автор Ziborova E.Yu., снимка Repnitsky N.Ya.

Рододендроните отдавна се отглеждат в английски градини. Възхищавайки се на красотата на прекрасен обилно цъфтящ храст, възхитените градинари поставят рододендрона на същото ниво като розата и затова често го наричат ​​" алпийска роза". В Русия те започнаха да култивират рододендрони, за да украсят градината едва от края на 18 век.

най-доброто времезасаждането на рододендрон се счита за пролет; храстът трябва да бъде засаден в градината или преди началото на растежа, или в самото начало на пролетното събуждане на растението. Преди да купите рододендрон, който харесвате, определено трябва да разберете към кой вид принадлежи и какви са характеристиките на този вид, какви са изискванията за грижа за него. Тази информация ще ви помогне да избегнете по-нататъшно разочарование и е от съществено значение за правилен изборместоположение на храста в градината.
Начинаещите градинари се препоръчват рододендрони: Ledebour, канадски, японски, жълт, Schlippenbach, Kevtebinsky, късоплоден, най-голям, Vazeya и др. Рододендроните са подходящи за алпинеуми: канадски, плътен, златен, ръждив, Камчатка и др.

Рододендрони различни видовезаради тях биологични особеностинеобходимостта от осветление на короната, влажност на почвата и въздуха, различна зимна издръжливост е различна - трябва да се съсредоточите върху тези данни, когато купувате растение и когато избирате място за засаждане на храст в градината (трябва да е подобно на естествена средаместообитание на този вид).
Колкото по-големи са листата на рододендроните, толкова повече влажност им е необходима и толкова повече защита от вятър и течение. Различни градински конструкции и жив плет предпазват рододендроните от сух вятър и течения.

Някои издръжливи широколистни рододендрони растат добре в зони, напълно отворени за слънце (жълти, японски, Камчатка и др.). Но най-често рододендроните се засаждат в разпръсната полусянка - така че да има открито небе, но близките редки дървета или сгради покриваха храстите от обедната жега. Рододендроните обичат хладно (сутрешно и вечерно) слънце. При слаба светлина светлолюбивите видове рододендрони растат и цъфтят по-лошо.

Не е желателно дърветата с повърхностна коренова система да растат до рододендрони - конкурирайки се с корените, те ще лишат по-малко мощните рододендрони от почвена влага и хранене.
Най-издръжливите рододендрони са сравнително непретенциозни естествени видове и сред тях са особено зимоустойчиви, които успешно растат в средната лента и в много студени райони без подслон за зимата. Развъдчиците също отглеждат устойчиви на замръзване сортове вечнозелени рододендрони, предназначени за региони със студени зими; те издържат на студове до -35 градуса. Ниските зимоустойчиви видове рододендрони определено се нуждаят от подслон за зимата.

Рододендроните се поставят в градината поотделно или в групи, като се засаждат на склонове и по пътеки, на тревни площи, в алпинеуми, в градински композиции. При засаждане на няколко храсти наблизо се препоръчва да се поддържа разстояние: между високи рододендрони - около 2 m, между средно големи видове - около 1,5 m, между маломерни - 0,5-0,7 m.

Рододендроните обичат рохкава, добре дренирана почва с кисела реакция (pH 4,0-5,5), богата на хумус. Видовете рододендрони с големи цветя изискват най-голяма киселинност на почвата. Алкалните или неутралните субстрати потискат растежа на тези растения; вар, доломит и пепел са напълно неподходящи за рододендрони. Тази особеност на растенията също трябва да се вземе предвид, като за тях се избират само тези торове, които не променят киселинността на почвата.
Кореновата система на рододендроните е компактна и повърхностна. Ето защо, когато засаждате храст рододендрон в гъста глинеста почваза него се подготвя широка (до метър), но плитка (до половин метър) яма, на дъното на която се излива дренаж (камъчета, натрошен гранит, счупена червена тухла, фрагменти от шисти и др.) с слой от около 10 см. Не са подходящи като дренаж за рододендрони (поради съдържанието на калций) следните материали: натрошен варовик, парчета бетон, натрошен бяла тухла. Отводняването може да се пропусне само при ненаводнени и добре дренирани песъчливи почви.

Когато засаждате рододендрон, дупката за засаждане се запълва с всеки наличен кисел или слабо кисел плодороден субстрат. Съставът на субстрата може да включва: висок торф, листна почва от широколистни дървета, почва от пирен, изгнили борови и смърчови игли, смес от торфен компост с пясък, смес от висок торф и иглолистна постеля. Експертите съветват следните опции за субстрат за рододендрони:
- листна почва, високопланински торф, постеля от иглолистни дървета в съотношение (3: 2: 1);
- пирен, листна пръст, едър пясък (3:1:1);
- копка, торф от сфагнум, едър пясък (1: 4: 1).
Използват се и различни други комбинации от компонентите на киселинния плодороден субстрат, необходим за рододендрона. Няколко големи остарели дървени стърготини могат да се изсипят в субстрата; би било хубаво да смесите парчета счупена червена тухла в него, за да запазите влагата.

Също така се препоръчва да добавите 30-50 g специален тор за рододендрони или всеки комплексен тор към ямата за засаждане (наличието на калций в него е нежелателно и без хлор!).
Преди засаждането суха коренова топка от рододендрон се потапя за кратко във вода (докато спре да излиза въздух), за да се насити с влага. Голите корени по време на засаждането се изправят внимателно и се разпределят равномерно в посадъчната яма, притиснати към земята, за да се осигури по-добър контакт.

Рододендроните понасят добре трансплантацията, но при засаждане трябва да се уверите, че кореновата шийка не е заровена. За тази цел те дори специално повдигат шията над земята (около 2 см над нивото на почвата), като вземат предвид по-нататъшното слягане на субстрата, а почвата около корените е добре уплътнена по време на засаждането. Непретенциозните и зимоустойчиви рододендрони се препоръчват да бъдат засадени на малка (10-15 см) могила - това осигурява най-добрите условия за дишане на корените.

Около засадения храст рододендрон се прави дупка със страни и се пролива обилно, така че почвата да влезе в контакт с корените на растението възможно най-бързо и плътно. След като водата се абсорбира, субстратът се изсипва в дупката на местата, където се утаява. При засаждане на рододендрон в градинска почва с неутрална реакция е необходимо допълнително поливане с разтвор на магнезиев сулфат; също така се препоръчва редовно прилагане на калиев фосфат.

Пространството около засадения храст трябва да бъде мулчирано (мулчиран слой - 5-8 см), за да се задържи влагата в почвата, да се предпазят корените от прегряване и евентуално увреждане, да се осигури на растението органични хранителни вещества, да се предотврати растежа на плевелите и почвата. ерозия от вода. В същото време основата на растението (кореновата шийка) не трябва да се покрива с мулч - трябва да се отдръпнете малко от него. По-добре е околостъбленото пространство около храста на рододендрона да се мулчира със ситно нарязана дървесна кора (но не от върба и топола). Също така, като мулч, градинарите използват висок торф, иглолистна постеля, мъх, сух полуизгнил лист (за предпочитане дъб, но не от клен, кестен и други широколистни дървета), изгнил кравешки тор; дървени стърготини не се препоръчват.

За първи път след засаждането трябва да засенчите вкоренените храсти на рододендрон от слънцето и да ги пръскате по-често с вода, особено при горещо време.

При липса на дъжд засаденият рододендрон изисква редовно поливане. Не трябва да се допуска нито изсушаване на земята, нито стагнация на влага в кореновата зона - това е еднакво нежелателно за рододендрона и води до неговата смърт. При проливни дъждове, при натрупване на вода в близост до храста е необходимо спешно да се вземат мерки за източването му. По-добре е рододендронът да се напоява с мека вода от близкия естествен резервоар или със специално омекотена вода (чрез вливане на висок торф в твърда вода) или утаена вода.
защото коренова системапри рододендрон е повърхностен, невъзможно е да се изкопае и разхлаби кръгът му в близост до ствола, за да се избегне увреждане на корените.

