Как да изберем здрав, жизнеспособен разсад. Как да изберем качествен разсад от бъз. Колко струва разсадът на ябълково дърво?

Правилният избор на разсад е една от най-важните задачи както при започване на градина, така и при нейното разширяване. При добри грижи една овощна градина живее средно 20 години, а по-късно реколтата става по-малка - и старите дървета трябва да бъдат заменени с млади разсад.

За да може градината да радва с цъфтеж и изобилие от плодове възможно най-дълго, е необходимо да се подходи с цялата отговорност както към придобиването на посадъчен материал, така и към избора на място за засаждане на разсад. От тези фактори зависи не само степента на оцеляване на растенията, техният растеж и развитие, но и количеството и дори качеството на бъдещите реколти. За да закупите здрави разсад, които ще се „заселят“ в градината в продължение на много години, е достатъчно да следвате прости правила, които ще обсъдим по-подробно.

Можете да закупите и засадите млади дървета и храсти пролет или есен- основното е да го направите не през вегетационния периодрастения. По правило основната продажба на разсад в разсадниците се извършва през есента, като цените им са много по-ниски. Много градинари са уверени, че когато се засаждат през есента (преди средата на октомври), разсадът се вкоренява по-добре и по-лесно понася „преместването“. В този случай обаче е необходимо да се обърне необходимото внимание на зимната издръжливост на избрания сорт.

В същото време повечето летни жители и градинари мислят за разширяване на своите градински стопанства с настъпването на пролетта. В този случай трябва да се уверите, че пъпките на растенията все още не са започнали да цъфтят, тъй като разсадът с вече разцъфнали пъпки се вкоренява по-лошо.

На първо място, струва си да решите кои дървета могат безопасно да се нарекат неразделна част от всяко овощна градина. това е, разбира се, костилкови плодове (череша, череша, слива, праскова, кайсия) И pomaceae (ябълка, круша, дюля).

Почти всички костилкови плодове се опрашват кръстосано. За череши, например, череша ще бъде добър опрашител, за кайсия - черешова слива или слива. Има и сортове, които не изискват опрашител.

Най-добре е да купувате разсад в разсадници или специализирани магазини и градински центрове. В същото време е важно да се обърне внимание не само на тяхното райониране (пригодност за отглеждане в определена почвено-климатична зона), в идеалния случай младите растения трябва да бъдат аклиматизирани, тоест да се отглеждат точно в такива условия.

Костилковите овощни култури (за разлика от семковите) започват да дават плодове по-рано, затова се препоръчва да се засаждат през пролетта. Разсадът на такива дървета трябва да избере по-топло място за засаждане, защитено от ветровете. От своя страна семенните култури се характеризират с добра зимна издръжливост, така че експертите съветват да ги засадите на мястото през есента. Но във всеки случай си струва да се съсредоточите върху метеорологичните условия.

Експерти и опитни градинари са съгласни, че е най-добре да се даде предпочитание за разсад на възраст около 2 години, тъй като те се вкореняват по-добре и по-бързо от по-големите си „братя“. Корените на растението трябва да са свежи, плътни и влажни. Трябва да има малки корени, в идеалния случай буйни и плътни: до 20 cm дълги за едногодишни растения и до 30 cm дълги за двугодишни растения. При липса на малки корени дървото най-вероятно няма да се вкорени или ще бъде много слабо. Добре е, ако не се отстранява буцата пръст от корените (например разсадът се поставя в контейнери или найлонови торбички). Но е по-добре да се въздържате от закупуване на разсад със сухи и изветрени корени.

Могат да бъдат закупени и незонирани разсад, но това трябва да се направи само като експеримент. Такива растения изискват внимателна грижа, която може да осигури само истински опитен градинар.

включено коренова шийкана младо дърво мястото на присаждане трябва да се вижда. Ако липсва, съществува риск от придобиване на корени или отломки. Кората на растението трябва да е гладка, да не е набръчкана или напукана.

Възрастните дървета (4-5 години) трябва да се продават с буца пръст с размерите на короната на самия разсад.

Моля, надраскайте леко преди покупка корадървета. Ако видите зеленикав слой под него, това означава, че разсадът е жив и относително здрав. Разсад, имащ израстъцина багажника или корените, придобиват не се препоръчва.

БагажникРазсадът трябва да е еластичен и да има до 5 разнопосочни клона с дължина около 60 см. В този случай клоните трябва да бъдат отклонени от ствола най-малко на 45 °, в противен случай ще им бъде трудно да издържат на натоварването от узрели плодове. Бъбреците трябва да са ясно видими, добре оформени и без повреди. Издънките трябва да са плътни и вдървесинени.

В продажба можете да намерите както растения в контейнери, така и разсад с отворена коренова система. Съветвам ви да дадете предпочитание на последното. защо Факт е, че такъв посадъчен материал е отглеждан на открито, което означава, че е имал възможност да развие по-мощна коренова система и по-силна корона поради по-голямата площ на хранене. Но този медал има и обратна страна: разсад с отворена коренова системапри копаене губят някои корени. Ето защо, преди да закупите такива разсад, трябва да ги инспектирате особено внимателно; за щастие отворената коренова система прави това възможно.

Първо, това, на което бих препоръчал да обърнете внимание при избора на разсад, е неговият възраст. Не всички градинари знаят, че растенията, трансплантирани на възраст 4-5 години, се вкореняват много трудно, често се разболяват и могат да умрат дори при добра грижа. Ето защо, за вашата градина Купувам само 1-2 годишниразсад.

Второ, важно е да се обърне внимание на състоянието на надземната част на разсада. Дървото трябва да има добро стъбло с дебелина около 1 см, едногодишното разсадче трябва да бъде около 1,5 м. Що се отнася до ягодоплодните растения 2-3 добре развити вдървенели леторастии доста развита коренова система. Това е много важен нюанс, тъй като когато се засажда през есента, недървесен издънка може да не оцелее през зимата.

Следващото нещо, което разглеждаме е коренова системаразсад. Тя трябва да бъде влакнеста, с други думи, приличат на брада. Тоест тънките корени ще се простират от главните корени, които хранят растението. В същото време самите корени трябва да са еластични и плътни. Преди закупуване направете малък разрез на гръбначния стълб(или просто го издраскайте с нокът). Ако вътре има гръбнак светлина, растението може да бъде закупено. Но тъмен цвятпоказва, че коренът е изгнил. Ако иначе разсадът изглежда здрав, можете да рискувате и да го купите, но в този случай, преди засаждането, засегнатите корени ще трябва да бъдат отрязани до „живо“ място.

Когато купувате разсад, уверете се, че корените му нямат никакви удебеления, тъй като те могат да бъдат признак на опасни заболявания (напр. коренов рак). Бактериите, живеещи в почвата, проникват през пукнатини в кореновата система и причиняват бързо делене на растителните клетки. В резултат на това се образуват израстъци. Цената за невнимание по този въпрос е много висока: растението не само ще умре, но може и да умре замърсяват почвата в градината. Това правило важи за почти всички овощни дървета, но има и изключения. Ако видите израстъци по корените на разсада акация, морски зърнастецили глициния, не бързайте да отказвате да ги купите. При тези култури в израстъците не се крият вредни микроорганизми, а нодулни бактерии, имащи способността да свързват азота от въздуха. В никакъв случай не трябва да се отстраняват тези възли от кореновата система на разсада, тъй като растението може да умре.

Не бива да се подценява и влиянието на човешкия фактор. Забележете как продавачпредпазва кореновата система на разсада от изсушаване. В идеалния случай, на етапа на подготовка за продажба, разсадът трябва да бъде потопен глинена каша, като по този начин създава надеждна защита за всички, дори и най-малките коренчета.

Кората на младо дърво трябва да е гладка. набръчкана кора, който е загубил тургор, изглежда предупреждава градинаря, че растението е имало дефицит на влага от дълго време. По правило кореновата му система също е повредена. Препоръчвам да откажете закупуването на такъв разсад. Ако поради незнание все пак сте го закупили, ще трябва да прибегнете до „ мерки за реанимация» – а именно преди засаждане поставете целия разсад в съд с вода за доста дълго време (поне един ден).

Дайте предпочитание зонирансортове, тъй като разсад от топли страни и по-южни региони е малко вероятно да се вкоренят в нашите климатични условия средна зона. Но растения от местни разсадници- доста.

Връщайки се към човешкия фактор, искам да ви предупредя: купувайте растения само в проверени разсадницис добра репутация. Често сме привлечени от разнообразието от разсад, представено на пазара в големи количества, но в този случай има голяма вероятност да закупите растения, които не отговарят на декларирания сорт.

Ако изборът е направен в полза на разсад с затворена коренова система, внимателно прегледайте почвата в контейнера, преди да закупите. Ако е уплътнено или дори покрито с мъх, растението вероятно е растяло в този контейнер доста дълго време и е успяло да развие мощна коренова система. За да разсеете последните съмнения, внимателно издърпайте разсада за стъблото в основата. Изваждайки растението от контейнера, ще видите колко плътно земната буца е имала време да придобие корени. Ако по време на това изследване стъблото лесно се издърпва от земята, по-добре е да откажете покупката.

Фиданки ябълкови дърветаИ крушитрябва да се присадят (на подложки). Когато купувате такива растения, трябва да попитате върху каква подложка е присаден този или онзи сорт, тъй като височината на възрастното дърво ще зависи пряко от това.

Култура и тип подложка

„Здравето“ на бъдещата градина и следователно качеството на бъдещата реколта също зависи от правилно избрания тип подложка.

Джудже(малък) подложкаИма плитка коренова система, изложена е на атмосферни бедствия и е краткотрайна. семенна(високата) подложка е по-издръжлива и устойчива на негативни условия на околната среда. Опитните градинари предпочитат силни подложки, защото са по-устойчиви на капризите на природата и са издръжливи.

За сравнение, овощните дървета на клекови подложки плододават не повече от 20 години, а на силни семеносни подложки – до 80.

Ако парцелът за дача е достатъчно голям и разположен на равна повърхност дълбоко лежащ подземни води , можете да закупите разсад върху силна семенна подложка. Кореновата система на културите с такава подложка се вкоренява и прониква в почвата на дълбочина от 3 до 4 м. Тази „котва“ държи дървото добре в почвата дори при силни ветрове и наводнения. В същото време дърветата на силни подложки достигат височина от 9 до 15 м, което ги прави трудни за грижи.

Ако площта е малка и разположена в низините, по-практично е да закупите разсад на полу-джудже или джудже подложки. Особено ако плодородният почвен слой не надвишава 60 см, а подпочвените води са близо до повърхността.

Как да различим вида на подложката при закупуване на разсад

След като решите кой вид разсад е подходящ да закупите за вашия градински парцел, внимателно го проверете коренова система. Всички корени на джуджевата подложка излизат от кореновата шийка, те са еднакви по дебелина и дължина. Типът на кореновата система е влакнест, с малки всмукателни корени. Коренът на дървото върху силна (семенна) подложка е вкоренен и прав. В този случай от централния прът се простират странични корени, които са по-тънки от централния и са разположени почти хоризонтално по отношение на него.

В допълнение, младите присадени разсад се адаптират по-добре и по-бързо към новите условия. В този случай е желателно присаждането да се извърши 1,5-2 години преди засаждането на растението на постоянно място. Кореновата шийка на избраното дърво трябва да бъде внимателно изследвана - белегът от отсечената подложка трябва да бъде заздравен, в противен случай съществува опасност разсадът да се зарази с гъбички от тиндер (и това заболяване не може да бъде излекувано).

Когато избирате разсад, трябва да вземете предвид почвеното покритие на района, където ще се отглеждат растенията. За ябълкови дърветаНапример, дерново-подзолистите, сивите горски почви и черноземите са оптимални. Крушите растат добре на леко подзолирани глинести почви с достатъчно влага. По-добре е сливите и черешите да се засаждат на средно до леки глинести почви. Черешите предпочитат песъчливи глинести почви.

Най-доброто време за засаждане на разсад ябълкови дървета- есента. Но крушис деликатна коренова система, най-добре е да се засадят през пролетта (април). Пролетното засаждане също е за предпочитане слива, черешаИ череша. Ако разсадът от тези култури е бил закупен през есента, до пролетта те могат да се съхраняват в така наречения изкоп - изкоп с дълбочина около 60 см.

Сливи, череши и черешиТе се присаждат много по-рядко от ябълковите и крушовите дървета. Когато купувате разсад от тези култури, трябва да се поинтересувате дали растението пред вас е присадено или вкоренено. Присадените разсад по правило започват да дават плодове по-рано и не дават коренови издънки.

Както показва практиката, важно е не само да изберете здрави разсад, адаптирани към специфични климатични условия, но и да планирате добре засаждането им, като вземете предвид редица фактори. Необходимо е да се вземе предвид нивото на подземните води, степента на осветеност, топографията на почвата и нейните характеристики, както и площта, разпределена за градината.

Теренът на обекта може да има лек наклон (от 5 до 7 °), но е по-добре, ако е на юг, югоизток или югозапад. Но експертите не съветват да засаждате градина на напълно равна площ. Освен това мястото за кацане трябва да бъде добре осветено. Разсадът трябва да се постави на място, защитено от вятъра от южната или югозападната страна на обекта.

Не трябва да отхвърляте такъв фактор като площта на градинския парцел, тъй като височината и броят на бъдещите дървета ще зависят от това. Прекомерната плътност на насажденията може да доведе до засенчване и лошо плододаване на дърветата, които в този случай ще започнат да растат нагоре, а не по-широко.

С избор на място за всеки конкретен разсад трябва да се реши предварително, дори преди да закупите растения, тъй като е най-добре да подготвите ями за засаждане предварително (в някои случаи - 6 месеца преди кацане).

Ако овощното дърво е присадено върху силна подложка, дълбочината на подпочвените води не трябва да надвишава 3 м, за полуджудже - 1 подложка - 2,5 м, но за джуджетаоптималната дълбочина на подземните води е 1,5 m.

Като спазвате тези прости условия, можете да разчитате на добра степен на оцеляване, бърз растеж на разсад и да започнете да създавате красива градина.

Какво трябва да се направи преди закупуване на разсад

1. Запишете в градинския си дневник кои разсад от култури, сортове и дати на зреене трябва да закупите този сезон. Изчислете броя им и предварително начертайте схема на засаждане.
2. Определете дълбочината на подземните води, дълбочината на плодородните и подлежащите слоеве.
3. Подгответе дупки за засаждане предварително.

Не грешете в избора си

Разсадът трябва да има етикет, указващ вида на културата (ябълково дърво, круша и др.), име на сорта, райониране (местно, друг регион, държава), период на зреене (ранно, средно, късно), вид подложка и възраст на разсада .

Най-добри за засаждане са разсад на 1-2 години. По отношение на външните параметри те трябва да имат стандартни размери: 1-годишен разсад: височина на стъблото - от 0,7 до 1 м, диаметър на стъблото - от 1 до 1,3 см, дължина на кореновата система - 25-35 см, надземна част без странични разклонения; 2-годишен разсад: височина на стъблото - около 1,5 м, диаметър на стъблото - до 2 см, дължина на кореновата система - от 30 см, надземната част може да има 1-2 странични разклонения; 2-3 годишен разсад: ясно изразен централен проводник (ствол) и от 3 до 5 странични (бъдещи скелетни) клона, странични издънки се простират от багажника под ъгъл от 45 до 90

Кореновата система трябва да изглежда здрава, гладка и еластична, без израстъци и язви.

