Направи си сам водни подове. Инструкции с видео за инсталиране на подове с топла вода със собствените си ръце. Свързване на водната подова система

Модерната система от топли водни подове е много ефективна тръбна конструкция, чиято основна задача е да осигури висококачествено отопление на повърхността на подовата настилка, последвано от най-равномерното преразпределение на топлите въздушни маси върху площта на цялото отопляемо помещение.

Поддръжниците на подово отопление отбелязват, че има много предимства при използването на водно отопление на помещения, основните от които са:

• висока степен на енергийна ефективност:
• стабилни показатели за надеждност и безопасност на правилно инсталирана система;
• добър потенциал за използване като основна отоплителна система;
• отлична съвместимост с всякакви съвременни подови настилки, включително керамика, ламинирани и паркетни плоскости, както и всички видове линолеум.

В допълнение, тази категория подово отопление се характеризира с невидимост и липса на вредни индикатори за електромагнитно излъчване в комбинация с високо нивокомфорт. За да бъдем честни, трябва да се отбележи, че инсталирането на такива подове е много скъпо и изисква участието на специалисти с определена квалификация не само за инсталиране на системата, но и за извършване на ремонтни дейности.

Системни компоненти

Правилно проектираната водна система „топъл под“ при стандартни условия е представена от водна верига, оборудвана с колектор и термичен възел, който включва топлообменник, хидравлична помпа, разширителен резервоар и група за безопасност.

Охлаждащите течности в такава система са топла вода от централната отоплителна система и водни елементи нагревателна структура, а регулиращата функция се изпълнява от специален топлообменник. Хидравличната помпа осигурява циркулацията на охлаждащата течност при условията на инсталираната водна верига, а разширителният резервоар помага за компенсиране на излишната охлаждаща течност, която може да бъде причинена от високо ниво на нагряване.

Работата на такава система би била нестабилна без функционирането на специална група за безопасност, представена от манометър, автоматичен обезвъздушител и предпазен клапан. Специална група е монтирана в най-високата точка и защитава затворен типсистеми от образуване на процеси на вентилация или твърде високи нива на вътресистемно налягане.

Комплект подове с водно отопление за 15 м2

Име	Кол	Разходи, търкайте.
MP тръба Valtec. 16 (2,0)	100 м	3 580
Пластификатор. Силар (10л)	2х10л	1 611
Амортисьорна лента. Енергофлекс Супер 10/0,1-25	2х10м	1 316
Топлоизолация. ТР - 5/1.2-16	18 м2	2 648
Трипътен смесителен вентил. МИКС 03 ¾”	1	1 400
Циркулационна помпа. UPC 25-40	1	2 715
Адаптер за зърна. VT 580 1”x3/4”	1	56,6
Адаптер за зърна. VT 580 1”x1/2”	1	56,6
Сферичен кран. VT 218 ½”	1	93,4
Прав конектор с преход към вътрешна резба. VTm 302 16x ½”	2	135,4
Сферичен кран. VT 219 ½”	1	93,4
Тройник VT 130 ½”	1	63
Кег VT 652 ½”x60	1	63
H-B адаптер	VT 581 ¾”x ½”	30,1
Обща сума		13 861.5

Изчисляване и избор на материали

Всяка стая изисква отделни изчисления за определяне на количеството Консуматививъз основа на отчитане на дължината на тръбите, както и стъпката по време на монтажа им. За тази цел е препоръчително да използвате специални компютърни програми или да използвате готови проектна документация, разработена от специалисти.

тръба за подово отопление

Независимите изчисления на мощността се класифицират като сложни, поради необходимостта да се вземат предвид много параметри и нюанси. Дори незначителни дефекти могат да причинят недостатъчна или неравномерна циркулация на водата по веригата, а в някои случаи е възможно образуването на локални зони на изтичане на топлина.

Изчисленията се основават на използването на няколко параметъра:

• площ на стаята;
• характеристики на материала, използван за изграждане на стени и тавани;
• наличие и категория на топлоизолация на помещението;
• тип топлоизолационен слой под самата система;
• подови настилки;
• характеристики и параметри на тръбите в системата;
• температурни индикатори на водата, влизаща в системата.

Най-важната стъпка преди закупуването на материал е компетентният избор на охлаждащи течности, представени от тръби в такава система. Популярни са следните видове:

• омрежен тип полиетиленови тръби. Те се произвеждат под високо налягане и се характеризират с високо ниво на якост. Оптимално устойчив на всякакъв вид механични повреди, температурни промени и нестабилност на налягането;
• металопластични тръби. Те перфектно съчетават основните положителни качества на стоманата и полимерите. Не е податлив на ръжда и устойчив на неблагоприятни външни влияния;
• медни тръби с пластмасова обвивка. Характеризират се с максимална издръжливост, която се дължи на използването на метали с висока якост в производствения процес.

Модерните подови системи с водно отопление могат да бъдат изпълнени с помощта на няколко от най-често срещаните опции за монтаж:

• монтаж със змия. Възможност за полагане на тръби по една от стените със заобляне в крайната точка и промяна на посоката, в резултат на което се покрива цялата площ на помещението. Основната трудност е в специфичния дизайн на зоните за обръщане;
• инсталация двойна змия. Вариант, изпълнен по аналогия с предишния метод, но по време на инсталационния процес се използва двойка успоредни тръби със стъпка от три сантиметра;
• монтаж с охлюв или спирала. Възможност за монтаж, която при полагане води до спирала с крайна точка, която затваря цялата система;
• комбиниран монтаж. Вариантът включва прилагането на няколко метода за инсталиране в зоната на една стая с доминирането на най-удобния и ефективен.

Основни правила за разпределение на тръбите в подова система с водно отопление:

• монтажът на системата започва от външната, студена стена;
• постепенно намаляване на нагряването на подовата повърхност се постига чрез полагане на тръби по технологията „змия“;
• равномерно нагряване може да се постигне чрез спираловидно полагане в посока от периферията на помещението към централната част, като се поддържа двойна стъпка от завой до завой, последвано от полагане в обратна посока;
• стандартната стъпка не може да бъде по-малка от десет и повече от тридесет сантиметра, но колкото по-голяма е загубата на топлина, толкова по-малка трябва да бъде стъпката;
• трябва да се обърне специално внимание на изчисленията на хидравличното съпротивление, чийто индикатор се увеличава пряко пропорционално на дължината на тръбите и броя на завоите;
• Забранено е свързването на тръби с муфи, ако е необходимо да се монтират в замазка.

Избор и монтаж на колектор

Колекторът се избира в съответствие с броя на веригите. Той трябва да има оптимален брой щифтове и да ви позволява да свържете абсолютно всички вериги, които се изпълняват.

Най-простият тип колектор има спирателни вентили, но му липсва възможност за конфигуриране на системата, което позволява да бъде класифициран като бюджетни опцииоборудване.

Топъл подов колектор, вариант №1

В колекторите от средния ценови сегмент е предвидена инсталация на контролни вентили, позволяващи, ако е необходимо, да се регулира водният поток във всеки отоплителен контур.

Най-ефективни са автоматизираните колектори, оборудвани със серво задвижване за всеки клапан и специални предварителни смесители. Такива системи ви позволяват да регулирате температурата на подаваната вода и да смесвате течности с различни температури.

колекторна група

Задължителните елементи на висококачествените колектори са представени от вентилационен вентил и изпускателен отвор. За монтаж се използва колекторна кутия със стандартна дебелина около дванадесет сантиметра. Правилни размериотговарят на размерите на колекторната група и необходимите допълнителни елементи, които могат да бъдат сензори за налягане, въздуховоди и дренажи.

Една добре поставена кутия има редица характеристики:

• има свободно пространство отдолу, което се използва за огъване на тръби;
• характеризиращ се с еднаква дължина на тръбата от всяка стая и размерите на веригата.

Има възможност за монтиране на кутията в неносеща стена. Трябва да се има предвид, че колекторната кутия трябва да бъде монтирана над повърхността на системата "топъл под". Сглобяването и пълненето на кутията е стандартно и се извършва съгласно приложените инструкции.

Последователност и характеристики на монтажа

Най-популярният и търсен вариант за полагане на подове с топла вода е използването на което се извършва след внимателна подготовка на повърхността, която ще бъде оборудвана, и маркиране за местоположението на колектора и тръбите. Цялата работа се извършва на етапи, като се спазва следната последователност от основни действия:

• полагане на топлоизолация на основата на пяна или експандиран полистирол;

  Чрез правене монтажни работизоните на помещението в близост до външните стени са проектирани с по-малка стъпка, което позволява стабилизиране на отоплението.

  Полагането на тръбна система с помощта на тип „змия“ включва най-малката стъпка, а при спирален монтаж стъпката може да бъде от два до петнадесет сантиметра.

  За да се подобри качеството на бетонния състав и да се улесни изливането, препоръчително е да се добави към работния разтвор стандартно количествополипропиленово фибростъкло, което ще увеличи здравината на замазката по време на свиване.

  Не трябва да пренебрегвате използването на амортисьорна лента, която ви позволява ефективно да компенсирате разширението бетонна замазка.

  Спазването на технологията ни позволява да получим висококачествена и издръжлива система за подово отопление, която ще подобри микроклимата в помещението и ще създаде комфортни условия за живот.

  Видео - Топли водни подове, монтажна схема и монтаж. Видео семинар

Подът с водно отопление е отоплителна система, която използва гореща вода като източник на топлина за помещението. Принципът на работа на такава отоплителна система е доста прост: специален гъвкави тръби, през който се разпространява горещата охлаждаща течност.

Източникът на топлина за такава отоплителна система е централна отоплителна система или газов котел. Можете сами да инсталирате воден топъл под, но преди да направите това, ще трябва правилно да съставите проект и да вземете решение за метода на свързване.

Подовата система с водно отопление, инсталирана в апартамента, се състои от:

• Котел за отопление на вода;
• Циркулационна помпа;
• Сферични кранове, монтирани на входа на котела;
• Тръби за трасиране и полагане на топлопровода;
• Колектор;
• Системи за регулиране и настройка;
• Фитинги, свързващи колектора с тръбопровода.

Бойлер, който трябва да свържете сами към водопровода отоплителна системаМоже би:

• електрически;
• Газ;
• твърдо гориво;
• Течно гориво.

Циркулационната помпа е включена в повечето модели котли, но преди да я инсталирате, трябва да направите изчисление и да разберете дали нейната мощност е достатъчна за система с топъл под. Изчислението взема предвид мощността на отоплителния кръг (kW) и температурата на охлаждащата течност.

Колекторът разпределя топла вода през отоплителния кръг - използва се за настройка и регулиране на топъл под в апартамента. Можете да направите и свържете колектор с помощта на металопластични тръби със собствените си ръце - това ще спести пари за инсталиране на системата.

Тортата на водно топъл под, положена в замазка, е разделена на три слоя - това са:

• Екраниращ субстрат;
• Отоплителен кръг;
• Завършете подовата настилка.

Като екраниращ субстрат се използва филм, покрит с фолио. Филмът предпазва отоплителната верига от възможни топлинни загуби.

Тортата на водно топъл под без замазка се състои от:

• Първичен пол;
• Топлоизолационен слой, най-добре - специална полистиролова плоча;
• Алуминиеви плочи за полагане на тръби;
• Отоплителни тръби;
• Субстрати;
• Финишно покритие.

Сравнявайки водни и електрически отопляеми подове, трябва да се отбележи, че:

• По-трудно и скъпо е да се проектира и монтира воден под от електрически, но работата му е много по-евтина. Отопление 10кв. м., водният под консумира само 1,5 kW електроенергия на час.
• Подовата система с водно отопление се характеризира с трудността при регулиране на температурата в апартамента. Регулирането на отоплението на електрически подове е доста просто.
• Стартирането на подово отопление с водна система отнема много по-малко време, отколкото с електрическа.
• Ако стаята е голяма, можете да направите водния под основен източник на отопление; ако стаята е малка, препоръчително е да използвате електрически топъл под.

Проект за подово отопление с вода

H2_2

Оптимална температура на подовото отопление.

Инструкциите за изготвяне на проект изискват наличието на първоначални данни, които включват нивото на топлинни загуби на цялата сграда и всяка стая поотделно. Освен това е необходимо предварително да се изчисли температурата, която трябва да бъде във всяка стая.

