Има две категории градинари, които представляват крайността: работохолици и мързеливи хора. За някои всичко расте и цъфти. Те орат ден и нощ, неуморно, но този трудов подвиг не подобрява здравето им. Други, опърпаните, няма да намерят магданоз и копър в градината през деня с огън, плевелите са им по-високи от главата и това не ги притеснява особено. Но има и друг „тип“ летни жители: разумно мързеливият. Той се придържа към златната среда: жъне богата реколта и не забравя да почива. Известният в страната любител градинар Галина Александровна Кизима говори за това как да станете такъв. На осемдесет години тя се справя добре с проблемите на „дачата“, а също така управлява уебсайт и се появява по радиото и телевизията. Кой, ако не тя, би знаел как да стане сравнително мързелив градинар, колекционер голяма реколтабез да пропускате възможността да се насладите лятна ваканция. Галина Кизима щедро споделя всичките си тайни и методи с читателите си.

Метод за отглеждане на домати от Галина Кизима

Стана позната картина, когато летните жители, пристигнали през уикендите си градински парцели, първо се втурват с лейка към оранжериите да полеят доматите. Това занимание, особено за възрастните хора, е доста изтощително;

Последни статии за градинарство

• Засейте семената на доматите 60 дни преди засаждането. Няма нужда от преди. След около 7-10 дни ще се появят издънки. Веднага започвате да поливате не с вода, а със слаб разтвор на минерални торове.
• За да се запазят корените, първата трансплантация на разсад (бране) трябва да се извърши във филмова обвивка. За да направите това, изрежете пелени с размер на лист от тетрадка. Тези филми ще ви служат дълги години.
• Поставете парче лейкопласт в горния ляв ъгъл на пелената (купената от аптеката ролка ще ви стигне за цял живот).
• Изсипете една супена лъжица подготвена и навлажнена почва за разсад върху горната лява част на пелената, внимателно прехвърлете разсада върху нея (извадете го със супена лъжица). И изсипете още една супена лъжица пръст отгоре. Котиледонните листа трябва да са на самия ръб, а над тях да има 2-3 истински.
• Сгънете долния ръб на пелената по същия начин, както се повива бебето (оставете малко свобода за краката) и, като държите почвата с разсада с ръка, започнете да навивате цилиндъра, като го навивате надясно. Поставете две гумени ленти и поставете всички ролки с разсад плътно една до друга в съд с такъв размер, че да могат да стоят изправени.
• Поливането трябва да се извършва много оскъдно, но не с вода, а със слаб разтвор. минерален тор. По-удобен и по-добър за използване течни торове(не органични!), с добър състав. Например Uniflor-bud, Narcissus, всякакви за цветя на закрито.
• Когато разсадът има 5-6 истински листа, развийте пелените, добавете още една супена лъжица пръст долу под корените и отново навийте ролките, но без да огъвате долния ръб, сложете ластици и като държите пръстта отдолу, така че не изпада, направете ролките отново контейнери.
• Преди транспортиране до обекта не поливайте 2-3 дни; разсадът ще изсъхне леко - това не е голяма работа, но няма да бъде крехък и няма да се счупи по време на транспортиране. Навийте всяко руло разсад във вестник и го поставете с лицето надолу в кутията.
• Преди засаждане на разсад полейте добре почвата с Fitosporin plus Gummi.
• Когато засаждаме разсад, откъсваме всички листа от долната му половина и изкопаваме продълговата дупка-жлеб под храста, дълъг малко повече от половината стъбло.
• Изсипете половин кофа или кофа компост в браздата (приготвям компост, без да добавям минерални торове към слоевете му, така че го поставям според нуждите, без да се страхувам от прехранване), шепа или две дървесна пепел, 1 грам калиев перманганат . Всичко се разбърква старателно. Изсипете половин кофа вода в жлебовете.
• След като абсорбирам влагата, поставям долната част на стъблото строго хоризонтално, ориентирайки върховете на север.
• Ако засаждаме разсад без буца пръст, тогава не забравяйте да направите глинена каша, потапяйки половин стъбло в нея, след това поръсете покритието със суха пръст (за по-добра връзка с почвата). Поръсете с 3–5 cm слой земя, завържете горната част на стъблото почти под прав ъгъл към забити колове (или впоследствие го завържете към пергола). Изсипете още половин кофа вода под храста отгоре, опитвайки се да избегнете попадането на влага върху листата.

Това е всичко - повече храстиНе поливам през целия сезон, до прибиране на реколтата. Трябва да се помни, че ако засадите растенията по-дълбоко, няма да има ефект от засаждането, тъй като на дълбочина 10–15 cm практически няма микроорганизми и те основно хранят растението.

Метод за отглеждане на картофи от Галина Кизима

Възможно ли е да се отглеждат две реколти картофи в един сезон? Можете, казва Галина Кизима, ако имате малък парцел, това ще ви спести място. За да направите това, в началото на март, след обработка, отрежете апикалната част от клубените за засаждане, поставете ги на озеленяване за 20 дни и след това ги засадете като разсад. Останалите части от грудката съхранявайте на хладно място (+4 °C), за да не покълнат предварително. В края на април ги поставете на светло да позеленеят. След 20-25 дни разрежете всяка грудка на три части, така че всяка част да има приблизително еднакъв брой кълнове. Засадете в кутии за покълване за разсад. В началото на май засадете разсада, отгледан от върховете, върху подготвени лехи с изолирана почва под двоен лутрасил и ги нахълмете. Започнете да изкопавате големи грудки в средата на юни. И в края на юни - началото на юли отстранете цялата реколта. Леглото с ранни картофи от апикалната част на клубените ще бъде освободено в началото на юли. Може да се използва за спанак, репички или за засаждане на късен разсад от цвекло, или за сеитба на моркови (те все още ще имат време да растат до края на октомври), или за сеитба на черна ряпа или маруля. Или засадете върху него зимен чесън, но не през септември - октомври, а в края на август, 25-26. Точно в края на август, но има някои нюанси, за тях в раздела за чесъна (петата година в градината без никакви затруднения). В началото на юни, след преминаване на нощните студове, засадете порасналите картофи от основните клубени по обичайния модел 30 × 70 cm и ги наклонете добре. Когато засаждате разсад, трябва да направите толкова дълбоки дупки, че 3-4 листа да останат над повърхността на почвата, а останалата част от стъблото да се покрие с пръст. Засаденият разсад трябва да се полива. Реколтата на зимно съхранениеще премахнете от това легло в началото на септември.

Метод за отглеждане на моркови от Галина Кизима

Галина Кизима има свой интересен метод на отглеждане. Тя е привърженик на лесното градинарство и използва методи, които й помагат да отглежда зеленчуци без много труд. Зеленчуковата градина на Галина Александровна живее свой собствен живот, всичко расте и узрява от само себе си, тя може само да бере реколтата. Всичко се оказва лесно, когато знаете градински трикове.

Методът на Галина Кизима за засаждане на моркови не изисква подготовка на бразди или допълнително изтъняване на разсад. Семената на морковите се смесват с тор и фин пясък. Това помага да се избегне удебеляването на насажденията.

Лекарството Здрава градина - 1 опаковка
Екоберин - 1 опаковка
Унифлор Микро - 2 оп
Uniflor Bud - 1 опаковка
Лекарството Uniflor Growth - 1 опаковка
Лепило Липосам - 5 опаковки по 8 мл

Комплектът от препарати на Галина Кизима е удобна и изгодна покупка за тези, които се придържат към екологичното земеделие. Комплектът не се смесва в биококтейл, за разлика от коктейлите, представени в сайта. Този комплект е направен поради причината, че много градинари купуват изброените лекарства точно в тази конфигурация и цената на такъв комплект ще бъде по-малка, ако закупите всичко в комплекта.

Цената на целия комплект е по-евтина от отделните му компоненти. Можете да използвате комплекта Kizima по следния начин: смесете препаратите Zdorovy Garden, Ecoberin, Liposam и един от Uniflor за пръскане на растения. Всеки от Uniflors се използва за различни цели, така че препаратите по съвета на Кизима ще ви помогнат да създадете много други рецепти, базирани на книгите на Галина Александровна.

Текуща страница: 18 (книгата има общо 23 страници) [наличен пасаж за четене: 13 страници]

Как се приготвя прословутия „пролетен коктейл“?

„Кой за какво говори, а пилето е за просо“ - отново за „пролетен коктейл“.

Нека се върнем към това отново, както се казва, „Повторението е майката на ученето“.

За да приготвите всемогъщия коктейл, 2 зърна дрога здрава градина, 2 зърна от дрогата Екоберинразклатете в 100 g вода до пълното разтваряне, добавете вода до един литър, добавете 2 капки Циркони 4 капки Унифлор-растеж(или Uniflor-пъпка),разбъркайте добре и напръскайте върху листата.

Ако миналото лято имаше много вредители, добавете 6 капки към разтвора Фитоверма,и ако настъпи слана, когато градините цъфтят, тогава добавете гиберелин на върха на ножа (съдържа се в препаратите Пъпка, ЯйчникИ Хиперсиб).

