Оптимална изолация на рамкова къща. Самостоятелна изолация на стените на рамкова къща. Изолация на рамкова къща с ековата - технологичен процес

Адски студено ли е в новата ви къща не само през зимата, но дори и през есента? След това ще трябва да бъде изолиран и възможно най-скоро. И е необходимо да се изолира отвън. Първо, това е спестяване вътрешно пространство. На второ място, външната изолация е много по-ефективна, защото предотвратява охлаждането на стените, вместо просто да задържа топлината вътре.

Тъй като тази процедура е по силите дори на начинаещ строител, изолирайте панелна къщаотвън можете да го направите сами. А това означава спестяване на разходите за изолация до 50%! Основното е да изберете правилния материал.

Изборът на материали - как да не повредите конструкциите на къщата

Като се има предвид, че първоначално рамкова къщае доста лек, често се изгражда върху леки основи - колонни, плитки ивични и пилотни. Те първоначално се изчисляват за леки конструкции. Следователно, претегляне завършена къщаможе да изисква укрепване на основата. Да, и трябва да се вземе предвид допълнителното натоварване на подовете.

Точка на оросяване - защо изолацията не "работи"?

Основната причина за влошаване на качеството на всички хигроскопични изолации е влагата, която се натрупва вътре. В края на краищата водата е отличен проводник на топлина - водните охладители са много по-ефективни от въздушните. Микрочастиците от влага в изолационния слой действат по същия начин – поемат топлината и я отдават в по-студена външна среда.

И дори идеалната паро- и хидроизолация няма да ви спести от навлажняване на изолацията, ако неправилно изчислите точката на оросяване, при която започва да се образува конденз. И така, изображението ясно показва какво ще се получи от недостатъчен слой външна изолация, в случая експандирана глина с плътност 200 kg/m3 и дебелина на слоя 10 cm.

Черната графика илюстрира намаляването на температурата на стената на тортата от 20 градуса вътре в сградата до -25 градуса навън. При такива силни разлики недостатъчният слой външна изолация ще доведе до охлаждане на вътрешния слой, в точката на контакт на която парата ще започне да кондензира.

Тази опция или ще премахне напълно конденза, или ще го измести към външните слоеве. След това, ако между изолацията и хидроизолацията има вентилационна междина, излишната влага просто ще се изпари, без да се засягат характеристиките на материала.

Топлоизолационни плочи и рогозки

Най-простите и достъпни видове материали за външна изолация са минералната вата и стъклената вата. За намаляване почти наполовина на топлинните загуби са достатъчни десетина сантиметра изолация с плътност 25 кг/куб.м, положена отвън.

Благодарение на това е възможно да се намалят топлинните загуби от 42,09 kW/h до 23,37 kW/h през отоплителния сезон.

Приблизително същият ефект може да се постигне с 10 см пенополистирол. Но недостатъкът на полимерната изолация е почти пълната й паропропускливост, което значително влошава естествения микроклимат. С други думи, такава къща винаги ще има висока влажност, ако не е осигурена принудителна вентилация. И това е пряк път към образуването на мухъл и гъбички.

Но естествената изолация, например тръстиковите плочи, трябва да се постави на слой от най-малко 15 см, за да се осигури подобно ниво на топлинни загуби. със сигурност екологично чист материалвинаги е за предпочитане, но си струва да се вземе предвид финансова странавъпрос.

Топлоизолационни насипи

Въпреки че е доста изпълнимо. По своите характеристики 10 см ековата с плътност 35 кг/куб.м. по нищо не отстъпват на минералната вата. Но плътността е 60 кг/куб.м. вече ще доведе до увеличаване на топлинните загуби до 25,43 kW/h.

Когато изолирате стени с керамзит, трябва да сте подготвени за факта, че ще трябва да увеличите дебелината на стените с 25 см. По-добре е да използвате керамзит с плътност 200 кг/куб.м. Повишаване на плътността до 600 кг/куб.м. ще доведе до увеличаване на топлинните загуби при подобна дебелина на изолационния слой до 27,22 kW/h. Също така не забравяйте за теглото на сградата - такова количество експандирана глина значително ще направи сградата по-тежка.

15 cm експандиран вермикулит като външна изолация ще намали топлинните загуби до 25,18 kW/h. Това е добър вариант, ако наблизо има съоръжение за производство на вермикулит. В противен случай доставката на материала ще отмени цялата евтиност на самата изолация.

Ако наблизо има дъскорезница, която е готова да раздаде дървени стърготини безплатно, стените могат да бъдат изолирани доста по икономичен начин. Допълнително се добавят 15 см дървени стърготини с плътност 250 кг/куб.м. осигуряват само 24,48 kW/h загуба на пепел през отоплителния сезон. И така че дървените стърготини да не гният и да имат достатъчна защита от огън, се прави глинена или циментова смес.

Например, за да направите „домашен“ дървен бетон, ще ви трябват 100 кг дървени стърготини, 25 кг пясък, 6 кг гасена вар и 200 кг цимент. Трябва да смесите всичко в един съд, като добавите вода в количество, достатъчно за нормално смесване. Крайната смес не трябва да се рони при уплътняване, но не трябва да изтича вода.

Предимството на рамково-панелните къщи е възможността да се изолират без премахване на външната облицовка.

Но ако стените са украсени с сайдинг и са в добро състояние, първо може да се демонтира. Това ще ви спести много пари за нов корпус.

Основното при полагане на изолация отвън е да не оставяте вентилирана междина между нея и стената. Това ще отмени всички усилия за изолация, тъй като студеният въздух ще влезе в безпрепятствен контакт със стената.

Обща схема на външна изолация

Независимо от избрания материал, първоначалният модел винаги е един и същ:

Всички пукнатини са запълнени с пяна. Важно е да не забравяте да преминете върху листовете пяна със специално ренде, за да подобрите адхезията. В противен случай слоят мазилка може лесно да бъде премахнат заедно с армировъчната мрежа.

Как правилно да изолирате фасадата си с минерална вата е ясно обяснено във видеото:

Изолация на къща с насипни материали

Технология за изолация на къщата насипни материалисъщо изисква изграждането на рамка. След това рамката се зашива кантирана дъскана височина до 30 см не се използват необработени дъски - изолацията ще се разлее през пукнатини и неравности. Нека да разгледаме изолацията, използвайки дървени стърготини като пример.

По целия периметър на къщата се изсипва слой дървени стърготини и се уплътнява добре. Неуплътнените дървени стърготини ще се слепят в бъдеще и получените празнини вече няма да изолират нищо. По този начин обшивката постепенно се повдига под покрива.

Последният слой под покрива се полага мокър - по този начин няма да е необходимо да се уплътнява, а благодарение на естествената вентилация дървените стърготини ще изсъхнат бързо.

Ако се планира изолация с бетон от дървени стърготини, се изгражда специален кофраж, в който ще се постави сместа. Това е доста продължителна задача - всеки слой трябва да има време да изсъхне, преди да можете да продължите към следващия. Така на ден ще се топлоизолират само 50 см от фасадата.

Изолация на сутерен и тавански етаж

Топлинните загуби у дома се случват не само през стените. Благодарение на конвекцията ценната топлина протича през покрива, а студеният въздух под пода също може да охлади напълно къщата. Разбира се, най-добре е да опитате да поръчате инфрачервена термография.

Той ще разкрие всички „тесни места“ в конструкцията и ще ви позволи да спестите от изолация - в крайна сметка няма да се налага да „опаковате“ цялата къща напълно.

Изолация на тавана - как да накараме панелната къща да "диша"

Защо рамковите къщи се считат за неподходящи за постоянно пребиваване? Всичко заради неприятния микроклимат - въздухът остава влажен и принудителна вентилациясъздава допълнителни проблемипо време на строителството. Но ако има нежилищно таванско помещение, къщата може да бъде накарана да „диша“ - да изпари излишната влага, без да създава течения в жилищните помещения.

За такава екологична изолация на таванския етаж отвън ще ви трябват обикновени дървени стърготини. Благодарение на свойствата си да абсорбира и изпарява влагата, изолацията не изгнива дълго време дори при наличие на сериозни течове на покрива. При правилна инсталациядървените стърготини практически не се слепват в хоризонталната равнина, което ви позволява да забравите за таванския етаж в продължение на много години.

