, можете да наводните апартамента.

Неизправности на спирателни вентили

Вентилите може да са в затворено положение и управляващите устройства може да са неправилно конфигурирани. Не са изключени неизправности на спирателните вентили. Ако щрангът е горещ, а радиаторите са студени, трябва да проверите положението на вентилите - на входовете на радиаторите те трябва да са отворени, на джъмпера между подаването и източването да са затворени.

С течение на времето частите на клапаните се покриват с котлен камък и мръсотия. Възникват течове или вентилът изобщо не се върти. Проверката на крана ще помогне за почистване на частите от отлагания. Радикално решение на проблема е пълната подмяна на цялото устройство или главата на клапана.

Запушване

При запушване на системата тръбите и радиаторите се задръстват напълно или частично с различни отлагания. Знак за запушване - мръсна водаот чешмата на Майевски. Скалата по вътрешните повърхности на радиаторите има топлоизолационни свойства и намалява топлообмена на отоплителните уреди. За почистване на батерии:

• Премахване;
• разглобени на секции;
• поставени във вана върху мека постелка;
• измива се с струя вода под налягане;
• напълнете с разтвор на оцет или калцинирана сода;
• извършете многократно измиване;
• сглобени и монтирани.

За да почистите мръсни тръби, които трябва специално оборудване. Тази работа трябва да бъде поверена на специалисти.

Недостатъчно налягане в системата и ниска температура на охлаждащата течност

Когато щранговете са леко топли, охлаждащата течност има ниска температураили се подава под недостатъчно налягане. Причините могат да бъдат:

• действия на съседите за „подобряване“ на отоплителната система (превишаване на изчисления диаметър на тръбите, броя на секциите на радиатора, промяна на схемата на свързване, инсталиране на подове с водно отопление);
• неправилно положение на вентилите в топлоснабдителните мрежи;
• лоша производителност на котелното помещение.

Във всеки от описаните случаи не можете сами да се справите с проблема - трябва да се свържете с управляващото дружество.

Неправилна настройка на отоплителната система

Признак за неправилни настройки на отоплителната система е различни температурибатерии, свързани към един щранг. По-голямата част от охлаждащата течност влиза в единия радиатор, другият остава студен. За да отстраните неизправността, отворете клапана повече студена батерияи се затваря малко докато е горещо. Ако няма промяна, вероятно студеният радиатор е запушен.

Грешки в отоплението в частни къщи

Автономните отоплителни системи на частни къщи имат свои собствени характеристики и се характеризират със специфични неизправности.

Проблеми с котела

Най-честите проблеми са свързани с неправилната работа на вградената система за автоматизация. Ако не можете сами да настроите автоматизацията, свържете се с фирма, която предлага сервиз за котли от този тип.

Системата за автоматизация няма да позволи на котела да се включи, ако няма достатъчно течение (коминът е запушен със сажди) или ниско налягане в системата. За да премахнете причините, трябва да почистите комина, да проверите нивото на водата в разширителния резервоар и работата на циркулационните помпи.

Друга причина за проблеми е недостатъчната мощност на котела. Симптом - автоматичната система не изключва котела, работи постоянно. Решението е да смените котела с по-мощен.

Грешен избор на отоплителна система

Еднотръбните отоплителни системи са по-евтини от двутръбните, но са подходящи само за отопление малки къщи. Последната батерия от котела ще бъде по-студена от предишните. Този проблем може да бъде отстранен само чрез замяна на системата с двутръбна.

Други проблеми са подобни на неизправности в отоплителната система. жилищни сградии обсъдени по-горе.

Предотвратяване на проблеми с отоплението

Трябва да се извършва превантивна работа в лятно време. По-добре е да ги комбинирате с капитал или текущи ремонти. За да работи правилно отоплителната система, трябва:

• анализирайте работата на отоплението през предходната зима, намерете слаби места;
• проверете работата на спирателните вентили, поправете или сменете дефектните;
• ако липсват кранове или вентили на Майевски за подаване на охлаждаща течност към отоплителни устройства, те трябва да бъдат монтирани;
• проверете наклоните на захранващите тръби, отстранете нарушенията, ако това не е възможно, проблемни зониинсталирайте кранове Mayevsky;
• промийте или сменете радиатори, които не са загрели достатъчно през предходния отоплителен сезон.