Стъблото на разсада трябва да е право, с гладка кора без тъмни петна или точки.

Не трябва да купувате разсад с листа (особено ако са увиснали и са загубили тургор). Най-вероятно такива растения са били изкопани твърде рано.

Важно е внимателно да прегледате мястото на ваксинация. В някои случаи присъства върху растението, но е придружено от бодливи израстъци по издънката. Най-често от този проблем страдат сливите, прасковите, кайсиите и крушите. В този случай е по-добре да се въздържате от покупка, тъй като безскрупулни производители на посадъчен материал най-вероятно са присадили диви цветя върху диви цветя, разчитайки на неопитен купувач. Истинската присадка има издънка без бодли.

Едногодишен колонен разсад овощни културимогат да бъдат разграничени от обикновените „братя“ по по-дебел (от 1,5 см) централен проводник. При 2-3-годишните разсад на колоновидни култури практически няма странични разклонения на централния издънка (известен още като бъдещия ствол), докато при обикновените разсад до тази възраст вече се образуват 3 до 5 странични издънки.

Как да запазите разсад преди засаждане

След закупуване разсадът трябва незабавно да бъде правилно опакован по такъв начин, че по време на транспортирането присаждането да не се откъсне и корените да не изсъхнат. Когато отидете в разсадник или градински център, за да купите млади дръвчета, трябва да имате влажен парцал, чул и висока торба със себе си.

Експертите съветват да увиете корените на разсада във влажен парцал, внимателно да го завържете с канап и да го поставите във влажен чул. И едва след това растението може да се постави във висока найлонова торбичка. След като изпълните тези условия, можете да сте сигурни, че разсадът няма да загуби влага или да се повреди по време на транспортиране.

Важно е да се обърне внимание на координацията на кореновата система и броя на издънките. Дори ако храстът е много красив, но коренът му е слабо разклонен или дори отрязан, не бих препоръчал да го купувате. Между другото, за да расте и да се развива едно растение, достатъчно е да има 2-3 добри издънки.

С настъпването на пролетта не трябва да отлагате засаждането на разсад за дълго: след като листата започнат да се развиват върху издънките на растенията, степента на оцеляване им рязко ще намалее. Ето защо „бумът“ на пролетното засаждане е доста бърз и мимолетен. В същото време периодът на есенно засаждане може да се нарече по-премерен и задълбочен.

Процесът на засаждане на дървета и храсти може да се нарече един от най-важните етапи от тяхното отглеждане. Красотата на бъдещата градина и нейната продуктивност до голяма степен зависят от това. В същото време (заедно с избора на оптимално място за засаждане и здрави разсад), правилната работа по засаждане в оптималното време и правилната грижа за растенията в бъдеще играят огромна роля.

Когато купувате разсад с отворена (освободена от земята) коренова система, трябва да запомните, че при сухо време те могат да бъдат на на откритоне повече от 15 минути. При по-дълъг престой във въздуха деликатните коренови окончания, които абсорбират вода, започват да изсъхват и умират. За транспортиране на малки растения можете да използвате кутии (за предпочитане пластмасови) с малки вентилационни отвори за средни разсад, подходящи са торби за боклук (от 20 до 40 л), а за транспортиране на големи разсад е по-добре да закупите двоен полиетилен; фолио с ширина до 1,5м.

Разсадът с голи корени е най-добре да се закупува и транспортира в хладно, облачно (и дори дъждовно) време.

След като достави посадъчния материал на обекта, се препоръчва разсадът да се изкопае възможно най-бързо. За да направите това, подгответе канавка с една вертикална и друга наклонена стена (под ъгъл приблизително 30 °), в която се поставят разсадът. Кореновата система на растенията е покрита със земя. В такова хранилище разсадът може да се съхранява доста дълго време, без да губи своята жизнеспособност.

Преди да започнете засаждането, трябва още веднъж внимателно да прецените условията, в които ще растат и се развиват младите растения (слънчево или засенчено място, напоена с вода или суха, бедна или богата почва и др.). Най-честата грешка на начинаещите (и не само) градинари е засаждането на растения твърде близо и се дължи на факта, че много от нас просто не знаят какъв размер ще достигне определено растение в бъдеще. зряла възраст. Днес е лесно да се намери подходяща информация както в интернет, така и в специализирана литература.

Разсадът, изваден от колчето, се поставя в центъра на дупката по такъв начин, че корените им, без да се огъват или опират в стените на дупката, равномерно се разминават в различни посоки. Ако корените са твърде дълги, те се подрязват с ножица или се нарязват с брадва.

Преди засаждане корените на разсада се изследват внимателно. Всички счупени корени се изрязват с ножица, а големите корени се подрязват с 0,5-1 cm.

При засаждането е важно да се гарантира, че кореновата шийка на растенията е разположена над повърхността на почвата. За да направите това, от трета напълнена дупка, ако е необходимо, изберете (или, обратно, добавете) необходимото количество земна смес. След като разсадът заеме мястото си в дупката за засаждане, той се запълва до приблизително 2/3 от общата дълбочина със земна смес, която трябва да покрива по-голямата част от кореновата система на растението. След това мястото на засаждане се полива обилно, докато нивото на водата достигне 2/3 от дълбочината на дупката за засаждане. След това дупката се запълва със суха почвена смес.

По време на засаждането разсадът трябва да се поддържа в изправено положение, като леко го дърпате и издърпвате нагоре.

Според опитни градинари този метод на засаждане най-често гарантира оцеляването на растенията. При други методи на засаждане (включително най-често срещаното сухо засаждане, последвано от обилно поливане), степента на оцеляване на растенията е по-ниска - поради по-малко близкия контакт на кореновите окончания с почвата и образуването на въздушни торбички в зоната, където са корените разположен.

Чрез наливане на вода директно в дупката за засаждане можете да избегнете образуването на мръсотия около мястото на засаждане, което е неизбежно при поливане отгоре.

След засаждането на разсада трябва да оформите могила за засаждане около пръстеновидния валяк. Именно това ще задържи влагата в приповърхностната зона по време на поливане. Би било добра идея да мулчирате повърхността на могилата. подходящ материалза да се избегне образуването на почвена кора и да се забави изпарението на влагата.

Засаждане на разсад със затворена коренова система

Според експерти, разсад със затворена коренова система може да се засажда на постоянно място почти през цялата година. Технологията за такова засаждане е доста проста и се различава леко от засаждането на разсад с отворена коренова система. Има обаче някои специфични характеристики, на които си струва да обърнете внимание.

Не всички градинари знаят, че почвата (земна смес) е в списъка на карантинните материали, които са забранени за транспортиране през държавните граници. В тази връзка, за официална доставка от чужбина, разсадът се поставя в контейнери с торф или друг материал, разрешен за транспортиране. По правило такъв субстрат е напълно неподходящ за по-нататъшно отглеждане на растения.

Когато купувате „отвъдморско“ растение, опитайте се бързо да го извадите от контейнера и да го засадите на постоянно място в открита земя. Ако по някаква причина това не е възможно, разсадът може да бъде трансплантиран в друг съд с висококачествена почвена смес.

Разсадът се изважда внимателно от контейнера непосредствено преди засаждането. Ако корените на растението се извиват по стените на контейнера, те трябва да бъдат подрязани. Това трябва да стане с многократни вертикални движения по цялата обиколка на комата, като се използва възможно най-острият нож.

В бъдеще процесът на засаждане не се различава много от подобна операция с разсад с отворена коренова система. Земна смес се изсипва в дупката за засаждане, така че повърхността на земната топка да излиза на 5-10 см над нивото на почвата, след това се излива вода в дупката и се покрива със суха почва в празнината между топката и ръба на дупката за засаждане по целия й периметър, като се уплътнява старателно.

Бих препоръчал за по-добро оцеляванеизползвайте разсад (без значение как точно са засадени) коренови стимуланти. Най-често можете да намерите лекарството в продажба " Корневин" Работният разтвор на това лекарство се приготвя при концентрация 0,0001% съгласно инструкциите. Силно препоръчвам да не се превишава определената доза от лекарството, тъй като разтвори с по-високи концентрации могат да доведат до изгаряния на кореновите тъкани на разсад и тяхната смърт.

Възрастните дървета се държат в почвата чрез корени, които плътно покриват голям обем почва. Що се отнася до разсада, те нямат такава опора, така че след засаждането те се нуждаят от допълнителна опора.

Младите храсти след засаждане обикновено остават в почвата доста добре, тъй като тяхната система от издънки има нисък център на тежестта. В същото време центърът на тежестта на дърветата е много по-висок, така че през първото време след засаждането младите дървета трябва да бъдат обезопасени.

Можете да укрепите насажденията с помощта на опори. За разсад с отворена коренова система най-често е достатъчна една опора. Забива се в дъното на дупката на 10-15 см от центъра й преди засаждането на разсада. Разсад, засаден на постоянно място с буца пръст, експертите препоръчват укрепване с три стълбови пирамиди. А в случай на разсад с големи размери, на помощ на градинарите ще дойде система за безопасно закрепване, която няма да попречи на правилното развитие на дървото (например „ Кобра"за разсад).

Правила за засаждане на дървета

Ако засадите млади разсад на необходимия интервал, градината ще изглежда празна през първите няколко години - и ще искате да запълните празните (според вас) места с нови растения. В никакъв случай не трябва да правите това! След 8-10 години вашите „домашни любимци“ ще пораснат и ако засаждането е твърде гъсто, короните им ще започнат да се затварят. И тогава ще бъдете изправени пред неприятен избор: или да се разделите с някои от растенията (изкопайте или дори да ги отрежете), или да ги подрязвате всяка година, забравяйки за декоративността.

Някои летни жители, които искат да спестят пари за закупуване на разсад от декоративни растения, не ги купуват в специални разсадници, а ги изкопават в гората или в други райони. И малко хора се замислят, че това е забранено от горското и екологичното законодателство. Освен това не всички видове изкопани дивечови птици се вкореняват на ново място след трансплантацията. Факт е, че в разсадниците разсадът се трансплантира няколко пъти, образувайки компактни коренови системи с голям бройкоренни окончания. Що се отнася до дивите животни, те растат на постоянно място през целия си живот, което води до растеж на скелетни корени и слабо разклоняване на кореновата система. Когато изкопавате такива дървета (дори и с най-голямо внимание), най-вероятно ще отрежете по-голямата част от кореновата система, оставяйки растение с пънове от скелетни корени, практически лишени от коренови дялове.

Естествено, процентът на оцеляване на такъв посадъчен материал ще бъде много нисък и оцелелите по чудо растения ще бъдат изостанали и болни.

1. Първо, плътността на почвата не трябва да надвишава 30 kg/cm. това максимална стойност, при които корените (макар и трудно) могат да проникнат в почвата.
2. Второ, 1 mg дървесна корона трябва да осигури 0,5 m3 почвен обем за корените. Да вземем прост пример: дърво с диаметър на короната 12 m изисква поне 50 m3 обем на почвата.
3. на трето място, максималната дълбочина на ямата за засаждане не трябва да надвишава 1 m.

Правила за правилно кацане

• Ако горната част на разсада е изсъхнала, тя може да бъде отрязана до жива тъкан. Това обаче може да се направи не повече от една трета от дължината.
• След засаждане и поливане кореновата шийка трябва да е на 3-5 см над нивото на почвата.
• Изсипваме равномерно плодородна почва в дупката и я уплътняваме старателно около корените.
• Начертаваме кръг на земята - краищата на бъдещата дупка. Поставете горния обработваем слой (1) на дъното, плодородна почва(2) – отгоре. Дълбочината на ямата е около 60 см, диаметърът е около 100 см. За костилковите култури размерите на ямата са 40х80 см.
• Поставяме горния слой почва (отстранен по време на процеса на копаене) в могила на дъното на дупката, поставяме разсада отгоре, като внимателно изправяме кореновата му система.
• След като запълним дупката до разсада, забиваме кол, към който прикрепяме ствола на растението.

През първите 2 години след засаждането разсадът изисква специално внимание от градинаря. Правилната грижа в този момент е не само от решаващо значение за по-нататъшното развитие на младите дървета, но също така ви позволява да коригирате грешките, направени по време на неуспешно засаждане.

Веднага след засаждането на разсада в земята, експертите съветват да се оформи т.нар кръг на багажника. Ако е налице, е по-удобно да се полива и подхранва растението - влагата и хранителните вещества ще отидат директно в кореновата система. Кръгът на ствола на дървото трябва редовно да се почиства от плевели и почвата в него да се разхлабва добре, за да се осигури достъп на кислород до кореновата система на разсада.

*През първата година от живота на разсада кръгът на ствола му е средно от 30 до 40 см. След като растението навърши 1 година, кръгът на ствола му се разширява с още 0,5 м.

За защита от неблагоприятни климатичните условиярастенията се привързват към опори и се внимава материалът за връзване да не се врязва в кората, тъй като увреждането му може да доведе до смъртта на растението.

За да избегнете изсъхването на тъканите през пролетта, при сухо и ветровито време, стволовете на дърветата могат да бъдат увити с влажна кърпа или мъх.

Понякога през първите години от живота на разсада може да има дисбаланс между обема на кореновата му система и надземната част. В този случай се извършва резитба след засаждане, като издънките се съкращават с една четвърт.

През 1-вата годинаПрез целия живот кореновата система на разсада се развива в дупката за засаждане. По това време растението използва торовете, добавени по време на засаждането, и може да не е необходимо допълнително торене. Ако внесените торове не са достатъчни и разсадът расте слабо, в кръга на ствола на дървото се добавят 10 kg угнил оборски тор, 120 g суперфосфат, 40 g калиев хлорид и 60 g амониев нитрат.

На 2-риВсяка година кръгът на ствола на дървото се разширява с около 50 см и се внася същото количество тор. Трябва да се има предвид, че с настъпването на пролетта младите дървета изпитват остра нужда от азотни торове, което означава, че дозата на амониевия нитрат може да се увеличи до 80 g и да се добави карбамид.

Ако почвата в градинския парцел е лоша, по-добре е да се прилагат торове на части, повърхностно и да се покрият с гребло. След хранене кръгът на ствола на дървото се напоява и мулчира с торф или

Храненето на разсад е най-добре комбинирано с поливане. Растенията се нуждаят от допълнителна влага, особено през първата година след засаждането. При недостиг върхът на надземната част на разсада постепенно започва да отмира. Този негативен за растението процес продължава до възстановяване на кореновия слой на почвата. нормално нивовлажност.

За овощни култури на глинести и глинести почви са достатъчни средно три поливки на сезон: веднага след засаждането, през втората половина на май и през юли. В същото време под всяко дърво се изсипват най-малко 3 кофи с вода. Ако лятото е горещо и сухо, както и при късно пролетно засаждане, броят на поливанията се увеличава до 4-5: 2 пролетни и 2-3 летни. Ако почвата в градината е лека песъчлива, ще са необходими поне 5-6 поливки.