Технологията е изключително проста:

1. На пода на тавана се полага паропропусклив материал от двете страни. Това е необходимо, за да се предотврати разпиляването на малки частици дърво. В този случай обикновеният агрофибър е идеален - той не задържа влагата, позволявайки на въздуха и водата да преминават свободно. Пароизолацията при изолация с дървени стърготини е противопоказана! Иначе цялата мокър въздухще остане отдолу, без да прониква в тавана.



2. Това, което е особено хубаво при изолацията с дървени стърготини, е, че процедурата изисква минимални усилия. Спанбондът се полага с припокриване от 10 см и се фиксира към гредите с телбод или пирони. Няма нужда да лепите с каквото и да било ставите и местата на пробиване.



3. Между гредите се изсипват стърготини. За да се улеснят полагането им и да им се даде известна устойчивост на огън, дървените стърготини могат да се напръскат с разтвор за забавяне на огъня. Основното нещо е да не се преовлажнява. В идеалния случай дървените стърготини трябва да останат ронливи, но да образуват бучки при силно компресиране.





4. Изолацията не е уплътнена и не е покрита с нищо. Подовата настилка веднага се полага върху гредите. Можете да използвате необрязани дъски - благодарение на неравностите и пукнатините излишната влага ще се изпари в таванското пространство.
5. Важно е таванското помещение да е вентилирано! Най-добре е да използвате ветроустойчива мембрана като хидроизолация за защита от дъжд и сняг. Не пропуска вода отвън, но е паропропусклива отвътре. В противен случай ще се образува конденз, който навлажнява изолацията и води до развитие на мухъл и плесен върху дървените конструкции.

Изолация на сутерена на къща на колонна основа

Ако има мазе, изтичането на пепел ще бъде незначително, тъй като дори неотопляемото мазе винаги поддържа положителна температура. И за собствениците на къщи на купчина или колонна основаима голям риск да станете жертва на силни течения, ако изолацията на пода е недостатъчна. И ако по някаква причина не е възможно да премахнете подовата настилка и няма достъп до пода отвън, можете просто да изолирате основата.

Самата процедура, макар и трудоемка, е доста проста от техническа гледна точка:

1. По периметъра на къщата се изкопава изкоп с наклон навън. Почвата не се отстранява - пак ще бъде полезна. Към фундаментните стълбове е прикрепена рамка, върху която ще се държи изолацията.



2. На дъното на изкопа се поставя хидроизолация, върху нея се поставя дренажна тръба и всичко се покрива с пясъчна възглавница, която, както при изграждането на фундамент, се разлива и уплътнява. Възглавницата не трябва да достига бъдещата изолация.



3. Сега можете да поставите топлоизолацията. Идеалният материал е екструдирана полистиролова пяна. Той е много по-здрав от полистиролова пяна, издържа на температурни промени и е напълно устойчив на влага и ултравиолетова радиация.



4. Плочите са облицовани с шисти - това е най-простият и икономичен вариант. За да ускорите нещата, по-добре е предварително да пробиете дупки в плочата и едва след това да завиете листовете със самонарезни винтове.





5. Отстранената почва се изсипва върху пясъчната възглавница. В основата са направени отвори и покрити с мрежи. (26) За достъп под къщата е препоръчително да се осигури и изолирана врата - в противен случай, ако има проблеми с тръбите, ще бъде доста трудно да се стигне бързо до там.

Работата по допълнителната изолация на къщата ще даде плод през следващия отоплителен сезон. Така че не отлагайте това!

Съученици

Строителство рамкова къща- процесът на последователно поетапно създаване на всички елементи от конструкцията на сградата.

При което редът на работа е строго определен, промяната или нарушаването на последователността от действия е невъзможна - всички операции са взаимосвързани и логически следват една от друга.

Правилната изолация на рамкова къща не е отделно събитие, което се извършва, ако е възможно или желателно. Това задължителна част от технологичния процес, един от етапите на строителството.

Топлоизолацията на стените на рамкова къща е доста прост процес, но отговорен и изисква ясно разбиране на физическия смисъл на действията. Неговата особеност е, че не се разпознават малки детайли, които могат да бъдат пренебрегнати - всички недостатъци се приравняват на сериозни нарушения на технологията, водещи до повреда на много елементи от структурата на стената. Нека разгледаме въпроса по-подробно.

Изисквания

Изолация - компонентсистеми за стени на рамкова къща. Това не е допълнителна мярка, която подобрява цялостната функционалност, а стандартна част от дизайна.

малко от, стените на рамкова къща се състоят почти изцяло от изолация- представлява 3/4 от обема на всички материали.

В допълнение, изолацията е основната част от останалите елементи, всъщност решават проблемите на структурната твърдост и защитата на материала от влага и запазването на неговите работни качества. Изтъква се важността и отговорността на изпълняваните задачи Изолационният материал има редица изисквания:

1. Ниска топлопроводимост.
2. Ниска плътност, леко тегло.
3. Няма реакция към появата на влага, ниска (в идеалния случай никаква) хигроскопичност.
4. Постоянство на формата, липса на свиване или подуване на материала.
5. Без вредни емисии като формалдехид, фенол и др.
6. Съставът на материала не трябва да насърчава появата на насекоми или гризачи.

В допълнение към изброените имоти, важно качествоизолацията е твърдост. Някои видове материали се произвеждат както в твърдо състояние (плочи), така и в течно състояние, изискващи специално оборудване за полагане, което значително усложнява работния процес и изисква опит и умения. За самостоятелна работамного по-удобни материали, които не изискват използването на допълнително оборудване.

Основни видове изолация

Списък на материалите, използвани за топлоизолация рамкови стени, доста широк.

Предлага се под формата на плочи, ролки, гранули, прах.

Основни групи изолации по произход:

1. Минерал.Основно това са различни стопилки на минерали, шлака или стъкло, технологично преработени във вата - минерална вата, стъклена вата, шлакова вата и др.
2. Естествено.Тази група включва различни модификации на дървени стърготини или стърготини (арболит, чип бетон и др.), Вата, ековата, тръстикови рогозки и др.
3. Синтетичен.Различни материали, получени по химичен път, например - пенополистирол, пенополистирол, пенополиуретан, изофол и др.

Обикновено на практика Най-често рамковите стени са изолирани с минерална вата и пенополистирол. За това се използват различни видове минерална вата, стъклена вата или синтетика - пенополистирол, пенополистирол и др. Те са надеждни, леки и не натоварват твърде много рамката на стената; къща със собствените си ръце е доста осъществима задача.

Инструменти и предпазни средства

Методът на монтаж на материала до голяма степен зависи от неговите свойства и форма на освобождаване.

Някои просто трябва да бъдат прецизно изрязани според формата на пространствата между стълбовете на стъпалата, докато други изискват специално оборудване и защита.

За самостоятелна работа обикновено се използват изолационни материали, които позволяват монтаж с минимално използване на оборудване и предпазни средства. Ако обаче се използва стъклена вата като изолация, ще е необходима основна защита. За работа може да ви трябва:

1. ОТНОСНО остър нож.Материалът за обувки няма да работи, тъй като изолацията може да бъде с дебелина до 200 мм. Имате нужда от нож с доста дълго острие.
2. Полиуретанова пяна. Отлично средство за запечатване на пукнатини и празнини.
3. Чук, малки пирони, дебели конци. Всичко това е полезно за временно фиксиране на изолацията в гнездата.
4. Шпакловка. Това ще помогне да се пъхне плътно материала в пукнатините.
5. Гумени ръкавици. При работа с бодливи материали като стъклена вата, те са незаменими.
6. Респиратор. Вдишването на прах и малки частици изолация може да доведе до различни заболявания, така че защитата на дихателните пътища няма да навреди.

Често при работа с изолационни материали използвайте пълен защитен костюм, обхващаща цялото тяло и лице. Мярката няма да е излишна при използване на течни материали за пръскане, които създават суспензия във въздуха и могат да попаднат върху кожата, косата или дрехите.

Предварителна подготовка

Изолацията се монтира върху напълно подготвена за това стена.

Следните елементи трябва да са готови по време на монтажа:

1. Напълно комплектовани - багажници, горна обшивка, стрели и други елементи.
2. Монтира се външна обшивка от OSB, ПДЧ, шперплат или подобни листови материали.
3. Поставена е хидроизолационна мембрана (или друг рулонен хидроизолационен материал), всички фуги са свързани с тиксо, няма луфтове и пукнатини.