Подгответе вашата отоплителна система за работа през лятото и вероятността от повреди ще бъде значително намалена.

След изоставянето на централното отопление и преминаването към автономно отопление беше забелязан един недостатък: в една от стаите, с десет секции на радиатора, само 2 се затопляха нормално, всички останали бяха малко топли.

Стар чугунени батерииСмених ги с нови алуминиеви. Предимствата на алуминиевите радиатори са, че са леки, загряват бързо и имат красив вид външен вид, бърз монтаж, не изискват боядисване. Недостатъците включват бързо охлаждане.

Защо новият ми не загрява напълно? алуминиева батерия? Първото, което ми хрумна е, че може би нещо е влязло там и пречи на водата да циркулира в радиатора. Но след като проучих подробно този въпрос, открих причината. Всичко се оказа съвсем просто. Захранващата и връщащата линия бяха обърнати. Тоест доставката беше извършена отдолу, а връщането беше изхвърлено отгоре.

Отоплителната верига на радиатора беше приблизително както следва:

Какво по дяволите са измислили специалистите по инсталиране на индивидуално парно?

Те инсталираха допълнителен кран на преградата близо до батерията. Но това решение не даде почти никакви резултати. И последствията от това могат да бъдат колосални, включително повреда на котела, ако някой затвори този кран и батерията едновременно.

Как реших този проблем? Взех го и смених подаването и връщането на места.

За да направите това, трябва да източите водата от отоплителната система, което става чрез отвиване на долната пробка на радиатора. Развийте го внимателно и бавно, тъй като в системата има налягане до 2 атмосфери. Трябва да поставите някакъв контейнер отдолу.

След това в един от участъците на топлопровода демонтирах тръбите и ги размених. Изпомпах вода в системата и направих тест.

Изпуснах въздуха и източих 200 грама вода, за да се уверя напълно, че целият въздух е изчезнал. И сега радиаторът започна да се затопля напълно и равномерно. И почти отидох до магазина да си купя нов.

Веднага след началото на отоплителния сезон жителите на апартаменти, които са успели да замръзнат с надежда, се приближават до радиаторите и често с ужас откриват, че щрангът е горещ, а радиаторът е студен и не показва никакви признаци на отопление. Какво да правим в тази ситуация? Основното нещо е да не се паникьосвате!

Студените радиаторни отделения показват, че не съдържат охлаждаща течност - топла вода, доставяна в апартамента от централна система. Корените на това явление са известни, така че домашните майстори могат само да следват съветите и да коригират проблемите.

За да установите най-точно причината за студен топлообменник, препоръчително е да посетите съседите си на горния и долния етаж и да попитате как вървят нещата с тях. Ако ситуацията е подобна в други апартаменти, тогава най-вероятно виновниците са повредени или затворени кранове в мазето или запушени тръби и щрангове.

Радиаторите трябва не само да украсяват, но и да отопляват стаята

Ако в апартамента има няколко щрангове и всички радиатори не се затоплят достатъчно, тогава ниската температура на охлаждащата течност трябва да бъде обвинена за това явление. В този случай ще има подобни оплаквания в съседни апартаменти, които трябва да бъдат адресирани до жилищния отдел.

Ситуацията е по-тъжна, ако всичко е наред в съседните апартаменти и батериите, захранвани от друг щранг, се нагряват без проблеми. В тази ситуация най-вероятно потокът от гореща вода е възпрепятстван от въздушни джобове, натрупващи се в радиатора, или запушвания в тръбите или отделенията за батерии.

Как да премахнете въздушните шлюзове в радиаторите

Въздушното запушване е най-честата причина за студените радиатори. Появата на въздух е естествен процес, причинен от нагряване на водата, внезапно пълнене на системата и нарушаване на херметичността. Отстраняването на този проблем не е трудно, ако системата е оборудвана с обезвъздушителни клапани. На съвременните радиатори те са разположени в горната част на продукта и работят без намеса, като периодично изпускат въздух от батериите. Ако не е осигурена автоматизация, тогава клапанът се отваря ръчно и въздухът се освобождава, докато се появи вода.

