Как да изберем здрав, жизнеспособен разсад. Как да изберем качествен разсад от бъз. Колко струват ябълковите разсади

Изборът на правилния разсад и правилното му засаждане е ключът към добрата степен на оцеляване на дървото и стабилен високи добивипо-нататък.

Време за кацане
В различните региони на страната ни има предпочитани часове и дати за слизане. В средната лента, Сибир и по-северните райони е по-добре да засаждате овощни дървета през пролетта. В южните райони - през есента.


Детска ясла
Ако е възможно, закупете разсад от разсадници. Ето няколко предимства на закупуването в разсадници. 1. Сортът ще бъде точно такъв, какъвто сте искали, което не може да бъде гарантирано при закупуване на посадъчен материал на пазара.
2. Изключена е възможността за закупуване на дърво, отгледано в друга зона под прикритието на местен разсад. Например в района на Москва засаждането на сортове овощни дървета, които растат красиво и плододават изобилно в Сочи, е загуба на време. Фиданките от южните райони изглеждат по-силни и по-високи и безскрупулните продавачи се възползват от това, като ги представят за местни сортове и изобщо не щадят дърветата, които едва ли ще оцелеят през първата зима.
3. Затворена коренова система. Разсадът, отглеждан в контейнери или найлонови торбички, дори не се трансплантира, а се „преобръща“, корените им практически не се нараняват. Естествено, степента на оцеляване е по-бърза и лесна, растенията бързо започват да растат.
4. Бързи добиви. В торба с пръст можете да закупите дори 5-6 годишни разсад.
5. Възможност за закупуване на разсад, както с отворена, така и със затворена коренова система - по ваш избор.
6. Без ограничения във времето на засаждане – при необходимост може да се засажда и през вегетационния период.
7. Специалистите в разсадника сами ще отрежат разсада "за засаждане".

пазар
На пазара е по-добре да вземете разсад от познати или продавачи, които отдавна продават посадъчен материал. Вероятността за измама от тяхна страна е минимална - кой би рискувал доброто си име? Обърнете внимание какви мерки се вземат, за да не изсъхне кореновата система. В идеалния случай корените трябва да се потопят в глинена каша, да се поставят в найлонов плик и да се завържат. Или изцяло във водата.

възраст на разсад
Оптималната възраст на разсад от овощни дървета е 1-2 години, 3-4-годишните с отворена коренова система се вкореняват по-трудно.

Добра коренова система
На първо място, обърнете внимание на кореновата система на дървото. Броят и дължината на корените зависи от много фактори - възраст, сорт, вид, начин на подложка. Но общото правило за всички е едно - човек трябва да е здрав, да има не само скелет, но и множество обрасли корени. Те не трябва да имат: възли, удебеления, израстъци, възли, възли и подобни образувания. Минималните скелетни корени за двегодишно дете са 3, ако са повече, тогава по-добре. Корените не трябва да имат груби механични повреди, които се появяват при небрежно копаене. На среза корените трябва да са леки и влажни.

Корона
Увреждането на кората на ствола е ясен знак за бракуване. Тази категория включва също стеснения, ожулвания на кората от жартиери до колчета, драскотини, пукнатини. Конопът на мястото, където е отрязана подложката, лошо или ненапълно обрасло място за присаждане също сигнализира, че е по-добре да откажете такъв случай. Едногодишните трябва да са високи най-малко 1 м, двегодишните - най-малко 1,5 м. Здравите двегодишни имат поне три странични клона, равномерно разпределени около стъблото, в идеалния случай растящи под ъгъл 45° спрямо стеблото багажник. Кората на разсада трябва да е гладка, свежа. Обърнете специално внимание на върховете на клоните - те са първите, които сигнализират, че разсадът отдавна е с недостиг на влага и вече е започнал да изсъхва. Има още един сигурен начин да се определи доста точно дали клоните са живи или вече са изсъхнали. Стиснете леко, леко докосвайки, клонка между голям и показалец. Ако разсадът е свеж, ще почувствате прохлада от докосването на клонката. Ако е сухо, ще ви е топло. Старомоден метод, но работи правилно.

Кацане
Всички видове овощни дървета растат добре и плододават на питателна, добре и дълбоко разрохкана почва. От тук определяме дълбочината и ширината на дупката за разсада. За едногодишни копаем 50-60 см ширина и същата дълбочина. За две лета - 10-120 см ширина и 60-70 дълбочина. Ако почвата е тежка, плътна, добавете към всяка стойност 15-20 см. Смесете изкопаната почва с добре изгнил компост, можете да добавите малко пясък. Добавяме необходимото количество комплексни минерални торове за възрастта и вида на разсада на дъното на ямата и го поръсваме със слой пръст 2-3 cm. Правим дупка около дървото, по ръба на която изсипваме могили, леко уплътняваме земята в дупката и я поливаме обилно. След като водата се абсорбира, ние мулчираме повърхността с пясък, суха пръст, торф, дървени стърготини.

Не задълбочавайте кореновата шийка!
В никакъв случай не задълбочавайте кореновата шийка на разсада. Дори слой мулч не трябва да го покрива.

Правилният избор на разсад е една от най-важните задачи както при полагане на градина, така и при нейното разширяване. При добри грижи една овощна градина живее средно 20 години, а в бъдеще добивите стават по-малки - и старите дървета трябва да бъдат заменени с млади разсад.

За да може градината да зарадва с цъфтеж и изобилие от плодове възможно най-дълго, е необходимо с цялата отговорност да се подходи както към придобиването на посадъчен материал, така и към избора на място за засаждане на разсад. От тези фактори зависи не само оцеляването на растенията, техният растеж и развитие, но и количеството и дори качеството на бъдещите култури. За да придобиете здрави разсад, които ще се „заселят“ в градината в продължение на много години, достатъчно е да следвате прости правила, на които ще се спрем по-подробно.

Можете да закупите и засадите млади дървета и храсти пролет или есен- основното е да го направите не през вегетационния периодрастения. По правило основната продажба на разсад в разсадниците се извършва през есента, като цените им са много по-ниски. Много градинари са сигурни, че по време на есенното засаждане (до средата на октомври) разсадът се вкоренява по-добре и "преместването" се понася по-лесно. В този случай обаче е необходимо да се обърне нужното внимание на зимната издръжливост на избрания сорт.

В същото време повечето летни жители и градинари мислят за разширяване на своите градински стопанства с настъпването на пролетта. В този случай трябва да се уверите, че пъпките на растенията все още не са започнали да цъфтят, тъй като разсадът с вече цъфтящи пъпки се вкоренява по-лошо.

На първо място, струва си да решите кои дървета могат безопасно да се нарекат неразделна част от всяко овощна градина. това, разбира се, костилкови плодове (череша, череша, слива, праскова, кайсия) и семкови плодове (ябълка, круша, дюля).

Почти всички костилкови плодове се опрашват кръстосано. За череши, например, череша ще бъде добър опрашител, за кайсия - черешова слива или слива. Има и сортове, които не се нуждаят от опрашител.

Най-добре е да купувате разсад в разсадници или специализирани магазини и градински центрове. В същото време е важно да се обърне внимание не само на тяхната регионализация (пригодност за отглеждане в определена почвено-климатична зона), в идеалния случай младите растения трябва да бъдат аклиматизирани, тоест да се отглеждат при такива условия.

Костилковите (за разлика от семковите) плододават по-рано, затова се препоръчва да се засаждат през пролетта. Разсадът на такива дървета трябва да вземете по-топло, защитено от вятър място за кацане. От своя страна семковите култури се характеризират с добра зимна издръжливост, така че техните експерти съветват да ги засадите на мястото през есента. Но във всеки случай си струва да се съсредоточите върху метеорологичните условия.

Експерти и опитни градинари са съгласни, че е най-добре да се даде предпочитание за разсад на възраст около 2 години, защото се вкореняват по-добре и по-бързо от възрастовите си "събратя". Корените на растението трябва да са свежи, плътни и влажни. Трябва да има малки корени, в идеалния случай буйни и плътни: до 20 см дължина за едногодишни и до 30 см за двугодишни растения. При липса на малки корени дървото най-вероятно няма да се вкорени или ще бъде много слабо. Добре е, ако не се отстранява почвената буца от корените (например разсадът се поставя в контейнери или найлонови торбички). Но е по-добре да се въздържате от закупуване на разсад със сухи и изветрени корени.

Могат да бъдат закупени и незонирани разсад, но това трябва да се направи само като експеримент. Такива растения изискват внимателна грижа, която може да осигури само истински опитен градинар.

На коренова шийкана младо дърво мястото на присаждане трябва да се вижда. Ако липсва, съществува риск от придобиване на коренови издънки или диви. Кората на растението трябва да е гладка, да не е набръчкана или напукана.

Зрелите дървета (на възраст 4-5 години) трябва да се продават с буца пръст с размера на короната на самия разсад.

Надраскайте леко преди покупка корадървета. Ако видите зеленикав слой под него, тогава разсадът е жив и относително здрав. разсад с израстъцина багажника или корените, придобиват Не се препоръчва.

Багажникразсадът трябва да е издръжлив и да има до 5 разнопосочни клона с дължина около 60 см. В този случай клоните трябва да бъдат отклонени от багажника с най-малко 45 °, в противен случай ще им бъде трудно да издържат на натоварването от узрели плодове. Бъбреците трябва да са ясно видими, добре оформени и без повреди. Издънките трябва да са плътни, дървесни.

В продажба можете да намерите както растения в контейнери, така и разсад с отворена коренова система. Съветвам ви да дадете предпочитание на последното. Защо? Факт е, че такъв посадъчен материал е отглеждан на открито, което означава, че е имал възможност да развие по-мощна коренова система и по-силна корона поради по-голямата площ на хранене. Но тази монета има и недостатък: разсад с отворена коренова системапри копаене губят някои корени. Ето защо, преди да купите, такива разсад трябва да бъдат разгледани особено внимателно, тъй като отворената коренова система прави това възможно.

Първо, това, на което бих препоръчал да обърнете внимание при избора на разсад, е неговият възраст. Не всички градинари знаят, че растенията, трансплантирани на възраст 4-5 години, се вкореняват много трудно, често се разболяват и могат да умрат дори при добра грижа. Така че за вашата градина Купувам само на 1-2 годиниразсад.

Второ, важно е да се обърне внимание на състоянието на надземната част на разсада. Дървото трябва да има добро стъбло с дебелина около 1 см. Височината на годишен разсад трябва да бъде около 1 м, двугодишен - около 1,5 м. Що се отнася до ягодоплодните култури, техните разсад трябва да имат 2-3 добре развити вдървесени издънкии добре развита коренова система. Това е много важен нюанс, тъй като по време на есенното засаждане недървесен издънка може да не оцелее през зимата.

Следващото нещо, което разглеждаме е коренова системаразсад. Тя трябва да бъде влакнестас други думи, да прилича на брада. Тоест тънките корени ще се отклонят от основните корени, които просто хранят растението. В същото време самите корени трябва да са еластични и плътни. Преди покупката направете малък разрез на гръбначния стълб(или просто го издраскайте с нокът). Ако вътре в гръбначния стълб светъл цвят, растението може да бъде закупено. Но тъмен цвятпоказва, че гръбнакът е изгнил. Ако иначе разсадът изглежда здрав, можете да рискувате и да го купите, но в този случай засегнатите корени ще трябва да бъдат отрязани до „живо“ място преди засаждане.

Когато купувате разсад, уверете се, че корените му нямат никакви удебеляване, тъй като те могат да бъдат признак на опасни заболявания (напр. рак на корена). Живеещите в почвата бактерии проникват през пукнатините в кореновата система и предизвикват бързо делене на растителните клетки. В резултат на това се образуват израстъци. Цената за невнимание по този въпрос е много висока: растението не само ще умре, но и може заразяват почвата в градината. Това правило важи за почти всички овощни дървета, но има и изключения. Ако сте видели израстъци по корените на разсад акация, морски зърнастецили глициния, не бързайте да отказвате покупката им. В случая на тези култури в израстъците не се крият вредни микроорганизми, а нодулни бактериикоито имат способността да свързват азота от въздуха. В никакъв случай тези възли не трябва да се отстраняват от кореновата система на разсада, тъй като растението може да умре.

Не бива да се подценява и влиянието на човешкия фактор. Забележете как продавачпредпазва кореновата система на разсада от изсушаване. В идеалния случай, на етапа на подготовка за продажба, разсадът трябва да бъде потопен глинен говорещ, като по този начин създава надеждна защита за всички, дори и най-малките коренчета.

Кората на младо дърво трябва да е гладка. набръчкана кора, който е загубил тургор, предупреждава градинаря, че растението е имало дефицит на влага от дълго време. По правило кореновата му система също е повредена. От покупката на такъв разсад препоръчвам да откажете. Ако поради незнание все пак сте го придобили, ще трябва да прибегнете до " реанимация“- а именно, преди засаждане, поставете целия разсад в съд с вода за доста дълго време (поне един ден).

Дайте предпочитание зонирансортове, тъй като разсад от топли страни и по-южни региони е малко вероятно да се вкоренят в нашите климатични условия средна лента. Но растения от местни разсадници- напълно.

Връщайки се към човешкия фактор, искам да ви предупредя: купувайте растения само в доказани развъдницис добра репутация. Често сме привлечени от разнообразието от разсад, представено на пазара в големи количества, но в този случай има вероятност да закупите растения, които не отговарят на декларирания сорт.

Ако изборът е направен в полза на разсад с затворена коренова система, внимателно прегледайте почвата в контейнера, преди да купите. Ако е уплътнено или дори покрито с мъх, растението трябва да е растяло в този контейнер доста дълго време и да е успяло да развие мощна коренова система. За да разсеете последните съмнения, леко издърпайте разсада за стъблото в основата. Когато извадите растението от контейнера, ще видите колко гъсто е пуснала корени земната топка. Ако по време на това проучване стъблото лесно се извади от земята, по-добре е да откажете покупката.

разсад ябълкови дърветаи крушизадължително трябва да са присадени (на подложки). Когато купувате такива растения, трябва да попитате върху коя подложка е присаден този или онзи сорт, тъй като височината на възрастно дърво ще зависи пряко от това.

Култура и тип подложка

От правилно избрания вид подложка зависи и "здравето" на бъдещата градина, а оттам и качеството на бъдещата реколта.

Джудже(слаб) подложкаима повърхностна коренова система, изложена е на атмосферни бедствия и е краткотрайна. семенна(висок) материал е по-издръжлив и устойчив на негативни условия на околната среда. Опитните градинари предпочитат силни подложки, защото са по-устойчиви на капризите на природата и са издръжливи.

За сравнение, овощните дървета на джуджетата дават плод не повече от 20 години, а на семената - до 80.

Ако лятната вила е достатъчно голяма и разположена на равна повърхност Дълбок подземни води , можете да закупите разсад на енергичен семенен фонд. Кореновата система на културите с такъв подложка е основна и прониква в почвата на дълбочина от 3 до 4 м. Такава „котва“ държи дървото добре в почвата дори при силни ветрове и наводнения. В същото време дърветата на силни подложки достигат височина от 9 до 15 м, което затруднява грижите за тях.

Ако площта е малка и разположена в долината, по-практично е да закупите разсад на полу-джудже или джудже подложки. Особено ако плодородният почвен слой не надвишава 60 см, а подпочвените води са близо до повърхността.

Как да различим вида на подложката при закупуване на разсад

След като решите какъв тип разсад е подходящ за вашия градински парцел, внимателно го проверете коренова система. Всички корени на джуджевата подложка се отклоняват от кореновата шийка, те са еднакви по дебелина и дължина. Типът на такава коренова система е влакнеста, с малки смукателни корени. Коренът на дървото върху силна (семенна) подложка е пръчков, прав. В този случай страничните корени се отклоняват от централния прът, които са по-тънки от централния и са разположени почти хоризонтално по отношение на него.

