проекти рамкови къщиза самостоятелно инсталиране:

Стъпка по стъпка описание на конструкцията рамкова къща:

стъпка по стъпка инструкции за изграждане от основата до покрива, с довършителни работи

Страница 1 от 4

След като прекарах няколко седмици в интернет, изборът ми падна рамкова технология, тъй като това е единствената технология, която позволява да се строи доста лесно и бързо. Едва през септември 2010 г. е възможно да се получат документи за земята. През зимата, без други конструкции на обекта, не би било възможно да се построи сам, затова реших да направя идеен проект на къщата и да положа основата за нея преди студовете, през септември-ноември. Изчислението започна, като се установи кое стандартни размериИма строителни материали, които ще ми трябват (плочи, OSB, изолация, гипсокартон и др.), за да използвам цялата им полезна площ без остатъци и да спестя време за рязане на материала. Намерих в интернет приблизителния размер на къщата и нейното оформление, което ме устройваше, започнах да проектирам, естествено изучавайки сайтове за изчисления на носещи конструкции в рамково жилищно строителство, включително натоварване от вятър и сняг.

Проектът стартира с на чисто. Боядисах дълга стена, състояща се от стандартни 125*250 OSB листа 2x3=6 хоризонтално. Резултатът беше стена с 4 цели листа и 2 с малко подрязване. След това в пресечната точка на листовете начертах рамкови стълбове, до тях имаше други, с разстояние 58 см под 60 см изолация. След това рисувах върху горната и долната облицовка и направих приблизително същото с 6-метровата крайна стена, която отне 5 листа: 4 хоризонтално и 1 вертикално. Реших да направя всички стени една срещу друга огледални, за да сглобя всичко по-бързо на място и да нарежа материалите за половината къща наведнъж.

След като начертах основната рамка, се заех с основата. След като изчислих приблизителното натоварване на рамкова къща, стана ясно, че всяка основа би била подходяща за нея, дори тухли, подредени в един ред, но това не би ми подхождало, защото през зимата има големи и неравномерни сили на повдигане на почвата и това може да счупи и силно да изкриви рамката, тогава има и цялата къща. Купчина, пълнена или винтова няма да работи, тъй като тогава ще трябва да изолирате и по някакъв начин да завършите мазето на къщата. Бетонна плоча- дълъг и доста нисък. Избрах лента, плитко заровена върху възглавница от пясък и чакъл: 15 см пясък, 10 см чакъл с размери 20 мм. Размерът на самата лента е 40х50см в центъра 30х50мм, с 12мм армировка по целия периметър.

След като начертах основата, забелязах, че ако кофражът е от дъски 50х100, тогава целият кофраж може да се използва за стълбовете на рамката и за тръбопровода й без последващо рязане, спестявайки време и материал. След като поръчахме дъски от най-близката дъскорезница, в същия ден успяхме да нарежем всичко по размер и да сглобим панели за кофража. След като поставихме щитовете на място и укрепихме кофража около периметъра, можем да започнем да плетем армировката. За защита на кофража от бетон, полиетиленът е положен в кофража по целия периметър.

Прогноза за лентова основа 40x50cm за рамкова къща 6x10 с три прегради.

Описание: Въпреки очевидната грешка в цената на основата за рамкова къща 6x10, нейната цена наистина е само 65 000 рубли, като се има предвид факта, че тази основа е подходяща и за дървена къща или дървена къща. Намалението на цената се дължи на факта, че в оценката, срещу позицията „Кофраж“, цената е 0 рубли, това не е грешка, просто всички дъски, използвани за кофраж, се използват за рамкови стълбове, за конструкцията на самата рамкова къща, въпреки че този артикул би увеличил цената само с 15 000 рубли. Основата е направена по модерната сега технология - плитко закопана основа, която почти напълно елиминира изпъкването й от земята в зимен период, а също така значително улеснява последващото завършване на фасадата и насърчава допълнителното запазване на топлината, за разлика от основа върху подпори или стълбове. Основата е лента с ширина 40 cm и височина 50 cm, подсилена по дължина с 4 пръта армировка с диаметър 12 mm с джъмпери от същата армировка на всеки 40 cm, което е по-подходящо за SNiP за изграждане на основи за рамкови къщи.

Технологията на изграждане на основата беше следната:
Армировката е поръчана в най-близкия метален склад с дължина 12 м и там е нарязана на дължини от 9992 мм, 5992 мм и на парчета от 22, 32, 42 см за прегради. Армировката се вплита директно в кофража, като местата за монтаж се маркират с флумастер върху кофража. Първо, към долните камшици, долните хоризонтални бяха плетени едновременно с вертикалните парчета армировка, плетейки тел напречно по целия периметър. След това горните два камшика с вече завързани хоризонтални джъмпери бяха спуснати отгоре, като в същото време се завърза такава стълба към вертикалните пръти. Разбира се, отне почти два пъти повече тел, отколкото е необходимо, но струва една стотинка и можеше да се направи сам. Отне 3 дни за изплитане на армировката с два часа изливане; Да, за вентилационните отвори използвахме изрезки от HDPE тръби d110 mm, за анкери, закрепващи долната облицовка, болтове, като предварително ги завързахме към местата, съответстващи на проекта, за да спестим отново скъпи анкери и времето за монтажа им . Всички разходи за фундамент за къща 6x10, по цени от октомври 2010 г., вижте по-горе. Индивидуални операции подробно с чертежи и схеми в раздела

Нашата оферта .

В този момент, през октомври 2010 г., строителството трябваше да бъде спряно, въпреки че дойдох още веднъж след изливането, около седмица по-късно, за да демонтирам кофража. Сгънах го внимателно за пълно изсъхване до лятото на 2011 г., съгласно стандартите за съхранение на дървен материал в дълго време(най-малко 30 см над земята, с добра вентилация, с разделители между слоевете, с добър подслонот валежи).

Изграждането на рамката на къщата може да започне едва в средата на юли 2011 г. поради финансови причини. Построих го сам, само в събота и първите дни на празниците, за да не стоя в задръствания в неделя с всички летни жители на път за вкъщи, но отначало племенникът ми помогна няколко пъти, а брат ми пет пъти. Като вземем предвид факта, че има 52 съботи в годината плюс 10 празници плюс две седмици ваканция, целият строеж с довършителните работи отне точно година, тоест 80 работни дни със седмичните почивки, което по принцип не напрегнете много по отношение на време и усилия и беше възможно да вършите основната си работа.

Тъй като почти всички строителни материали (фундаментен кофраж) вече бяха там, строителството започна доста интензивно. Първо избрахме най-добрите дъски за долната облицовка.

След като ги поставихме на местата им според проекта, върху болтовете, стърчащи от основата, и удряйки облицовката отгоре с парче дъска, маркирахме местата, където трябва да пробием дупки за нашите котви. След като го пробихме и пробвахме, бяхме убедени, че всичко е направено правилно, поставихме дъска до него за горната облицовка и маркирахме местата на вертикалните стълбове, едновременно на две дъски според проекта, и започнахме да заковаваме вертикални стълбове със 120 mm пирони, първо към долната част, след това към горната част. Първо сглобихме крайната стена и я повдигнахме, вижте снимката. След това стената до нея, стената отсреща и след това четвъртата, и в този ред, тъй като проектът е проектиран по такъв начин, че стената да може да бъде сглобена върху плоска основа и незабавно повдигната на мястото й от един човек без поставяне една под друга и по технологията топъл ъгъл . Всъщност, поглеждайки назад, проектът се оказа толкова точно изчислен, че беше възможно да се монтират скоби и да се обшият стените с OSB листове, преди да се вдигнат на място, спестявайки поне 3-5 дни (5 процента от времето за строителство). Нека веднага направя резервация, че първоначално се предполагаше, че къщата ще бъде построена на два етапа: първият - самата къща, вторият - верандата до нея. Защото, първо, не беше ясно дали има достатъчно сила, и второ, липсата на всички пари за строителство наведнъж, и трето, желанието вече да живееш в къщата и да построиш останалото бавно, а не да идваш веднъж седмица за 8-10 часа. Затова на първо време на снимката ще има само строителствотопъл дом
След като монтирах периметъра на къщата, сглобих преграда, така че дългите стени да не се срутят при изграждането на тавана. Преградата, както и стените, бяха повдигнати от един човек с помощта на лост.

След това сглобих разширение на стената, за да увелича използваемата площ на тавана. Тази добавка увеличи цената на проекта с 1%, но поради факта, че стана възможно рязко да се намали ъгълът и площта на покрива, беше възможно да се намали трудоемкостта и цената на покривния пай (ондулин, изолация 150 мм, 2 мембрани, летви, довършителни работи, греди и др.) от 18% до 13% от проекта.
Бях воден от целта - да построя къща бързо, ефективно и естествено с бюджет.
След строителството нямах никакви остатъци от строителни материали, което ми позволи, както исках, да запазя сумата под 400 000 рубли. Всяка надстройка на стените на втория етаж беше повдигната по три дъски, прикрепени към стената с въже, от двете страни на свой ред, след това поставени на място и заковани с пирони 100 мм, на местата, където удрят долния стълб с пирони 120 мм. Тъй като строителните материали са дълги 6 м, а стената е дълга 7 м, двете части на лентата трябваше да бъдат съединени по различен начин, отгоре-отдолу и настрани, според проекта.

Ако нямах основна работа и нямах опит, щеше да стане за един и два месеца, за съжаление нашите зими и без съблекалня не са благоприятни за работа през зимата, а зимата се оказа да е рано и много снежно. Както съобщиха властите в Санкт Петербург, през зимата на 2010-2011 г. падна почти 4 метра сняг, което създаде колапс по всички пътища в региона за няколко месеца. Самото строителство е опасно и студено.
При желание и възможност можете да построите собствена къща без почивни дни. Пиша подробно с примери и описания, за да има възможност желаещите да строят да го направят по-добре и по-бързо. Съседите от другата страна на моя парцел, живеещи в импровизирана постройка през лятото вече трета година, не успяват да довършат почти същата къща, а това вече са над 500 човекодни, срещу моите 80!
Всъщност изграждането на рамката за покрива с прегради и тавани, за вътрешната декорация отне малко повече от 2,5 месеца и това беше при работа 1-2 дни в седмицата, което възлизаше на не повече от 15 работни дни. Тази скорост беше постигната само благодарение на добре начертан строителен чертеж. В противен случай един човек, който изобретява по време на строителството, ще трябва да отдели три пъти повече време поради промени и настройки.

След изграждането на стените (всички стени бяха сглобени от дъски с кант 50x100 мм), беше възможно да се започне полагането на гредите за първия и втория етаж. Пак казвам, къщата е проектирана по такъв начин, че няма нужда да коригирате или премервате нищо: всички греди са 50x150 мм (30 броя са изрязани на размер 6 м за 20 минути), след което при монтажа вече са били инструмент за проверка, че сме направили всичко правилно. Достатъчно беше да маркирате местата за полагане според чертежа само на една стена и да ги поставите върху останалите по същия начин, огледално, без излишни измервания. Какво беше направено за един час: поставено на място и заковано с пирони 100-120 мм към стелажите на първия и втория етаж. Този дизайн не е много типичен при инсталиране на под. Обикновено подовете на първия и следващите етажи са отправна точка за стените, но ние запазихме всички стандарти за здравина и премахнахме студените мостове, което направи конструкцията малко по-евтина и олекотена. На първия етаж част от гредоредите поддържат преградите (баня, вестибюл, стълбище и т.н.), така че те трябваше да бъдат положени първи; Август се оказа необичайно дъждовен. Естествено всичко, което отиваше на строежа, беше обработено със септична яма Neomid 440, някои неща, като тръбите, особено долната част, бяха обработени няколко пъти.

