Монтаж на железни стълбове. Направи си сам отвори за стълбове за ограда Отвори за стълбове за ограда

За да инсталирате висококачествена ограда от велпапе, не е достатъчно да закупите ограда метални стълбовеи ги инсталирайте. По принцип монтажът на стълбове по отношение на строителната операция понякога просто се подценява, докато дълготрайността на вашата ограда зависи от качеството на монтажа и правилното прилагане на технологията.

И така, нека започнем с основния въпрос - защо изобщо да правите основа за ограда? Много хора откровено вярват, че е достатъчно стълбовете да бъдат изкопани и добре уплътнени. Не толкова далеч най-простият начинмонтаж на метални стълбове - дупката се посипва с чакъл, шлака или друг подобен материал и се уплътнява.

Основи на монтажа на метален стълб

За да инсталирате нещо, което е издръжливо и здраво, трябва да знаете няколко много важни основи:

• Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е теглото на оградата. Ако планирате да монтирате ограда от гофрирани листове, тогава този тип може безопасно да се класифицира като лека конструкция. И тъй като това е лек дизайн, можете да го направите без него лента основа;

• Леките стълбове могат да бъдат бетонирани по метода на основата на яма;

• Въпреки привидната простота на процеса, трябва да вземете предвид друг важен фактор, а именно размера и дълбочината на отвора за стълба;
• Също така трябва да запомните пропорциите бетонна смес(в този случай въпросът се свежда до дълготрайността на пълнежа, защото много зависи и от вида на почвата и климата);
• И последното нещо е укрепването. Дори за леки конструкции може да се използва като допълнителна опорна точка.

Копаене на дупки

За да изкопаете дупка за метален стълб за ограда 100x100 ще ви трябва доброто старо щикова лопата. Като цяло, за да стои стабилно оградата, е необходимо да се изкопае дупка с размери поне 400x400. В твърда почва (глина, камениста почва, скала) са възможни размери 200x200, но тези цифри са дадени, като се вземе предвид армировката.

Второ или повече модерен начинмонтирайте метални колове за ограда 80x80 - използвайте ръчна бормашина. Този инструмент е най-подходящ за пробиване в мека почва (пясък, черна почва и други рохкави видове почва).

внимание!
Изкопаването на дупки за стълбове с бормашина е свързано с един съществен недостатък - дупките са кръгли, а не квадратни, което може значително да усложни запълването им с бетон.
Ако искате да избегнете подобни проблеми, експертите препоръчват да изберете напречно сечение на пробивната глава с 15-20% по-голямо от диаметъра на стълба.

Технология за монтаж на метални стълбове

Изглежда сме подредили ямите.

Сега да преминем към следните въпроси:

• Каква основа да изберете за оградата и,
• Как правилно да подсилим стълбовете?

Като цяло, основното нещо по тези въпроси е да се разбере ситуацията с почвата, нивото на нейното замръзване през зимата и да се оцени приблизително до каква височина се издигат подпочвените води.

Но ако просто ви мързи да се занимавате с всичко това, можете да изпълните стандартните изисквания на технологията. Всичко се свежда до изкопаване на гнезда за метални колове за ограда с размери 400х400 мм.

Ако сте загрижени за въпроса как правилно да инсталирате метален стълб, така че да не падне до следващия сезон, нека се обърнем към формулите за техническо изчисление. Според опитни инженери се препоръчва да се вкопаят стълбове до такова ниво, че дълбочината на основата да е 20 см под нивото на замръзване на почвата. Но как да се определи това ниво?

За да не се занимават с този проблем, много строители препоръчват копаене на дупки с дълбочина 100-120 см (за средна зонаРусия). Тези размери са взети с причина - средната дълбочина на замръзване на почвата в европейската част на страната е приблизително 70 см (на някои места малко повече, на други по-малко). Резервът, който остава за всеки случай, ни компенсира притока на подпочвени води през пролетта.

Ако вашата къща (дача, вила) се намира в блатиста местност или е в зона на постоянно наводняване, няма въпрос за каквато и да е основа на яма! Единственото нещо, което ще ви спести тук е, за което сега ще говорим по-подробно.

В този случай ще трябва да работите добре с лопата, тъй като основата на лентата в наводнените райони трябва да бъде най-малко един метър дълбока и най-малко 300 mm широка. Веднага възниква въпросът - как да инсталирате стълбовете? Просто! Преди да излеете лентовата основа, трябва да оставите (използвайки кофраж) гнезда с размери 400x400 и дълбочина най-малко 1 m (препоръчително 1,2-1,5 m).