Здрава градина, като уникален регулатор на биохимичните процеси в клетъчния сок, нормализира съотношението между протеини и въглехидрати, така че вредителите да не докосват такова растение. По същия начин те не докосват здрави растения, в чийто клетъчен сок преобладават протеини, а не въглехидрати.

В природата всичко е целесъобразно, винаги има баланс между вредителите и тяхната храна, както се казва, и вълците са сити, и овцете са в безопасност. Защо изобщо е създала същите тези вредители? И след това да довършим слабите растения и да им попречим да оставят след себе си отслабено потомство, защото в крайна сметка това може да доведе до израждането на цял вид растения на Земята. Природата не търпи напразно труд и затова се стреми да запази всички създадени видове от флората и фауната. Следователно в природата оцеляват само силните, слабите нямат място на Земята. Вредителите са създадени за тази цел, за да попречат на слабите да оставят потомство след себе си. Ето защо вредителите се хранят главно с въглехидрати, тъй като в отслабените растения протеиновият синтез е бавен, което означава, че съотношението между протеини и въглехидрати, което съществува в здраво растение, е нарушено.

По този начин, Здрава градинапрактически предпазва растенията от вредители.

Какво прави Екоберин?Помага на растенията бързо да се адаптират към външните температурни промени. Рязка промяна на температурата, голяма разлика между дневните и нощните температури, замръзване, суша, продължително застудяване и т.н., причиняват стресово състояние в растенията, което инхибира протеиновия синтез и следователно води до отслабване на растението. И, разбира се, вредителите са точно там.

Ако в растението няма достатъчно макро- и микроелементи, тогава протеинът се образува в недостатъчни количества, което отново предизвиква нападение от вредители, поради което е необходимо спешно листно подхранване на растенията най-рано пролетен период. Най-общо казано, всеки сложен тор е подходящ за това, но той работи най-ефективно Растеж Uniflor.Този уникален тор е буквално линейка за растенията, първо, защото се абсорбира бързо зелено листои, второ, той също се абсорбира бързо. Унифлор-растежсъдържа всички необходими за растението макро- и микроелементи в хелатна форма, тоест в най-достъпна форма, която позволява на растението бързо да произвежда протеини.

Ако през предходния сезон някое растение е било болно или е било подложено на масивна атака от вредители, тогава можете да добавите 2 капки към този коктейл Циркони 5-6 капки Fitovermaв същия литър вода.

Цирконнасърчава самозащитата на растенията срещу болести и Fitovermдейства срещу вредители. Всички лекарства са съвместими и най-важното, циркон,И Здрава градиназасилва ефекта на всички лекарства срещу вредители. Всички препоръчани лекарства са с естествен биологичен произход и следователно практически безвредни.

Възможно ли е тези лекарства да бъдат заменени с нещо? Вместо Здрава градинаще трябва да се прилага Fitovermв по-висока концентрация (съгласно указанията за всеки вид неприятел) и допълнително Циркон(4 капки на литър).

Вместо Екоберинаможе да се използва Епин-екстраили Новосил(2-3 капки са достатъчни), вместо това Унифлораизползване Цитовит(4 капки), Нарцис(половин капачка на литър) или всякакъв пълен минерален тор. Но за да не причинявате изгаряния по листата, трябва да вземете 10 пъти по-малко от това, което обикновено приемате за кореново хранене.

Вместо Fitovermaможе да се използва срещу вредители Искра-био(точно био,а не други с името Искра,защото всички те освен Искри-био,са силни химически отрови).

По-нататък Здрава градинарастенията могат просто да се поливат по периметъра на короната (слаби - на всеки 2 седмици, силни - веднъж месечно). Освен това можете веднага да приготвите разтвор за цялото лято в размер на 2 зърна на литър за цял варел (т.е. 200 зърна на 100 литра вода), в който вливате плевели или зелена трева, и разбъркайте добре. Решение Здрава градинаняма да загуби чудесните си свойства през цялото лято. Но други лекарства трябва да се използват чрез пръскане на листата. Цирконът трябва да се използва в случаи на широко разпространено заболяване от една от болестите, като брашнеста мана или ботритис. Епин-екстраполезен за използване при всякакви метеорологични проблеми, Fitovermили Искра-биоприлагат в случай на масово нападение от вредители. Но в същото време концентрацията трябва да бъде удвоена или дори утроена в сравнение с тази, използвана в коктейла.

При слаб растеж и развитие на растенията е полезно да се използва ФеровитИ Силиплант. Феровит- това е органично желязо, необходимо на растението за образуване на хлорофил в листата (същото се случва при използване Здрава градина).А Силиплан– това е органичен силиций (лекарството също го съдържа енергия),необходим за здравината на растителните тъкани, особено на стените на проводящите съдове. В допълнение, съставът Силиплантавключва още 8 основни микроелемента в хелатна форма.

Но трябва да знаете, че не можете да комбинирате повече от три биологични продукта в един разтвор едновременно. Например в разтвор Феровита, ЦирконИ Епин-екстравече не може да се добави Fitoverm.Освен това те не могат да се използват в алкална среда. Например, не можете да ги добавите към разтвор на пепел, натриев или калциев нитрат.

Можете също така да използвате модерен ефективен комплекс Нарцис(състоящ се от хитозан, получен от черупки на раци, янтарна и глутаминова киселини и също така съдържащ основни микроелементи в хелатна форма).

На първо място, не забравяйте, че овощните дървета и ягодоплодни храсти също имат доста добри декоративни качества, а ако са правилно поставени в градината могат да създадат много уютно място. Просто не засаждайте твърде много от тях, за да не претрупате малката си площ.

Как да създадете уютна и лесна за поддръжка декоративна градина на малка площ

Иглолистни растения - градинска декорация

Иглолистните култури, които сега са на голяма мода, растат бавно през първите няколко години, но след това растат силно както настрани, така и нагоре и затова при засаждането им това трябва незабавно да се вземе предвид, защото в зряла възраст ще бъде почти невъзможно да ги засадите отново и ще трябва да ги отрежете, в противен случай те просто ще ви изгонят от собствената ви градина. Затова не ги засаждайте наблизо и не ги засаждайте много, още повече че са скъпи. Не преследвайте модните, купувайте такива, които растат стабилно във вашия регион без проблеми. Посадих го и го забравих и никаква поддръжка. Те ще растат сами. Това, разбира се, е голямото им предимство. Важно е само да ги поставите и засадите правилно. Отначало, докато са малки, ще имате голямо желание да запълните пространството между тях с други насаждения. Устоявайте и не засаждайте такива растения, които по-късно ще бъдат трудни за трансплантация на друго място и къде е на шест декара? Многогодишни цветякоито не изискват дълбоки дупки за засаждане (например бергения, хоста, аквилегия, метличина), разбира се, могат да бъдат засадени, но след това все пак ще трябва да бъдат премахнати. Това ще съвпадне точно във времето с тяхното презасаждане, тъй като повечето тревисти трайни насаждения все още трябва да бъдат засадени, презасадени, подмладени приблизително веднъж на всеки 4–6 години и до този момент иглолистни насажденияще порасне. Разбира се, не трябва да засаждате рози, клематис или божури, курилски чай (многогодишна тинтява) сред иглолистни видове, но рододендроните обичат да растат сред иглолистни видове (но не сред смърчови дървета) и така, че да ги покриват не само от юг , но и от всички страни. Рододендроните растат и цъфтят особено добре под короните на борови дървета (а също и на кедри). Рододендроните обаче в никакъв случай не са за мързеливи градинари. Просто са много капризни растения и скъпи. Така че изобщо не мога да ви ги препоръчам. Няма нужда да засаждате сред иглолистни дървета и декоративни храсти. Те лесно могат да бъдат засадени сред ябълкови или крушови дървета.

И не се опитвайте да превърнете парцела си в градина за събиране - имате твърде малко място за това, дори ако започнете да събирате колекция от растения само от един или два вида във вашата градина. И вашият сайт не е подходящ за колекция от иглолистни видове, това е сигурно, така че се задоволявайте с туи. IN северните районирасте добре западна туя. Може да бъде пирамидален и сферичен със зелени или жълти игли, но има и бели върхове. И не засаждайте всичко, а само няколко от избраните от вас. Напълно възможно е асортиментът от иглолистни дървета да се допълни с конични (трябва да бъдат засадени под защита от обедното слънце), тъмнозелена хвойна, растяща вертикално нагоре, и пълзящи сини игли от кедър джудже (по-стабилен) или храстова хвойна (по-малко стабилен). Но не засаждайте люспести хвойни, защото те са много придирчиви и растат много бавно. За компания можете да засадите планински бор или син смърч, а това ще е прекалено. Можете да засадите иглолистни дървета в група, като създадете ъгъл (с размер на една четвърт от парцела) от тези растения заедно с рододендрони. Ако веднага оставите достатъчно място, можете да засадите хортензии. Тази близост е удобна, защото всички тези растения изискват кисела, влажна почва и мокър въздухи повечето от тях предпочитат частична сянка. Такава градина практически няма да изисква поддръжка.

Растенията, които също не изискват грижи и ще бъдат добри съседи на иглолистните, включват всички видове папрати, бергения, аквилегия (вододели) и техните роднини - босилек. И двата последни вида растения се размножават добре чрез самозасяване, така че не е нужно да се притеснявате за подмладяване или презасаждане на такава цветна градина. Astilbe с aruncus също са доста подходящи.