След като поставихме дървените трупи на втория етаж и направихме временна платформа върху тях, от все още ненужните стелажи, беше възможно да започнем сглобяването на фронтоните. Фронтонът е монтиран директно на втория етаж според проекта. Както обикновено, аз го вдигнах сам, с лост, като завързах долната рамка на фронтона за горната рамка на стената на първия етаж, така че да стане като панта и фронтонът да не скочи надолу. Всички стени са големи, трудно се повдигат до ъгъл от 50-60 градуса, тогава всичко става по-лесно. При тегло на фронтона от 200 кг трябва да вдигнете само половината тегло - 100 кг, след ъгъл от 45 градуса вече е 50 кг и т.н. Естествено, всички изкачвания се извършваха само с изправен гръб, с предпазни въжета или скоби, така че стената да не падне върху вас или в другата посока след изкачването; изкачването се извършваше само в сухо време и без вятър. Винаги имаше готови чук, пирони и въже, за да закрепи всичко и разбира се заредено мобилен телефонв джоба, за всеки случай, ако, не дай си Боже, нещо се обърка.

След като сглобих първия фронтон, направих две греди по шаблон, направен предварително у дома: разфасовки, надвес и закрепване на гредите отгоре. Според проекта гредите бяха свързани помежду си върху опорната дъска с метални пластини и шпилки M8, изрязани от прът 70 мм, за закрепване на гредите отгоре с ъгъл 50*50 мм към опорната дъска. След това, използвайки същия принцип като първия фронтон, сглобих средната стена и, използвайки шаблона на първия фронтон, втората. След това беше монтирана опорна дъска 150x50mmx7m, сглобена от две дъски и свързани помежду си с метална плоча и същите шпилки като гредите. Беше възможно, разбира се, да сглобя две парчета дъски от двете страни, но имах две подходящи парчета метал с дебелина 3 мм, които лежаха наоколо, оставаше само да пробия няколко дупки в тях за щифтовете и като свържа две дъски имаме цяла поддържаща дъска.

Важно предимство на такива сгради е, че човек има възможност да построи къща в пълно съответствие с неговите предпочитания. В крайна сметка можете да изберете всеки подходящ.

Особеностите на изграждането на рамкови къщи са, че първо се изгражда твърда рамка на къщата с покрив. След това довършването започва с листов материал и. По-нататъшно строителство също е в ход. Ако поемете строителството със собствените си ръце, изграждането на такова жилище може да бъде завършено в рамките на шест месеца.

При изграждането на къща по тази технология е много важно да се вземе предвид очакваното време на пребиваване там. Защото, ако е сезонно, тогава къщата ще има същите изисквания, но ако жилището е предвидено да се използва целогодишно, тогава трябва да бъде добре изолирано.

Технология на строителството: фундамент

Можете да се справите с едно от следните:

В него се правят вдлъбнатини с диаметър около 20 сантиметра и дълбочина около метър, на разстояние 0,8 м една от друга.

Изграждане на етапи: тръбопровод

Самата подова настилка обикновено се прави от необрязани дъски, най-евтиният материал.

Но трябва да се лекува и със средства. Дъските са закрепени към тях с пирони, трупите са прикрепени към лентата с метални ъгли.

Къща на етапи: монтаж на рамката

Закрепва се с пирони с големи глави. Инсталирането се извършва на последния етап. Ако методът на използване на използвания материал позволява, тогава всички дейности могат да се извършват със собствените ви ръце.

Къща на етап: изолация и довършителни работи

Има много различни материали, използвани за външно довършване. Това е симулатор на дървен материал, ПДЧ и др. Окончателното завършване се предшества от монтаж на обшивка от греди 50/40 с разстояние между тях 0,6 m. За тази цел успешно се използват метални профили.

Ако обшивката е дървена, тогава тя трябва да се третира с противопожарни и антисептични средства.

След това се извършва ръчно довършване в съответствие с технологията на материала, използван за довършителни работи.

За да бъде топло и уютно нещо, построено със собствените си ръце, трябва да бъде

Последният етап от работата е инсталирането на всички необходими комуникации и окончателно довършване, чийто вид зависи от предпочитанията на собственика. Днешният избор на довършителни материали ще задоволи и най-пристрастния вкус. Можете да сбъднете всяка своя фантазия и проект. Щеше да има желание! Успех в строителството.

Технологичният прогрес в строителството се движи с огромни скокове. Ето защо в момента има огромно разнообразие от технологии и инструкции за изграждане на къщи, включително няколко технологии за изграждане на рамкови къщи и инструкции стъпка по стъпка за тях. Ако сте решили да построите къща със собствените си ръце, вероятно вече сте изправени пред избора каква технология да използвате.

Ако сте избрали да построите рамкови къщи, тогава трябва да обърнете внимание на инструкциите за финландската и канадската технология за изграждане на къщи. Но преди да започнете да строите къща със собствените си ръце, като използвате същата канадска или финландска технология, трябва да се запознаете с положителните и отрицателните страни на рамковите къщи, построени със собствените си ръце. Така че нека започнем с това.

Сред предимствата на рамковите къщи, построени със собствените си ръце, заслужава да се отбележи: Скорост на строителство - изграждането на този тип къща принадлежи към сглобяемите сгради. Внимателен и бърз човек ще може да завърши строителството малка къщасъс собствените си ръце само за 3 месеца. Наличие на технология - за да изградите рамкова къща на етапи, не се нуждаете от специални инструменти, оборудване или сложни инструкции.

Материали за строителство - изграждането на рамкови къщи се извършва на етапи, като се използва обикновен индустриален дървен материал или други материали, които се предлагат на пазара. Повсеместност - теглото на готовите рамкови къщи много рядко надвишава 20 тона, което означава, че можете да го построите със собствените си ръце, на почти всяка почва. Тъй като теглото на рамковите къщи е много малко, няма нужда значително да се задълбочава основата в земята. Топлопроводимост - отоплението на къща не изисква значителни разходи и кога подходяща изолация, температурата в къщата може да се задържи до 7 часа.

Въпреки значителния брой предимства, изграждането на рамкови къщи със собствените си ръце има редица недостатъци: Ниско ниво - човек, който за първи път строи рамкова къща със собствените си ръце, ще може да построи само едноетажна къща, с максимум жилищно таванско помещение. Строителство 2-3 етажни сгради, изисква опит и изгодни условия. Рамковите къщи практически не са подходящи за изграждане на жилищни сгради.

Регулаторната рамка не е достатъчно развита - получаването на разрешение за изграждане на индивидуална рамкова къща не е толкова лесно, но можете да вземете разрешение за вече добре тестван проект и да го проектирате като малка самостоятелно построена сграда, подобна на селските къщи. Висока опасност в случай на пожар - (това понятие не трябва да се бърка с опасност от пожар) - ако пожар започне, материалите на къщата, по-специално облицовката, ще отделят огромно количество топлина и токсични газове. Времето за експлоатация на рамковите къщи се изчислява средно само за едно поколение жители. Кога природни бедствия, срутването на къщата ще бъде бързо и катастрофално.

Фондация

По принцип една рамкова къща, построена разумно, със собствените си ръце ще издържи почти всякакъв тип основа, но в повечето случаи се ръководим от цената и лекотата на монтаж, както и от вида на почвата, върху която се изгражда конструкцията ще бъдат извършени. Освен това е желателно на това място да е възможно да се построи по-здрава къща, да се направят разширения или надстройки, което налага така нареченото обвързване на основата към къщата.

Когато избирате тип основа, трябва да се ръководите от следните фактори:

1. Ако планирате да построите къща върху мека почва, най-подходяща е плитка основа. За вашето бъдещо преустройство или пристрояване най-подходяща ще бъде изолирана шведска печка. Този тип основа е разработена специално за изграждането на рамкови къщи, въпреки че може да се справи и с едноетажни тухлени къщи. За малка, лека селска къща е доста подходяща метална фундаментна основа върху винтови пилоти.
2. Ако почвата на вашата строителна площадка обикновено носи натоварването, но е доста надигаща се, тогава си струва да използвате основа с пилотни ленти с плитки стоманобетонни скари.
3. В случай на умерено надигаща се почва, най-добре е да се използва колонна основа с нормална дълбочина, тухлен цокъл и цокълни прегради.
4. В райони с леко надигаща се почва можете да използвате плитка плитка основа или колонна, както в случая на умерено надигаща се почва.

Стени

Инструкциите стъпка по стъпка за монтаж на стените на рамкова къща се състоят от няколко етапа. Първо се монтират ъгловите вертикални стълбове. Като стелажи трябва да използвате същите дъски, които са били използвани в долното плетене. След това греда се монтира върху предварително подготвени дюбели; с помощта на отвеси тя трябва да бъде подравнена по външните ръбове и вертикално.

Всички вертикални стълбове се монтират по същия начин, с препоръчителна стъпка от 60 см. След като завършите долната част, е време за горната. Монтажът на горната и долната облицовка трябва да се извърши по една и съща технология и от същия материал. Когато монтирате греди на вертикален стълб, трябва да използвате 2 пирона от всеки край и внимателно да наблюдавате всички диагонали, така че евентуалните изкривявания на рамката да бъдат коригирани навреме.

След като завършите процеса на горната и долната лента, трябва да проверите всичко отново и да закрепите стелажите с помощта на специални скоби и ъгли.

Покрив

Инструкции стъпка по стъпка за монтаж на покрив, състоящ се от няколко етапа. Първо започва сглобяването на гредите на земята. За по-лесно сглобяване можете да използвате оформени скоби. Монтажът на гредите започва от един от краищата на къщата, а следващите се закрепват с дъски. Когато монтирате гредите, уверете се, че разрезите са точно над ръбовете на горната облицовка.

Следващият етап от монтажа на покрива е полагането на покривен филц или друг синтетичен хидроизолационен материал, върху който е фиксиран покривният материал. Завършването на покривните работи трябва да бъде завършено с монтиране на билото, препоръчително е да поставите ветрозащита и елементи на дренажна система под него.

Външна декорация

Характеристика на външното завършване на рамковите къщи е, че външната декорация също допринася за формирането на пространствената твърдост на цялата къща. В повечето случаи като външна облицовка се използват OSB панели, които се закрепват директно към вертикалните стълбове с помощта на самонарезни винтове. В този случай е нежелателно да се използват нокти, тъй като това може да доведе до срутване на материала. OSB плочите трябва напълно да покриват гредата на долната ви обшивка.