Съвременните отоплителни уреди са оборудвани със специални клапани

Отоплителните уреди от по-стар тип нямат такива кранове. В този случай ще трябва да работите малко и да извадите щепсела. Преди да започнете да развивате, не забравяйте да поставите легена на пода. В никакъв случай капакът не трябва да се отвива напълно, а само леко, докато се появи едва доловимо съскане. В този момент трябва да оставите ключа настрана и да изчакате, докато целият излишен въздух излезе от системата и водата започне да изтича. След това щепселът трябва внимателно да се затегне. За всеки случай можете да оставите легена за известно време, за да сте сигурни, че водата не капе.

Не е позволено напълно да развиете щепсела! Това може да доведе до наводнение на апартамента!

Методи за промиване на радиатори и нови методи за почистване на вътрешната повърхност

По време на работа вътрешна повърхностотоплителните системи се покриват с ръжда, солни отлагания и други примеси. Всичко това усложнява циркулацията на топла вода и значително намалява температурата на въздуха в апартамента. Редовното почистване на отоплителните радиатори премахва запушванията и възстановява нормалната циркулация на охлаждащата течност.

Почистването на топлообменника, снабден с изходящи и входящи кранове, е възможно дори в периода, когато парното вече работи, но когато щрангът е горещ, батериите остават студени. Първо затворете двата крана, след което извадете радиатора с подходящ гаечен ключи го разделете на секции. Следващата част от работата не изисква специални умения - всеки елемент се измива добре под силна струя вода. Ако вътре се е натрупал много котлен камък и утайката не може да бъде лесно отстранена, ще трябва да се справите с нея, като използвате химикали. След изсъхване цялата конструкция се сглобява в оригиналната си форма и всички фуги се запечатват внимателно.

Такъв рейд не позволява отоплителна системаработи добре

Тежките батерии, които не могат да се свалят, се измиват на място. За да направите това, извадете една запушалка и след това изсипете вътре, за предпочитане под налягане, гореща вода, към която е добавен химически разтворител, например калцинирана сода. В това състояние нагревателният елемент се оставя за няколко часа, след което разтворът се източва и се излива под налягане чиста вода. Препоръчително е да направите няколко изплаквания и ако е необходимо, можете да повторите химическа обработка. За да подобрите ефекта, можете леко да потупате отделенията, преди да налеете вода, това ще помогне на плаката да се отдалечи от стените.

В идеалния случай промиването трябва да се извърши преди началото на отоплителния сезон, когато комуналните услуги все още не са налели вода в системата, но вече са успели да издухат щрангове.

За топлообменници, които трудно се изключват и мият, има професионално оборудване, което ви позволява прецизно отстраняване на отлаганията през всеки сезон, включително отоплителния сезон. Резултатът се постига чрез високо налягане, сгъстен въздухи ударни вълни. Такова оборудване ви позволява да почиствате не само радиатори, но и тръби.

Мощно устройство може да почисти системата по всяко време на годината.

Драстична мярка е смяната на отоплителните батерии

За съжаление, старите радиатори, които са отоплявали дома ви от десетилетия, вече не могат да бъдат върнати към живот чрез промиване. Ако дори след общо вътрешно почистване батериите останат студени, когато щрангът се загрее, те ще трябва да бъдат безмилостно заменени с нови. Радиаторите от неръждаема стомана или хромирани са идеални за баня. Когато купувате боядисан радиатор, трябва да имате предвид качеството на нанасяне на боята - при условия висока влажносттрябва да е безупречен.

Нов радиатор ще реши проблема с недостатъчното отопление

Алуминиевите топлообменници имат ниско работно налягане, така че не се препоръчват за монтаж в апартаменти, разположени над 8-ия етаж. В допълнение към този недостатък те имат друг съществен недостатък - вътрешната повърхност на тези продукти е податлива на корозия, така че за дълги годиниНе трябва да очаквате обслужване от тях.