Иглолистните дървета се засаждат и пресаждат през най-ранна пролет. В северните райони най-подходящото време е края на април - началото на май. Обикновено докарваме смърчови и борови дървета от гората. И тук има опасност от унищожаване на растенията. Смърчът има повърхностна коренова система, а борът има сърцевина, така че борът трябва да се изкопае особено внимателно, защото разкъсаният централен корен няма да се възстанови и дървото ще бъде лошо, ако изобщо оцелее. Растежът на бор може да бъде ограничен, ако централният корен се завърже със слаб възел веднага след презасаждането. Сибирски кедърОсвен това е борово дърво, така че не понася добре трансплантациите. Най-добре се отглежда от ядка, като може да поникне още на втората година. Кедровите ядки трябва да са прясно набрани, така че купете борова шишарка през есента, поставете я на топло място и веднага щом се отвори, засадете ядките, като ги увиете в мъх сфагнум. Мястото за засаждане трябва да бъде свободно от плевели, дълбочината на засаждане трябва да бъде около 4 см, когато образува корона с пет игли, тоест на една или две години, без да се повреди централния корен. Хвойните също имат основен корен, така че възрастните растения не могат да бъдат презасадени. В гората, близо до възрастно растение, трябва да намерите едногодишно растение, то може да бъде изкопано и пресадено. С това дори ще го спасите от смърт, защото младите издънки на хвойната, подобно на дъба, се нуждаят от сянка, така че има доста от нея под големи дървета. Но тогава порасналите растения се нуждаят от слънце и майчиното растение ги засенчва, така че обикновено порасналите растения в сянката на майката започват да умират. Хвойните са включени в Червената книга, т.е зряло растениехвойната не може да се изкопава в гората и да се отнема безнаказано. Глобите за нарушаване на закона за тяхната защита са големи и най-важното е, че ще унищожите растението за възрастни по време на трансплантацията, както се казва: нито за себе си, нито за хората.

Всички иглолистни дървета първо трябва да бъдат изкопани, след това накрая изкопани, внимателно поставени върху плат (не синтетичен), вързани на слаб възел, така че корените да не се огъват, транспортирани и веднага засадени в подготвена дупка, без да развързвате възела.

Туята има компактна коренова система, така че е по-лесна за презасаждане и се вкоренява по-добре.

Всички иглолистни дървета са влаголюбиви, предпочитат частична сянка (а смърчът обикновено може да расте на сянка), кисела почва и влажен въздух. Вярно е, че кедърът предпочита слънцето. Ето защо северозападните райони са доста подходящо място за тях.

Не можете да се храните иглолистни дърветаминерални торове или пепел (с изключение на тор AVA). Не можете да подведете под тях и пресен оборски тор, тъй като тези торове ще унищожат микрогъбите, живеещи в корените на иглолистните дървета, които със своите секрети предпазват тези растения от смъртта на корените и кората. Ако микрогъбите умрат, иглолистните дървета също. Много от тези растения се страхуват много от пролетно слънчево изгаряне. Те трябва да бъдат покрити със стари чаршафи или систематично да се пръскат с лекарството. Екоберин,веднага щом бъде инсталиран слънчево време. Особено тежки изгаряния се получават, когато все още има сняг, който се засилва слънчева радиацияпоради отражение. В северните райони слънцето обикновено се появява в края на февруари. И за да не се заблуждавате с тези проблеми, незабавно засадете иглолистни дървета, така че да бъдат покрити от юг от сгради или други насаждения.

Декоративни храсти

Нито една градина не е пълна без декоративни храсти. Красиво цъфтящ храст дава мощен положителен ефект емоционално оцветяване, дава прекрасен вътрешен заряд, такъв, че в дълбините на душата витае чувство на радост и щастие. Въпреки факта, че цъфтят рано и кратко и почти повечето от тях имат малко декоративен вид след цъфтежа, все пак е много приятно да имате две или три ранни цъфтящи растения в градината, които цъфтят едно след друго. Разбира се, най-добре е да засадите непретенциозни растения. За съжаление, от огромното разнообразие от декоративни храсти в северния регион, много малко могат да се използват за озеленяване. Ще ви разкажа за всички, които могат да се отглеждат в хладен климат. Може би с малко корекции. Но по-често просто го засадих и го оставих да расте, това е много важен момент, защото храстите умират главно поради пролетта късни слани. Ранно пролетните декоративни храсти цъфтят преди появата на листата и когато започнат да се появяват млади листа - и след това изведнъж - и късни сланипричинявайки смърт на листата. Също така, декоративните храсти понасят много зле зимните размразявания. Температури от около +4 °C за 10–12 дни в средата на зимата ги мамят и те започват да се събуждат. И тогава отново има слана, което е много лошо за тези растения.

Дафна

Започва да цъфти Дафнепрез април, когато сенчести меставсе още има сняг. Дафнемного красива в единични насаждения, но е красива и в група с други растения. Всъщност я наричат Daphne vulgare,но има общо наименование - вълче грозде, вълче лико. Име вълчи плод Дафнеполучени за моя отровни плодове. Наричат ​​го вълча лика, защото кората се отстранява много лесно от него, но тази кора е много, много здрава на разкъсване. Ако искаш скъсай Дафнечаст от стъблото, тогава няма да можете да направите това и за да поставите букет от цъфтящи Дафневъв водата, ще трябва да вземете ножици за подрязване. Дафнее нисък храст, висок не повече от метър, който цъфти още преди да се образуват листата. Изхвърля се много силен цветонос, който е обсипан с китки цветя от две или три парчета. Цветята са малки, лилаво-розови, много подобни на люлякови цветя, напълно покриващи миналогодишните издънки, така че подстригвайте ДафнеНе се препоръчва. Най-очарователното при тях е, че са първите и най-ранните, изключително красиви и най-важното – имат прекрасен аромат. След това, след цъфтежа, се появяват красиви светлозелени листа, които се събират в розетка в краищата на издънки с дължина 7-8 сантиметра. През юли-август овалните коралово-червени плодове узряват на мястото на предишните цветя и имат абсолютно отвратителен вкус. Предизвиква усещане за парене на устните и езика. Тяхната отрова е подобна на змийската, тоест причинява парализа на нервната система. Едно зрънце, разбира се, няма да направи нищо и ако някой току-що е опитал зрънце, той веднага ще поиска да го изплюе поради силното парене на устните му; естествено, нищо лошо няма да се случи. Но ако някой изяде шепа от тези плодове, ще трябва да предприеме спешни спасителни мерки. Така че обикновено не препоръчвам да имате Дафне, във всеки случай, когато дръжката избледнее, трябва да вземете ножица и да отрежете цялата избледняла част, така че да не се образуват плодове. Тъй като децата виждат много красиви плодове и винаги се опитват да ги опитат, така че това е много опасно нещо. Дръжте горските плодове далеч, дори и вие лично да нямате деца или внуци. Наоколо има непознати.

Децата имат много набито око, ще видят нещо много красиво, вкусно според тях и могат да го опитат. Тези плодове са много елегантни, те седят много плътно в краищата на клоните и през есента растението изглежда изключително впечатляващо с тях. ДафнеНамира се в гората, така че можете да го изкопаете и засадите в градината си. Дори да донесете изтъркано растение от гората и да го засадите на добра почва, богата на органични вещества, то ще се превърне в красота след две или три години. Освен това самият храст се формира, придобива сферична форма, а цветът на листата става много интензивен.

Освен това, ДафнеРазпространява се добре както чрез самозасяване, така и чрез засяване на семена, чието узряване настъпва веднага след цъфтежа. Тоест, в края на септември изваждате тези плодове и веднага ги засявате плитко, около три сантиметра, в почвата, но е по-добре да ги поставите по-рядко. Растенията обикновено поникват на следващата година. Случва се, разбира се, растенията да се забавят в покълването, но по-често те поникват веднага през пролетта. В края на лятото можете да ги разсадите където пожелаете. Расте бавно от семена. ДафнеТой е устойчив на сянка, така че не е необходимо да го засаждате на слънце. Тя е влаголюбива. В горещо сухо лято ще трябва да се полива. Време на цъфтеж Дафнесъвпада с времето на цъфтежа на синия черен дроб, или hepatica. Това е горски дивак. Расте и в гората и на сянка. И ако сте преди качване Дафнетогава засадете черния дроб ДафнеИзглежда много красиво през пролетта на фона на тези лилави листа и сини цветя, стоящи вертикално на къси дръжки. Това красива композицияизглежда страхотно през цялото лято.

Японска

Това, разбира се, не е истинска дюля. Истинската дюля е дърво с големи плодове. Хеномелесе нисък храст, който също цъфти рано напролет, преди да цъфтят листата, обикновено в началото на май. Цъфтежът продължава около три седмици. Големи, огнени цветя, напомнящи по форма цветя на ябълково дърво, се събират в китки от две до четири парчета, плътно покриващи голи тригодишни издънки. Има и градински форми с бледорозови цветя. Нито крушки, нито ранни цветя, тъй като храстът се разпространява много поради факта, че произвежда много коренови издънки. Не препоръчвам да ги изрежете; оставете храста да расте свободно. Излишните, разбира се, могат да бъдат премахнати, ако започнат да се разпространяват твърде много. За да направите това, трябва да изкопаете почвата точно до майчиния храст, след което да го отрежете подземно бягство. Ако просто отрежете издънката отгоре, тя ще расте отново.