Ако плочата падне върху бъдещия отвор на прозореца, тогава не трябва да бързате и да изрежете дупка веднага; по-добре е да направите това след монтажа, за да избегнете възможни несъответствия. След приключване на закрепването на OSB плочите е необходимо да се закрепи ветроупорната мембрана, след което да се закрепи летвата за облицовъчния материал; летва с дебелина около 5 мм ще се справи перфектно с последната задача. Самата обшивка може да се използва за закрепване на сайдинг, облицовка или други облицовъчни материали.

Интериорна декорация

Вътрешната декорация на рамкови къщи, ако се прави разумно, се опростява от факта, че повърхността, която трябва да се третира, като правило е идеално равна. Тоест, остава само да се запечатат фугите с помощта на мрежа за боядисване. Общо вътре Довършителни работив рамкови къщи, пряко зависи от желанията на собственика и следователно има много възможности. Най-лесният начин е да боядисате стените, в този случай остава само да изберете цвят и да се захванете за работа.

Доста често срещан вариант е тапетът. За щастие техният избор е включен модерен пазарогромни, така че не би трябвало да има проблеми с тях. Друг много често срещан вариант е използването на гипсокартон, който се характеризира с бързина и лекота на монтаж, цена и разнообразие дизайнерски решения. Интериорната декорация с помощта на декоративен камък се счита за по-сложна и луксозна. Външният вид на помещенията, декорирани по този метод, радва дори и най-претенциозните клиенти.

IN модерен свят, има огромен брой технологии за поетапно изграждане на рамкови къщи със собствените си ръце, но най-често срещаните са финландските и канадските технологии.

Финландска технология за изграждане на рамкови къщи

При използване на финландска технология се използва класическа технология за дърво. То използва дървени гредис различни сечения, с помощта на които се оформя рамката на стени, покриви и тавани. След всичко това къща, построена по финландска технология, е просто покрита отвън с шперплат или OSB плочи. Като цяло процесът на изграждане на рамкова къща по финландска технология не се различава от описания по-горе процес.

Канадска технология за изграждане на рамкови къщи

Бързо възпроизводимметод на строителство, който също е известен като канадската технология за изграждане на рамкови къщи или просто конструкция с помощта на SIP панели, всъщност рамковите къщи по канадска технология имат посредствена връзка с изграждането на рамкови къщи. Тя е по-близка до рамково-панелната технология.

Това се дължи на факта, че за изграждането на рамката на вашия бъдещ дом не се използват отделни стълбове и греди, а вече напълно готови панели, които представляват нещо подобно на пай, състоящ се от няколко OSB плоскости, между които има изолация. Същите тези SIP панели не могат да бъдат направени самостоятелно у дома, те се произвеждат само във фабриката.

Топла и евтина къща, която може да бъде построена за един сезон, е мечтата на всеки собственик. Конструкцията на рамкова къща отговаря на тези изисквания. Ниското тегло на всички конструктивни елементи позволява да се направи без използването на подемно и друго специално оборудване, а модерните топлоизолационни материали правят рамковите къщи подходящи за живеене дори в сурови северни зими. Но не е достатъчно да знаете как да построите рамкова къща, трябва да спазвате всички изисквания на технологията функции стъпка по стъпкаизграждане на сграда. Помолихме специалистите на компанията "Градът на къщите" да говорят за всички нюанси на рамковото жилищно строителство.

Завършен изглед на рамкова къща Източник premium-sk.ru

Основни правила за изграждане на рамка

За да сте сигурни, че крайният резултат от строителството няма да разочарова, преди строителството трябва да се запознаете с прости правила:

• Основният критерий при избора на дървен материал е качеството. По-добре е да се даде предпочитание на дървесина, изсушена в камера, отколкото на дърво естествена влажност, които могат да се напукат при изсъхване. Добър вариант би било техническото изсушаване на дървения материал, което минимизира количеството влага в дървото.
• Поверете работата на професионалисти. Изграждането на къща, в която ще живеете, не е най-подходящата платформа за експерименти; ако нещо се направи погрешно, то в най-добрия случай ще доведе до неудобни условия на живот, а в най-лошия - до извънредни ситуации. И това дори не се взема предвид факта, че строителството не е само изграждане на стени, но и много теснопрофилни видове работа: окабеляване на комуникации (канализация, електричество, отопление), покривни работи на височина и много други.

Професионален екип изгражда рамкова къща за кратко време Източник analytspectr.ru

• Всяко малко нещо има значение. Опитът да спестите пари от крепежни материали, изолация или импрегнации за дърво може да бъде скъп. Нискокачествената, но евтина изолация може да отделя вредни вещества, които са опасни за здравето. Ненадеждното закрепване на елементи може да доведе до увреждане на целостта на рамката.

Технологията за изграждане на рамкова къща е поетапна работа, която сама по себе си ще помогне да се спестят бюджетни средства. Ето защо не трябва да пестите от строителни материали.

Избор на сайт на сайта

Две групи фактори, които влияят върху местоположението на бъдещия дом са препоръчителни и задължителни.

Последните включват:

• Противопожарни норми. Те регламентират правилата за разположение на сградите в зависимост от опасността от пожар. Например разстоянието между сградите от незапалими материали е най-малко 6 метра, за дърво и други горими материали - 12 m.
• Санитарни норми . Те регулират разстоянието от къщата до стопански постройки, електропроводи, дървета и други неща.

За да изберете правилното място за вашия дом, трябва да вземете предвид много фактори. Източник goroddomov.ru

• Хоризонтална ориентация. Прозорците с южно или източно изложение ще осигурят максимална естествена светлина.
• Отчитане на преобладаващите ветрове. Не е необходимо да се монтират допълнителни прозорци и врати от подветрената страна.
• Разстояние до пътното платно. Колкото по-голямо е разстоянието до пътя, толкова по-тихо ще бъде в къщата, но ще увеличи пътя за достъп.
• Външен видот прозореца. За предпочитане е да поставите прозорци с изглед към градината, а не към вътрешния двор и стопански постройки на имота.

Да спазваме всички стандарти и да избираме най-много подходящо мястотрябва да се свържете с проектантската организация.

Основата за къща е основата

Здравата основа е ключът към здрав и издръжлив дом. За рамкови сгради обикновено се изгражда основа от един от следните видове:

• плитък колан;
• пилото-винт.

В първия случай те първо ще бъдат извършени разкопкитака че да има къде да се излее основата, след това се прави кофраж и в него се полага армировъчна рамка.

Вторият етап е изливане на бетон. Технологично е правилно това да се направи наведнъж, но понякога се допуска послойно запълване. Тъй като кофражът се втвърдява, той се отстранява - основата трябва да придобие сила в рамките на 30 дни. След това се извършват хидроизолационни работи и започва сглобяването на долната облицовка.

Схема на лентова основа за рамкова къща Източник goroddomov.ru

Пилотната основа от своя страна се счита за една от най-евтините и бързо издигнати.

Купчината е дебела метална тръба, чийто край е снабден със спираловидно острие. Те са усукани в земята с помощта на специално оборудване. Има някои видове забити пилоти, но те се използват рядко.

Източник goroddomov.ru

Описание на видеоклипа

Какви са плюсовете и минусите на основата с пилотни винтове? Възможно ли е да се направи висококачествена основа за малко пари? Повече подробности във видеото:

Пилотите са иновативен метод за монтаж на фундаменти, който наскоро се появи на вътрешния пазар. Затова засега се ползва с недоверието на потребителите. Въпреки това правилната инсталация в съответствие с всички изисквания ще гарантира надеждността на сградата и дългосроченуслуги.

Долна релса и под

За да предпазите тръбопровода от влага отдолу, върху основата се полага покривен материал или хидроизолация. Можете да използвате битумен мастик, но ще бъде по-скъп от ролковия материал. Понякога материалите се комбинират: след като основата е покрита с мастика, а отгоре се полага хидроизолация.

Сглобяването на рамкова къща започва с обвързване. За него се използват дъски със сечение 15x5 cm или дървен материал 15x15 cm. Дъските се полагат по периметъра и се подравняват по външния ръб на основата. На необходимите места се пробиват дупки за шпилките. Вторият слой дъски се полага така, че да покрива долните фуги на дъските. Това придава на конструкцията допълнителна здравина. Монтажът на дървен материал е по-лесен и бърз, но цената му е по-висока от тази на дъските. В допълнение, общата носеща способност на двойна дъска ще бъде по-висока от тази на единична греда.

Ето как изглеждат фиксираните греди Източник goroddomov.ru

На ръба на сбруята е монтирана дъска с размери 20x5 cm. Той също така е подравнен по външния ръб на основата и е закрепен със самонарезни винтове. Дървените трупи са монтирани от дъски от същата секция. Закрепва се с помощта на самонарезни винтове или специални ъгли. Монтажна стъпка – 30–60 см.

важно!Колкото по-дълъг е обхватът на трупа, толкова по-малка стъпка. Това ще осигури равномерно разпределение на натоварването върху пода, ще намали до минимум деформацията на гредите и ще премахне ефекта на „батут“.

Следващият етап е изолацията. Тук е важно да изберете висококачествена изолация.

Фугите с греди трябва да бъдат запечатани с уплътнителни материали Източник 9dach.ru

важно!Не е препоръчително да използвате пенополистирол. Това е запалим материал и следователно представлява повишена опасност за дървените конструкции. Най-често за подова изолация се използват плочи от каменна вата.

За монтиране на подовата настилка се използва шперплат с дебелина 0,5–0,6 cm, който може да се постави веднага без подова настилка. В този случай дебелината на листовете трябва да бъде най-малко 1,5 см. Тази опция е по-бърза, но в някои случаи по-скъпа. Подобно на тухлената зидария, шперплатът се полага в шахматни шарки. Разстоянието от няколко сантиметра между листовете компенсира разширението при повишаване на влажността на въздуха.

На нашия уебсайт можете да се запознаете с най-популярните проекти на рамкови къщи от строителни компании, представени на изложението за къщи „Нискоетажна страна“.

Здравата рамка е ключът към здравата къща

Има две възможни схеми за изграждане на рамкова къща:

• изграждане на стена на пода и нейното последващо монтиране във вертикално положение;
• монтаж на всички елементи веднага на място.

Първият метод обикновено се използва във фабрики за производство на модули от рамково-панелни къщи. В някои случаи сглобяването на пода е по-лесно, отколкото на място, но получената конструкция ще има значително тегло, така че ще са необходими няколко души, за да я повдигнат и монтират.

Монтаж на вече монтирана стена Източник serbet.edg.access.ly

Дори един човек може да сглоби елементите вертикално наведнъж. Този метод е по-бавен, но ще помогне да се избегнат неточности в размерите - частите се сглобяват „на място“.

За изчисляване на стъпката има специални формули, които отчитат натоварването на конструкцията. Но на практика най-често стъпката между стелажите зависи от ширината на изолацията. Разстоянието между тях трябва да бъде няколко сантиметра по-малко от изолацията. Това ще осигури плътно прилепване към стелажите и ще запази топлината.

Има два варианта за сглобяване на рамката: с винтове или с пирони.