Специално за бани се произвеждат радиатори със закачалки за кърпи. Те не само изпълняват основната си функция, но също така ви позволяват да окачите спретнато кърпи за бързо изсъхване. За да украсите банята си, можете да изберете необичайни радиатори, които сега са лесни за намиране.

Смяната на радиатори е сложен и отнемащ време процес, който е по-добре да поверите на професионалисти. Естествено, планирайте основен ремонттрябва да е за сезона, когато отоплението в къщата е изключено.

Типични грешки при свързване на радиатори и методи за тяхното отстраняване

Понякога след смяна на батериите се наблюдава тъжна картина - новите радиатори остават студени, въпреки факта, че старите елементи по някакъв начин са се затоплили. Причината в този случай може да е неправилна връзка към щранга. Ако горната тръба, през която се подава вода, и долната тръба, през която се оттича, са свързани от едната страна, циркулацията на охлаждащата течност може да бъде затруднена и някои секции в батерията няма да могат да се затоплят достатъчно. Този проблем често се случва в домове, където няма достатъчно водно налягане в отоплителната система.

Така трябва да бъде идеална схемасвързване на батерията

За да избегнат това, експертите свързват входа и изхода диагонално (отгоре и отдолу от различни страни) - тази опция позволява на горещата течност да циркулира свободно във всички отделения на радиатора. Ако системата вече е свързана, тогава няма нужда да прибягвате до драстични мерки. За да коригирате ситуацията, можете да използвате специален удължителен кабел под формата на конусовидна тръба. Той е свързан към фитинга на тръбата, която доставя гореща вода към батерията. Тази мярка ви позволява да изместите входа и значително да подобрите кръвообращението.

Идеалното свързване на топлообменника се счита за диагонално разположение на входящите и изходящите тръби - то се справя със задачата при всяко налягане.

Видео за DIY монтаж на отопление

Когато извършвате ремонт на домашна отоплителна система, трябва да запомните, че топлата вода се подава в апартаментите под високо налягане. Поради тази причина най-малкото нарушение на технологията може да доведе до сериозна авария и неочаквани разходи за ремонт в съседни апартаменти. Ако нямате увереност в собствените си умения, по-добре е да не поемате рискове и да се обърнете към професионалисти, които бързо ще открият причината за проблема и ще се справят с него за нула време.

Жилищен многоетажни къщипрез 60-те - 90-те години на миналия век, а често и сега те се изграждат с помощта на еднотръбна вертикална отоплителна система.

Много често такива системи се изграждат с помощта на така наречените U-образни щрангове.

Вижда се, че захранващият обем е малък, поради което такъв радиатор се нагрява само отгоре, а след това само половината от ширината на радиатора. За да бъдем честни, трябва да се каже, че ако захранвате дори работещ и чист радиатор многократно по-малко от необходимия обем за единица време, тогава термовизионната камера ще покаже същата картина. Така че вандализмът на един етаж може да доведе до такава тъжна картина на други етажи.

Тъй като при метода на свързване на радиатора, показан по-горе (розов радиатор), скоростта в радиатора е твърде ниска (за да се отмие мръсотията) и при такава ниска скорост в радиатора се натрупват повече утайки и отлагания (отколкото при по-висока скорост на охлаждащата течност), през следващите десетилетия методът на свързване във високите сгради беше модернизиран, наричайки го байпасен метод, „изместен“ към радиатора. Снимка по-долу.

Методът на „изместения“ байпас също така увеличава „потока“ (обема на циркулация за единица време) в радиатора, поради използването на импулсната енергия на водната маса, т.е. поради електрическа енергия циркулационна помпав топлоцентрала.

Връщам се към темата за "убийството" на кокал.

И отново поради факта, че отоплителните системи са проектирани с резерви, въпреки подобен вандализъм обща системаотоплението на един етаж от пет или девет (затварянето на байпаса, демонтирането му или инсталирането на кран) не влоши значително отоплението на другите етажи. Тези. влоши се, разбира се, но само леко и жителите не го забелязаха, тъй като намаляването на температурата на нагряване се измерваше във фракции или единици градуси.

Но времето мина, радиаторите на другите етажи също се задръстиха (натрупаха се дълготрайни утайки), „компетентни“ механици от жилищния отдел, след като веднъж „ремонтираха“ топлопреноса по вандалски начин, започнаха да прилагат това „знае- как” масово.