Всичко за рододендронитена сайта сайт

Уебсайт за седмично безплатно обобщение на уебсайтове

Всяка седмица, в продължение на 10 години, за нашите 100 000 абонати, отлична селекция от подходящи материали за цветя и градини, както и друга полезна информация.

Абонирайте се и получавайте!

Силно декоративни храсти, изобилно засадени с буйни съцветия, се използват широко в дизайна на ландшафтни зони, озеленяване на градини и паркове в много страни по света. Но можете да отглеждате храст сами, във вашата градина. Достатъчно е да знаете характеристиките на засаждането, грижите и възпроизвеждането на тази необичайна за нашите географски ширини култура. И за да може храстът лесно да издържи на суровите снежни зими, е важно да изберете подходящия зимоустойчив сорт рододендрон. Всички нюанси на селскостопанската технология за отглеждане на тази екзотична култура и практически съветиградинари - прочетете тази статия. Селекция от фото и видео уроци ще допълни общата представа за процеса на отглеждане на рододендрон открито поле.

Рододендрон, ботаническо описание

• Рододендронът е типичен представител на семейство Хедър, което съчетава различни видове храсти, дървета и дори стайни растения.
• Градинският рододендрон е представен както от нискорастящи сортове, чиито храсти буквално пълзят по земята, така и от гигантски буйни храсти, достигащи височина до 3-7 м.

• В културата се отглеждат както вечнозелени, така и широколистни сортове дървесни рододендрони.
• Този храстов род е разпространен в умерените ширини на северното и южното полукълбо. Районът на растеж в Русия варира в зависимост от вида на растението: от топлия Крим до суровия Сибир и Далечния изток.
• В естествени, природни условия рододендроните могат да растат в отделни култури или цели храстовидна растителност. Те се срещат в близост до гори, блата, по планински склонове, в тундрата и горските степи.
• Растението получи интересното си име поради ефектния си вид по време на периода на цъфтеж. Рододендрон в превод от гръцки означава "розово дърво". цъфтящ храстдебело измазана големи цветянаподобяващи рози.

• цветярододендроните се събират в буйни съцветия на четка или щит, с венчета от жълти, розови, лилави и червени нюанси. Размерът на отделно цвете може да бъде от 5 до 25 см в диаметър, формата наподобява непропорционална камбана с дълги и грациозни тичинки. Комбинирайки цветя в плътни съцветия, клонът изглежда като истински букет. Започва цъфтеж в началото на пролеттаи продължава при някои видове до самия студ. Плодът е представен от многосеменна кутийка.
• издънкиса гладки или космати. Но листата на рододендроните са много разнообразни. В зависимост от вида или сорта те могат да бъдат многогодишни или едногодишни, със или без петура, яйцевидни или удължени.
• коренова системав културата - влакнеста, компактна, разположена близо до повърхността на земята. Този имотважно да се има предвид, когато се грижите за рододендрони.

Рододендрон, сортове и видово разнообразие

Видовото разнообразие на рододендроните може условно да се раздели на 3 групи:

• евъргрийни

Такива храсти не хвърлят листата си дори в зимен период. Листата обикновено са тъмнозелени, а цветята са големи, различни нюанси. Предпочитайте лека частична сянка и добре дренирана, богата на торф почва.

• Полу-широколистни

Междинна група растения, представена от ниски храсти, зимуващи добре под снежна покривка. Повечето от листата падат през този период, оставяйки вихрушки само по върховете на клоните.

• широколистни

Познати, за средната зона на страната, храстите хвърлят листата си с настъпването на студеното време. Растението е идеално адаптирано към зимния климат.

Огромно разнообразие от видове рододендрони ви позволява да изберете конкретен сорт, който е най-адаптиран към определени климатични условия и среда на отглеждане. Помислете за най-известните от тях.

Даурски рододендрон

Вечнозелен дървесен храст, с клони, насочени нагоре, достига височина 2-4 м. Листата са малки, с лъскава повърхност. Цветовете са големи (4 см в диаметър) и лилаво-виолетови. цъфти този видобилно за 3-4 седмици. Може да цъфти повторно през есента. Видът лесно се размножава чрез резници, има висока зимна издръжливост.

Рододендрон Адамс

Зимоустойчив, вечнозелен и маломерен храст се характеризира с широко разперени клони. Зелените матови листа имат удължено - овална форма. Цветята са малки, но поради буйните съцветия, събрани в 10-15 парчета, изглеждат много красиви и ефектни.

Японски рододендрон

Родината на вида е Япония. Листопаден разклонен храст, достига не повече от 2 метра височина. Листата на рододендрона са зелени, леко опушени; през есента те се обагрят в цветни оранжеви нюанси. Големи (до 8 см в диаметър) камбановидни цветя са ароматни с приятен аромат. Цветовата схема на съцветията е карминово-червени нюанси. Японският рододендрон е един от най-атрактивните и великолепни представители на този род.

кавказки рододендрон

Родом от Кавказ, видът принадлежи към вечнозелени, ниски храсти, с клони, пълзящи по земята. Листата са тъмнозелени, с продълговата форма. Цветята са камбановидни и ароматни, цветова палитра, в зависимост от сорта. Това могат да бъдат розови, жълти или лилаво-бели венчета. Разнообразие от цветни петна (зелено, червено) позволява на цветята да изглеждат много оригинални и необичайни.

Рододендрон розов

Декоративен широколистен храст, достигащ височина от 1,5 до 3 м. У дома (в Северна Америка) може да нарасне до 5м. Формата на храста е компактна, с изправени клони. Цъфти обилно през месец май, с ярко розови ароматни съцветия.

Рододендрон хибрид

Представлява обширна група хибридни рододендрони. Най-популярните сортове от този тип хибриди са:

• сорт "Алфред"

Вечнозелен и компактен храст с височина 1-2 м, с големи (до 6 см) цветя, събрани в плътни и пухкави съцветия. Венчета - розови, със светлозелени пръски.

• сорт "Син Петър"

Среднорослий храст (1,5-2 м), с широко разперена корона, различен, необичаен за вида, цвят на венчетата. Деликатен син нюанс на гофрирано цвете, с ярко розово петно ​​върху горното венчелистче, привлича вниманието със своята красота и изразителност.

• сорт "Роуз Мари"

Храстът достига височина не повече от 1,5 м, приблизително същата сума е обиколката на короната. Листата са продълговати, с восъчен налеп. Цветя, деликатни розови нюанси, се събират в съцветия от 10-15 броя.

Зимоустойчиви сортове рододендрон

Грешка е рододендроните да се считат за топлолюбива екзотична култура, която не може да расте в студен климат. В момента са отгледани много устойчиви на замръзване сортове рододендрони, перфектно адаптирани към студени и сурови зими. Много от тях могат да зимуват без допълнителен подслон и издържат на много ниски (до -30 °C) температури.

• "Grandiflorum" (компактен храст с лилави съцветия),
• "Nova Zembla" (различава се в ярък, рубинен цвят, съцветия),
• "Caractacus" (среден висок храст с бургундско-розови гофрирани съцветия),
• "Album Novum" (сферичен храст с бледо розови цветя),
• "Елит" (разпространен храст със съцветия, контрастни нюанси, издържа на -35 ° C),
• "Хага" (малък храст, с венчета, розов цвят),
• "Хелзинкски университет" (кръстен на университета в Хелзинки, издържа на -40 ° C),
• „Дъщерята на Поджола“ (разтегнат маломерен храст с лилави цветя).

Къде да купя рододендрон

• За да закупите конкретен сорт рододендрон, най-добре е да се свържете със специализирани разсадници (например Ботаническата градина) или магазини. Именно там можете да получите висококачествен и необходим посадъчен материал. В допълнение, опитни производители на цветя с готовност споделят тайните и характеристиките на отглеждането на тази култура.
• В случай на закупуване на разсад от рододендрон на спонтанни пазари, съществува риск от закупуване на неподходящ сорт или такъв, който не е адаптиран към студените климатични условия.