В зависимост от вида на външната облицовка се правят постоянни или временни разрези. Ако външната част е обшита с листов материал с достатъчна здравина, това ще добави допълнителна твърдост към конструкцията и няма да е необходимо постоянно косене.

Ако външното покритие е твърдо, тази опция за инсталиране на склонове е възможна. Източник doma-vmoskve.ru

Ако довършителният материал е композитен - сайдинг или облицовка, тогава ще е необходимо инсталирането на постоянни склонове.

Монтирането на ъглови стълбове изисква специално внимание. Технологията е проста, но лесна за инсталиране вертикална гредаможе да замръзне. Ето защо при изграждането на рамкови къщи се използва топъл ъгъл.

Вертикално монтираните стелажи са закрепени със скосявания Източник goroddomov.ru

Ако се използва дървен материал с по-малко напречно сечение или собствениците искат допълнително да изолират ъгловите елементи, тогава са възможни няколко опции:

• За да се увеличи дебелината, две дъски с дълбочина, равна на дълбочината на стълба и ширина 5 см, се приковават към ъгловите стълбове въздушна междинамежду ъгъла и дъската на перваза. Това ще намали загубата на топлина.
• Преди да започнете външната облицовка, се монтира контралетва, която ще държи хидроизолацията. Обикновено се използва лъч с размери 5x5 или 5x4 cm. оптимален размерза вентилационната междина между стената и довършителни материали. Избраният материал се закрепва към контралетвата - хастар, сайдинг, имитация на дървен материал.

Припокриване

Таванните греди са прикрепени към горната рамка чрез метода на рязане или към метални ъгли. Прорезът не трябва да надвишава 50% от дебелината на горната облицовъчна греда. Напречното сечение и стъпката на гредите зависи от предназначението на втория етаж.

• Ако се предполага наличието на таван или пълноценен жилищен етаж, тогава конструкцията на пода е подобна на пода на първия етаж.
• Ако има само таванско помещение отгоре, тогава гредите се вземат с по-малко напречно сечение.

За по-лесна работа на пода е положена подова настилка от дъски с размери 10х2,5 см, което ще улесни преместването и ще направи работата по-безопасна.

Ако къщата предполага едноетажна конструкция, тогава горните греди са монтирани с 30-сантиметрово разширение отвъд стените на рамката. Това се прави, за да се закрепят гредите.

Закрепване на греди Източник goroddomov.ru

Монтаж на рафтовата система

Важен етап в изграждането на рамкова къща, както при всяка друга технология, е изборът на вида и монтажа на покрива. Рамковата конструкция се позиционира като бърза конструкция. Ето защо най-често те избират конвенционален дизайн на фронтон. Ако се спазват всички строителни стандарти, покривът на рамкова къща може да бъде изграден с всякаква конфигурация и сложност, но това ще отнеме повече време.

За добро снегопочистване наклонът на покрива трябва да бъде повече от 28 градуса, но не трябва да надвишава 50 градуса - натоварването от вятър върху такъв покрив се увеличава няколко пъти.

Източник goroddomov.ru

За изграждането на гредите се вземат дъски с дължина 20x5 cm 6 m, които се сглобяват от две дъски и се монтират на ръба на рамката. Същата двойка е инсталирана от противоположната страна. Между два чифта греди от двете страни са опънати шнурове, за да се контролира равнината на покрива. Останалите греди са разположени по тях. Стъпката между тях варира от 60 до 80 см в зависимост от избора на изолация. За укрепване се използват дървени напречни греди с напречно сечение 20x5 см. Те закрепват двойка греди като буквата "А".

Описание на видеоклипа

Как да направите рафтова система за рамкова къща е показано във видеото:

Естеството на летвата зависи от избрания покривен материал. Може да бъде меки плочки, велпапе или метални плочки. Ограничението ще бъде теглото на покривния материал. Например, не се препоръчва използването на глинени или клинкерни плочки - голямото тегло ще създаде допълнително напрежение върху рамката на къщата.

Снимки на рамкови къщи

Рамкова къща с балкон Източник: vash-remontik.ru

Рамкова къща с класическа немска външна декорация Източник lesstroy.net

Оригинална рамкова къща с малък наклон на покрива Източник all-companies.ru

Рамкова къща с веранда и скатен покрив Източник kraust.ru

Фабрично сглобена двуетажна рамкова къща Източник mebel-go.ru

Изграждане на рамкова къща през зимата Източник pinterest.ca

Рамкова къща с 4-скатен комбиниран покрив Източник cdd.su

Заключение

Рамковата къща е технология, която едва набира популярност в домашното жилищно строителство. Краткото време за строителство и спестяването на разходи са значителни предимства пред другите строителни методи. Но технологията за изграждане на рамкова къща ще изисква стриктно спазване на всички технологични процесии етапи на изграждане, което ще ви позволи напълно да оцените достойнствата му.

Допълнително

Изложбата на къщи „Нискоетажна страна“ изразява искрена благодарност на специалистите от компанията „Градът на къщите“ за тяхната помощ при създаването на материала.

Компанията City of Houses разполага със собствен отдел за проектиране, осигуряване на качеството и използване на доказани и печеливши решения в строителството на селски къщи и вили.

Изграждането на рамкова къща със собствените си ръце е много изкусителен бизнес. Има цели селища от рамкови къщи например. Елброн в Германия, вляво на снимката, съществува от повече от 500 години. Днес рамковото жилищно строителство е широко разпространено в страни с доста суров климат и високи изискванияза качеството на живот; вдясно на фиг. – жилищен район в Puulinnanmaa, Финландия. И в същото време, изчисляване на разходите за материали за изграждането на едноетажна жилищна рамкова къща от 100 квадратни метра. m дава сума от по-малко от 500 хиляди рубли, а за селска къща - по-малко от 50 000 рубли. Сто квадратни метра собствен дом на цената на половин стая в московски двустаен апартамент - да, струва си да помислите. Освен това, ако е необходимо специално оборудване, то ще бъде поне за кратко време, а индустриалните технологии могат да бъдат напълно изоставени.

Тази статия има за цел да даде основите на това, което трябва да знаете, за да построите сами рамкова къща. Поне да се реши, ако няма достатъчно пари за тухлена сграда, да се построи рамкова или, да речем, дървена конструкция. И ако някъде се открие празнина, знайте къде и как да копаете по-дълбоко.

Изграждане или поръчка?

Цената за изграждане на рамкова къща до ключ варира значително дори в рамките на един регион на Руската федерация, от $80 до $240 за 1 кв. м. завършено жилище.Това, което играе роля тук, не е толкова транспортните разходи (в средната зона - до 100 рубли / км за доставка до 100 км от склада), а как къщата е привързана към обекта и основата към земята . Първият означава местоположението на къщата в съответствие със санитарните изисквания и удобство/възможност за захранване на комуникации; вторият е изборът и разработването на проект за фундамент за носещата способност, издигането и водното съдържание на почвата под сградата. И двете могат да изискват проучвания на строителната площадка, които са много скъпи. Но във всеки случай 100 кв. м. готова за нанасяне къща ще струва по-малко от 1,5 милиона рубли,което все още е доста привлекателно.

Колко и как можете да спестите тук, ако разчитате само на себе си? Максимум – с участието на специалисти за определени видове работа? И относително, и пряко като пари – много значимо. Ако знаете какви клопки може да срещнете и как да ги заобиколите. Например, проектите на рамкови къщи могат да бъдат изтеглени безплатно от RuNet. Но – проектите са скици, без референции, точни спецификации и детайли. Един „работещ“ проект без обвързвания струва около 10 000 рубли, но без същите обвързвания е невъзможно да се работи върху него. Но просто завързването на основата към земята ще струва не по-малко от 30 000 рубли; завършен, с комуникации - под 100 хил. Освен това „пълен“ означава и получаване на много разрешителни от държавни и общински органи; Няма да казваме до какво ще доведе това, по-добре е да прочетете Салтиков-Шчедрин.

Подобни несъответствия се срещат на всички останали етапи от изграждането на къща, използвайки метода на спестяване стъпка по стъпка. За да не претоварваме текста с негативизъм, нека просто препоръки как да изградите рамкова къща евтино:

1. Жилищна с постоянно обитаван таван или 2 етажа за себе си и децата - поръчка до ключ.
2. Лятна дача или малка жилищна едноетажна къща - изградете я сами, ръководени от безплатни проектии допълнителна информация, поне изложена по-нататък в тази статия, с последваща легализация. Това ще бъде по-лесно и по-евтино от събирането на документи предварително. А къщата вече си стои и никой нищо не може да направи с нея, след като е започнал процесът на узаконяване.
3. Отопляема, удобна дача или къща за семейство за 10-20 години, докато се съберат средства за капитално строителство, трябва да се сглоби от готов комплект за къща. Цените за комплекти SIP панели (вижте по-долу) са в рамките на 6-7 хиляди рубли на 1 кв. М. м. Очакван срок на експлоатация – 40 години. Сглобяването на място от специалисти ще струва около 100% от цената на комплекта и все още трябва сами да направите основата с комуникационно окабеляване.

Забележка към т.3: Комплектът на къщата включва план и идеен проектоснова със спецификации за анкери, тяхното разположение и др. Но какъв тип основа да направите е ваш собствен риск, защото... продавачът няма как да знае предварително къде и на каква почва ще бъде къщата.

Повече за комплектите за къщи

Иновация на пазара на сглобяеми индивидуални жилища, къщите от SIP (структурни изолационни панели) се класифицират като сглобяеми панелни къщи, които ще бъдат разгледани по-подробно по-долу. В допълнение към тях имаме и в продажба рамково-панелни къщиспоред т.нар модерна немска технология. Те се сглобяват само на място от панели върху дървена рамка с прозорци, врати, комуникации и довършителни работи само от екипи от специалисти на фирмата с непрекъснато използване на подемна техника: готовите панели са много тежки, а технологията за тяхното сглобяване е сложна и изисква твърдо професионално обучение. Основата на къщата също е изградена от фирмата изпълнител, т.к. Без сертификат за годност за него производителят просто няма да продаде комплекта. Като цяло „новите немски“ къщи имат само 2 предимства на рамковите къщи: бърза конструкция (срок на строителство - 2-6 месеца) и, в мащаба на обществото като цяло, екологичност, т.к. Необходимостта от производство на мръсен цимент-бетон е значително намалена. Цената до ключ на сглобяемите немски къщи е сравнима с тази на тухлените и сглобяемите стоманобетонни къщи.

За гаранции и застраховки

Друг доста хлъзгав момент са гаранциите. По точка 2 естествено няма. По точка 1 - от изпълнителя, но не се заблуждавайте от 15-50 години гаранция, тази фирма най-вероятно няма да издържи толкова дълго. Компетентен и съвестен строител ще даде гаранция за 3-5, до 10 години, до края на селището. И тогава - никой не може да гарантира нищо наистина; изведнъж, например, наблизо беше построен завод, но той промени местната геология и започнаха свлачища. Съгласно клауза 3, при самостоятелно сглобяване се дават гаранции само за качеството на частите и комплектността след доставка до обекта; за вземане - същото в склада на продавача. Когато са сглобени от маркови специалисти, гаранциите не важат за случаи, свързани с това, което не са направили: основа, комуникации, наблизо стоящи дървета, вероятност от наводнение и др. Що се отнася до застраховката, според точка 1 е напълно възможно, но премиите ще бъдат много по-високи, отколкото за тухлена къща. А според ал. 2 и 3 - по-добре е да не се забърквате с този въпрос.