Технологията е фокусирана върху средни данни, така че един воден под генерира средно 100 W/m2 енергия, което е равно на средната топлинна загуба на „средна сграда“. Когато изготвяте проект, трябва да вземете предвид, че топъл воден под във всяка стая ще покрие различни топлинни загуби. Така например в спалнята те са 50 W/m2, в хола 100 W/m2, в банята 75 W/m2.

Схема за полагане на тръби

Тръбите за топлопреносната система са изработени от омрежен полиетилен, полипропилен, мед, метал-пластмаса или неръждаема стомана. Предимството на полипропиленовите тръби е тяхната ниска цена. Металопластичните продукти поддържат стабилност на формата и не се деформират. Медните тръби имат дълъг експлоатационен живот и висока степен на топлопроводимост. Тръбите от омрежен полиетилен се характеризират с висока термична стабилност и здравина.

Преди да започнете да полагате система за водно подово отопление със собствените си ръце, трябва да изберете стъпката на тръбопровода. Тук стъпката е разстоянието между положените тръби, които отопляват пода. Стъпката на тръбите влияе върху това колко равномерно ще се разпредели температурата върху подовата повърхност.

Инструкциите за монтаж ви позволяват да използвате стъпки от 5 до 60 см, но най-често тръбите се полагат на стъпки от 15-30 см. Изборът на този параметър трябва да се направи в зависимост от вида и характеристиките на помещението, както и от показатели за изчисленото му топлинно натоварване. Например, препоръчително е да се монтира тръбна система със стъпка на полагане от 15 cm в бани и всички онези помещения, където равномерното разпределение на топлината върху подовата повърхност е важно при ниво на отоплителен товар над 85 W/m2. Можете сами да поставите тръбите, като използвате следните диаграми:

При изпълнение на инсталационната схема "охлюв" тръбопроводът трябва да бъде положен в спирала, която се развива от центъра на помещението към стените. „Охлювът“ е най-популярният и често срещан метод за полагане на тръби със собствените си ръце. Дизайнът на такава верига позволява захранването и връщането да бъдат разположени наблизо, което насърчава подравняването средна температурапод, в който няма да се появят студени зони.

Тази схема позволява да се извършва отопление в най-студените зони, разположени по външните стени. Инструкциите за обратна верига позволяват монтаж по-близо до центъра на стаята. Змийната инсталация може да се извърши в помещения с наклонен под - важно е правилно да положите отоплителния кръг в най-високата част на помещението. Това ще улесни независимото освобождаване на въздуха от тръбопровода към колектора.

Разположението на тръбите в двойна змия ви позволява да изгладите неравномерното подово отопление. За да извършите тази инсталация, трябва да направите двойни вериги на захранващата и връщащата верига. Технологията на монтажа позволява комбинирането на шарки „охлюв“ и „змия“ - тръбите са положени на змия около периметъра на стените, а в средата на помещението са положени спираловидно.

Всички представени методи директно зависят от характеристиките на помещението и ъгъла на пода.

съвет! В най-студените зони е необходимо да се увеличи плътността на стъпката на полагане на змия до 10 см, особено за зони в близост до външни стени.

Методи за свързване на система за топъл под

За да свържете водния под със собствените си ръце, следвайте свързващата верига „тръби-колектор-котел“. Най-често срещаните опции са:

• Системи, използващи колектор.
• Свързване с помощта на трипътни смесители;
• Свързване с помощта на циркулационна помпа.

При свързване с помощта на колектор системата се монтира така, че връщащите и захранващите тръби да са свободно свързани към шкафа на колектора. След това изходите на колектора на резервоара са свързани към тръбите, осигуряващи подаване и връщане на охлаждащата течност. Дизайнът е оборудван със спирателни вентили с монтирани в тях термометри за наблюдение на температурния режим.

Закрепването на тръби, клапани и други елементи се извършва с помощта на компресорни фитинги. В допълнение, закрепването на колекторите към веригата на водния под може да се извърши с помощта на специални връзки - месингова гайка, затягащ пръстен или опорна втулка. На последния етап колекторът е свързан към тръбите на охлаждащата течност.

Ако инсталирате и свържете система с трипътен смесител, тогава той трябва да бъде инсталиран на изхода на връщащата верига. Можете сами да инсталирате такава система, като директно свържете трипътен смесител с помощта на тръби към котела.

Колекторът трябва да бъде допълнен със сплитер, от горната страна на който е монтиран вентилационен отвор. Този елемент ще гарантира отстраняването на въздушните мехурчета от затворената система. Всички компоненти на веригата могат да бъдат закрепени с фитинги или затягащи пръстени.

Ако системата има ниско водно налягане и не е необходим миксер, тогава можете да инсталирате циркулационна помпа, оборудвана с термостат. Помпата може да бъде свързана към централната отоплителна система, но това трябва да стане след съгласуване с разрешителните органи на жилищния офис. Препоръчително е помпата да се монтира на връщащата верига на системата, тъй като когато е монтирана на захранващата верига, тя ще поеме излишна вода, което може да навреди на системата за централно отопление.

Как да инсталирате топъл воден под със замазка

Подовата система с топла вода се монтира в следния ред:

1. Подготвя се основата - основното изискване за подова настилкаТова е гладка повърхност и сухота.
2. Полага се хидроизолационен слой. Като хидроизолация може да се използва обикновено полиетиленово фолио. Фолиото се разстила по цялата повърхност и се залепва на фугите.
3. Полага се амортисьорна лента. Това трябва да се направи по целия периметър на стаята.
4. Поставен е топлоизолационен слой. Може да се използва разпенен пенополистирол, върху който се полага фолио.
5. В съответствие с маркировките се полагат тръби.

След извършване на хидравлични тестове е време за изливане на бетон. За да направите армировка, трябва да използвате метална мрежа с напречно сечение от 5 mm, с размер на клетката 10x10 или 15x15 cm. Довършителната замазка може да се излее от смеси за саморазливни подове, специални строителни смесиили разтвор с добавяне на пластификатор. Дебелината на бетонния слой не трябва да бъде повече от 30-35 mm.

съвет! За изравняване на невтвърдена замазка е най-подходяща алуминиева лента с дължина до 2 м. Дъската ще ви помогне бързо и ефективно да извършите първоначалното изравняване.

След като приключите работата, трябва да изчакате, докато заливката се втвърди напълно и след това да поставите декоративното покритие.

Как да инсталирате без замазка

Топлите водни подове могат да се монтират без използване на бетонова замазка - под основа от полистирол или дюшеме.

Полагането под основата от полистирол се извършва в следния ред:

1. В съответствие с предварителните маркировки се полага основа от пенополистирол под формата на плочи. Те се закрепват един към друг с помощта на специални ключалки.
2. В жлебовете се поставят алуминиеви плочи, върху които се полагат тръби, ориентирани към схемата на отоплителния кръг.
3. Върху плочите може да се постави хидроизолационен слой - обикновен полиетиленов филм ще направи.
4. Върху плочите се полага финишното покритие.

При използване на дървени модули се извършват следните стъпки:

1. Модулите се поставят върху трупите, като се поддържа стъпка от 600 mm.
2. Между гредите се полага хидроизолационен и изолационен слой.
3. Модулите са свързани помежду си със специални ключалки.
4. Върху слоя от подготвени модули се поставят метални пластини.
5. Върху металните плочи се полагат тръби според избрания модел.
6. Ако трябва да поставите плочки или линолеум под топъл дървен под, ще трябва да подготвите равна повърхност - върху металните плочи поставете листове от гипсокартон или ПДЧ, закрепете ги и запечатайте всички фуги и пукнатини с шпакловка.

Традиционните радиатори, които в продължение на много години се считат за единственият възможен източник на топлина, постепенно отстъпват място на системите за подово отопление и тавани. Много хора изпитват иновативни методи и са много доволни. Въпреки това, отопляемите подове трудно могат да се нарекат иновация. Те са се доказали добре и са станали доста често срещан метод за отопление. Такива системи могат да работят на електричество или да използват енергия от топла вода. Според експерти водният топъл под се счита за най-ефективен и практичен за сглобяване със собствените си ръце, но е напълно възможно да го сглобите, ако желаете.

Елементи на такава отоплителна система

Принципът на работа на водно топъл под е доста прост. Под настилката има тръбопроводи, по които циркулира топла вода. Отдава топлината си на пода, като по този начин затопля стаята. Системата включва следните елементи:

• водогреен котел;
• водна инжекционна помпа, ако не е включена в отоплителното устройство;
• сферични кранове, разположени на входа на котела;
• тръби за разпределение и за полагане по цялата повърхност на пода;
• колектор заедно със система за регулиране и регулиране на работата на топъл под;
• фитинги за свързване на колектора към тръбопровода и полагане на основното трасе.

Ето как изглежда:

Дизайнът на топъл под с вода е доста прост. Той задължително включва отоплителен котел, колектор, циркулационна помпа и тръбопровод, пълен с охлаждаща течност

Блок №1 - водогреен котел

Избраният за монтаж котел трябва да има достатъчна мощност, за да се справи с нагряването на охлаждащата течност по време на пикова работа на веригите. Освен това трябва да има малък резерв на мощност. Приблизително тази стойност трябва да бъде общата мощност на всички поддържани отопляеми подове, увеличена с 15-20%. Освен това е необходима циркулационна помпа. Най-често той вече е включен в повечето модели котли. Допълнително устройство може да е необходимо само ако площта на отопляемото помещение е повече от 120-150 квадратни метра. м. В случай на профилактика или ремонт на котела без източване на водата от цялата система, на изхода и входа на отоплителното устройство се монтират спирателни вентили.

Блок №2 - колектор

Колекторът е устройство, което отговаря за разпределението на топла вода през отоплителни кръгове, както и за настройка и настройка на топъл под. Устройството трябва да има достатъчен брой клеми за свързване на всички вериги към тях. Най-простите модели са оборудвани само със спирателни вентили. Те са изключително евтини, но не дават дори минимална възможност за персонализиране на системата. Устройствата с контролни вентили ви позволяват да регулирате водния поток за всяка верига, което ви позволява да регулирате топлия под за най-равномерно отопление на помещенията.

Колекторът на всеки модел трябва да бъде оборудван с изпускателен отвор и специален вентил за обезвъздушаване. Най-удобни за използване са устройства със серво задвижвания на клапани, оборудвани с предварителни смесители, които смесват нагрятата вода, подадена към системата, с връщащата се охладена вода и по този начин регулират нейната температура. Такова устройство напълно автоматизира функционирането на топъл под, но цената му е много висока.

Колектор със сервомотори на вентили и предмиксер. Необходими корекциисистемите се изпълняват автоматично

Блок №3 - тръби за системата

Най-често тръбите се използват за полагане на водни подове:

• Полипропилен. Предпочитаният вариант е подсилен с фибростъкло, което намалява скоростта на линейно разширение при нагряване.
• Изработен от омрежен полиетилен.
• Метал-пластмаса.

Независимо от материала, частите трябва да имат надпис „за нагряване“, да издържат на налягане от 10 bar и температура до 95C. Диаметърът на тръбата е 16-20 мм.

Как могат да се монтират водни подове?

Подовете с топла вода могат да бъдат положени по различни начини - чрез полагане и използване на бетониране. Нека разгледаме всеки от тях по-подробно.

Бетониране.Тръбите, през които циркулира охлаждащата течност, се полагат според изискванията върху подготвената основа и се запълват с бетонна замазка. Основните недостатъци: трудоемка „мокра“ работа, голямо тегло на системата и сложност на нейния демонтаж.

Слоест метод.Това включва полагане на тръби в специално сглобена палуба. Може да се състои от пластмасови модули или дървени блокове с жлебове, подготвени в тях за монтиране на тръби. В продажба могат да бъдат намерени и дървени монтажни модули. Основен недостатък– системата се загрява по-дълго от бетонната.

Какво трябва да се направи преди монтажа?