Възпроизвеждане на рододендрон

Можете сами да отглеждате култура на вашия сайт, като знаете как да я размножавате. Рододендронът, както повечето храсти, се размножава чрез семена, резници, наслояване, присаждане и разделяне на храста.

Кой е най-ефективният и най-лесният начин да го направите?

Семенен метод за размножаване на рододендрон

Размножаването на култура със семена е дълга и трудна задача. По правило този метод се практикува от животновъдите за разработване на нови сортове. Любителите производители на цветя също ще могат да отглеждат рододендрон от семена, следвайки определена технология.

• В началото на пролетта семената се засяват в контейнери с плодородна торфено-земна смес (с добавяне на пясък), покрити със стъкло и поставени на осветено място.
• Сеитбата се извършва повърхностно, без семената да се засаждат дълбоко в почвата.
• Семената могат да се накисват предварително във вода и да се държат за един ден, което ще осигури по-голям процент на покълване.
• Почвата в контейнера трябва постоянно да се навлажнява. По-добре е да пръскате вода, за да избегнете застояла влага или преовлажняване на почвата.
• Пресушаването, както и преовлажняването на почвата могат да доведат до смърт на разсад.
• Засадени в контейнер и покрити със стъкло или филм, семената се проветряват редовно (ежедневно). По време на вентилацията трябва да избършете стъклото, като премахнете появилата се кондензация.
• Осветлението на контейнера трябва да бъде най-малко 12 часа на ден. Ако дневната светлина не е достатъчна, използвайте флуоресцентни лампи.
• Първите издънки се появяват след 2,5-3 седмици. След месец порасналите разсад могат да бъдат засадени (гмуркане едновременно) в отделни саксии. В същото време температурата в помещението се понижава до 10-12°C.
• През лятото е по-добре да изнесете саксиите навън, като ги поставите на частична сянка.

• Разсадът се засажда на открито само следващата пролет.
• Рододендрон, отгледан от семена, ще цъфти след около 4-5 години.

Възпроизвеждане на рододендрон с резници

• Подгответе резници, като отрежете полудървесни издънки (за предпочитане апикални), дълги около 8-10 см. Долният разрез се прави наклонен.

• отрязване долни листаот издънки, се препоръчва резниците да се държат в разтвор на стимулатор на растежа на корените за около 12-15 часа.
• Поставете резниците в почвено-торфена смес (както при засяване на семена) под ъгъл около 30º, уплътнете земята и покрийте със стъклени или пластмасови буркани. Поддържайте температурата в помещението около 20-25ºС.
• След първоначалното им вкореняване (от 2 до 5 месеца, в зависимост от сорта), резниците се засаждат в отделни съдове за отглеждане и закаляване, като температурата в помещението се намалява до 10ºС.
• През пролетта засадете резниците в почвата заедно с контейнера и ги отглеждайте по този начин още няколко години.
• Вкоренените развиващи се резници след 2-3 години се засаждат на постоянно място.

Възпроизвеждане на рододендрон чрез наслояване

Този вид възпроизвеждане е признат от градинарите като най-удобен и прост, особено за широколистни представители на рододендрон.

• За да „закрепят“ издънките към земята, през пролетта те избират най-долния клон на храста, изкопават малък жлеб под него (до 15 см дълбочина) и поставят избрания процес там.
• За по-добро вкореняване слоевете се закрепват в средата с метална скоба (твърда тел), а жлебът със слоя се поръсва със земя отгоре. Върхът на издънката не се поръсва, а се привързва към дървено колче.

• Слоевете осигуряват редовно поливане, като постоянно поддържат влажен микроклимат.
• Когато през есента или пролетта наслояването е напълно вкоренено, то може да се отдели от майчиния храст и да се засади на ново място.
• Оставяйки слоевете да спят зимен сън, по-добре е да им осигурите подслон със сухи листа или смърчови клони.

В допълнение към описаните методи, размножаването на рододендрон се практикува и чрез разделяне на храста заедно с част от кореновата система. Процедурата по разделяне може да се извърши в началото на пролетта или есента.

Размножаването чрез ваксинация е сложен процес, който изисква известни умения и опит. Използва се за бавнорастящи видове рододендрон.

Рододендрон, характеристики на засаждане

Време за кацане

• Можете да засадите растение през пролетта и есента, с изключение на периода на цъфтеж и 10-15 дни след него.
• Най-често градинарите засаждат рододендрони през пролетта (за да избегнат замръзване на разсад).

Място за кацане

• Трябва да дадете предпочитание на полусенчесто, спокойно място, за предпочитане от северната страна на градината.
• Храстът не обича пряка интензивна слънчева светлина или твърде засенчено място.
• Не трябва да засаждате култура на места със застояла влага.
• Също така е важно да се обърне внимание на „съседите“ на рододендрона: дървета и храсти с повърхностна коренова система ще станат конкуренти на сайта, което може да повлияе на липсата на влага и хранителни вещества.

Почвата

• Почвата трябва да е кисела, рохкава, плодородна и дренирана.
• Рододендроните не понасят добре алкална или неутрална среда.
• Тежките глинести субстрати потискат растежа на растенията. Но наличието на торф в почвата ще осигури оптималното развитие на храста.

Агротехника на засаждане

• Като се има предвид повърхностното разположение на множество корени на рододендрон, е необходимо да се изкопае плитка (около 40 см), но широка (до 60 см) дупка.
• Ямата трябва да е два пъти по-голяма от реалния размер на разсада.

• На дъното на ямата изсипете дренажен слой (15-20 см) от камъчета, натрошен камък или парчета шисти, след което поръсете със смес от глинеста почва и торф (1: 2).
• След набиване на почвената смес, разсадът се поставя вертикално в дупката. Покрийте го с пръст до кореновата шийка и уплътнете почвата.

Важно е да поставите кореновата шийка на нивото на повърхността на почвата! В противен случай растението ще изсъхне и може да умре!

• При засаждане в бедна почва се добавят органични и минерални торове.
• Поливайте обилно засадения разсад с вода.
• Допълнителното мулчиране (с 5-7 см) на кръга на багажника ще осигури задържане на влага. Като мулч се използват листа, мъх, игли или торф.
• В случай на засаждане на рододендрон с пъпки или съцветия, по-добре е да ги премахнете, като насочите всички усилия на растението към успешното вкореняване на храста.
• При засаждане на култура в групи се оставя интервал между храстите в зависимост от бъдещия размер на вида (от 0,5 до 2 м) и предназначението на културата. Например, ако отглеждането на рододендрон предвижда " жив плет”, те се засаждат много по-често (30-40 см).
• В първите дни след засаждането храстът трябва да бъде покрит от директно слънчеви лъчии пръскайте по-често.

Повърхностната коренова система на рододендрон улеснява трансплантацията на млади храсти, без да наранява корените и бързо да се вкорени на ново място.

Рододендрон, правила за грижа за растенията

Отглеждайки рододендрони във вашата градина, трябва да знаете как правилно да се грижите за растението, така че да радва с буйния си цъфтеж и красота възможно най-дълго.

Поливане

• Рододендронът е влаголюбиво растение, но в същото време не понася прекомерно преовлажняване. Въпреки че липсата на влага се отразява неблагоприятно на културата.
• Необходимостта от поливане е визуално забележима по състоянието на листата на храста: ако те станат по-малко блестящи, пожълтяват и изсъхват, рододендронът се нуждае от поливане. В допълнение, липсата на влага значително намалява периода на цъфтеж на рододендрон.

• Благоприятно засяга поливането на храста с подкиселена мека и утаена вода. За да приготвите такава вода, е необходимо да поставите няколко шепи висок торф във водата един ден преди поливане.
• В случай на сухо лято и есен се извършва допълнително зимно поливане. късна есенпреди да настъпи слана.