През август (или началото на септември) поливането трябва да бъде спряно, за да се даде възможност на младите растения да се вдървесинят добре и да се подготвят за настъпването на зимата. В края на септември-октомври градинарите обилно поливат растенията (удвояват нормата), което насърчава растежа на корените дори под снежна покривка. Именно зимното поливане, според експертите, укрепва зимната издръжливост на разсада.

За да се гарантира, че влагата се натрупва и остава в почвата, опитни градинари прибягват до мулчиране. Покрийте кръговете на ствола на дървото с хумус, компост, торф, нарязана слама и др. Но дървени стърготини(особено иглолистни видове) използвайте за мулчиране не се препоръчва. Дебелината на мулчиращия слой трябва да бъде 3-5 см. Разстилайте мулчиращия слой по целия кръг около ствола, с изключение на малка зона около ствола с радиус 10-15 см.

Първото мулчиране се извършва веднага след първото разрохкване на почвата. Ако направите това по-късно, когато почвата вече е изсъхнала, мулчирането не само не дава положителен резултат, но в сухи години може дори да навреди на растенията. През летните месеци почвата под мулчиращия слой се разрохква, докато се уплътнява, премествайки мулчиращия материал настрани. След разхлабване мулчът се преразпределя по кръга на ствола на растението. През есента мулчът се внася в почвата като тор.

Пресните листа от млади разсад са истинско лакомство за листоядни гъсеници и зелени листни въшки. Тези вредители трябва да се събират ръчно и ако това не даде резултат, е необходимо да се използват биологични или химикализащита.

През късната есен се извършва основна обработка на почвата в стволовите кръгове с внасяне на торове. По това време овощните дървета завършват растежа си и падането на листата. Почвата се разкопава с лопата и пластът се обръща, почвените буци не се раздробяват. Благодарение на това събитие вредителите, които зимуват в горните слоеве на почвата, умират. А „блоковата“ повърхност на почвата задържа влагата по-добре.

Когато изкопавате почвата в ствола на младо растение, трябва да внимавате. Не копайте лопатата твърде дълбоко, за да не повредите кореновата система на разсада. В този случай самата лопата трябва да е обърната към стъблото с ръба си. В близост до млад ствол е по-добре да използвате разрохквачи или култиватори на дълбочина не повече от 6-7 см, когато се отдалечавате от ствола, почвата може да се обработва по-дълбоко - 14-15 см.

Преди да изкопаете почвата в кръга на ствола на дървото, е необходимо да премахнете всички плевели и да изгорите падналите листа.

През пролетта се извършва разрохкване на почвата без обръщане на слоя. Първият път почвата се разхлабва, за да се запази резервът, след като снегът се стопи и земята изсъхне малко. Впоследствие, през пролетните и летните месеци, почвата в кръговете на ствола на младите дървета се разхлабва най-малко 3-4 пъти, като внимателно се отървава от плевелите.

На 2-рата година от растежа на разсада се подрязва. Тази процедура ви позволява да балансирате бързо развиващата се надземна част на растението и неговата коренова система, както и да поставите основите за формиране на короната.

По правило овощните дървета върху силни подложки се формират по разредена схема, според която дървото има 5-7 скелетни клона от първия ред и 4-5 от втория. За тази цел на втората година страничните клони се режат на една трета, когато дължината на издънката е 70 см, и наполовина, когато дължината е 100 см. Ако бъдещите скелетни клони се развият еднакво, долните издънки се режат по-малко горните. За да получите втория слой на короната, централният проводник също се съкращава, оставяйки дължина 45-50 см.

При правилна грижарастежът на издънките за един сезон трябва да бъде 60-70 cm за семкови култури и 80-100 cm за костилкови плодове.

Първата зима е сериозен тест за младо растение. За да му помогнете да оцелее през зимата, можете да закупите специален покриващ материал. Той не само ще затопли растението през студения период и ще го спаси от изгаряния в началото на пролетта, но и ще го предпази от гризачи. Между другото, варосването, използвано като средство за защита, не винаги е ефективно за младите дървета. Необходимо е дърветата да бъдат освободени от тъканта в облачни (за предпочитане дъждовни) дни в късния следобед. Що се отнася до силните ветрове, младото дърво ще бъде защитено от тях с правилната опора, която няма да повреди кората на дървото.

Бъдещата продуктивност на младите дървета зависи пряко от това колко силно е растението. Едногодишните ябълкови и прасковени дървета дават първите си плодове 2-3 години след засаждането, кайсиите, черешите и сливите - след 3-4 години, а крушите - не по-рано от 5 години. В случай, че младите дървета са цъфнали по-рано определен период, всички цветя трябва да бъдат отстранени, за да се избегне отслабването на растенията.

Календар за хранене на ябълкови и крушови дървета: от пролетта до есента

април

След пробуждането на пъпките ябълковите и крушовите дървета се подхранват с урея: в размер на 30 g на 1 mg от кръга на багажника за дървета под 3 години и 50 g на 1 mg за плододаващи дървета. След наторяване дръвчетата се поливат обилно.

Уреята не трябва да се смесва със суперфосфат, вар и креда. Уреята насища почвата с лесно смилаем азот, помага на дървото да расте зелена маса, а също така помага за предотвратяване на струпясване и лилаво петно.

май

През май в кръга на багажника на всяко дърво се поставят 1,5 чаши пепел и 30 g амофосфат на 1 mg. Най-добре е да нанесете тор в дупките. Те се копаят по периметъра на короната на дълбочина 20-25 см. Тъй като торовете са богати на фосфор и калий, те насърчават развитието на кореновата система, активния плод и повишават устойчивостта на растенията към суша и болести.

За да избегнете изгаряния на кореновата система, преди (или веднага след) прилагането на торове, поливайте растенията обилно: 5-6 кофи вода за всяко дърво се използват за неплододаващи ябълкови и крушови дървета.

След 2 седмици е препоръчително да се извърши листно подхранване - напръскайте короната с хуминов тор: 5 g сух прах се разреждат в 10 литра топла (25-28 ° C) вода, разтворът на течния препарат се приготвя съгласно към инструкциите. Хуминовите торове повишават имунитета на дърветата и тяхната устойчивост на неблагоприятни метеорологични условия.

За короните на дърветата е най-добре да се използва натриев хумат, но ако го няма, може да се използва и калиев хумат. В този случай е препоръчително да се даде предпочитание на препарат, съдържащ микроелементи.

юни

След цъфтежа растенията трябва да се хранят с микроелементи - предимно бор и мед, които повишават имунитета на растенията и насърчават активното образуване на цветни пъпки за следващия сезон. По това време 0,5 g борна киселина и 2 g меден сулфат се разреждат в 10 литра вода. Това количество тор е достатъчно за хранене на 1 възрастно дърво или 2 млади растения.

През юни също е полезно да се повтори пръскането с хуминов тор в същите пропорции.

юли

В първите дни на юли почвата в стволовете на дърветата се разрохква на дълбочина 15 см и в нея се засява зелен тор. След около 5 седмици зелената маса се коси и се вгражда в почвата.

Няма да е излишно този месец да се повтори пръскането с хуминов тор в същите пропорции.

август

На всеки 3 години (започвайки от втората година от живота на растението) през август дърветата се подхранват с фосфорен тор: 30 g двоен суперфосфат на 1 m кръг на багажника. Торът се полага в почвата на дълбочина около 5 см, след обилно поливане на растенията.

септември

Всяка година с настъпването на есента трябва да се добавят 30 g sernbislogr към 1 mg от ствола на дървото. калий Като алтернатива по това време ябълковите и крушовите дървета могат да се хранят със сложен есенен тор (според инструкциите) или калиев монофосфат: 10-15 g на 10 литра вода (10 литра разтвор на 1 mg почва).

Есенните торове не съдържат азот, тъй като са предназначени за подготовка на овощни култури за зимата. Те насърчават лигнификацията на младите издънки и кората, а също така помагат на растенията да оцелеят при студове.

Най-добрите плодови и ягодоплодни храсти за градината

Малина

Много от нас са чували за прекрасните свойства на това вкусно и ароматно зрънце. Между другото, преди това храстите, с които бяхме свикнали, растяха само в горите и едва с течение на времето започнаха да отглеждат тази култура в градински парцели. Днес в продажба можете да намерите сортове ранно, средно и късно узряване. Предимствата на тази култура включват способността й да се адаптира към почти всякакви условия, но основният недостатък е ниският добив.

Едроплодните сортове малини се считат за високодобивни, тъй като теглото на едно зрънце може да достигне 12 g, а ремонтантните сортове са най-популярни.

Храстът се нуждае от редовно поливане, разрохкване на почвата и навременно торене.

Можете да засадите малини на вашия сайт през пролетта (преди да се появят пъпките) или през есента (до средата на октомври). Мястото за засаждане трябва да бъде избрано с максимална светлина, тъй като на сянка добивът на тази култура ще бъде много по-нисък и плодовете ще бъдат по-малки. Най-добре е да засадите малинови храсти, така че от северната (и североизточната) страна растенията да са защитени от студени ветрове с ограда или стена.

цариградско грозде

Това зрънце често се нарича северно грозде или Руска череша. Тъй като е сравнително непретенциозен, културата дава добри добиви, така че цариградско грозде може да се намери в почти всички региони. Плододаването обикновено настъпва на третата година. Зърната могат да бъдат зелени, жълти или червено-кафяви - в момента има около 1500 разновидности на цариградско грозде.

Растението предпочита осветени места и не се страхува от суша, но при отглеждането на тази култура трябва да се избягва засенчване и преовлажняване.

Европейските сортове цариградско грозде са придобили популярност поради високия си вкус, но са податливи на болести и не понасят ниски температури. Американските сортове дават добра реколта дори при липса на влага, въпреки че плодовете са по-ниски по размер от европейските сортове. Хибридните сортове от своя страна съчетават най-добрите качества, поради което най-често могат да бъдат намерени в летни вили и градински парцели. В момента са разработени едроплодни, устойчиви на замръзване, продуктивни сортове, които са устойчиви на различни заболявания.

Добре осветена зона, защитена от студени ветрове, е подходяща за засаждане на цариградско грозде. При постоянно преовлажняване (особено ако растението е на сянка) могат да възникнат различни гъбични заболявания.

Цариградското грозде не понася кисели почви, но се чувства страхотно на леки глинести почви.

Можете да добавите градински компост или вар към дупката за засаждане (или изкопа).

Blackberry

Тази култура се установи в нашите градини сравнително наскоро. Дълго време местообитанието му беше дивата природа. По отношение на вкуса и лечебни свойстваКъпините не само не отстъпват по нищо на малините, но и ги превъзхождат. Интересен факт е, че храстът не е бил търсен от градинарите поради острите си тръни, но сега, благодарение на работата на животновъдите, са се появили сортове без тръни.

Къпините имат дълбока коренова система, така че не трябва да поставяте растения на места с близки подземни води.

Праворастящата къпина се счита за най-често срещаната днес. Храстите дават добра реколта и спестяват място на сайта. Но полугребенестите сортове, макар и изключително редки, са истинско съкровище за опитни градинари. Ремонтантните къпини също заслужават внимание, тъй като ви позволяват да събирате реколта два пъти на сезон.

Къпините предпочитат плодородни, рохкави и влагоемки почви и максимално осветени места в градината. При засаждане на сянка издънките се разтягат, което води до загуба на добив. Тази култура е доста термофилна и се нуждае от защита от студени ветрове, така че най-доброто мястотъй като това ще бъде южната или югозападната страна на всяка сграда или ограда. Храстите трябва да се засаждат в изкоп стриктно по линия, за да се избегнат трудности по време на грижите. По време на периода на плод растенията се нуждаят от често и обилно поливане.

Орлови нокти

Поради многобройните си полезни свойства ядливите сортове орлови нокти често се наричат ​​„ подмладяващи плодове" И тъй като храстите също цъфтят красиво, те често се използват за декоративни цели.

Орлови нокти узряват в средата на май. Плодовете на тази култура имат леко горчив специфичен вкус.

Храстите на дългоплодните орлови нокти са средно големи с цилиндрични плодове. Хибридните сортове са разработени от животновъди чрез кръстосване на няколко сорта горски плодове. Средно късните сортове орлови нокти дават плодове до късна есен.

Орлови нокти не понася добре сянка, предпочита слънчеви места в градината.

Културата е подходяща за засаждане както през пролетта (преди началото на вегетационния период), така и през есента. Растението е доста устойчиво на замръзване. Не предявява специални изисквания към почвата. Поливането е важно за орлови нокти (особено през пролетта и при горещо, сухо време), но наводнените райони и близките подземни води са вредни за растенията.

Орлови нокти расте доста бавно. За да може храстът да се вкорени и да даде плод, той трябва да се подхранва редовно. Храстите на възраст над 6 години се нуждаят от санитарна резитба.

Повечето сортове орлови нокти са самостерилни, така че е необходимо да се засадят 2-3 храста от различни сортове на разстояние 2-2,5 м един от друг.

Орлови нокти може да направи интересно жив плет.За да направите това, храстите се засаждат на разстояние 1-1,5 м един от друг.

касис

Лесните за поддръжка храсти от касис ви позволяват да събирате богати реколти от вкусни и здравословни плодове. Не е препоръчително да избирате един сорт за парцел; отглеждането на няколко вида наведнъж би било отличен вариант. В продажба можете да намерите касис с ранно, средно и късно узряване. Най-популярните обаче са едроплодни сортове. Отличителна черта на червеното френско грозде са техните по-тежки гроздове. В същото време храстите могат да растат без трансплантация до 20г. Що се отнася до бялото френско грозде, то не е по-ниско по вкус и ползи от червеното. Хибридните сортове, отглеждани чрез подбор на сортове цариградско грозде и касис, също са заслужено популярни днес.

Касисът расте най-добре на максимално осветени места, но на сянка ще даде плодове по-лошо и може да бъде засегнат от различни гъбични заболявания. Тъй като кореновата система на касиса е плитка, растенията се нуждаят от редовно поливане. Касисът е доста устойчив на замръзване и при достатъчно снежна покривка може да издържи студове до -40 ° C.

Боровинка

Това зрънце все още не е широко разпространено в летните вили и градини и за много от нас остава „представител“ на дивата природа. Външно боровинките приличат на боровинки.

За създаване могат да се използват високи сортове боровинки жив плет: храстите им са разклонени, а плодовете имат наситено синьо или синьо. Нискорастящите боровинки цъфтят обилно през пролетта и също дават добри реколти. Южните сортове боровинки са разработени чрез хибридизация, за да растат в сух климат.

В градината е по-добре да отглеждате не диви, а по-култивирани сортове растения. Те лесно се вкореняват на ново място, независимо от начина на засаждане (чрез семена или разделяне на храста). Растенията на възраст над 5 години се нуждаят от резитба.

Боровинките ще растат и плододават добре в райони с кисела, рохкава, торфена почва. Мястото за кацане трябва да е открито и добре осветено. Тази култура ще се справи добре в градина с пирен или до иглолистни дървета. Растението е устойчиво на замръзване. Боровинките могат да растат на едно място до 100 години.