След като изкопът под основата е изкопан и стълбовете са поставени в клетки, трябва да започне укрепването. За да подсилите колони със собствените си ръце, обичайно е да използвате тънка армировка с диаметър от 10 до 16 mm. Като цяло армировката може да се извърши по два начина: рамкова и непрекъсната.

В първия случай армировката се нарязва на парчета с необходимата дължина и се плете (заварява) в кутии, които осигуряват здравината на цялата бетонна конструкцияи оградата като цяло.

Непрекъснатият метод включва солидна подсилена рамка (също жична или заварена), която преминава през цялата лентова основа и стълбове (с други думи, това е единична конструкция).

Важен момент!
При непрекъснато укрепване „пръстенът“ под вратата не трябва да се прекъсва. Експертите препоръчват затваряне на конструкцията, така че просто да не се раздалечава в бъдеще.

Обобщете

Както споменахме по-рано, инсталирането на стълбове за ограда не е толкова просто нещо, колкото много хора мислят на пръв поглед. За да разберете по-добре всички технологични нюанси, имаме фото и видео инструкции, които ясно ще ви демонстрират основните аспекти на работния процес.

Цената на стълбовете е различна почти навсякъде, но за да оградите къщата си, няма да е необходимо да харчите много пари (разбира се, ако вашият сайт не се намира в зона, застрашена от наводнения).

Това е общо взето всичко - остава само да ви пожелаем успех в инженерните и строителните дейности! Късмет!

Ограждането на сайта служи не само като защита от непознати, но и като важно декоративен елементсъздаване на първо впечатление за собственика на сайта. Именно покрай оградата минувачите и гостите си спомнят къщата. Независимо от цената на материала, инсталирането на ограда отнема много време и усилия, така че искам да гарантирам максимален срокслужбата му. Стълбовете изпълняват функция носеща конструкция, а от тяхното качество и правилен монтаж зависи издръжливостта на цялата ограда. В статията Ще говоримза това как правилно да инсталирате стълбове за ограда със собствените си ръце.

Какви видове стълбове за ограда има?

• Традиционният материал за направата на стълбове е дърво. Към днешна дата дървени стълбовес добро качество са доста скъпо решение. Изработени са от масивни дървени трупи. Най-голямата устойчивост на неблагоприятни фактори заобикаляща среда(температурни промени, влажност, плесени) се различават от бор, лиственица, ясен, дъб, акация и черница. На второ място е група смърч и ела. Такива видове като бреза, клен, липа, трепетлика, елша и бук са неподходящи за направата на стълбове. За да се увеличи експлоатационният живот на дървените стълбове, е необходимо допълнителна обработкаантисептични лекарства и изпичане до овъгляване. Изборът на този тип често е свързан със стила озеленяване. По правило за ограда от същия материал се използва дървена опора.

• Универсално и общоприето решение е метални стълбове. Съчетават се еднакво добре с дървена ограда, верижна мрежа и метален профил. В допълнение, такава опора може да издържи значителни натоварвания. Металът е по-издръжлив от дървото, но изисква предварителна обработка за предотвратяване на ръжда. За да се удължи експлоатационният живот, слоят боя се актуализира ежегодно. Възможни са два варианта: кух заварени тръбис определен диаметър и от метален профилс квадратно сечение. Има строги изисквания за диаметъра на стълбовете и дебелината на метала, гарантиращи практичност и надеждност на работа. Оптимален диаметъре 6см при дебелина на стената 2мм. Закрепването на трупи и други оградни елементи към метална опора е лесно и бързо.
• Азбестоциментови и бетонни стълбовеТе се характеризират с високо ниво на издръжливост, но имат и редица недостатъци, в допълнение към високата цена. Азбестоциментовите тръби са неудобни при инсталиране на ограда, не са съвместими с всички материали и са склонни да се спукат под въздействието на замръзнала вода, навлизаща в кухото пространство през отворения връх. Бетонните стълбове се използват рядко и се използват предимно за мощни и цветни огради.
• Тухлени стълбовехарактеризиращ се със сложност на монтажа и висока декоративност. В изграждането на такива стълбове участват специалисти с професионални умения, което значително оскъпява опората. Преди монтажа е необходимо фундаментно оборудване, върху което ще бъде прехвърлен целият товар от тежки стълбове. Трайността до голяма степен се определя от правилния монтаж, в противен случай стълбовете ще се изкривят и оградата ще се нуждае от реконструкция.