Разхлабване и мулчиране

• Като се има предвид повърхностното появяване на корените в рододендроните, е необходимо внимателно да се отстранят плевелите и да се разхлаби почвата в близост до храста.
• Дълбокото разхлабване или изкопаване на мястото може да повреди корените, след което растението ще бъде трудно да се възстанови.
• За да се запази влагата, почвата около ствола трябва да се мулчира. Като мулч се използват материали, които повишават киселинността на почвата.

Подхранване и торене

• За рододендрон са подходящи торове, които запазват киселинната среда на почвата: суперфосфат, нитрат и калиев сулфат, магнезиев сулфат, амоний или калций.
• Торовете се прилагат в ниски концентрации в течна форма.
• От органични превръзки се използва воден разтвор (1:15) на полуугнил кравешки тор. Разтворът се влива в продължение на няколко дни. Свинският и конският тор намаляват киселинността на почвата, така че използването им не се препоръчва.
• Подхранвайте рододендроните 2-3 пъти на сезон, в периода от ранна пролети до края на вегетационния период (през август).

резитба

• Ако храстът на рододендрона е с еднаква и правилна форма, той не се нуждае от резитба.
• Ако храстът е твърде дебел и обрасъл, има стърчащи, сухи, повредени клони - те се изрязват рано напролет. Дебелите срезове (2-4 см) се третират с градинска смола или боя, за да се избегне инфекция.
• Градинарите препоръчват да отрежете избледнелите пъпки, за да осигурите същия обилен цъфтеж през следващия сезон.

Подслон за зимата

• Повечето сортове рододендрон, отглеждани през студени и сурови зими, се нуждаят от зимен подслон. Младите разсад са задължително подготвени за зимуване.

• Те покриват храста в късна есен, увивайки го с покривен филц, чул или филм. Те също практикуват криене смърчови клониили зеленина (в случай на къс рододендрон).
• През пролетта те премахват приюта, когато се установи стабилно топло време (+10 C).

Борба с вредители и болести

• Охлюви или охлюви могат да се заселят на храста, които просто се събират на ръка.
• Ако върху растението се навият буболечки, люспести насекоми, паякообразни акари, брашнести червеи или рододендронови мухи, третирането със специален фунгицид е задължително. В такива случаи се използват Тирам, Карбофос, ТМТД, Диазин.
• Ако рододендронът е засегнат от гъбични заболявания (ръжда, петна, хлороза), трябва да се обърне внимание на режима на напояване и осигуряване на аерация на корените на растението. Хлорозата се унищожава с помощта на железен хелат, изгнилите клони се отстраняват напълно, а за целите на профилактиката и лечението целият храст се третира с бордолезов разтвор през пролетта или есента.

Използването на рододендрон

• Основната цел на храста е декоративна. Ето защо ландшафтни дизайнериотдавна обичам това изключително красиво растениеи го използвайте за декориране и озеленяване на градини, паркове, околности на къщи.

• Храстите изглеждат ефектно, както в единични насаждения (като централен акцент на композицията), така и в групи (създаване на жив плет или цветна рамка). Успешна комбинация за цъфтящ рододендрон ще бъде всеки маломерен иглолистни растения, папрати, пирен.

• Някои сортове рододендрон, поради своите лечебни свойства, се използват в народната медицина. Лечебните вещества, съдържащи се в растението: арбутин, андромедотоксин, рододендрин, аскорбинова киселина имат успокояващо, аналгетично, температуропонижаващо и бактерицидно действие. Като се има предвид, че много разновидности на рододендрон са отровни, в никакъв случай не трябва да се използва растението без консултация с лекар.

Основните предимства на растението са дълъг и декоративен цъфтеж. Богатството от цветове на буйни съцветия, изобилно разположени на храста, впечатлява с изисканост и красота. Като спазвате простите изисквания за грижа за рододендрон, можете да отглеждате това прекрасно растение на вашия сайт.

Рододендрон, снимка

Видео: "Градински рододендрон: засаждане и грижи" част 1

Видео: "Градински рододендрон: засаждане и грижи" част 2

Обмисляме да се грижим за рододендрони на открито през пролетта, лятото, есента и зимата. Подробно са описани: поливане, торене, наторяване, резитба и цъфтеж, както и подготовка за зимата, неприятели и болести.

Плюс регионални характеристики: Московска област, Урал, Сибир, Северозапад (Ленинградска област) и Средната лента.

Как да се грижим за рододендрон в градината през пролетта и лятото?

Засаждането поставя основата за по-нататъшна грижа за растението на открито. Ако е засадено в подходящо мястов правилната почвена смес, тогава по-нататъшната грижа е много по-лесна. Описахме как да направите това правилно в специален материал - вижте долната част на страницата.

През пролетта цветето се събужда след зимата и трябва да му помогнете да се възстанови, да го спасите от изсъхване и гниене. Грижата за рододендроните през пролетта и лятото се състои в редовно поливане и пръскане, подхранване, резитба и профилактика на болести.

Запазете бъбреците от изсъхване

1. След активно топене на снега (средата на март - началото на април) земята може бавно да се размрази и слънцето може да изпече. Изпарението на влагата от пъпките и листата се увеличава, а корените са оковани и не са се събудили.
2. Затова освободете храста от миналогодишния замръзнал мулч (можете да разхлабите и премахнете половината от слоя), така че земята близо до корените да се размрази по-бързо.
   Това ще позволи на корените да започнат да работят и ще спаси пъпките от изсъхване. Особено важно е бързо да премахнете мулча, ако зимата е била студена или с малко сняг.
3. Залейте " розово дърво» топла вода(дори и вряла вода) и напръскайте топла вода.
4. Ако рододендронът зимува без подслон, тогава направете защитен щит от слънцето от южната и западната страна. Забийте колове и опънете тъканта. Прочетете повече в статията "Подготовка за зимата" - връзка в долната част на страницата.
5. След като почвата се размрази напълно на дълбочина 20-30 см (началото - средата на април), в облачен ден или вечер, отстранете защитното покритие (покриващ материал) или зимния подслон.

Ако все още има признаци на изгаряния по издънките, пъпките са изсъхнали и не започват да растат, след това ги напръскайте с топла вода всеки ден и на всеки 3-4 дни със стимулатор на растежа (циркон, епин и др.) .

Цветни пъпки на рододендрон през пролетта след премахване на зимния подслон

подрязване на рододендрон

Подрязвайте растението само ако е необходимо (на всеки 2-5 години): ако трябва да актуализирате стар екземпляр, скъсете твърде висок храст или премахнете замръзналите стъбла.

Класическата оформяща резитба не е необходима поради факта, че естествената форма на растението е правилна и атрактивна в 99% от случаите.

правила

• Подрязването се извършва преди набъбването на пъпките (средата на март - началото на април).
• Разрезът трябва да се направи точно над спящата точка на растеж - малка розова подутина с дебелина. Не забравяйте да се научите да ги идентифицирате.
• Третирайте всеки разрез с градинска смола.
• Осигурете на подрязаните екземпляри редовно поливане и торене през активния вегетационен период.

Характеристики на вида

1. малък широколистни видоветрябва да се подмладите след 5-7 години, а големите (канадски и други) на всеки 14-18 години.
2. Дребнолистните вечнозелени видове до 4-5 години се подрязват за стимулиране на разклоняването. Ако желаете, можете дори да създадете форма на топка. Тъй като мощен цъфтеж се наблюдава дори при 20-25-годишни клони, те рядко се подрязват.
3. Вечнозелени видове от големи листаВсяка пролет се изрязват 1-3 издънки от общия им брой, за да се развият по-добре страничните разклонения. В противен случай след няколко години тези издънки ще станат грозни и дълги клони с листа само на върха. Самите листа ще станат малки и цъфтежът ще бъде слаб.

Как да подрежете голям храст?

Подрежете издънките на места с дебелина 2-4 см в близост до спящите пъпки. След 20-25 дни спящите пъпки ще се събудят и ще растат, а през следващата година декоративният ефект на храста ще бъде възстановен.