Тъй като боровинките принадлежат към семейството на Хедър, растението ще расте и ще дава плодове добре само в симбиоза със сапрофитни гъби (които помагат на боровинките да извличат хранителни вещества от почвата).

морски зърнастец

Храстите от морски зърнастец могат да бъдат „заселени“ в почти всяка област. Това растение е ценено заради плодовете си, които се използват широко в народа лекарство. В нашите градини можете да намерите ранни, средни и късни сортове морски зърнастец. Ботанически сорт, който практически е лишен от тръни, става все по-популярен. Едроплодните сортове с по-сладки плодове също ги нямат.

Храстът от морски зърнастец ще даде плод само ако наблизо са засадени мъжки и женски екземпляри от морски зърнастец.

Растението е издръжливо и устойчиво на замръзване. Може да расте не само като храст, но и като дърво. Експертите препоръчват засаждане на морски зърнастец на открити и добре осветени места - на сянка растението може да умре. Почвата за отглеждане трябва да е лека, рохкава и плодородна.

Ирга

това красиво растениенай-често се отглежда като декоративен храст, тъй като малко хора знаят за полезните свойства на плодовете, растящи върху него, да опитат нещо напомня на череши. Растението е зимоустойчиво и издържа на неблагоприятни климатични условия.

Елшата е обилно цъфтящ храст. С настъпването на есента листата стават ярки. Можете да получите до 10 кг плодове от едно растение. Канадско сервизно зърно- висок дървовиден храст с месести и приятни на вкус плодове. Ирга кървавочервена е тънък, средно голям храст със сочни плодове.

Irga се счита непретенциозно растениеи практически не изисква поддръжка. В същото време храстите ще оценят обилното поливане - особено през вегетационния период. През първите 3 години храстът се формира, а в по-късна възраст се подмладява.

Плодовете на Serviceberry привличат птици, така че реколтата трябва да бъде събрана своевременно - докато узрее.

Serviceberry храстите могат да се използват за създаване на жив плет. За да направите това, младите разсад се поставят на разстояние 0,5 m един от друг. Тъй като храстът произвежда много корени, живият плет скоро може да се превърне в плътна ограда. Ако храстите на бобите са предназначени за прибиране на реколтата, те трябва да се поставят на разстояние най-малко 3 м един от друг.

Irgu може да бъде засаден дори в сенчеста зона на градината, декоративността и плододаването на храста няма да пострадат от това. Саскатун се засажда в началото на пролетта или средата на есента (по време на падането на листата). На едно място един храст може да расте до 70 години.

Актинидия

Този декоративен пъстър храст (по-точно лианов храст) се отличава не само с декоративен ефект, но и с вкусни витаминозни плодове. По-добре е да засадите актинидия на добре осветено място, но може да расте и в частична сянка. Растението се нуждае от рохкава, дишаща почва, както и от опора. Най-доброто време за засаждане на актинидия е началото на май. Тъй като растението е двудомно, най-добре е в градината да засадите 1 мъжко и 5 женски растения.

Берберис

Този бодлив храст е доста непретенциозен, устойчив на суша и замръзване. За да получите плодове, струва си да изберете недекоративни видове, тъй като в тях е концентрирано максималното количество полезни вещества.

Плодовете на декоративните бербериси ще имат горчив вкус. Ядат се само добре узрели плодове (набрани през септември);

Всички бербериси са светлолюбиви, но изобщо не са придирчиви към почвата.

Гуми

Това растение е рядък гост в нашите градини. Но храстите гуми се отличават със своите декоративни свойства, а плодовете не са по-ниски по своите полезни свойства от морски зърнастец (между другото, те принадлежат към едно и също семейство - Suckers). Това растение е отлично медоносно растение и привлича много опрашващи насекоми в градината.

По-добре е да засадите гуми храсти в лека, плодородна пясъчна или глинеста почва. включено кисели почвирастението може да умре. Мястото за кацане трябва да е слънчево и защитено от студени ветрове.

Младите растения трябва да бъдат покрити за зимата; за възрастни е достатъчно да покриете кръга на багажника с мулч, за да предпазите храста от замръзване. Дори ако клоните на възрастен храст замръзнат през зимата, с настъпването на пролетта растението бързо се възстановява.

Най-добре е да закупите разсад от овощни и декоративни храсти в разсадници

гарантирано ще получим растение от желания сорт;

храстът ще бъде аклиматизиран;

можете да закупите разсад със затворена коренова система, която е лесна за засаждане почти през целия сезон;

можете да получите реколта в най-кратки срокове;

Служителите на разсадника ще направят необходимото подрязване преди засаждане.

Можете да закупите храстови разсад на пазара, ако познавате добре продавача и имате безупречна репутация от дълго време.

Нечестнопродавачите използват тази схема: изсипете вряща вода върху корените на растението, така че в началото растат и се развиват добре, а след това умират. Това се прави, така че следващата година градинарят да дойде за нов разсад.

Избор на гроздов разсад

Всеки градинар е научил истината: най-доброто време за закупуване на разсад - точно преди кацане. В този случай няма да се притеснявате, че поради неправилно съхранение кореновата система ще изсъхне или изгние, а самото растение ще замръзне. Тъй като в Русия гроздето се засажда в средата на май - началото на юни (когато заплахата от връщане пролетни мразове), също е препоръчително да отидете за разсад през пролетта.

Има лозов разсад ваксинираниИ вкоренени. Вкорененгроздови разсад винаги по-евтиноваксинирани. Основният аргумент в тяхна полза е, че при мразовити зими лозата може да загине и ще оцелее само кореновата система; в някои случаи издънката може да се откъсне от подложката на мястото на присаждане. В тази връзка възниква разумен въпрос: защо да плащате за потомство, което може да не оцелее през първата зима или да се счупи под тежестта на реколтата?

Относно ваксинираниразсад, те могат лесно да бъдат идентифицирани по мястото на присаждане (трябва да се забележи кръстовището на присадката и подложката). Ако стволът на разсада е напълно гладък (без израстъци и признаци на присаждане), това показва, че пред вас вкоренениразсад. Струва си да се обърне внимание на този момент, тъй като безскрупулни продавачи могат да се опитат да продадат неприсаден разсад на цената на присаден.

какво е ползи от ваксиниранитегроздови разсади? Първо, те носят по-богата реколта поради „отглеждането“ на подложката добро разнообразие. Второ, такива растения не се страхуват от филоксера, която често унищожава собствено вкоренено грозде.

При засаждане на грозде мястото на присаждане трябва да е над нивото на почвата. Ако растението е твърде дълбоко, издънката може да пусне корени и да стане жертва на филоксера.

Здравият разсад трябва да има силна и добре развита коренова система: колкото повече корени има растението, толкова по-добре и по-бързо ще се вкорени.

За проверка на качеството коренова системагроздов разсад, използвайте ножица, за да отщипнете малко парче от корена: когато се отреже, той трябва да е бял и влажен, с други думи, подобен на нарязан суров картоф. Черни, кафяви или сухи корени показват, че растението е умряло.

След това обърнете внимание на багажник: Трябва да е здрав и без повреди. Внимателно натиснете кората по влакната с нокът: трябва да видите зелено, прясно дърво, а тъмният цвят отново показва смъртта на разсада.

Сега се огледайте бъбрецигрозде: при натиск очите не трябва да се белят, още по-малко да падат.

От какво трябва да внимавате?

• Ако продаденият през есента разсад има листа. Факт е, че зеленината отслабва растението. Най-вероятно няма да оцелее през зимата в мазето.
• Корените на разсада просто се съхраняват на открито. В този случай няма гаранция, че растението не е изсъхнало поради небрежността на продавачите.
• Поне един от разсадите в партидата показва признаци на заболяване или увреждане от вредители. Болестта може да се е разпространила и в други растения - симптомите й просто още не са се появили.

Разсадът, закупен през есента за пролетно засаждане, трябва да презимува в хладно помещение при температура не по-ниска от 0 и не по-висока от 10 ° C.

Идеалната температура за съхранение на гроздови разсади е 2-3 градуса над нулата. Ако растението е преохладено, то може да умре, а ако е прегряло, може да започне да расте преждевременно и да не се вкорени след засаждането.

Необходимо е да се наблюдава така че кореновата системарастения беше постоянно хидратиран. Най-добре е да съхранявате разсад от грозде във влажен (но не мокър!) пясък. Лесно е да проверите нивото на влага на субстрата: просто изстискайте шепа пясък в дланта си, той трябва да се превърне в гъста бучка, но в никакъв случай да не се разпада. Опасна е и другата крайност, при която водата просто капе от пясъка.

Влажността на субстрата трябва да се проверява през цялата зима, като се навлажнява, ако е необходимо. Разсадът, който чака да бъде засаден в отделни контейнери, може да мине с едно поливане през зимата, но растенията, засадени в общи контейнери, се нуждаят от по-често поливане.

Ако сте закупили разсад в контейнери през пролетта, експертите силно не препоръчват да ги засадите в земята веднага. Първо, растенията трябва да свикнат с новите температурни и светлинни условия. За да направите това, първо гроздето се съхранява на закрито - например на перваза на прозореца. И след като пъпката цъфти, контейнерът може да бъде прехвърлен в оранжерията. След известно време на разсада ще се появят млади издънки. Веднага щом температурата през нощта стане стабилна над нулата, започвам да втвърдявам гроздовите разсад. Започвам, като ги извеждам навън и ги оставям за един ден - винаги на сянка. След няколко дни оставям гроздето да нощува навън. И след още 2-3 дни го изнасям на слънце. И едва след това младото грозде може да бъде засадено на открито.

Татяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, Несвиж

Ако стаята, предназначена за съхранение на разсад, е твърде влажна, третирайте ги с 3-5% разтвор на железен сулфат - това ще предпази растенията от увреждане от гъбични заболявания.

Избор на разсад от рози

В продажба можете да намерите присадени или самовкоренени разсад от рози (отглеждащи се на собствени корени и получени чрез резници). Ако разсадът е присаден, първо трябва да разберете. какъв тип подложка е присаден, тъй като зимната издръжливост на растението до голяма степен зависи от това.

При закупуване експертите съветват да се даде предпочитание на едногодишни разсад от рози (кореновата им система ще бъде вече на три години, тъй като подложката е отглеждана поне две години) със затворена коренова система. Присадените растения на тази възраст трябва да имат поне 3 добре развити издънки.

Най-добрата подложка е кучешката роза (R. canina). Именно на тази подложка розите растат и се развиват добре в руски условия.

Не се страхувайте да купувате разсад от рози с отворена коренова система: ако растенията са били изкопани наскоро, те имат всички шансове да се вкоренят на ново място. Има и възможност за задълбочено проучване на състоянието на кореновата система на растението.

Разсадът на роза с отворена коренова система трябва да има няколко живи еластични корена и поне 2 зелени стъбла с височина около 20 см със зелени пъпки. Когато купувате разсад от рози през пролетта, трябва да се уверите, че пъпките са в покой, тоест все още не са започнали да растат. Не трябва да има петна по листата на здравия разсад, кората на стъблата трябва да е гладка, ненабръчкана и зелена.

След като вземете решение за разсад, оголените корени на растението трябва незабавно да се опаковат във влажна кърпа и да се завържат с филм - така че кореновата система да не изсъхне по време на транспортиране. Когато купувате безлистни разсад, чиито корени са поставени в земята и запечатани във филм, не разопаковайте растенията до засаждането.

След закупуване разсадът на роза с отворена коренова система трябва да бъде дезинфекциран: потопен в разтвор на меден сулфат (30 g на 10 литра вода) или „ Фундазола"(1 супена лъжица на 10 литра вода).

Ако корените на закупения разсад от роза са изсъхнали, поставете го в кофа с вода за един ден.

Ако засаждането на разсад се отложи за известно време, откритите корени трябва да се увият във влажна кърпа или мъх, да се увият в пластмасова обвивка и да се съхраняват на хладно място за няколко дни.

Много обичам розите: толкова величествени, аристократични и винаги различни. Когато видя разсад от нов за мен сорт, не мога да устоя да го купя, независимо от времето на годината. Следователно въпросът за съхранението на посадъчен материал е много актуален за мен. За да поддържам разсад от рози, както се казва, „в добро здраве“ преди засаждане, поставям растенията в плитък жлеб по протежение на едната му страна. Покривам корените и долната част на издънките със земя и ги уплътнявам плътно. Закупен разсад от рози късна есен, копая го в кутия с мокър пясък и го съхранявам в неотопляемо (но винаги без замръзване!) мазе до пролетта. В същото време леко съкращавам издънките и отрязвам корените до 30 см, а също така премахвам всички счупени и сухи части на издънките и корените.

Валентина Порфировна ГОЛНИК

Днес в продажба могат да се намерят вносни разсад от рози (от януари). По правило те се опаковат в кутии и торби, а корените им се поръсват с мокър торф. Най-често разсадниците в Полша и Холандия продават по този начин остатъците от разсад, които не са били продадени през есента. Тези разсад вече са отслабени от дълго време зимно съхранение, и да им помогнете да „оцелеят“ до засаждането у дома е доста трудно. Ако решите да направите такава рискована покупка, внимателно прегледайте кореновата система на растенията - тя е най-уязвима по време на съхранение и транспортиране.

Започнах да забелязвам, че често издънките на такива разсад са покрити с восък. След покупката този слой трябва внимателно да се отстрани (с други думи, да се изстърже), като внимавате да не повредите бъбреците. Не трябва да засаждате такъв храст в саксия и да го оставяте на стайна температура. При такива условия разсадът ще започне да расте и когато се трансплантира в земята, издънките ще трябва да бъдат отрязани - и това е нов стрес за вече отслабено растение.

Между другото, розови разсад с листа, чиято коренова система е поставена в контейнер или торба, могат да бъдат засадени в земята не по-рано от средата на май. До този момент ви съветвам да ги съхранявате в светло и хладно помещение, да ги поливате при необходимост и задължително да ги „приучите” на открито.

Тъй като розите са топлолюбиви растения, мястото за засаждане трябва да е слънчево и защитено от студени ветрове. Нивото на подпочвените води трябва да бъде в рамките на 1-1,5 м. Ако храстите са на сянка през по-голямата част от деня, те ще се разтеглят, а росата по листата може да допринесе за развитието на гъбични заболявания.

Що се отнася до вятъра, той вреди на растенията, като постоянно люлее храстите и дехидратира листата.

Не трябва да засаждате разсад рози в район, където розите вече са растяли преди.По правило почвата тук вече е изтощена и може да бъде заразена с вредители и патогени. В този случай младите розови храсти ще се разболеят и дори могат да умрат.

Ако не може да се намери друго място за храста, е необходимо да се отстрани слой почва с дебелина най-малко 50 см и да се замени със свежа почва. Не се препоръчва да се засаждат рози под големи дървета и храсти, както и в ниски райони, където има опасност от наводнения.