В крайна сметка дори отоплителните системи, проектирани с резерви, вече не могат да се справят с такъв вандализъм от страна на обслужващите организации и сега са в изключително окаяно състояние, което често изисква пълен ремонт. Тъй като в резултат на неграмотна намеса в работата на обикновените домашни отоплителни системи, скоростта в целия щранг намаля и съответно утайките започнаха да растат бързо. Което преди да е станало късно можеше и трябваше да се отстрани с химическо промиване и почистване на парното (щранг заедно с радиаторите).

Предоставям снимки на тръбите преди и след химическо почистване. На практика има такива тръбопроводи, при които въобще НЕ се вижда луфт в тръбата. Тоест гъсталаците са почти напълно обрасли (не е ясно как дори работи отоплението). И тогава химическото промиване няма да помогне и ще трябва напълно да демонтирате както тръбите, така и радиаторите и да замените всичко с ново. Но извършването на химическо почистване би било няколко десетки пъти по-евтино в сравнение с цялостното преустройство. И отоплителната система щеше да служи правилно и добре през следващите 20 години.

Нека разгледаме работата на U-образен щранг в низходящата му част.

Низходящата част според снимката вдясно. Щрангът е показан с вече “изместени” байпаси към радиатора.

Е, как си биметален радиаторканалите на потока са по-тесни от тези на чугунен радиатор,

Може да се окаже, че няма да може да премине през себе си обем, достатъчен за ЦЯЛИЯ щранг (например от осемнадесет радиатора) (ако броят на секциите е до пет). При по-голям брой секции, 8 или повече секции, напречното сечение на потока ще бъде достатъчно, но хидравличното съпротивление на биметален радиатор все още ще бъде по-високо от това на чугунен радиатор от типа MC140-500.В резултат на това ОБЩИЯТ обем, циркулиращ през ЦЕЛИЯ щранг, намалява. Което влошава топлообмена на ВСИЧКИ 18 радиатора свързани към този щранг на ВСИЧКИ етажи.

Но ако байпасът не беше демонтиран (или върху него не беше монтиран кран), тогава байпасът би могъл да спаси ситуацията с необходимия обем на циркулация през щранга. Пропуснал през себе си обема, който не можа да премине през биметалния радиатор. И ако според проекта от миналия век байпасът е направен с намаляване на диаметъра с един стандартен размер спрямо щранга, тогава при смяна на чугунен радиатор с биметален е препоръчително да направите това байпас без намаляване на диаметъра (не стеснен). Само за да може да премине през себе си целия обем на циркулация, необходим за всичките осемнадесет радиатора.

Няма нужда да се притеснявате, че нямате достатъчно за този конкретен биметален радиатор. В крайна сметка, грубо казано, само 1/18 от частта е предназначена за този един радиатор. И тази част, бъдете сигурни, ще се влее в този биметален радиатор по инерция (с предубеден байпас). Естествено, само ако свържете този биметален радиатор, който използвате спирателни кранове, имащ достатъчно широк проход, за да позволи преминаването на необходимия обем. Тези. или сферичен кран с пълен отвор, или специален термостатен вентил за еднотръбни гравитационни (имат по-голям отвор от другите) отоплителни системи. Термостатичните вентили от DANFOSS RTD-G или RA-G DN20 mm (3/4 инча) могат да бъдат подходящи.

В случай на използване на термичен вентил (необходим за еднотръбни системии увеличен капацитет, като Danfoss RA-G), получавате и допълнителен комфорт във формата автоматична поддръжкатемпературата във вашата стая на нивото, което желаете и зададете. Но естествено, когато монтирате термовентил, вашият байпас не трябва да се стеснява спрямо щранга, тъй като той трябва да може да премине през себе си целия обем, предназначен за целия щранг, т.е. за всички 18 радиатора. Но също така има опасност вашият щранг да няма необходимия обем на циркулация през себе си и в този случай инсталирането на термовентил може значително да намали топлообмена на вашия радиатор. Как да излезете от тази ситуация, прочетете добавките в края на статията.