Как да подмладите храст?

За да подмладите храсти, които са много стари или сериозно засегнати от замръзване, вятър, отрежете клони на ниво 30-40 см от почвата близо до спящите пъпки: първо едната половина, а година по-късно другата, за да улесните рехабилитацията.

Подмладяващо подрязване на вечнозелен рододендрон след неуспешно зимуване

съвет

Ако искате дебел и разтегнат широколистен рододендрон, прищипете първите 3-4 години след засаждането на сезонни издънки през юни, а през септември отрежете всички слаби стъбла вътре в короната.

Как да поливаме рододендрон?

За едно растение дефицитът или излишъкът на вода е нежелан. Продължителната липса на вода предотвратява сезонния растеж на издънките, влошава цъфтежа и намалява декоративността (листата изсъхват, пожълтяват и старите листа масово падат).

• Листата сигнализират за липса на влага. Поради загубата на тургор те увисват, изсъхват и стават матови. Липсата на поливане влошава ситуацията: листата пожълтяват, стават кафяви (ръбове и централна вена), изсъхват и умират.

Палисандърът е вреден за застояла вода и е чувствителен към прекомерна влага в почвата. Това нарушава развитието на цветето, тъй като към корените се доставя малко кислород. В същото време листата също пожълтяват, изсъхват и падат.

Честотата на поливане се влияе от мястото на засаждане, състава на почвената смес и климатичните условия. Засаден рододендрон благоприятно мястои в правилната смес за саксии, се нуждае от по-рядко поливане.

В идеалния случай честотата на поливане се определя независимо от състоянието на листата и количеството на валежите. Веднага след като станат матови (блясъкът изчезна) и увиснаха малко, те се нуждаят от влага. Затова следвайте тези знаци и трупайте своя личен опит.

Най-важните периоди за поливане: активен растеж и развитие (април - средата на юли) и подготовка за зимата (средата на септември - ноември).

април – юли

В периода на интензивна вегетация, по време на цъфтежа и след него се наблюдава повишена нужда от влага, не трябва да се допуска изсъхване на кореновата бала. Ето защо, на всеки 4-7 дни, изсипете 10-14 литра вода в околостволовия кръг под възрастен храст.

Ако пролетта и лятото са горещи и има малко дъжд, тогава трябва да поливате по-често и да допълвате с пръскане. Пръскайте листата с вода на всеки 2-3 дни рано сутрин или късно вечер.

август и септември

В същото време през август и септември вече е необходимо да се полива по-рядко - 10-14 литра вода на всеки 8-12 дни, в противен случай е възможно вторично израстване на стъблата.

Разрохкване на почвата

Други смятат, че е желателно да се плеви 3-4 пъти през лятото, но много внимателно: разхлабват се 1-2 пъти на едно място на 3-4 см дълбочина.

Съвети

Водата за поливане и пръскане "розово дърво" трябва да е мека и подкислена (pH 4,0-5,0) - чаена лъжичка лимонена или оксалова киселина на 10 литра вода.

Подхранване и торове

Правилното хранене осигурява добър растеж и развитие, мощен и красив цъфтеж, а също така повишава устойчивостта на рододендрон към неблагоприятни външни фактори (вредители, замръзване, болести, вятър).

• Най-важните периоди: март - април и непосредствено след цъфтежа.

Препоръчително е да използвате течна горна превръзка. При което хранителен разтворнеобходима е ниска концентрация, тъй като рододендронът расте бавно и корените лежат близо до повърхността.

Признаци на необходимост от хранене

Светли, бледи, без блясък листа. Жълтозелени издънки. Малко сезонно увеличение. Слаб или никакъв цъфтеж. Старите листа окапват масово през август.

Обезцветяването на листата е първият симптом на недостиг на хранителни вещества.

Какъв тор да използвам за рододендрони?

Добър вариант би бил използването на специален тор, който има балансиран състав от минерални елементи и бърза разтворимост. Можете също така да използвате сложни минерални торове, като "Kemira-universal" и органични.

органични торове

Според експертите органичните превръзки са по-предпочитани, тъй като се абсорбират по-добре от минералните и подобряват почвата (ронливост, влага и въздухопропускливост).

• От тях е по-добре да използвате: кръвно брашно, полуугнила кравешка тор и брашно от рога. Да не се използват: птичи тор, свински и конски тор.

Полуугнил тор се залива с вода 1:15-20 и се оставя за 3-4 дни. Поливайте храста преди горната превръзка (кореновата топка трябва да е напълно мокра). Можете да използвате само от април до края на юни.

През пролетта или есента полуугнилият оборски тор може да се разпръсне близо до храста със слой от 4-5 см върху повърхността на земята, така че с входящата влага от дъжд или топене на сняг, необходимите елементи да го подхранват.

Минерални торове

Тъй като "палисандър" предпочита кисели почви, е необходимо да се използват киселинни торове. Това са основно: калиев нитрат, суперфосфат, калиев фосфат и сулфат – амониев, калиев, калциев и магнезиев. Под забраната - торове, съдържащи хлор.

Хранителният разтвор за подхранване трябва да бъде 0,1-0,2%, т.е. 1 грам вещество на литър вода и калиеви торове – 0,05-0,1%.

График за подхранване

След зимата рододендронът трябва да се подхрани и ако нивото на киселинност се е повишило (“”), тогава трябва леко да подкислите почвата.

За подкисляване добавете супена лъжица оцет, оксалова или лимонена киселина. Особено ако храстът расте на глинеста или песъчлива почва.

1. След топенето на снега (края на март - началото на април) поливайте растението с инфузия на лопен или разтворете 20 g амониев сулфат, 6 g калиев сулфат и 8 g суперфосфат в 10 литра вода.
   След това незабавно мулчирайте кръга на багажника със слой от 6-8 см със слой от иглолистни стърготини или торф.
   Такъв мулч ще намали киселинността, ще задържи влагата по-дълго и ще предотврати активен растежплевели. Основата на храста не може да бъде покрита, по-добре е да се поръси с едър пясък, за да се предотврати гниене и застояла вода.
2. След 20-25 дни или 10-14 дни преди цъфтежа (начало на бутонизация). Същият състав.
3. По време на цъфтежа или веднага след него. За да може храстът да цъфти по-силно или да възстанови силата: 8 g суперфосфат и 6 g калиев сулфат на 10 литра вода.

За поддържане на желаната киселинност на почвата след първото и второто торене е препоръчително да се полива с този разтвор: 8 g калиев фосфат и калиев нитрат на 10 литра вода. Ако се полива с инфузия на лопен, тогава няма нужда.

2-ри вариант

1. Преди цъфтежа.Нанесете 20-30 грама специален тор или "Kemira wagon" (2-3 грама на литър) под храста. Във всяка от опциите добавете азот за растеж: 5-10 грама карбамид (карбамид) или амониев нитрат.
2. Веднага след цъфтежа.Подобна емисия.
3. В края на юли - началото на август. 30 g суперфосфат, 15 g калиев сулфат + 10 g комплексен минерален тор на 10 литра вода. Подхранването ускорява лигнификацията на издънките и предотвратява растежа им в края на лятото - началото на есента.

3-ти вариант

1. След топенето на снега (края на март - началото на април).Разпръснете върху повърхността на земята за 1 m2 или копие над 100 cm: 40 g амониев сулфат и 20 g калиев сулфат и суперфосфат или 50 g амониев сулфат и магнезий.
2. След цъфтежа (края на май - началото на юни). 20 g амониев сулфат и 10 g калиев сулфат и суперфосфат.

Тази опция е много по-лека от течните превръзки и е подходяща за тези, които са засадени голям бройрастения.

Съвети

• Не трябва да се използват торове, които намаляват киселинността на почвата, като дървесна пепел.
• Не използвайте дългодействащи гранулирани торове, тъй като те могат да причинят вторичен растеж на стъблата през август, които ще измръзнат през зимата. Предназначени са за европейски климатс шест топли месеца в годината.
• Ако все пак е започнал вторичен растеж, тогава напръскайте храста с калиев сулфат - 10 g на литър вода.
• Редакторите на списание "Празник на цветята" препоръчват използването на повече органични торове, отколкото минерални.