Това е трябва да се извършат всички операции, които не могат да бъдат извършени с поставена изолация, а след това стените на рамковата къща ще бъдат изолирани отвътре. Ако се извършва по метода на платформата, т.е. в легнало състояние, тогава изолацията се закрепва само след повдигане на стената и подравняването й с маркировките.

технология

Как правилно да изолирате стените на рамкова къща? Как правилно да инсталирате изолация в рамкови стени? Както бе споменато по-горе, има няколко вида изолация. Схемата за изолация на стените на рамкова къща има свои собствени характеристики за всяка от тях.. Нека разгледаме по един представител от всеки вид.

Минерална вата

Рамкови къщи: изолацията на стени с минерална вата за такива сглобяеми конструкции е много често срещана. Най-добре е да изберете базалтова вата.

Има достатъчна твърдост и не губи формата си по време на монтажа. Дебелината на плочата се избира така, че да съответства на ширината на един или повече слоеве.

важно!Изолацията не трябва да е по-дебела от ширината на шпилките!

Изолацията на стените на рамкова къща с минерална вата се извършва, както следва:

1. Преди всичко, трябва да се постави хидроизолационен слой. Ленти от валцуван материал са прикрепени в хоризонтални редове, започвайки отдолу. Фугите са изолирани със специална лента.

2. Плочите от минерална вата се нарязват на парчета, точно съвпадаща с ширината на слотовете на рамката.

3. Изрязаните части се вкарват в гнездата. Ако е необходимо, използвайте шпатула, за да подпънете краищата.

внимание!Когато работите с шпатула или подобни инструменти, трябва да внимавате да не повредите хидроизолационния слой!

4. Монтираните части от изолацията се фиксират на място с помощта на дебели конци, навити върху малки гвоздеи, забити в шпилките. Ако не искате да разваляте хидроизолационния слой с пирони (и това е неизбежно), тогава Изолационните плочи трябва да се изрежат и монтират възможно най-точно и плътно.

5. Съединенията на парчетата материал са залепени със специална лента. Като опция - запечатан с полиуретанова пяна. Не трябва да има пропуски.

6. Върху изцяло поставена изолация е прикрепен слой бариера срещу пара. Монтажът му се извършва подобно на хидроизолацията - хоризонтални редове, започвайки отдолу, редовете се припокриват с най-малко 150 mm, фугите се укрепват с лента.

Всички слоеве на тортата трябва да са запечатани, без пукнатини, дупки или други повреди.

важно!Дори малка дупка или празнина определено ще доведе до намокряне на материалите и гниене на дървото!

стиропор

На първо място, е необходимо да изберете дебелината на материалните плочи, за да осигурите най-благоприятното съотношение на дебелината на изолацията и ширината на стелажите.

При необходимост можете да използвате комбинация от няколко плочи с различна дебелина.

Изолацията на стените на рамкова къща с пяна се извършва в следния ред:

1. Първият слой е рулонна хидроизолация.
2. Материалът се нарязва на размера на гнездата. Разрез по-добре с ножовкас фин зъб, опитвайки се да не натроши материала.
3. Монтиране на пенополистирол в гнездата. Имайки предвид красивото крехка структура, не трябва да използвате сила, за да забиете парчето в гнездото, по-добре е да го отрежете. Може временно да се фиксира с малки клинове.
4. Всички съществуващи пукнатини и фуги се запълват с полиуретанова пяна.
5. След кристализация излишната пяна се отрязва с нож.

дървени стърготини

Стърготини - евтини и наличен материал. Те се използват главно като изолация под формата на различни връзки с циментови връзки.

В чистата си форма те са твърде опасни от санитарна гледна точка, освен това са податливи на гниене и лесно абсорбират вода.

В допълнение, използването на насипни материали за изолация на стени е почти невъзможно, тъй като няма да е възможно да се постигне необходимата плътност на запълване на гнездата. Кухините, които се появяват в дебелината на дървените стърготини, неизбежно ще създадат студени мостове, което напълно ще наруши работата на изолационната торта и ще доведе до намокряне на рамката и дървените стърготини. Ето защо Можете да използвате само производни - дървобетон или друг материал за плочи.

Изолацията на стените на рамкова къща с дървени стърготини се извършва по същия начин:

1. Поставен е хидроизолационен слой.
2. Плочите се нарязват на подходящи парчета и се вкарват в слотовете.
3. Пукнатините, фугите или празнините се запълват с полиуретанова пяна, която се подрязва след кристализация.
4. Поставен е слой пароизолация.

важно!Използването на дървени стърготини е съмнително решение, защото те са място за размножаване на насекоми или гризачи, гният и абсорбират вода. Наличието на такива обстоятелства прави използването на дървени стърготини най-малко успешният избор от всички възможни.

Полезно видео

Как са изолирани стените на рамкова къща е описано допълнително във видеоклипа по-долу:

заключения

Самостоятелното инсталиране на изолация обикновено се извършва в условия на ограничени инструменти и липса на подходящ опит и умения. Тъй като е много важно правилно да се изолират рамковите стени, се препоръчва да се използват най-успешните видове материали, които не изискват оборудване и нямат сериозни ограничения по време на инсталационния процес. Колкото по-прост е материалът за работа, толкова по-добър е резултатът и няма да има последствия.

Поемането на работа, без да притежавате умения за работа с изолация, е прибързано решение. Във всеки случай е необходимо първо да се проучи технологията, особено физическият смисъл на процесите, протичащи в дебелината на пая. Тогава работата може да бъде ползотворна и да осигури уют и комфорт в дома.

През последните години рамковата конструкция все повече се избира за изграждане на къщи, което е значително по-евтино в сравнение с изграждането на стени от тухли, блокове или трупи. В допълнение, процесът на инсталиране на рамката отнема много по-малко време от издигането на основните стени. Въпреки това, без подходяща изолация ще бъде невъзможно да живеете в такава къща. Следователно въпросът коя изолация е най-добра за рамкова къща става актуален за всички потенциални собственици на такова жилище.

Топлоизолацията в рамковите сгради трябва не само да осигурява комфорт температурен режимна закрито, но и за да направи къщата тиха в същото време. Следователно изолационните материали трябва да имат и добри звукоизолиращи качества. Освен това има редица важни критерии, които трябва да се вземат предвид при избора на материали за изолация на „рамката“. Всичко това ще бъде обсъдено в тази публикация.

Основни критерии за избор на изолация за рамкова къща

Първата стъпка е да разберете какви свойства трябва да притежава изолацията, за да бъде ефективна за топло- и звукоизолация на рамковите стени на къща и възможно най-безопасна за хората, живеещи в сградата.

Така че е необходимо материалът да отговаря на следните изисквания:

• Тя трябва да върви добре с материала на рамката, тоест с дървена греда.
• Оптимален материал – възможно най-чист от екологична гледна точка
• Изолацията трябва да бъде избрана с очакване за максимум дългосроченексплоатация, която трябва да бъде не по-малка от експлоатационния живот на избрания за конструкцията на рамката дървен материал.
• Устойчивост на влага, тоест способността да се устои на абсорбцията на влага (като процент от обема или масата), което може да има разрушителен ефект върху материала и рязко да намали неговите изолационни качества.
• Коефициент на топлопроводимост - колкото по-нисък е, толкова по-добра е изолацията, тъй като Главна функциятоплоизолацията е за минимизиране на топлинните загуби.
• Паропропускливост. В идеалния случай материалът трябва да бъде „дишащ“, тоест да не пречи на изтичането на водна пара. Само в този случай няма да се натрупва влага в структурата му и на границата между него и повърхността на стената, което се превръща в благоприятна среда за различни микрофлори - гъбички, мухъл и др., Които могат да причинят сериозни щети на конструкцията.
• Изолацията не трябва да привлича гризачи, в противен случай те ще се установят в нея постоянно мястожилище, правене на проходи и подреждане на гнезда.
• За рамкови къщиПожарната безопасност е от особено значение. В идеалния случай материалът трябва да е незапалим или поне възможно най-устойчив на огън.

Топлоизолационните материали могат да бъдат разделени на три вида според метода на полагане - това са запълване, пръскане и плочи (ролки), монтирани между стелажите на рамката.