Повечето присадени рози нямат специални изисквания към почвата, тъй като растат на стабилна и непретенциозна подложка. Въпреки това, тази култура ще хареса култивирани глинести и леки глинести почви, богати на хумус и добре аерирани. За да се чувстват комфортно розите в райони с тежка глинеста почва, е необходимо да се осигури дренаж и да се добавят пясък, хумус, компост и торф в дупките за засаждане. Що се отнася до леките песъчливи почви, те могат да бъдат подобрени чрез добавяне на торф или компостна почва и органични торове.

Тъй като кореновата система на розите прониква дълбоко в почвата, обработката й трябва да бъде дълбока: 50-70 см за присадените растения и най-малко 40 см за самовкоренените. На цялата дълбочина на третирания слой се добавят до 30 kg/mg (или повече) оборски тор, хумус или торфен компост. Реакцията на почвата трябва да е леко кисела (pH 5,5-6,5). На по-кисели почви е необходимо да се добави вар: 500 г/мг.

Подходящото време за засаждане на присадени рози при нашите климатични условия е есента (от 1 септември до 10 октомври) или пролетта (от 20 април до 20 май).

Начинаещите градинари често се страхуват да засаждат рози през есента, защото се страхуват, че храстът няма да има време да се вкорени преди настъпването на студеното време. Всъщност, ако са засадени навреме, растенията ще имат време да се вкоренят и с настъпването на пролетта ще започнат да растат по-бързо. Изключение правят стандартните и самовкоренени рози, които се засаждат само през пролетта.

Преди засаждането всеки разсад от роза трябва да бъде внимателно прегледан. Ако растението е леко сухо, корените му се потапят във вода за няколко часа. Ако се открият повредени корени, те трябва да бъдат отстранени. Освен това, по време на есенното засаждане, издънките се съкращават допълнително (до 5-8 пъпки) и листата се отстраняват.

При засаждане на рози е полезно да използвате глинена каша (глина, тор и вода в пропорции 3:3:10), към която можете да добавите стимулатор за образуване на корени (например „ Корневин»).

Ако площта, в която ще растат розите, е само в процес на развитие, размерите на посадъчната яма трябва да бъдат 60x60 см, а дълбочината й да бъде до 60 см. След това на дъното трябва да се постави дренажен слой от камъчета или натрошени тухли 40-сантиметров слой от плодородна земя трябва да се излее смеси. Ако почвата на мястото вече е плодородна, дупката за засаждане може да бъде по-малка - 30x30 или 40x40 cm (в зависимост от размера на кореновата система).

Не го внасяйте веднага в дупката за засаждане минерални торове, по-добре е да дадете време на растенията да се вкоренят.

При засаждането е важно корените да не се огъват, а да се поставят равномерно в дупката, като се покрият с пръст. За да сте сигурни, че почвата е добре разпределена между корените, растението се разклаща леко, като натискате почвата около храста с ръце. В този случай дълбочината на засаждане трябва да бъде такава, че кореновата шийка да е напълно в земята.

След засаждане разсадът на розата се полива обилно (дори почвата да е доста влажна) и се покрива с почва на дълбочина 10-15 см. Това ще предпази основата на издънките от изсъхване и ще задържи влагата в почвата.

Собствените рози изглеждат по-слаби от присадените, така че се продават само със затворена коренова система - в контейнери. Те могат да бъдат намерени в продажба почти през цялата година, но такъв разсад може да се „засели“ на парцел само от май до август. Такива разсад нямат много добре развита коренова система, така че често умират през първите години след засаждането поради неблагоприятни условия на околната среда. Освен това най-често растенията не оцеляват през първата зима. През третата година самостоятелно вкоренените рози развиват по-силна коренова система и зимуват по-добре.

В навечерието на засаждането (около седмица) разсадът се втвърдява в частична сянка. Издънките се подрязват, тъй като често листата пожълтяват и падат поради промени в местоположението и температурата. Дупката за засаждане трябва да бъде изкопана приблизително 2 пъти по-широка и малко по-дълбока от контейнера. Важно е да запазите земната топка при засаждане. Растенията се заравят в почвата с 2-3 см повече, отколкото са били в контейнера, надигат се и се поливат. Важно е първо да засенчите розите от пряка слънчева светлина.

По-добре е да засадите самостоятелно вкоренени рози на повдигнати лехи, за да предпазите корените на растението от намокряне.

Когато избирате свои собствени коренови рози, експертите съветват да обърнете внимание миниатюрни, полиантови, катерливиили почвено покритиесортове, които растат добре на собствените си корени. В същото време сортовете от други групи (особено хибридни чайове, катерачи с големи цветя, флорибунди, храсти) цъфтят по-добре и по-лесно понасят студа, когато са присадени на подложка.

Когато подготвям разсад от роза за пролетно засаждане, го накисвам за един ден в разтвор " Хетероауксин"(това е стимулатор за образуване на корени). След тази обработка растението понася по-добре засаждането и се вкоренява по-бързо. Отрязвам корени, които са твърде дълги или повредени до здрава дървесина. Преди засаждане в земята, аз също държа контейнерни рози във вода, докато почвата е напълно наситена с влага.

След накисване подрязвам разсада, оставяйки 3-4 издънки с 2-3 пъпки на всеки. Дължината на стъблата трябва да бъде около 20 см. Трябва да отстраня болните и мъртви стъбла. Що се отнася до корените, премахвам само мъртвите им части, можете да съкратите малко старите корени (с 15 сантиметра), така че новите да растат по-бързо. Не изрязвам корените на разсад от контейнери.

След засаждане и уплътняване на почвата около храстите, правя земен валяк, така че по време на последващи поливания водата да не се разпространява по площта. Завършвам засаждането на рози с натрупване на слой от около 15 см. При засаждане през есента оставям този защитен слой до пролетта и след това го изравнявам. При засаждане през пролетта го държа около 2 седмици - докато пъпките на розата започнат да се отварят. След това изравнявам почвата и мулчирам.

Валентина Порфировна ГОЛНИК

Плътността на засаждане е важна за по-нататъшното развитие на розите.

• миниатюренрозите се засаждат на разстояние 30-35 см една от друга;
• флорибундиИ чаено-хибридни рози– на разстояние 60-80 см едно от друго;
• паркирамрози - на разстояние 100-110 см една от друга;
• катеренерози - на разстояние 1,2-2 м една от друга.

Искам да ви кажа как можете да подготвите почвата за засаждане на рози. Има няколко начина да направите това.

1. Преди раздробяване на почвата внасям 8-10 кг разложен оборски тор, 300 гр. по 1 мг. органичен тор"Дезоксидант", 3 супени лъжици. л. суперфосфат, 2 с.л. л. калиев сулфат и 2 с.л. л. "Агрикола" за цъфтящи растения. Копая почвата на дълбочина 35-40 см.

2. За 1 mg почва добавям 8-10 kg торфен компост или торфен компост, 0,5-1 kg цветна почва (например „Роза” или „Сенполия”), както и минерални торове - 1 супена лъжица. л. "Агрикола" за цъфтящи растения, 2 супени лъжици. л. нитрофоска, 1 супена лъжица. л. суперфосфат и 300 г дървесна пепел. Копая почвата на дълбочина 35-40 см.

3. Изкопавам дупка за засаждане и добавям 2 кг хумус от оборски тор, 200 г органичен тор (например „Цвете“), 2 супени лъжици. л. "Агрикола" за цъфтящи растения и 1 чаша дървесна пепел. Смесвам всички торове с почвата и ги оставям в тази форма до засаждането.

4. В дупката за засаждане добавям 2 кг компост от торф или растителен хумус, 200 г „Дезоксидант“ и минерални торове - 2 супени лъжици. л. суперфосфат и калиев сулфат.

Не трябва да се използва неугнил оборски тор, тъй като може да доведе до загниване на корените на растенията.

Вероника САЛКЕВИЧ

Направи си сам градина от контейнери

С помощта на този интересен елемент от ландшафтния дизайн можете лесно и бързо да промените външния вид на вашата градина, да я разделите на функционални зони или да „заселите“ топлолюбиви растения на вашия сайт екзотични култури. Контейнерната градина е полет на вашето въображение, което не е ограничено от квадратните метри на вашия апартамент или къща.

Интересен факт е, че контейнерите в градините са се появили много отдавна: още в древна Гърция е било обичайно да се изграждат така наречените „градини на Адонис“. За да направите това, глинени саксии и кошници с пръст бяха поставени близо до къщите, където жените и момичетата засадиха семена от бързо растящи зърнени култури и цветя.

Контейнерните култури в съвременната градина са различни приложения. Те са особено подходящи в случаите, когато не е възможно да засадите растения директно в земята (например на площи с декоративен пълнеж или настилка) или трябва да украсите най-привидно „безнадеждните“ места (например на сянка) . Насажденията в контейнери могат да „пътуват“, създавайки впечатление за динамична, постоянно променяща се градина.

В такива контейнери могат да растат най-капризните растения, които не могат да понасят трудните климатични условия на нашата страна - те лесно могат да бъдат защитени от лошото време, като ги вземат в къщата.

Контейнерите за растения радват с разнообразие, но всички те са разделени на определени групи. Въз основа на техния дизайн има контейнери с дупки (саксии за цветя) и контейнери без дупки (саксии за растения). И двете могат да бъдат много малки или, обратно, гиганти с диаметър повече от метър.

Засаждането на растения в саксии изисква специални условия, тъй като няма воден поток, което означава, че е по-трудно за корените да дишат. Най-често обикновени (подходящи по размер и форма) саксии за цветя с дупки се поставят в саксии и в тях се засаждат цветя или декоративни култури. Ако засаждането се извършва директно в саксия, дренажният слой трябва да е по-голям: контейнерът се пълни поне една трета с експандирана глина и пясък, а почвата е лека.

Контейнерите са изработени от керамика, пластмаса, дърво и метал. Тъй като всеки от тези материали има свои собствени характеристики, засаждането и грижите за тях също ще трябва да се извършват по различен начин. Нашите „зелени домашни любимци“ най-много обичат керамиката - тя е хигроскопична (пропусклива за влага), поддържа оптимална температура, а корените на растенията дишат по цялата повърхност на контейнера. Но тези контейнери имат и недостатъци: те са крехки и доста тежки. Пластмасовите контейнери задържат добре влагата, са леки и издръжливи, но в същото време „парят“ корените, които получават въздух само от повърхността на почвата. Дървените контейнери имат подобни предимства на керамичните контейнери, но са изключително краткотрайни. Що се отнася до металните контейнери, които изглеждат оригинални и се отличават с разнообразието си, корените на растенията в тях изобщо не дишат, а самите контейнери реагират на най-малките температурни колебания: в жегата те стават много горещи, а в студа корените бързо замръзват.

Поливайте растенията в саксиите внимателно и малко по малко.

При засаждане в контейнери основното е да се осигури правилното съотношение на почвата и дренажа. За керамичните контейнери е достатъчно да покриете дъното с експандирана глина, да изсипете почва отгоре и да засадите растенията. Засаждането в дървен съд е подобно, изисква се само повече експандирана глина. IN пластмасов контейнерВърху слоя от експандирана глина се изсипва слой едрозърнест речен пясък с дебелина около 1 см, почвата се избира лека и се смесва с перлит. При засаждане в метален съд експандираната глина трябва да заема приблизително 1/3 от височината на контейнера, върху него трябва да се изсипе слой пясък и лека почва.

Растения в контейнериопит постоянно дефицит на почва, хранителни вещества, влага.В тази връзка такива растения трябва да се поливат и хранят много по-често от тези, които растат на открито. В този случай можете да използвате същите торове като за основните стационарни цветни лехи или можете да закупите специални, които са по-концентрирани.

Почти всички градински цветя могат да бъдат засадени в големи контейнери (над 30 см в диаметър), а контейнери с диаметър около 50 см също са подходящи за трайни насаждения.

Цветни култури, които не страдат от дефицит на почвата, могат да бъдат засадени в малки контейнери: петунии, виоли, лобелии, агератум, невен, нискорастящи сортове циния, астри, маргаритки, върбинка, салвия, невен, бегония, както и всички пролетни луковични растения. Но увивните растения изискват пространство, единственото изключение е сладък грах.

Контейнерната градина може да се превърне в удобна мобилна аранжировка, чийто външен вид може да се променя доста често по желание. По-добре е да поставите контейнери с растения не в равни редове, а по произволна геометрична траектория. Като обединяващи елементи могат да се използват красиви камъни, градински фигурки или малки лампички (например на слънчева енергия). Почвата в контейнерите може да бъде украсена с цветни камъчета или черупки. Големите контейнери могат да бъдат увити в текстурирана тъкан или чул, дебело усукано въже или кокосови влакна.

Според ландшафтните дизайнери стилно и оригинално ще изглежда контейнерна градина, в която всички растения са поставени в еднакви контейнери (по цвят, форма, материал). Друга възможност е да засадите цветя във всеки контейнер със същия цвят като самия контейнер: например жълти лалета в жълт контейнер.

Когато създавате контейнерна градина със собствените си ръце, не е необходимо да се придържате към никакви строги правила (с изключение на навременното поливане и спазването на препоръките за грижа за конкретно растение, разбира се). Но има няколко тайни, които ще помогнат на такава градина да стане още по-красива и интересна.

Така че, ако поне едно високо растение не е включено в композицията, то ще изглежда неизразително. Ролята на "гиганти" може да играе:

• амарант;
• астилба;
• бамбук;
• бугенвилия;
• тръстикова трева;
• хибискус;
• канна;
• джудже смърч;
• тъполист кипарис;
• лавър;
• чемшир;
• thuja occidentalis;
• юка.

А контейнерните градини изглеждат особено привлекателни, ако не им липсват растения. За да сте сигурни, че нито един сантиметър почва не се губи, можете да добавите ниски почвопокривни растения към вашите високи „съседи“:

• декоративно зеле;
• каладиум;
• колеус;
• пепеляв рагворт;
• манголд;
• копър трева;
• Euphorbia граничи;
• синя власатка;
• седуми;
• целозия;
• цинерария;
• шпора цвете.

След като придобиете вкус и сте усвоили простата мъдрост на градинарството в контейнери, опитайте се да накарате градината си да расте във всички посоки; на ширина, нагоре и надолу. За да направите това, достатъчно е да допълните композицията с растения, висящи надолу и достигащи нагоре.

Подходящи висящи растения за контейнерна градина са:

• азарина;
• алисум;
• дръжки безсмъртниче;
• брахикома;
• върбинка;
• Иберис;
• Лаврентия;
• лобелия;
• настурция;
• пеларгония от бръшлян;
• ампелна петуния;
• Zinnia angustifolia.

От катерачи можете да отглеждате бързо растящи лози:

• сладък грах;
• настурция;
• огнено червен боб;
• сутрешна слава.

За да може контейнерната градина да радва с ярки цветове и магически аромати през целия сезон, растенията за нея трябва да бъдат избрани според принципа на цветната леха непрекъснат цъфтеж . Можете също да засадите вечнозелени растения в контейнери - напр. туяили чемшир, седумили млад.

Фармацевтични градини

Много от нас използват лечебни билки, но не всеки има възможност да подготви лечебни суровини. Този проблем е особено актуален за градските жители. В тази връзка все по-често летните жители се опитват да отглеждат такива растения на собствения си парцел - просто, красиво и полезно.