Правилното инсталиране на топъл воден под изисква внимателна подготвителна работа. По време на техния ход трябва да се вземат предвид всички малки неща, от които впоследствие ще зависи ефективното функциониране на структурата:

• Най-добре е да поверите проектирането на бъдещата система на специалисти, тъй като е доста трудно да се правят независими изчисления. Ще е необходимо да се определи дължината на тръбата, стъпката на нейната инсталация и мощността на отоплителния кръг, ако има няколко от тях, след това за всеки поотделно. В този случай се вземат предвид много нюанси и параметри. Има специални програми за изчисление, които много хора използват. Трябва обаче да разберете, че грешката в изчисленията ще доведе до намаляване на ефективността или просто до невъзможност за функциониране на цялата система.
• Оборудването за топъл под трябва да бъде с високо качество, произведено и закупено от надеждна компания, която предоставя добри гаранции. Ще бъде по-евтино да платите за качествен продукт, отколкото постоянно да давате прилични суми за скъпи и отнемащи време ремонти.
• За да се сведе до минимум топлинното натоварване на замазката и да се предотврати нейното напукване, системата трябва да бъде разделена на секции от не повече от 40 квадратни метра. м.
• Основата за топъл под трябва да бъде внимателно подготвена. Тя трябва да бъде чиста и не се допускат разлики в нивата повече от 5 мм.
• За да се предотвратят топлинни загуби, върху подготвената основа трябва да се разстила топлоизолационен слой с височина от 3 до 15 cm, в зависимост от работната температура на охлаждащата течност. Това могат да бъдат специални топлоизолационни материали или рогозки, предназначени за подове с топла вода. Последният може да бъде оборудван с тръбни стойки, така наречените босове, което е много удобно.

По периметъра на стаята и между тях монтажни площие поставена амортисьорна лента, която може да компенсира температурните колебания в замазката.

Подложките с издатини, предназначени за подове с водно отопление, са много удобни. Те не само действат като топлоизолатор, но и закрепват тръбите на място

Когато изготвяте схема за полагане, трябва да избягвате голям брой тръбни съединения, които носят потенциална опасност от течове под пода. Най-добре е да организирате най-безопасния вариант, където връзките са налице само на изхода и входа на колектора. В този случай дължината на плътната тръба не трябва да бъде повече от 90 m, в противен случай температурата на циркулиращата охлаждаща течност може да падне.

Полагане на топъл воден под в замазка

Работата започва с определяне на мястото на монтаж на колектора, който най-често е „скрит“ в специален шкаф. Обикновено се монтира на стената. Устройството трябва да се постави така, че дължината на тръбите от всяко от отопляемите помещения да е приблизително еднаква. Можете да доближите колектора до най-големите контури. Основното е, че е монтиран над нивото на топъл под, без вентилационни тръби нагоре, в противен случай може да има проблеми в изпускателната система.

Следващият етап е маркиране на подготвената основа, като се вземе предвид разделянето на сектори от 40 квадратни метра. м. След това се полага топлоизолационен слой и амортисьорна лента. След това се полага армировъчната мрежа, върху която впоследствие ще бъдат закрепени тръбите. Ако като топлоизолация са избрани специални рогозки, мрежата няма да е необходима. Можете да започнете да полагате тръбопровода. Може да се направи по различни начини: змия, спирала, бримки и др. Стъпката на полагане варира от 10 до 40 cm, а разстоянието от стената до най-близката тръба не може да бъде по-малко от 8 cm.

Тръбите се закрепват към армировъчната мрежа с пластмасови скоби. Важно е да не прищипвате частта, тя трябва да е в хлабав контур, в противен случай под въздействието на топлината тръбата ще се разшири и може да се деформира в зоната на плътно натискане. Закрепващите скоби се монтират на стъпки от 1 m. Трябва да работите с тръбата много внимателно. Най-често се доставя под формата на намотка. Изваждането от там един по един е неприемливо. Постепенно, докато е положена, трябва да развиете тръбата, като поставите и закрепите елемента на пода.

Има няколко варианта за полагане на тръби за топъл под. Най-често срещаните: спирала, змия, бримки, двоен охлюв

Завъртанията на частта се извършват много внимателно, като се спазват изискванията за минимален радиус на огъване. Обикновено това е около пет диаметъра на тръбата. Ако изстискате продукта, ще се образува белезникава гънка. Това показва рязко разтягане на фрагмента и загуба на неговите якостни характеристики, което води до повишен риск от разкъсване на тръбата. Не се препоръчва да се монтира част с такъв дефект в система за топъл под. Повреденият фрагмент трябва да бъде заменен, което води до появата на ненужни фуги в тръбопровода и това също е нежелателно.

Положените тръби трябва да бъдат свързани към колектора. За тази цел се използват специални компресионни фитинги или системи Eurocone. Началото на тръбата на всеки отоплителен кръг е свързано към захранващия изход на колектора, поради което броят на изходите и кръговете трябва да съвпада. Краят на тръбопровода е свързан към връщащия колектор. Ако тръбата се полага в близост до разширителна фуга, върху нея трябва да се постави гофрирана тръба.

След завършване на инсталацията системата трябва да бъде проверена. За да направите това, водата се излива в тръбопровода и през целия ден се прилага налягане от 5-6 бара. След което се извършва внимателна проверка за установяване на евентуални разширения по тръбите или течове. Повече подробности във видеото:

Ако тестът е успешен, продължете с изливането на замазката. Трябва да се извършва само с тръби, пълни с вода и работно налягане в тях. След изливането замазката ще изсъхне напълно не по-рано от 28 дни. След това време можете да започнете работа по инсталирането на подовата настилка.

Преди да започнете да изливате замазката, тръбите се закрепват към армировъчната мрежа с помощта на специални пластмасови скоби, които предотвратяват движението на елементите

Има някои нюанси по отношение на оформянето на замазки върху подове с водно отопление. Те зависят от вида на настилката, която ще бъде положена върху нея. Ако планирате да поставите плочки, замазката трябва да е с височина 3-5 см или разпределението на тръбите да е на интервали от около 10-15 см. В противен случай, според принципа на разпределение на топлината, има опасност от „термична зебра“. ”, което се усеща ясно от крака. Но под ламинат или линолеум е по-добре да поставите по-тънка замазка. В този случай, за да се укрепи конструкцията, върху топлия под се полага друга армираща мрежа, която също ще намали топлинния път към повърхността на покритието.

Можете да намерите много препоръки как сами да направите подове с топла вода. Трябва обаче ясно да разберете, че това е сложно и отговорно начинание. Тръбопровод, положен в замазка, практически не подлежи на ремонт и ако на този етап се открият грешки в монтажа или дизайна, ще бъде изключително трудно да се коригират. Ето защо работата трябва да се подхожда много отговорно, тогава новият топъл под ще ви зарадва само с дългата си и ефективна работа.

Топлите подове се считат, според нашето разбиране, за по-модерна отоплителна система от радиаторното отопление. Това обаче далеч не е вярно - те са се появили много по-рано. Инат исторически фактиказват, че отопляемите подове са били успешно използвани в миналото Древен Рим, както на територията на Корея, така и в Русия. Вярно е, че по това време се използва само отопление с печка, тъй като системата за транспортиране на въглеводороди през тръби все още не съществува. В съвременния свят най-успешните икономически страни широко използват подово отопление и това се прави не само от съображения за очевиден комфорт, но също така отчита факта, че такова отопление позволява спестяване на енергийни ресурси, търсенето на които нараства всяка година .

Този вид отопление не е евтино удоволствие. Частите и трудът са много скъпи. Ето защо всеки ревностен собственик може да има идеята да направи воден под със собствените си ръце. Защо не? Освен това опитът от успешни и неуспешни внедрявания вече е натрупан достатъчно, за да се дадат конкретни препоръки. Целта на нашата статия е да даде конкретни съвети на тези собственици, които ще направят топъл воден под, но в същото време така, че да спестят парите си и в крайна сметка да получат това, което искат - удобно и икономично отопление.

Защо подово отопление с вода?

Разбира се, те са по-лесни за изпълнение и по-лесни за управление, но цената на енергията прави свои собствени корекции - този тип отопление е много по-скъп за работа от водно топъл под. Ще минат само 4-5 години и топъл воден под ще се изплати с лихва, но само при условие, че е направен компетентно и правилно. Точно това искат да кажат на нашите читатели авторите на статията. Пренебрегвайки цветни каталози със скъпо оборудване и само въз основа на опита на хора, които успяха да внедрят топъл воден под в дома си.

Повечето отоплителни системи в момента използват природен газ като източник на топлина - и това е напълно логично, тъй като този вид гориво е по-евтино от другите. И тази тенденция ще продължи поне още няколко десетилетия. Ето защо е най-добре да се внедрят топли подове с вода, при които охлаждащата течност се нагрява от енергията на изгаряне на природен газ. Но за това трябва да бъдат изпълнени редица условия.

Монтаж на водно подово отопление

Топъл воден под е сложна многокомпонентна система, всяка част от която изпълнява своя собствена функция. Нека разгледаме неговата структура на следващата фигура.

Типичен дизайн"пай" от топъл воден под

Този тип подово отопление се нарича „мокро“, тъй като използва „мокри“ строителни процеси, а именно изливане на цименто-пясъчна замазка. Има и така наречените сухи отопляеми подове, но те се правят предимно. В тази статия ще разгледаме „мокрите“ подове с топла вода, тъй като те са много по-добри, въпреки че инсталирането им е по-трудно.

Топъл воден под е монтиран върху стабилна и издръжлива основа, която може да бъде бетонна плочаили почва. Върху основата се полага пароизолация от полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,1 mm. Следващият слой от „пая“ е изолация; най-добре е да използвате екструдирана изолация, която има много нисък коефициенттоплопроводимост, висока механична якост и разумна цена. Върху изолацията се монтира цименто-пясъчна замазка, към която задължително се добавя пластификатор - за мобилност на сместа, лесен монтаж и намаляване на съотношението вода-цимент. Желателно е замазката да се подсили с метална телена мрежа със стъпка на клетките 50*50 mm или 100*100 mm. Там, вътре в замазката, има тръби за подово отопление, в които циркулира охлаждащата течност. Препоръчително е да направите височината на замазката над тръбите най-малко 3 см, но практиката показва, че 5 см е по-добре, тъй като силата ще бъде по-висока и разпределението на топлината по пода ще бъде по-равномерно.

На кръстовището на стените със замазката, както и на границите на отоплителните кръгове за топла вода, се полага амортисьорна лента, която компенсира термично разширениезамазки, когато се загрее. Крайното подово покритие трябва да бъде проектирано специално за използване с отопляеми подове. Най-доброто решение са керамичните или порцелановите плочки, но и някои други видове настилки - ламинат, мокет или могат да се използват с топъл под, но трябва да имат специален символ в обозначението си.

Такива покрития обаче изискват стриктно спазване на топлинните условия на пода, което се постига чрез използване на автоматизация - специални смесителни единици.

Изисквания за помещения, в които ще се прилага подово отопление с топла вода

Най-умният ход в строителството е, когато тръбопроводът за подово отопление е положен на етапа на издигане на подовете. Това се използва много успешно в Германия, Швеция, Норвегия, Канада и в други икономически успешни страни, където енергията е много скъпа и затова използват подово отопление, което е с 30-40% по-икономично от радиаторното. Това е напълно възможно вече в готовите помещения, но трябва да отговаря на определени изисквания. Нека ги изброим.

Най-правилният тръбопровод за подово отопление е този, който е положен по време на строителството на къщата

• Като се има предвид значителната дебелина на топъл воден под - от 8 до 20 см, височината на таваните в помещението трябва да позволява инсталирането на такава отоплителна система. Също така е необходимо да се вземе предвид размерът врати, който трябва да е с височина най-малко 210 см.
• Основата на пода трябва да е достатъчно здрава, за да издържи тежка цименто-пясъчна замазка.
• Основата за топъл под трябва да е чиста и равна. Неравностите не трябва да надвишават 5 mm, тъй като разликите влияят значително на тока на охлаждащата течност в тръбите; те могат да доведат до проветряване на веригите и увеличаване на хидравличното съпротивление.
• В стаята, където е планиран топъл воден под, всички мазилка, поставена дограма.
• Топлинните загуби в помещенията не трябва да са повече от 100 W/m2. Ако са по-големи, тогава трябва да помислите за изолация, а не за отопление на околната среда.

Как да изберем добра тръба за топъл под

Подовите тръби за топла вода са описани достатъчно подробно на нашия портал. Очевидно е, че за топъл под е по-добре да изберете тръби от омрежен полиетилен - PEX или PERT. Сред PEX тръбите трябва да се даде предпочитание на PE-Xa тръбите, тъй като те имат максимална плътност на омрежване от около 85% и следователно имат най-добрия „ефект на паметта“, т.е. тръбите, след като са били разтегнати, винаги са склонни да се върнат до първоначалното им положение. Това позволява използването на аксиални фитинги с плъзгащ се пръстен, които могат да бъдат зазидани в строителни конструкции без страх. Освен това, ако тръбата е счупена, можете да възстановите формата й, като загреете проблемната зона със сешоар.