• Насипните изолационни материали включват експандирана глина, пеностъкло, ековата и дървени стърготини.
• Пръскани топлоизолатори - пенополиуретан и ековата, полагани по “мокра” технология.
• Плоча или рулонна изолация - пенополистирол различни видове, минерална вата, пеностъкло, лен, дървесни влакна и коркови плоскости.

Всеки от тези материали има свои собствени характеристики и се различава по технически и експлоатационни характеристики. За да направите избор, е необходимо да разгледате всеки от тях по-подробно, както по отношение на основните му качества, така и от гледна точка на лекота на използване.

За топлоизолация рамкови сградиПриложи модерни материалии традиционни, познати на строителите от десетилетия. Тъй като всички изолационни материали бяха класифицирани по-горе в три групи според метода на тяхното приложение, техните характеристики ще бъдат разгледани допълнително в съответствие с това разделение.

Разхлабена изолация

Този вид материал се използва в строителството за топлоизолация на стени, тавани и подове по греди. Те включват експандирана глина, гранулирано пеностъкло, ековата и дървени стърготини.

Разширена глина

Разширената глина е естествен материал, която се използва за изолация на различни части от сградата от много дълго време и напълно оправда предназначението си. Произвежда се под формата на чакъл (гранули) от различни фракции, пясък и натрошен камък.

Експандираната глина се използва в строителството не само като запълваща изолация, но и в комбинация с бетонов разтвор. Последният вариант се нарича експандиран глинен бетон и най-често се използва като изолационен слой под бетонната замазка на подовете на първия етаж на земята.

Керамзитът се произвежда от огнеупорни глини, които се подлагат на специална топлинна обработка високи температури, се довеждат до стапяне, набъбване и синтероване на материала. В резултат на тези процеси гранулите от експандирана глина придобиват пореста структура, което осигурява на материала ниска топлопроводимост. Разширената глина има следните характеристики:

• Високо ниво на топлоизолация. Керамзитът се произвежда от глина, която е един от „топлите” естествени материали, а ефирната структура на гранулите спомага за намаляване на топлопроводимостта на глината.
• Има ниско тегло, което е десет пъти по-ниско от теглото на бетона. Поради това е подходящ за изолация на леки сгради, тъй като не оказва голямо натоварване на основата и дървен кофраж, в който се попълва.
• Материалът е абсолютно екологичен - не съдържа никакви синтетични или токсични вещества.
• Експандираната глина е инертна към химически и биологични влияния.
• Материята е паропропусклива, тоест „дишаща” и предпазва стените от намокряне.
• Важна е влагоустойчивостта на материала - не абсорбира и не задържа вода.
• Експандираната глина няма да създаде никакви проблеми за хора, склонни към алергични реакции.
• Материалът лесно издържа на много ниски зимни и високи летни температури, без да губи изолационните си свойства.
• Изолацията не е запалима. Той не поддържа горене и не отделя дим, дори ако попадне в открит огън, така че може да се нарече огнеупорен материал.
• Гризачите и насекомите не живеят в експандирана глина, което прави този материал незаменим за изолация на частен дом. Финозърнеста експандирана глина дори често се използва за направата на насип под къща, тъй като помага да се защити конструкцията от мишки.
• Дълъг експлоатационен живот. Трудно е да се говори за някакви конкретни периоди от време, но самата рамкова къща определено ще оцелее след такава изолация.

Експандираната глина има собствена буквена и цифрова маркировка от M300 до M700, но за разлика от други строителни материали, тя не показва сила, а насипна плътностизолация, която зависи от неговата фракция.

• Пясъкът от керамзит е с фракция на зърната 0,13÷5,0 mm, използва се за засипване като изолация в стени с относително малка дебелина, до 50 mm.
• Керамзитовият чакъл е с фракция 5÷50 mm и е отличен за производство на керамзитобетон.
• Разширеният глинен натрошен камък се различава от чакъла по това, че има ъглова форма. Получава се чрез раздробяване или отхвърляне на чакълна маса. Размерът на фракцията на натрошен камък може да варира от 5 до 40 mm.

Използването на експандирана глина за изолация на рамкови стени може да се счита за напълно оправдан вариант, тъй като този материал съчетава отлични експлоатационни характеристикии лекота на монтаж - те могат да се използват за изолация на конструкции от всякаква форма. Трябва да се отбележи, че този материал е подходящ не само за пълнене на рамки дървени стени, но също и трислойни тухлени или стоманобетонни ограждащи конструкции.

Недостатъкът е, че топлоизолационните характеристики не са много забележителни в сравнение с други материали. Ако като изолация е избран керамзит, тогава за постигане на желания ефект дебелината на неговия слой трябва да бъде най-малко 200÷300 mm или може да се използва в комбинация с други топлоизолационни материали.

Пеностъкло на гранули

В допълнение към добре познатата експандирана глина, пеностъкло, произведено в гранули, се използва приблизително по същия начин.

Пяното стъкло не се използва толкова широко, колкото експандираната глина, въпреки че има по-високи топлоизолационни свойства. Очевидно това се дължи на липсата на информация за този материал. Този материал се произвежда в руски предприятия от 30-те години на 20 век и е предназначен специално за изолация на сгради. Пеностъклото може да бъде закупено на едро или под формата на плочи. Насипният материал се използва за изолация на участъци от строителната конструкция - излива се в пространството на подовете по греди, тавански подове, както и в кухините на рамковите стени.

Освен това гранулираното пеностъкло се смесва с бетон, за да осигури изолация под замазката.

Материалът е екологично чист продукт, тъй като за производството му се използват пясък и натрошено стъкло. Суровината се смила на прах, след което се смесва с въглен. Последният компонент насърчава разпенването на сместа и образуването на газ - този процес прави материала порест, напълнен с въздух и лек. Гранули се правят в специални пещи с въртящи се камери, в които предварително се изсипват заготовки - пелети. Фракцията на гранулите може да бъде различна - едра, с размери 8÷20 mm, средна - 5÷7 mm и малка - 1,5÷5 mm. Основните характеристики на този материал са представени в сравнителна таблицав края на публикацията.

Цени за керамзит

разширена глина

Пеностъклото е химически и биологично устойчив, влагоустойчив, твърд материал. Освен това не събира и не отделя прах и не съдържа вещества, към които страдащите от алергия са чувствителни. Твърдостта на материала и липсата на каквито и да било хранителни веществапредпазва от гризачи.

Единственият недостатък на насипното пеностъкло е високата му цена. Вярно е, че ако внимателно изчислите „счетоводството“ на изолацията и я сравните с по-евтината експандирана глина, тогава все още си струва да разгледате кой материал ще бъде по-изгоден.

Разхлабеното пеностъкло се полага по същия начин като експандираната глина.

Ecowool (сух монтаж)

Този материал може да се счита за относителна новост в областта на изолацията, но постепенно набира популярност поради своите предимства. За изолиране на рамкови конструкции ековатата се използва в две версии - в суха форма, запълнена в кухина или използвайки „мокра“ технология - напръскана върху повърхността. Вторият метод изисква използването на специално оборудване, докато първият може да се извърши самостоятелно.

Ecowool е смес от отпадъци от производството на хартия и целулозни влакна, които заемат около 80% от общата маса на изолацията. В допълнение, материалът съдържа естествен антисептик - борна киселина, която заема до 12%, както и забавител на горенето - натриев тетраборат - 8%. Тези вещества повишават устойчивостта на изолацията към външни влияния.

Ecowool се продава в херметически затворени пластмасови торби, в насипно състояние, така че ако изберете сух метод за изолация на стени, той може да се използва веднага.