В допълнение, младите присадени разсад се адаптират по-добре и по-бързо към новите условия. В този случай е желателно ваксинацията да се извърши 1,5-2 години преди засаждането на растението на постоянно място. При избраното дърво е необходимо внимателно да се изследва кореновата шийка - следата от отсечената подложка трябва да бъде заздравена, в противен случай съществува опасност от заразяване на разсада с гъбична гъбичка (и това заболяване не може да бъде излекувано).

При избора на разсад е необходимо да се вземе предвид почвеното покритие на района, където ще се отглеждат растенията. За ябълкови дървета, например, дерново-подзолистите, сивите горски почви и черноземите са оптимални. Крушите растат добре на леко подзолирани глинести почви с достатъчно влага. По-добре е да имате сливи и череши на средни и леки глинести почви. Черешите предпочитат песъчливи почви.

Най-доброто време за засаждане на разсад ябълкови дървета- есента. Но крушис деликатна коренова система, най-добре е да се засадят през пролетта (през април). Пролетното засаждане също е предпочитано за сливи, черешии череша. Ако разсадът от тези култури е закупен през есента, те могат да се съхраняват в така наречения прикоп - изкоп с дълбочина около 60 см до настъпването на пролетта.

Сливи, череши и вишниприсадени много по-рядко от ябълкови и крушови дървета. Когато купувате разсад от тези култури, трябва да попитате дали присаденото растение е пред вас или собственият му корен. Присадените разсад по правило започват да дават плодове по-рано и не дават коренови издънки.

Както показва практиката, важно е не само да изберете здрави разсад, адаптирани към специфични климатични условия, но и да планирате добре засаждането им, като вземете предвид редица фактори. Необходимо е да се вземе предвид нивото на подпочвените води, степента на осветеност, релефа на почвата и нейните характеристики, както и площта на територията, предназначена за градината.

Релефът на обекта може да има лек наклон (от 5 до 7 °), докато е по-добре, ако е на юг, югоизток или югозапад. Но експертите не съветват да поставите градина на абсолютно равна площ. Освен това мястото за кацане трябва да бъде добре осветено. Разсадът трябва да бъде разположен на място, защитено от вятъра от южната или югозападната страна на обекта.

Не трябва да отстъпвате такъв фактор като площта на градинския парцел, тъй като височината и броят на бъдещите дървета ще зависят от това. Прекомерната плътност на насажденията може да доведе до засенчване и лошо плододаване на дърветата, които в този случай ще започнат да растат нагоре, а не в ширина.

С избор на място за всеки конкретен разсад трябва да се реши предварително, дори преди закупуване на растения, тъй като дупките за засаждане са най-добре подготвени предварително (в някои случаи - 6 месеца преди качване).

Ако овощното дърво е присадено на силна подложка, дълбочината на подпочвените води не трябва да надвишава 3 m, за полуджудже - 1 подложка - 2,5 m, но за джуджетаоптималната дълбочина на подземните води е 1,5 m.

Спазвайки тези прости условия, можете да разчитате на добро оцеляване, бърз растеж на разсад и да започнете да създавате красива градина.

Какво трябва да направите, преди да закупите разсад

1. Запишете в градинския си дневник кои разсади от кои култури, сортове и дати на зреене трябва да закупите този сезон. Изчислете техния брой и предварително нарисувайте схема за кацане.
2. Определете дълбочината на подземните води, дълбочината на плодородния и подлежащия слой.
3. Подгответе дупки за засаждане предварително.

Не грешете в избора си

Разсадът трябва да има етикет, който ще показва вида на културата (ябълка, круша и др.), име на сорта, райониране (местно, друг регион, държава), период на зреене (ранно, средно, късно), вид подложка и възраст на разсада .

Най-добри за засаждане са разсад на 1-2 години. Външно трябва да имат стандартни размери: 1-годишен разсад: височина на стъблото - от 0,7 до 1 м, диаметър на стъблото - от 1 до 1,3 см, дължина на кореновата система - 25-35 см, надземна част без странични разклонения; 2-годишен разсад: височина на стъблото - около 1,5 м, диаметър на стъблото - до 2 см, дължина на кореновата система - от 30 см, надземната част може да има 1-2 странични разклонения; 2-3-годишен разсад: ясно изразен централен проводник (ствол) и 3 до 5 странични (бъдещи скелетни) клона, страничните издънки се отклоняват от багажника под ъгъл от 45 до 90

Кореновата система трябва да изглежда здрава, гладка и еластична, да няма израстъци и язви.

Стъблото на разсада трябва да е право, с гладка кора без тъмни петна или точки.

Не трябва да купувате разсад с листа (особено ако са увиснали и са загубили тургор). Най-вероятно такива растения са били изкопани твърде рано.

Важно е внимателно да прегледате мястото на ваксинация. В някои случаи е върху растението, но е придружено от бодливи израстъци върху издънката. Най-често с това „грешат“ сливите, прасковите, кайсиите и крушите. В този случай е по-добре да се въздържате от покупка, тъй като безскрупулните производители на посадъчен материал най-вероятно са присадили диво върху диво, разчитайки на неопитен купувач. Истинската присадка има присадка без шипове.

Едногодишен разсад от колона овощни културиможе да се разграничи от обичайните "братя" по по-дебел (от 1,5 см) централен проводник. При 2-3-годишните разсад на колонни култури, на централната издънка (това е и бъдещият ствол), практически няма странични разклонения, докато при обикновените разсад до тази възраст вече се образуват от 3 до 5 странични издънки .

Как да запазите разсад преди засаждане

След покупката разсадът трябва незабавно да бъде правилно опакован, така че присадката да не се откъсне по време на транспортиране и корените да не изсъхнат. Отивайки в разсадник или градински център за млади дръвчета, трябва да имате със себе си влажен парцал, чул и висока торба.

Експертите съветват да увиете корените на разсада с влажен парцал, внимателно да го издърпате с канап и да го поставите във влажен чул. И едва след това растението може да се постави във висока найлонова торбичка. След като изпълните тези условия, можете да сте сигурни, че по време на транспортирането разсадът няма да загуби влага и няма да бъде повреден.

Важно е да се обърне внимание на координацията на кореновата система и броя на издънките. Дори ако храстът е много красив, но коренът му е слабо разклонен или дори отрязан, не бих препоръчал да го купувате. Между другото, за растежа и развитието на растението е достатъчно да има 2-3 добри издънки.

С настъпването на пролетта не трябва да отлагате засаждането на разсад за дълго време: след като листата започнат да се разгръщат върху издънките на растенията, степента на тяхното оцеляване ще спадне рязко. Ето защо "бумът" на пролетното кацане е доста бърз и мимолетен. В същото време периодът на есенно засаждане може да се нарече по-премерен и задълбочен.

Процесът на засаждане на дървета и храсти може да се нарече един от най-важните етапи в тяхното отглеждане. От него до голяма степен зависи красотата на бъдещата градина и нейната производителност. В същото време (заедно с избора на оптимално място за засаждане и здрави разсад) огромна роля играе правилното изпълнение на работата по засаждане в оптималното време и компетентната грижа за растенията в бъдеще.

Когато купувате разсад с отворена (освободена от земята) коренова система, трябва да се помни, че при сухо време те могат да бъдат на на откритоне повече от 15 минути. При по-дълъг престой на въздух нежните коренови окончания, които абсорбират вода, започват да изсъхват и умират. За транспортиране на малки растения можете да използвате кутии (за предпочитане пластмасови) с малки вентилационни отвори, за средни разсад са подходящи торби за боклук (от 20 до 40 литра), а за транспортиране на големи разсад е по-добре да закупите двойни найлоново фолио с ширина до 1,5 м предварително.

Разсадът с отворен корен е най-добре закупен и транспортиран в хладно облачно (и дори дъждовно) време.

След като достави посадъчния материал на обекта, се препоръчва разсадът да се изкопае възможно най-скоро. За целта се подготвя канавка с една вертикална и друга наклонена стена (под ъгъл приблизително 30 °), в която се поставят разсадът. Кореновата система на растенията се поръсва със земя. В такава яма разсадът може да се съхранява доста дълго време, без да губи жизнеспособност.

Преди да започнете засаждането, трябва внимателно да прецените условията, в които ще растат и се развиват младите растения (слънчево или засенчено място, напоена с вода или суха, бедна или богата почва и др.). Най-честата грешка на начинаещите (и не само) градинари е твърде близкото засаждане и се дължи на факта, че много от нас просто не знаят какъв размер ще достигне това или онова растение в зряла възраст. Намирането на подходяща информация днес е лесно както в интернет, така и в специализираната литература.

Разсадът, извлечен от щифта, се монтира в центъра на ямата по такъв начин, че корените им, без да се огъват и не опират в стените на ямата, равномерно се разминават в различни посоки. Ако корените са твърде дълги, те се подрязват с ножици или се нарязват с брадва.

Преди засаждане корените на разсада се проверяват внимателно. Всички счупени корени се изрязват с ножици, а големите корени се отрязват с 0,5-1 cm.

При засаждането е важно да се гарантира, че кореновата шийка на растенията е разположена над повърхността на почвата. За да направите това, ако е необходимо, изберете (или, обратно, добавете) необходимото количество земна смес от една трета от запълнената яма. След като разсадът заеме мястото си в дупката за засаждане, той се запълва до около 2/3 от общата дълбочина със земна смес, която трябва да покрива по-голямата част от кореновата система на растението. След това мястото за кацане се полива обилно, докато нивото на водата се установи на 2/3 от дълбочината на ямата за кацане. След това ямата се покрива със суха почвена смес.

По време на засаждането разсадът трябва да се поддържа в изправено положение, леко потрепване и издърпване нагоре.

Според опитни градинари този метод на засаждане най-често гарантира оцеляването на растенията. При други методи на засаждане (включително най-често срещаното сухо засаждане, последвано от обилно поливане), оцеляването на растенията е по-ниско поради по-малко близкия контакт на кореновите краища с почвата и образуването на въздушни торбички в зоната на корените.

Чрез наливане на вода директно в дупката за засаждане можете да избегнете образуването на мръсотия около мястото на засаждане, което е неизбежно при поливане отгоре.

След като засадите разсада около пръстеновидния валяк, трябва да оформите могила за засаждане. Именно той ще задържи влагата в зоната на завой по време на напояване. Няма да е излишно да мулчирате повърхността на могилата подходящ материалза да се избегне образуването на почвена кора и да се забави изпарението на влагата.

Засаждане на разсад със затворена коренова система

Според експерти, разсад със затворена коренова система може да се засажда на постоянно място почти през цялата година. Технологията на такова засаждане е доста проста и се различава леко от засаждането на разсад с отворена коренова система. Има обаче някои специфични характеристики, на които трябва да обърнете внимание.

Не всички градинари знаят, че почвата (глинена смес) е включена в списъка на карантинните материали, които са забранени за транспортиране през държавните граници. В тази връзка, за официална доставка от чужбина, разсадът се поставя в контейнери с торф или друг разрешен за транспортиране материал. По правило такъв субстрат е напълно неподходящ за по-нататъшно отглеждане на растения.

Когато купувате "чуждоморско" растение, опитайте се да го извадите от контейнера възможно най-бързо и да го засадите на постоянно място в открита земя. Ако по някаква причина това не е възможно, разсадът може да бъде трансплантиран в друг съд с качествена почвена смес.

Разсадът се изважда внимателно от контейнера непосредствено преди засаждането. Ако корените на растението са усукани по стените на контейнера, те трябва да бъдат отрязани. Това трябва да става с многократни вертикални движения по цялата обиколка на комата и с възможно най-остър нож.

В бъдеще процесът на засаждане не се различава много от подобна операция с разсад с отворена коренова система. Земна смес се изсипва в ямата за засаждане по такъв начин, че повърхността на земната буца, поставена върху нея, да стърчи над нивото на почвата на 5-10 см. След това водата се излива в ямата и се покрива със суха земя в празнината между буцата и ръба на ямата за кацане по целия й периметър, внимателно уплътнявайки.

бих препоръчал за по-добро оцеляванеразсад (няма значение по какъв начин са засадени), които да използвате коренови стимуланти. Най-често в продажба можете да намерите лекарството " Корневин". Работният разтвор на това лекарство се приготвя в концентрация 0,0001% - съгласно инструкциите. Силно препоръчвам да не се превишава посочената доза от лекарството, тъй като разтворите с по-висока концентрация могат да доведат до изгаряния на кореновите тъкани на разсад и тяхната смърт.

Възрастните дървета се държат в почвата чрез корени, които плътно покриват голям обем почва. Що се отнася до разсада, те са лишени от такава подкрепа, следователно след засаждането те се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Младите храсти, след засаждане, като правило, се държат доста добре в почвата, тъй като тяхната система от издънки има нисък център на тежестта. В същото време центърът на тежестта на дърветата е много по-висок, така че младите дървета трябва да бъдат фиксирани за първи път след засаждането.

Можете да укрепите кацането с помощта на опори. За разсад с отворена коренова система най-често е достатъчна една опора. Забива се в дъното на ямата на 10-15 см от центъра й преди засаждане на разсад. Разсад, засаден на постоянно място с буца пръст, експертите препоръчват укрепване с три стълбови пирамиди. А в случай на разсад с големи размери, на помощ на градинарите ще дойде система за закрепване за безопасност, която няма да пречи на правилното развитие на дървото (например „ Кобра» за разсад).

Правила за засаждане на дървета

Ако засадите млади разсад на необходимия интервал, първите няколко години градината ще ви изглежда празна - и ще има желание да запълните свободни (според вас) места с нови растения. В никакъв случай не трябва да правите това! След 8-10 години вашите "любимци" ще пораснат и ако са засадени твърде гъсто, короните им ще започнат да се затварят. И тогава ще се изправите пред неприятен избор: или да се разделите с част от растенията (изкопаете или дори да ги отрежете), или да ги режете силно всяка година, забравяйки за декоративния ефект.

Някои летни жители, които искат да спестят от закупуването на разсад от декоративни растения, не ги купуват в специални разсадници, а ги изкопават в гората или в други райони. И малко хора се замислят, че това е забранено от горското и екологичното законодателство. Освен това не всички видове изкопан дивеч се вкореняват на ново място след трансплантацията. Факт е, че в разсадниците разсадът се трансплантира няколко пъти, образувайки компактни коренови системи с голямо количествокоренни окончания. Що се отнася до дивите, те растат през целия си живот на постоянно място, което води до растеж на скелетни корени и слабо разклоняване на кореновата система. Изкопавайки такива дървета (дори и с най-голямо внимание), най-вероятно ще отрежете голяма част от кореновата система, което ще доведе до растение с пънове от скелетни корени, практически лишени от коренови пъпки.

Естествено, степента на оцеляване на такъв посадъчен материал ще бъде много ниска, а оцелелите по чудо растения ще бъдат забавени и болезнени.

1. Първо, плътността на почвата не трябва да надвишава 30 kg/cm. то максимална стойност, при което корените (макар и трудно) могат да проникнат в почвата.
2. Второ, 1 mg дървесна корона трябва да осигури 0,5 m3 почвено пространство за корените. Ето един прост пример: дърво с диаметър на короната 12 m изисква поне 50 m3 почвен обем.
3. на трето място, максималната дълбочина на ямата за кацане не трябва да надвишава 1 m.