Има два вида от този храст: има ниско растящи, високи около метър, т.нар. Chaenomeles Maulea.Храстът има увиснала форма. И има висок за северните райони до два метра и половина, който се нарича Chaenomeles japonica.Това растение не е подходящо за северните райони, тъй като всяка дюля замръзва над снежната покривка, така че е по-добре да засадите по-ниска Chaenomeles Maulea, в който замръзва само горната част. Трябва да се изреже, но долната част на храста се запазва и най-често цъфтежът се случва в центъра на храста. Не е възможно да се възхищавате на красивия цъфтеж, тъй като храстът в центъра е гъсто обрасъл и за да бъде видим цъфтежът му, растението трябва постоянно да се разрежда. Дюлята има много красива зеленина. Той е зелен и лъскав, лъскав през цялото лято, става червен през есента. През зимата трябва да го покриете с нещо, да завържете Лутрасил върху него, а след зимата е много рано да го развържете, тъй като не се страхува пролетни мразове. С други думи, дюлята изисква ежегодно внимание. Може да се засажда по пътеки, в ъглите, където пътеките се пресичат. Изобщо, Хеномелесреже страхотно. Ако искате да направите ниска зелена ограда, тогава можете лесно да използвате това растение за тази цел, тъй като е бодливо и много обрасло. Много е трудно за всеки враг да премине през него, като например нечие малко куче или котка, пиле или гъска. Такива ниски гранични огради обикновено се правят в балтийските държави, Финландия и Норвегия.

Цветята седят много плътно и ако пропуснете малко, тогава се образува огромно количество малки плодове, които буквално не могат да бъдат откъснати, освен заедно с кората. Ако искате плодовете да са по-големи, тогава на етапа на цъфтеж, когато младите яйчници току-що са се образували, а самите цветя все още изглеждат страхотно и наистина не искате да ги откъсвате, все пак ще разредите цветята, така че те са разположени на около 4–5 cm едно от друго. Тогава ще получите малко по-малки плодове кокоше яйце. Това вече са плодове, в противен случай ще отгледате куп дребни неща с размер на грах или боб и няма да са от полза. Тук има една малка тънкост: не можете да позволите на ранните есенни студове да хванат плодовете на храстите, след слани плодовете стават кафяви, безвкусни и неподходящи за нищо. Като цяло плодовете на дюлята са изключително ароматни, стават за ядене, но имат много голяма сърцевина около семенната капсула - костилка, която може само да ви счупи зъбите. Сърцевината може да се използва само за приготвяне на напитки, които между другото са много вкусни. Пулпът, който покрива тази костилка с тънък слой, трябва да бъде подрязан с нож, поръсен със захар и поставен в буркани, които могат просто да бъдат покрити с проследяваща хартия или пергамент и поставени върху еластична лента. Всички витамини се съхраняват в такъв буркан до пролетта, ако го поставите в хладилника. Това е витаминозно растение, съдържа особено много витамин С, не по-малко от лимона, а вкусът е не по-лош от лимона. През пролетта, когато има малко витамини и вече сте уморени от сладкото, а там няма много витамини, вземете няколко лъжици рендосани дюли, сложете ги в чай ​​вместо лимон и получавате божествена напитка. Напълвате костилките с вода, около три пъти повече от костилките, оставяте да заври на силен огън, след което намалявате котлона и оставяте да къкри 5-7 минути. Всичко това се прецежда, добавя се захар на вкус и се получава чудесна напитка.

Дюлята може да се размножава със семена, като ги засява през есента и ще започне да дава плодове след три до четири години. Ако сеете през пролетта, не забравяйте, че е необходима тримесечна стратификация. Най-лесният начин за размножаване е чрез коренови издънки. Корените на потомството са разположени много близо до майчиното растение, от което хоризонталните слоеве без корени се простират доста далеч под земята. Поема добре резници по обичайния начин. Можете да разделите храста само на мястото, където сте отрязали част. Разрезите трябва да се покрият с пепел, за да се предотврати навлизането на инфекция в тези рани.

Дюлята е най-добре да се засажда на слънце, но ще понася и сянка. Нуждаете се от добре наторена, влажна почва, която не понася много добре - веднага ще изсъхне. По време на суша е необходимо да се полива. Хеномелесне обича торене с минерални торове; Пепелта трябва да се взема не повече от половин чаша под храста и да се прилага през есента. В същото време можете да добавите една трета от кофа с изгнила органична материя около периметъра на короната на храста. Тъй като цялата смучеща част на кореновата система на всички растения е разположена по периметъра на короната, тук трябва да се прилагат торове; нищо не трябва да се прилага в центъра на храста.

Можете да присадите една дюлева пъпка върху стъбло от офика или стъбло от круша, отгледано от семена. Вземате подложка висока около метър и половина и присаждате дюлята. Обикновено това се прави през август. Получавате луксозен, красив храст на висок ствол, който ще трябва да бъде увит за зимата с няколко слоя лутрасил. Ако засадите дюля на офика, можете да засадите всякакви ранни пролетни цветя под това растение. Тромпет нарциси, които ще цъфтят почти едновременно с Хеномелес,ще изглежда много впечатляващо. Можете също да засадите Arabis, бял или розов.

Това е календар на основната работа, която трябва да се извърши на сайта през вегетационния период от пролетта до есента, тъй като такава работа стане дължима. Тези дати са продиктувани от самата природа и те не зависят от Луната или знаците на зодиака, които астролозите и някои любители градинари толкова обичат. До известна степен те не зависят от календарните дати за настъпването на пролетта в различните райони не само на нашата страна, но и на много места по света. Интересно е, че те слабо зависят дори от временните капризи на времето в даден район.

Факт е, че природата има свое собствено време за настъпване на едни събития, следвани от други и най-важното е, че интервалите между тях се поддържат от година на година със завидна последователност. Така цъфтежът на едни растения следва цъфтежа на други на определен интервал, който не се променя при никакви метеорологични условия в даден район. По същия начин узряването на горски плодове и плодове става след определен интервал от началото на цъфтежа на съвсем различно растение. И природата упорито поддържа този интервал от година на година. Времето на началото на цъфтежа на сигналното растение ще се измести и времето на узряване на плодовете на напълно различно растение също ще се измести след интервал, определен от природата веднъж завинаги. Когато забелязах тази последователност, реших да създам работен календар, който може да се използва навсякъде, през всяка година, при почти всяко време.

Глава 1
Естествена последователност на началото на цъфтежа на различни растения

Първо, нека да разгледаме малко информация. Те са дадени за Ленинградска област, но могат да се използват за съставяне на собствен календар във всеки регион. Така че, когато видите данните за Северозапада, не бързайте да затворите книгата.

Средностатистически данни за температурата на въздуха в Ленинградска област

Средната дневна температура е над 15 градуса в Ленинградска област от 16 юни до 23 август, т.е. вегетационният период продължава само 67 дни и през това време общото количество положителни температури е само 1159 градуса, докато в Московска област достига 1500 градуса.

Това са средните данни. Естествено, температурите на текущата година в различни райони в рамките на един и същ регион и още повече в различни области, може да се различават леко от тях, но последователността на началото на цъфтежа на различни култури е много стабилна. Като вземете за отправна точка някакво явление, например времето за цъфтеж на подбел във вашия район, можете много точно да определите времето за цъфтеж на други култури.

Като начало би било добра идея да изясните данните, дадени тук за Ленинградска област през първата година за вашия район, след което да ги проверите за следващата година.

С помощта на тази таблица изчислете броя на дните между цъфтежа на подбела и например касиса.

Това ще бъде 40 дни. Да предположим, че вашият подбел е цъфнал на 10 април, което означава, че касисът ще цъфти след 40 дни, тоест на 20 май, а след това, точно 8 дни по-късно, ще цъфтят ягодите (за да направите това, трябва да преброите брой дни от началото на цъфтежа на касиса до началото на цъфтежа на ягодите). По същия начин можете да определите началото на цъфтежа на ябълковото дърво и да вземете навременни мерки за защита на ябълковите дървета от замръзване или нападение от вредители.

Най-любопитното е, че във всяка друга област, въпреки че началото на цъфтежа на подбела е по различно време, интервалите между началото на цъфтежа му и началото на цъфтежа на всички следващи култури остават еднакви от година на година.

Можете сами да съставите такива таблици за вашия район за текущата година, а интервалите между цъфтящите растения ще се поддържат от година на година с постоянна последователност.

Веднага щом подбелът цъфти на вашия сайт, вземете лист хартия и запишете времето на началото на цъфтежа на всички следващи култури. За тези растения, които не са включени в този списък, но растат във вашия район, въведете времето на техния цъфтеж в този списък. В списъка си незабавно посочете датата на очакваното събитие, за да не се объркате в изчисленията по-късно.

За какво е това?