Предотвратяване на заболявания

В края на април - началото на май пролеете или напръскайте "розовото дърво" с мед-съдържащи фунгициди (меден оксихлорид "HOM", меден сулфат).

Превантивните третирания са особено важни за видовете: канадски, Ledebour и вечнозелени видове.

Цъфтящ рододендрон

Всички градинари чакат уникалния и мощен цъфтеж на храста всяка година. Въпреки атрактивния си вид през целия сезон, луксозните съцветия създават максимален декоративен ефект и пленяват милиони очи.

Кога цъфти рододендрон или време за цъфтеж?

Времето на цъфтеж зависи от климатични условияконкретно находище и година, сорт и състояние на растението. Обикновено периодът на цъфтеж продължава от април до юни. Ранно цъфтящите видове (Dahurian, Canadian, Ledebour) цъфтят в средата - края на април в началото - средата на май престават да цъфтят.

Тогава вечнозелените едролистни видове започват да цъфтят в началото - средата на май, а скоро към тях се присъединяват широколистни видове и сортове, базирани на тях.

Колко дълго или колко време цъфти рододендрон?

Периодът на цъфтеж за различните видове и сортове е различен брой дни, средно 16-20 (30-45). Продължителността на цъфтежа зависи от много фактори: количеството светлина, температурата, характеристиките на вида, количеството хранителни вещества и др.

Грижи след цъфтежа

За да може „розовото дърво“ да цъфти обилно всяка година, разбийте съцветията веднага след избледняването им (няма да има семена!). Съцветието в основата се отчупва без усилие с ръце, но трябва да внимавате да не повредите младите издънки.

Тази процедура ще помогне на храста да насочи всичките си сили към установяването на странични пъпки и изобилен цъфтеж през следващия сезон. Освен това ще стане по-великолепно, защото в основата на съцветието ще се появят не един, а 2-3 млади издънки.

След това полейте растението обилно и подхранете с калиево-фосфорен тор.

• Особено важно е разбиването на съцветия при едролистните видове.

Рододендрон Катевбински "Grandiflorum" (Grandiflorum)

Рододендрон: грижи през есента и подготовка за зимата

Грижата за рододендрон през есента се свежда до подготовка за зимуване, което включва правилно поливане, предотвратяване на заболявания, мулчиране и, ако е необходимо, защита с покривен материал или изграждане на навес.

Поливане

През септември поливаме по-често, отколкото през август, а през октомври имаме нужда от обилно поливане преди зимата, особено през сухата есен и при вечнозелените видове и сортове. Поливайте ги до ноемврийските студове. Ако през ноември не е възможно да отидете в страната, тогава е по-добре да засадите само широколистни рододендрони.

В дъждовна есен, често в Московска област, Ленинградска област, поливането е рядко.

• Достатъчното количество влага през септември - октомври - ноември допринася за успешното зимуване на растението, повишава неговата издръжливост, а сушата намалява устойчивостта към външни отрицателни фактори.

Предотвратяване на заболявания

В края на септември - началото на октомври (преди замръзване), третирайте растението с "бордолезов разтвор", син витриолили фунгицид, съдържащ мед, за предотвратяване на гъбични заболявания.

Подготовка за зимата и подслон за зимата

До началото на октомври в близост до храста трябва да се образуват цветни (големи, заоблени) и растежни (по-малки и по-остри) пъпки за следващата година. Основната задача е тези пъпки да се запазят до пролетта от измръзване, изгаряне, счупване и изсъхване.

• Тъй като това е много сериозен момент в грижата за рододендроните, го разгледахме в специална статия - вижте линка в долната част на страницата.

Вредители и болести

В зависимост от вида и сорта, чувствителността на рододендроните към болести и неприятели е различна. Според наблюденията на производителите на цветя, на открито и слънчево място вечнозелените видове са по-склонни да страдат от вредители и болести, отколкото в лека частична сянка.

В същото време силно и силно растение е по-малко склонно да се среща с " неканени гости". Ето защо, правилна грижана открито зад рододендрона и тук е от решаващо значение.

Вредители

Потенциални нарастващи проблеми

Защо рододендроните имат кафяви листа?

Често листата стават кафяв цвят(централна вена и ръбове) не когато са засегнати от някакво гъбично заболяване, а поради липса на влага. Това е основният фактор.

Върховете на листата покафеняват и изсъхват поради Слънчево изгарянепролет или липса на влага на фона на топлина.

Защо листата пожълтяват?

В допълнение към липсата или излишъка на влага, често причината се крие в ниската киселинност на почвата. Утаете и подкиселете водата преди поливане, подхранете с буферен разтвор - съставът в първия вариант на хранене.

Цветните пъпки се рушат

причина - топлинавъздух и ниска влажност.

Защо листата се извиват?

Цветята изсъхват поради недостатъчно поливане или ниска влажност. Пръскайте растението по-често.

Ако това се случи след първите есенни слани, тогава няма място за притеснение - това е естествен процес. Прочетете за това в статията „Подготовка за зимата“.

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СТАТИЯТА:

Желаем ви правилното развитие и красив цъфтеж!

Инструкции за засаждане и грижи за рододендрони

Ако няма възможност или желание правилно да засадите рододендрон, тогава е по-добре да откажете да го закупите напълно, да се адаптирате към вашата земя, каквато е, или към хумусния тор, няма да бъде, губете парите си и съсипете растението .

прочетете и статията на Михаил Яковлев "" (PDF)

Място за засаждане на рододендрони

Почти всички рододендрони се чувстват добре на места, защитени от преобладаващите ветрове и от изгарящите лъчи на обедното слънце. (Приблизително от 11 до 16 ч.) Северната или североизточната страна на къщата или оградата е най-подходяща. При кацане в близост до сгради трябва да се има предвид, че храстите не попадат в зоната на ледени висулки и сняг, плъзгащ се от покрива.

Не можете да изберете място за кацане близо до дървета с повърхностна коренова система, особено близо до смърч и липа (също лоши съседи: бреза, трепетлика, клен, бряст, кестен), защото тези дървета ще вземат влага от рододендрони и хранителни веществаобричайки ги на жалко съществуване и дори смърт. Идеално засаждане с дървета с дълбока коренова система (бор, дъб). Напълно приемливо е да се приземи с плодови дървета(ябълка, круша, череша, слива), но за осигуряване на рододендрони достатъчносветлина и валежи, те трябва да бъдат засадени зад периферията на короната (също от северната или североизточната страна).

Какво да правя с някой, който има отворени, издухани зони? Нека разгледаме всичко подробно. Всички рододендрони поставят цветни пъпки в краищата на издънките през август и съответно зимуват с тях. Още от средата на февруари слънцето се нагрява доста интензивно и доста големи пъпки на някои рододендрони, нагрявайки се, започват да изпаряват влагата, ако февруари-март е слънчево, тогава до момента, в който корените се активират (април), пъпките са дехидратирани неотменимо. Същото се случва в годините, когато земята замръзва. В резултат на това цъфтежът се наблюдава само на клоните от северната страна на храста и клоните, които са били под снега. При вечнозелените рододендрони освен цветните пъпки горят и листата.

AT средна лентарододендрони, които са устойчиви на изгаряне от ранното пролетно слънце, могат да бъдат приписани на рододендрони: Ledebour, Canadian, Sticky, Vazeya, Pink, Kosterianum, както и алпийски (джудже) видове. За съжаление, най-популярните видове (японски, Schlippenbach, жълти, както и едролистни вечнозелени рододендрони) се „страхуват“ от прекомерна ранна пролетна слънчева активност и периодично изгарят. Тези щети могат да бъдат елиминирани чрез засенчване на растенията с щитове от южната и западната страна през февруари-март.