Правила за компетентно кацане

• Ако горната част на разсада е изсъхнала, тя може да бъде отрязана до жива тъкан. Това обаче може да се направи не повече от една трета от дължината.
• След засаждане и поливане кореновата шийка трябва да е на 3-5 см над нивото на почвата.
• Напълваме равномерно плодородната почва в ямата и внимателно уплътняваме около корените.
• Начертаваме кръг на земята - краищата на бъдещата яма. Горният обработваем слой (1) ще бъде поставен на дъното, плодородна почва(2) - отгоре. Дълбочината на ямата е около 60 см, диаметърът е около 100 см. За костилковите овощни култури размерът на ямата е 40 × 80 см.
• Горният слой почва (изваден по време на процеса на копаене) се полага на дъното на ямата с могила, поставяме разсад отгоре, внимателно изправяйки кореновата му система.
• След като запълним дупката до разсада, забиваме кол, към който закрепваме стъблото на растението.

През първите 2 години след засаждането разсадът изисква специално внимание от градинаря. Правилната грижа в този момент е не само от решаващо значение за по-нататъшното развитие на младите дървета, но също така ви позволява да коригирате грешките, направени по време на неуспешно засаждане.

Веднага след засаждането на разсад в земята, експертите съветват да се образува т.нар кръг на багажника. С присъствието си е по-удобно да се полива и подхранва растението - влагата и хранителните вещества ще отидат директно в кореновата система. Кръгът на багажника трябва редовно да се почиства от плевели и да се разхлаби добре почвата в него, за да се осигури достъп на кислород до кореновата система на разсада.

* През първата година от живота на разсада пристъбленият му кръг е средно от 30 до 40 см. След като растението навърши 1 година, пристъбленият му кръг се разширява с още 0,5 м.

За защита от неблагоприятни метеорологични условиярастенията са вързани към опори и се внимава жартиерът да не се врязва в кората, тъй като повредата му може да доведе до смъртта на растението.

За да избегнете изсушаването на тъканите през пролетта, при сухо и ветровито време, стволовете на дърветата могат да бъдат увити с влажна кърпа или мъх.

Понякога в първите години от живота на разсада може да се наблюдава дисбаланс между обема на кореновата му система и надземната част. В този случай се извършва резитба след засаждане, като издънките се съкращават с една четвърт.

През 1-вата годинапрез целия живот, кореновата система на разсада се развива в дупката за засаждане. По това време растението използва тора, приложен по време на засаждането, и допълнителното хранене може да бъде пропуснато. Ако внесените торове не са достатъчни и разсадът расте слабо, в кръга на багажника се добавят 10 kg угнил оборски тор, 120 g суперфосфат, 40 g калиев хлорид и 60 g амониева селитра.

На 2-ригодишно кръгът на ствола се разширява с около 50 см и се прилага същото количество тор. Трябва да се има предвид, че с настъпването на пролетта младите дървета изпитват остра нужда от азотни торове, което означава, че дозата на амониевия нитрат може да се увеличи до 80 g и да се добави урея.

Ако почвата в градинския парцел е лоша, по-добре е да се прилагат торове на части, повърхностно и наблизо с гребло. След горната превръзка кръгът на багажника се напоява и мулчира с торф или

Храненето на разсад е най-добре комбинирано с поливане. Растенията се нуждаят от допълнителна влага, особено през първата година след засаждането. С неговия дефицит горната част на надземната част на разсада ще започне постепенно да умира. Този негативен за растението процес продължава до възстановяване на кореновия слой на почвата нормално нивовлажност.

За овощни култури на глинести и глинести почви са достатъчни средно три напоявания на сезон: веднага след засаждането, през втората половина на май и през юли. В същото време под всяко дърво се изсипват най-малко 3 кофи с вода. Ако лятото се оказа горещо и сухо, както и по време на късно пролетно засаждане, броят на поливанията се увеличава до 4-5: 2 пролетни и 2-3 летни. Ако почвата в градината е леко песъчлива, ще са необходими поне 5-6 поливки.

През август (или началото на септември) поливането трябва да бъде спряно, за да се даде възможност на младите израстъци на растенията да се втвърдят добре и да се подготвят за настъпването на зимата. В края на септември-октомври градинарите извършват обилно (двойна скорост) поливане на растенията, което допринася за растежа на корените дори под снежна покривка. Именно зимното напояване, според експертите, укрепва зимната издръжливост на разсада.

За да може влагата да се натрупа и да остане в почвата, опитни градинари прибягват до мулчиране. Те покриват кръговете на багажника с хумус, компост, торф, нарязана слама и др. Но дървени стърготини(особено иглолистна дървесина) използвайте за мулчиране Не се препоръчва. Дебелината на мулчиращия слой трябва да бъде 3-5 см. Мулчът се полага по целия околостъблен кръг, с изключение на малка площ около ствола с радиус 10-15 см.

Първото мулчиране се извършва веднага след първото разрохкване на почвата. Ако направите това по-късно, когато земята вече е суха, мулчирането не само не дава положителен резултат, но в сухи години може дори да навреди на растенията. През летните месеци почвата под мулчиращия слой се разрохква, докато се уплътнява, премествайки мулчиращия материал настрани. След разхлабване мулчът се разпределя отново около кръга на ствола на растението. През есента мулчът се внася в почвата като тор.

Пресните листа от млади разсад са истински деликатес за листоядни гъсеници и зелени листни въшки. Тези вредители трябва да се събират ръчно и ако това не работи, е необходимо да се използват биологични или химикализащита.

През късната есен се извършва основната обработка на почвата в пристъблени кръгове с внасяне на торове. По това време овощните дървета завършват растежа си и падането на листата. Почвата се изкопава с лопата с обръщане на слоя, като почвените буци не се раздробяват. Благодарение на това събитие вредителите, които зимуват в горните слоеве на почвата, умират. А „блоковата“ повърхност на почвата задържа влагата по-добре.

Изкопаването на почвата в близкия кръг на ствола на младо растение трябва да се внимава. Невъзможно е да задълбочите лопатата твърде дълбоко, за да не повредите кореновата система на разсада. В този случай самата лопата трябва да е обърната към багажника с ръб. В близост до млад ствол е по-добре да използвате разрохквачи или култиватори на дълбочина не повече от 6-7 см, когато се отдалечавате от ствола, почвата може да се обработва по-дълбоко - с 14-15 см.

Преди да изкопаете почвата в кръга на багажника, е необходимо да премахнете всички плевели и да изгорите падналите листа.

През пролетта се извършва разрохкване на почвата без обръщане на слоя. За първи път почвата се разхлабва, за да се запази запасът, след като снегът се стопи и земята изсъхне малко. В бъдеще, през пролетните и летните месеци, почвата в кръговете на ствола на младите дървета се разхлабва поне 3-4 пъти, като внимателно се отървава от плевелите.

През втората година от растежа разсадът се подрязва. Тази процедура ви позволява да балансирате бързо развиващата се надземна част на растението и неговата коренова система, както и да поставите основите за формиране на короната.

По правило овощните дървета върху силни подложки се формират по разредена схема, според която дървото има 5-7 скелетни клона от първия ред и 4-5 от втория. За да направите това, през втората година страничните клони се режат на една трета с дължина на издънките 70 см и наполовина с дължина 100 см. Ако бъдещите скелетни клони се развият по същия начин, долните издънки се изрязват по-слабо от горните. За да получите втория слой на короната, централният проводник също се съкращава, оставяйки дължина 45-50 см.

При правилна грижарастежът на издънките за един сезон трябва да бъде 60-70 cm за семкови култури и 80-100 cm за костилкови плодове.

Първата зима е сериозен тест за младо растение. За да му помогнете да презимува, можете да закупите специален материал за подслон. Той не само ще затопли растението през студения период и ще го спаси от изгаряния в началото на пролетта, но и ще го предпази от гризачи. Между другото, варосването, използвано като средство за защита, не винаги е ефективно за младите дървета. Необходимо е дърветата да бъдат освободени от платната лента в облачни (за предпочитане дъждовни) дни в късния следобед. Що се отнася до силните ветрове, правилната опора ще предпази младото дърво от тях, което няма да повреди кората на дървото.

Бъдещият добив на млади дървета зависи пряко от това колко силно е растението. Едногодишните ябълкови и прасковени дървета дават първите си плодове 2-3 години след засаждането, кайсиевите, черешовите и сливовите дървета - след 3-4 години, а крушовите дървета - не по-рано от 5 години по-късно. В случай, че младите дървета са цъфнали по-рано определен период, всички цветя трябва да бъдат премахнати, за да не отслабят растенията.

Календар на торене за ябълкови и крушови дървета: от пролетта до есента

април

След пробуждането на пъпките ябълковите и крушовите дървета се подхранват с карбамид: в размер на 30 g на 1 mg околостъблен кръг за дървета под 3 години и 50 g на 1 mg за плододаващи дървета. След наторяването дръвчетата се поливат обилно.

Уреята не трябва да се смесва със суперфосфат, вар и креда. Уреята насища почвата с лесно смилаем азот, насърчава растежа на зелена маса от дървото и също така помага за предотвратяване на струпясване и лилаво петно.

Може

През май 1,5 чаши пепел и 30 g амофоска на 1 mg се поставят в близкия кръг на всяко дърво. Най-добре е да поставите тор в дупките. Те се копаят по периметъра на короната на дълбочина 20-25 см. Тъй като торовете са богати на фосфор и калий, те допринасят за развитието на кореновата система, активния набор от плодове и повишават устойчивостта на растенията към суша и болести.

За да се избегне изгаряне на кореновата система, преди (или веднага след) торене, растенията се поливат обилно: 5-6 кофи вода за всяко дърво, 2-4 кофи вода се изразходват за безплодни ябълкови дървета и круши.

След 2 седмици е желателно да се извърши листно торене - напръскайте короната с хуминов тор: 5 g сух прах се разреждат в 10 литра топла (25-28 ° C) вода, приготвя се течен разтвор за приготвяне съгласно инструкциите. Хуминовите торове повишават имунитета на дърветата и тяхната устойчивост на неблагоприятни метеорологични условия.

За короните на дърветата е най-добре да използвате натриев хумат, но при липсата му може да се използва и калиев хумат. В този случай е желателно да се даде предпочитание на препарат, съдържащ микроелементи.

юни

След цъфтежа растенията трябва да се хранят с микроелементи - предимно бор и мед, които повишават имунитета на растенията и допринасят за активното полагане на цветни пъпки за следващия сезон. По това време 0,5 g борна киселина и 2 g меден сулфат се разреждат в 10 литра вода. Това количество тор е достатъчно за хранене на 1 възрастно дърво или 2 млади растения.

През юни също е полезно да се повтори пръскането с хуминов тор в същите пропорции.

Юли

В първите дни на юли почвата в стволовите кръгове на дърветата се разрохква на дълбочина 15 см и в нея се засява зелен тор. След около 5 седмици зелената маса се коси и се вгражда в почвата.

Няма да е излишно този месец да повторите пръскането с хуминов тор в същите пропорции.

Август

На всеки 3 години (започвайки от втората година от живота на растението) през август дърветата се подхранват с фосфорен тор: 30 g двоен суперфосфат на 1 m от кръга на багажника. Торът се полага в почвата на дълбочина около 5 см, след обилно поливане на растенията.

Септември

Всяка година, с настъпването на есента, към 1 mg околостъблен кръг трябва да се добавят 30 g sernbislogr. калий. Като алтернатива по това време ябълковите и крушовите дървета могат да се хранят със сложен есенен тор (според инструкциите) или калиев монофосфат: 10-15 g на 10 литра вода (10 литра разтвор на 1 mg почва).

Есенните торове не съдържат азот, тъй като са предназначени за подготовка на овощни култури за зимата. Те допринасят за лигнификацията на младите издънки и кората, а също така помагат на растенията да оцелеят при студове.

Най-добрите плодови и ягодоплодни храсти за градината

Малина

Много от нас са чували за прекрасните свойства на това вкусно и ароматно зрънце. Между другото, по-рано познатите ни храсти растяха само в горите и едва с течение на времето тази култура започна да се отглежда в градински парцели. Днес в продажба можете да намерите сортове ранно, средно и късно узряване. Предимствата на тази култура включват способността й да се адаптира към почти всякакви условия, а основният недостатък е ниският добив.

Едроплодните сортове малини се считат за високодобивни, тъй като масата на едно зрънце може да достигне 12 г. А ремонтантните сортове са най-популярни.

Храстът се нуждае от редовно поливане, разхлабване на почвата и навременна горна превръзка.

Можете да засадите малини на мястото през пролетта (преди появата на пъпки) или през есента (до средата на октомври). Мястото за засаждане трябва да бъде избрано възможно най-осветено, тъй като на сянка добивът на тази култура ще бъде много по-нисък, а плодовете ще бъдат по-малки. Най-добре е да засадите малинови храсти, така че северната (и североизточната) страна на растенията да е защитена от студени ветрове с ограда или стена.

цариградско грозде

Това зрънце често се нарича северно грозде или Руска череша. При относителна непретенциозност културата дава добри добиви, така че цариградско грозде може да се намери в почти всички региони. Плододаването обикновено настъпва на третата година. Плодовете могат да бъдат зелени, жълти или червено-кафяви - в момента има около 1500 разновидности на цариградско грозде.

Растението предпочита осветени места и не се страхува от суша, но трябва да се избягва засенчване и преовлажняване при отглеждане на тази култура.

Европейските сортове цариградско грозде са придобили популярност поради високия си вкус, но са склонни към болести и не понасят ниски температури. Американските сортове дават добра реколта дори при липса на влага, въпреки че размерът на плодовете е по-нисък от европейските сортове. Хибридните сортове от своя страна съчетават най-добрите качества, така че най-често се срещат в летни вили и домашни парцели. В момента са отгледани едроплодни, устойчиви на замръзване, високопродуктивни сортове, устойчиви на различни заболявания.

За засаждане на цариградско грозде е подходяща добре осветена зона, защитена от студени ветрове. При постоянно преовлажняване (особено ако растението е на сянка) е възможно да бъде засегнато от различни гъбични заболявания.

Цариградското грозде не понася кисели почви, но се чувства страхотно на леки глинести почви.

Можете да добавите градински компост или вар към дупката за засаждане (или изкопа).

Blackberry

Тази култура се установи в нашите градини сравнително наскоро. Дълго време местообитанието му беше дивата природа. По отношение на вкуса и лечебни свойстваКъпините не само не отстъпват по нищо на малините, но и ги превъзхождат. Интересен факт е, че храстът не е бил търсен от градинарите поради острите тръни, но сега, благодарение на работата на животновъдите, са се появили сортове без тръни.

Къпините имат дълбока коренова система, така че не трябва да поставяте растения на места с близки подземни води.

Праворастящата къпина се счита за най-често срещаната днес. Храстите дават добра реколта и спестяват място на сайта. Но полупълзящите сортове, макар и изключително редки, са истинско съкровище за опитни градинари. Забележителна е ремонтантната къпина, която ви позволява да събирате реколта два пъти на сезон.

Къпината предпочита плодородни, рохкави и влагоемки почви и най-осветените места в градината. При засаждане на сянка издънките се разтягат, което води до загуба на добив. Тази култура е доста топлолюбива и следователно се нуждае от защита от студени ветрове най-доброто мястотъй като това ще бъде южната или югозападната страна на всяка сграда или ограда. Храстите трябва да се засаждат в изкоп стриктно по линията, за да се избегнат трудности по време на грижите. По време на периода на плод растенията се нуждаят от често и обилно поливане.

Орлови нокти

Ядливите сортове орлови нокти за много полезни свойства често се наричат ​​" подмладяващи плодове". И тъй като храстите също цъфтят красиво, те често се използват за декоративни цели.

Орлови нокти узряват в средата на май. Плодовете на тази култура имат леко горчив специфичен вкус.