Първо, преди началото на цъфтежа, 2-3 дни предварително, можете да напръскате растенията за защита срещу замръзване и атаки от вредители, тъй като времето на тяхното излизане от зимните убежища е тясно свързано с цъфтежа на листата на техните хранилки или началото на на отделянето на пъпките (оцветяването им в розов цвят).

Второ, знаейки фенологичното време на развитие на растенията, вие ще можете правилно да организирате тяхното поливане и хранене, да предприемете защитни мерки срещу болести и вредители своевременно, а не когато всички листа са изядени или растенията са засегнати от болести. В края на краищата тези проблеми не се появяват сами, а са ясно планирани от природата. За нея е важно „вълците да са сити, а овцете да имат цели“.

Глава 2
Създаваме собствен работен календар за текущата година

Това е календар, който ще създавате за вашия конкретен сайт всяка година въз основа на записите от първата година.

Обратното броене започва, както вече споменахме, с цъфтежа на подбела (или леската и леската, тъй като цъфтят едновременно с подбела).

Всяка пролет във всеки регион те цъфтят по свое време, което не може да бъде строго определено с определен брой. Началото на цъфтежа на подбела варира през цялото време в зависимост от миналата зима, и е невъзможно да се определи точно в кой ден ще цъфти.

Но ето какво е интересно: без значение на коя дата цъфти, датите на цъфтеж на много култури са много строго свързани с него. И можете предварително да определите точно на коя дата ще цъфти тази или онази култура, така че цъфтежът на подбел е отправната точка за началото на цъфтежа на други растения. Тъй като леската и леската цъфтят едновременно с подбела, за отправна точка може да се приеме началото на цъфтежа им. Просто трябва да забележите навреме, че цъфтежът на подбела (или леската) е започнал.

За удобство направете таблица с дати на цъфтеж и узряване за себе си. плодови и ягодоплодни култури, като използвате данните по-долу и в таблицата си трябва да въведете не броя на дните, а веднага датата на настъпване на това или онова събитие.

Да кажем, че подбел (или леска, леска) цъфтят на вашия сайт на 15 април, тогава едроплодните градински ягоди (некомпетентно упорито наричани ягоди) ще цъфтят на вашия сайт след 48 дни, тоест на 3 юни. В същото време безбрадата ремонтантна ягода ще цъфти на мястото, а горската ягода ще цъфти в гората. Той ще узрее на вашия сайт 70 дни след началото на цъфтежа на подбела, тоест 25 юни. В същото време можете да отидете и в гората, за да берете горски плодове. Оставете място между редовете на таблицата, за да можете да записвате кои вредители къде летят и съответно мерките, които трябва да се вземат за защита на растенията. Така вашият календар ще изглежда така.

Календар на вашите грижи

Началото на цъфтежа на подбела(посочете дата).

Засяване на всички студоустойчиви култури (моркови, магданоз, копър, дръжка и листна целина, маруля, див лук, киселец, репички).

Подготовка на картофени клубени за засаждане.

Напръскайте иглолистни култури и вечнозелени рододендрони с "Ecoberin" или "Epin-extra" срещу Слънчево изгаряне, повтаряйте пръскането всяка седмица, ако иглите или листата започнат да пожълтяват или потъмняват.

това е същото най-доброто времеза засаждане и презасаждане на иглолистни растения.

Една седмица преди почивка на пъпките на касис(поставете датата) трябва да откъснете всички набъбнали големи кръгли пъпки на касиса (те се виждат ясно на голите клони). Те съдържат ларви на бъбречни акари. Ако закъснеете, пъпките ще се отворят и скитниците ще пълзят по младите пъпки. Следващата година ще трябва да премахнете целия клон, затова на отделен ред въведете датата за събиране на пъпките, заразени с акара, като броите седмица назад от датата, посочена на следващия ред.

Пъпкуване на пъпки на касис, червена офика, бреза

Напръскайте тези растения със защитен коктейл (или поне Fitoverm) срещу листни въшки, които се пренасят от мравки.

Срещу мравки, накапете гел срещу вредители (мравки, хлебарки) върху стволовете на офика, ябълка, череша, слива, стъблата на касис, божури и рози по-близо до почвата.

Освен това има пролетен летеж на триони по дърветата от ябълки, круши, сливи, касис и цариградско грозде, следователно те също трябва да бъдат пръскани. При някои сортове цариградско грозде може да се появи бяло покритиена млади листа. Това е американска брашнеста мана (сферотека). Ако не се вземат спешни мерки (напръскайте със защитен коктейл или поне „Циркон“: 6 капки на 1 литър вода), тогава росата ще се разпространи върху младите яйчници и в крайна сметка плодовете ще бъдат покрити с сиво плътно филцово покритие. Пръскането трябва да се повтори върху млади яйчници и след прибиране на плодовете. Никакво обливане с вряща вода няма да ви спаси от библиотеката със сфери. Това е просто установено погрешно схващане (но, както се казва, „никакви факти не могат да опровергаят установените погрешни схващания“ и затова искате да измиете храстите с вряла вода през пролетта - измийте го, няма вреда от това, въпреки че има също голяма полза).

Краищата на клоните на червеното френско грозде трябва да се напръскат с Fitoverm особено внимателно, тъй като там има яйца от червена жлъчна въшка, които причиняват пурпурни отоци по листата на червеното френско грозде.

Напръскайте разсада на чадъровидните култури (моркови, магданоз, копър) с Fitoverm срещу чадърника, който води до извиване на листата им. Чадъролистният лук зимува в пукнатини в кората на иглолистни дървета. За зимуване на всички вредители, а не само на псилидите, боровата кора е особено удобна. Така че не засаждайте бор в имота си.

Ако посевите от студоустойчиви култури са незабавно покрити с лутрасил, тогава няма да е необходимо пръскане на разсад срещу псилида.

Направете превантивно пръскане на ягодови насаждения срещу дългоносици със защитен коктейл (или поне „Fitoverm“).

Можете да сеете зеле със средно и късно узряване за разсад в оранжерия, карфиоли броколи, цвекло, едногодишни цветя (невен, невен, агератум, настурция, слез, салвия, гипсофила, циния, дръмъндфлокс и др.).

В същото време можете да засеете семена от студоустойчиви цветя в земята: метличина, звънчета, космос, макове, включително ешшолция, маргаритки, петунии, немезия, матиола, едногодишни астери.

Началото на цъфтежа на череша(въведете очаквана дата).

Започва 27 дни след началото на цъфтежа на подбела.

По време на цъфтежа на птича череша (или веднага след края на цъфтежа) можете да засадите картофи.

Освен това в земята се засаждат разсад от зеле, засяват се грах, боб и лук. Под филмово покритие можете да засеете семена от тиквички и тикви, краставици, тикви върху изолирана почва (или компост) (или да засадите триседмични разсад от тиквени култури) под двойно покритие с нетъкан материал като лутрасил или спанбонд, акрил.

Това време е подходящо за засаждане на дървета, включително иглолистни.

Една седмица след като черешата започне да цъфти (точно преди цариградското грозде да започне да цъфти), напръскайте череши, сливи, круши и ябълкови дървета ранни сортове, цариградско грозде, червено и черно френско грозде със защитен коктейл, като допълнително се добавя лекарството „Яйчник“ (или „Пъпка“) към него в случай на увреждане на пъпки и цветя от замръзване. Въведете подходящите дати в този ред.

След като касисът цъфти, около седмица по-късно, по листата могат да се появят малки жълти точки или големи оранжеви брадавици. Малките точки се причиняват от спори на гъбата колонна ръжда, която презимува върху иглолистните дървета, а големите се причиняват от чашковата ръжда, която се разпространява от острица. Добре би било предварително да окосите остриците в непосредствена близост. При първите признаци на заболяването храстите трябва да се напръскат с циркон (тъй като трябва да се борите с болестта, превантивните мерки вече не са достатъчни, трябва да направите разтвор с по-висока концентрация: 6-10 капки на литър вода ). Препоръчително е да пръскате растенията от долната страна на листата. За да направите това, е удобно да използвате ъгловата дюза за пръскачката за мъгла.

Веднага след цъфтежа на черешите, разсадът на доматите, чушките и патладжаните се трансплантира в оранжерия под двойно покритие с нетъкан материал (посочете очакваните дати).

Засяване на бобови култури в открит терен.

10 дни преди цариградско грозде да цъфтиХрастите от цариградско грозде, червено и касис трябва да се пръскат срещу молеца от цариградско грозде, чиято пеперуда снася яйца в цветята. Докато яйчниците растат, излюпените гъсеници се хранят с целулозата им, пълзящи от един на друг и всеки може да унищожи до 8-10 зрънца. Отбележете датата на появата на вредителя предварително, като броите 10 дни назад от датата на следващия ред.

Цвят от цариградско грозде(поставете датата).

Започва 37 дни след началото на цъфтежа на подбела.

Цвят от червено касис(поставете датата).

Започва 2 дни по-късно от цариградско грозде.

По време на цъфтежа на цариградско грозде и червено френско грозде все още е възможно да се трансплантират разсад от домати, чушки, патладжани и краставици в оранжерията, като се покриват с допълнителен двоен нетъкан материал в райони, където има повтарящи се нощни студове.