Има мнение, че първите аптекарски градини се появяват през Средновековието в Италия и постепенно се разпространяват в Европа и Русия, където дълго време са били собственост на ботаническите градини. Днес малки аптекарски градини могат да бъдат намерени в летни вили и градински парцели почти навсякъде, но много градинари дори не подозират колко лечебни и подправки растенияможете да го отгледате сами.

Началото на колекция от домашно приготвени лечебни растения може да започне с саксийни култури, които могат да бъдат закупени в градински центрове: розмарин, мащерка, градински чай, мента, маточинаи други. Не е необходимо тези растения да се засаждат на открито - в лятно времете могат да украсят градината като саксийни растения, а с настъпването на студеното време ще заемат място на перваза на кухнята. Почитателите на контейнерните градини могат да създадат композиции от няколко вида лечебни билки в по-големи съдове или декоративни съдове. Интересно дизайнерско решение би било вертикално разположение на растенията, наподобяваща зелена стена от лечебни и билки. В същото време стационарните легла с пикантни и лечебни растения също могат да бъдат отлично допълнение към градината, тъй като много от тези култури се оценяват не само заради полезните им свойства, но и заради декоративните им свойства.

Повечето лечебни растения предпочитат слънчева светлина, но някои могат да растат в частична сянка: мента, маточина, котешка трева, ловеци др. Диворастящи лечебни растения ( Жълт кантарион, лайка) в градината е необходимо да се създадат условия, близки до естествените.

Няма строги правила при създаването на аптечна градина. Растенията за засаждане се избират по желание, като се вземе предвид съвместимостта на културите.

Начинаещите градинари е по-добре да избират невзискателни, лесни за отглеждане култури ( копър, кориандър, невен, мента, котешка билка, ригани т.н.), а също така обърнете внимание на дивите билки - като правило те са изключително придирчиви.

При избора на аптечна градина всеки градинар се стреми да съчетае ползите от растенията с тяхната привлекателност. Отлично решение биха били красиво цъфтящи растения, култури с ефектна текстура или цвят на листата: лавандула, лен, бадан, мащеркаи т.н.

В една аптечна градина многогодишните и едногодишните култури могат да съществуват заедно, но е необходимо предварително да се обмислят схемите им за засаждане, така че композицията да остане привлекателна през целия сезон. Лукът, например, след цъфтежа придобива неподреден вид и се нуждае от подрязване, настурцията цъфти само в средата на лятото, а кориандърът образува цветни стъбла месец след покълването, така че ще трябва да се презасява редовно през целия сезон.

Струва си да помислите предварително за подготовката на лекарствени суровини и подправки за кухнята. Растенията, от които ще се събират коренища, не трябва да се засаждат до многогодишни растения, които имат ценни цветя или листа.

Как да изберем разсад от малини Есен. Начало...Абонирайте се за актуализации в нашите групи.

Кои разсад са по-добри - вносни или местни?

Разсадът на плодове и ягодоплодни трябва да се взема само от местно производство! Експертите неведнъж са доказвали, че посадъчният материал, донесен от нас от по-топлите райони, в най-добрия случай няма да живее много дълго, а в най-лошия - ще зарази цялата околност с друга опасна плодова болест. Освен това тази съдба не избягва дори материал от съвестни производители, които отглеждат не „своите“, а „нашите“ сортове.

Изискват ли се гърнета?

За есенно засаждане овощният посадъчен материал не е задължително да има затворена коренова система. Освен това понастоящем експертите дори предпочитат разсад от плодове и ягодоплодни с голи корени, тъй като това им позволява правилно да изследват подземната част на растенията и да избират екземпляри с буйна, разклонена и здрава коренова система.

На колко години трябва да са растенията?

Въпреки продължаващата мода сред нашите летни жители за зрели разсад, оптималната възраст на овощните дървета за засаждане е 1-2 години. Същото се отнася за всички ягодоплодни храсти, с изключение на малини и къпини - те са само едногодишни.

Какво е подложка?

Обикновено овощните дървета се състоят от две слети части. Корените и основата на стъблото са от подложката, а цялата корона е от обявения при продажбата сорт.

Много може да зависи от подложката: силата на растежа на дървото, неговата издръжливост и дори устойчивост на определени заболявания. Разнообразието на подложките е отделен въпрос. Без да навлизаме в много подробности, в повечето случаи има смисъл да се вземат ябълкови дървета на средни подложки в наши дни - такива дървета са по-малко капризни и по-зимоустойчиви от джуджетата. Нормалните череши могат да бъдат присадени върху черешови разсад или клонови подложки. Но черешата на така наречената антипка не е подходяща за средната зона. Най-издръжливите круши от Централна Русия се получават от подложки за семена: на дюля или офика крушовото дърво няма да живее много дълго.

Снимка: От личен архив/ Елена Поплева

Какво да търсите при избора на разсад?

Потърсете енергично изглеждащи растения с еластична кора, ненабръчкани пъпки и буйна, обширна коренова система. Стъблото и главните клони не трябва да са сухи, повредени, парцаливи или счупени. В същото време височината на надземната част не е от основно значение: овощните разсад са високи 1 м, а ягодоплодните са високи 40 см - това вече е вариант на нормата.

Признаци на лошо здраве

Как да открием скрити инфекции в овощните дървета?

Когато избирате разсад, винаги щателно проверявайте стъблото от всички страни. Рани, пукнатини или привидно пробити дупки по багажника, капки замръзнала смола са добра причина да откажете покупката. Кората трябва да е равномерно оцветена, без петна. Можете да избършете цевта с влажна кърпа - ако остане едноцветна, значи всичко е наред.

Здравата кора изглежда така. Снимка: От личен архив/ Елена Поплева

От стъблото преместете погледа си към короната. Ако видите, че върховете на клоните изсъхват и се огънат, откажете покупката.

Листата на растенията с отворена коренова система могат да бъдат леко изсъхнали - това не е престъпление. Но в никакъв случай не трябва да се потъмняват или навиват.

Кръглите образувания по корените са нормални за морския зърнастец. Но подуването на корените на ябълка или круша трябва да ви накара да ги разгледате по-отблизо. Ако на тънък страничен корен на ябълково или крушово дърво се намери конус, тогава той може да бъде отрязан, унищожен и разсадът може безопасно да бъде засаден в градината. Но не вземайте растения с обемни образувания близо до кореновата шийка.

Какво е подозрително за цариградско грозде и касис?

Не трябва да купувате разсад с брашнесто покритие върху листата (вижте снимката), с грозно извити върхове - това показва заболяване от брашнеста мана. Ако видите, че върховете са отрязани и след това разклонени, това показва същия проблем. Гъсто покрити с петна листа също са лош знак.

Брашнеста мана по касис. Снимка: От личен архив/ Елена Поплева

Най-фаталната покупка ще бъде касиссъс странно удължени листа с готически очертания. В такива случаи може да се подозира инфекция с хавлия, която изобщо не може да се лекува.

Сухите клони на касис или цариградско грозде могат да показват заразяване със стъклен червей. Случва се в един храст да има пън, зацапан с пръст, по външния вид на който е невъзможно да се разбере дали е сух или не. Помолете продавача да го подстриже. Ако тъмната сърцевина се е отворила, не вземайте този разсад.

За много купувачи разсадът от цариградско грозде изглежда твърде къс, а кората на червеното касис изглежда подозрително люспеста. Но и двете са нормални.

Шагната кора е нормата за червеното френско грозде. Снимка: От личен архив/ Елена Поплева

Не ми ли трябват малини?

Когато избирате посадъчен материал, не вземайте разсад с лилави петна по стъблото, пукнатини или лющеща се кора (такива растения са болни от дидимела). Шишарките по ствола говорят за заразяване с вредител - стъблена жлъчка, а по корените или в основата на стъблото - за рак на корена. Всеки от тези признаци е добра причина да откажете покупка.

Малина със стъбло. Снимка: От личен архив/ Наталия Белявская

Пролетта вече започна. Като се има предвид, че тази година зимата беше необичайно студена, много дървета в градината бяха повредени: някои измръзнаха, а някои изчезнаха напълно. Природата не търпи празнота, така че щетите, причинени от замръзване на градината, трябва да бъдат попълнени и затова трябва да отидем за нови разсад. Например, аз също скоро ще се насоча към праскови - тези, които са засадени миналата година, вече са явно измръзнали и няма нужда да чакате да потече сок.

Наскоро в Русия измамите на пазара на семена и други селскостопански стоки достигнаха апогея си.

Просто е неразумно да поръчвате семена по пощата - в 75% от случаите, когато ги купувате в непознат магазин, ще получите „плевели“. Историите за „катерещите се ягоди“, които не само не се катерят, но дори не са ягоди, също са добре познати на много летни жители.

Те рядко купуват разсад по пощата - и тези, които поемат такъв риск, разбира се, сами носят пълна отговорност за такава стъпка, но тъй като повечето летни жители и градинари ще предпочетат сами да избират разсад, за да могат, както казват , „докоснете ги със собствените си ръце“, точно това в тази област ще ви позволя да ми дадете съвет, за да не сгрешите в избора си - все пак покупката лош разсад(за разлика от едногодишните семена) е изпълнен с факта, че ще заемете голямо количество използваемо пространство на сайта с надеждата да отгледате добро плодно дърво, но резултатът може да бъде катастрофален.

Пролетта е подходящото време за закупуване на разсад. Следвайте основните правила при избора и овощните дървета редовно ще дават добри реколти.

1. Първо, внимателно проучете артикула, който купувате.

Разсадът трябва да изглежда свеж, чист и в никакъв случай не изсъхнал леко състояниесухота. По тялото му не трябва да има следи от вредители или огнища на болести. Към разсада трябва да бъде прикрепен етикет, указващ селекционера-производител, сорта, породата и зоната за благоприятно отглеждане на този конкретен сорт.

Ако разсадът се продава с отворени корени (без земна кома - между другото, те често скриват и маскират лошото състояние на младо дърво, така че предпочитам да купя точно такива - отворени дървета, освен ако не говорим за или аз не правете покупка далеч от дома), след това обърнете специално внимание на този момент и внимателно проверете всичко - не мисля, че си струва да казвам, че корените трябва да са непокътнати. Ако селекционерът на разсад не е имал интелигентността, силата или търпението да изкопае внимателно своя продукт от земята, без да нарани корените му, тогава качеството на последното говори само за себе си.

Корените на здравото дърво винаги са светли както отвън, така и на среза, по тях не трябва да има кафяви или бели петна или израстъци.

Влакнестите корени трябва да имат най-малко 5 основни корена, стрижковите трябва да имат най-малко три, като дължината им трябва да бъде около 30 сантиметра.

2. Обърнете внимание на малките неща

Състоянието на младите дървета до голяма степен зависи от условията, в които са се развили.

Височината на едногодишните семкови разсади трябва да бъде 1,2-1,3 m, разсадите на костилкови плодове - 1,4-1,5 m.

Ако растението е по-малко, това означава, че за него не са се грижили достатъчно: не е поливано правилно, не е подхранвано, засегнато е от болести и др.

Често те се опитват да оправдаят малкия размер на разсада със слабо растяща подложка, но в разсадника това от голямо значениеняма. По-късно в градината дърветата на слаборастящи подложки влизат в плододаването много по-рано и растежът им се забавя.

От друга страна, ако разсадът е твърде висок, технологията за отглеждането му може да е нарушена.

Например водата и азотът са добавени късно; в резултат на това растенията са се удължили, но не са имали време да преминат през всички необходими фази на развитие. Такива дървета растат тревисти издънки, които лесно ще замръзнат през зимата.

Правило 3: Помислете за зоната на растеж и сорта

Вкусовите качества на плодовете и плодовете до голяма степен зависят от съответствието на агроклиматичните условия с изискванията на сорта, породата и вида. Това е особено важно, когато става въпрос за зреещи през зимата ябълкови и крушови дървета. Плодовете на популярните сортове Golden Delicious или Mutsu, отглеждани в различни зони, ще се различават не само по вкус, но и по външен вид. Много сортове, обичани от летните жители, например световният лидер Fuji, се препоръчват да се засаждат само в южните райони, докато други почитатели на японската екзотика могат да разчитат само на изследванията на учени и експерти.

Fuji наскоро пусна клонинг на Beni Shogun, който може да се представи добре. Също така си струва да се отбележи, че ако условията са много неподходящи, сортът може изобщо да не даде плод. Има много причини - липсата на топлина през вегетационния период не позволява образуването на пълноценни цветни пъпки, или не могат да издържат на студа, или цветята не се опрашват поради пролетни сухи ветрове и т.н.

4. Не купувайте разсад с открити корени и листа

Разбира се, такова растение има по-привлекателен външен вид, но листата продължават интензивно да изпаряват влагата и да изсушават разсада. При високи температури в края на лятото и началото на есента е трудно да се защитят дори корените, внимателно увити в торба. Ако са били напълно отворени, например за 1-1,5 месеца, такова дърво просто няма да оцелее.

За контейнерните растения е важно земната топка да е оплетена с корени. Ако пръстта падне от полуплетена топка, вероятно разсадът е бил трансплантиран преди продажбата

5. Купете млади, 1-2 годишни дървета

Дори ако разсадът е изкопан много внимателно, той губи част от корените, в резултат на което се нарушава съотношението на кореновата система и потенциалния брой листа.

Това е голям стрес за растението и то ще изразходва част от енергията си за възстановяване. Младите дървета понасят презасаждането по-лесно от по-старите дървета.

Веднага след закупуването на разсада откритите корени трябва да се поставят в найлонов плик, да се добави малко вода там и да се засадят в земята възможно най-бързо. Растенията могат да се съхраняват за кратко време, до 7-11 дни, и то само при ниски температури - до +10°C.

• Едногодишните разсад нямат корона. Ако растението е по-старо, изберете екземпляри с издънки, равномерно разпределени във всички посоки
• Най-доброто място за закупуване на разсад са организациите, които ги отглеждат. Ако младите дръвчета се продават на изложение, пазар или градински център, на етикета трябва да се посочи разсадникът и да се дадат координатите му.
• Защитете корените от изсъхване, като ги поръсите с вода и ги увиете във филм. Ако изсъхнат, потопете корените във вода за един ден преди засаждане.

Засаждане на овощни дървета

Най-доброто време за засаждане на високи дървета- есента или средата на пролетта, а контейнерните растения могат да се засаждат дори през лятото. Дупката за засаждане не трябва да е много по-широка от буца пръст. Поставете земната топка на такава дълбочина, че повърхността й да е точно под нивото на почвата. Ако засаждате дървета с голи корени, уверете се, че кореновата шийка не е по-ниска от една длан от повърхността на почвата. Напълнете дупката с почва, наторена с компост и рогови стърготини, уплътнете я и полейте обилно.

Избор на разсад: от А до Я

Пролетта пристигна предсрочно и градинарите с радост изясняват плановете за бъдещи насаждения, търсят нови сортове растения в каталозите и нетърпеливо чакат времето, когато могат да се върнат към любимото си градинско занимание. Преди да вземем окончателно решение, нека разгледаме теоретичната основа за правилният изборградински растения, така че работата и разходите да не са напразни.