Храстите на дългоплодните орлови нокти са средно големи с цилиндрични плодове. Хибридните сортове са отгледани от животновъди чрез кръстосване на няколко сорта горски плодове. Средно късните сортове орлови нокти дават плодове до късна есен.

Орлови нокти не понася добре сянка, предпочита слънчеви места в градината.

Културата е подходяща за засаждане както през пролетта (преди вегетационния период), така и през есента. Растението е доста студоустойчиво. Не налага специални изисквания към почвата. Поливането е важно за орлови нокти (особено през пролетта и при горещо, сухо време), но наводнените райони и близките подземни води са вредни за растенията.

Орлови нокти расте доста бавно. За да може храстът да се вкорени и да даде плод, той трябва редовно да се подхранва. Храстите на възраст над 6 години се нуждаят от санитарна резитба.

Повечето сортове орлови нокти са самоплодни, така че е необходимо да се засадят 2-3 храста от различни сортове на разстояние 2-2,5 м един от друг.

Орлови нокти може да направи интересно жив плет.За да направите това, храстите се засаждат на разстояние 1-1,5 м един от друг.

касис

Храстите от касис, непретенциозни в грижите, ви позволяват да събирате богати реколти от вкусни и здравословни плодове. Изборът на един сорт за сайта е непрактичен - отглеждането на няколко вида наведнъж би било отличен вариант. В продажба можете да намерите касис ранно, средно и късно узряване. В същото време най-популярните са едроплодни сортове. Отличителна черта на червеното френско грозде са по-тежките клъстери. В същото време храстите могат да растат без трансплантация до 20 години. Що се отнася до бялото френско грозде, то по вкус и ползи не отстъпва на червеното. Днес заслужено популярни са и хибридните сортове, отгледани от сортове цариградско грозде и касис.

Най-доброто от всичко е, че касисът расте в най-осветените зони, а на сянка ще даде плодове по-лошо и може да бъде засегнат от различни гъбични заболявания. Тъй като кореновата система на касиса е плитка, растенията се нуждаят от редовно поливане. Касисът е доста устойчив на замръзване и при достатъчна дебелина на снежната покривка може да издържи студове до -40 ° C.

Боровинка

Това зрънце все още не е широко разпространено в летните вили и домашните парцели и за много от нас остава "представител" на дивата природа. Външно боровинките приличат на боровинки.

За създаване могат да се използват високи сортове боровинки жив плет: храстите им са разклонени, а плодовете имат наситено синьо или Син цвят. Нискорастящите боровинки цъфтят обилно през пролетта и също така радват с добри реколти. Южните сортове боровинки са отгледани чрез хибридизация, за да растат в сух климат.

В градината е по-добре да отглеждате не диви, а по-култивирани сортове растения. Те лесно се вкореняват на ново място, независимо от начина на засаждане (чрез семена или разделяне на храста). Растенията на възраст над 5 години се нуждаят от резитба.

Боровинките ще растат добре и дават плодове в райони с кисела, рохкава, торфена почва. Мястото за кацане трябва да е открито и добре осветено. Тази култура ще се справи добре в градина с пирен или до иглолистни дървета. Растението е устойчиво на замръзване. На едно място боровинките могат да растат до 100 години.

Тъй като боровинките принадлежат към семейството на Хедър, растението ще расте добре и ще даде плод само в симбиоза със сапрофитни гъби (които помагат на боровинките да извличат хранителни вещества от почвата).

морски зърнастец

Храстите от морски зърнастец могат да бъдат "заселени" в почти всяка област. Това растение е ценено заради плодовете си, които се използват широко в народа лекарство. В нашите градини можете да намерите ранни, средни и късни сортове морски зърнастец. Ботаническият сорт, практически лишен от тръни, става все по-популярен. Няма ги и едроплодните сортове с по-сладки плодове.

Храст от морски зърнастец ще даде плод само ако наблизо са засадени женски и мъжки екземпляри от морски зърнастец.

Растението е издръжливо и устойчиво на замръзване. Може да расте не само като храст, но и като дърво. Експертите препоръчват засаждане на морски зърнастец на открити и добре осветени места - на сянка растението може да умре. Почвата за отглеждане трябва да е лека, рохкава и плодородна.

Ирга

то красиво растениенай-често се отглежда като декоративен храст, тъй като малко хора знаят за полезните свойства на плодовете, растящи върху него, да опитат нещо подобен на череша. Растението е зимоустойчиво и издържа на неблагоприятни климатични условия.

Елшолистната ирга е обилно цъфтящ храст. С настъпването на есента листата стават ярки. От едно растение можете да получите до 10 кг плодове. Канадска сянка- висок дървовиден храст с месести и вкусни плодове. Ирга кървавочервена е тънък, средно голям храст със сочни плодове.

Irga се счита непретенциозно растениеи практически без поддръжка. В същото време храстите ще оценят обилното поливане - особено през вегетационния период. През първите 3 години храстът се формира, а в по-късна възраст се подмладява.

Ирги плодовете привличат птици, така че реколтата трябва да бъде събрана своевременно - докато узрее.

Храстите от сянка могат да се използват за създаване на жив плет. За това младите разсад се поставят на разстояние 0,5 m един от друг. Тъй като храстът дава много коренови издънки, скоро живият плет може да се превърне в плътна преграда. Ако храстите на сенките са предназначени за прибиране на реколтата, те трябва да се поставят на разстояние най-малко 3 м един от друг.

Irgu може да бъде засаден дори в сенчеста зона на градината, декоративният ефект и плододаването на храста няма да пострадат от това. Irgu се засажда в началото на пролетта или в средата на есента (по време на падането на листата). На едно място храстът може да расте до 70 години.

Актинидия

Този декоративен пъстър храст (по-точно лианов храст) се отличава не само с декоративен ефект, но и с вкусни витаминозни плодове. Актинидията е най-добре да се засажда на добре осветено място, но може да расте и на частична сянка. Растението се нуждае от рохкава, дишаща почва, както и от опора. Най-доброто време за засаждане на актинидия е началото на май. Тъй като растението е двудомно, най-добре е в градината да засадите 1 мъжко и 5 женски растения.

Берберис

Този бодлив храст е доста непретенциозен, устойчив на суша и замръзване. За да получите плодове, струва си да изберете недекоративни видове, тъй като в тях е концентрирано максималното количество полезни вещества.

Плодовете на декоративните бербериси ще бъдат горчиви. Ядат се само добре узрели плодове (събрани през септември), неузрелите могат да бъдат отровени.

Всички берберици са фотофилни, но изобщо не са взискателни към почвата.

Гуми

Това растение е рядък гост в нашите градини. Но храстите гуми са декоративни, а плодовете не са по-ниски от морския зърнастец по своите полезни свойства (между другото, те принадлежат към едно и също семейство - Lokhovye). Това растение е отлично медоносно растение и привлича много опрашващи насекоми в градината.

По-добре е да засадите гуми храсти в лека плодородна пясъчна или глинеста почва. На кисели почвирастението може да умре. Мястото за кацане трябва да е слънчево и защитено от студени ветрове.

Младите растения трябва да бъдат покрити за зимата, при възрастни е достатъчно да покриете кръга на багажника с мулч, за да предпазите храста от замръзване. Дори ако клоните на възрастен храст замръзнат през зимата, растението бързо се възстановява с настъпването на пролетта.

Най-добре е да закупите разсад от овощни и декоративни храсти в разсадници

гарантирано ще получим растение от желания сорт;

храстът ще бъде аклиматизиран;

можете да закупите разсад със затворена коренова система, която е лесна за засаждане почти през целия сезон;

можете да получите реколта в най-кратки срокове;

персоналът на разсадника ще извърши необходимата резитба преди засаждане.

Можете да закупите храстови разсад на пазара, ако продавачът е добре познат от дълго време и има безупречна репутация.

Нечестнопродавачите използват следната схема: изсипете вряща вода върху корените на растението, така че в началото растат и се развиват добре, а след това умират. Това се прави, така че следващата година градинарят да дойде за нов разсад.

Избор на гроздов разсад

Всеки градинар е научил обща истина: най-доброто време за закупуване на разсад - точно преди качване. В този случай не е нужно да се притеснявате, че поради неправилно съхранение кореновата система ще изсъхне или изгние, а самото растение ще замръзне. Тъй като гроздето се засажда в Русия в средата на май - началото на юни (когато заплахата от връщане пролетни мразове), също е желателно да отидете за разсад през пролетта.

Разсад грозде са ваксинирании собствен корен. Вкорененгроздови разсад винаги по-евтиноваксинирани. Основният аргумент в тяхна полза е, че при мразовити зими лозата може да умре и само кореновата система ще оцелее, в някои случаи издънката може да се откъсне от подложката на мястото на присаждане. В тази връзка възниква разумен въпрос: защо да плащате за присадка, която може да не оцелее през първата зима или да се счупи под тежестта на реколтата?

Относно ваксинираниразсад, те лесно се идентифицират по мястото на присаждане (връзката на издънката и подложката трябва да е забележима). Ако стъблото на разсада е напълно гладко (без израстъци и признаци на ваксинация) - това показва, че имате собствен коренразсад. В този момент трябва да обърнете внимание, защото недобросъвестни продавачи може да се опитат да продадат неприсаден разсад на цената на присаден.

Какво е ползи от ваксиниранитегроздови разсади? Първо, те носят по-богата реколта поради "отглеждането" на подложката добра оценка. Второ, такива растения не се страхуват от филоксера, която често унищожава собствено вкоренено грозде.

При засаждане на грозде мястото на присаждане трябва да е над нивото на почвата. Ако растението е твърде дълбоко, културната присадка може да се вкорени и да стане жертва на филоксера.

Здравият разсад трябва да има силна и добре развита коренова система: колкото повече корени има растението, толкова по-добре и по-бързо ще се вкорени.

За проверка на качеството коренова системагроздови разсад, отщипете малко парче от корена с градинска ножица: на разреза трябва да е бяло и влажно, с други думи, подобно на нарязан суров картоф. Черни, кафяви или сухи корени показват, че растението е умряло.

След това обърнете внимание на багажник: трябва да е здрав и без повреди. Внимателно разстелете кората по влакната с нокът: трябва да видите зелено, свежо дърво, а тъмният цвят отново показва смъртта на разсада.

Сега се огледайте бъбрецигрозде: при натискане очите не трябва да се отлепват и освен това да падат.

Какво трябва да предупреди

• Ако има листа по разсада, който се продава през есента. Факт е, че зеленината отслабва растението. Най-вероятно няма да оцелее през зимата в мазето.
• Корените на разсада се съхраняват просто на открито. В този случай няма гаранция, че растението не е имало време да изсъхне поради невниманието на продавачите.
• Поне един от разсадите от партидата показва признаци на заболяване или увреждане от вредители. Болестта може да се е разпространила и в други растения - само докато не се появят нейните симптоми.

Разсадът, закупен през есента за пролетно засаждане, трябва да зимува в хладно помещение при температура не по-ниска от 0 и не по-висока от 10 ° C.

Идеалната температура за съхранение на гроздови разсади е 2-3 градуса над нулата. При хипотермия растението може да умре, а при прегряване може преждевременно да започне да расте и да не се вкорени след засаждането.

Необходимо е да се следват така че кореновата системарастения беше постоянно хидратиран. Най-добре е да съхранявате разсад от грозде във влажен (но не мокър!) пясък. Не е трудно да се провери нивото на влага на субстрата: достатъчно е да изстискате шепа пясък в дланта си, той трябва да се превърне в гъста бучка, но в никакъв случай да не се разпада. Опасна е и друга крайност, при която водата просто капе от пясъка.

Влажността на субстрата трябва да се проверява през цялата зима, като се навлажнява, ако е необходимо. Разсадът, който чака да бъде засаден в отделни контейнери, може да мине с едно поливане през зимата, но растенията, засадени в общи контейнери, се нуждаят от по-често поливане.

Ако сте закупили разсад в контейнери през пролетта, експертите силно не препоръчват да ги засадите в земята веднага. Първо, растенията трябва да бъдат свикнали с нов температурен и светлинен режим. За да направите това, гроздето първо се съхранява на закрито - например на перваза на прозореца. И след като пъпката цъфти, контейнерът може да бъде прехвърлен в оранжерията. След известно време на разсада ще се появят млади издънки. Веднага щом температурата стане стабилна над нулата през нощта, пристъпвам към втвърдяване на гроздовия разсад. Започвам, като ги извеждам навън и ги оставям за един ден - винаги на сянка. Няколко дни по-късно оставям гроздето да пренощува на улицата. И след 2-3 дни го изкарвам на слънце. И едва след това младото грозде може да бъде засадено на открито.

Татяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, Несвиж

Ако стаята, предназначена за съхранение на разсад, е твърде влажна, третирайте ги с 3-5% разтвор на железен сулфат - това ще предпази растенията от увреждане от гъбични заболявания.

Избор на разсад от рози

В продажба можете да намерите присадени или вкоренени разсад от рози (отглеждащи се на собствени корени и получени чрез резници). Ако разсадът е присаден, първо трябва да разберете. какъв вид запас е бил присаден, тъй като зимната издръжливост на растението до голяма степен зависи от това.

Когато купувате, експертите съветват да се даде предпочитание на едногодишни разсад от рози (кореновата им система ще бъде на три години, тъй като запасът е отглеждан поне две години) със затворена коренова система. Присадените растения на тази възраст трябва да имат поне 3 добре развити издънки.

Най-добрата подложка е кучешката роза (R. canina). Именно на тази подложка розите растат добре и се развиват в условията на Русия.

Не се страхувайте да купувате разсад от рози с отворена коренова система: ако растенията са изкопани наскоро, те имат всички шансове да се вкоренят на ново място. Освен това има възможност да се проучи задълбочено състоянието на кореновата система на растенията.

Разсадът на роза с отворена коренова система трябва да има няколко живи еластични корена и поне 2 зелени стъбла с височина около 20 см със зелени пъпки. Когато купувате разсад от рози през пролетта, трябва да се уверите, че пъпките са в покой, тоест все още не са започнали да растат. Не трябва да има петна по листата на здрав разсад, кората на стъблата трябва да е гладка, не набръчкана, зелена.

След като вземете решение за разсад, оголените корени на растението трябва незабавно да се опаковат във влажна кърпа и да се завържат с филм, така че кореновата система да не изсъхне по време на транспортиране. Когато купувате безлистни разсад, чиито корени са поставени в земята и запечатани във филм, не разопаковайте растенията до засаждането.

След закупуване разсадът на роза с отворена коренова система трябва да бъде дезинфекциран: потопете се в разтвор на меден сулфат (30 g на 10 литра вода) или " Фундазола"(1 супена лъжица на 10 литра вода).

Ако корените на закупения разсад от роза са изсъхнали, потопете го за един ден в кофа с вода.

Ако засаждането на разсад се забави за известно време, отворените корени трябва да бъдат увити с влажна кърпа или покрити с мъх, увити в пластмасова обвивка и съхранявани на хладно място в продължение на няколко дни.

Много обичам розите: те са толкова величествени, аристократични и винаги различни. Виждайки разсад от нов сорт за мен, не мога да устоя и да го купя независимо от времето на годината. Следователно въпросът за съхранението на посадъчен материал е много актуален за мен. За да запазя разсада на розата до засаждането, както се казва, "в добро здраве", поставям растенията в плитък жлеб - по протежение на едната му страна. Покривам корените и долната част на издънките със земя и ги уплътнявам плътно. Закупен разсад от рози късна есен, пускам го в кутия с мокър пясък и го съхранявам в неотопляемо (но винаги устойчиво на замръзване!) мазе до пролетта. В същото време леко съкращавам издънките и отрязвам корените до 30 см, а също така премахвам всички счупени и сухи части на издънките и корените.