Кое им е доброто и кое лошото?

Преди да решите дали да построите рамкова къща или нещо друго, трябва да знаете основните им предимства и недостатъци. Има повече от първите, трябва да кажа. Вече знаете за цената; Почивка професионалисти:

Основен Недостатъците на рамковите къщи са както следва:

Точка 5 изисква известно обяснение. Преобладаването на рамковите къщи в САЩ, Канада и Скандинавия се обяснява по-скоро със социално-психологически причини. В Америка, където всичко е пари и парите са всичко, децата, пораснали, напускат родителите си, дори знаейки, че ще трябва да гладуват и да бъдат в бедност. И ако нищо няма да им се случи по наследство, тогава най-вероятно ще смятат проявите на семейна обич за ненужни. И след като са наследили имуществото на родителите си, те ще задлъжнеят, но ще съборят все още доста подходящата къща на своите „предци“ и ще построят своя собствена. Препродажби от непознатитези предразсъдъци не важат.

В Скандинавия също е прието порасналите деца да се отделят от родителите си, но причината е, че земята на север е бедна и непродуктивна. Да останеш на крака и да живееш с едно гнездо означава, че старите хора ще оцелеят от земите, които осигуряват храна. Решението е да се преместите във временен дом на друго място, а след като получите наследство, да се върнете и да се установите за постоянно. Сега това е минало, но начинът на мислене не се променя толкова лесно.

Малко история

Рамковите къщи не се появиха в средата на миналия век или дори когато Елброн е основан. Първите човешки жилища - примитивна колиба, палатка, вигвам - не са нищо повече от рамкови сгради. По време на разкопки на наколни селища от неолит (късна или новокаменна епоха) в Швейцария и Англия бяха открити останки от конструктивно доста перфектни къщи с рамки.

Без да познаваш миналото, не можеш да разбереш настоящето. По отношение на рамковата конструкция това означава, че трябва да строите разумно. Простата на пръв поглед сграда е поела вековен човешки опит. За да стои една къща, трябва да разберете предназначението на всяка част и как работи в структурата. Надяваме се, че материалът в тази статия ще ви бъде полезен.

Видове рамкови къщи

Според технологията на сглобяване рамковите къщи се разделят предимно на панелни къщи и рамкови къщи. Първите се сглобяват от готови дъски (панели); за изграждане на втория, първо се изгражда рамка от дълги части, след което се обшива и изолира. Нека разгледаме и двете по ред. Рамковите къщи са по-подходящи за самостоятелно строителство, така че ще започнем с тях.

рамка

Общата диаграма на конструкцията на рамкова къща е показана на фиг. на дясно. Структурно това е твърда кутия с работна, т.е. носещи експлоатационни натоварвания, корпус. Последното не винаги е вярно; има структури, където рамката държи всичко. Покривът с таванско помещение, ако има такъв, е отделен модул, свързан към кутията. Покривът може да работи заедно с кутията или просто да лежи върху нея. Оттук става ясно, че основното нещо в такава сграда е рамката. Има 3 основни разновидности от тях:

Характеристики на финландския език

Финландската рамка има редица характеристики, в резултат на което е сериозно изместена от „канадската“. Първо, за да работи корпусът му, той трябва да е вътрешен, вижте фиг. наляво. Всяка външна облицовка няма да бъде здрава. Този технически парадокс е интересен, но сериозно ограничава възможностите за вътрешни ремонти и преустройства.

Второ, стъпката на вертикалните стълбове на рамката не трябва да бъде по-малка от приблизително 500 mm, в противен случай стълбовете ще пречат на способността един на друг да поемат товара. Резултатът ще бъде нещо като самолет или кораб с твърде много корпуси, тежки и крехки. Тоест под сайдинг или пластмасова облицовка, които не могат да понесат концентрирани натоварвания, външната страна на къщата ще трябва да бъде обшита с нещо като шперплат или обшита с контрарешетка, което ще увеличи нейното тегло, трудоемкост и цена.

Но стелажите „Фин“, с изключение на ъгловите, могат да бъдат направени от дъски 150x50, а не от дървен материал. И финландската рамка прощава доста сериозни грешки на любители строители, които канадската не толерира. Като цяло, най-добре е да се построи малка и евтина селска рамкова къща във финландски стил. Това, което съветските летни жители знаеха добре, когато самата концепция за „финландска къща“ все още не беше влязла в употреба.

Забележка: фахверковата рамка също има свои собствени особености. Къщите върху него са поръчани от богати предприемачи, които не могат да понесат да живеят „в камък“. Или са построени за себе си от сръчни, спретнати и находчиви дърводелци, които благодарение на качествата си са станали доста заможни хора.

Какво е LSTK?

Около 6% от рамковите къщи в света са построени върху рамка, изработена от леки тънкостенни стоманени конструкции, LSTK, виж фиг. на дясно. Рамката е сглобена от поцинковани C- и U-профили, донякъде подобни на тези, използвани за гипсокартон. Все пак, не дай си Боже, да построите къща върху рамка от гипсокартонени профили! Строителните са напълно различни:

1. Дебелина на стоманата – до 3 мм.
2. Поцинковане – 350 гр/кв.м. m; за гипсокартон – 120 гр./кв.м. м.
3. В рафтовете има канали, поради което топлопроводимостта на термомостовете се намалява с 80-90%, това е т.нар. топлинен профил, вижте следващия. ориз.

Очакваният експлоатационен живот на LSTK рамките е 70-100 години, но самата технология съществува за по-кратък период от време. Въпреки това вече могат да се направят някои изводи от статистиката: ако дървените рамкови къщи систематично променят живота си, тогава LSTK също системно са недостатъчни. Причината е внезапната поява на джобове от корозия на най-неочаквани места, които експертите все още не са разбрали напълно. В допълнение, къщите, построени на LSTK, са по-малко ремонтируеми от дървените, а цената на строителството е 1 кв. м жилища в тях е ок. $600/кв. м. като цяло, Технологията LSTK е опция за всеки на места, където индустриалната дървесина е много скъпа и климатът е сух.И дори там огнеустойчивостта на LSTK е нулева: при пламък тънкият метал моментално се темперира, отслабва и няколко минути след пожара цялата сграда катастрофално се срутва. Въпреки това, ако все още се интересувате от LSTK, подробностите са във видеото.

Видео: рамкова конструкция на къщи по технология LSTK

Забележка: изобщо няма стандарти за LSTK; Според SNiP минималната дебелина на металните части в строителните конструкции е от 4 mm, въз основа на същата огнеустойчивост. Така че гаранцията за гаранциите на изпълнителя е само неговата честна дума и изобщо не е нужно да говорим за легализиране на неразрешено строителство и застраховка. Както и за ипотека за изграждане на LSTK.

Кораби за насипни товари

В този случай корабът за насипни товари не е сухотоварен кораб, а технология за изграждане на рамка на къща. Неговата особеност е, че се използват само 2-3 стандартни размера на дъските, от които профили, подобни на стоманени тройници, I-греди и ъгли, се сглобяват в производството по метода на езика и канала. Рамката е изградена от дървени профили, виж фиг. на дясно.

Насипната технология спестява дървесина и произвежда дървен материал с по-добро качество: от един и същ труп има повече дъски, отколкото греди, и те изсъхват и се накисват по-бързо и по-равномерно. Благодарение на това изчислената Срокът на експлоатация на кораба за насипни товари може да достигне 100 години, обаче, развитието на конструкцията на корабите за насипни товари е възпрепятствано от увеличените разходи за работа: висококвалифициран екип трябва да сглоби рамката.

Панел

За съвременния немски сглобяеми панелни къщиказа по-горе. Тъй като лайтмотивът на статията е „със собствените си ръце“, това е достатъчно. Ако ви харесва, имате пари, избирайте и поръчвайте. На пазара не са забелязани недобросъвестни производители и изпълнители. Тоест с хората, които са в състояние да изхвърлят такива суми за квадратен метър жилище, някак не е обичайно да се мами: обичайният период на фирмена гаранция е 10-15 години, а 25 не са редки.

ГЛЪТКА

SIP (структурно изолирани панели) или SIP (структурно изолиран панел) се предлагат в няколко вида; В строителството се използват силови или носещи конструкции. Такъв SIP е 3-пластова торта, изработена от OSB (ориентирано влакнеста плоча; също OSB, ориентирано влакнеста плоча) от класове OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (за повече подробности, виж по-долу). относно материалите на рамковите къщи), между които е положена пяна, поз. 1 на фиг. Принципът на изработка от OSB е същият като този на метлата - поотделно е крехък, но като цяло е дъбов.

Комплектите за къщи SIP съдържат набор от части за къщата (елемент 2), включително всички малки неща, чак до крепежните елементи. Поетапното изграждане изглежда така:

• На основата е монтирана основна плоча.
• Върху него се поставя било от цяла дървена греда.
• Панелите с жлебове са монтирани на билото и се плъзгат един в друг.
• Цялата греда на горната облицовка е монтирана в горния жлеб на кутията.
• Монтира се таван.
• Покривът е сглобен от същите SIP панели.
• Прозорците и вратите се монтират в отворите с помощта на пълни съединители.

По правило на сайта работи 1 човек, поз. 3 на фиг. За да завършите строителството за 1-1,5 месеца, е необходим неквалифициран помощник. Ако не разполагате с ръчна лебедка или подемници, понякога са необходими още 2-3 помощника за повдигане на панелите. И резултатът след завършване изглежда много добре (позиция 4), издържа до 40 години и с металопластични прозорци с 2-камерен стъклопакет изисква половината от разходите за отопление тухлена къщасъщите размери.

Вертикалните фуги са на език и жлеб (вижте фигурата по-долу) с лепило и пирони. Хоризонтално - използвайки технологията Ecopan, вижте ibid. Препъникамъкът за начинаещите строители - покривът - в SIP къща също е много прост: показателите за якост на монтажа на SIP са такива, че Mauerlat изобщо не е необходим, вижте по-нататък. ориз. на дясно.

Недостатъците на SIP къщите са общи за рамковите, вижте по-горе. Вярно е, че опасността при пожар е още по-голяма: пяната започва да отделя огромни количества токсични газове, дори преди огънят да достигне директно до нея.

Въпреки това, вероятността от пожар в частна жилищна сграда зависи повече от 99% от нейните жители, следователно, ако, както се казва, пълноправен чайник възнамерява да построи рамкова къща за постоянно пребиваване, тогава комплектът за къща SIP трябва се счита за най-близо до оптималното.

Основната трудност тук е проверката на пълнотата на доставката. Спецификацията съдържа няколко десетки или първите стотици позиции, а за всяка от тях - до няколко хиляди точки. подробности. Продавачите на евтини SIP къщи за самостоятелно сглобяване, трябва да се каже, не са срамежливи: в случай на иск е намерен един (1) неоригинален самонарезен винт или слотът на оригиналния е бил облизан с „грешната“ отвертка - това е, гаранцията е изтекла, сега това е ваш проблем.