Тръбите PERT нямат мемори ефект, затова при тях се използват само пуш-ин фитинги, които не могат да бъдат зазидани. Но ако всички контури на топъл под са направени с плътни тръбни секции, тогава всички връзки ще бъдат само на колектора и е напълно възможно да се използват PERT тръби.

В допълнение, производителите произвеждат тръби от композитна конструкция, когато тръбата се поставя между два слоя омрежен полиетилен. алуминиево фолио, което е надеждна кислородна бариера. Но хетерогенността на материала и разликата в коефициентите на топлинно разширение на алуминия и полиетилена могат да провокират разслояване на тръбата. Поради това е по-добре да изберете PE-Xa или PERT тръби с поливинилетиленова (EVOH) бариера, която значително намалява дифузията на кислород в охлаждащата течност през стената на тръбата. Тази бариера може да бъде разположена във външния слой на тръбата или вътре, заобиколена от слоеве PE-Xa или PERT. Разбира се, по-добрата тръба е тази с EVOH слой вътре.

За кръговете за подово отопление има три основни размера на тръбите: 16*2 mm, 17*2 mm и 20*2 mm. Най-често използват 16*2 и 20*2 мм. Как да изберем точно „правилната“ тръба.

• Първо, марката има значение в този въпрос и трябва да й обърнете внимание. Най-известните производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Второ, маркировката на тръбите може да „разкаже“ много, тя трябва да бъде внимателно проучена и не се колебайте да задавате повече въпроси на продавач-консултанта.
• Трето, квалификацията на продавач-консултанта е много полезна при избора на тръба. Не забравяйте да поискате сертификати за съответствие, попитайте за наличността и цената на фитинги, смесителни възли, колектори и друго оборудване. Необходимо е да разберете в кои рулони се продава тръбата и колко метра, за да се вземе това предвид при бъдещи изчисления.
• И накрая, ако е избрана тръба PE-Xa, тогава можете да проведете малък тест. За да направите това, трябва да огънете малка част от тръбата и след това да загреете това място със сешоар. Висококачествената тръба PE-Xa и PE-Xb също трябва да възстанови първоначалната си форма. Ако това не се случи, тогава каквото и да пише на етикета, това просто не е PEX тръба.

Принципи на проектиране на топъл под

Един от най-важните етапи при инсталирането на подове с топла вода е правилното им изчисляване. Разбира се, най-добре е да поверите това на специалисти, но достатъчно опит вече предполага, че това може да се направи независимо. В интернет можете да намерите много безплатни програми и онлайн калкулатори. Повечето реномирани производители предоставят своя софтуер безплатно.

подово отопление с вода

Първо трябва да решите каква температура трябва да бъде топъл под.

• В жилищни помещения, където хората прекарват по-голямата част от времето си прави, температурата на пода трябва да бъде в диапазона от 21 до 27°C. Тази температура е най-удобна за краката.
• За работни помещения - офиси, както и дневнитемпературата трябва да се поддържа около 29°C.
• В коридори, фоайета и коридори оптимална температура– 30°C.
• За бани и басейни температурата на пода трябва да е по-висока – около 31-33°C.

Отоплението с подове с топла вода е нискотемпературно, поради което охлаждащата течност трябва да се подава при по-ниски температури, отколкото към радиаторите. Ако към радиаторите може да се подава вода с температура 80-90°C, то топлият под не може да се подава при повече от 60°C. В топлотехниката има толкова важна концепция като спад на температурата в отоплителния кръг . Това не е нищо повече от разликата в температурата между захранващата тръба и връщащата тръба. При системите с топъл воден под оптималните режими са 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Много важен показател е (примки) на топъл воден под. В идеалния случай всички те трябва да са с еднаква дължина, тогава няма да възникнат проблеми с балансирането, но на практика това е малко вероятно да се постигне, така че се приема:

• За тръба с диаметър 16 mm максималната дължина е 70-90 m.
• За тръба с диаметър 17 mm – 90-100 m.
• За тръба с диаметър 20 mm – 120 m.

Освен това е препоръчително да не се фокусирате върху горен лимит, и до дъното. По-добре е да разделите помещението на повече кръгове, отколкото да се опитвате да постигнете циркулация с по-мощна помпа. Естествено, всички контури трябва да бъдат направени от тръби с еднакъв диаметър.

Стъпка на полагане (полагане) на тръби за топъл под - друг важен индикатор, който варира от 100 mm до 600 mm в зависимост от топлинното натоварване на топъл под, предназначението на помещението, дължината на веригата и други показатели. Почти невъзможно е да се направи стъпка по-малка от 100 mm с PEX тръби; има голяма вероятност тръбата просто да се счупи. Ако топъл под е оборудван само за комфорт или допълнително отопление, тогава минималната стъпка може да бъде 150 mm. И така, каква стъпка на оформлението трябва да се използва?

• В помещения, където има външни стени, се използва така нареченото подово отопление. крайни зони , където тръбите се полагат на стъпки от 100-150 mm. В този случай броят на редовете тръби в тези зони трябва да бъде 5-6.
• В центровете на помещенията, както и в тези, където няма външни стени, стъпката на полагане е 200-300 mm.
• Бани, бани, пътеки в близост до басейни са положени с тръби със стъпка от 150 мм по цялата площ.

Методи за полагане на контури на топъл под

Контурите на водно топъл под могат да бъдат положени по различни начини. И всеки метод има своите предимства и недостатъци. Нека да ги разгледаме.

• Полагане на отопляема подова тръба в модел „змия“. по-лесен за монтаж, но същественият му недостатък е, че ще има осезаема температурна разлика на пода в началото и в края на веригата - до 5-10°C. Охлаждащата течност, преминаваща от захранващия колектор към връщащия колектор в конструкцията на топлата под, се охлажда. Следователно възниква такъв температурен градиент, който ясно се усеща от краката. Този метод на монтаж е оправдан в гранични зони, където температурата на пода трябва да намалява от външната стена до центъра на помещението.

• Полагане на отопляема подова тръба "охлюв" по-трудно за изпълнение, но с този метод температурата на целия под ще бъде приблизително еднаква, тъй като подаването и връщането преминават един в друг и разликата се изравнява с масивна подова замазка, когато изчислените изисквания на стъпката на полагане са срещнах. В 90% от случаите се използва този метод.

• Комбинирани методи за полагане на тръби за подово отопление също се използват много често. Например, крайните зони са положени със змия, а основната зона с охлюв. Това може да помогне за правилното разделяне на помещението на контури, разпределяне на тръбната намотка с минимален остатък и осигуряване на желания режим.

Във всеки от методите може да се използва променлива стъпка на полагане , когато в крайните зони е 100-150 мм, а в самата стая 200-300 мм. Тогава е възможно да се изпълнят изискванията за по-интензивно нагряване на крайните зони в едно помещение, без да се използват други методи за монтаж. Опитните монтажници най-често правят точно това.

Разположение на отоплителния кръг "охлюв" с постоянна стъпка (вляво) и с променлива стъпка (вдясно)

За да изчислите контурите, най-добре е да използвате специален и много лесен за научаване софтуер. Например, известният производител Valtec, който разпространява програмата си безплатно. Има и още прости програмиза изчисляване на оформлението на контурите, които изчисляват дължината на бримките, което е много удобно. Например програмата „Охлюв“, която също се разпространява безплатно. За тези, които не са много приятелски настроени към компютъра, можете сами да изчислите контурите, като използвате милиметрова хартия, върху която можете да начертаете етажен план в мащаб и на този лист да „очертаете“ контурите с молив и да изчислите дължината им.

При разделянето на помещенията на подови вериги с водно отопление трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

• Веригите не трябва да се местят от стая в стая - всички стаи трябва да се регулират отделно. Изключение могат да бъдат баните, ако са разположени наблизо. Например баня до тоалетна.
• Един отоплителен кръг не трябва да отоплява стая с площ над 40 m2. Ако е необходимо, стаята е разделена на няколко кръга. Максималната дължина на всяка страна на контура не трябва да надвишава 8 метра.
• По периметъра на помещението, между стаите, както и между отделните вериги трябва да се постави специална амортисьорна лента, която след изливане на замазката ще компенсира нейното топлинно разширение.

Избор на вида изолация за топъл под и неговата дебелина

Изолацията за топъл воден под е задължителна, защото никой не би искал да харчи парите си за отопление на земята, атмосферата или ненужни строителни конструкции, но подът е точно това, което е необходимо, което трябва да получи лъвския дял от топлината от отоплителен кръг. Ето защо се използва изолация. Какви видове трябва да се използват? Сред цялото им разнообразие, авторите на статията препоръчват да обърнете внимание само на два от тях.

• Екструдиран пенополистирол (EPS). Този материал има ниска топлопроводимост и висока механична якост. EPS не се страхува от влага, практически не я абсорбира. Цената му е доста достъпна. Тази изолация се произвежда под формата на плочи със стандартни размери 500*1000 mm или 600*1250 mm и дебелини 20, 30, 50, 80 или 100 mm. За добро съединяване на плочите има специални жлебове по страничните повърхности.

• Профилна топлоизолация от пенополистирол висока плътност. На повърхността им има специални кръгли или правоъгълни издатини, между които е много удобно да се постави тръбата без допълнителна фиксация. Стъпката на закрепване на тръбата обикновено е 50 mm. Това е много удобно за монтаж, но цената е много по-висока от EPS плоскостите, особено на известни марки. Произвеждат се с дебелина от 1 до 3 см и размери 500 * 1000 мм или 60 * 1200 мм - зависи от производителя.

EPS плоскостите могат да имат допълнителен слой фолио с допълнителни маркировки. Маркирането на плочите, разбира се, е полезно, но наличието на фолио само оскъпява изолацията и няма да има полза по две причини.

• Отражателната способност, декларирана от производителите, няма да работи в непрозрачна среда, като например замазка.
• Циментовият разтвор е силна алкална среда, която идеално ще „изяде“ незначителен (няколко десетки микрона) слой алуминий, преди да се втвърди. Трябва да разберете, че фолиото е маркетингов трик и нищо повече.

Авторите на статията препоръчват използването на EPS плоскости за изолация. Спестяванията в сравнение с профилните рогозки ще бъдат очевидни. Разликата в цената ще бъде достатъчна за крепежни елементи и все още ще останат много пари. Нека си припомним народната мъдрост, че спестените пари са подобни на спечелените пари.

Колко дебела трябва да бъде изолацията при изграждането на топъл воден под? Има специални и сложни изчисления, но можете и без тях. Ако научите няколко прости правила.

• Ако отопляемите подове ще бъдат направени на земята, тогава дебелината на изолацията трябва да бъде най-малко 100 mm. Най-добре е да направите два слоя от по 50 мм и да ги положите в взаимно перпендикулярни посоки.
• Ако се планират топло подове в помещения над приземния етаж, тогава дебелината на изолацията е най-малко 50 mm.
• Ако отопляеми подове са планирани над помещения, отопляеми отдолу, тогава дебелината на изолацията е най-малко 30 mm.

Допълнително е необходимо да се предвиди закрепване на EPS плочите към основния материал, тъй като при изливане на замазката те ще са склонни да изплуват. Дисковите дюбели са идеални за това. Те трябва да се използват за закрепване на всички плочи в ставите и в центъра.

За закрепване на тръбата към EPS се използват специални харпунни скоби, които надеждно фиксират тръбата. Те се закрепват на интервали от 30-50 см, а на местата, където PEX тръбата се обръща, стъпката трябва да бъде 10 см. Обикновено се изчислява, че за залив от 200 метра тръба са необходими 500 броя харпунни скоби. Когато ги купувате, няма нужда да преследвате марката, тъй като ще струва няколко пъти повече. Има много висококачествени и евтини скоби от руски производители.

Избор на колекторно-смесителна единица за топъл под

Воден подов колектор – съществен елемент, който получава охлаждаща течност от магистралата, разпределя я между веригите, регулира потока и температурата, балансира контурите на веригата и насърчава отстраняването на въздуха. Нито един топъл воден под не може без него.