Вместо да правите щитове, можете просто да забиете колове и здраво да прикрепите засенчващия материал към тях. Вечнозелените рододендрони, освен от слънцето, също страдат от вятъра през зимата, така че в открити ветровити райони е по-добре да ги защитите, като забиете и завържете 3-4 колове с колиба. Фиксирайте засенчващия материал върху тези колове, оставяйки процеп отдолу за вентилация и винаги отгоре, тъй като долният прорез ще бъде покрит със сняг. Като засенчващ материал можете да използвате бял спанбонд (лутрасил) с плътност 60 g / m2, зеленчукови мрежести торби (двоен слой) и други подходящи материали. Височината на засенчване е около 1,5 пъти по-висока от растението.

Засаждане на рододендрони

Рододендроните имат компактна, повърхностна, влакнеста коренова система, така че ако правилно извадите растението от земята, трансплантацията е безболезнена (на всяка възраст). Рододендроните са влаголюбиви растения, но не понасят излишната вода в почвата. Ето защо, в блатисти райони, наводнени през пролетта, както и когато подземни водина дълбочина по-малка от 1 метър е необходим добър дренаж.

Най-лесният изход е да засадите на високи легла. Тяхната височина трябва да бъде с 10-15 см по-висока от максималното ниво на покачване на водата по време на пролетното наводнение, така че кореновата шийка да не се намокри. За да се предотврати разпространението на насипа, е добре да се използват камъни (с изключение на варовити), с които, между другото, поради техния "планински" произход, те са много в хармония.

Може би най-важният момент е подготовката на субстрата за засаждане. Тя трябва да е кисела (pH = 4,5 - 5,5), рохкава, водопроницаема и дишаща. Най-добър състав: кисело торф от тресавище, градинска почва (глинеста почва) и борова постеля, взети в равни части. Има и друг вариант: 1 част градинска почва плюс 2 части кисел сфагнумов торф, който може да бъде заменен с мъх сфагнум, често срещан в нашите гори. На свой ред глина понякога се използва вместо градинска почва, само че трябва да бъде 1,5-2 пъти по-малко.

Рододендроните не трябва да се засаждат в чист кисел висок торф или смес от торф и иглолистна постеля без добавяне на глинеста почва (глина), т.к. ако такъв субстрат изсъхне много (например поради суша и липса на поливане), е много трудно да се навлажни - водата стои на повърхността в „балон“, разпространява се по краищата, попивайки в околната почва , и въпреки по-нататъшното поливане и валежите, буцата вътре остава суха и растението страда от липса на влага. Но в същото време, за да бъде субстратът рохкав и достатъчно дишащ, не е необходимо да добавяте повече от 1/3 от глинеста почва към обема на сместа.

Рододендроните имат компактна коренова система, така че не трябва да се напрягате и да копаете огромна дупка. нея оптимален диаметър 60 см и дълбочина 40 см. Такава яма изисква най-малко 8 пълни кофи (10 литра) торф от тресавище (или торф + иглолистна постеля или мъх-сфагнум) и около 3-4 кофи глинеста почва (или 1,5 -2 кофи глина). Всички компоненти на субстрата се смесват старателно, изсипват се в яма и се набиват. След това изкопават дупка, съответстваща на размера на кореновата топка, която преди засаждането се потапя напълно във вода и се държи там, докато спре отделянето на мехурчета. Пространството около кореновата топка се покрива с отстранения субстрат и леко се уплътнява, за да не останат кухини.

Засадете рододендроните на същата дълбочина, на която са расли в контейнера. Много е важно да не се задълбочава кореновата шийка. След засаждането храстите се поливат обилно, мулчират се с борова постеля или торф (3-4 см слой).

Ако не е възможно веднага да получите такъв брой компоненти на субстрата, тогава можете да подготвите по-малка яма, например за малки растенияна възраст 2-3 години можете първо да подготвите яма с диаметър 30 ​​см и дълбочина 30 см. За такава яма са необходими около 1,5 кофи торф и половин кофа глинеста почва, а след 2 -3 години, когато корените са усвоили този обем, изкопайте според примера, направен по-рано, канал с ширина 15 см и дълбочина 30-40 см и добавете останалия субстрат.

Разсадът на рододендрон на 2-3 години има малка коренова топка и, когато е засаден на открито, ще страда от липса на влага поради бързото изсъхване на горния почвен слой. По-добре е първо да засадите такова растение на защитено сенчесто място, в дупка с диаметър 30 ​​см и дълбочина 20-25 см и след 2-3 години да го засадите, както трябва да бъде на постоянно място .

Не използвайте дървени стърготини, оборски тор, хумус от тор, черна земя, листа и обикновен торф като компоненти на субстрата за засаждане на рододендрони.

Грижа за рододендрон

Ако рододендроните са засадени в правилната зона, в внимателно подготвена почва и мулчирани, тогава грижите за тях са минимални.

През първата година след засаждането е особено важно рододендроните да не изпитват липса на влага. Това важи особено за вечнозелените екземпляри. За напояване е по-добре да използвате мека (дъждовна, речна, езерна) вода. Разхлабването на почвата директно около растенията е неприемливо, тъй като повърхностната коренова система може лесно да се повреди. Ако се появят плевели, те се изскубват без окопаване.

Рододендроните реагират положително на горната превръзка. Най-добре е да използвате минерални торове, особено течни торове, специално предназначени за тези растения. Добре реагират и на обикновения гранулиран универсален тор Кемира. Използва се в суха форма, равномерно разпръсната върху земята около растенията в размер на 1 кибритена кутия на квадратен метър. метър. Тази дозировка е необходима за храсти с височина до 40 см. Ако рододендроните са по-големи, количеството на тора се удвоява.

Подхранването с някой от изброените торове се извършва от началото на май до средата на юни на всеки 2 седмици. В края на юни се подхранват рододендроните последен пъткалиев сулфат в размер на 5 g (1 чаена лъжичка) на 1 кв. метър, разтворени в 10 л вода за млади рододендрони и 10 г за възрастни. Не торете през юли и август!

По-добре е да не използвате вносни дългодействащи гранулирани торове. Те са предназначени, като правило, за факта, че има шест топли месеца в годината. И с нашето кратко лято, подхранването с такива торове може да доведе до вторичен растеж през август и съответно замръзване на неузрели издънки.

Не използвайте пепел като тор, т.к. намалява киселинността на почвата и това причинява хлороза - пожълтяване листова плочамежду вените. AT начална фазавените са все още тъмнозелени, а след това също пожълтяват.

За да премахнете хлорозата, можете да използвате специални подкислители, които сега се продават в много магазини. Но като правило те съдържат голямо количество азот в състава си и могат да се използват от края на април до края на май.

Освен това е важно храстите да се мулчират ежегодно с висок торф или полуизгнила иглолистна постеля. При мулчиране самата основа на храста не трябва да се покрива, т.к. това може да доведе до изгаряне на кората през зимния сезон.

Ако се извършва торене със специални торове за рододендрони и мулчиране, тогава няма нужда постоянно да се подкиселява специално почвата „за всеки случай“. ). За предотвратяване на гъбични заболявания се препоръчва два пъти на сезон (през май и юни) да се проливат рододендрони с фундаментазол или медсъдържащи препарати. Това важи особено за вечнозелените рододендрони, както и за Ledebour и канадските рододендрони.