Ecowool има следните характеристики:

• Нисък коефициент на топлопроводимост. Целулозата, от която основно се състои тази изолация, притежава всички качества на дървото, което се използва от стотици години за изграждане на жилищни сгради именно поради естествената топлина на материала.
• Лекотата на материала, дори когато е навлажнена, позволява да се използва за топлоизолация на рамкови конструкции.
• Това е екологично чист изолационен материал, който не отделя вредни изпарения през целия период на експлоатация.
• Изразена паропропускливост. Ecowool не задържа влагата в структурата си, поради което не изисква пароизолация, което ви позволява да спестите пари при изграждането на къща.
• Ecowool е устойчив на биологични влияния, тъй като съдържа антисептична добавка, както и на химикали.
• Тази изолация може да абсорбира влага дори до 20% от общата маса, но не губи своите топлоизолационни качества. Тук трябва да се каже, че влагата не се задържа в конструкцията, тъй като материалът е „дишащ“.
• Устойчивост на ниски температури, тоест устойчивост на замръзване на памучната вата.
• Въпреки забавителя на огъня, включен в изолацията, материалът принадлежи към групата на запалимост G2, т.е. слабо запалим и самозагасящ се. Тоест не може да се изключи тлеене на материала, но той няма да стане разпространител на пламък.
• Ecowool не приютява мишки и насекоми, тъй като съдържа борна киселина.
• Привлекателното при него е дългият му експлоатационен живот и възможността за рециклиране.

При сухо полагане на ековата в стена разходът й е 45÷70 kg/m³. Преди извършване на работа материалът се разбърква с електрическа бормашина. Трябва да се има предвид, че с течение на времето сухата вата ще се увисне с около 15%, така че изолацията трябва да се уплътни добре. Също така е важно да се знае, че при пухене на този материал в стаята ще има голям бройпрах и отломки, така че е най-добре да извършвате работа на открито или в стопански постройки, а дихателните пътища трябва да бъдат защитени чрез носене на респиратор.

Изолацията на стени със суха ековата се извършва по два начина - засипване и продухване.

Засипването се извършва ръчно, в постепенно издигнат кофраж, а продухването се извършва в пространство, изцяло покрито с обшивка, фиксирана към стълбовете на рамката. За да извършите издухване, се нуждаете от специално оборудване, в което ековата се излива, раздухва и след това се подава под налягане в празното пространство на рамката, обшита от двете страни през пробити отвори.

Етапите на работа по запълване на ecowool ще бъдат разгледани по-долу.

Стърготини като обратна изолация за рамкови стени

Стърготини не могат да се нарекат популярен изолационен материал, въпреки че се използват за тази цел от векове. Можем да кажем, че този естествен материал е заменен от модерна синтетична изолация. Има обаче занаятчии, които и до днес не отказват дървени стърготини и стърготини, като успешно изолират стените на рамковите къщи с тях.

Смята се, че дървените стърготини са били използвани за първи път за изолация на рамкови сгради във Финландия, където климатът е по-тежък, отколкото в повечето региони на Русия, и трябва да се отбележи, че материалът напълно оправда целта си. Но не трябва да забравяме, че дървените стърготини имат не само предимства, но и своите недостатъци, за които също трябва да знаете.

За постигане на желания топлоизолационен ефект е необходимо да се изберат дървени стърготини от твърда дървесина - бук, клен, габър, дъб, елша и може би бор, чието съдържание на влага да бъде не повече от 20% от общата маса.

Недостатъците на дървените стърготини, използвани за изолация в чиста форма, без да се обработват със специални съединения, включват следните характеристики:

• Запалимост. Сухите дървени стърготини бързо се възпламеняват и изгарят, разпространявайки огъня към близки горими материали.
• В слоя от дървени стърготини се чувстват добре различни насекоми и гризачи.
• При висока влажностдървените стърготини могат да започнат да гният и върху тях може да се образува плесен.
• При навлажняване дървените стърготини могат значително да се свият; в допълнение, тяхната топлопроводимост се увеличава, което намалява топлоизолационния ефект.

Като се вземат предвид всички характеристики на този естествен изолационен материал, майсторите са разработили смеси, които съдържат добавки, които неутрализират всички недостатъци на дървените стърготини.

За да направите такава изолационна смес, в допълнение към дървени стърготини, ще ви трябват следните материали:

• Цимент, глина, вар или цимент са свързващите компоненти на масата.
• Борна киселина или меден сулфат са антисептични вещества.

В масата от стърготини се използва глина или цимент, ако се приготвя за изолация на таванския под, стърготини се смесват с вар, а за стени обикновено се използва смес от стърготини и гипс.

Процесът на приготвяне на смес за изолационни рамкови стени може да се разглежда в следните пропорции, въз основа на смесването й в строителна количка с обем 150 литра:

• Стърготини се изсипват в контейнера, приблизително ⅔ от общия обем, тоест около 100 литра. (0,1 m³).
• Към дървените стърготини се добавя гипс, ще отнеме две литрови буркани. Ако е изолиран мансарден етаж, вместо гипс се използва глина, а за подове се използва вар.
• След това разредете 100 ml в 10-литрова кофа с вода борна киселинаили меден сулфат.
• След това готово, добре разбъркано воден разтворизсипва се в количка с дървени стърготини и една от избраните свързващи добавки, след което всички компоненти трябва да се смесят добре. Тук трябва да запомните, че когато използвате гипс като свързваща добавка, сместа трябва да се излее в кофража веднага след смесването, тъй като гипсът, когато се смеси с вода, остава в работно състояние за няколко минути. Поради това не могат да се смесват големи количества дървени стърготини и гипсова маса. Дебелината на изолационния слой на този материал трябва да бъде най-малко 150÷180 mm. След напълване на сместа, тя трябва да се уплътни само леко, тъй като след втвърдяване на свързващото вещество трябва да има напълнена с въздух структура.

Как се изгражда кофража ще разгледаме по-долу, в раздела за монтажните работи.

Тази таблица представя по-точен състав на сместа от дървени стърготини и гипс, положена с дебелина 150 мм за изолация на къща с определена повърхност на стената.

Име на параметъра	Числени показатели
Площ на стените на къщата, (m²)	80	90	100	120	150
Брой дървени стърготини (в чували)	176	198	220	264	330
Количество гипс, (кг)	264	297	330	396	495
Количество меден сулфат или борна киселина, (kg)	35.2	39.6	44	52.8	66

Полагане на насипна изолация

Методът за изолиране на стени с всеки изолационен материал за запълване е почти идентичен, но за всеки от тях има някои нюанси. Трябва да се отбележи, че няма нищо сложно в изолирането на рамкова конструкция и работата може лесно да се извърши самостоятелно:

• Първата стъпка е да покриете рамката с шперплат (OSB) или друг материал отвън или отвътре. Най-добре е да покриете конструкцията от улицата, особено в случаите, когато се планира да се използва дървена облицовка за облицовка на къщата. След като закрепите дъските към предната страна на къщата, можете спокойно, бавно да работите от вътрешността на стаята, без да се страхувате от дъжд.
• Следващият етап от изолационния процес е закрепването на ленти от шперплат или плоскости от вътрешната страна на помещението от пода, първо на височина 500÷800 mm. Резултатът ще бъде един вид кофраж, в който ще се излее изолацията и след това ще се уплътни.

• Когато кухината е запълнена с ековата, облицовката отвътре се увеличава по-високо. Новообразуваното пространство отново се запълва с ековата и това продължава до пълното изолиране на стената. Експертите съветват да оставите кофража фиксиран за два до три дни. През това време влакната на вата ще се свържат добре и ще се свият леко, освобождавайки част от пространството, което също трябва да бъде запълнено с вата.

• Ако се използват дървени стърготини за изолация, тогава долната част на кофража се оставя на място, а следващите му елементи се фиксират върху него - шперплат или дъски, след което пространството също се запълва с изолация.
• При изолиране на стени с ековата, след запълване на цялото свободно пространство с него, кофражът от шперплат често се отстранява, а от вътрешната страна на къщата рамката може да бъде обшита с гипсокартон или друг облицовъчен материал.
• Ако се използва друг материал за запълване, тогава върху кофражния материал трябва да се фиксира гипсокартон или довършителна обшивка.
• При необходимост от допълнителна изолация на стените се препоръчва поставяне на топлоизолационен материал от външната страна на сградата, преди декоративната облицовка.
• От страната на фасадата изолационният материал трябва да бъде затегнат с водоустойчива и ветроустойчива мембрана.
• Когато се използва за запълване на рамката на стената с дървени стърготини или ековата, като хидроизолационен материалПрепоръчително е да използвате крафт хартия. Полага се вътре в кофража, разстила се по дъното и стените. След напълване на изолацията, на височина около 200÷300 мм, се полага следващия листхидроизолация, после изолация - и т.н.