Нека разгледаме работата на U-образен щранг в неговата възходяща част.

Низходящата част според снимката вляво. Показан е същият щранг с байпаси, “изместени” към радиатора.

Охлаждащата течност навлиза в долния колектор на радиатора, след което се издига през една или две секции на чугунния радиатор до горния колектор на радиатора. След това се движи по горния колектор вдясно, като постепенно се спуска и охлажда в други секции и се събира в долния колектор. Придвижвайки се по-нататък по долния колектор наляво, охладеното в долната част на първата секция се смесва с входящото горещо и така нататък в кръг и циркулира вътре в радиатора, с изключение на една или две леви секции.

Всъщност една или две леви секции на чугунения радиатор работят като хидравличен сепаратор (хидравлична стрелка). И циркулацията в дясната страна на секциите, с изключение на левите външни секции, възниква отново поради работата на „вградената“ помпа. Циркулацията през левите секции на хидравличния сепаратор се осъществява под въздействието на налягането на циркулационната помпа, монтирана в отоплителната станция.

Ясно е, че количеството (обем) за единица време (масов поток), преминаващо през лявата част на чугунения радиатор и байпаса на радиатора, трябва да бъде толкова голямо, че да гарантира достатъчно количествотоплина от всичките шест радиатора (в случай на девететажна сграда, осемнадесет радиатора). За да направите това, количеството и скоростта трябва да са в рамките на проектния интервал. И това може да се осигури само с относителната чистота на тръбите и радиаторите, както и с ненамесата на жителите и неграмотните служители на жилищния отдел (Великобритания) в проектирането на целия щранг.

Сега нека да видим какво се случва при смяна на чугунен радиатор с биметален, когато преди доста години байпасите бяха демонтирани без разрешение.

Нека ви напомня отново колко широки са каналите за поток в чугунен радиатор.

И кой биметален радиатор има по-тесни проходи от чугунен радиатор?

Следователно, в резултат на по-голямото съпротивление на биметалния радиатор на потока (особено когато броят на секциите е приблизително по-малък от 5), ОБЩИЯТ обем, циркулиращ през ЦЕЛИЯ щранг, намалява. Което влошава топлообмена на ВСИЧКИ 18 радиатора свързани към този щранг на ВСИЧКИ етажи.

Ситуацията се утежнява от факта, че захранването във възходящата част на U-образния щранг е по-ниско. В биметален радиатор, с по-ниско захранване, той влиза в долния колектор, но не може да се разпредели нагоре през тънки тръби, тъй като движението нагоре през тези тръби започва да се съпротивлява от помпата, „вградена“ в радиатора. Тези. в същото време помпата в отоплителната станция има тенденция да се избутва нагоре през тесни тръби, а когато се охлади, под въздействието на гравитацията се стреми да слезе надолу. И поради малкия диаметър на тези тръби, тези два директно противоположни потока не могат да се разминават и почти напълно да се спрат един друг. Също така, поради малкия диаметър на тръбите, първите секции, за разлика от чугунен радиатор, не могат да започнат да работят като хидравличен сепаратор (хидравлична стрелка).

Но ако байпасът не беше демонтиран (или върху него не беше монтиран кран), тогава байпасът щеше да може поне частично да спаси ситуацията с необходимия обем на циркулация през щранга. Пропуснал през себе си обема, който не можа да премине през биметалния радиатор.

За съжаление, дори ако байпасът не е демонтиран от вандали, дори и да е налице, такава тъжна картина се наблюдава на термовизионната камера.

Или втори вариант.

Разгответе тръбите (гъвовете) от щранга, така че да се влеят в горния колектор на вашия биметален радиатор. Освен това, в същото време диаметърът на байпаса за предпочитане трябва да бъде не по-малък от диаметъра на самия щранг.

Освен това, имайте предвид, че радиаторът е свързан диагонално (това е дори по-добре от странична връзка, особено когато големи количествасекции). Захранването (входа на радиатора) на снимката с долното захранване влиза в горния ляв ъгъл (горния колектор) на радиатора. А връщането (изхода) от радиатора се оттича от долния десен ъгъл на радиатора (долния колектор).