Валентина Порфировна ГОЛНИК

Днес в продажба (от януари) можете да намерите вносен разсад от рози. По правило те се опаковат в кутии и торби, а корените им се поръсват с мокър торф. Най-често остатъците от разсад, които не са продадени през есента, се продават по този начин от разсадници в Полша и Холандия. Тези разсад вече са отслабени от дългото зимно съхранение, и е доста трудно да им помогнете да "оцелеят" преди засаждането у дома. Ако все пак решите такава рискована покупка, внимателно проверете кореновата система на растенията - тя е най-уязвима по време на съхранение и транспортиране.

Започнах да забелязвам, че често издънките на такива разсад са покрити с восък. След покупката този слой трябва внимателно да се отстрани (с други думи, да се изстърже), като внимавате да не повредите бъбреците. Не засаждайте такъв храст в саксия и го оставете на стайна температура. При такива условия разсадът ще започне да расте и когато се трансплантира в земята, издънките ще трябва да бъдат отрязани - и това е нов стрес за вече отслабено растение.

Между другото, розови разсад с листа, чиято коренова система е поставена в контейнер или торба, могат да бъдат засадени в земята не по-рано от средата на май. Дотогава ви съветвам да ги съхранявате на светло и хладно помещение, да ги поливате при нужда и задължително да ги “приучите” на открито.

Тъй като розите са топлолюбиви растения, мястото за засаждане трябва да е слънчево и защитено от студени ветрове. Нивото на подземните води трябва да бъде в рамките на 1-1,5 м. Ако храстите са на сянка през по-голямата част от деня, те ще се разтеглят, а росата върху листата може да допринесе за развитието на гъбични заболявания.

Що се отнася до вятъра, той вреди на растенията, постоянно люлее храстите и дехидратира листата.

Не засаждайте разсад рози до района, където розите вече са растяли преди.По правило почвата тук вече е изтощена и може да бъде заразена с вредители и патогени. В този случай младите розови храсти ще се разболеят и дори могат да умрат.

Ако не е било възможно да се намери друго място за храста, е необходимо да се отстрани слой от почвата с дебелина най-малко 50 см и да се замени със свежа почва. Не се препоръчва да се засаждат рози под големи дървета и храсти, както и в ниски райони, където има опасност от наводнения.

Повечето присадени рози не предявяват специални изисквания към почвата, тъй като растат на стабилна и непретенциозна подложка. Тази култура обаче ще хареса култивирани глинести и леки глинести почви, богати на хумус и добре аерирани. За да могат розите да се чувстват комфортно в райони с тежка глинеста почва, е необходимо да направите дренаж, да добавите пясък, хумус, компост и торф към ямите за засаждане. Що се отнася до леките песъчливи почви, те могат да бъдат подобрени чрез добавяне на торф или компостна почва, органични торове.

Тъй като кореновата система на розите прониква дълбоко в почвата, обработката й трябва да бъде дълбока: 50-70 см за присадени и най-малко 40 см за собствени корени. На цялата дълбочина на третирания пласт се внасят до 30 kg/mg (или повече) оборски тор, хумус или торфен компост. Реакцията на почвата трябва да е леко кисела (pH 5,5-6,5). На по-кисели почви е необходимо да се добави вар: 500 g / mg.

Подходящото време за засаждане на присадени рози в нашия климат е есента (1 септември до 10 октомври) или пролетта (20 април до 20 май).

Начинаещите градинари често се страхуват да засаждат рози през есента, защото се страхуват, че храстът няма да има време да се вкорени преди настъпването на студеното време. Всъщност при навременно засаждане растенията ще имат време да се вкоренят и с настъпването на пролетта бързо ще започнат да растат. Изключение правят стандартните и собствените рози, които се засаждат само през пролетта.

Преди засаждането всеки разсад от роза трябва да бъде внимателно прегледан. Ако растението е леко изсушено, корените му се потапят във вода за няколко часа. След като открият повредени корени, те трябва да бъдат отстранени. Освен това, по време на есенното засаждане, издънките се съкращават допълнително (до 5-8 пъпки) и листата се отстраняват.

При засаждане на рози е полезно да използвате глинена каша (глина, оборски тор и вода в пропорции 3: 3: 10), към която можете да добавите коренов стимулант (например " Корневин»).

Ако площта, където ще растат розите, току-що се разработва, размерите на ямата за засаждане трябва да бъдат 60 × 60 см, а дълбочината му трябва да бъде до 60 см. На дъното трябва да се постави дренажен слой от камъчета или счупени тухли, след това 40-сантиметров слой от плодородна земя трябва да се излее смеси. Ако почвата на мястото вече е плодородна, ямата за засаждане може да бъде направена по-малка - 30 × 30 или 40 × 40 cm (в зависимост от размера на кореновата система).

Не внасяйте веднага в дупката за засаждане минерални торовеПо-добре е да дадете време на растенията да се установят.

При засаждането е важно да не огъвате корените, а да ги поставите равномерно в ямата, заспивайки с почва. За да сте сигурни, че почвата е добре разпределена между корените, растението се разклаща леко, като натискате почвата около храста с ръце. В този случай дълбочината на засаждане трябва да бъде такава, че кореновата шийка да е напълно в земята.

След засаждането разсадът от рози се напоява обилно (дори ако почвата е достатъчно влажна) и се поръсва със земя с 10-15 см. Това ще предпази основата на издънките от изсъхване и ще запази влагата в почвата.

Собствените рози изглеждат по-слаби от присадените, затова се продават само със затворена коренова система - в контейнери. Те могат да бъдат намерени в продажба почти през цялата година, но такъв разсад може да се „засели“ на сайта само от май до август. Такива разсад нямат много добре развита коренова система, така че често умират през първите години след засаждането поради неблагоприятни условия на околната среда. И най-често растенията не понасят първата зима. През третата година собствените рози изграждат по-силна коренова система и зимуват по-добре.

В навечерието на засаждането (около седмица) разсадът се втвърдява в частична сянка. Издънките се подрязват, тъй като често листата пожълтяват и падат от промяна на мястото и температурата. Ямката за засаждане трябва да бъде изкопана около 2 пъти по-широка и малко по-дълбока от контейнера. Важно е да запазите земна буца при засаждане. Растенията се заравят в почвата с 2-3 см повече, отколкото в контейнера, разпръскват се и се поливат. Важно е първо да засенчите розите от пряка слънчева светлина.

По-добре е да засадите собствени вкоренени рози на повдигнати хребети, за да предпазите корените на растенията от намокряне.

Когато избирате рози със собствен корен, експертите съветват да обърнете внимание на миниатюрни, полиантови, катерливиили почвено покритиесортове, които растат добре на собствените си корени. В същото време сортовете от други групи (особено чаени хибриди, катерене с големи цветя, флорибунда, храсти) цъфтят по-добре и понасят по-лесно студа, когато са присадени върху подложка.

Подготвяйки разсад от роза за пролетно засаждане, го накисвам за един ден в разтвор на " хетероауксин”(той е стимулант за образуване на корени). След такава обработка растението понася по-добре засаждането и се вкоренява по-бързо. Твърде дългите или повредени корени се изрязват до здрава дървесина. Контейнерните рози преди засаждането в земята, аз също предварително държа във вода, докато почвата е напълно наситена с влага.

След накисване отрязвам разсада, оставяйки 3-4 издънки с 2-3 пъпки на всеки. Дължината на стъблата трябва да бъде около 20 см. Безпроблемно премахвам болните и мъртвите стъбла. Що се отнася до корените, премахвам само мъртвите им части, можете да съкратите малко старите корени (с 15 сантиметра), така че новите да растат по-бързо. Не изрязвам корените на разсад от контейнери.

След засаждане и уплътняване на почвата около храстите, правя земен валяк - така че по време на последващо напояване водата да не се разпространява върху мястото. Завършвам засаждането на рози чрез натрупване със слой от около 15 см. При засаждане през есента оставям такъв защитен слой до пролетта и след това го изравнявам. При засаждане през пролетта го държа около 2 седмици - докато пъпките започнат да се отварят при розата. След това изравнявам почвата и мулчирам.

Валентина Порфировна ГОЛНИК

Плътността на засаждане е важна за по-нататъшното развитие на розите.

• миниатюренрозите се засаждат на разстояние 30-35 см една от друга;
• флорибундаи чаено-хибридни рози- на разстояние 60-80 см един от друг;
• паркирамрози - на разстояние 100-110 см една от друга;
• катеренерози - на разстояние 1,2-2 м една от друга.

Искам да ви кажа как можете да подготвите почвата за засаждане на рози. Това може да стане по няколко начина.

1. Преди нарязване на почвата за 1 mg въвеждам 8-10 kg разложен оборски тор, 300 g органичен тор"Деоксидант", 3 супени лъжици. л. суперфосфат, 2 с.л. л. калиев сулфат и 2 с.л. л. "Агрикола" за цъфтящи растения. Копая почвата на дълбочина 35-40 см.

2. За 1 mg почва прилагам 8-10 kg торфен компост или торфен компост, 0,5-1 kg цветна почва (например "Роза" или "Saintpaulia"), както и минерални торове - 1 супена лъжица. . л. "Агрикола" за цъфтящи растения, 2 супени лъжици. л. нитрофоска, 1 супена лъжица. л. суперфосфат и 300 г дървесна пепел. Копая почвата на дълбочина 35-40 см.

3. Изкопавам дупка за засаждане и добавям 2 кг хумус от оборски тор, 200 г органичен тор (например "Цвете"), 2 супени лъжици. л. "Агрикола" за цъфтящи растения и 1 чаша дървесна пепел. Всички торове се смесват със земята и се оставят в тази форма до засаждането.

4. Добавям 2 кг компост от торф или растителен хумус, 200 г "Дезоксидант" и минерални торове - по 2 супени лъжици всяка в ямата за засаждане. л. суперфосфат и калиев сулфат.

Не използвайте неугнил оборски тор, тъй като може да причини загниване на корените на растенията.

Вероника Салкевич

Направи си сам градина от контейнери

С помощта на този интересен елемент от ландшафтния дизайн можете лесно и бързо да промените външния вид на вашата градина, да я разделите на функционални зони или да „заселите“ топлолюбиви на сайта. екзотични култури. Контейнерната градина е полет на вашето въображение, което не е ограничено от квадратните метри на апартамент или къща.

Интересен факт е, че контейнерите са се появили в градините много отдавна: дори в древна Гърция е било обичайно да се изграждат така наречените „градини на Адонис“. За да направите това, близо до къщите бяха поставени глинени саксии и кошници с пръст, където жените и момичетата засадиха семена от бързорастящи зърнени култури и цветя.

Контейнерни култури в модерна градина различни употреби. Те са особено подходящи в случаите, когато не е възможно да засадите растения директно в земята (например на места с декоративен пълнеж или настилка) или трябва да украсите най-привидно „безнадеждните“ места (например на сянка ). Насажденията в контейнери могат да "пътуват", създавайки впечатление за динамична, постоянно променяща се градина.

В такива контейнери могат да растат най-капризните растения, които не могат да издържат на трудните климатични условия на нашата страна - те могат лесно да бъдат защитени от лошо време, като ги вземете в къщата.

Контейнерите за растения радват с разнообразие, но всички те са разделени на определени групи. Според дизайна се разграничават контейнери с дупки (саксии) и контейнери без дупки (саксии). И двете могат да бъдат доста малки или, обратно, гиганти с диаметър повече от метър.

За засаждане на растения в саксии са необходими специални условия, тъй като няма оттичане на вода, което означава, че е по-трудно за дишането на корените. Най-често обикновени (съответстващи по размер и форма) саксии за цветя с дупки се поставят в кашпата и в тях вече се засаждат цветя или декоративни култури. Ако засаждането се извършва директно в саксии, дренажният слой трябва да е по-голям: контейнерът се пълни с експандирана глина и пясък с поне една трета, а почвата се избира лека.

Контейнерите са изработени от керамика, пластмаса, дърво, метал. Тъй като всеки от тези материали има свои собствени характеристики, засаждането и грижите за тях също ще трябва да бъдат различни. Нашите "зелени домашни любимци" най-много обичат керамиката - тя е хигроскопична (пропуска влага), поддържа оптимален температурен режим, а корените на растенията дишат по цялата повърхност на контейнера. Но тези контейнери имат и недостатъци: те са крехки и доста тежки. Пластмасовите контейнери задържат добре влагата, са леки и издръжливи, но в същото време „парят“ корените, които получават въздух само от повърхността на почвата. Дървените контейнери са подобни на керамичните по своите качества, но са изключително краткотрайни. Що се отнася до металните контейнери, които изглеждат оригинални и разнообразни, корените на растенията изобщо не дишат в тях, а самите контейнери реагират на най-малките температурни колебания: те се нагряват много в жегата и корените бързо замръзват в студ.

Поливането на растения в саксии трябва да става внимателно и малко по малко.

При засаждане в контейнери основното е да се осигури правилното съотношение на почвата и дренажа. За керамични контейнери е достатъчно да покриете дъното с експандирана глина и да изсипете почва отгоре и да засадите растения. Кацането в дървен контейнер е подобно, само експандираната глина ще се нуждае от повече. AT Пластмасов контейнерслой от едрозърнест речен пясък с дебелина около 1 см се изсипва върху експандирания слой глина, почвата се избира лека и се смесва с перлит. При засаждане в метален съд експандираната глина трябва да заема приблизително 1/3 от височината на контейнера, върху него се изсипва слой пясък и лека почва.

Растения в контейнериизпитване постоянно липса на почва, хранителни вещества, влага.В тази връзка е необходимо да се поливат и хранят такива растения много по-често от тези, които растат на открито. В същото време торовете могат да се използват същите като за основните стационарни цветни лехи или можете да закупите специални - по-концентрирани.

В големи контейнери (над 30 см в диаметър) можете да засадите почти всякакви градински цветя, а контейнери с диаметър около 50 см са подходящи и за трайни насаждения.

В малки контейнери можете да засадите цветни култури, които не страдат от дефицит на почвата: петунии, виоли, лобелии, агератум, невен, маломерни сортове циния, астри, маргаритки, върбинка, салвия, невен, бегония, както и всички пролетни луковици. Но увивните растения се нуждаят от пространство, единственото изключение е сладък грах.

Контейнерната градина може да се превърне в удобна мобилна композиция, чийто външен вид може да се променя по желание доста често. По-добре е да подредите контейнери с растения не в равни редове, а по произволна геометрична пътека. Като обединяващи елементи можете да използвате красиви камъни, градински фигурки или малки лампи (например на слънчева енергия). Почвата в контейнерите може да бъде украсена с цветни камъчета или черупки. Големите контейнери могат да бъдат увити с релефен плат или чул, дебело усукано въже или кокосови влакна.

Според ландшафтните дизайнери стилно и оригинално ще изглежда контейнерна градина, където всички растения са поставени в еднакви (по цвят, форма, материал) контейнери. Друга възможност е да засадите цветя във всеки контейнер в същия цвят като самия контейнер: например в жълт контейнер - жълти лалета.

Когато създавате контейнерна градина със собствените си ръце, не е необходимо да се придържате към строги правила (с изключение на навременното поливане и спазването на препоръките за грижа за конкретно растение, разбира се). Но има няколко тайни, които ще помогнат на такава градина да стане още по-красива и интересна.

Така че, ако поне едно високо растение не е включено в композицията, то ще изглежда неизразително. Ролята на "гиганти" може да играе:

• амарант;
• астилба;
• бамбук;
• бугенвилия;
• тръстикова трева заострена;
• хибискус;
• еланд;
• джудже смърч;
• кипарис тъп;
• благороден лавр;
• чемшир;
• туя западна;
• юка.