Изолацията се полага чрез пръскане

Ако планирате да използвате пръскани материали за изолация, тогава трябва незабавно да се подготвите ненужни разходиза тяхното инсталиране, тъй като за това се използва специално оборудване. Освен това инсталациите за пръскане на полиуретанова пяна се различават от тези, предназначени за работа с ecowool.

Ecowool (пръскане)

Полагането на ecowool, в допълнение към запълването в кухината, се извършва и чрез „мокър“ или лепилен метод. Факт е, че целулозата съдържа естествено лепило - лигнин, а когато суровината се навлажни, влакната от ecowool придобиват лепилна способност.

Цени за ековата

Това качество на материала позволява да се използва за изолация на вертикални повърхности. Изолацията на стените се извършва по два начина:

• Пръскане на материала между стелажите на рамката след покриване отвън или отвътре с шперплат (OSB) или дъски и след това изравняване на вълната по стелажите с помощта на специален валяк;

• Рамката се обшива от двете страни с шперплат (OSB), след което празното пространство се запълва с ековата през отвори, пробити в обшивката, с размери 55÷60 mm.

Както пръскането, така и издухването на ековата в пространството между стълбовете на рамката се извършва под налягане, което се създава с помощта на специално оборудване.

В контейнера на апарата има специални механични „бъркалки“ за разбъркване, разбиване на ековата и овлажняване в целия обем

Сухата ековата се излива в бункера, където се навлажнява и смесва, след което влиза в гофриран ръкав, през който се напръсква върху повърхността под налягане или се издухва в обвита рамка.

Ако стената ще бъде запълнена през дупка, тогава първо се пробива в шперплатовата обшивка. След това в получения отвор се монтира гумено уплътнение и тръба, през която се подава пухкава и навлажнена ековата.

Когато памучната вата се напръска върху повърхността и след като се изравни, изолацията се покрива с ветроустойчив материал, след което можете да продължите към външната облицовка на рамката.

Днес можете да намерите по-прости комплекти оборудване за издухване и пръскане на ековата за самостоятелна употреба. Въпреки това, когато се използва такова устройство, ековатата ще трябва да се разбърква ръчно, преди да се напълни, което означава допълнително време и голямо количество прах, което в професионално устройство се събира в специална торба за прах.

Технологии рамкова конструкция, както вече е доказано от опита, осигуряват високи експлоатационни параметри на жилищата. Едно от предимствата, които ентусиастите не пропускат да споменат конструкция на рамкова къща, е екологичен. Рамковите къщи често се наричат ​​здрави жилища. Можем да кажем, че това е така, ако при изграждането и изолацията на сградата са предвидени определени ключови фактори:

Екологично чисти материали

Рамковите технологии се основават на дърво. Не можете да спорите с факта, че този естествен материал, въпреки бързото развитие на днешните най-„космически“ материали и технологии, не е загубил своята актуалност през вековете, оставайки и до днес един от най-популярните в жилищното строителство.

със сигурност рамкови технологиине стоят неподвижни и много съвременни строителни иновации се използват активно в рамковото жилищно строителство днес. Въпреки че привържениците на „рамките“ обичат да подчертават, че при тях вероятността всякакви вредни частици от използваните материали и химикали да бъдат изпуснати във въздуха е сведена до минимум. И за да се гарантира, че къщата винаги е снабдена с чиста вода, класическите рамкови сгради използват автономни източници и сложна филтърна система.

Енергийна ефективност

Наред с плочите от минерална вата, изолацията на рамкови къщи често се извършва с плочи от пяна или екструдирана полистиролова пяна.

Те говорят за това в контекста, с който обикновено се гордеят строителите на „канадски къщи“. Стените на „рамката“ наистина се отличават с отличното си качество топлоизолационни характеристики, съхраняемост комфортни условиявътрешен микроклимат както през зимните студове, така и през лятото. Общоприето е и не без причина собствениците на рамкови сгради значително спестяват не само от отопление, но и от вентилация и климатизация.
Допълнителен щрих, който защитниците на рамковото жилищно строителство не забравят да споменат - именно в рамкови къщи те често „се вписват“ успешно алтернативни източнициенергия - например слънчеви колектори. При изграждането на рамкови къщи добре се използват и тези, пресъздадени от рециклирани материали, т.нар. материали за рециклиране. Класическият аргумент в полза на рамковото жилищно строителство беше аргументът за оптималното използване на материалите - при рамковите сгради количеството строителни отпадъци се намалява до минимум.

За това как да се изгради топла рамкова къщасам, със собствените си ръце, е доста интересно и ярко описано в следващото видео. Гледайте, мислете, обсъждайте. Определено ще е от полза за някого.

Нека да преминем директно към въпроса за изолацията на рамкови къщи.

Изолация на стени: топлоизолационни материали

Изолацията на стените на рамкови къщи обикновено се извършва в пространствата между стълбовете на рамката. Нека да разгледаме по-подробно какви варианти за изолация може да има, които са оптимално подходящи за стените на рамкова къща и как точно да извършите изолацията.

В тази статия предлагам да разгледаме следните изолационни материали, подходящи за топлоизолация на рамкови сгради:

• Минерална вата (с плътност 30-50 кг/куб.м;
• Стъклена вата (с плътност 17-20 кг/куб.м);
• Пенопласт (с плътност 25 кг/куб.м);
• Екструдиран пенополистирол (с плътност 20-35 кг/куб.м);

Моля, обърнете внимание: В статията не разгледахме такива видове естествени изолационни материали като дървени стърготини, слама, лен, шлака и други подобни, чието използване изисква увеличаване на дебелината на стената в сравнение с изолационните материали, които посочихме в списъка . В същото време всеки от изолационните материали, които не са включени в разглеждането, заслужава отделно внимание, други статии в нашето списание са посветени на тях.

Що се отнася до изолационните материали, изброени в списъка, който прегледахме, минералната вата с посочената по-горе плътност заслужава специални препоръки, т.к. при равни други параметри, той има редица предимства, на които потребителите обръщат внимание в своите прегледи:

• Не е запалим;
• Изключва звука;
• Удобен за използване (в сравнение с EPPS).
• За разлика от стъклената вата, минералната вата с необходимата плътност е малко по-удобна във вертикални конструкции, във всеки случай не се набръчква и не се утаява).

1. Моля, обърнете внимание: Фактът, че авторите на тази статия препоръчват използването на минерална вата, не означава, че не се препоръчват други изолационни материали. Това е тяхното мнение, основано на собствените им наблюдения и изследвания, опит да се отговори на въпроса кой изолационен материал е най-добре да се използва за изолация на стените на рамкова къща.

Важни нюанси

Всяка вата (каменна, стъклена вата, минерална вата) трябва да бъде на плочи. Навитата хартия няма да работи.
Дебелината на изолацията (в рамките на 100-250 мм) се изчислява за конкретна зона на къщата, като се вземе предвид климатичната зона.
Топлоизолационните плочи се полагат на слоеве от 50 mm със задължително припокриване, за да се избегнат студени мостове.

технология

Стените са изолирани между стълбовете на рамката. Ако сте взели минерална вата или стъклена вата за изолация, те се поставят между стелажите. Листовете от полистиролова пяна или експандиран полистирол се нарязват по размер и след поставяне се пенообразуват с полиуретанова пяна.

В местата на стрелата изолацията се нарязва на необходимия размер и се вкарва в пространството между стрелата и стойката. Когато напречното сечение на стрелата е по-малко от стойката, може да се постави половин метър слой изолация върху стрелата отвън.

Облицовка на външни стени на рамкова къща

Този тип обшивка се нарича груба обшивка. Тя има важно. И когато ни питат, възможно ли е веднага да се прикачат довършителни материалидиректно върху стълбовете на рамката, обясняваме, че наличието на обшивката заедно с всички скосявания на рамката ще формира нейната твърда структура, пространството на рамката. Необходими са както обшивка, така и долни/горни склонове. При липса на едно или друго рамката няма да има необходимата твърдост.

Материали за груба облицовка

Нека поговорим за най-активно използваните:

Ориентираната дъска се счита за надежден, евтин материал и също така има привлекателност външен вид, напомнящ естествено дърво.