По-добре е да поверите избора на колектор или, по-правилно, колекторно-смесителна единица, на специалисти, които ще изберат необходими компоненти. По принцип можете да го сглобите сами, но това е тема за отделна статия. Ще изброим само какви елементи трябва да бъдат включени, за да не сгрешим при избора.

• Първо, това са самите колектори, които могат да бъдат оборудвани с различни фитинги. Те трябва да бъдат оборудвани с регулиращи (балансиращи) вентили с или без разходомери, които се поставят на захранващия колектор, а на връщащия колектор може да има термостатични вентили или просто спирателни вентили.

• Второ, всеки колектор за отстраняване на въздуха от системата трябва да бъде оборудван с автоматичен обезвъздушител.
• Трето, както захранващият, така и връщащият колектор трябва да имат дренажни клапани за източване на охлаждащата течност от колектора и отстраняване на въздуха, когато системата се пълни.
• Четвърто, за свързване на тръбата към колектора трябва да се използват фитинги, които се избират индивидуално във всеки конкретен случай.

• На пето място се използват специални скоби за закрепване на колекторите и осигуряване на необходимото междуцентрово разстояние.

• Шесто, ако котелното помещение не е оборудвано с отделен щранг за отопляеми подове, тогава смесителната единица, включваща помпа, термостатичен вентил и байпас, трябва да отговаря за подготовката на охлаждащата течност. Дизайнът на този възел има много реализации, така че този въпрос ще бъде разгледан в отделна статия.

• И накрая, цялата колекторно-смесителна единица трябва да бъде разположена в колекторен шкаф, който се монтира или в ниша, или открито.

Колекторно-смесителният възел е разположен на такова място, че всички дължини на магистралите от него до контурите на топъл под са приблизително еднакви и главните тръби са в непосредствена близост. Шкафът на колектора често е скрит в ниша, след което може да се постави не само в съблекални и котелни, но и в съблекални, коридори и дори дневни.

Видео: Какви изчисления са необходими преди инсталирането на топъл под

Направете сами монтаж на подово отопление с вода

След като направите изчисления и закупите всички необходими компоненти, можете постепенно да внедрите топъл воден под. Първо, е необходимо да се очертаят местата, където ще бъдат поставени разпределителните шкафове, да се издълбаят нишите, ако е необходимо, и да се направят проходи през строителни конструкции. Всички работи по нарязване и пробиване трябва да бъдат завършени преди следващата стъпка.

Поставяне на изолация

Преди този етап е необходимо да подготвите помещенията за това - извадете всичко ненужно, отстранете всички строителни отпадъци, пометете и почистете подовете с прахосмукачка. Стаята трябва да е абсолютно чиста. Когато инсталирате плочи, трябва да носите обувки с равна подметка, тъй като токчетата могат да повредят повърхността. Изброяваме последователността от действия при инсталиране на изолация.

• На първо място, нивото на чистия под се маркира върху стените с помощта на лазер или вода. Всички неравности на основата се измерват с дълго правилои ниво.
• Ако неравностите надвишават 10 mm, тогава те могат да бъдат напълно изравнени чрез добавяне на чист и сух пясък, който в последствие трябва да бъде изравнен.

• Ако отопляемият под е направен на земята или над сутерена, тогава се полага хидроизолационен филм с припокриване на съседни ленти от най-малко 10 см и припокриване на стената. Фугите са залепени с тиксо. Полиетиленов филм от 150-200 микрона е доста подходящ като хидроизолация.
• Започвайки от далечния ъгъл на стаята, започва процесът на полагане на EPS плоскости. Полагат се плътно до стените с маркираната повърхност нагоре.
• EPS плоскостите трябва да прилягат плътно една към друга с помощта на жлебове на страничните им повърхности. При полагане на всяка плоча тя трябва да приляга плътно към основата и да е в хоризонтална равнина, която се проверява от нивото на сградата. Ако е необходимо, добавете пясък под плочата.

• Ако по протежение на пътя на полагане има препятствия под формата на издатини, колони и други елементи, тогава след предварително маркиране плочата се подрязва с конструктивен нож по метална линийка. В този случай EPS трябва да бъде поставен върху някаква нетвърда основа, така че ножът да не стане тъп, например парче шперплат или OSB.
• При полагане на следващия ред трябва да се има предвид, че фугите на плочите не трябва да съвпадат, а да се разминават, като тухлена зидария. За да се гарантира, че от последната останала EPS плоча в реда остава поне 1/3 от дължината й, тогава полагането на следващия ред трябва да започне с нея.
• Ако се планира полагането на втория слой EPS, то той трябва да се полага взаимно перпендикулярно на първия слой.
• След полагането на топлоизолацията с перфоратор с дълга бормашина и чук закрепете дисковите дюбели на всяка фуга – на всяка фуга и в центъра на всяка EPS плоскост. Фугите между EPS са запечатани със строителна лента.

• Ако след полагането на изолацията останат кухини или пукнатини, те могат да се запълнят с EPS изрезки и да се продухат полиуретанова пяна, но това може да стане и по-късно, след монтиране на тръбите.

След това можем да кажем, че монтажът на изолацията е завършен. Въпреки че EPS плоскостите са достатъчно плътни, за да издържат теглото на възрастен, все пак трябва да вземете предпазни мерки, когато се движите по тях. Най-добре е да използвате широки дъски или парчета шперплат или OSB.

Монтаж на подова тръба за топла вода

Настъпи най-важният и труден момент - монтаж на тръби за подово отопление. На този етап трябва да сте особено внимателни и внимателни и не можете да го направите без помощник. Също така е препоръчително да имате специално устройство за развиване на тръбата, тъй като изваждането на тръбата от намотката с пръстени е строго забранено, тъй като тогава ще има много силни напрежения в нея, което ще усложни или направи невъзможна инсталацията. Основното правило е, че намотката трябва да бъде усукана, а не отстранена от фиксираната намотка. По принцип това може да стане и ръчно, но с уред е много по-лесно.

Ако има маркировки от горната страна на EPS плочите, това е просто чудесно, тогава полагането на тръбите ще бъде значително опростено. И ако не, тогава не трябва да купувате изолация от тънко фолио от разпенен полиетилен с нанесени маркировки. Няма да е от полза. Можете сами да нанесете маркировките. За да направите това, върху горната страна на плочите се правят маркировки с маркер на разстоянието от необходимата контурна стъпка, след което линиите се маркират с конец за боядисване - по този начин можете да направите маркировки за кратко време. След това можете да начертаете трасетата на контурите на топъл под.

замазка за топъл под

На предвиденото място се прикрепя колекторен шкаф и в него се монтира колектор, засега без помпено-смесителна група, по-късно ще трябва. На входа на колектора, на изхода от него, а също и на входа на тръбата, всяка тръба трябва да бъде защитена със специално гофриране. Гофрирането от известни производители обаче струва умопомрачителни пари, така че е напълно приемливо да се замени с топлоизолация с подходящ диаметър. Също така тръбите трябва да бъдат защитени по време на преминаване от стая в стая и от верига към верига.

Монтажът на тръбите за подово отопление трябва да започне от зоните, които са най-отдалечени от колекторите, а всички транзитни тръби трябва да бъдат покрити с топлоизолация от разпенен полиетилен, което ще осигури максимално спестяване на енергия до крайната точка и няма да „губи“ топлина по пътя . След това тръбата „излиза“ от EPS плочите, вече „гола“ заобикаля целия си отоплителен кръг и се „гмурка“ обратно и вече в топлоизолация следва към колектора. Самите транзитни тръби се поставят вътре в EPS плочите; за това в тях първо се изрязват с нож проходите.

Ако топлоизолацията е от два слоя EPS плочи, тогава първо се полага първият слой, след това се полагат всички комуникации, включително и тръбопроводите за отопляемия под, а след това вторият слой се коригира и подрязва на място.

Освен това в зоната, където се намира топлият под, могат да се движат тръби към радиатори, както и тръбопроводи за топла и студена вода. Ако има няколко тръби, тогава те могат да бъдат закрепени в сноп или с дискови дюбели, или с перфорирана метална лента и дюбели. Във всеки случай те не трябва да излизат извън горната повърхност на EPS плочите, така че контурът на топъл под да може да се полага отгоре безпрепятствено. Всички кухини се запълват с полиуретанова пяна, която след втвърдяване се изрязва наравно с повърхността на изолационните плочи.

По периметъра на помещението, където ще има топъл под, към стените е залепена амортисьорна лента, която е предназначена да компенсира топлинното разширение на замазката. Лентата се доставя със или без лепилен слой. Когато го купувате, не е нужно да преследвате марката и да плащате няколко пъти повече. Сега се произвежда амортисьорна лента, която е достойна във всеки смисъл Руско производство. Ако изобщо няма лента, това също не е проблем - тя може да бъде заменена с пяна с дебелина 1 или 2 см, залепена към стената с течни нокти или полиуретанова пяна.

Амортисьорната лента също трябва да се монтира между помещенията и различните вериги. За тази цел се произвежда специална лента с Т-образен профил. И в този случай тя може да бъде заменена с тънка пяна, залепена с полиуретанова пяна или лепило.

Монтажът на тръбите се извършва, както следва:

• От бобината се развиват 10-15 м тръба, на края й се поставя топлоизолация и съответния фитинг за свързване към колектора.
• Тръбата е свързана към захранването на съответния изход на колектора.
• Тръбата се полага по предварително маркирани трасета и се закрепва с харпунни скоби на прави участъци след 30-40 см, а на завои след 10-15 см. Тръбата трябва да се огъва внимателно, без гънки.

• Когато полагате, не трябва да се опитвате да закрепите тръбата веднага, а първо трябва да я разположите приблизително по маршрутите за 5-10 m и едва след това да я закрепите със скоби. Тръбата трябва да лежи върху изолацията без напрежение, не трябва да има сила, която да се опитва да издърпа скобите от EPS.
• Ако по някаква причина скобата е излетяла от мястото си, тогава тя се монтира на друго място, на разстояние най-малко 5 см.
• След заобикаляне на цялата верига на топъл под, връщащата тръба се връща към захранващата тръба и следва до нея до колектора. При необходимост се поставя топлоизолация.
• При пристигане в колектора тръбата се свързва към него със съответния фитинг.

• В близост до съответния контур на топъл под на стената, както и на хартия, трябва да се запише дължината на контура. Тези данни са необходими за по-нататъшно балансиране.

Всички контури се полагат по същия начин. Отначало ще бъде трудно, но след като бъде положен един „охлюв“, всичко ще стане ясно и работата ще върви без проблеми. Когато се движите по вече положени контури, трябва да поставите дъски, шперплат или OSB под краката или коленете си.

Не се препоръчва ходенето с обувки през тръбите. По-добре е да организирате такива „пътеки“

Видео: Полагане на тръба за топъл под

Монтаж на армировъчна мрежа

Споровете относно целесъобразността на армировъчната мрежа продължават. Някои казват, че е необходимо, други твърдят обратното. Има много примери за успешно изпълнение на топъл под без армировъчна мрежа и в същото време има примери за неуспешно изпълнение на топъл под с армировка. Авторите на статията твърдят, че армировката никога няма да бъде излишна, но само ако е направена правилно.

Интернет е пълен с примери, при които метална мрежа се полага и закрепва върху изолацията и едва след това към нея се прикрепя топъл под с пластмасови връзки. Изглежда удобно, но това не е армировка, а просто поставяне на абсолютно безполезна мрежа под замазката, за която са похарчени пари. Армировка е когато мрежата е вътре в замазката, а не под нея. Ето защо авторите препоръчват поставянето на мрежата върху тръбата.

За подсилване на замазката е подходяща метална мрежа от тел с диаметър 3 mm с размер на клетката 100 * 100 mm - това е напълно достатъчно. Не се препоръчва използването на мрежа, изработена от армировка, поради факта, че армировката има гофрирана повърхност и по време на монтажа може да повреди гладката повърхност на тръбата. И не трябва да харчите излишни пари за прекомерната здравина на замазката, защото се предполага, че топъл под вече е монтиран на доста солидна основа. Мрежата се полага със застъпване на една клетка и се завързва с тел за плетене или пластмасови скоби. Острите стърчащи краища трябва да бъдат отхапани, за да не повредят тръбата. Допълнително мрежата е прикрепена към тръбата на няколко места с пластмасови скоби.