P.S. от 25.09.2014г

Ако искате да инсталирате „термични глави“ на вертикални еднотръбни щрангове на високи сгради, по-специално с офсетни байпаси, тогава можете да инсталирате не двупосочни, а трипътни вентили. Например трипътни вентили, но с повишен дебит - Трипътен вентил тип HERZ CALIS-TS-E-3D каталожен номер 1 7745 02 (вентил отляво на радиатора) и номер 1 7746 02 (вентил към вдясно от радиатора). Коефициент на поток 34% термостатичен режим 2K, 57% отворен вентил. Kvs=5,28 m3/h. Тези вентили се произвеждат само за щрангове DN20 mm или иначе 3/4".

Такъв вентил гарантирано осигурява достатъчен поток в радиатора. Но байпасът трябва да бъде направен със същото напречно сечение като щранга. За съжаление инсталацията трипътен вентилдори и при увеличен капацитет, той леко влошава потока през целия щранг. Ето защо е по-добре да използвате метода на свързване, както в допълнението към статията от 02.04.2015 г.

P.S. от 02.04.2015г

Трябва да кажа, че инсталирането на две и трипътни вентили(вентили) на щрангове с изместени стеснени байпаси, все още е нарушение на проектния режим на работа на вертикални еднотръбни щрангове. Тъй като намалява обема на циркулация през целия щранг.

Но има решение, което ви позволява да инсталирате двупосочни термични вентили (те имат по-ниска цена от трипътните), без да се нарушава работата на щранга. Това е за усвояване на щранга и байпаса, така че байпасът да е безпристрастен и да не е стеснен. Ето как изглежда.

3D скицата показва байпас, увеличен с един или два стандартни размера (например 1" или инч и една четвърт вместо 3/4"). Препоръчвам това решение за подобряване на циркулацията през вашия радиатор, ако подаването през щранга е по-ниско (или не знаете точно посоката на подаването). Ако гарантирано знаете, че захранването през щранга е отгоре, тогава разширяването на байпаса по този начин е безсмислено. Това е същата връзка с помощта на „помпа“, както на снимката с розовите радиатори (по-горе в статията). Тези. циркулацията между щранга и вашия радиатор става само поради силата на гравитацията. Този метод е подходящ за свързване на биметален радиатор с долно захранване през щранга.

В горната диаграма на свързване с нестеснен удължен байпас все още можете да използвате ефекта на закона на Бернули, за да увеличите потока в радиатора. Ще ви покажа как да направите това в скицата по-долу.

Ще ви дам термограма на биметален радиатор от човек, който току-що смени своите чугунени радиатори на биметални, превръщайки байпаса в безпристрастен и нестеснен. И тази термограма доказва, че с безпристрастен и неограничен байпас, радиаторът топли перфектно.

Показва, че температурата в щранга е +59,2 градуса. На входа на радиатора (захранването) е с температура +58 градуса, а на изхода (връщането) +49 градуса. Тези. охлаждане в радиатора е 9 градуса. Температурата на повърхността на биметалния радиатор винаги е значително по-ниска от температурата вътре в неговите канали, тъй като ребрата на външната повърхност (особено дъното) интензивно отделят топлина и по този начин се охлаждат. Това не е недостатък, а просто дизайнерска характеристикабиметални радиатори.

Препоръчвам термичен вентил (термичен вентил на радиатора):

Направо Danfoss RA-G 3/4" каталожен № 013G1677 (DN20), който е с Kv=2,06 куб.м/час (пропускателна способност с монтирана термоглава) и Kvs=3,81 m3/час (със свалена термоглава, т.е. напълно отворена).

Ъглова Danfoss RA-G 3/4" каталожен номер 013G1678 (DN20), която има Kv=2,2 кубични метра/час (производителност с монтирана термоглава) и Kvs=5,01 m3/час (със свалена термоглава, т.е. напълно отворен).

Тези. термичният вентил трябва да е за еднотръбни гравитационни системи с повишена производителност (колкото по-високо е Kv/Kvs, толкова по-добре). Термичните вентили за двутръбни системи и двутръбни/еднотръбни системи не са подходящи по отношение на производителността.