в) "рододендрони от Московска област"

При използване на материали от сайтазадължително активна връзка към www.site

Родното място на рододендрон е Китай и Япония, а този храст е открит и в Северна Америка. Името рододендрон обединява много видове пълзящи и изправени храсти с ярки цветя и листа. различни формии размери. Днес животновъдите са развъдили най-много различни сортовехрасти - растения с малки цветяи храсти с размери на цветя до 20 см. Този храст е популярен по целия свят, особено ценни са неговите красиви цветя, които са събрани в четки или пискюли, наподобяващи обикновен букет цветя, само малки. Най-често срещаните видове включват:

• Даурски рододендрон - вечнозелен храстс големи цветя със светло лилав оттенък. Характеризира се с много обилен цъфтеж, като в късна есен може да пусне нови пъпки.
• Японският рододендрон е листопаден храст с височина около 2 метра. Характеризира се с красиви червени цветя, които излъчват невероятен аромат.
• Кавказкият рододендрон е нискорастящ хибриден храст с пълзящи издънки. Цъфти с малки жълти цветове, които са събрани в пискюли.
• Якушиманският рододендрон е сферичен храст с височина около метър. За кацането си струва да изберете добре осветени места. основна характеристикавид yakushiman, тъй като първоначално цветята му имат яркочервен оттенък, а с течение на времето започват да побеляват.
• Рододендронът на Шлипенбах е листен храст с широка корона. Цветята на това растение са много красиви, имат светло розов оттенък и са украсени с ярки точки.

Листен храст "Rhododendron Schlippenbach"

Вярно е, че професионалните градинари се съветват да избират изключително за засаждане зимно-издръжливи сортове- например якушиман, дахурски или кавказки рододендрон.

Засаждането на това растение може да се извърши през пролетта в края на април или през есента в средата на септември. Всъщност можете да го направите по всяко време, основното е, че работата съвпада с вегетационния сезон. Но засаждането на растения по време на цъфтежа и през следващите 3 седмици след това е невъзможно. Рододендронът предпочита кисела, добре дренирана, богата на хумус почва.

Също така си струва да изберете леко затъмнено място без застояла вода, в противен случай можете да провокирате гниене на корените на растението.. Храстът може да бъде засаден в близост до борове, дъбове, лиственици - с онези дървета, които имат дълбоко поникнала коренова система. НО най-добрите съседиза рододендрон може да се назове праскова, ябълково дърво или всякакви други овощни дървета.

Засаждане на храст рододендрон

Ямата за засаждане трябва да е с диаметър около 65 см и дълбочина най-малко 45 см. Преди да засадите дървесен разсад, напълнете ямата с хранителна смес, приготвена от 30 литра глина и 70 литра торф от тресавище. Натъпкайте напълнената смес и в нея направете дупка според големината на коренището на рододендрона. Преди да засадите храст, потопете корените на растението във вода и изчакайте, докато от водата започнат да излизат мехурчета. След това можете да засадите: внимателно спуснете разсада в ямата, поръсете го с почва, уплътнете го, като премахнете празнините, които могат да доведат до гниене на кореновата система в бъдеще.

Когато засаждате разсад, уверете се, че кореновата шийка е разположена точно над нивото на земята. След засаждането поливайте добре храстите на дълбочина около 30 см. Поставете торфен мулч отгоре под всяка пътека, борови игличкиили зеленина. Ако цветните пъпки се появят на млади разсад след засаждането, тогава е по-добре да ги отрежете, насочвайки всички сили на рододендрона към вкореняване. Когато засаждате един храст, не забравяйте необходимостта да го предпазите от течения и силни ветрове, които могат да счупят млад разсад. За да направите това, той трябва да бъде вързан - опората се отстранява след няколко седмици, когато рододендронът се вкорени.

Грижата за растенията е доста проста. И така, родонедронът обича често поливане и пръскане, докато водата трябва да е дъждовна или утаена през деня. За да увеличите киселинността на водата, можете да добавите към нея около 100 g торф поне един ден преди поливането. И не забравяйте, че появата на цветни пъпки до голяма степен зависи от поливането. Но в резултат на липса на влага развитието на растението може да спре. За да разберете, че на растението липсва поливане, просто обърнете внимание на рододендрон - листата на храста стават скучни. И в много горещи дни растението трябва да се пръска допълнително.

Също така не забравяйте за редовното плевене през пролетта, което ще помогне в борбата с плевелите. Това е особено важно да се направи през първите няколко месеца след засаждането, тъй като развитието на плевелите може да забави растежа на незрял разсад.

В същото време разхлабването и още повече изкопаването в никакъв случай не е възможно - при рододендрона кореновата система е разположена много близо до земята и има шанс да се повреди.

Кореновата система на рододендроните

Важен момент е храненето на храста. Необходимо е да се добавят почвени добавки в годината на засаждане на разсада. Първият път, когато торовете се прилагат в началото на пролетта, последният път - в края на юли, когато родонедронът ще избледнее и ще започне да образува нови издънки.

Като горна превръзка можете да използвате течен и изгнил оборски тор, както и брашно от рога: разредете килограм оборски тор в 15 литра вода, оставете го да се влива в продължение на около 4 дни и след това подхранете храста, като напоявате почвата предварително. Можете също така да използвате фосфорно-калиеви торове, които не само ще осигурят на храстите всички необходими хранителни вещества, но и няма да нарушат киселинната структура на почвата. Вярно е, че е желателно да се правят всякакви минерални добавки в ниска концентрация.

Оптималният режим на използване на добавки включва:

• Въвеждането на органични и минерални торове, които съдържат азот. На квадратен метърцветни лехи, добавете 50 g продукти като амониев сулфат и магнезиев сулфат.
• След края на периода на цъфтеж храстът трябва да се подхрани със следната смес: 40 g амониев сулфат и 20 g калиев сулфат и суперфосфат. Това количество е достатъчно за захранване на 1 квадрат. м.
• Последният път, когато храстите се хранят със суперфосфат и калиев сулфат - вземете 20 g от всеки състав.

AT специални грижирастението се нуждае преди настъпването на студеното време. Така че, ако есента е твърде суха, храстът се полива обилно - около кофа вода за всяко растение. През ноември кръговете на багажника около храста трябва да бъдат изолирани с торф. В северните райони, като се използват смърчови клони.

Подрязването се извършва както за превантивни цели, така и за образуване на храст. Ако храстът е млад, тогава не е необходимо да се подрязва много, но по-старите храсти се нуждаят от цялостно подрязване, за да ги подмладите. Не забравяйте да премахнете всички изсъхнали и повредени издънки. В същото време работата се извършва преди началото на вегетационния период. Отрежете издънки с дебелина около 4 см.

подрязване на рододендрон

В същото време трябва да работите не само с остър, но и с дезинфекциран инструмент, за да предотвратите навлизането на инфекция и бактерии в раните. След приключване на работата, мястото на рязане трябва да се смаже с градинска смола. След около месец започва процесът на обновяване, бъбреците се събуждат.

Също така не забравяйте, че трябва да отрежете всички свити съцветия, след като храстът избледнее. Тогава подрязването ще помогне на рододендрона да насочи цялата си сила към развитието на цветни пъпки през следващата година, а не да поддържа вече ненужни съцветия.

Болести и вредители по храсти - как да се справим с тях?

Има маса, която може да причини сериозни щети на вашите храсти в градината. Това са дървеници, паякообразни акари и дългоносици. И срещу всеки от тях има средства и методи за борба. Например коремоногите могат да се изхвърлят само на ръка, като се събират от храстите в началото на пролетта. Но след събиране на насекоми, трябва да напръскате растенията с фунгициден разтвор (използвайте например Fundazol или Topaz). Против паякообразен акарнай-добре е да използвате инструмент като Diazinon, но за да се отървете от мащабни насекоми или други вредни насекоми, по-добре е да използвате Karbofos.

Често рододендроните могат да бъдат атакувани и гъбични заболявания. Главната причина - лоша грижаи липсата на достъп на кислород до кореновата система (поради което е толкова важно да се разхлаби почвата около храста). Най-добре е да се лекуват такива заболявания с помощта на смес от Бордо. Болест като хлороза се появява в резултат на липса на желязо - листата на храста започват бързо да пожълтяват. За да компенсирате липсата на желязо, просто добавете железен хелат към водата по време на поливането.

Като превантивна мяркаот рак трябва да се използва и смес от Бордо, като се пръскат храсти в началото на пролетта и късната есен. Ако забележите засегнатите листа, те трябва да бъдат отстранени и изгорени, така че инфекцията да не се премести в други храсти в градината.