Вместо метална мрежа може да се използва пластмасова мрежа, която идеално ще укрепи замазката и ще я предпази от напукване. По-удобно е да поставите пластмасова мрежа, тъй като се предлага на рула. Използването на пластмасова мрежа практически елиминира повредата на тръбите, а цената й е значително по-ниска.

След полагането на мрежата отново възниква въпросът за защитата на тръбите, тъй като при движение в обувки върху метална мрежа можете лесно да повредите както нея, така и тръбата. Затова отново се препоръчва да се движите само върху дъски, шперплат или OSB. Но все още има много умно решение, което ще избегне повреда на тръбите при изливане на замазка.

Приготвя се циментова замазка - същата, каквато ще бъде при полагането на замазката (1 част цимент M400 и 3 части пясък) и по време на процеса на полагане се правят „лапери“ от хоросана, които леко излизат от повърхността на мрежата - 2 см са достатъчни. Тези „гафове“ се правят с такава честота (30-50 см), която ще ви позволи по-късно да поставите дъски или шперплат върху тях и да се движите напълно безопасно. Друго предимство на този подход е фиксирането на мрежата, тъй като при ходене по нея тя е склонна да се огъва, а това може да повреди заваръчните шевове.

„Лентите“ от разтвора ще фиксират мрежата и ще ви помогнат да се движите безопасно

Запълване на контурите. Хидравлични изпитания

Тази операция определено трябва да се извърши преди изливането на замазката, тъй като в случай на скрита повреда е по-лесно да се отстрани веднага, отколкото след изливането на подовете. За да направите това, маркучът се свързва към дренажната тръба на колектора и се изпуска в канализацията, тъй като много вода ще се разлее през отоплителните кръгове. Най-добре е маркучът да е прозрачен - това ще улесни проследяването на освобождаването на въздушни мехурчета.

Свържете към входа на захранващия колектор, който трябва да бъде оборудван със спирателен сферичен кран. вода от чешматапрез маркуч или тръба. Ако качеството на чешмяната вода е ниско, тогава си струва да напълните системата през механичен филтър. Помпа за изпитване на налягането е свързана към всеки друг изход, свързан към кръговете на подовото отопление. Това може да бъде свободният изход на захранващия колектор, връщащият изход от колектора и други места - всичко зависи от конкретното изпълнение на колекторния възел. В крайна сметка можете да завиете тройник в сферичния спирателен кран на захранващия колектор и да го използвате, за да напълните системата и да извършите тестване на налягането. След тестване тройникът може да бъде отстранен и колекторът да бъде свързан към захранващата линия.

Пълненето на системата се извършва по следния начин:

• На колектора са покрити всички контури на топъл под, с изключение на един. Автоматичните вентилационни отвори трябва да са отворени.
• Чрез дренажния маркуч се подава вода и се следи нейната чистота и изтичане на въздух. По време на производството по вътрешната повърхност на тръбите могат да останат технологични мазнини и стружки, които трябва да се измият с течаща вода.
• След като целият въздух излезе и водата тече абсолютно чиста, изключете изпускателния вентил и след това изключете вече промитата и напълнена верига.
• Всички тези операции се извършват с всички вериги.
• След промиване, отстраняване на въздуха и пълнене на всички вериги, изключете вентила за подаване на вода.

Ако се открият течове по време на етапа на пълнене, те се отстраняват веднага след освобождаване на налягането. Резултатът трябва да бъде система от подове с топла вода, напълнена с чиста охлаждаща течност и обезвъздушена.

За да тествате системата, ще ви е необходим специален инструмент - помпа за изпитване на налягане, която можете да наемете или да поканите опитен техник, който разполага с такова устройство. Нека опишем последователността от действия по време на кримпване.

• Всички кръгове на подово отопление, свързани към колектора, са напълно отворени.
• В резервоара на помпата за изпитване под налягане се налива чиста вода и кранът за подаване на помпата се отваря.
• Помпата създава налягане в системата два пъти по-високо от работното - 6 атмосфери, контролира се от манометъра на помпата и на колектора (ако има манометър).
• След повишаване на налягането се извършва визуална проверка на всички тръби и връзки, които по принцип трябва да са само на колектора. Налягането се следи и с помощта на манометър.
• След 30 минути налягането отново се повишава до 6 бара и отново се проверяват всички тръби и връзки. След това след 30 минути тези стъпки се повтарят. Ако се открият течове, те се отстраняват веднага след освобождаване на налягането.
• Ако не се открият течове, тогава налягането отново се повишава до 6 бара и системата се оставя за един ден.
• Ако след 24 часа налягането в системата е спаднало с не повече от 1,5 бара и не се открият течове, тогава системата за подово отопление може да се счита за правилно инсталирана и запечатана.

Когато налягането в системата се увеличи, тръбата, според всички закони на физиката, ще се опита да се изправи, така че е възможно да „изстреляте“ някои скоби на местата, където са били „алчни“ с тях. Следователно "петна" от разтвора значително ще помогнат за задържането на тръбата на място. В бъдеще, когато замазката се излее, тръбата ще бъде надеждно фиксирана, но по време на тестове под налягане, лошо закрепена тръба може да представи неприятни изненади.

Видео: Пълнене на системата с охлаждаща течност

Видео: Изпитване под налягане на система за топъл под

Монтаж на маяци

Отопляемата подова замазка трябва да се излива през тръби под работно налягане. Като се има предвид, че в повечето затворени системиотопление работно наляганетрябва да бъде в диапазона 1-3 бара, можете да вземете средната стойност и да оставите налягане от 2 бара във веригите.

Като маяци е най-добре да използвате направляващи профили от гипсокартон PN 28*27/UD 28*27. Те имат достатъчна твърдост и гладка горна повърхност, което е много полезно при изравняване на замазки.

Маяците трябва да се монтират на нивото на завършения под минус дебелината на завършващото подово покритие. За да ги закрепят, много често те просто използват хоросанови подложки, върху които се полага направляващ профил и след това се вдлъбва според нивото. Но този подход има недостатъка, че ако маякът падне под необходимото ниво, той трябва да бъде изваден и поставен пресен разтвори изложете отново.

Най-добре е маяците, изработени от направляващ профил, да имат твърда опора отдолу, а бетонни дюбели и винт с подходяща дължина могат да служат като него. За предпочитане е да използвате специални винтове за бетон - щифтове, които не изискват монтиране на дюбел и следователно диаметърът на пробиване ще бъде по-малък. Ако трябва да пробиете отвор с диаметър 10-12 мм за дюбела, тогава 6 мм са достатъчни за дюбела. Горната повърхност на главата на винта трябва да е равна на повърхността на бъдещата замазка.

Винтове за бетон - дюбели

Маяците трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от 30 см от стените. Между маяците не трябва да има голямо разстояние, тъй като разтворът има тенденция да се утаява и върху готовата замазка може да се образува дупка. Оптимално - 1,5 м, след което правилото за изграждане на 2 м се използва за изравняване на замазката. Когато инсталирате маяци, направете следното:

• От стените отляво и отдясно на входа на разстояние 30 см се изчертават две линии - това ще бъде позицията на външните маяци.
• Разстоянието между тези две линии е разделено на равни части, така че да не надвишава 150 см. Желателно е една от ивиците да пада директно на входа на стаята. Ако е необходимо, лентата на входа може да бъде по-малка.
• На пода са начертани линии за позицията на бъдещите фарове. На тях се правят маркировки за местоположението на дюбелите на стъпки от 40-50 cm.
• С помощта на перфоратор със свредло, съответстващо на дюбела, се пробиват отвори на зададена дълбочина.

За да подравните главите на дюбелите в една равнина, най-добре е да използвате лазерно ниво. Ако домашният майстор го няма в арсенала си, тогава няма значение, сега този е доста полезен инструментМожете да го наемете, особено след като ви трябва само за един ден.

Лазерен нивелир— незаменим помощник при маркиране и инсталиране на маяци

Позицията на маяците е отбелязана на стената. За да направите това, извадете дебелината на крайното подово покритие от нивото на готовия под, предварително начертано на стената. Лазерното ниво се настройва на тази маркировка и след това, чрез завинтване или развиване на дюбелите, капачките им се изравняват на същото ниво. Ако използвате обикновено ниво на сграда за тази операция, това ще отнеме много повече време и грешката ще бъде по-висока.

След това върху капачките на дюбелите се поставят направляващи профили и правилната инсталация се проверява с помощта на ниво на сградата. За да фиксирате маяците на местата им, използвайте циментов разтвор със същата рецепта като за подова замазка (1 част цимент + 3 части пясък).

Маяците се отстраняват от капачките на дюбелите и след това от приготвения разтвор се правят плъзгачи малко по-високи от височината на замазката. Достатъчно е да ги правите на всеки 1 метър, тъй като маякът вече ще бъде здраво закрепен към капачките на дюбелите. След това профилът се полага и притиска в разтвора, а излишъкът му отгоре веднага се отстранява със шпатула. И накрая, нивото проверява правилната инсталация на всички маяци.

В същото време можете да проверите правилния монтаж на всички амортисьорни ленти, разделящи помещенията и контурите, и, ако е необходимо, да укрепите позицията им с разтвор.

подово отопление с вода

Видео: Монтаж на маяци за замазка за подово отопление

Изливане на топлата подова замазка

Към топлата водна подова замазка се предявяват повишени изисквания, тъй като освен механичните натоварвания, които носи, тя изпитва и температурни деформации. И обикновено циментово-пясъчен разтворняма да работи тук, бетонната смес трябва да бъде модифицирана с пластификатор и фибри.

Пластификаторът е предназначен да намали съотношението вода-цимент, да увеличи подвижността на сместа и да увеличи нейната якост при изсъхване. Подвижността при полагане на замазка за подово отопление е изключително важна, тъй като разтворът трябва да „хване“ плътно тръбите и лесно да освобождава въздушните мехурчета. Без да използвате пластификатор, единственият начин да увеличите обработваемостта на сместа е да добавите вода към нея. Но тогава само част от водата ще реагира с цимента, а останалата част ще се изпари за дълго време, което ще увеличи времето за настройка и втвърдяване и ще намали здравината на замазката. Съотношението вода-цимент трябва да бъде точно същото, за да може замазката да стегне. Обикновено 1 kg цимент изисква 0,45-0,55 kg вода.

Пластификаторът се предлага в течна и суха форма. Трябва да се използва точно както препоръчва производителят и по никакъв друг начин. Всякакви „заместители“ под формата на течен сапун, прах за пране, PVA лепило са неприемливи.

Влакното е предназначено за дисперсно армиране бетонна смес, което прави възможно значително намаляване или практически премахване на образуването на пукнатини, увеличаване на якостта и устойчивостта на абразия и увеличаване на якостта на огъване и натиск. Това се постига чрез факта, че влакнестите микровлакна се разпределят и закрепват замазката по целия обем на бетоновата смес.

Влакната могат да бъдат метални, полипропиленови и базалтови. За замазка на топъл под се препоръчва използването на полипропиленови или базалтови влакна. Добавя се в съответствие с препоръките на производителя, но се препоръчва да се използват най-малко 500 грама полипропиленово влакно на 1 m 3 от готовия разтвор. За да получите смес с най-добри свойства, добавете 800 или повече грама на 1 m 3.

В продажба можете да намерите готови смеси за изливане на отопляеми подови замазки от известни и не толкова известни производители. Тези смеси вече съдържат пластификатор, влакна и други компоненти. Въпреки несъмнената лекота на използване и високо качество, цената на готовата замазка ще бъде значително по-висока от решението, приготвено самостоятелно.

Преди да излеете замазката, е необходимо да премахнете всички ненужни предмети от пода и, ако е необходимо, да вакуумирате повърхностите. Също така е необходимо да подготвите всички инструменти и прибори за смесване и транспортиране на разтвора. Всички работи по изливането на топлата подова замазка в стаята трябва да се извършват наведнъж, така че е препоръчително да имате двама помощници: единият подготвя разтвора, вторият го носи и Главният изпълнителен директорполага и изравнява замазката. Всички прозорци в стаята трябва да бъдат затворени, замазката трябва да бъде ограничена от излагане на течение и пряка слънчева светлина.

Независимото приготвяне на разтвор за замазка на топъл под трябва да се извършва само с механизация - качеството на разтвора трябва да е високо. Като помощни механизми може да се използва бетонобъркачка или строителен миксер. Никакви приставки за бормашина или ударна бормашина няма да работят тук, независимо какво казват различни „истински“ източници.