Ето още една реален примеринсталация като тази:

Биметален радиатор Rifar Monolit, 8 секции, център-център 350 мм, нестеснен и непредубеден байпас, дъно на връщащата линия - сферичен кран, в горната част на захранващата линия има термовентил Danfoss RA-G 3/4", каталожен номер 013G1677 (DN20 прав).

Стаята е 24 градуса, температурата на щранга е 49...50 градуса. Термограмата е показана при отстранена термоглава Danfoss RA 2940 (режим Kvs), при включена и отворена на максимум термоглава (режим Kv), температурата на долния изход на радиатора пада с два градуса.

И, ако искате да си преправите радиаторите по този начин, и водопроводчиците от жилищната кантора откровено ще си въртят пръсти на слепоочията (като гледам скицата, която съм дал), и ще твърдят, че няма да мине през радиатора, а ще всички минават по безпристрастния и безпрекъснат обходен път, който според тях трябва да изравните обходния път или да поставите кран върху него, тогава не обръщайте внимание на техните погрешни схващания. В крайна сметка отговорностите на водопроводчиците не включват проектиране на отоплителни системи, а само преопаковане резбови връзки, смяна на гарнитури и други профилактики. Така че няма смисъл да изисквате водопроводчик от жилищния отдел да има познания за дизайнер на отоплителна система. В много градове цели големи жилищни квартали с високи сгради са построени през 50-те и 60-те години с свързване на радиатори с нестеснен и безпристрастен байпас. И в тези къщи радиаторите все още работят перфектно с тази връзка.

И не позволявайте на „особено напреднали“ заварчици да заваряват скрити стеснения в байпаса под формата на плочи, гайки и други глупости, които стесняват напречното сечение на байпаса. Въпреки факта, че те ще ви уверят, че искат да направят с вас „това, което е най-добро от тяхна гледна точка“. Също така се уверете, че дупките в вертикален разрезЩрангът, на мястото, където завоите са заварени към радиатора, имаше достатъчен диаметър от 20 мм. Много заварчици, за да бъдат тези дупки пълни, не изгарят дупки, а ги пробиват с биметална корона. Защото, ако изгаряте дупки, които са твърде „тесни“, това ще влоши гравитационната циркулация през вашия радиатор. Също така, когато заварявате разклонения в неизместен байпас, не трябва да позволявате разклонителната тръба към радиатора да бъде „избутана“ навътре, както е на фигурата по-долу. В противен случай може да се образува "всмукване", което ще попречи на гравитационната циркулация през радиатора.

При тази връзка на радиатора (с чисто гравитационна циркулация), в сравнение с връзка с наклонен и стеснен байпас, ще е необходимо увеличаване на броя на секциите с 20-40%. Тъй като, за да се получи необходимото налягане на помпата, дъното на радиатора ще трябва да се охлади със 7-10 градуса или дори повече. Тези. Това е разликата в температурата на входа и изхода на радиатора.

Освен това хидравличното съпротивление на двупосочен термичен вентил донякъде ще забави циркулацията през вашия радиатор, така че за да компенсирате това, когато инсталирате термични вентили, когато проектирате, винаги увеличавайте броя на секциите на радиатора (или номиналната мощност) с около 15%. Тези. Като цяло ще трябва да увеличите броя на секциите с около 20-40%. Например 12, вместо 9. Мисля, че такава такса за поддържане на вашия щранг в проектираното положение и за комфорт (автоматично регулиране на стайната температура) си струва да се надплати за този брой секции. Освен това, ако сте инсталирали 9 секции през двупосочен термичен вентил, когато сте свързани с изместен и стеснен байпас, пак ще получите намаляване на топлопреминаването (причината е хидравличното съпротивление на термичния вентил и намаляването на циркулационния обем по щранга, който е описан по-горе в тази статия). И това намаляване на топлопреминаването все пак ще трябва да се компенсира чрез увеличаване на броя на секциите до 12. Така че всъщност няма какво да губите.

Моля, публикувайте дискусии на тази статия и въпроси в темата на форума със същото име -

Препечатването не е забранено,
с приписване и връзка към този сайт.