А контейнерните градини изглеждат особено привлекателни, ако нямат дефицит на растения. За да не се губи нито един сантиметър почва, можете да добавите ниски почвопокривни растения към високи "съседи":

• декоративно зеле;
• каладиум;
• колеус;
• пепеляв рагворт;
• манголд;
• копър много решетка;
• млечница граничи;
• синя власатка;
• каменоломка;
• целозия;
• цинерария;
• шпора цвете.

След като сте усетили вкуса и сте усвоили простата мъдрост на градинарството в контейнери, опитайте се да накарате градината си да расте във всички посоки; широко, нагоре и надолу. За да направите това, достатъчно е да допълните композицията с растения, висящи надолу и простиращи се нагоре.

Подходящи като ампелни растения за контейнерна градина:

• азарин;
• алисум;
• дръжки безсмъртниче;
• брахикома;
• върбинка;
• иберис;
• Лорънс;
• лобелия;
• настурция;
• пеларгониев бръшлян;
• петуния ampelnaya;
• теснолистна циния.

От къдрава можете да отглеждате бързо растящи лози:

• сладък грах;
• настурция;
• огнено червен боб;
• сутрешна слава.

За да може контейнерната градина да зарадва с ярки цветове и магически аромати през целия сезон, трябва да изберете растения за нея. според принципа на цветна леха непрекъснат цъфтеж . Можете също да засадите вечнозелени растения в контейнери - напр. thuyuили чемшир, камъкили млад.

Аптекарски градини

Много от нас използват лечебни билки, но не всеки има възможност да събира лекарствени суровини. Този проблем е особено актуален за градските жители. В тази връзка все по-често летните жители се опитват да отглеждат такива растения на собствения си парцел - прости, красиви и полезни.

Има мнение, че първите фармацевтични градини се появяват през Средновековието в Италия, постепенно се разпространяват в Европа и Русия, където дълго време са били собственост на ботанически градини. Днес малки фармацевтични градини могат да бъдат намерени в летни вили и домашни парцели почти навсякъде, но много градинари дори не подозират колко лечебни и подправки растенияможете да отгледате своя собствена.

Началото на колекция от домашни лечебни растения може да се постави в саксийни култури, които могат да бъдат закупени в градински центрове: розмарин, мащерка, градински чай, мента, маточинаи други. Не е необходимо тези растения да се засаждат на открито - в лятно времете могат да украсят градината като саксийни растения, а с настъпването на студеното време ще заемат място на перваза на кухнята. Любителите на градината с контейнери могат да създават аранжировки с множество билки в по-големи контейнери или декоративни контейнери. Ще бъде интересно дизайнерско решение вертикално разположение на растенията, наподобяваща зелена стена от лечебни и билки. В същото време стационарните лехи с подправки и лечебни растения също могат да бъдат чудесно допълнение към градината, тъй като много от тези култури се оценяват не само заради полезните им свойства, но и заради декоративния им ефект.

Повечето лечебни растения предпочитат слънчева светлина, но някои могат да растат и в частична сянка: мента, маточина, котешка трева, ловеци др. Диворастящи лечебни растения ( Жълт кантарион, лайка) в градината е необходимо да се създадат условия, близки до естествените.

При създаването на аптечна градина няма строги правила. Растенията за засаждане се избират по желание, като се вземе предвид съвместимостта на културите.

Начинаещите градинари е по-добре да избират невзискателни, лесни за отглеждане култури ( копър, кориандър, невен, мента, котешка билка, ригани т.н.), както и да обърнете внимание на дивите билки - като правило те са изключително придирчиви.

Правейки избор в полза на аптечната градина, всеки градинар се стреми да съчетае ползите от растенията с тяхната привлекателност. Отлично решение биха били цъфтящи растения, култури с ефектна текстура или цвят на листата: лавандула, лен, бадан, мащеркаи т.н.

В градината на аптеката многогодишните и едногодишните култури могат да бъдат съседни една на друга, но е необходимо предварително да се обмислят моделите им за засаждане, така че композицията да остане привлекателна през целия сезон. Лукът, например, става неподреден след цъфтежа и се нуждае от подрязване, настурцията цъфти само до средата на лятото, а кориандърът образува цветни стъбла месец след поникването, така че ще трябва да се сее редовно през целия сезон.

Струва си да помислите предварително за подготовката на лечебни суровини и подправки за кухнята. Растенията, от които ще се събират коренища, не трябва да се засаждат до трайни насаждения, които са ценни с цветя или листа.

Как да изберем разсад от малини Есен. Начало...Абонирайте се за актуализации в нашите групи.

Кои разсад са по-добри - вносни или местни?

Разсадът на плодове и ягодоплодни трябва да се взема само на местно ниво! Експертите неведнъж са доказвали, че посадъчният материал, донесен от нас от по-топлите райони, в най-добрия случай няма да живее много дълго, а в най-лошия - ще зарази целия квартал с друга опасна плодова болест. При това тази съдба не подминава дори материала от добросъвестни производители, които отглеждат не „техните“, а „нашите“ сортове.

Изискват ли се саксии?

За есенно засаждане овощният посадъчен материал не трябва да бъде със затворена коренова система. Освен това по това време експертите дори предпочитат плодови и ягодоплодни разсад с отворени корени, тъй като това ви позволява правилно да изследвате подземната част на растенията и да изберете екземпляри с буйна, разклонена и здрава коренова система.

На колко години трябва да са растенията?

Въпреки модата за възрастни разсад, която се задържа сред нашите летни жители, оптималната възраст на овощните дървета за засаждане е 1-2 години. Същото се отнася за всички ягодоплодни храсти, с изключение на малините и къпините - те са само едногодишни.

Какво е подложка?

Обикновено овощните дървета се състоят от две слети части. Корените и основата на стъблото са от подложката, а цялата корона е от заявения при продажбата сорт.

Много може да зависи от състава: силата на растежа на дървото, неговата издръжливост и дори устойчивост на определени заболявания. Разнообразието от подложкови растения е отделен въпрос. Ако не влезете в него, тогава в наше време в повечето случаи има смисъл да се вземат ябълкови дървета на средни подложки - такива дървета са по-малко капризни и по-зимоустойчиви в сравнение с джуджетата. Нормална череша може да бъде присадена върху черешов разсад или клонова подложка. Но черешата на така наречената антипка не е подходяща за средната лента. Най-издръжливите круши от Централна Русия се получават на подложки за семена: на дюля или планинска пепел крушовото дърво няма да живее много дълго.

Снимка: От личния архив / Елена Поплева

Какво да търсите при избора на разсад?

Внимавайте за растения, които изглеждат жизнерадостни, с твърда кора, несвити пъпки и буйни, разклонени коренови системи. Стъблото и основните клони не трябва да са сухи, наранени, обелени или счупени. В същото време височината на надземната част не е от основно значение: плодови разсад с височина 1 м и ягодоплодни растения с височина 40 см - вече вариант на нормата.

Признаци на заболяване

Как да изчислим скритите инфекции в овощните дървета?

Когато избирате разсад, винаги щателно проверявайте стъблото от всички страни. Язви, пукнатини или привидно пробити дупки по цевта, капки втвърдена смола са добра причина да откажете покупка. Кората трябва да е равномерно оцветена, без петна. Можете да избършете цевта с влажна кърпа - ако остане твърда, значи всичко е наред.

Здравата кора изглежда така. Снимка: От личния архив / Елена Поплева

От стъблото вижте короната. Виждайки изсъхването и огънатите върхове на клоните, откажете да купите.

Листата на растенията с отворена коренова система могат да бъдат леко изсъхнали - това не е престъпление. Но в никакъв случай не трябва да се потъмняват и усукват.

Кръглите образувания по корените са нормални за морския зърнастец. Но подутините по корените на ябълково дърво или круша трябва да ви накарат да ги разгледате по-отблизо. Ако на тънък страничен корен на ябълково или крушово дърво се намери конус, тогава той може да бъде отрязан, унищожен и разсадът може безопасно да бъде засаден в градината. Но не вземайте растения с обемни образувания близо до кореновата шийка.

Какво е подозрително за цариградско грозде и касис?

Не трябва да купувате разсад с брашнесто покритие върху листата (вижте снимката), с грозно усукани върхове - това показва заболяване от брашнеста мана. Ако видите, че върховете са отрязани и след това разклонени, това показва същия проблем. Гъсто покрити с петна листа също са лош знак.

Брашнеста мана по касис. Снимка: От личния архив / Елена Поплева

Най-фаталната покупка ще бъде касиссъс странно вертикално удължени листа с готически очертания. В такива случаи може да се подозира инфекция с хавлия, която изобщо не се лекува.

Сухите клони на касис или цариградско грозде могат да показват инфекция със стъклена кутия. Случва се в храста да има пън, зацапан с пръст, по външния вид на който е невъзможно да се разбере дали е сух или не. Помолете продавача да го отреже. Ако тъмната сърцевина се е отворила, не вземайте този разсад.

За много купувачи разсадът от цариградско грозде изглежда твърде нисък, а кората от касис изглежда подозрително люспеста. Но и двете са нормални.

Шагната кора е нормата за червеното френско грозде. Снимка: От личния архив / Елена Поплева

Имам ли нужда от малини?

Когато избирате посадъчен материал, не вземайте разсад с лилави петна по стъблото, пукнатини или лющене на кората (такива растения са болни от дидимела). Конусите-подуване на ствола показват популацията на вредителя - стволова жлъчка, а върху корените или в основната част на стъблото - за рак на корена. Всеки от тези знаци е добра причина да откажете покупка.

Малина със стъбло. Снимка: От личен архив / Наталия Белявская

Пролетта вече започна. Като се има предвид, че тазгодишната зима беше необичайно студена, много дървета в градината пострадаха: някои измръзнаха, а други изчезнаха напълно. Природата не толерира празнотата, така че щетите, причинени от замръзване на градината, трябва да бъдат попълнени и следователно отидете за нови разсад. Например, аз също скоро ще отида за праскови - тези, засадени миналата година, вече се виждат замръзнали, не можете да чакате потока на сока.

Наскоро измамите на пазара на семена и други селскостопански продукти достигнаха своя връх в Русия.

Вече е просто неразумно да се изписват семена по пощата - в 75% от случаите, когато ги купувате в непознат магазин, ще дойдат „плевели“. Историите за "къдрави ягоди", които не само не се къдрят, но дори и ягоди, също са добре познати на много летни жители.

Те рядко купуват разсад по пощата - и тези, които въпреки това поемат такъв риск, разбира се, сами носят цялата отговорност за такава стъпка, но тъй като повечето летни жители и градинари предпочитат сами да избират разсад, така че това, което се нарича „да ги усетите със собствените си ръце”, тогава в тази област ще ви позволя да ви дам съвета си, за да не сгрешите при избора - в края на краищата купуването лош разсад(за разлика от едногодишните семена) е изпълнен с факта, че ще заемете голямо количество използваема площ на сайта с надеждата да отгледате добро плодно дърво, но резултатът може да бъде катастрофален.

Пролетта е времето за закупуване на разсад. Следвайте основните правила при избора и овощните дървета редовно ще носят добра реколта.

1. Първо проучете добре предмета на покупката

Разсадът трябва да изглежда свеж, чист, в никакъв случай не изсъхнал леко състояниесухота. По тялото му не трябва да има следи от вредители или огнища на болести. Не забравяйте да прикрепите етикет към разсада, указващ селекционера-производител, сорта, породата и зоната за благоприятно отглеждане на този конкретен сорт.

Ако разсадът се продава с отворени корени (без земна буца - между другото, те често крият и маскират лошото състояние на младо дърво, така че предпочитам да купя точно такива - отворени дървета, ако не става дума за, или не не правете покупка далеч от дома), след това обърнете специално внимание на този момент и внимателно проучете всичко - мисля, че не си струва да казвате, че корените трябва да са непокътнати. Ако селекционерът на разсад не е имал нито интелигентността, нито силата, нито търпението внимателно да изкопае своя продукт от земята, без да нарани корените му, тогава качеството на последното говори само за себе си.

Корените на здравото дърво винаги са светли както отвън, така и на среза, не трябва да имат кафяви или бели петна или израстъци.

Влакнестите корени трябва да имат най-малко 5 основни корена, стрижковите - поне 3, а дължината им трябва да бъде около 30 сантиметра.

2. Обърнете внимание на малките неща

Състоянието на младите дървета до голяма степен зависи от условията, в които са се развили.

Височината на едногодишните семкови разсад трябва да бъде 1,2-1,3 m, костилковите плодове - 1,4-1,5 m.

Ако растението е по-малко, това означава, че за него не са се грижили достатъчно: поливано е неправилно, не е подхранвано, засегнато е от болести и т.н.

Често те се опитват да оправдаят малкия размер на разсада със слабо растяща подложка, но в разсадника това от голямо значениене притежава. Едва по-късно, в градината, дърветата на нискорастящи подложки влизат в плододаване много по-рано, растежът им се забавя.

От друга страна, ако разсадът е твърде висок, технологията на отглеждането му може да бъде нарушена.

Например водата и азотът бяха въведени късно, в резултат на това растенията се разтегнаха, но нямаха време да преминат през всички необходими фази на развитие. Такива дървета растат тревисти издънки, които лесно ще замръзнат през зимата.

Правило 3: Помислете за района на растеж и сорта

Вкусовите качества на плодовете и плодовете до голяма степен зависят от съответствието на агроклиматичните условия с изискванията на сорта, породата и вида. Това е особено важно, когато става въпрос за ябълкови и крушови дървета през зимния период на зреене. Плодовете на популярните сортове Golden Delicious или Mutsu, отглеждани в различни зони, ще се различават не само по вкус, но и по външен вид. Много сортове, които са обичани от летните жители, например световният лидер Fuji, се препоръчва да се засаждат само в южните райони, докато други почитатели на японската екзотика могат само да се надяват на изследванията на учени и експерти.

Fuji наскоро получи клонинг Beni Shogun, който може да се справи добре. Също така си струва да се отбележи, че при силно несъответствие между условията сортът може изобщо да не даде плод. Има много причини - липсата на топлина през вегетационния период не позволява образуването на пълноценни цветни пъпки, или не могат да издържат на студа, или цветята не се опрашват поради пролетни сухи ветрове и т.н.

4. Не купувайте разсад с открити корени и листа

Разбира се, такова растение има по-привлекателен външен вид, но листата продължават интензивно да изпаряват влагата и да изсушават разсада. При високи температури в края на лятото и началото на есента е трудно да се спасят дори внимателно опаковани корени в торба. Ако бяха напълно отворени, например в рамките на 1-1,5 месеца, такова дърво просто няма да оцелее.

За контейнерните растения е важно земната топка да е оплетена с корени. Ако земята падне от полуплетената буца, вероятно разсадът е бил трансплантиран, преди да бъде продаден.

5. Купете млади, 1-2 годишни дървета

Дори ако разсадът е изкопан много внимателно, той губи част от корените, в резултат на което се нарушава съотношението на кореновата система и потенциалния брой листа.

За растението това е силен стрес и то ще изразходва част от енергията си за възстановяване. Младите дървета понасят трансплантацията по-лесно от старите.

Веднага след придобиването на разсад, отворените корени трябва да се поставят в найлонов плик, да се добави малко вода там и да се засадят в земята възможно най-скоро. Растенията могат да се съхраняват за кратко време, до 7-11 дни, и само при ниска температура - до + 10 ° C.