Основата на разтвора е портланд цимент с клас не по-нисък от M400, който трябва да е сух и със срок на годност не повече от 6 месеца след датата на издаване. Пясъкът също трябва да е сух, измит и пресят. Речен пясък няма да работи - той е с твърде правилна форма. За замазка съотношението цимент към пясък трябва да бъде 1:3 по тегло, но на практика малко хора претеглят пясък и цимент и се използва универсален метод за измерване - кофа. Като се има предвид, че плътността на строителния пясък е в диапазона 1,3-1,8 t/m 3, а тази на цимента по време на транспортиране е 1,5-1,6 t/m 3, тогава не можете да се страхувате да измервате цимент и пясък в кофи, тъй като качествената смес ще бъде доста приемлива.

Водата в разтвора трябва да бъде приблизително една трета от масата на цимента, т.е. за 1 торба от 50 kg цимент са необходими приблизително 15 литра вода. Въпреки това, използването на пластификатор намалява съотношението вода-цимент, така че когато приготвяте разтвор с вода, трябва да бъдете много внимателни - по-добре е да напълнете малко и след това да го добавите, вместо да го препълните.

Технологията за приготвяне на разтвора с миксер и бетонобъркачка е малко по-различна. С помощта на миксер трябва да смесите сух цимент, пясък и пухкави полипропиленови или базалтови влакна при ниски скорости и след това постепенно да добавите вода с разтворен в нея пластификатор. В гравитационните бетонобъркачки, каквито са по-голямата част, е трудно да се смесят сух цимент и пясък (сухият цимент се залепва за мокри остриета и барабани), така че първо част от водата с пластификатор се излива в него, а след това постепенно добавете първо цимент, след това пясък, след това друга порция цимент и останалата вода. Фибрите се добавят постепенно. Едната част с вода, другата с пясък. В този случай влакното не може да се хвърли в барабана на бетонобъркачката на бучка, а трябва да се раздели на порции и да се раздуе преди натоварването.

Времето за приготвяне на разтвора в бетонобъркачка обикновено е 3-4 минути, а при смесител е малко повече - 5-7 минути. Готовността на разтвора се определя от неговия равномерен цвят и консистенция. Ако вземете бучка разтвор в ръцете си и я стиснете, тогава от нея не трябва да излиза вода, но в същото време разтворът трябва да е пластичен. Ако поставите разтвора на купчина на пода, той не трябва да се разпространява много, а само малко да се утаи под собственото си тегло. Ако направите разрези в него с шпатула, те не трябва да се размазват, а трябва да запазят формата си.

Полагането на замазката започва от далечните ъгли на помещението и се извършва на ленти по протежение на маяците. Едва след завършване на една лента, следващата се полага и изравнява, процесът трябва да завърши на входа на стаята. По време на процеса на изравняване не е необходимо незабавно да се опитвате да изравните перфектно повърхността на замазката по протежение на маяците. Основното е, че няма спадове в замазката, а малките увисвания и следи от правилото могат лесно да бъдат коригирани по-късно.

След 1-2 дни (всичко зависи от външните условия), когато вече можете да ходите по замазката, трябва да почистите повърхността й. Първо, амортисьорната лента, стърчаща от замазката, се нарязва с конструктивен нож и се отстранява, след което се взема строителното правило и се притиска с острия край към равнината на маяците. В посока далеч от вас, с кратки, но енергични движения, оголването се извършва до пълното разкриване на маяците. След това получените отпадъци се отстраняват, замазката се навлажнява със спрей и се покрива с пластмасов филм.

На следващия ден маяците се отстраняват внимателно, можете също да развиете дюбелите и получените канали се разтриват с разтвор или лепило за плочки. Замазката се навлажнява и покрива отново; препоръчва се това да се прави ежедневно през първите 10 дни след изливането.

Балансиране на контурите на топъл под. Въвеждане в експлоатация

След като замазката е напълно узряла, което е най-малко 28 дни, можете да започнете да балансирате контурите на топъл под. И колекторните разходомери ще помогнат много в този процес. Ето защо е необходимо да закупите колектор с балансиращи вентили и разходомери.

Факт е, че контурите на топъл под имат различна дължина и съответно имат различно хидравлично съпротивление. Очевидно е, че „лъвският дял“ от охлаждащата течност винаги ще следва пътя на най-малкото съпротивление - тоест по най-късата верига, докато други ще получат много по-малко. В този случай в най-дългата верига циркулацията ще бъде толкова бавна, че не може да се говори за никакво отвеждане на топлина. Добре проектираният проект за подово отопление винаги показва дебита във всяка верига и позицията на управляващите вентили, но ако подовото отопление се извършва самостоятелно, тогава ще свърши работа с опростен, но ефективен метод.

• Ако помпената и смесителната единица все още не е свързана, тогава тя се инсталира. Колекторът за подово отопление е свързан към захранващите и връщащите тръбопроводи.
• Всички вериги на топъл под се отварят напълно, подаващият и връщащият сферични кранове на колекторите се отварят на входа. Автоматичните вентилационни вентили трябва да са отворени.
• Циркулацията е включена. Максималната температура е зададена на главата на смесителния блок, но котелът все още не се включва; охлаждащата течност трябва да циркулира при стайна температура.
• Налягането в цялата отоплителна система се довежда до работно налягане (1-3 bar).
• Всички контури на топъл под са затворени, с изключение на най-дългия. Позицията на разходомера в тази верига се отбелязва и записва.
• Втората най-дълга верига се отваря напълно. Ако дебитът в него е по-голям, тогава балансиращият вентил се затяга, докато дебитът стане равен на най-дългия.

• След това всички вериги се отварят последователно в низходящ ред на тяхната дължина и потокът се регулира от балансиращи вентили.
• В резултат на това дебитът във всички вериги трябва да бъде еднакъв. Ако това не е така, тогава можете да регулирате настройката на контурите, без да докосвате най-дългата линия.

Всички горепосочени операции се изпълняват правилно и разходомерите показват, че има циркулация във веригите, след което можете да започнете да тествате топъл под с нагрята охлаждаща течност. Трябва да започнете с ниски температури - от 25°C, а след това всеки ден постепенно да повишавате температурата с 5°C, докато охлаждащата течност се подава към веригите със собствена Работна температура. Каква е последователността от действия на този етап.

• Температурата на термостатния вентил на смесителя се настройва на 25°C, циркулационната помпа се включва на първа скорост и системата се оставя да работи в този режим за един ден. В същото време циркулацията през разходомерите се контролира и регулира.
• След един ден температурата се повишава до 30°C и системата за подово отопление се оставя отново включена за един ден. Потокът и температурата на подаването и връщането се контролират.
• На следващия ден температурата се повишава с още 5°C до 35°C. Това е много по-близо до режима на работа на топъл под, така че вече си струва да регулирате температурната разлика между подаващия и връщащия колектор. Ако е в диапазона 5-10°C, това е нормално, но ако е повече, тогава скоростта на циркулационната помпа трябва да се увеличи с една стъпка.
• Максималната температура, до която можете да повишите температурата в захранващия колектор на топъл под, е 50 ° C, но е по-добре да не го правите, а да го проверите в работните режими - 45 ° C или 40 ° C. Температурната разлика между подаването и връщането се проверява по същия начин. Помпата трябва да работи на възможно най-ниската скорост, за да поддържа температурна разлика до 10°C.

Правилността на настройката на подовото отопление не може да бъде оценена веднага, тъй като такава отоплителна система е много инерционна. Може да отнеме няколко часа, за да усетите промяна в температурата. Ето защо всеки, който сам е направил топъл под, трябва да се въоръжи с търпение и постепенно да доведе системата до режим, който би осигурил желаната температура на пода, като се вземе предвид покритието. За да направите това, ще трябва да „играете“ с настройките на балансиращите клапани, термичните глави (ако колекторът е оборудван с тях) и скоростта на циркулационната помпа. Основното е, че водната подова система, направена сами, работи.

Разберете как, като изучавате инструкциите със снимки в специална статия на нашия портал.

Заключение

Упоритата статистика показва, че системата от топли водни подове, в допълнение към очевидния комфорт, осигурява и значителни икономии на енергия. Същата статистика показва, че броят на успешните независими внедрявания на такова отопление нараства всяка година. Всички технологии вече са разработени, пазарът е наводнен с всякакви компоненти за всеки вкус, цвят и бюджет. Необходимата информация винаги е достъпна в отворени източници; винаги можете да поискате съвет от експерти. Екипът от автори се надява, че тази статия е разсеяла първоначалния страх и е разяснила на читателите, че е напълно възможно да направите воден топъл под със собствените си ръце.

Видео: Как да изчислите и направите воден топъл под със собствените си ръце

Направете сами топъл под с вода в частна къща

Няма нужда да говорим за комфорта на използването на топъл под, този тип отопление е много популярен в частните домове, тъй като е ефективен и има висока ефективност. Въпреки факта, че този вид работа не е много по-трудна от другите, свързани с организирането на максимално удобство и комфорт на собствения дом, малцина знаят как да направят топъл под със собствените си ръце.

Нека разгледаме теоретични и практически въпроси, свързани с независимото изчисляване и подреждане на водно подово отопление в малки жилищни или офис помещения.

Подготвителна работа и изчисляване на материалите

Такава отговорна работа като инсталирането на топъл под със собствените си ръце трябва да започне с подготовката на материалите и планирането. Строго погледнато, точно изчисление могат да направят само специалисти, които имат информация за нивото на изтичане на топлина в дадено помещение. Но за индивидуални нужди често се използват приблизителни изчисления, които отговарят на изискванията.

Първо трябва да начертаете план за поставяне на тръби. Най-ясната и визуална схема ще бъде диаграма, начертана на хартия в кариран модел, топлият под на който може да се изчисли въз основа на квадратурата на помещението. Всяка клетка ще съответства на стъпка - разстоянието между тръбите.

За зона с умерен климат:

• Ако къщата и прозорците са добре изолирани, разстоянието между съседните навивки на тръбата може да бъде 15-20 см;
• Ако стените не са изолирани, 10-15 cm.
• В просторни помещения, където някои от стените са студени, а други топли, се прави променлива стъпка: в близост до студените стени разстоянието между съседните навивки на тръбите е малко и когато се приближавате до топлите стени, то се увеличава.

Какви подови настилки са подходящи за топъл под?

Голяма грешка правят тези, които планират да положат паркет или дебела дюшеме върху топъл под. Дървото е лош проводник на топлина и ще предотврати нагряването на помещението. Ефективността на такова отопление може да бъде дори по-ниска от тази на радиаторното отопление, а разходите за отопление може да са твърде високи.

Идеалното покритие за топъл под е камък, керамични или порцеланови плочки. След като се затопли, ще се затопли идеално и това най-добрият вариантза кухнята или банята. Децата обичат да играят в стаи, където подът е топъл, а ходенето боси там е по-приятно, отколкото на дървен паркет.

Малко по-лош вариант за подова настилка, но по-подходящ за стая за гости или спалня, е линолеумът и ламинатът. Тези материали предават топлината добре и няма да намалят ефективността на отоплението на водата. В този случай ламинатът трябва да бъде избран с минимална дебелина, а линолеумът - без изолационна подложка.

При нагряване много синтетични материали могат да отделят вредни изпарения. Следователно подовите покрития с химически компоненти трябва да имат маркировка на производителя, указваща възможността за използването им в жилищни помещения на отопляеми подове.

Основа за подово отопление

Ако говорим за къща с бетонни подове, тогава най-достъпният и общоприет вариант е водонагрята бетонна замазка. Същият метод се използва за първите (приземни) етажи на частни вили, ако основата на пода е върху пясъчна възглавница, която е разположена директно на земята.

В къщи с дървени подове тази опция не е приложима. Дървените подови греди просто няма да издържат огромното тегло на бетонна замазка, независимо колко тънка е тя. В този случай се използва олекотена версия на топъл под, която ще бъде разгледана в отделен раздел.

Монтирането на топъл под със собствените си ръце започва с подготовката на основата. Основата за създаване на топъл под трябва да е равна, без издатини и вдлъбнатини. Максимално допустимата разлика е 5 mm. Ако дълбочината на повърхностните дефекти достигне 1-2 см, тогава ще трябва да изсипете и изравните тънък слой гранитни отсевки (ситен трошен камък) с размер на зърното до 5 мм. При полагането на топлоизолацията ще трябва да поставите филм върху изравняващия слой и да ходите върху дървени дъски. В противен случай самият изравняващ слой ще се превърне в източник на неравности.