При избора на материал за стълбове те се ръководят от финансовите възможности, характеристиките, характеристиките на монтажа и изискванията на архитектурния стил. Кованите оградни конструкции изглеждат впечатляващи с тухлени стълбове.

Монтаж на дървени колове за ограда

• За да маркирате периметъра на площадката, по-добре е да използвате стълбове с диаметър около 15 см, като за междинни стълбове е разрешено да изсъхне дърво с диаметър около 10 см предварителна обработкарешение меден сулфатили модерно антисептично лекарство за унищожаване на микроорганизми. Долните краища са катранени и обвити в покривен материал.
• За по-добра защитавлагата оцветява стълбовете маслена боя. При монтажа те са ориентирани така, че върхът на някога растящото дърво да е отдолу. Този трик ще предотврати издигането на вода през микрокапилярите и натрупването на влага вътре в колоната.

• Дървената опора се монтира главно за леки конструкции, така че нейното закрепване може да бъде доста просто. С помощта на бормашина се прави дупка с дълбочина около половин метър с височина на надземната част на стълба до 1,5 m. С нарастване на височината на оградата се увеличава и дълбочината на вграждане, като се спазва правилото вкопаната част да е 1/3 от цялата дължина на стълба.
• Диаметърът на отвора е два пъти по-голям от диаметъра на стълба. Свредлото трябва да се държи строго вертикално, за да се получи прав, равен отвор. След това на дъното на вдлъбнатината се полага слой от натрошен камък или строителна експандирана глина за оттичане на дъждовна вода. Стълбът е монтиран строго вертикално (позицията му се проверява с ниво), след което страните са покрити с натрошен камък или счупена тухла. Докато материалът заспива, той периодично се уплътнява с помощта на лост. След всяко уплътняване се проверява положението на стълба.
• За издръжливост на оградите дървените стълбове могат да се монтират в метални втулки, които служат като обшивка на цялата вкопана част. В този случай ръкавът трябва да минава плътно до дървото, елиминирайки възможността водата да проникне вътре. За тази цел се използват метални цилиндри с малко по-малък диаметър от стълба.

Как да инсталирате метални стълбове за ограда

• Силата на металните стълбове им позволява да издържат дори на тежки конструкции и значителни натоварвания от вятър (ограда от гофрирани листове), така че те трябва да бъдат здраво фиксирани. За монтиране на метални опори се използва бетониране и забиване в земята.

• Има два метода за бетониране. При първия метод дупката се прави леко по-голям диаметъротколкото при стълба. И след това пространството между тях е вертикално монтиран стълби почвата се залива с бетон. Вторият метод е запълването на дупката бетонов разтвори последващ монтаж на стълба. В този случай се осигурява по-силна фиксация.
• Бетонирането се използва върху песъчливи почви с добра водопропускливост и не е склонна към издуване.
• Най-лесното и най-лесно е забиването на стълбове с помощта на чук надежден начин, но изискващи физически усилия и умения. Стълбът се забива в дупка с по-малък диаметър за плътно прилепване към земята. Този метод е подходящ за огради от леки конструкции и се използва на тежки почви с плътна почва. Положителное лекотата на реконструкция на оградата в случай на изкривяване - стълбовете се изравняват с помощта на същия чук.

Можете да закупите метални стълбове със спирала в края. Винтови пилотизавинтени в почвата, като се осигури достатъчно уплътняване.

Монтаж на етернитови оградни колове

• Най-често срещаните стълбове са с диаметър около 12 см. Азбестоциментовата опора не се счита за здрава, така че е подходяща само за леки конструкции. При правилна инсталацияексплоатационният живот надвишава 50 години.
• Дупките се пробиват на дълбочина около 80 см (с височина на колоната над 2 м), като се прави разширение на дъното. Разширението се запълва с бетон, а стените се укрепват с тръба от покривен филц, която трябва да стърчи с 15 см около изпъкналата част от покривния филц дървен кофраж. Ямата се залива с бетон, но не напълно. Докато разтворът не се е втвърдил, поставете железен прът или щифт, малко по-къс от самия стълб.