Почвено-климатичните условия в различните части на нашата страна се различават значително, което определя избора на градински растения за всеки конкретен обект. Ясно е, че прасковата няма да може да оцелее в северните градини поради нейните биологични характеристики и изисквания към условията на отглеждане, които не могат да бъдат осигурени в северозападната част на Русия. Само зонирани сортове зимно издръжливи видове градински растения, както плодови, ягодоплодни, така и декоративни, ще бъдат надеждни и издръжливи тук. Това е основата на асортимента на местните разсадници, където се отглеждат разсад от дървета и храсти, луковици и корени от трайни насаждения.

Зони на зимна устойчивост

Сортове за зониране плодови и ягодоплодни културивъзниква след сортоизпитване в държавни сортови обекти и е регистриран в Държавния регистър на селекционните постижения. Всяка година в Москва излиза официално издание

публикация на Федералната държавна институция „Държавна комисия на Руската федерация за изпитване и защита на селекционните постижения“, в която са изброени сортовете градински растения. Зоните на градинарството в Русия исторически са се развили, както следва: южна, средна, северна, Сибир и Далечен изток. Според тази класификация Ленинградска област принадлежи към средната зона заедно с Московска, Владимирска, Псковска, Тулска, Саратовска, Ростовска и други сравнително южни региони. Всъщност условията на северозапада са по-близо до северната градинарска зона: региони Архангелск, Вологода, Киров. Република Карелия и др. Ето защо, когато избирате разсад от плодове, ягодоплодни и декоративни растения, е по-надеждно да се съсредоточите върху сортовете за северната градинарска зона.

Основата за зониране на сортовете и породите е зимната издръжливост на растенията, която не е равна на тяхната устойчивост на замръзване, а е набор от свойства на растенията, за да издържат на неблагоприятните фактори на тяхното зимуване в зоната на отглеждане. Сред най-важните свойства на дърветата и храстите за северните градини е тяхната устойчивост на замръзване, тоест способността да издържат на замръзване без загуба. Но това не е единственото важно нещо. Успешното зимуване ще се осъществи, ако породата и сортът могат да издържат на изсушаване на почвата през зимата, редуващи се ниски температури и размразявания, които значително намаляват втвърдяването на растенията и ги правят уязвими към по-нататъшни, дори не много тежки студове. С неочаквано висок положителен зимни температурио въздух, като тази зима, растенията харчат за дихателни процеси увеличено количествохранителни вещества, съхранявани за цялата зима. Такава „непланирана“ консумация може да доведе до значително отслабване на растенията и дори до тяхната смърт. Рязък преход от +5... +7 °C до замръзване без снежна покривка е много опасен за всички градински култури. Овлажняването по време на размразяване и издуването по време на силни студове е еднакво разрушително за сортовете, които не са адаптирани към зимуване на север. Ледените кори на повърхността на земята и короната на растенията също са опасни. Намокрянето през пролетта по време на наводнения също е изключително вредно за градинските дървета и храсти. Смята се, че само ябълковите дървета могат да издържат на пролетни наводнения сравнително безболезнено в продължение на няколко дни; други видове овощни и ягодоплодни култури могат бързо да умрат от кислороден глад и увреждане на корените.

Като се вземат предвид всички тези наистина съществуващи неблагоприятни обстоятелства, се зонират само сортове овощни и ягодоплодни култури, които успешно издържат на всички негативни условия на есенно-зимния период на живота на растенията, растат успешно и дават плодове.

Средни минимални температури за девет зони на зимна устойчивост:

зона 1 под -45,6 °C; зона 2 от -40 до -45,5 °C; зона 3 от -34,5 до -39,9 °C: зона 4 от -28,9 до -34,4 °C; зона 5 от -23,4 до -28,8 С; зона 6 от -17,8 до -23,3 °C; h it 7 от -12,3 до -17,7 °C; зона 8 от -6,7 до -12,2 °C; зона 9 от -1,2 до -6,6 °C.

Първото правило при избора на разсад е да се купуват растения от местни производители, които успешно са презимували при нашите условия. Закупуването на разсад от южно производство ще доведе до загуби, загуба на усилия, пари и място в градината. На ранните панаири през февруари-март често се продава посадъчен материал от южните райони, неподходящ за отглеждане в северната градинарска зона.

Декоративните растения, които избираме за градините си, най-често са произведени в чужбина, което очевидно определя и по-ниската им зимоустойчивост. отколкото нашите (може би с изключение на растенията от Финландия). Обикновено анотацията за растенията включва индикация за тяхната зона на зимна издръжливост. В тази връзка ще говорим за зоните на зимна устойчивост според класификацията на Министерството на земеделието на САЩ (USDA), приета в западните страни като критерий за въвеждане на декоративни растения от юг на север. Съединените щати са разделени на 11 зони на зимна устойчивост: най-тежките условия за живот на растенията са в зона 1, където средните минимални температури падат под -45,6 °C; най-топлата зона е 11 – никога не става по-студено от +4,5 °C.

Картата на нашата страна (територията на бившия СССР) също е разделена на зони според класификацията на USDA, но това не означава, че условията на същите зони в САЩ или Европа съответстват на нашите. Съществуват значителни несъответствия в условията на осигуряване на топлина, влага и нейното изпарение, а продължителността на светлата част на деня е недостатъчна. В цялата ни страна всъщност няма зона по-мека от 9 според тази класификация (западноевропейските страни имат същата класификация на райониране). Северозападната територия е в 4-та зона на зимна устойчивост. Растенията трябва да бъдат избрани от онези видове и сортове, които са предназначени за тази и околните райони. Колкото по на юг е зоната на отглеждане на култура и сорт, толкова повече труд ще е необходим, за да се осигури „пребиваването“* на това растение на север.

За да оценим възможността за култивиране на нови видове и сортове декоративни растения, които всяка година стават все повече и повече, трябва да се съсредоточим върху набор от фактори, присъщи на почвено-климатичните условия на определен район в нашата страна в сравнение с данните за районирането на европейските страни. Особено трудно за растенията в зони 5-6 е променливостта на зимните температури, която стана толкова типична за климата през последните години в средните и северозападните райони, преовлажняването на почвите през сезона и липсата на топлина. Продължителността на дневната светлина е много важна - всяка зона има своя собствена.

Комбинацията от средни минимални температури и продължителност на деня са определящи фактори за зимоустойчивостта. В това отношение е известно, че е устойчив на замръзване в своята зона

Tenia може да бъде сериозно повредена или дори да умре, ако по време на вегетационния период настъпи слана от само няколко градуса под нулата. Зимната издръжливост се придобива от растението в резултат на дългосрочна (средно три месеца преди настъпването на студеното време) подготовка за зимата, когато физиологичните процеси протичат при естествено променящи се дневни часове. По това време растенията се забавят и спират да образуват незимуващи органи. Храненето и енергията по това време служат за образуването на зимуващи органи (пъпки), тъкани за съхранение и узряване на дървесина. Сигналът за започване на подготовката е промяна в продължителността на дневните часове; фотопериодичната чувствителност на растенията им дава възможност да уловят тези промени и да започнат да се подготвят за зимата.

В това се крие трудността при въвеждането на по-южни породи и сортове растения на север. че периодът на подготовка за зимата при определена продължителност на деня (да речем 14 часа) на различни географски ширини продължава различни времена: колкото по-на север, толкова по-кратко - не три месеца, както е свикнало растението, а само два или един, и дървото няма да има време да се подготви за зимата, тъканите му все още ще бъдат „лято“, така че лесно може умирам. Оказва се, че зимната издръжливост на породите и сортовете зависи пряко от „навика“ на растението към продължителността на дневните часове и неговите сезонни промени. Но точно количеството дневна светлина в откритата земя не можем да променим.

По-южните растения, отгледани от семена чрез засяване на открито, успешно се придвижват на север. Това е стара градинска техника, която ви позволява да изберете от голяма маса разсад най-зимоустойчивите, които могат успешно да се развиват в нови почвени и климатични условия.

Това, което ни буди най-голямо съмнение, е изборът на вносен розов разсад. Етикетирането на растенията в зони 4-5 със съкращението ADR (зимоустойчиви в Германия), за съжаление, не гарантира тяхната зимна издръжливост без подслон в средната и северозападната зона. Тук растенията от 2-3 зони - тръни, техните градински формии сортове, и дори при тежки зими има замръзване на издънки над снежната покривка, зимуването под слой сняг е надеждно. Сортовете от зона 4 (храсталаци, някои катерещи рози, полиантус, почвено покритие) изискват огъване за зимата, изолация на стъблата със смърчови клони и лутрасил. Сортовете рози от зони 5 и 6 (флорибунда, хибриден чай, повечето сортове катерещи рози, миниатюрни рози) се нуждаят от въздушно сух подслон.

През 60-те години на 20-ти век местните дендролози, въз основа на обширни и задълбочени изследвания, разработиха карти за зониране на дървесни видове. Основното постижение на това, много по-подробно зониране, като се вземат предвид почвените и климатичните фактори в сравнение с зоната USDA (60-76 зони), е, че набор от декоративни дървесни и храстови видове за градско озеленяване и селища. Основният асортимент включваше около 700 вида препоръчани видове и видове за масово засаждане без риск от загуба; допълнителни - за ограничена употреба при добри грижи; ограничено за еднократна употреба в особено благоприятни райони с внимателна поддръжка (например държавни дачи, представителни градини и др.). Класическо произведение на A.I. Колесникова - „Декоративна дендрология“ е ненадминат склад на знания в този клон на градинарството.

Но асортиментът от 60-80-те години на миналия век сега съставлява много малка част от съвременния; огромен брой нови видове и сортове растения са станали реалност в нашия градински живот. И, за съжаление, информацията за зимната издръжливост и жизнеспособността на новите видове и сортове е разпръсната и малко достъпна за повечето заинтересовани градинари, докато такава база данни не е налична в достъпна версия за всяка зона на страната, можете да се ориентирате в научните публикации в публичното пространство. Например в Санкт Петербург книгата „Открити земни растения на Ботаническата градина на Ботаническия институт на името на. В.Л. Комарова" (Санкт Петербург, Росток, 2002 г.). Каталог на многогодишни растения (тревисти и дървесни), които зимуват в условията на Санкт Петербург, ще ви помогне да направите интелигентен избор в полза на видове, които са стабилни на север.

Когато пазарувате за посадъчен материал, е полезно да бъдете критични към случайните продавачи на произволни разсад, като давате предпочитание на професионалните производители, работещи в съответствие с GOST.

Изисквания към качеството на посадъчния материал

Тези изисквания са определени от националния стандарт на Руската федерация „Посадъчен материал за овощни, ягодоплодни, субтропични, ядкови, цитрусови и чаени култури“, който беше въведен на 1 януари 2010 г. (GOST 53135 2008). Стандартът определя качествата на 1-ви и 2-ри търговски сортове разсад, биометрични и фитосанитарни показатели за оценка на растенията. Всяка порода и сорт има свои собствени показатели за развитие на короната, кореновата система и здравето на растенията.

По този начин едногодишните разсад от ябълкови дървета могат да бъдат разклонени или неразклонени. трябва да има обширна коренова система и през вегетационния период листа, които отговарят на сортовите характеристики на породата. Диаметърът на ствола на височина 5 см от кореновата шийка за 1-ви сорт трябва да бъде в рамките на 7-12 см, за 2-ри сорт - 5-7 см.

Разсадът на морски зърнастец, след изкопаване в разсадника, трябва да се подложи на щателно измиване на кореновата система от земята, последвано от потапяне на корените в каша от глина и торф, за да се запазят живите корени. Разсадниците измиват кореновата система от земята, за да предотвратят разпространението на възможна инфекция на корените от пупария на муха от морски зърнастец и други зимуващи стадии на вредители и цисти от картофени нематоди. Допуска се липсата на възли по корените.

Но можем да идентифицираме общи съществени изисквания за посадъчен материал, които трябва да се спазват при избора на растения.

Това е 100% чистота на сорта, липса на карантинни вредители, вирусни заболявания, от които има много. Сред тях: хлоротични петна по листата на ябълковото дърво, бразди и ямки по дървото на ябълковото дърво, мозайка от ябълково дърво. Продавачът на растението трябва да притежава сертификати за чистота на посадъчния материал, включително латентни форми на вирусна инфекция, кора и дървесни микози.

Външно разсадът трябва да е здрав във всички отношения: да има непокътната кора, коренова шийка, дървесина, живи, неизсушени корени; листа без петна, показващи наличието на гъбични и вирусни заболявания (ако посадъчният материал се продава през есента или по време на вегетационния период със затворена коренова система). За разсад от семкови дървета от 1-ви клас не се допуска инфекция с кореново гниене от късна болест и бактериален рак на корените. И въпреки че стандартът позволява не повече от 2% замърсяване на партида посадъчен материал с брашнеста мана, краста, петна по листата и ръжда, по-добре е да не се вземат растения със съмнително качество, за да не се внесе инфекция в градината.

Не се допуска набръчкване на кората, сухота на дървото, отлепване на кората от дървото, покафеняване, мухъл на кората - растения с такива признаци не могат да бъдат взети, това е дефект на производителя.

Струва си да се обърне специално внимание на качеството и формата на плодните пъпки: случва се мястото на присаждане да се вижда ясно от специален приток, т.е. разсадът е присаден, но пъпките са подозрителни поради тяхната тесност и остри върхове. Това се случва поради пропуск от страна на производителя - присадката се откъсна, издънка израсна под виенето, беше увенчана и вместо сортово растение беше пуснат в продажба див разсад с разклонена корона. По-добре е да откриете това, когато купувате, като сравнявате пъпките със съседните растения;

За разсад от костилкови плодове (череши, череши, сливи) не се допуска заразяване с вирусни инфекции, млечен блясък, монилиоза, цитоспороза, клъстероспороза и други заболявания на кората и дървесината; Наличието на некроза по кората на стволовете в резултат на увреждане от патогени на микотично изсъхване на овощни дървета също е неприемливо.

През пролетта разсадът не трябва да има отворени пъпки преди засаждане в открита земя, те се съхраняват при 0...+5 °C. В тази връзка няма смисъл да купувате разсад през февруари или март, ако нямате възможност да им осигурите подходящо хладилно съхранение, да държите кореновата система във влажен торф или дървени стърготини, за да запазите тънките смукателни корени. Именно тези малки корени страдат и умират по време на неправилно транспортиране на посадъчен материал, което е лесно да се види на всеки панаир на разсад, където растенията стоят на топло в продължение на дни със сухи, вече мъртви корени. В допълнение, на ранните изложби, като правило, се представя южен посадъчен материал, който не е подходящ за нашите условия на отглеждане (овощни дървета, рози, хортензии, метли и други декоративни храсти). Качеството му може да бъде ужасяващо: сухи резници от коренища и корени с огромна надземна маса от растения, което ги обрича на смърт. Продавачите често представят тези растения като отглеждани тук, подвеждайки купувачите.