Трансплантация на разсад от броколи и карфиол, както и брюкселско зеле, в открита земя (където са възможни силни студове, е необходимо да се покрият насажденията с единичен лутрасил), сеитба на зеле от колраби в открита земя.

Веднага след засаждането на разсада те трябва да се напръскат със защитен коктейл.

Младите растения от зелеви (кръстоцветни) култури могат да бъдат нападнати от кръстоцветен бръмбар (малка буболечка с метален блясък, която зимува в почвата). Срещу бълхи можете да използвате разтвор от всеки шампоан за измиване на котки и кучета против бълхи: 3 супени лъжици на 10 литра вода. Покриването на растенията с лутрасил не предпазва от бълхи, тъй като те излизат от почвата и не летят от Бог знае къде.

В същото време можете да засадите лук на открито (задайте очакваните дати).

Цвят от касис(поставете датата).

Започва 40 дни след началото на цъфтежа на подбела.

По време на цъфтежа проверете дали има храсти, заразени с хавлиена болест. Такъв храст трябва незабавно да бъде изкопан и изгорен. Това е нелечимо вирусно заболяване, което малките смучещи насекоми могат да прехвърлят със слюнката си на други храсти от касис и да унищожат всичките му насаждения. Този вирус не е опасен за други растения.

Моля, обърнете внимание: ако цъфтящ клонкасисът изсъхва, вътре има стъклена ларва. Клонът трябва да се отреже до земята и да се изгори. На разреза се вижда черната среда на клона - това е екскрементът на гъсеница, която е погълнала сърцевината.

При обръщане на листа от калина (червено и булденеж) е необходимо да се извърши превантивно пръскане със защитен коктейл или поне с лекарството „Фитоверм“. Можете също да използвате карбофос (или фуфанон) върху тези растения, въпреки че съм против използването на пестициди на сайта.

Забележете цъфтящите малинови листа. Ако имат мозаечен цвят (жълто-зелен), тогава храстът е заразен с нелечимо вирусно заболяване. Трябва незабавно да се изкорени и изгори, за да се избегне унищожаването на всички близки малинови насаждения.

Черешови, сливови и крушови цветове(поставете датата).

Започва 41 дни след началото на цъфтежа на подбела.

Седмица преди тази дата трябва да се пръскат череши, сливи, круши и ябълки летни сортовезащитен коктейл и допълнително препарата „Яйчник“ (или „Пъпка“) в случай на увреждане на пъпки и цветя от измръзване. Препаратите „Яйчник” и „Пъпка” могат просто да се добавят към защитния коктейл (не забравяйте да посочите датата предварително).

Ако внезапно, буквално за една нощ, листата и отделните клони на черешово дърво изсъхнат, тогава това е гъбична болест на костилковите култури - монилиоза. Обикновено се появява през студена, влажна пролет. Спешно отстранете засегнатите клони (въпреки че листата се появяват по-късно, те пожълтяват и падат в средата на лятото), напръскайте растението с циркон (10 капки на 1 литър вода). Пръскането ще трябва да се повтори след цъфтежа на млади яйчници и след прибиране на реколтата. Обикновено е възможно да се спасят листата, но не и плодовете - те се напукват и гният.

По време на цъфтежа на черешите малиновият бръмбар снася ларви в пъпките на малиновия цвят, а пролетната зеленчукова муха напада всички зеленчукови насаждения.

Напръскайте малините с Fitoverm.

Спрей зеленчукови растенияФитоверм или защитен коктейл заедно с Фитоверм.

Лятно ябълково дърво цъфти(въведете очаквана дата).

Започва 43 дни след началото на цъфтежа на подбела.

В същото време ларвата на малиновата муха прониква във върховете на младите малинови леторасти (те изсъхват и се огъват към земята). Такива заразени издънки трябва да се отрежат до земята и да се изгорят. Моля, имайте предвид, че ако има много млади издънки, но те не растат, тогава това е нелечимо вирусно заболяване - вещерска метла. Болният храст трябва да се изкопае и изгори. Ако вземете почвата от храста до камината и я замените със свежа, тогава можете отново да засадите малини на това място, в противен случай те не могат да се отглеждат на това място още 4 години.

Напръскайте ягодите със защитен коктейл (или поне Fitoverm). Това се прави, за да се предпазят допълнително ягодите от дългоносиците, които излизат от почвата след зимуване, веднага щом температурата в горния слой на почвата се затопли до 8 градуса по Целзий (съответно средната дневна температура на въздуха се повишава до 10-12 градуса по Целзий ). Освен това трябва да добавите хормона гиберелин към разтвора (лекарството „Яйчник“ или „Пъпка“), както и всяко лекарство, което помага на растението да издържи на замръзване („Ecoberin“, „Epin-extra“ или „Novosil“ ).

Покрийте ягодовите насаждения с лутрасил в случай на замръзване.

Ягодов цвят(въведете очаквана дата).

Започва 48 дни след началото на цъфтежа на подбела.

Напръскайте люляковите пъпки с Ecoberin срещу замръзване.

Напръскайте ябълкови дървета есенни сортовезащитен коктейл.

Люляков цвят(поставете датата).

Започва 50 дни след началото на цъфтежа на подбела (6 дни след началото на цъфтежа на летните ябълкови дървета).

Понякога люляците по време на цъфтежа са изложени на късни пролетни слани (където има). Цветовете му не понасят студове под 2 градуса. Но затворените пъпки не се страхуват дори от минус 4 градуса, така че 2-3 дни преди цъфтежа напръскайте люляка с препарат, който помага на растението да издържи на замръзване (4 капки Epin-Extra или 6 зърна Ecoberin на 1 литър вода) .

Цвят от червена офика(поставете датата).

Започва 2 дни след като люлякът започне да цъфти.

Червената офика цъфти един ден по-късно от люляка; смята се, че след пълното цъфтене на офиката свършват късните пролетни слани.

Край на повратните студове(поставете датата).

Засяване на цвекло в открита земя.

Засяване на тиквички и тиква в открита земя.

Засяване на краставици в открит терен.

Есенно ябълково дърво цъфти(идва 5-7 дни по-късно от по-ранните).

Ябълков цвят зимни сортове (идва 5–7 дни по-късно от есента).

Пръскайте ги профилактично с Яйчник.

7-10 дни след края на цъфтежа на ябълковото дърво, трябва да се напръска с "Fitoverm" върху младите яйчници, тъй като ябълковият трион и зъбният молец започват да снасят яйца върху яйчника. Излюпилата се ларва се вгризва в яйчника и го разваля. Трионът изяжда проходите в растящата плодова каша, оцветявайки ги с екскременти.

Молецът изяжда растящите семена в семенната шушулка, след което се спуска по мрежа на земята, пълзи на дърво и нахлува в следващия яйчник. По този начин една ларва на зъбния молец може да повреди до осем ябълки. Често повредените яйчници просто падат на земята. През нощта ларвата излиза от мършата и отново се изкачва по дървото, така че вечерта мършата трябва да се събере и отнесе в компоста, а ловните колани трябва да се поставят върху стволовете на дърветата.

Най-лесният начин да направите такъв колан е от парче филм. Увийте цевта във филм, завържете го в средата с канап, огънете горната част на филма надолу. Гъсениците няма да могат да пълзят над огънатата част.

Има много необичаен начинборба с вредителите по ябълките. През нощта или късно вечерта, когато се стъмни, поставете филм под дървото. Поставете шапка и, като клекнете близо до багажника, насочете светкавицата нагоре по дължината на багажника, включете светкавицата два пъти подред. Зашеметени от внезапната светлина, вредителите ще започнат да падат от ябълковото дърво, само с шумолене (затова е необходима шапката).

Докато не са се възстановили от шока, бързо сгънете филма, занесете го в къщата и просто смажете вредителите там. Този метод за справяне с паразитите може би изглежда много забавен, но въпреки това е много ефективен.

Напръскайте малините върху пъпките със защитен коктейл седмица преди цъфтежа, пребройте 7 дни назад от посочената дата в следващия ред.

Малинов цвят(въведете очаквана дата).

Започва 63 дни след началото на цъфтежа на подбела или 2 дни след цъфтежа на люляка.

По време на цъфтежа на малината вътре в подутините лети и зимува жлъчка - жлъчка по стъблата на малината.

Повторете пръскането със защитен коктейл с добавяне на "Fitoverma" за малини и всички овощни и ягодоплодни култури.

Ягодите трябва да се напръскат със защитен коктейл (без Fitoverm) или поне с циркон срещу болестта сиво гниене на плодовете. Два дни след пръскането плодовете могат да се консумират.

От момента, в който малините цъфтят, можете да засадите отново моркови и черни репички в почвата, да засадите цвекло, да засадите ягодови пипала, които са презимували с майчини храсти, засадете разсад от ягоди, отгледан от семена.

От автора

Тези съвети се появиха във връзка с многобройни въпроси, които радиослушателите ми задават на живо по радиото в Санкт Петербург в програмата „Град и граждани“. Така че това е съвместна работа на много, много хора и аз искрено благодаря на всички, защото без въпроси нямаше да има отговори и съвети.