Забележка: външно и вътрешно довършване на SIP къщи - всякакви по преценка на собственика. Но възможността за преустройство напълно отсъства. Сглобяемите SIP къщи също са неподходящи за отопление с печки.

Какво ни струва да построим къща?

Струва си да започнете да избирате вида на основата, да избирате и подготвяте материали. Това е, което ще направим засега. Що се отнася до изграждането на самата основа, това е различен разговор за всеки от нейните видове. Ще се докоснем само до характеристиките, пряко свързани с конструкцията на рамката върху него. Нито един от тях обаче няма да ви попречи впоследствие да построите различен тип къща на същата основа.

Фондация

Рамкова къща може да издържи всяка основа; трябва да изберем нещо по-евтино и по-просто, в зависимост от естеството на почвата. Освен това е желателно тогава да може да се построи по-здрава къща на същата основа и евентуално с пристройки и надстройки, което да изисква т.нар. обвързване на основата към къщата. Основната основа трябва да е подходяща за закрепване на друга. През следващите 10-15 години това ще позволи на семейство със средни доходи да придобие жилище за себе си и децата си, без да попадне в дългово робство. Като резултат, Основата за рамкова къща е избрана, както следва:

1. Почвата е слаба (нососпособност до 2 кг/кв. см), т.е. тинест, торфен, напоен фин пясък и др. – плитка основа. За бъдеща реконструкция/довършване най-добрият вариант би бил USHP - изолирана шведска печка. Този тип основа е проектирана специално за рамки, но също така поддържа 1-етажна тухлена къща със светлина дървен таван, вкл. Сибирският е много подходящ за жилища, вижте по-долу. За малка и лека селска къща - метална скара; можете - домашно.
2. Почвата обикновено понася натоварването, но е силно или прекомерно повдигаща се: плътни влажни глини, фини тинести пясъци - пилотна лента с плитка стоманобетонна скара. За малка дача и сезонно строителство - пилотна конструкция върху пробити бетонни пилоти.
3. Почвата е средно тежка: постни глини и глинести почви, песъчливи глинести почви, влажни и/или прашни рохкави и чакълести почви - колонни с нормална дълбочина с цокли и тухлен цокъл. За неотопляеми селски къщи и подобни сгради се използва колонна конструкция с малка дълбочина, подобна на опорните колони на подовата обшивка, описани по-долу.
4. Почвата е леко надигаща се или практически ненадигаща се: твърди сухи глини, рохкави и чакълести почви със съдържание на прах по-малко от 30% от обема, скалисти почви - плитки или колонни, както в предишния. точка, а за леки неотопляеми малки сгради колонен с основа, която се завършва след построяване на сградата съгл.

Забележка: Проектът на рамковите къщи е малък, но все пак има. Следователно, в последния случай, основата първо се прави временно от листови материали, стига основата да не е продухана и строителството се завършва през следващото лято.

Котви

Както знаете, сградата е прикрепена към основата с метални анкери: болтове, скоби, патерици с лястовича опашкаи клин (към основата от естествен камък). Анкерите са разположени в средата на лентата или стълба със стъпка 1-1,5 m за лентата. този тип плочи.

От съображения за обща здравина анкерите трябва да са в ъглите, но за рамкова основа това не е възможно, т.к. определено ще има основни по ъглите носещи стълбове. След това ъгловите анкери се монтират по двойки, както е показано на фиг. на дясно. За по-лесно маркиране - на условни разширения на вътрешните страни на плочата, но това не е критично; основното е, че котвите не трябва да са по-близо един до друг от 150-200 mm, в противен случай те ще се отслабят взаимно. След това на такава основа може да се построи тухлена къща, както се казва, без нищо.

Стълбове

Необходими са опорни стълбове за закъснението на пода на рамката, т.к Когато гредата се простира на повече от 2 m, товароносимостта на пода рязко пада. Препоръчителната стъпка за поставяне на стълбове вътре в фундаментната лента по дължината на сградата е от 1500 mm, а по ширина - от 1800 mm, вижте предишната страница. ориз. Стъпката се избира в цели части от дължината на съответната страна на сградата и, което е важно, стъпката по дължина не трябва да бъде по-голяма от стъпката по ширина. Така, например, за къща 6x8 m ще ви трябват 2 реда стълбове, 3 стълба в един ред.

Второто условие е, че въпреки че мерникът на гредите не трябва да пада върху колоните, центърът на всеки стълб трябва да съвпада с мерника на съответните греди. И трето, ако основата е изцяло колонна, периметърните стълбове трябва да бъдат разположени в средата на участъците между вертикалните стълбове на рамката. Също така е възможно стълбът да се побере под стълба, но тогава ще трябва да заровите 2 котви във всеки стълб.

Стълбовете са изградени от тухли (не силикатни или кирпичени!). бетонна основа, вижте фиг. За това най-често вземат готови монолити от 400x400x600 до 400x400x200. Дълбочината на основата в земята е 150-550 mm, в зависимост от нейния характер. Това не важи за периметърните стълбове; Под основата се прави възглавница от пясък и чакъл от 150 мм. Издатината на основата над земята е около 50 мм.

Самите стълбове са изложени в 1,5 тухли. Трудно лигиране на шевове, т.к стълбът носи само вертикално натоварване на натиск, не е необходимо, те се поставят "в стил ограда". Отново, това се отнася само за вътрешни стълбове; периметровите стълбове се полагат както трябва да бъде за фундаментните стълбове. Височината на зидарията е 5 реда единични или 3 реда тухли и половина, което, като се вземе предвид дебелината на зиданата фуга и издатината на основата, дава височина на основата от 350-400 mm .

Повърхност

Рамката се поставя върху основата суха. Ако някъде между дървото и основата има процеп, това ще предизвика т.нар. капилярно накисване: водата ще остане в празнината през цялото време и дървото ще изгние, независимо с какво го импрегнирате или третирате. Следователно максимално допустимите общи и локални неравности на основата са 3 mm. Безполезно е да коригирате дупки и неравности с цимент върху основа, която е придобила сила: облицовката скоро ще се отлепи, което ще даде същата капилярка.

За да издържи на всички тези условия, лентата трябва да се излее много внимателно, като се използват въжета за завързване и постоянно се наблюдава с нивото на маркуча. Когато бетонът е стегнал, но все още е мокър, горната повърхност на лентата се изравнява чрез гладене - поръсва се със сух цимент от сито и се търка с маламашка.

Вътрешните опорни стълбове се монтират, когато лентата придобие сила. Повърхностите им са подравнени с лентата по протежение на койките, като се променя дебелината на зидарския шев; според SNiP е 10-12 mm, т.е. можете да спечелите цял сантиметър върху една тухлена зидария или 6 мм върху тухла и половина.

Забележка: Оттук става ясно, че основите за рамки не са нещо за шега. Съберете лентата му от готови монолити? Под лека сграда на надигната земя ще отидат, някои в гората, други за дърва. Заключение: по-добре е да поръчате основата от доказан професионалист.

Хидроизолация

Непосредствено преди началото на монтажа на рамката, лентата и стълбовете са покрити с 1-2 слоя покривен материал, редовен, без покритие. Той ще изглади много малки неравности и ще предотврати появата на капиляри. Покриването предварително, поне 2-3 светлинни дни по-рано, може да се направи само с ултравиолетово (UV) стабилизиран покривен материал, но е скъпо. По-добре е да държите рулото обикновен в бараката, докато му дойде времето.

Материали

Кадър

Основният материал на рамката - дърво - трябва да бъде импрегниран с биоцид (антисептик) и забавител на огъня, който предотвратява пожара. Тогава дървото няма да избухне в пламъци, а бавно ще тлее, запазвайки силата си за дълго време. Извън огъня ще угасне сам.

Препоръчително е да се импрегнират готови части, изрязани по размер и с избрани канали. Първо, тогава краищата ще бъдат по-добре наситени, по които е най-лесно спорите на мухъл да попаднат в дървото. Второ, неимпрегниран дървесни отпадъциПодходящ за дърва за огрев и занаяти, но напоен - никога!

От стандартните размери на скелето ще ви трябват най-много обработени дъски 150x50, дървен материал от 100x100 до 250x250 (най-често 150x150) и дъски за пода, перо и жлеб (100-150)x(30-40). Ако средствата позволяват, по-добре е да вземете готов залепен и импрегниран дървен материал. Домашен комплект дъски, използващ студено втвърдяващо се лепило и пирони, е абсолютно неподходящ; тогава къщата едва ли ще издържи повече от 10 години.

За двуетажна къща изборът на вид дървесина е ясен: плътни, издръжливи широколистни дървета - дъб, бук, габър. Брезата не е подходяща, гние много лесно. Погледнете в гората, на кои мъртви дървета се появяват първите гъби? Невъзможно е да се спести на втория етаж, като се използва по-дебела дървесина: рамката на рамката възприема натоварванията като едно цяло и една слаба точка може да действа като първото паднало домино в змия.

Забележка: Предлагат се за продажба вносни комплекти дограма от скандинавски и американски бор – бучиниш. Техните домашни аналози са даурски и тувански лиственици и сибирски кедър. Първият ще струва повече и промишлени препарати Сибирски кедъризобщо не се извършват.

Едноетажна къща може да бъде построена от обикновена иглолистни видове. За постоянно обитаема сграда се нуждаете от подбрана дървесина, без чепове, нишки или напречни слоеве. За неотопляема селска къща ще се използва обикновена дървена рамка. Подходящ е и за жилищна сграда с размери до 5x8 m с тавани до 2,5 m, при условие че всички стелажи се поддържат от вятърни подпори отдолу и отгоре, вижте по-долу, а очакваният експлоатационен живот е до 30 години. Къща с жилищно таванско помещение е еквивалентна на двуетажна къща. От сезонни до 1-етажни.

Обшивка

Следващият материал е облицовката. Водоустойчив шперплат път с дебелина 24 мм. Плочите от циментови дървесни частици (CPB) държат мазилката добре, но са тежки и доста крехки. Като цяло най-добрият материал за облицовка е OSB. По същество това е многослоен шперплат, но не от фурнир, а от чипове, вижте фиг. Неговите слоеве са ориентирани във взаимно перпендикулярни посоки, поради което се постига феноменална здравина. Например, автомобил се движи върху носещ SIP от OSB и EPS, положен върху опори, но плочата не се огъва.

За облицовка на къщата са необходими плочи от клас OSB-3 или OSB-4. Голям брой означава по-голяма товароносимост и цена на плочата. Плочите OSB-1 и OSB-2 не са носещи и водоустойчиви и са подходящи само за интериорна декорациякапитални сгради. Следващата точка е класът за отделяне (емисия) на фенолни съединения; OSB се залепва с фенолформалдехидни смоли. Таблата с емисионен клас E1 или E0 са подходящи за жилищни сгради. Тук, напротив, колкото по-малко е числото, толкова по-ниски са емисиите и по-висока е цената.