• След това, след като прътът е закрепен с хоросан, стълбът се поставя и останалото пространство се запълва с бетон до ръба на кофража. В този случай конструкцията изобщо не влиза в контакт със земята и е надеждно фиксирана. За да се предпази от разрушаване под въздействието на замръзнала вода, кухината на стълбовете се запълва с бетон до самия връх, образувайки изпъкнала капачка, за да се предотврати натрупването на вода.
• Възможен е и по-малко трудоемък метод, подобен на монтажа метални тръби, при който стълбовете са вкопани в земята и залети с бетон. Но използването му е разрешено само на песъчливи почви.

Монтаж на тухлени колове за ограда

• Монтаж на стълбове от тухлена зидариязапочва с подготовката на лентовата основа. За да направите това, счупените тухли се поставят в изкопан изкоп и се бетонират. На мястото на бъдещия стълб е монтирана силна армировка с няколко метални пръта, които ще служат като рамка. Могат да се използват широки тръби.

• Горната част на основата е покрита с хидроизолационен материал. Преди да започнете зидарията, проверете правилността на маркировките. Първият ред се проверява за равномерност с помощта на ниво. Около рамката се полагат тухли и получената кухина се запълва с бетон.

Монтирането на тухлени стълбове изисква умения и рядко се извършва самостоятелно без участието на специалисти.

Метод за монтиране на стълбове върху повдигащи се почви и с близки подземни води

• Надигащите се почви са опасни, защото могат да избутат стълбове заедно с излятия бетон на повърхността. Само след 2-3 години обещаната издръжливост на оградата може да бъде ерозирана. Близостта до подпочвените води увеличава корозията и гниенето, а също така причинява промени в горния слой.
• В такива случаи е необходимо да се използват по-трудоемки, но и по-надеждни методи за инсталиране на стълбове. Много практикуващи съветват да се увеличи дълбочината на дупките под нивото на подземните води. Този метод води до прекомерна консумация на разтвора и не винаги се изплаща.
• Следният метод се счита за по-ефективен. Натрошен камък или експандирана глина се полага на дъното на подготвената дупка на слой от 20 см. След монтирането на стълба пространството също се запълва с натрошен камък на дълбочина 15 см до нивото на земята. Останалите 15 см се запълват с бетон. Слоят от трошен камък осигурява добър дренаж и не пречи на потока на водата. Бетонният плот гарантира здрава фиксация на стълба. Въпреки че много строители в такива случаи напълно отказват бетон.

Общи стъпки за инсталиране на стълбове за ограда

• След като изберете материала за стълбовете и по най-добрия начининсталации започват да подготвят всички необходими инструменти. Определено ще ви трябва градински свредло, лопата, лост, шнур, строително ниво и дренажен материал. В зависимост от избрания метод може да се нуждаете от чук, покривен филц, контейнер за приготвяне на разтвора и цимент.
• Критичният етап е планирането и оформлението на сайта. По периметъра, на мястото на бъдещите стълбове, се забиват колчета, по които се опъва канапът. В този случай всяко колче трябва да стои точно срещу съседното. Те планират да монтират стълбове с по-голям диаметър в ъглите за високи натоварвания. Препоръчителната дължина на една секция - разстоянието между два стълба - е не повече от 3 м. Ако конструкцията на оградата е тежка, тогава разстоянието се намалява до 2,5 м, за да се избегне провисване.
• След като монтирате първия ъглов стълб, преминете към втория ъглов стълб, като изравнявате височината му спрямо първия с помощта на хидравличен нивелир. Между двата стълба са опънати два шнура отдолу и отгоре, които ще служат като маркери при инсталиране на междинни.
• Ако има значителна разлика във височината (повече от 25 см), се планира да се монтират допълнителни стълбове и да се монтира стъпаловидна ограда. В местата на вратите и вратите за автомобили се монтират спомагателни опори с по-голяма здравина.

• При фиксиране на стълб, неговата позиция се проверява с вертикално ниво. Важно е всички стълбове да са не само с еднаква височина, но и да стоят на ниво. Когато се използва бетониране, работата по фиксирането на оградата започва не по-рано от 3-5 дни, за да може разтворът да се стегне и втвърди напълно.

Видео за стълбове за ограда

За монтиране на ограда лятна вилаМожете да го направите сами, ако изберете най-универсалния метод и материал. В същото време оградата ще продължи доста дълго време и без да се налага годишен ремонт. Най-популярни в напоследъкчесто се използват метални стълбове с верижна мрежа; Непрактично е да се изграждат дървени огради в бюджетен дизайн от нискокачествена дървесина. За още сложни структурис помощта на азбестов цимент и тухлени опорище ви трябва помощта на специалисти.