Проблеми с почвата

1. Не разкопавайте почвата под храсти и дървета!

Имайте предвид, че природата никога не прави това. Така че нека последваме нейния пример.
Първо, нека разберем защо се препоръчва да се изкопае почвата в почти всички книги. Първо, за унищожаване на вредители, които са се заселили в горния слой на почвата за зимата, второ, за отстраняване на растенията от плевели и трето, за подобряване на обмена на въздух.
Вредителите могат да бъдат унищожени по други начини.
Плевелите трябва да се отрязват 3-4 пъти на сезон с фреза или сърп на Фокин и да се оставят точно там, под растенията.
Обменът на въздух в почвата, както и пропускливостта на влага, ще бъдат отлични, точно ако не изкопаете почвата, нарушавайки сложната система от микротубули, които се образуват всеки сезон след гниене на многобройни космати смучещи корени.
Ако почвата съдържа около 4% хумус, тогава тя не се уплътнява и няма нужда да я копаете: просто я разхлабете през пролетта. В такава почва има добър обмен на въздух, така че не трябва да изкопавате стволовете на дърветата два пъти годишно, а постепенно да направите почвата в тях плодородна и да изгоните вредителите от градината си.

2. Не оставяйте стволовете на дърветата пусти

Почвата не трябва да е празна, още по-малко да остава отворена. Под младите насаждения почвата трябва да се мулчира (включително да се отстранят плевелите); под зрелите почвата трябва да се калайдира, т.е. да се засади с нещо. Моля, имайте предвид, че в природата няма празно пространство, открита почва. И не само защото природата не търпи пустота, тя не позволява и унищожаването на почвата. А откритата повърхност се изсушава от вятъра, унищожава се от пряката слънчева светлина и горният й слой става безжизнен.
Необходимо е редовно да косите (или да бръснете с плосък нож на Фокин или друг подобен инструмент) това, което расте под насажденията, и незабавно да го оставите. Нарязаните зеленчуци покриват почвата и предпазват горния слой от изсъхване. Тъй като тези изрезки от плевели изгниват през лятото, те се превръщат в естествен тор. В допълнение, плевелите или окосените плевели действат като мулч и предотвратяват изпарението на влагата от горния слой на почвата. Вижте сами: повдигнете окосените плевели под храста след седмица и ще видите, че почвата под тях е влажна, рохкава и ако я копаете малко, ще намерите и червеи, които са дошли да се хранят.

3. Почвата трябва да се мулчира

Между другото, това се препоръчва абсолютно правилно във всички книги, но градинарите рядко следват този мъдър съвет. Мулчирането представлява покриване на почвата с подходящ материал. Например в съседна Финландия за това масово се използва натрошена дървесна кора. Сега имаме и натрошени кори в продажба. Но освен това можете да използвате всякакви други налични материали: торф (трябва да се деоксидира с пепел или доломит), дървени стърготини (първо трябва да се напълнят с разтвор на карбамид в размер на 10 литра на 10 литра вода), обикновени вестници сгънат на 3-4 слоя, нетъкан, покриващ черни материали, като спанбонд.

4. Почвата трябва да се деоксидира, ако нейната pH реакция е под 5

Повечето градински култури растат и се развиват нормално в почви с pH от 5,5 до 6,5. Обикновено почвата с високо съдържание на хумус има тази реакция. И само на торфени блата нормалното развитие на растенията се случва на почва с pH от 5 до 6. Това се дължи на ниското съдържание на минерални елементи в торфената почва.
Киселите почви съдържат излишък от алуминий и манган, които силно инхибират растенията. Киселинността на почвата се определя от стойността на pH. При добавяне на киселини към водата стойността на рН започва да намалява, а при добавяне на основи се увеличава. В зависимост от стойността на pH почвите се разделят на различни групи.

За да определите киселинността на почвата, най-лесният начин е да вземете 3-4 листа от касис или птича череша и да ги сварите в чаша вряща вода, охладете, след което пуснете бучка пръст в чашата. Ако водата стане червеникава, значи реакцията на почвата е кисела, ако е зеленикава е слабо кисела, а ако е синкава е неутрална.
Има и друг, също прост начин. Вземете 2 супени лъжици с горната част на почвата и я изсипете в бутилка с тясно гърло, изсипете в нея 5 супени лъжици вода със стайна температура. Една чаена лъжичка натрошен тебешир се увива в малко листче (5-5 см) и се набутва в бутилката. Навийте гумения връх на пръста и го поставете върху гърлото на бутилката (върхът на пръста остава сплескан). Увийте бутилката във вестник, за да не се нагрее с ръка, и разклатете енергично в продължение на 5 минути. Ако почвата е кисела, тогава, когато взаимодейства с креда в бутилката, ще започне химическа реакция с отделяне на въглероден диоксид, налягането ще започне да се увеличава и гуменият връх на пръста ще се изправи напълно. Ако почвата е леко кисела, тогава върхът на пръста ще се изправи наполовина; ако е неутрален, той изобщо няма да се изправи, оставайки сплескан. Можете също така да закупите специален набор от лакмусова хартия за определяне на киселинността на почвата.
Трябва да се помни, че почвата в различни части на обекта може да има различна киселинност, която се променя от година на година, така че не може да се определи веднъж завинаги.

6. Методи за обезкисляване на почвата

Варовикът обикновено се използва за дезоксидиране на почвата. Изисква се различни количестваза почви с различен механичен състав и различна киселинност.

Глините са богати на минерални елементи, но те са в неразтворима форма. При pH под 5,0 алуминият и при pH под 3 желязото и мангана (в глината има особено много от тези елементи) преминават в почвения разтвор в чиста форма. Растенията имат праг на фитотоксичност, тоест концентрацията на химичен елемент в почвения разтвор, който причинява отравяне на растението и дори неговата смърт. Този праг е различен за всеки химичен елемент. За желязото например е около 100 mg/m2, за алуминия - 1 mg/m2, за мангана - 50 mg/m2, тоест много ниски прагове. За да процъфтяват растенията върху глина, pH реакцията трябва да бъде над 5,5. Торфените блата са богати на органични вещества, но почти не съдържат минерални елементи, така че има малко от тях в почвения разтвор дори при висока киселинност на почвата, а същите растения на торфените блата могат да растат при pH 5. Ето защо при дезоксидиране на почвите с различен механичен състав са необходими различни дози вар.
Ако вместо вар добавите стар цимент, стара или суха мазилка, креда, доломит или смлени черупки от яйца, тогава дозата трябва да се увеличи 1,3 пъти, а ако добавите алабастър, туф, гипс или дървесна пепел, тогава 2 пъти. Азбестът не трябва да се използва за дезоксидация, тъй като е вреден за човешкото здраве. Въглищната пепел (шлака) не се използва за дезоксидация, тъй като съдържа само 10 g калций на 1 kg шлака и дозата му трябва да се увеличи 8-10 пъти в сравнение с вар. Но шлаката може да се използва за подобряване на структурата на почвата.

7. Ползи от дезоксидацията

Дезоксидацията на почвата увеличава снабдяването на растенията с калций, магнезий, фосфор, молибден, намалява съдържанието на вредно за растенията излишно желязо, алуминий, манган и в допълнение варуването има благоприятен ефект върху почвената микрофлора, която задържа почвения азот.

8. По-добре е почвата да се гипсова, отколкото да се варува

Тоест, вместо вар, поташ или дървесна пепел, използвайте гипс, алабастър, креда, доломит, натрошен стар цимент, гипс, включително суха мазилка, или черупки от яйца, за да деоксидирате почвата. Факт е, че вар и дървесна пепелса силни алкали. Калцият, който съдържат е пълноценен и бързо се разтваря във вода. Веднага попада в почвата големи количества, те драстично променят реакцията на pH на почвата над 7, понякога до 8–10. В същото време химичните елементи в почвата, по-специално фосфорът, влизат в химични съединения, които са неразтворими във вода и веднага стават недостъпни за растенията (всмукателната мощност на кореновите косми не е достатъчна, за да абсорбира тези елементи от химични съединения). Растенията гладуват и спират да се развиват. С течение на времето настъпва естествено подкисляване на почвата, включително от киселинни дъждове, протичащи в близост до големите градове. Реакцията на почвата се променя, pH намалява и всичко се връща към нормалното, но може да мине цял сезон. По този начин варуването прави почвата неподходяща за отглеждане на растения за известно време. Ето защо се препоръчва да се внася вар през есента и да не се внасят торове едновременно.
Ако почвата се дезоксидира с помощта на креда, гипс и други дезоксиданти, споменати по-горе, тоест гипсова, тогава това не се случва. Факт е, че те са неразтворими във вода и се нуждаят от киселина, за да ги разтворят в почвата. Ако почвата е кисела, тогава гипсовите материали се разтварят, което намалява киселинността на почвата. Но веднага щом реакцията на почвата по време на дезоксидацията достигне стойност на pH 6, която е най-подходяща за повечето растения, реакцията на химическа дезоксидация спира и няма да настъпи по-нататъшно повишаване на pH. Освен това неизползваната част от дезоксидантите няма да се загуби, а ще остане в почвата именно защото са неразтворими във вода и следователно не се отмиват в долните слоеве от нея. Когато естественият процес на подкисляване на почвата намали pH под 6, те отново ще влязат в химическа реакция, намалявайки киселинността на почвата, като по този начин постоянно регулират киселинността на почвата. Тъй като pH по време на гипс не може да се повиши над допустимата стойност, хранителните вещества, включително фосфор и калий, остават във форма, достъпна за растенията.