Евтини китайски OSB с емисия E2 могат да се използват за облицовка през лятото селски къщи. След това изграждат рамката през лятото, а през есента, докато е още топло, я обшиват отвътре. През зимата и началото на пролетта фенолът ще се износи, след което следващото лято къщата ще бъде изолирана и завършена. Но не можете да живеете в него за първо лято!

Изолация

Най-добрата изолация на дома по отношение на технологията за отопление е пенополистиролът, който също е евтин. Но има сериозен недостатък: когато гори, отделя огромни количества смъртоносно отровни газове. В допълнение, обикновената гранулирана пяна, ако стената се затопли до 50 градуса или по-висока през лятото под слънцето, скоро започва да се разпада и цялата изолация се свежда до нищо.

За предпочитане е да направите изолация на рамкова къща от плочи от минерална вата.Точно плочи, а не рогозки. Разликата в дизайна е ясно видима: ако печката е поставена на дупето си, тя стои. И постелката се огъва и хлътва. Матите, като по-евтини, се използват за изолация на подове и междуетажни тавани.

При минералната вата има и нюанс: тя може да бъде късовлакнеста или дълговлакнеста. Прахът с къси влакна произвежда микроигли, които могат да бъдат всичко друго, но не и полезни за вашето здраве. Дългите влакна са безопасни; В допълнение, той е слабо наситен с кондензат и лесно го губи.

Що се отнася до т.нар еко-подложки и плочи от лен, коноп, сезал, тогава продавачите таксуват екологични цени без колебание. Но всъщност „еко“ е само сизал, те не генерират прах и не гният. Adobe, между другото, също изобщо не е „еко“ - генерира прах и в трохите от слама не може да се намери инфекция. От домашните „еко“ гъдулките са добре изпитани на практика, но са запалими.

Има ли още интересен вариантдомашна изолация: суха морска трева зостер (известна още като дамаск, ударение върху последната сричка или змиорска трева). Освен че дамаската е отличен изолатор, тя не гние с векове, предпазва дървото от гниене и дезинфекцира въздуха в помещението. Рибарските колиби с изолация от дамаска стоят 150-200 години под гнилите солени ветрове. За съжаление, въпреки че запасите от дамаск, поне при емисиите на зимни бури по бреговете на нашите морета, са огромни, изолационните плочи, направени от него, не се виждат в продажба.

Покрив

Покривните материали за рамки обикновено се използват както обикновено, с едно изключение. Поради факта, че топлинната устойчивост на стените му от покривния пай е висока, гъвкави плочки– ондулин – на покрива в извън сезона изпитва термични удари, скоро губи своята пластичност и се напуква. И така – покрийте го с каквото (пардон, каквото) искате.

Ние строим къща

Сега вече можем да кажем: това е, изграждаме рамкова къща! Който? Оставяме фахверковия сам; не всеки професионалист може да го направи. Това оставя канадец и финландец; сглобяемите SIP бяха сортирани по-рано. Също така ще приемем, че сме решили предназначението, размера и броя на етажите на къщата.

Канадска платформа

За тези, които искат да строят по канадски начин, ви предлагаме просто да гледате филма, който направи дърводелеца Лари Хоун известен в цял свят. Неговите 4 части, с обща продължителност около 4 часа, съдържат подробни инструкции стъпка по стъпка за изграждане на голяма жилищна сграда по технологията „Канадска платформа“:

Основа, платформа и под

Долна облицовка, стени, горна облицовка

Покрив и покриви

Последната част не е толкова лесна за намиране в отворени източници, но е много полезна за тези, които наистина искат да изграждат. Ще се занимаваме с финландска къща, за която няма толкова подробни инструкции от опитен дърводелец.

финландски

Като цяло, както се казва, инсталация Финландски домизвършват в определена последователност. Не трябва да се нарушава, в противен случай къщата ще се окаже крехка и нестабилна.

Първо върху основата се сглобява кутия с рамки. Този етап е разделен на 4 подетапа, вижте фиг. на дясно:

1. Долната облицовка е монтирана върху основата;
2. Монтират се ъглови стълбове (греди), а между тях се монтират междинни стълбове. Всички те са точно подравнени вертикално и поддържани от временни стрели, заковани отвън, на фиг. условно не е показано;
3. Горната облицовка се полага върху вертикалните скоби и се закрепва към тях и се монтират гредите на тавана;
4. Монтират се постоянни противоветрови скоби, премахват се временни стрели и се оформят отвори за прозорци и врати.

Забележка: не забравяйте, че общата площ на вратата и прозоречни отворине трябва да надвишава 18% от площта на съответната стена. Разстоянието от ъгъла е най-малко 1 педя между стълбовете. Ширината на отворите е 1 или 2 педя.

След сглобяването на кутията се изработва летва от подовите греди. Следващата стъпка е да направите напречна греда ( носеща конструкция) покриви, все още няма покрив. Следва вътрешната силова облицовка от OSB. След това - изолация на стените, грубата им външна обшивка. Сега поставяме пода с изолация и зашиваме тавана. Полагаме, с изолация, пода на тавана или тавана. Ние правим покривен пай и покриви. Докато всичко това се прави, къщата вече е слегнала (рамките слягат много бързо); Това означава, че можете да инсталирате прозорци и врати. Остава само довършителни работи, интериор и екстериор и - новодомец!

Долен колан

Долната облицовка е от дървен материал. Няма да говорим за факта, че неговата правоъгълност трябва да бъде проверена чрез диагонали и измервания на всички страни; читателят, вероятно, вече е запознат с основите на строителството. Основното нещо тук е свързването на ъглите, защото... натоварванията от вятър върху рамката ще се стремят да издърпат рамката настрани. Най-простият начин- половин дърво, отляво на фиг. - в този случай не е напълно надеждно: ще трябва да забиете толкова много пирони, че ъгълът ще отслабне.

Много по-добре е да го монтирате в половин дърво с дюбел в центъра. Върху изпъкналата част на главината се поставя кол (гнездото в края му се избира с скоба) и целият ъгъл започва да работи като едно цяло. Още по-здрави и по-надеждни, ако имате известен дърводелски опит и шаблон, щипкова връзка, вдясно на фиг. Под стълба, така че да бъде като цяло „уау!“, По-добре е да не бъдете мързеливи и допълнително да подсилите лапата с дюбел.

Стълбове и стелажи

Правенето на разрези в долната греда по старомодния начин, както е показано вляво на фигурата, е ненужно в наше време: работата е трудоемка и силата на най-натоварената единица е намалена. И такива крепежни елементи не издържат хоризонтални натоварвания „отвътре навън“, точно както всички крепежни елементи върху наклонени гвоздеи.

Най-добре е да закрепите с ъгли, но не прости, а подсилени, с щамповано ребро за твърдост, отдясно на фиг. Дебелина на метала - от 4 мм, необходимо е поцинковане или хромиране. Самонарезни винтове - фосфатирани (черни) за дърво с диаметър 6-8 мм и дължина 3/4 от дебелината на насрещната част, по 3 броя на ъглово краче.

Забележка: временни скоби от дъски за сврака се поставят на пирони 100-150 мм.

Стъпката на монтаж на стелажи от дъски 150x50 не трябва да надвишава 800 mm. Цял брой участъци трябва да бъдат положени по дължината на стената; важно е рамката да бъде натоварена равномерно. Обичайно е стъпката на монтаж на стелажи да бъде 500-600 mm, което дава неговата множественост в цели фракции на стена с всякаква дължина. В стени, по-дълги от 5,5 m, е допустимо да се монтира 1 прозорец с ширина 3 полета; след това между перваза на прозореца и преградата и съответните долни и горни греди на рамката се поставят постоянни подпори, както в ъглите, виж по-долу.

Относно импостите

Понякога можете да намерите препоръки за формиране на гнезда за стълбове и стелажи с помощта на импости; на руски - вложки. Вземете 2 парчета дъска, забийте ги към гредата с празнина и поставете стойка или стълб в жлеба между тях. Така че, казват те, е по-евтино и по-лесно. Всъщност това изобщо не е така:

• Имаме нужда от допълнителни табла, които струват пари.
• Необходима е най-висока точност на маркирането, тъй като, за разлика от изрязаните гнезда, грешката при монтажа се натрупва с напредването на монтажа. Ако режете импостите на място всеки път, всичко ще се обърка.
• Жлебът между импостите не поддържа натоварването „отвътре навън“. Не можете да го хванете с пирони под ъгъл; самата дъска за вмъкване не го позволява. Ъглите остават, но какво общо имат импостите тогава?

Горен колан

Най-добре е да свържете ъглите на прътите на горния колан в лапа. Вече няма нужда да се заблуждавате с дюбели, защото... може да се монтира отгоре до края. Рамката е прикрепена към стълбовете в ъглите отгоре с 8x250 самонарезни винтове (за дървен материал 150x150) и подсилена отдолу с ъгли. Стелажите са закрепени само с ъгли отдолу, по 2 за всеки.

Таванни греди

IN тавански греди(греда 150x150) изберете малко дърво за полагане, за да не пълзите, вижте фиг. на дясно. Те са прикрепени с ъгли отстрани, т.к За всяка двойка стелажи трябва да има греда. Недопустимо е поставянето на греди между стълбовете!

Постоянни брекети

Постоянните ветрови опори в ъглите се поставят наравно със стълбовете/гредите отвътре. Те са оборудвани с дъска 150x50, разпръсната по дължина, за общо 75x50. Те са закрепени с пирони 100 мм под ъгъл, това е достатъчно. По същия начин, ако е необходимо (вижте по-горе), стелажите на рамката се подсилват, вижте фиг. По-долу. Височината на подпорите и в двата случая е 1/5-1/8 от височината на стелажите/колоните.

Вятърни връзки - подпори на рамката на къщата

Гредоред и под

Стъпката за монтиране на трупите по дължината на къщата е 300 мм, а по ширина - 1,8-2 м. Тогава, например, за къща 6x4 м ще ви трябват 19 напречни 4-метрови трупи и 1 надлъжна 6-метрова. дневник. Жлебовете в тях за вмъкване на половин дърво се избират предварително, а трупите, подобно на подовите дъски (виж по-долу), се обработват предварително с битумен мастик.

Основният проблем при монтажа на обшивката са краищата на гредите. Недопустимо е да висят на нещо; Не е препоръчително да режете лентата в гредата поради здравина и на двете. По принцип е невъзможно да се прикрепят ъгли към гредите; такова закрепване не е в състояние да издържи голямо постоянно натоварване на срязване за дълго време.

В доста голяма жилищна сграда, като правило, горната част на основата е здрава и ширината на лентата е повече от 300 mm. След това поставят трупите под краищата допълнителна дъска, вижте фиг. Дървените трупи са прикрепени към него с ъгли, а самата дъска е прикрепена към гредата, между трупите. В този случай празнините между краищата на дървените трупи и дървения материал действат като разширителни фуги, без да се нарушава общата здравина.

Има и друг начин за сдвояване на трупите с рамката: долният й пояс е направен от дъски, монтирана е обшивката на пода, а горният пояс от дървен материал е положен върху трупите. Това ви позволява да увеличите надлъжната стъпка на изоставането до 600 mm, т.к Неутрализира се луфтът на краищата им нагоре по време на отклонението (те са притиснати между дъската и дървения материал), но най-натоварените части на рамката - външните долни ъгли - се оказват отслабени. Плюс, или по-скоро минус, вътре в периметъра на пода след външно покритие се образуват джобове, които могат да се превърнат в уловители на конденз.