• Едногодишните разсад нямат корона. Ако растението е по-старо, изберете екземпляри с издънки, равномерно разпределени във всички посоки.
• Най-доброто място за закупуване на разсад са организациите, които ги отглеждат. Ако млади дръвчета се продават на изложение, пазар или градински център, разсадникът трябва да бъде посочен на етикета и да се дадат координатите му.
• Защитете корените от изсушаване на юг, като ги напръскате с вода и ги увиете във фолио. Ако все още са сухи, преди засаждане, потопете корените за един ден във вода.

Засаждане на овощни дървета

Най-доброто време за засаждане на високи дървета- есента или средата на пролетта, а контейнерните растения могат да се засаждат дори през лятото. Ямата за кацане не трябва да бъде много по-широка от земната кома. Поставете земната топка на такава дълбочина, че повърхността й да е точно под нивото на почвата. Ако засаждате дървета с голи корени, уверете се, че кореновата шийка не е по-ниска от една длан от повърхността на почвата. Напълнете дупката с пръст, наторена с компост и стърготини от рога, утъпчете и полейте добре.

Избор на разсад: от А до Я

Пролетта дойде предсрочно и градинарите с удоволствие изясняват плановете за бъдещи насаждения, търсят нови сортове растения в каталозите и нетърпеливо чакат времето, когато отново могат да се занимават с любимия си градински бизнес. Преди да вземем окончателно решение, нека се запознаем с теоретичната основа за правилен изборградински растения, така че трудът и разходите да не са напразни.

Почвено-климатичните условия в различните части на нашата страна се различават значително, което определя избора на градински растения за всеки конкретен обект. Ясно е, че прасковата няма да може да оцелее в северните овощни градини поради нейните биологични характеристики и изисквания към условията на отглеждане, които не могат да бъдат осигурени в северозападната част на Русия. Само зонирани сортове зимно издръжливи видове градински растения, както плодови, ягодоплодни, така и декоративни, ще бъдат надеждни и издръжливи тук. Именно на тази основа се основава гамата от местни разсадници, където се отглеждат разсад от дървета и храсти, луковици и корени от трайни насаждения.

Зони на устойчивост

Сортове за зониране овощни културивъзниква след сортоизпитване в Държавните сортови участъци и е регистрирано в Държавния регистър на селекционните постижения. Всяка година в Москва има официален

публикацията на Федералната държавна институция „Държавна комисия на Руската федерация за тестване и защита на селекционните постижения“, в която са изброени сортовете градински растения. Зоните на градинарството в Русия исторически са се развили, както следва: южна, средна, северна, Сибир и Далеч на изток. Според тази класификация Ленинградска област принадлежи към средната зона заедно с Московска, Владимирска, Псковска, Тулска, Саратовска, Ростовска и други сравнително южни региони. Всъщност условията на северозапада са по-близки до северната зона на градинарство: региони Архангелск, Вологода, Киров. Република Карелия и др. Ето защо, когато избирате разсад от плодове и ягодоплодни и декоративни растения, е по-надеждно да се съсредоточите върху сортовете за северната градинарска зона.

Основата за зонирането на сортовете и породите е зимната издръжливост на растенията, която не е равна на тяхната устойчивост на замръзване, а е набор от свойства на растенията, за да издържат на неблагоприятните фактори на тяхното зимуване в зоната на отглеждане. Сред най-важните свойства на дърветата и храстите за северните градини е тяхната устойчивост на замръзване, тоест способността да издържат на замръзване без загуба. Но не само това е важно. Успешното зимуване ще се осъществи, ако породата и сортът издържат на зимното изсушаване на почвата, редуването на ниски температури и размразяване, което значително намалява втвърдяването на растенията и ги прави уязвими към по-нататъшни, дори не много силни студове. При неочаквано висок положителен зимни температуриах въздух, като тази зима, растенията харчат за дихателни процеси увеличено количествохранителни вещества, съхранявани за цялата зима. Такава "непланирана" консумация може да доведе до значително отслабване на растенията и дори до тяхната смърт. Острият преход от +5 ... +7 ° С до замръзване без снежна покривка е много опасен за всички градински култури. Овлажняването по време на размразяване и издуването при силни студове е еднакво вредно за сортове, които не са адаптирани към зимуване на север. Опасни и ледени кори на повърхността на земята и короната на растенията. Намокрянето през пролетта по време на наводнения също е изключително вредно за градинските дървета и храсти. Смята се, че само ябълковите дървета сравнително безболезнено издържат пролетното наводнение в продължение на няколко дни, други породи овощни и ягодоплодни култури могат бързо да умрат от кислороден глад и увреждане на корените.

Като се вземат предвид всички тези наистина съществуващи неблагоприятни обстоятелства, се зонират само сортове овощни и ягодоплодни култури, които успешно издържат на всички негативни условия на есенно-зимния период на живота на растенията, успешно растат и дават плодове.

Стойности на средните минимални температури за девет зони на зимна устойчивост:

зона 1 под -45,6 °С; зона 2 от -40 до -45,5 °С; зона 3 от -34,5 до -39,9 °С: зона 4 от -28,9 до -34,4 °С; зона 5 от -23,4 до -28,8 С; зона 6 от -17,8 до -23,3 °С; s it 7 от -12,3 до -17,7 ° С; зона 8 от -6,7 до -12,2 °С; зона 9 от -1,2 до -6,6 °С.

Първото правило при избора на разсад е да се купуват растения от местни производители, които успешно са презимували при нашите условия. Закупуването на разсад от южно производство ще доведе до загуби, загуба на усилия, пари и място в градината. На ранните панаири през февруари-март често се продава посадъчен материал от южните райони, неподходящ за отглеждане в северната градинарска зона.

Декоративните растения, които избираме за градините си, най-често са произведени в чужбина, което очевидно определя и по-ниската им зимоустойчивост. отколкото нашите (може би с изключение на растенията от Финландия). Обикновено анотацията за растенията включва индикация за тяхната зона на зимна издръжливост. В тази връзка ще говорим за зоните на зимна устойчивост според класификацията на Министерството на земеделието на САЩ (USDA), приета в западните страни като критерий за въвеждане на декоративни растения от юг на север. Територията на САЩ е разделена на 11 зони на зимна устойчивост: най-тежките условия за живот на растенията в 1-ва зона, където средните минимални температури падат под -45,6 ° С; най-топлата зона е 11 - не става по-студено от +4,5 ° С.

Картата на нашата страна (територията на бившия СССР) също е разделена на зони според класификацията на USDA, но това не означава, че условията на същите зони в САЩ или Европа съответстват на нашите. Съществуват значителни несъответствия в условията на осигуряване на топлина, влага и нейното изпарение, продължителността на светлата част на деня е недостатъчна. На територията на нашата страна всъщност няма по-мека зона от 9-та според тази класификация (западноевропейските страни имат същата класификация на райониране). Северозападната територия е в 4-та зона на зимна устойчивост. Растенията трябва да бъдат избрани измежду онези видове и сортове, които са предназначени за тази и близките зони. Колкото по-на юг е зоната на отглеждане на култура и сорт, толкова повече труд ще е необходим, за да се осигури "пребиваването" * на това растение на север.

За да оценим възможността за култивиране на нови видове и сортове декоративни растения, които се увеличават всяка година, трябва да се съсредоточим върху набор от фактори, присъщи на почвено-климатичните условия на определен район в нашата страна в сравнение с данните за райониране на Европейски държави. Особено трудно за растенията в зони 5-6 е променливостта на зимните температури, която стана толкова характерна за климата през последните години в средните и северозападните райони, преовлажняване на почвите през сезона, липса на топлина. Продължителността на дневните часове е много важна - във всяка зона тя има своя собствена.

Комбинацията от средни минимални температури и продължителност на деня са определящи фактори за зимоустойчивостта. В тази връзка е известно, че устойчивото на замръзване растение в неговата зона

Tenie може да бъде сериозно увредено или дори да умре, ако настъпи слана по време на вегетационния период само на няколко градуса под нулата. Зимната устойчивост се придобива от растението в резултат на дълга (средно три месеца преди началото на студеното време) подготовка за зимата, когато физиологичните процеси протичат както обикновено с естествено променящи се дневни часове. По това време растенията забавят растежа, спират образуването на незимуващи органи. Храненето и енергията по това време служат за образуването на органи за хибернация (бъбреци), тъкани за съхранение и узряване на дървесината. Сигналът за започване на подготовката е промяна в продължителността на дневните часове, фотопериодичната чувствителност на растенията им дава възможност да уловят тези промени и да започнат да се подготвят за зимата.

Сложността на въвеждането на по-южни породи и сортове растения на север се крие във факта. че периодът на подготовка за зимата при определена продължителност на деня (да речем 14 часа) на различни географски ширини продължава различно време: колкото по-на север, толкова по-кратко - не три месеца, както е свикнало растението, а само два или един и дървото няма да има време да се подготви за зимата, тъканите му все още ще бъдат „лято“, така че лесно може умирам. Оказва се, че зимната издръжливост на породите и сортовете зависи пряко от "навика" на растението към продължителността на дневните часове и неговите сезонни промени. Но точно стойността на дневните часове на открито не можем да променим.

По-южните растения, отгледани от семена чрез засяване на открито, успешно се придвижват на север. Това е стара градинска техника, която ви позволява да изберете най-зимоустойчивите разсад от голяма маса разсад, способни успешно да се развиват в нови почвени и климатични условия.

Най-много се съмняваме в избора на вносен розов разсад. Маркирането на растенията 4 5 зони със съкращението ADR (зимоустойчиви в Германия), за съжаление, не гарантира тяхната зимна издръжливост без подслон в средната и северозападната ивица. Тук растенията от 2-3 зони наистина зимуват надеждно без убежища - тръни, прорези, техните градински плесении сортове, а след това при тежки зими има измръзване на издънките над снежната покривка, зимуването е надеждно под слой сняг. Сортовете от 4-та зона (храсталаци, някои от катерещите рози, полиантус, почвено покритие) се нуждаят от хълмиране за зимата, затопляне на стъблата със смърчови клони, лутрасил. Сортовете рози в зони 5 и 6 (флорибунда, хибриден чай, повечето сортове катерещи рози, миниатюрни рози) се нуждаят от въздушно сух подслон.

През 60-те години на XX век, въз основа на най-широките и задълбочени изследвания, местни специалисти-дендролози разработиха карти за зониране на дървесни видове. Основното постижение на това много по-подробно зониране на почвата и климата от зоните на USDA (60,76 зони) е, че набор от декоративни дървета и храсти за градско озеленяване и селища. Основният асортимент включваше около 700 вида препоръчани породи и видове за масово засаждане без риск от загуба; по желание - за ограничена употреба при добри грижи; ограничено за еднократна употреба в особено благоприятни райони с внимателна поддръжка (например държавни дачи, представителни градини и др.). Класическата работа на A.I. Колесникова - "Декоративна дендрология" - ненадминат склад на знания в този клон на градинарството.

Но асортиментът от 60-80-те години на миналия век сега съставлява много малка част от съвременния; огромен брой нови видове и сортове растения се превърнаха в реалността на нашия градински живот. И, за съжаление, информацията за зимната издръжливост и жизнеспособността на нови видове и сортове е разпръсната и малко достъпна за повечето заинтересовани градинари.Въпреки че няма такава база данни в достъпна версия за всяка зона на страната, можете да навигирате в научните публикации в общественото достояние. Например в Санкт Петербург книгата „Растения от откритата земя на Ботаническата градина на Ботаническия институт на името на A.I. В.Л. Комаров” (Санкт Петербург, Росток, 2002). Каталогът на многогодишните растения (тревисти и дървесни), зимуващи в условията на Санкт Петербург, ще ви помогне да направите разумен избор в полза на видовете, които са устойчиви на север.

Когато купувате посадъчен материал, е полезно да бъдете критични към случайни продавачи на произволни разсад, като предпочитате професионални производители, работещи в съответствие с GOST.

Изисквания към качеството на посадъчния материал

Тези изисквания се определят от националния стандарт на Руската федерация „Посадъчен материал от овощни, ягодоплодни, субтропични, орехови, цитрусови култури и чай“, който беше въведен на 01.01.2010 г. (GOST 53135 2008). Стандартът определя качествата на 1-ви и 2-ри търговски сортове разсад, биометрични и фитосанитарни показатели за оценка на растенията. Всяка порода и сорт има свои собствени показатели за развитие на короната, кореновата система и здравето на растенията.

И така, едногодишните разсад от ябълкови дървета са разклонени и неразклонени. трябва да има разклонена коренова система, през вегетационния период - листа, съответстващи на сортовите характеристики на породата. Диаметърът на ствола на височина 5 см от кореновата шийка в 1-ви клас трябва да бъде в рамките на 7-12 см, във 2-ри клас - 5-7 см.

Разсадът на морски зърнастец след изкопаване в разсадника трябва да се подложи на щателно измиване на кореновата система от земята, последвано от потапяне на корените в каша от глина и торф, за да се запазят живите корени. Измиването на кореновата система от земята се извършва от разсадници, за да се предотврати разпространението на възможна инфекция на корените с пупария на муха от морски зърнастец и други зимуващи стадии на вредители, кисти на картофени нематоди. Допуска се липсата на възли по корените.

Но е възможно да се отделят общите интегрални изисквания за посадъчен материал, които трябва да се следват при избора на растения.

Това е 100% чистота на сорта, липса на карантинни вредители, вирусни заболявания, от които има много. Сред тях: хлоротични петна по листата на ябълката, набраздяване и ямка по ябълковото дърво, ябълкова мозайка. Продавачът на растения трябва да притежава сертификати за чистота на посадъчния материал, включително за латентни форми на вирусна инфекция, микози на кората и дървесината.

Външно разсадът трябва да е здрав във всички отношения: да има твърда кора, коренова шийка, дърво, живи неизсушени корени; листа без петна, което показва наличието на гъбични и вирусни заболявания (ако посадъчният материал се продава през есента или по време на вегетационния период със затворена коренова система). За разсад от семкови видове от 1-ви клас не се допуска инфекция с кореново гниене от късна болест, бактериален рак на корените. И въпреки че стандартът позволява не повече от 2% инфекция с брашнеста мана, краста, листни петна, ръжда в партида посадъчен материал, по-добре е да не се вземат растения със съмнително качество, за да не се внесе инфекция в градината.

Не се допускат набръчкана кора, суха дървесина, лющене на кората от дърво, покафеняване, мухъл по кората - растения с такива признаци не могат да се вземат, това е дефект на производителя.

Струва си да се обърне специално внимание на качеството и формата на плодните пъпки: случва се мястото на присаждане да се вижда ясно от специален приток, т.е. присаденият разсад, но пъпките са подозрителни за тяхната тесност и остри върхове. Това се случва поради пропуск на производителя - ваксината се счупи, издънката израсна под воя, беше увенчана и вместо сортовото растение беше пуснат в продажба див разсад с разклонена корона. По-добре е да откриете това, когато купувате, като сравнявате пъпките със съседните растения, дивите пъпки са много остри по форма.

За разсад от костилкови плодове (череши, череши, сливи) не се допуска инфекция с вирусни инфекции, млечен блясък, монилиоза, цитоспороза, клъстероспориоза и други заболявания на кората и дървесината; също така е неприемливо да има некроза на кората на стволовете в резултат на увреждане от патогени на микотично сушене на плодове

През пролетта разсадът не трябва да има отворени пъпки, те се съхраняват при 0 ... + 5 ° C до засаждане на открито. В тази връзка няма смисъл да купувате разсад през февруари-март, ако нямате възможност да се уверите, че се съхраняват правилно на студено, дръжте кореновата система във влажен торф или дървени стърготини, за да запазите тънките смукателни корени. Именно тези най-малки корени страдат и умират по време на неправилно транспортиране на посадъчен материал, което е лесно да се види на всеки панаир на разсад, където растенията стоят топли в продължение на дни със сухи, вече мъртви корени. В допълнение, на ранните изложби, като правило, се представя южен посадъчен материал, неподходящ за нашите условия на отглеждане (плодове, рози, хортензии, метли и други декоративни храсти). Качеството му е ужасяващо: сухи пънове от коренища и корени с огромна надземна маса от растения, което ги обрича на смърт. Продавачите често представят тези растения като отглеждани тук, подвеждайки купувачите.