OSB - ориентирани плоскости.
Ориентирана плоча OSB - листов материал, изработен от няколко слоя дървесни стърготини (тънки стърготини), залепени със сложни химически смоли с добавяне на синтетични восъци и борна киселина. Дървените стърготини са подредени по различен начин на слоеве. Във външните слоеве е ориентиран надлъжно. При вътрешните - напречно.
OSB-1 - използва се при условия на ниска влажност (в производство на мебели, за облицовка в строителството, за опаковане)
OSB-2 - използва се за производство носещи конструкциив помещения със сух микроклимат.
OSB-3 - използва се за производство на носещи конструкции в помещения с висока влажност.
OSB-4 се използва за производството на различни видове конструкции, предназначени за значителни механични натоварвания при условия на висока влажност.
OSB с едностранно лакиране.
Ламиниран OSB (използва се за кофраж за многократна употреба по време на бетонова работа, издържа до 50 цикъла.
OSB перо и жлеб.



Циментово-свързаните плочи от дървесни частици са приблизително два пъти по-плътни и тежки от OSB, което затруднява повдигането им нагоре за покриване на подове при липса на скелета и лебедки.

CSP - Плочи от циментови дървесни частици.
Циментова плоча от дървесни частици) е композитен тип листов строителен материал, изработен от дървесен чипс, портланд цимент с добавяне на специални добавки за намаляване на вредни ефектидървесни екстракти за цимент. DSP се използва доста активно в строителството, включително рамкова конструкция, за външни и вътрешна подплатастени Плочите от циментови дървесни частици се конкурират със своите конкуренти като ПДЧ, шперплат, плоска плоча, гипсокартон, гипсфазер, OSB. Един от недостатъците на DSP се счита за ниска якост на огъване. Но тъй като самият материал показва достатъчна якост на надлъжна деформация, той традиционно се използва за укрепване на рамковата конструкция на къщите.

• SML - Стъкломагнезитов лист.

  

  Действителните характеристики на LSU от различни производствени предприятия може в действителност да се различават значително една от друга. На обикновените листове, като правило, няма маркировки, което не позволява да се разграничат листове от различни класове и производители един от друг. Задължителната маркировка е достъпна само за панели Premium Quality Standard.

  Този материал може да се намери и под формата на имена като „нов лист“, „стъклен магнезит“, „магнезитни плочи“, „стройлист“ и просто „магнезит“ - така че трябва да разберете, че това е едно и също нещо . Това е листов конструктивен и довършителен материал, изработен на базата на магнезиево свързващо вещество. Съставът включва каустичен магнезит, магнезиев хлорид, разпенен перлит плюс фибростъкло (като армиращ материал). Понякога се използва и нетъкан синтетичен материал. Има руски производствени предприятия, но те доставят предимно от Китай (той отдавна държи лидерството).
  Налични дебелини: 3мм,6мм,8мм,10мм,12мм. Най-често използваният формат на листа: 1220 x 2440 мм.
  Най-популярната плътност е от 750 до 1100 кг/куб.м. Цветовете варират от бяло до сиво-синьо.
  Някои класове на LSU се използват успешно в мокри зони, материалът се използва и за работа на открито. Има висока якост и добра адхезия. За довършителни работи се използват стъкломагнезитни листове, декориращи листовете с акрилни бои.

Моля, обърнете внимание: Всички посочени материали изискват довършителни работи. Сайдингът стана популярен. Някои хора са доста доволни само от шпакловането на стените. Под мазилката е подходящо да се полагат тънки слоеве пенополистирол с плътност 25 кг/куб.м, 30 мм или екструдиран пенополистирол със същата плътност и дебелина. Мазилката може да се нанася на слоеве върху мрежата без изолация, но трябва да се има предвид, че в този случай има по-висок риск от напукване.

дъска

Понякога можете да срещнете съвети и препоръки да оставите дъсчената обшивка като завършек. Трябва да се разбере, че дъската трябва да бъде правилно обработена за тези цели. И трябва да запомните, че в този случай е необходимо да се организира защита от вятър и вода за стената под дъската по специален начин.

важно! Не е необходимо да покривате рамката с дъска без предварително грубо покритие на OSB. Ако се използва дъска като довършително покритие, тя се закрепва върху OSB. Защо така? Факт е, че ако дъската е прикована директно към стълбовете на рамката, без OSB, дъската може да бъде усукана и такава опасност ще възникне поне два пъти годишно в извън сезона. И нашата задача е да придадем на нашата рамка пространствена твърдост, а не да я подлагаме на безсмислени допълнителни натоварвания под формата на непредсказуеми последици от поведението на кожата. Въз основа на това препоръчваме обшивка с дъски само с помощта на OSB.

В тази част ще опишем подробно процеса на OSB облицовка (като най-универсален и най-често използван вариант). В допълнение, в сравнение с всички горепосочени опции, OSB плочите имат значително по-голяма устойчивост на влага. OSB листовете са с по-голяма площ, което ще ви позволи да направите по-малко фуги.

За облицовка обикновено се използват OSB плочи с дебелина 10-12 mm.
Закрепване на OSB към стелажи, горна и долна облицовка, разстояние за закрепване.

OSB се закрепва към стелажите, фугата е в средата на стелажа.

OSB листовете трябва напълно да покриват долната облицовка. Вариантът за горна облицовка може да бъде избран в зависимост от това дали къщата е на един или на два етажа.

Ако се строи едноетажна къща, горната рамка е напълно покрита, а ръбовете на OSB плочите са изравнени с ръба на рамката.
Ако къщата е двуетажна, би било по-добре да подредите чаршафите по такъв начин, че да припокриват стелажите на 2-ри етаж и стелажите на 1-ви, а горната облицовка да се припокрива приблизително в средата на листа. Това не е задължително условие, но е препоръчително, тъй като ще придаде допълнителна здравина на цялата рамка.

Метод на закрепване в случай на двуетажна къща

Първото видео дава съвети как да изолирате рамкова къща, така че да остане „дишаща“.

В следващото видео на конкретен примерговори за един от основните етапи на изграждането на рамкова къща - нейната изолация. Нека разгледаме подробно от какво се състои пайът от топлоизолация на стени и подове. Ще научите как правилно да изолирате подпокривното пространство. Вземете много други полезни съветии инструкции от специалист.

Следното видео предоставя инструкции как правилно да изолирате рамкова къща с минерална вата TechnoNIKOL:

В следващите видео инструкции експертите дават препоръки как най-добре да изолирате стените на рамкова къща с помощта на изолация URSA TERRA, която надеждно защитава стените на къщата от всяко лошо време и студ. Видеото показва как правилно да инсталирате материала URSA TERRA, за да елиминирате топлинните загуби. Важен моментизолацията е инсталирането на пароизолация и защита от вятър. За целта бяха избрани фолиа и мембрани URSA SECO, които се комбинират оптимално с топлоизолация URSA.

Паро-хидроизолация и защита от вятър на стени на рамкова къща

Тези функции за външните стени на рамкова къща се изпълняват от специална супердифузионна мембрана с паропропускливост 800 г/кв.м. m на ден или повече.

Внимание: Можете да намерите препоръки, които казват, че не е необходимо да използвате мембрана, но вместо това можете да използвате хидроизолационни филми или полиетилен. Нашите експерти са против използването на филм или полиетилен като вятърна и хидроизолация в такива конструкции. Всеки филм има ниска паропропускливост (до 40 г/кв.м на ден) в сравнение с мембраните. Това означава, че филмът просто не може да се справи с отстраняването на влагата от изолацията. И това е абсолютно необходимо, защото... в изолацията - точка на оросяване (вижте Точка на оросяване. Как да определите точката на оросяване в стена за различни видове изолация) и това е законното й местоположение в дадена конструкция. Трябва да се остави влагата да се изпари. Мембрана с горната паропропускливост се справя с тази задача.

Поставянето на супердифузионната мембрана в конструкцията на стената зависи от грубата облицовка и довършителни работи.

Изолация на външни стени на рамкова къща в разрез

Важни аспекти на стенната пароизолация

Пароизолацията на рамковата конструкция се изпълнява с пароизолационен филм. Закрепва се към стълбовете на рамката близо до изолацията от вътрешността на помещението с помощта на строителен телбод. Фугите се правят припокриващи се с надбавка от 10-15 см.

Ако използвате полистиролова пяна или експандиран полистирол като изолация, е необходима и пароизолация. Самите тези изолационни материали не абсорбират влага, но в допълнение към тях има дървени елементирамка и те трябва да бъдат защитени от изпарения от вътрешността на помещението.