Основните задачи, които се решават при избора на оградни стълбове и тяхното бетониране, са устойчивост на механични и ветрови натоварвания, способност да издържат натоварването на материала, от който ще бъде направена оградата, и издръжливост.

Най-често срещаните видове опори за огради селски къщии вили: от дървена греда, метални профили, бетон и тухла. Бетонирането на оградни стълбове се извършва само за метални и бетонни опори.

Метални стълбове (тръба или правоъгълен профил) се използват главно, ако са наоколо Вила, вили се издигат с леки видове огради - от верижна мрежа, велпапе, дървена оградаили кован метал.

При инсталиране дървени огради, които органично се комбинират с дървени вили или дървени селски къщи, за предпочитане е да се използва дървен материал. Въпреки това, дори при внимателно третиране на дърво със специални съединения, максималният живот на дървена опора не надвишава три десетилетия, за разлика от металните или бетонните, които служат два или дори три пъти по-дълго.

Дървените стълбове просто се вкопават в земята или в специално монтирани „стъкла“ от азбестови тръби, за да може стълбът да се смени.

Ако трябва да инсталирате масивна ограда, зад която всяка вила или Ваканционен домтогава ще бъде „като зад каменна стена“. най-доброто решениеще има бетонни опори или тухлени колони.

Изчисляване на стълбове

За определяне точно количествооградни стълбове, които ще се бетонират, се измерва общата дължина на оградата. Приетото разстояние между бетонните стълбове при изграждането на ограда от гофрирани листове или дъски обикновено е от 2 до 2,5 метра за по-леки участъци от верижна мрежа, това разстояние може да се увеличи до 3,5-4 метра. Бетониране на оградни колове от повече тежък материал, например шисти, трябва да се извършва на разстояние не повече от 2 метра.

След това пристъпваме към маркиране на местата за дупките за стълбовете. Дължината на всяка страна трябва да бъде разделена на планираната ширина на секцията и да добавите още един (ъгъл), това ще бъде броят на стълбовете. Ако получите число с фракция, тогава ширината на секциите се увеличава. Например, дължината на част от оградата е 17 метра, където е планирано да се закрепят листове от велпапе от 2,5 метра всеки.

Изчисленията показват, че са необходими малко повече от седем колони. За да монтирате точно 7, трябва леко да увеличите дължината на секцията и да поръчате листове от метален профил 9/(7-1) = 2,83 метра. Ако се планира да се монтират порти и вратички, тогава техните размери се вземат предвид отделно, тъй като броят на опорите ще бъде различен от този на една и съща права секция. По правило размерът на портата се избира от 90 до 120 см, а портата - от 3 до 3,5 метра. Оптимално е да направите рисунка върху лист хартия в кариран модел.

Забиваме колчета в центъра на бъдещите дупки. Следващата стъпка е изборът на метод за бетониране.

Изчисляването на стълбовете и маркировките трябва да се направи преди да поръчате материали за оградата.

Видове бетонови стълбове

Подпорите за оградата трябва да се монтират стриктно в съответствие с избрания тип ограда и като се вземат предвид характеристиките на почвата. Най-универсалният метод е бетонирането на оградни стълбове. Качеството на бетониране на основата на стълб за ограда зависи от спазването на технологията.

Ако броят на дупките, които трябва да бъдат изкопани, е голям, тогава е препоръчително да закупите моторна бормашина, това ще ускори и улесни процеса. Ако трябва да направите до дузина дупки, можете да използвате ръчна бормашина. Ако почвата е много твърда, можете да я размекнете, като първо я полеете с вода. Средно дълбочината на дупката трябва да бъде не по-малка от 1/3 от височината на стълба, но винаги под точката на замръзване на почвата, в противен случай стълбовете ще паднат през първата зима.

Диаметърът на остриетата на свредлото трябва да съответства на два диаметъра на стълба. Това ще ви позволи да уплътните питката в дупката без проблеми.

В момента се използват няколко метода за бетониране:

• частично (характеризиращо се с икономичното използване на цимент);
• място, печели по отношение на съотношението цена-качество;
• суха, най-икономичната, но при липса на силни ветрови натоварвания върху оградата;
• монтаж на лента, най-скъпият, но надежден вариант, подходящ за всички видове огради и почви.