Корените на разсад с отворена коренова система трябва да бъдат покрити с влагоабсорбиращ материал, както по време на транспортиране през пролетта при 0 ... +5 ° С, така и по време на продажба (стандартни изисквания)

Отглеждането на разсад със затворена коренова система се превърна в норма, удобно е да се работи с такъв материал, тъй като времето за засаждане не е ограничено, както за разсад от открита земя, през април - май и септември - октомври. Но трябва да се уверите, че дърветата и храстите наистина растат и зимуват в контейнери с достатъчен размер за пълното развитие на кореновата система. Такъв разсад седи здраво в саксия или найлонов плик, земната буца е плътна, повърхността й понякога е покрита с мъх, а корените изглеждат от дренажните отвори с 1-2 см.

На каква възраст е по-добре да изберете разсад?

Разсадът от овощни дървета обикновено се купува на възраст 1-2 години, но има контейнерни дървета на 3 години. Тук моделът е следният: колкото по-младо е растението, толкова по-лесно се вкоренява в градината. По-старите дървета са много по-скъпи. След като изберете 1-годишен неразклонен разсад от ябълка или круша, той се засажда в земята и се коронясва независимо през пролетта - на високо 60-80 см, отрежете върха на правия ствол за развитието на скелетните клони, покрийте среза с градинска смола или сушилня. Освен това, докато издънките растат, те се прищипват за активно разклоняване, образувайки корона, добре осветена от всички страни.

Разсад от декоративни храсти и многогодишни корени

По-добре и по-надеждно е да ги изберете малко преди евентуално кацане на открито, тоест в края на април - началото на май за северозапада. Случва се в началото на пролетта на панаири и изложби да ни се предлага напълно неподходящ посадъчен материал за трайни насаждения. Тези миниатюрни сегменти от коренища на ириси, дялове от нишковидни корени на флокс с мехурчета с 1-2 удължени кълнове, опаковани в торбички със сух торф, най-често не могат да оцелеят дори при добра грижа в горещ апартамент със сух въздух и на готина лоджия също. Друго нещо - грудките на далии, бегонии, луковици на гладиоли, крокосмия, ацидантера и подобни растения в добро, здравословно състояние позволяват отглеждането на нормални растения.

Времето за разделяне и трансплантация на трайни насаждения зависи от времето на цъфтежа им: през пролетта и началото на лятото те разделят (и купуват) видове, които цъфтят в края на лятото и есента, и обратно.

Що се отнася до овощните и ягодоплодни растения, по-надеждно е да се купуват декоративни храсти и тревисти трайни насаждения, отглеждани в местни разсадници от майчини растения, които вече са адаптирани към условията на отглеждане на северозапада.

Когато купувате луковици, трябва да знаете, че няма гаранция, че ще се спазва температурният режим на тяхното съхранение през есента и зимата. Ако е нарушено, тогава растенията от луковиците може да не цъфтят, но посадъчният материал ще бъде запазен във всеки случай. Най-добре е да изберете пълноценни трайни насаждения или растения в контейнери, които лесно ще се вкоренят, когато се засаждат през целия сезон.

Да започнем с овощни култури.Веднага трябва да се каже, че разсадът е разделен на две групи - с отворена и затворена коренова система, тоест отглеждани в контейнери. Продажбата на разсад с отворена коренова система е възможна и подходяща през пролетта и есента - преди разпадането на пъпките и по време на падането на листата.

При закупуване на тези разсад първостепенна важностима състоянието на кореновата система (нейния размер, влага), както и състоянието на бъбреците - желателно е те да са в латентно състояние. Кореновата система на добре развит млад разсад има голям брой влакнести корени в структурата си.

Те не трябва да имат възли: това са признаци на рак на корените. В съвестни разсадници и градински центрове, преди да продадат разсад, те извършват така нареченото обезлистване - подушване, или по-скоро

ЗДРАВАТА КОРЕНОВА СИСТЕМА НА ДОБРЕ РАЗВИТ МЛАД РАЗСЪД ИМА В СТРУКТУРАТА СИ ГОЛЯМ БРОЙ ВЛАКНЕСТИ КОРЕНИ

рязане на листа, оставяйки дръжки. Тази техника ви позволява да намалите загубата на влага от листата и в същото време не наранява пъпките, узряват в пазвите им. И разбира се, важен момент е колко време е минало от момента на изкопаване на разсада до засаждането му на постоянно място или в яма: колкото по-кратко е това време, толкова по-добре.

Идеалният вариант е, когато разсадът е изкопан пред вас. Желателно е само в същото време те да не се отърсват много от земята. Що се отнася до разсад със затворена коренова система, първо трябва да разберете дали те наистина се отглеждат там, а не са засадени малко преди продажбата (за съжаление, това също се случва).

Разсадът, отглеждан в контейнер, има добре оформена коренова топка, която заема по-голямата част от саксията, но само засаденият все още няма време да оплита почвата с корени и лесно се отстранява с открита коренова система.

Възрастта на фиданката на овощното дърво е лесно да се разбере по напливите върху кората, които се образуват всяка година, когато клонът расте: колко напливи (пръстени), толкова години.

Стандартният добре развит разсад от едногодишно ябълково дърво трябва да бъде с височина около 1 м със саксия, а двугодишният трябва да бъде около 1,5 м. Разсадът не трябва да има видими механични повреди, дупки от замръзване или пукнатини. Механичните повреди са входната врата за инфекцията. Отделно е необходимо да се спомене мястото

ваксинации, тъй като повечето разсад от овощни култури се произвеждат чрез присаждане на сортови резници върху подложки, които имат по-благоприятни качества на жизнеспособност в сравнение с присадения материал, например повишена устойчивост на замръзване, умерен растеж (в случай на полу-джуджета), липса на свръхрастеж.

Съединението на подложката и приплода през първите години е силно изразено. Понякога запасът може да даде силен издънка, а издънката е много слаба или изобщо липсва - такива разсад трябва да бъдат изхвърлени.

Сред овощните растения ягодоплодните култури заемат специално място - този посадъчен материал се получава чрез резници. Качественият ягодоплоден разсад трябва да има добре развита коренова система с влакнести корени, както и две или три разклонения в надземната част.

Бъбреците трябва да са малко по-леки от кората и да не падат при леко натискане (това е признак на сухота). Изискванията към качеството на разсада на декоративните култури са подобни на тези за овощните култури по отношение на състоянието на кореновата система. В общи линии обща формаразсадът трябва да отговаря на общите показатели за декоративност. Те задължително включват цветова експресия (например при червенолистни или пъстри форми), разклоняване или „разпуснатост“ на храста (спирея, тинтява), дебелина и праволинейност на ствола за стандартни форми на върби, рози и др.

При много дървесни култури поражението на някои гъбични заболявания значително намалява декоративния ефект (например, брашнеста мана върху червенолистни форми и дъб), а наличието на техните признаци върху разсад показва липсата на необходимите превантивни обработки в разсадника .

Посадъчният материал за иглолистни култури е представен предимно от растения, внесени от Европа, и само няколко руски разсадници отглеждат разсад с подобно качество.

Въпреки това, когато купувате такива растения, е важно да обърнете внимание на качеството на иглите: цвят, липса на ръждиви или кафяви петна в короната, малки тирета и точки върху самите игли (често това са признаци на гъбични заболявания) , равномерност на цвета и състоянието на кореновата шийка - не трябва да има различен цвят в сравнение с останалата част от кората и да има признаци на гниене (за такива иглолистни дървета това е гарантирана смърт).

Корените трябва да образуват твърда земна буца, която няма да се разпадне, когато се извади от контейнера, трябва да бъде бяло-розово или бяло-жълто.

Важно: иглолистните разсад могат да бъдат закупени само в контейнери, тъй като тяхната коренова система е много по-чувствителна към пресушаване от тази на овощните дървета и храсти.

По-долу има други записи по темата "Вила и градина - със собствените си ръце"

Изборът на разсад от овощни дървета е отговорен въпрос, тъй като се избира многогодишно растение, което ще даде плод след 3-7 години и може да расте на мястото повече от 30 години. За да не купувате вместо желания сорт някакъв друг или слаб, лошокачествен посадъчен материал, заразен с патогени и вредители, трябва да знаете няколко прости правила.

Как да изберем и купим разсад от овощни дървета

При избора и закупуването на разсад много важен момент е възрастта, мощността на кореновата система, диаметърът на цевта, колко странични издънки има на ствола и тяхната дължина.

Възраст.На първо място, обърнете внимание на възрастта на разсада. Много начинаещи градинари избират най-високите дървета с надеждата, че те ще растат по-бързо и ще започнат да дават плодове по-бързо. Но това не е съвсем правилно, така че можете да закупите растения на три или дори четири години, които не са били продадени миналия сезон.

Такива екземпляри не само няма да започнат да дават плодове по-рано, но и ще изостанат в развитието на по-младите растения. Работата е там, че при възрастните разсад вече се формира мощна коренова система и не е възможно да се изкопае от земята, без да се повреди.

При тригодишните растения най-малко 80% от корените остават в земята, върху която има повечето смукателни корени - дялове. Останалата част от кореновата система не е в състояние да подхрани напълно младото дърво.

Дебелина на щампата.Когато избирате разсад, трябва да обърнете внимание на дебелината на багажника. Има дори определени стандарти за дебелината на ствола на разсада:

• Семената са не по-малко от 12 мм.
• Костилкови плодове не по-малко от 15 мм.
• За нискорастящи подложки най-малко 10 мм.

разклоняване на багажника. За покупка е по-добре да изберете разсад с равен ствол, без видими повреди и без много странични клони.

Едногодишните могат да бъдат изобщо без разклонения, особено маломерните подложки, както и много сортове сливи и череши. Двугодишният разсад трябва да има три странични клона с дължина 30-40 см.

Когато купувате, трябва да изберете разсад с добре развита коренова система.

коренова система.Най-голямо внимание трябва да се обърне на състоянието на кореновата система. Трябва да изберете посадъчен материал с добре развита, влакнеста коренова система. Дължината на корените трябва да бъде най-малко 25 - 30 см, те не трябва да са сухи и да имат механични повреди.

Изберете и купувайте само млади разсади, които изглеждат здрави. Без напукване на кората и без гъбични инфекции, с добре развити корени. По-добре е да купувате зонирани сортове, които се продават в местни разсадници. Такива растения бързо ще се вкоренят и ще дават плодове по-дълго.

Разсад със затворена коренова система.През последните години често се продават разсад със затворена коренова система - в контейнери или чул. Изборът на растение с добри корени в този случай е доста труден.

По-добре е да купувате такива разсад, както и друг посадъчен материал, в сертифицирани разсадници или специализирани магазини, където се продават сертифицирани стоки и към които можете да се свържете с рекламация.

При избора на разсад в контейнери е трудно да се оцени състоянието на корените.

Ако купувате контейнерно растение, имайте предвид, че те обикновено се отглеждат в оранжерия и могат да бъдат засадени на мястото през пролетта, когато заплахата от замръзване е преминала, или в началото на есента.

Какви са болестите на разсада.

Понякога разсадът на семкови и костилкови плодове е засегнат от рак на корените или гуша на корените, причинени от бактерии. Бактериите отделят токсини, които предизвикват активен клетъчен натиск, в резултат на което върху корените и кореновата шийка се образуват израстъци с различни размери, плътна дървесна консистенция.

Ето как изглежда кореновият рак.

Дърветата с такива израстъци се приемат по-зле и често умират, особено в сух и горещ климат. Не можете да купувате такива растения, те не само ще умрат сами, но и ще заразят почвата.

Когато избирате посадъчен материал, обърнете внимание на кората на растенията. Понякога кората на леторастите, особено при крушите, се напуква и набръчква поради силно увреждане от струпясване, което отслабва растенията.

Типичните симптоми на заболяването се появяват по листата (заоблени черно-маслинови петна), които обикновено се отстраняват до момента на внедряване. При закупуване на разсад е важно да се обърне внимание на изсъхнали едногодишни издънки, които могат да бъдат причинени от монилиално изгаряне или силно развитие на клъстероспориоза върху костилкови плодове.

Младите разсади от костилкови плодове са склонни към вертицилиозно изсъхване, при което напречно сечениезасегнатият клон е ясно видим непрекъснато или периодично потъмняване на съдовете на ядрото. Лечението на такива засегнати дървета е практически невъзможно, след няколко години те умират.

От разсадниците на южната зона могат да дойдат разсад от круши, засегнати от кафеникави листа или ентомоспориоза (има малки кафяви некрози по листата, издънките са змиевидни и се развиват слабо).

Как да изберем разсад от касис и цариградско грозде

разсад цариградско грозде

Необходимо е да се избере посадъчен материал за цариградско грозде и касис толкова внимателно, колкото и разсад от овощни дървета. Трябва да купувате млади растения, защото те се вкореняват добре и растат по-добре.

На първо място, проверете кореновата система, тя трябва да е разклонена, здрава, с много малки корени и дължина 20 - 25 см. Надземната част трябва да има един или два клона с дължина от 30 до 40 см, с гладка кора без пукнатини и живи, здрави пъпки.

Тъй като касисът лесно се вкоренява при наличие на поливане, той се продава с подути, цъфнали пъпки. Когато избирате разсад, трябва да се уверите, че пъпките са нормално удължени, а не сферични (както в случая на касис - носител на хавлиения вирус), че в близост до пъпките и в пукнатините на кората има липсват яйца и ларви на листни въшки от цариградско грозде и касис, както и люспести насекоми (щитчетата са сиви, крушовидни, 3-4 mm, лесно се отстраняват).

Дървесината на среза трябва да е лека, без следи от увреждане от стъклени гъсеници (червееви дупки) или вертицилиум.

Как да изберем разсад от малини

Не трябва да купувате големи малинови храсти с много издънки. Такива храсти са скъпи, но се вкореняват лошо. По-добре е да закупите храсти с два до три зрели издънки със средна дебелина.

Внимателно огледайте корените, те трябва да са добре развити, без признаци на рак (дървесни образувания по корените и кореновата шийка), без обелване и некроза на кората. Корените не трябва да показват признаци на кореново гниене на среза.

Корените на малиновите разсад не могат да стоят на слънце, особено при горещо време. Кореновата система на малините умира при такива условия в рамките на няколко часа!

Преди засаждане издънката на малината се отрязва, оставяйки 30 см.

Корените на малината трябва да бъдат покрити с мокър парцал и при първа възможност да се копаят. Въпреки това, продължителното излагане на мокри корени в найлонови торбички може да бъде също толкова пагубно за тях.

Преди засаждане стъблата на малината се отрязват, оставяйки 30 - 35 см. Следователно няма смисъл да избирате високи разсад.

Не можете да купувате разсад, който има признаци на гъбични заболявания: дидимела или лилаво петно, когато има червено-виолетови замъглени петна по издънките. Те се намират главно в близост до мястото на закрепване на листата, а върху издънките на втората година от живота - напукване на кората и сиви петна или увреждане от септориоза (сиви, замъглени, незабележими петна, с черни точки - пикнидии, пилинг на кората) или признаци на антракноза (сивкави с лилави ръбове язви).

Ако видите сиво-бяло покритие върху листата и младите издънки на овощни и ягодоплодни култури (това са признаци на брашнеста мана), такива разсад също не трябва да се купуват.