Всички фуги на пароизолацията трябва да бъдат внимателно залепени със специална двустранна лента.

Пароизолацията може да бъде направена от разпенен полиетилен, този материал е удобен с това, че не влияе на дебелината на основната топлоизолация на стената.

Вътрешна облицовка на стени

За вътрешната облицовка на стените на рамкова къща можете да използвате например популярни гипсокартонени плоскости или същата OSB. Последното, според много експерти, е за предпочитане. Факт е, че ако закрепите листове гипсокартон към шпилките на рамката отвътре, шиповете, а те в никакъв случай не са идеално гладки, поемат всички неравности на обшивката. В резултат на това гипсокартонът ще се нуждае от повече изравняващи слоеве. Що се отнася до OSB, неговите плочи са по-твърди, те по-добре ще изгладят неравностите.

Внимание: Вътрешната облицовка често се извършва с популярни MDF панели. Ако панелите не са ламинирани, те трябва да се използват внимателно, те се страхуват от влага. И със сигурност не се препоръчват за използване в помещения като кухни, бани и тоалетни.

Завършването се извършва върху OSB или гипсокартон. Материали като облицовка също се монтират върху OSB облицовка; това не трябва да се прави директно към стелажите, без облицовка.

Звукоизолацията, комфортът и издръжливостта на цялата конструкция зависят от това колко правилно и с какъв вид топлоизолационен материал е изолирана рамковата къща. Висококачествената изолация ще запази топлината в помещението за дълго време и ще спести количеството енергия, необходимо за отоплението му. Ето защо е изключително важно да знаете как да изолирате рамкова къща за зимен живот отвътре и отвън.

Изолация отвън

Един от най-добрите вариантитоплоизолацията на рамкова сграда е кръстосана изолация.

Забележка! Изолационните рогозки винаги се полагат с разместени шевове, така че да не съвпадат. Това ще помогне да се избегне появата на издухани пукнатини.

Кръстосаната изолация ви позволява да блокирате всички студени мостове в рамката, които са дървени конструктивни елементи. За да направите това, от външната страна на къщата, в допълнение към стандартния изолационен слой от 15 см, е необходимо да положите слой топлоизолация с дебелина 5 см.

За да направите това, пръти с размери 50x50 мм са прикрепени към външната страна на рамката в хоризонтално положение. Те се монтират последователно, отдолу нагоре, на разстояние 59 cm едно от друго (това разстояние зависи от ширината на използваната изолация; 1 cm по-малко от изолацията). След това между тях се поставя топлоизолация с дебелина 5 см. След като цялата изолация е монтирана, тя се покрива с влагоустойчива мембрана. Той не само ще го предпази от влага и вятър, но и ще държи плочите в рамката. Изолацията вътре в къщата също няма да може да падне, тъй като е положена през рамката.

Схема на кръстосано изолационен пай за рамкова къща

Листове от ветроустойчиво фолио се полагат припокриващи се, най-малко 15 см един върху друг. Закрепете мембраната към решетките със строителен телбод. Друга обвивка е монтирана върху филма с помощта на пръти с размери 5x5 cm - за монтиране на финишното покритие и за създаване на вентилационна междина.

Изолация отвътре

След завършване на монтажа на изолация от външната страна на рамковата къща, те преминават към полагане на първия слой топлоизолация с дебелина 5 см от вътрешната страна на сградата. Монтира се по такъв начин, че плочите да са на едно ниво с всички стрели. Следващият слой е топлоизолация с дебелина 10 см. Тя запълва изцяло цялата рамка между стелажите.

След това отвътре се закрепва висококачествена пароизолационна мембрана, която ще ограничи проникването на пара в изолацията. Поставете гладката страна срещу топлоизолацията, а грапавата страна вътре в помещението. Листовете се разстилат със застъпване, а опорите се залепват с двойнозалепваща лента. Върху него се монтира с летви 5х5 см за закрепване на финишното покритие.

Забележка! Изолацията не може да се уплътнява или натиска със сила, тъй като топлопроводимостта на минералната вата зависи от броя на въздушните кухини в нейната структура.

Топлоизолацията трябва да бъде възможно най-свободна между стълбовете на рамката, запълвайки я напълно, без празнини.

Кръгова диаграма вътрешна изолациярамкови стени на къщата

Във вътрешните прегради също се поставя изолация, но не с цел изолация, а като шумоизолация. Изолацията от минерална вата, особено базалт, е добър звукоизолиращ материал. Плочите се полагат на слой от 100 мм (2 х 50 мм с раздалечени фуги). За вътрешни преградине се изисква инсталиране на пароизолационна мембрана, тъй като температурата в помещението от двете страни е приблизително еднаква. Поради това топлината не се стреми да избяга и не насища изолацията с мокра пара.

Забележка! Вместо пароизолация за вътрешни прегради се използва пергамин. Предотвратява изтичането на прах от минерална вата в помещението. Покрийте го с изолация от двете страни.

Изолация сутеренен етажрамкова къща практически не се различава от топлоизолацията на стените. По същество това е същата стена, но в хоризонтално положение. Отдолу подът е покрит с висококачествена ветроустойчива мембрана с припокриване на лентата от всички страни. Фолиото е закрепено към основата, така че изолацията, положена в рамката, да не я изстиска или разкъса. След това топлоизолационният материал се полага на 2 или 3 слоя с раздалечени шевове.

Подът на мазето трябва да бъде изолиран със слой от 200 mm. IN междуетажни таваниза звукоизолация е положен слой с дебелина 15 см, а таванското помещение е топлоизолирано с слой 250 мм.

Схема за изолация на сутеренния етаж на рамкова къща

Как да не повредите бариерата срещу пара и други нюанси

Съгласно стандартната схема, за изолация на рамкова къща е необходимо монтиране на 150 mm топлоизолационен материал.

Но има няколко нюанса, които трябва да се вземат предвид:

1. Самата рамка на къщата пропуска топлината, тъй като коефициентът на топлопроводимост на дървото е значително по-висок от този на всяка изолация.
2. След монтиране на топлоизолация на базата на минерална вата, например базалт, от външната страна на сградата, е необходимо да я покриете с ветроустойчива мембрана и да я покриете отвътре с пароизолационен филм.

Тъй като захранващите мрежи преминават вътре в рамката, изходите преминават през бариера срещу пара. В резултат на това филмът става непропусклив и част от топлината преминава през дупките навън, оставяйки студа в къщата. Дори след залепване със специално тиксо не може да се гарантира плътността на конструкцията.

За да избегнете такъв проблем, трябва да направите допълнителна обшивка от вътрешната страна на рамката и да я запълните с изолация с дебелина 5 см. Изключително важно е да я подредите възможно най-равномерно, като използвате строителен нивелир или лазерен нивелир. Тъй като в бъдеще ще бъде прикрепен към листов материал, например гипсокартон, за довършване с финишно покритие.

Долната греда на обшивката трябва да се отдръпне от монолитната част на основата с около 15-17 см. Това е необходимо, така че при изливането на подовата замазка да не пречи на обшивката и изолацията.

Преди да монтирате рамката, трябва незабавно да вземете предвид размерите на изолационните плочи, така че да не са необходими допълнителни закрепвания. Но в същото време разстоянието от център до център между хоризонталните ламели трябва да бъде най-малко 120 см (според размера на листа от гипсокартон).

За висококачествено довършване на рамкова къща е необходимо да се монтират два слоя гипсокартон. Първият е монтиран в хоризонтално положение, а вторият във вертикално положение.

Благодарение на този метод гнездата ще бъдат монтирани до слоя бариера срещу пара, тоест няма да бъде нарушена плътността му. В допълнение към всичко това, допълнителна обвивка с изолация с дебелина 5 см напълно ще блокира всички студени мостове и ще покрие цялата рамка на къщата, повишавайки топлоизолацията на помещението.

Когато избирате топлоизолационни и хидро- и пароизолационни строителни материали, трябва да дадете предпочитание на производители на известни марки, чиито продукти са тествани от времето, а също така имат сертификати за качество и безопасност. Евтините изолационни материали могат бързо да загубят своите топлоспестяващи характеристики или да не са безопасни за вътрешна употреба.