Технологии за бетониране на стълбове

Всяка технология за бетониране включва пробиване на дупка, в която е монтиран стълб за ограда. Ако височината на оградата е планирана да бъде два метра, тогава трябва да задълбочите един метър от стълба (обща дължина 3 метра). При първия метод - частично бетониране на стълбове за ограда, стълбът се забива в дъното на дупка с дълбочина 80 см, вертикалността се проверява с отвес, след което една трета от височината се покрива с пръст, която се уплътнява плътно. Останалата част от дупката се запълва с бетонов разтвор, който също се уплътнява. Ако метален профил с отворен връх се използва като стълб, трябва да се монтира щепсел, за да се предотврати навлизането на влага вътре.

Този метод е по-евтин от точковия, тъй като само част от дупката е запълнена с бетон, докато част от опората е в земята. Въпреки това, този метод има значителен недостатък. Противопоказан е за използване на повдигащи се почви и при високи подземни води. Когато е мразовито, опорите просто се изцеждат от земята заедно с тях бетонна основа, което нарушава здравината на конструкцията и понякога оградата може просто да падне. В този случай са подходящи други технологии - точково бетониране или инсталиране на лентова основа за цялата ограда.

Технологията за точково бетониране включва пробиване на дупка с 30 сантиметра по-дълбока от основата на колоната, която ще бъде инсталирана, тъй като на дъното й се създава пясъчна възглавница и след това фин чакъл или шлака. С този метод към опората е прикрепена „пета“ ( стоманен лист, или квадрат от армировка по диаметъра на отвора). Стълбът се монтира в дупката, изравнява се и постепенно се излива бетон в цялата дупка, като не се забравя да се пробие всеки слой бетон с парче армировка, за да се изхвърли излишният въздух.

Ако дупката е изкопана с лопата, тогава нейната ширина значително ще надвишава диаметъра на опората; в този случай работата по бетонирането трябва да се извърши в дървен кофраж, монтиран около опората. След отстраняване ямата се запълва със земя и се уплътнява.

Ако в дупката започне да се появява вода, опората се поставя във водоустойчиво „стъкло“. Може да се направи от покривен филц, който се усуква в тръба по диаметъра на отвора, но на 20 сантиметра над нивото на земята се закрепва по шева, а на дъното се поставя найлонов плик, който се фиксира плътно с; лента. „Стъклото“ се спуска върху подготвената възглавница, след което се поставя опора в нея и се излива с бетон. Горната част на стъклото се изрязва с венчелистчета, които след това се сгъват върху бетона.

Технологията за сухо бетониране стана широко разпространена не толкова отдавна, но поради ниската си цена става все по-популярна. Преди да монтирате опората в отвора, подгответе „стъкло“ от хидроизолационен материал, но без да запечатвате дъното. Както и в предишната версия, той се монтира в дупка, в нея се поставя опора с „пета“, след което цялото пространство се покрива със смес от пясък и натрошен камък и всеки слой се разлива с вода и се уплътнява.

Преди да излеете, не забравяйте да подравните стълба строго вертикално, като го проверите с отвес и го закрепете така, че да не се движи от мястото си по време на изливане и уплътняване на разтвора.

Най-трудоемкият и скъп, но въпреки това най-надеждният метод за бетониране е инсталирането на лентова основа. В допълнение към дупките, които са направени по-малко дълбоки, се изкопава изкоп по целия периметър на оградата с дълбочина 35-40 сантиметра. Ширината на основата ще зависи от вида на избраната ограда. Например, 10 см са достатъчни за мрежа, 20-30 см за метални профили, шисти или бетонни профили и 40 или 45 мм за тухлена зидария.

Кофражът е направен солиден, на дъното на изкопа е подредена възглавница от пясък и чакъл от 10-12 cm, след което вертикално забиваме армировка по цялата дължина в шахматна дъска, изравнена с кофража. Монтираме подпорите, полагаме армировъчната мрежа в кофража и я запълваме с бетон. Ако се очаква мощна ограда, тогава армировката е съответно по-мощна. Стълбовете могат да бъдат облицовани с тухли.
Този дизайн може да издържи теглото на висока ограда от шлакови блокове и стоманени стълбовев бъдеще може да бъде покрита с тухли.