Схеми за полагане на подове с водно отопление

Най-често срещаните оформления за полагане на водни подове са охлюв и спирала. Охлювът равномерно загрява цялата площ на пода. Но със спираловиден дизайн е възможно да се осигури по-високо ниво на отопление в най-студената зона на помещението. За да направите това, там се полагат първите клонове на тръбата, през която се подава топла вода. Въз основа на готовия чертеж се определя точната дължина на тръбата.

За подово отопление се използва само едно парче тръба! Ако площта на помещението е много голяма, се планират няколко отоплителни кръга. Дължината на тръбата на всеки кръг не трябва да надвишава 100 m. В противен случай налягането, необходимо за нормален дебит на охлаждащата течност, ще бъде твърде високо. По площ това отговаря на 15 кв.м.

Най-добре е да направите воден под със собствените си ръце от металопластична тръба с диаметър 16 mm. Лесно се огъва с доста малък радиус и е много по-удобно да се работи с него, отколкото с омрежена полиетиленова тръба. Не е препоръчително да използвате тръба с диаметър 20 mm. По-големият диаметър ще изисква увеличаване на дебелината на бетона и това има лош ефект върху ефективността на отоплителната система.

Типичен разход на тръби за 1 кв.м. площ е:

• 10 m на стъпки от 10 cm;
• 6,75 м при 15 см стъпка.

Избор на топлоизолация и крепежни елементи за подове с водно отопление

За да не излиза топлината надолу върху основата е поставен слой плътен дунапрен. Плътността на изолацията се избира най-малко 25, а още по-добре 35 кг/куб.м. По-леката полистиролова пяна просто ще се срути под тежестта на бетонния слой.

Изолация и топлоотражател

Оптималната дебелина на изолацията е 5 см. При полагане върху земята или при необходимост от повишена защита от студ, когато нивото отдолу е неотопляемо помещение, дебелината на топлоизолацията може да се увеличи до 10 см. За намаляване на топлината загуби, се препоръчва върху изолацията да се постави топлоотразяващ екран от метализиран филм. Може да е:

• Пенофол (метализирана полиетиленова пяна);
• Рефлекторен дунапренов екран, залепен зад радиаторите;
• Обикновено алуминиево фолио за храни.

Метализираният слой бързо се разрушава от агресивното действие на бетона, така че самият екран също се нуждае от защита. Такава защита се осигурява от полиетиленово фолио, което се използва за оранжерии и оранжерийно отглеждане. Дебелината на филма трябва да бъде 75-100 микрона.

В допълнение, той осигурява необходимата влага за узряването на бетонната замазка през целия период на нейното втвърдяване. Парчетата филм трябва да се припокриват и фугата трябва да бъде запечатана с лента.

Крепежни връзки за водогрейни тръби

Върху топлоизолацията се монтират тръбни крепежни елементи. Предназначението му е да закрепи съседни клонове на тръбата и да я позиционира по пода в строго съответствие с предварителния план. Закрепващият елемент държи тръбата, докато бетонната замазка достигне желаната степен на твърдост. Използването на крепежни елементи улеснява монтажа на пода и осигурява правилното поставяне на тръбата в дебелината на бетонната подложка.

Закрепващите елементи могат да бъдат специални метални ленти, метална заварена мрежа, пластмасови скоби, които закрепват тръбата към основата от пяна.

1. Металните ленти се използват при увеличаване на дебелината на бетонната подложка. Те леко повдигат тръбата спрямо топлоизолатора, поради което тя е по-близо до горната повърхност на бетонната подложка. Тръбата просто щраква в оформените вдлъбнатини на лентите.
2. Металната мрежа не само закрепва тръбата, но и подсилва слоя бетонна подложка. Тръбата се завързва към мрежата с парчета тел или пластмасови скоби. Консумацията на крепежни елементи е 2 бр. на линеен метър. На места, където има завои, могат да се използват допълнителни крепежни елементи.
3. Пластмасовите скоби се монтират ръчно. Те закрепват тръбата към полистироловата пяна, докато е положена. Направи си сам полупромишлени отопляеми подове се правят с помощта на специален телбод. Но покупката му е оправдана само при интензивна професионална употреба.

През последните години производителите на системи за подово отопление започнаха да предлагат още едно много удобно решение. Говорим за специални листове от плътен пенополистирол с профилирана повърхност. Обикновено повърхността на такива листове се състои от пресичане на жлебове или редове от изпъкнали елементи, между които лесно се полагат нагревателни тръби.

Повърхността на платната е гладка, екструдирана, всички пори са затворени и не е необходим допълнителен хидроизолационен филм. Имайки специална термична резачка, можете сами да изрежете жлебове в полистиролова пяна. Но за да извършите тази работа, ви е необходим поне минимален опит.

Металопластичните тръби се доставят на рулони. При полагане намотката се разточва по пътя на поставяне на тръбата. Не дърпайте тръбата от легнала бобина, тъй като това ще доведе до нейното усукване и може да доведе до разслояване на вътрешните слоеве.

Избор на рецепта, приготвяне и изливане на бетон

Тръбите могат да се заливат с бетон само след като са напълно положени, свързани с колекторите и напълнени с вода под налягане 4 бара. Преди изливане е необходимо тръбата да се поддържа под това налягане за няколко дни. Ако се открие теч, той се отстранява веднага. Ако самата отоплителна система все още не е инсталирана, вместо вода, въздухът се изпомпва в тръбите с помощта на компресор и налягането се фиксира със сферични кранове.

Веднага след инжектирането налягането може леко да спадне поради изправяне на тръбите. По време на изливането и втвърдяването на бетона налягането се следи с помощта на свързан манометър.

За да компенсираме топлинното разширение, прикрепяме амортисьорна лента по всички стени. Термичното разширение на бетонната подложка е 0,5 mm на линеен метър, при повишаване на температурата от 40 градуса. Ако отоплението е само 20 градуса, разширението съответно ще бъде наполовина по-малко. Умножаваме разширението по дължината на най-дългия участък от бетонния под и сравняваме получената стойност с дебелината на амортисьорната лента.

За обикновени апартаментиПо правило е достатъчно да поставите лентата само по стените и на прага на вратата. В допълнение, амортисьорната лента също играе ролята на топлоизолация на стените от топъл под. Този метод елиминира студените мостове, които причиняват ненужни загуби на топлина.

Освен това в някои случаи се правят разширителни шевове:

• ако дължината на която и да е страна на помещението е повече от 8 метра;
• ширината и дължината на стаята се различават повече от два пъти;
• РЗП над 30 кв.м.;
• формата на стаята има няколко завоя.

За удължени отопляеми подове на всеки 10 m се монтира компенсатор с амортисьорна лента, за да се предотврати движението на бетонните подложки на тези места от счупване на тръбата, върху нея се поставя твърда пластмасова гофра (за предпочитане) или тръба. по-голям диаметър. Проникването на защитната тръба в бетонните подложки е най-малко 0,5 m от всяка страна.

Ако според схемата за поставяне има натрупване на топли тръби на едно място (например близо до колектора), тогава върху някои от тръбите трябва да се постави топлоизолираща втулка. Това ще помогне да се избегне локално прегряване и ще запази топлината за желаните зони на пода.

Как да направите воден топъл под: бетониране

Ако бетонът за изливане не се доставя, а се приготвя на място, тогава ще са необходими следните компоненти:

• цимент клас 300 или 400 - 1 тегловна част;
• измит речен пясък - 1,9 части на час;
• трошен камък с размери 5-20 mm - 3,7 w.p.

Това е състав от тежък бетон. Теглото му достига 2,5 тона на 1 кубичен метър. завършен материал.

Много хора предпочитат да избягват пясъка в бетона за подово отопление. Това се дължи на лошата му топлопроводимост. Затова на практика се използват и циментово-чакълени смеси. Съставът му:

• гранитен трошен камък 5-20 мм - 2 кофи;
• цимент - 1 кофа;
• фини гранитни отсевки до 5 мм - 4 кофи;
• вода - 7 л (можете да добавите още 1 л, ако разтворът е много гъст).

Гранитът провежда топлина добре и такъв бетон има много по-ниска термична устойчивост. Също така се препоръчва да се въведе армиращо влакно в състава, което е малки пластмасови влакна.

Всеки саморазливен под трябва да съдържа пластификатор. Конкретното количество зависи от конкретната марка и предназначение на това лекарство. Пластификаторът не трябва да е какъвто и да е пластификатор, а специално за топъл под!

Ако тръбата е била прикрепена към ленти или скоби, върху нея е положена армировъчна мрежа. Височината на бетонната замазка се избира от 5 до 10 см. В този случай е необходимо да се осигури поне 3 см бетон над тръбата. По-малък слой е изпълнен с напукване. А твърде дебела бетонна подложка увеличава загубите при пренос на топлина.

При правилен избор на бетон и нормална температура започва да се втвърдява в рамките на 4 часа. За поддържане нормална влажносттрябва да се покрие с водоустойчив филм и когато повърхността изсъхне, напоете с вода. Само след 12 часа втвърденият бетон може да издържи теглото на човек. Но пълното му узряване настъпва едва след 28 дни. През цялото това време трябва да се грижите за влажността и да я поддържате високо наляганев положени тръби. Едва след изтичане на посочения период може да се извърши първото термично изпитване на този под.

Както по време на първия тест, така и впоследствие, е невъзможно бързо да се затопли водният под висока температура!

Подова настилка

Готов бетонна основаМожете да лепите плочки и други подови настилки. В този случай се използва лепило, предназначено за топъл под. Ако плочката попадне върху дилатационна фуга, тогава едната й част трябва да се залепи, а втората да се постави върху силикон. Силиконовото лепило абсорбира термичните движения на основата и плочката няма да се напука от пренапрежение.

Леки отопляеми подове за дървени подове

Както бе споменато по-рано, за дървени подове е монтиран лек топъл под без бетонна подложка. В този случай последователността на работа може леко да се различава в зависимост от състоянието на стария под и дизайна на тавана.

За да не излиза топлината надолу, под тръбите се поставя изолация. Може да се постави между гредите на пода и тогава е по-добре да се използва минерална вата или да се постави върху стара здрава подова настилка - тук ще ви трябва пенополистирол с плътност 25-35 кг/куб.м. За да не се образува конденз, под минералната вата се поставя пароизолационна мембрана. Първият под под се поставя върху гредите.

Точно както при бетонен под, препоръчително е да поставите топлоотразяващ екран от фолио или пенопласт върху изолацията. Всички фуги и шевове трябва да бъдат запечатани с лента.

Дървените трупи се полагат директно върху пенополистирола, към който се заковават дъските на подовата настилка. Между дъските трябва да има празнини от около 2 см за полагане на тръбата. Подобни празнини трябва да бъдат осигурени в краищата на подовите дъски. В противен случай ще трябва да изберете напречни жлебове за тръбата и това може да доведе до счупване на дъските.

За да се осигури равномерно разпределение на топлината по пода, тръбата се поставя не само в канали, но и в специални метални улуци, предназначени за тази цел. Металът предава топлина по цялата си повърхност и равномерно нагрява крайното покритие. Препоръки за избора му вече са дадени по-горе - може да бъде ламинат с разрешение за работа с отопление или твърд полимерно покритие. Дебел паркет и паркетна дъскаНай-малко подходящ за топъл под.

В сравнение с бетонните отопляеми подове, леката конструкция е много по-бърза и струва значително по-малко. Друго предимство е възможността за ремонт на водопроводи в случай на авария. Проблемите с тръбите в бетонния под могат да бъдат отстранени само чрез пълната му подмяна.

Основният недостатък на дървения топъл под е значително по-малкият термична мощност.

Захранвайте топъл под от отопление жилищни сградие възможно само с разрешение на доставчика на топлинна енергия. Всички препоръки остават в сила, въпреки че ние лично препоръчваме инсталирането на топлоустойчив воден филтър на входа на тръбата.

Долен ред

Правилно оборудваната топлина в собствения ви дом е още една стъпка към комфортни и удобни условия на живот за цялото семейство. Но дори и да не можете да завършите тези работи и сте принудени да поканите занаятчии, придобитите знания ще ви позволят да вземете активно участие в този процес.