В малък Вилана колонна основа и с висяща опорна рамка не може да се направи нищо, трябва да се изрежат трупите в гредата на една четвърт от пътя, отляво на фиг. Но тук натоварването е по-малко. Въпреки това, ако планирате да поставите тухлена кухненска печка в къщата, тогава в бъдещите й ъгли ще трябва да направите допълнителни опорни колони с опростен дизайн от бетонирана азбестоциментова тръба. Тези стълбове, разбира се, също трябва да бъдат разположени под дънера. Те се нарязват на размери във височина с помощта на мелница с помощта на каменен кръг. Ако самата плоча е в ъгъла (като се има предвид изискваното от ПБ 60 см разстояние от стените), тогава ще е достатъчна само 1 допълнителна колона под окачения ъгъл на плочата. За холандска фурна до 3,5x3,5 тухли в план е достатъчна и 1 колона, под геометричния център на нейното очертание.

След това, под подовата настилка, т.нар. черепни греди, видими на същата фиг. Грубият под е направен от 30 или 40 mm перо и бразда дъски. За да се предотврати образуването на локални джобове от конденз, на първата дъска по реда на монтажа се изрязва жлеб, а на последната се изрязва гребен на езика. Всяка дъска е закована към гредите (не към колекторите!) с чифт 80 mm пирони от всяка страна по диагонал.

Как се изпълнява хидро- и пароизолацията на пода може да се види вдясно на фиг. Но като цяло за една рамкова къща изолацията на пода е много важен въпрос; точката на оросяване винаги трябва да е под земята. Можете да гледате видеоклипа по-долу за повече подробности относно това. Довършителната (горна) настилка и нейното декоративно покритие в рамкова къща са същите като във всяка друга дървена.

Видео: изолиран под за рамкова къща

Забележка: хидроизолацията, изолацията и пароизолацията на пода трябва да се направят преди, а довършителните подови настилки и покритие трябва да се направят след това вътрешна облицовкастени, вижте по-долу. За да не се тъпчат рогозките и филма, върху гредите по стените временно се полагат дъски, някакви щитове, парчета шперплат и др.

Таван

С тавана и пода на горния етаж ситуацията е по-лесна: можете да работите както отдолу, така и отгоре, гредите имат къде да почиват и натоварванията вече са с порядък по-малки. Следователно в тавана на рамката няма коварни тънкости; как е структуриран може да се види на фиг. на дясно. Само едно предупреждение: за да се предотврати намокрянето на тавана, таванът в къща със студено таванско помещение трябва да бъде направен съгласно пълната схема с изолация, както е показано на фиг.

Покрив

Образуване на конденз в дървена къщасъщо е неприемливо под покрива, така че рамката на покривния пай също се нуждае от доста сложна, вижте фиг. наляво. Изолирана е с рогозки от минерална вата. Покривът се оказва сравнително тежък, така че е по-добре да подсилите рамката му с допълнителни напречни връзки, вижте фиг. на дясно.

Стъпката на гредите се приема равна на удвоената стъпка на стълбовете на рамката. Тоест, тук се появява още един дизайнерски „побойник“: стените, по които е ориентиран билото на покрива, трябва да имат четен брой разстояния между стелажите.

Забележка: допълнителна жилищна площ в къщата без значителни допълнителни инвестиции ще се осигури от т.нар. Сибирско таванско помещение. Може да се уреди и във вече съществуваща къща, но как е отделна тема.

Какъв вид покрив да направя?

Без да сте строител-дизайнер с подходящо образование и трудов стаж, покривът на финландска къща може да бъде направен скатен, фронтон или бедро; последното - на места със силен вятър. За всяка от покривни материалиследователно има определен диапазон от допустими ъгли на наклона за него скатен покрив(α = 5-30 градуса) са покрити с вълнообразен шисти, UV-стабилизиран покривен филц или модерни гъвкави покрития, вълнообразни листове или метални керемиди. Останалите 2 покрива могат да бъдат покрити с всичко, ако α = 30-45 градуса. Но като цяло конструкцията на покрива е същата отделна тема като основата. За повече подробности вижте част 3 от филма на Л. Хон; покривът в канадски стил е подходящ и за финландска къща.

Обшивка и изолация

Вътрешната облицовка на къщата е от OSB-3 или 4 с дебелина 24-30 мм. Първо, рамката е покрита с хидроизолация отвътре (точно хидро-, а не пара-); плочите се монтират на самонарезни винтове 4,2x(80-100) на стъпки от 100-200 mm, на разстояние 50-60 mm от ръба на плочата. За всеки ъгъл на плочата трябва да има самонарезен винт.

За максимална постижима здравина на кутията е по-добре да монтирате плочите с хоризонтални корди, тогава ще получите пресичащи се силови връзки: стелажи/стълбове - вертикални, плочи - пояси - хоризонтални, което е необходимо. Висящи, т.е. разхлабените хоризонтални шевове между плочите нямат забележим ефект върху общата здравина на кутията, подобно на пространствата между дъските на покривната обшивка. Въпреки това, ако в оценката на строителството се включат малко по-скъпи плочи с перо и канал, няма да стане по-лошо.

Първо, вертикалните шевове на плочите не трябва да съвпадат в съседни колани. За да направите това, най-добре е облицовката да се извърши по взаимно противоположен начин (метод на совалка), като се прилагат първите твърди плочи от колани последователно от единия или другия ъгъл. На второ място, вертикалните връзки на плочите трябва да бъдат направени или на перо, или на половин дърво с ширина 2-3 пъти дебелината на плочата, т.е. 50-75 мм. В този случай те са подсилени със самонарезни винтове на стъпки от 100-200 mm. Първо се облицоват дългите стени, а обшивката на късите трябва да приляга плътно между ръбовете им, почти в пространството.

Остават най-важните и най-натоварени места – ъглите. В нашия случай ъглите на обшивката съответстват на ъглите на стълбовете. Излизаме от ситуацията така:

• Отвън, „от улицата“, закрепваме кутията на обшивката в ъглите с самонарезни винтове (3,5-4,2)x70; завинтват се с отвертка (не на ръка!) през плочата на дългата стена в края на късата, стъпката е 100-150 мм. За самонарезните винтове трябва предварително да пробиете слепи водещи отвори с диаметър съответно 2,5-3,3 mm и дълбочина 40-50 mm, така че самонарезният винт да не се движи произволно и край, който е с дебелина само 24 mm, не се разслоява.
• Към вътрешните, т.е. Обърнати по протежение на стената, запълваме ръбовете на стълбовете със зигзагообразни пирони с наслагвания от 70 mm от дъски 150x50. Няма нужда наслагванията да припокриват ъглите, закрепващи стълбовете; достатъчно е наслагванията да са близо до ръбовете на краката на ъглите.
• От вътрешната страна закрепваме ъглите на кутията на корпуса към облицовките, със същите винтове, със същата стъпка, също в същите глухи отвори, пробити предварително. Обшивката на късите стени се „самонарязва“ направо, а на дългите – наклонено под ъгъл 20-45 градуса. Ние пробиваме водачи за самонарезни винтове на дълги стени директно в ъгъла на съединението на плочите, т.к. половината дебелина на облицовката се изяжда от дебелината на облицовъчните плочи.

Изолацията се извършва съгласно диаграмите на фиг.: отляво - за рамката LSTK, в центъра - под издръжливата външна обвивка, отдясно - под пластмасовата облицовка.

Повече информация за изолацията на финландска къща можете да научите от видеоклипа по-долу. Що се отнася до декоративното довършване, в това отношение рамковата къща не се различава от всяка дървена.

Видео: изолация на финландска рамкова къща

Забележка: Описаният метод за изграждане на рамка, която работи на фински, не е единственият възможен. Ето например видео за сравнение:

Видео: сглобяване на рамкова къща по скандинавска технология

ще научим ли

На грешките. В такъв важен въпрос като изграждането на къща трябва да знаете къде можете да направите грешка и има много възможности за това. Доста грешки се откриват след известно време по време на проверка на дома, но повечето от тях могат да бъдат коригирани. Така че нека просто дадем селекция от видеоклипове:

Грешки #1

Грешки #2

Ревизия #1

Ревизия # 2

Ревизия #3

Вече има 5 доста обемисти части, както виждате. И всеки от тях е пълен с информация.

Дирижабъл къща

Има и друга технология за изграждане на малки рамкови къщи с размери приблизително 4x6 m. Не е канадска, не е финландска или немска конструкция, стара или нова. Понякога се нарича аеростат, защото. Рамките на Zeppelin бяха сглобени по подобен начин при Kaiser. Въпреки че дирижабълът не е съвсем балон. Той се мотае във въздуха, където вятърът го отведе, и затова дирижабълът е дирижабъл, защото е управляем.

Но за да стигнем до въпроса, кратко видео дава концепцията за аеростатична технология за сглобяване на рамки на къщи:

1. Частите на фермата се сглобяват чрез нарязване на половин дърво с помощта на самонарезни винтове, последвано от полагане на шперплатови втулки от двете страни с пирони.
2. Обувките на крака на фермата се заменят с фитинги, изработени от секции от квадратна гофрирана тръба.
3. Аксиалните лагери са заварени от ъгъл 100 мм.

И какво ще бъде?

Тоест каква рамка наистина можете да съберете сами, знаейки цялата тази мъдрост? Дори двуетажен с премахнат 2-ри етаж, както на фиг. наляво. Неговите размери в план могат да бъдат увеличени до 6x9 m без влошаване на якостните показатели чрез добавяне на 1 секция към всяка стена. И общо 120 квадрата не е лошо. Работата е там, че средните стълбове на дългите стени са направени не от дъски, а от дървен материал 150x150, точно като ъгловите. По същество това са 2 къщи, свързани в една. Работата, разбира се, не е за начинаещ, но е възможно да го направите сами.

Пример за обратния вид е мини селска къща-подслон; по-скоро като микрокъща. Веднъж авторът си е построил такъв, описанието му дълго време се върти сред хората, докато попадне в „Моделист-конструктор“. Чертежи - на фиг. на дясно. Бетонни стълбове от перголи за грозде, положени хоризонтално с широката страна нагоре (сечението на стълбовете е трапецовидно) в траншеи с пясъчна възглавница. Почвата е средно глинеста с хумусен слой от ок. 15 см.

Хижата стоеше около 10 години, докато ръцете и портфейла ми се насочиха да построят нещо по-сериозно. Беше отопляван извън сезона с печка с помощта на пожарогасител OU-5. След това беше доброволно закупен като портиер от друга дачна асоциация, която току-що беше организирана в квартала. Те го изтръгнаха от земята с кран заедно с „фундамента“ и го заровиха на ново място директно върху насипния чакъл. Там той остава в безопасност в същото качество и до днес. Сложиха само сателитна чиния и климатик, все пак 21 век. И изолацията е оригинална, дамаска.