Метални колове за ограда

за оградата най-често срещаният вариант. Най-често върху тях се монтират всички видове метални огради: велпапе, перфорирани панели, заварени или ковани профили, метална ограда, верижна мрежа или панели от ъглова и заварена (перфорирана) мрежа. Те често се избират за дървени и пластмасови огради. Дори тухлени или каменни опори могат да имат метална тръба вътре.

Имайки ниска цена, такива стълбове за ограда са лесни за инсталиране, издръжливи и надеждни по време на работа. И с дясната защитно лечениеи навременна профилактика, почти неограничен ресурс.

Метални стълбове за ограда: видове

Има три вида раздели:

кръгла тръба;

две опции за профили (квадратни и правоъгълни).

В допълнение към нова, можете да закупите употребявана тръбна тръба (тръба), която ще има достатъчна здравина като метална опора за оградата.

Но разликите не свършват дотук. В продажба има готови за монтаж метални стълбове за квадратни огради.

или кръгло сечение,

които имат горни тапи в надземната част и заварени планки за монтаж на вени или секции.

Изглежда като удобен вариант - няма нужда да използвате заваряване.

Особено трудоемко и сложно за защитната горна капачка.

Но това не означава, че фабричните метални стълбове са най-доброто решение.

Има техники и аксесоари, които ви позволяват да правите без заваряване.

С цел защита вътрешна часттръби от валежи, можете да използвате пластмасови тапи за кръгли, квадратни и правоъгълни тръби.

Те могат да имат различен външен вид, но във всеки случай са лесни за инсталиране.

А за закрепване на вените към квадратен стълб се произвеждат специални скоби,

към който можете дори да прикрепите метален профил.

Разстояния от заварени мрежи са монтирани върху клемни скоби за квадрат

и за кръгла тръба.

Има методи за директен монтаж на метални стълбове за ограда с помощта на метални винтове директно към самия стълб. За такова закрепване е по-добре да използвате квадратна или правоъгълна тръба.

Но основният аргумент в полза на изработените по поръчка метални стълбове за ограда е размерът.

Дължината на фабричните продукти не винаги е подходяща за необходимата височина на оградата на обекта.

Най-важното за здравината на оградата е подземната част на стълба. За някои почви може да е прекомерно и това допълнителни разходи. В някои случаи, напротив, това е недостатъчно, което ще повлияе на надеждността на оградата.

Дебелината на металните стени също има значение за здравината на оградата.

Съществуват стандартни проектни стойности за якост на конструкциите при натоварвания от вятър в зависимост от нейната височина и естеството на терена (за всеки регион на страната и тип релеф те вече са ясно посочени). Предлагат се и за конструкции с височина до 5 метра.

Не си струва да се изчислява якостта на греда при рязане близо до земята с един прищипан край - трудно е, но можем да кажем, че за дължина на участъка от 3 m и височина от 2 m с максимално наклон на вятъра (гофриран лист) , квадратен профил 80x80x3 или тръба с подобен диаметър със стена 3 mm е достатъчна.

Въпреки това си струва да се има предвид, че това е гранична стойност. В реално:

• оградата обикновено има формата на затворена фигура, която има, така да се каже, носещи стени, които поемат част от натоварването от вятъра;
• вятърът рядко духа перпендикулярно на равнината на оградата;
• дадени са стандарти за открити площи - без растителност и съседни сгради;
• участъците с профилни вени обикновено се правят с дължина 2 метра, а не 3 (стандартната фабрична дължина е 6 метра).

Следователно за опори е достатъчно профилна тръбапо-малка секция - 60x60x2.

Стълбове за ограда: на каква дълбочина да се зарови?

Има различни препоръки за размера на подземната част. За меки почви и непрекъснати участъци с голям наклон на вятъра обикновено се препоръчва около 50% от височината на надземната част. За повдигащи се почви, които могат да „изстискат“ опори, дълбочината на монтаж на стълбовете трябва да бъде 20-30 см под нивото на замръзване. И в някои случаи тази стойност може да бъде по-голяма от изчислената. Стълбове за ограда

При плътни почви можете да се ограничите до 1/3 от височината на надземната част. Те често дори не извършват бетониране, ограничавайки се до „забиване“ на стълба или запълване с натрошен камък. За рохкава почва се извършва пълно или частично бетониране на основата на стълба, което увеличава неговата носеща способност. В повечето случаи при височина на оградата 1,5-2 m е достатъчна подземна дълбочина 60-80 cm.