Корените на разсад с отворена коренова система трябва да бъдат покрити с влагоабсорбиращ материал, както по време на транспортиране през пролетта при 0...+5 °C, така и по време на продажба (стандартни изисквания)

Отглеждането на разсад със затворена коренова система се превърна в норма; работата с такъв материал е удобна, тъй като времето за засаждане не е ограничено, както за разсад от открита земя, април - май и септември - октомври. Но трябва да се уверите, че дърветата и храстите наистина са израснали и презимували в контейнери с достатъчен размер за пълното развитие на кореновата система. Такъв разсад седи здраво в саксия или найлонов плик, земната топка е плътна, повърхността й понякога е покрита с мъх, а корените стърчат на 1-2 см от дренажните отвори.

Каква възраст на разсад е най-добре да изберете?

Разсадът от овощни дървета обикновено се купува на възраст 1-2 години, но има контейнерни дървета и на 3 години. Моделът тук е следният: колкото по-младо е растението, толкова по-лесно се вкоренява в градината. По-старите дървета са много по-скъпи. След като изберете 1-годишен неразклонен разсад от ябълково или крушово дърво, той се засажда в земята и се коронясва самостоятелно през пролетта - на височина 60-80 см отрежете върха на правия ствол за развитието на скелетните клони, покрийте среза с градински лак или сушилня. След това, когато издънките растат, те се прищипват за активно разклоняване, образувайки корона, добре осветена от всички страни.

Разсад на декоративни храсти и корени от трайни насаждения

По-добре и по-надеждно е да ги изберете малко преди възможното засаждане на открито, тоест в края на април - началото на май за северозапада. Случва се в началото на пролетта на панаири и изложби да ни се предлага напълно неподходящ посадъчен материал за трайни насаждения. Тези миниатюрни участъци от коренища на ириса, нишковидните корени на флокс паникулата с 1-2 удължени кълнове, опаковани в торби със сух торф, най-често не могат да оцелеят дори при добри грижи в горещ апартамент със сух въздух и дори на готина лоджия. Друго нещо е, че грудките на далии, бегонии, луковици на гладиоли, крокосмия, ацидантера и подобни растения в добро, здравословно състояние позволяват отглеждането на нормални растения.

Времето за разделяне и презасаждане на трайни насаждения зависи от времето на цъфтежа им: през пролетта и началото на лятото видовете, които цъфтят в края на лятото и есента, се разделят (и купуват) и обратно.

Както при овощните и ягодоплодни растения, по-безопасно е да купувате декоративни храсти и тревисти трайни насаждения, отглеждани в местни разсадници от майчини растения, които вече са адаптирани към условията на отглеждане в северозапада.

Когато купувате луковици, трябва да знаете, че няма гаранция, че температурните условия за тяхното съхранение ще се спазват през есента и зимата. Ако е бил нарушен, тогава растенията от луковици може да не цъфтят, но посадъчният материал ще бъде запазен във всеки случай. Най-добре е да изберете пълни разделения на трайни насаждения или растения в контейнери, които лесно ще се вкоренят, когато се засаждат през целия сезон.

Да започнем с овощните култури Веднага трябва да се каже, че разсадът се разделя на две групи - с отворена и със затворена коренова система, т.е. отглеждани в контейнери. Продажбата на разсад с отворена коренова система е възможна и препоръчителна през пролетта и есента - преди отваряне на пъпките и по време на падане на листата.

При закупуване на такъв разсад първостепенна важностима състоянието на кореновата система (нейния размер, съдържание на влага), както и състоянието на пъпките - желателно е те да са в латентно състояние. Кореновата система на добре развит млад разсад има голям брой влакнести корени в структурата си.

Те не трябва да имат възли: това са признаци на рак на корените. В добросъвестните разсадници и градински центрове, преди да продадат разсад, те извършват така нареченото обезлистване - надушване или още по-добре

ЗДРАВАТА КОРЕНОВА СИСТЕМА НА ДОБРЕ РАЗВИТ МЛАД РАЗСАД ИМА В СТРУКТУРАТА СИ ГОЛЯМ БРОЙ Влакнести КОРЕНИ

отрязване на листата, оставяйки дръжките. Тази техника ви позволява да намалите загубата на влага от листата и в същото време не наранява пъпките, узряват в пазвите им. И разбира се, важен момент е колко време е минало от момента на изкопаване на разсада до засаждането му на постоянно място или в изкоп: колкото по-кратко е това време, толкова по-добре.

Идеалният вариант е, когато разсадът е изкопан пред вас. Препоръчително е само да не се отърсвате от земята твърде много. Що се отнася до разсад със затворена коренова система, първо трябва да разберете дали те наистина са отгледани там и не са засадени малко преди продажбата (за съжаление, това също се случва).

Разсадът, отглеждан в контейнер, има добре оформена коренова топка, която заема по-голямата част от саксията, но засаденият разсад все още няма време да обхване почвата с корените си и лесно се отстранява, излагайки кореновата система.

Възрастта на плодното дърво може лесно да се разбере по израстъците по кората, които се образуват всяка година, когато клонът расте: броят на израстъците (пръстените) съответства на броя на годините.

Стандартният добре развит разсад на едногодишно ябълково дърво трябва да бъде с височина около 1 м, включително саксията, а двугодишното дърво трябва да е с височина около 1,5 м. Разсадът не трябва да има видими механични повреди, измръзване дупки или всякакви пукнатини. Механичните повреди са входна точка за инфекция. Отделно е необходимо да се спомене мястото

присаждане, тъй като повечето разсад от овощни култури се произвеждат чрез присаждане на сортови резници върху подложки, които имат по-благоприятни жизнени качества в сравнение с материала за издънки, например повишена устойчивост на замръзване, умерен растеж (в случай на полу-джуджета) и липса на издънки.

Съединението на подложката и присадката е силно изразено през първите години. Понякога подложката може да даде силни издънки, но издънката е силно отслабена или липсва напълно - такива разсад трябва да се изхвърлят.

Сред овощните растения ягодоплодните култури заемат специално място - този посадъчен материал се получава чрез резници. Качественият ягодоплоден разсад трябва да има добре развита коренова система с влакнести корени, както и две или три разклонения в надземната част.

Пъпките трябва да са малко по-светли от кората и да не падат при леко натискане (това е признак на сухота). Изискванията за качество на разсада от декоративни култури са подобни на тези за овощните култури по отношение на състоянието на кореновата система. Общо взето общ изгледРазсадът трябва да отговаря на общите показатели за декоративност. Те задължително включват цветова експресия (например при червенолистни или пъстри форми), разклоняване или „разхлабеност“ на храста (спирея, тинтява), дебелина и праволинейност на стандарта за стандартни форми на върби, рози и др.

При много дървесни култури инфекцията с някои гъбични заболявания значително намалява декоративните свойства (например брашнеста мана по червенолистни форми и дъб), а наличието на техните признаци върху разсад показва липсата на необходимите превантивни обработки в разсадника.

Посадъчният материал за иглолистни култури е представен предимно от растения, внесени от Европа, и само няколко руски разсадници отглеждат разсад с подобно качество.

Въпреки това, когато купувате такива растения, е важно да обърнете внимание на качеството на иглите: цвят, липса на ръждиви или кафяви петна в короната, малки линии и точки върху самите игли (често това са признаци на гъбични заболявания) , еднородност на цвета, както и състоянието на кореновата шийка - тя не трябва да е с различен цвят в сравнение с останалата част от кората и да има признаци на гниене (за такива иглолистни дървета това е гарантирана смърт).

Корените трябва да образуват здрава земна буца, която няма да се разпадне при изваждане от контейнера, те трябва да са бяло-розови или бяло-жълти.

Важно: иглолистните разсад могат да бъдат закупени само в контейнери, тъй като тяхната коренова система е много по-чувствителна към изсъхване от тази на овощните дървета и храсти.

По-долу има други записи по темата „Направи си сам вила и градина“

Изборът на разсад от овощни дървета е отговорен въпрос, тъй като избраното растение е многогодишно растение, което ще започне да дава плодове след 3 - 7 години и може да расте на мястото повече от 30 години. За да не купувате друг посадъчен материал вместо желания сорт или слаб, лошо качество, заразен с патогени и вредители, трябва да знаете няколко прости правила.

Как да изберем и купим разсад от овощни дървета

При избора и закупуването на разсад много важен момент е възрастта, мощността на кореновата система, диаметърът на ствола, колко странични издънки има на ствола и тяхната дължина.

Възраст.На първо място, обърнете внимание на възрастта на разсада. Много начинаещи градинари избират най-високите дървета с надеждата, че те ще растат по-бързо и ще започнат да дават плодове по-бързо. Но това не е съвсем правилно, по този начин можете да закупите растения на три или дори четири години, които не са били продадени миналия сезон.

Такива екземпляри не само няма да започнат да дават плодове по-рано, но и ще изостанат в развитието на по-младите растения. Работата е там, че възрастните разсад вече са образували мощна коренова система и не е възможно да се изкопае от земята, без да се повреди.

При тригодишните растения най-малко 80% от корените остават в земята, върху която са разположени по-голямата част от смукателните корени - дялове. Останалата част от кореновата система не е в състояние да изхрани пълноценно младото дърво.

Дебелина на стъблото.Когато избирате разсад, трябва да обърнете внимание на дебелината на стъблото. Има дори определени стандарти за дебелината на ствола на разсад:

• Семкови култури не по-малко от 12 mm.
• Костилкови плодове не по-малко от 15 мм.
• За нискорастящи подложки най-малко 10 мм.

Разклоняване на багажника. За закупуване е по-добре да изберете разсад с равномерно стъбло, без видими повреди и без много странични клони.

Едногодишните растения могат изобщо да нямат разклонения, особено нискорастящите подложки, както и много сортове сливи и череши. Двугодишният разсад трябва да има три странични клона с дължина 30 - 40 см.

Когато купувате, трябва да изберете разсад с добре развита коренова система.

Кореновата система.Най-голямо внимание трябва да се обърне на състоянието на кореновата система. Трябва да изберете посадъчен материал с добре развита, влакнеста коренова система. Дължината на корените трябва да бъде най-малко 25 - 30 см, те не трябва да са сухи или да имат механични повреди.

Изберете и купувайте само млади разсади, които изглеждат здрави. Без пукнатини по кората и гъбични инфекции, с добре развити корени. По-добре е да купувате зонирани сортове, които се продават в местни разсадници. Такива растения бързо ще се вкоренят и дават плодове по-дълго.

Разсад със затворена коренова система.През последните години разсадът със затворена коренова система - в контейнери или чул - често започва да се продава. В този случай изборът на растение с добри корени е доста труден.

По-добре е да купувате такива разсад, както и друг посадъчен материал, в сертифицирани разсадници или специализирани магазини, които продават сертифицирани продукти и към които можете да се свържете с оплакване.

При избора на разсад в контейнери е трудно да се оцени състоянието на корените.

Ако закупите растение в контейнер, имайте предвид, че те обикновено се отглеждат в оранжерия и могат да бъдат засадени на мястото през пролетта, когато заплахата от замръзване е преминала, или в началото на есента.

Какви са болестите на разсада?

Понякога разсадът на семкови и костилкови овощни дървета е засегнат от рак на корена или коренова гуша, причинена от бактерии. Бактериите отделят токсини, които предизвикват активен клетъчен натиск, в резултат на което върху корените и кореновата шийка се образуват израстъци с различни размери и плътна дървесна консистенция.

Ето как изглежда ракът на корена.

Дърветата с такива израстъци се приемат по-малко и често умират, особено в сух и горещ климат. Не можете да купувате такива растения, те не само ще умрат сами, но и ще замърсят почвата.

Когато избирате посадъчен материал, обърнете внимание на кората на растението. Понякога кората на издънките, особено на крушите, се напуква и набръчква поради силно увреждане от струпясване, което отслабва растенията.

Типичните симптоми на заболяването се появяват по листата (заоблени черни и маслинени петна), които обикновено се отстраняват до момента на продажба. При закупуване на разсад е важно да се обърне внимание на изсъхнали едногодишни издънки, които могат да бъдат причинени от монилиално изгаряне или тежко развитие на клъстероспориаза върху костилкови плодове.

Младите разсад от костилкови плодове са податливи на вертицилиозно изсъхване, при което напречно сечениеВ засегнатия клон ясно се вижда непрекъснато или периодично потъмняване на съдовете на ядрото. Лечението на такива засегнати дървета е практически невъзможно; след няколко години те умират.

Разсадниците в южната зона могат да получат разсад от круши, засегнати от кафеникави листа или ентомоспория (малки кафяви некрози по листата, издънките се огъват като змия и се развиват лошо).

Как да изберем разсад от касис и цариградско грозде

Разсад цариградско грозде

Необходимо е да изберете посадъчен материал за цариградско грозде и касис толкова внимателно, колкото и разсад от овощни дървета. Трябва да купувате млади растения, тъй като те се вкореняват добре и растат по-добре.

Преди всичко огледайте кореновата система, тя трябва да е разклонена, здрава, с дължина 20 - 25 см. Надземната част трябва да има едно или две разклонения с гладка пукнатина -свободна кора и живи, здрави пъпки.

Тъй като касисът лесно се вкоренява при поливане, той се продава с подути, цъфнали пъпки. Когато избирате разсад, трябва да се уверите, че пъпките са нормално удължени, а не сферични (както при нападения от пъпковия акар на касиса, носител на хавлиения вирус), че в близост до пъпките и в пукнатините на кората няма яйца и ларви на листни въшки от цариградско грозде и касис, както и люспести насекоми (щипки сиви, крушовидни, 3 - 4 мм, лесно отстраняеми).

Дървесината при рязане трябва да е светла, без признаци на увреждане от стъклени гъсеници (червееви дупки) или вертицилиум.

Как да изберем разсад от малини

Не трябва да избирате големи малинови храсти с много издънки за закупуване. Такива храсти са скъпи и не се вкореняват добре. По-добре е да закупите храсти с два до три зрели издънки със средна дебелина.

Внимателно огледайте корените, те трябва да са добре развити, без признаци на рак (дървесни израстъци по корените и кореновата шийка), без обелване или некроза на кората. Корените не трябва да показват признаци на кореново гниене при отрязване.

Корените на малиновия разсад не трябва да се излагат на слънце, особено в горещо време. Кореновата система на малината умира при такива условия в рамките на няколко часа!

Преди засаждане издънката на малината се подрязва, оставяйки 30 см.

Корените на малината трябва да се покрият с мокра кърпа и да се изкопаят при първа възможност. Въпреки това, задържането на мокри корени в найлонови торбички за дълго време може да бъде също толкова пагубно за тях.

Преди засаждане стъблата на малината се отрязват, оставяйки 30 - 35 см. Следователно няма смисъл да избирате високи разсади.

Не можете да купувате разсад, който има признаци на гъбични заболявания: дидимела или лилаво петно, когато има червено-лилави размазани петна по издънките. Те се намират главно в близост до мястото на закрепване на листата, а върху издънките на втората година от живота - напукване на кората и сиви петна или увреждане на септориоза (сиви, неясни, незабележими петна, с черни точки - пикнидии, пилинг на кората) или признаци на антракноза (сивкави с лилави граници язви).

Ако видите сиво-бяло покритие върху листата и младите издънки на овощни и ягодоплодни култури (това са признаци на брашнеста мана), такива разсад също не трябва да се купуват.