В северозападния район е най-добре да се деоксидират почвите с доломитово брашно.

Съдържа не само калций, но и магнезий, който е част от групата на основните хранителни вещества и е основен химичен елемент в хлорофила. Тъй като магнезият се изисква много по-малко от азот, фосфор и калий и като правило не се включва в готовите торови смеси, много градинари го подценяват и не го добавят, а в почви, особено песъчливи, очевидно е не достатъчно.

Плодови дървета

Засаждане на овощни дървета

10. Избор на място за кацане

Семковите овощни дървета (ябълки и круши) не трябва да се засаждат до костилкови дървета (кайсия, череша, слива). По-добре е да ги засадите в различни части на градината, защото опрашващите насекоми ги опрашват кръстосано с несъвместим прашец и плодовете не се завързват.
За семковите дървета е важна защитата от студени ветрове от север и североизток от други високи дървета или сгради. Теченията са неприемливи за костилкови плодове, така че те не трябва да се засаждат покрай сгради или пътеки, по-добре е да ги засадите в отделна група. Освен това те леко замръзват в низините, където обикновено се натрупва студен въздух през пролетта, но също и на открито високи местате също могат да замръзнат през мразовити зими.

11. Кога и къде да садим дървета

Дърветата трябва да се засаждат през пролетта, веднага щом почвата позволява, но дупки за засаждане или могили трябва да се подготвят през есента, за да може почвата да се утаи.
Когато подземните води са близо до повърхността на земята (по-малко от 1 метър), не трябва да се засаждат в дупки. Трябва да се засади директно върху повърхността на почвата или върху могила (ако подземните води са само на 50 см от повърхността).
Всяка зеленчукова или градинска почва е подходяща за ябълкови и крушови дървета, но костилковите изискват по-висока доза калций и калий. Можете да използвате пепел. По-добре е, разбира се, ако под дърветата се добави плодородна почва с неутрална реакция. При засаждане е полезно да се прилага гранулиран тор AVA (ако не е наличен, тогава азофоска).

12. Трябва ли да потопя корените в глинена каша преди засаждане?

Тази препоръка се скита от книга в книга. Така че това не трябва да се прави. От една страна, глината не позволява на корените да изсъхнат (и това е добре), но от друга страна, не позволява на влагата от почвата да попадне в корените (което е лошо).
Преди засаждане дърветата трябва да се поставят във вода за 2 часа, така че корените да са наситени с вода.

13. Краищата на всички клони и централния проводник (ствола) трябва да бъдат съкратени с една трета от дължината им

Ако това не бъде направено, тогава корените, които все още не са имали време да се вкоренят, няма да могат да осигурят твърде много надземна част с влага, а листата, изпарявайки влагата, ще изразходват целия запас от влага от стъблата, което ще доведе до изсъхване на разсад точно в корена.

14. Разсадът трябва да бъде вързан

Разсадът трябва да бъде вързан, но коловете трябва да се поставят не както обикновено се препоръчва - север - юг, а по посока на преобладаващите ветрове. На северозапад, например, е запад - изток.
Така разсадът се люлее по-малко от ветровете, а смучещите власинки по него се накъсват по-малко. начална фазаприсаждане. Ако времето е горещо и засадите дървото в кал, тогава няма да са необходими колове, тъй като изсъхва бързо. горна частпочвата ще „грабне“ разсада и ще го предпази от люлеене, докато пусне корени. И тогава няма да е необходима група за подкрепа под формата на залози.

15. При засаждане не заравяйте кореновата шийка

Кореновата шийка е кръстовището на корените и ствола.
U плодови дърветатрябва да се намира над повърхността на земята. В противен случай при културите с костилкови плодове задълбочаването на кореновата шийка ще доведе до появата на множество коренови издънки и например при ябълковите дървета ще забави навлизането в плододаване за няколко години.

16. Важно е след засаждането почвата да се поддържа влажна, докато растението пусне корени.

Растението се засажда в пръст (но не във вода), а кръгът на ствола на дървото е добре мулчиран отгоре с всеки наличен материал.

17. Не утъпквайте почвата около разсада след засаждане!

Това погрешно схващане също се скита от книга в книга. Препоръчва се утъпкване, за да може почвата да прилепне добре към корените и да не останат празнини под тях. Но те забравят, че за да се вкоренят, освен вода, корените се нуждаят и от въздух, а утъпкването само уплътнява почвата и в резултат на това обменът на въздух рязко се влошава. Когато поставите разсада на място и изправите корените, редувайте добавянето на почва с поливане от лейка: почвата, измита с вода, ще запълни всички кухини и ще се прилепи към корените без вашата „утъпкваща“ помощ.

18. Кога да се подрязва?

По-добре е да не правите подрязване в началото на пролетта, а да го отложите до есента, това е особено вярно за северозапада.

19. Кога и къде се купува посадъчен материал?

Купете посадъчен материал през есента. Дърветата трябва да бъдат заровени хоризонтално положение(повдигнете върховете над почвата и не заспивайте) до пролетта.
Ако купувате посадъчен материалотглеждан в контейнер директно в детската градина, той може да бъде засаден на мястото почти по всяко време на вегетационния период, тъй като този процес протича без увреждане на корените.
Ако купувате посадъчен материал на изложби, в магазини или от случайни продавачи, рискувате да закупите незониран материал, донесен от други райони, а контейнерите ще съдържат коренови резници, тъй като растенията са били изкопани и натъпкани в контейнера, което ще доведе до лошо оцеляване.

Защита на градината от вредители, болести и други нещастия

20. Необходимо е своевременно да се защити градината от вредители и болести и да не се използват химически отрови (с редки изключения)

Направете първата защита на градината от вредители, преди да започне да тече сок. За северозапада това е края на март - самото начало на април. Вземете 700 g карбамид (карбамид), разтворете в 10 литра вода и обилно напръскайте всички дървета от самите върхове на клоните до разклоненията на клоните и по целия ствол, както и почвата под растенията в кръг на ствола на дървото. Такова пръскане ще унищожи както вредителите, зимуващи на дървото, така и тези, които зимуват под дървото.
Запомнете: това пръскане не може да се прави от момента на набъбване на пъпките до преминаване на растенията в зимен покой, в противен случай ще ги изгорите!
Това обаче не спасява градината от вредители, пристигащи от други места, по-специално от зъбни молци. Модерните ще помогнат тук биологични лекарства“Fitoverm” и “Iskra-bio” (“Agravertin”), както и лекарството “Healthy Garden” (“Aurum-S”).
Ако пръскате градината си веднъж месечно - през май (когато се разпръскват листата), юни, юли и август - няма да имате не само черен молец, но и струпясване по ябълковите дървета. Дори листните въшки не докосват такива растения.

21. Започнете да защитавате дърветата си от вредители през пролетта

През пролетта, когато листата се разгръщат, вредителите, особено листните въшки, буквално атакуват растенията, включително здравите. На първо място, трябва да разберете защо това се случва и едва след това да вземете необходимите мерки, за да отървете градината от този бич.
Факт е, че всички вредители (както кърлежи, така и насекоми) предпочитат да се хранят с въглехидрати. През пролетта корените на всяко градинско растение започват да работят и доставят необходимите минерали за създаване на протеин само след като почвата в зоната на корените се затопли до 8 ° C, а фотосинтезата започва буквално 20 секунди след разгръщането на листа. Тъй като няма материал за производство на протеини, листата произвеждат въглехидрати. И това изисква въглероден диоксид, който растението може да вземе от въздуха, и вода, определено количество от която винаги присъства в растенията. Така че вредителите долитат за обяд от всички посоки.
По това време вредителите имат огромен празник, особено след като е лесно да пробиете млад лист, за да изсмучете сока от него и след това да го дъвчете. Това е особено често срещано в региони със студени, дълги пролети, например в северозападната част.
На първо място, трябва да работите вместо корените и да доставяте необходимите минерални елементи на листата, като пръскате растенията по дължината на разгъващите се листа с пълен минерален тор, например „Uniflor-rostom“, „Ideal“, „Kemira“. -lux”, “Цветар” и дори само азофоска. Основното тук е да не изгаряте младата зеленина, така че е по-добре да направите разтвора по-слаб, отколкото по-силен.
Запомнете: за листно подхранване върху листа разтворът трябва да бъде 7-10 пъти по-малко концентриран, отколкото при подхранване в корена.И така, за листно подхранване с Uniflor-rostom са достатъчни 2 чаени лъжички на кофа вода, с азофоска - 1 супена лъжица на 10 литра вода.

22. Преди да напъпите, използвайте коктейл, който ще спаси градината от много проблеми

Необходимо е да се пръска със „Здрава градина” заедно с друг хомеопатичен препарат „Екоберин” („Око”), който повишава устойчивостта на растенията към капризите на времето (силна ултравиолетова радиация, замръзване, суша, резки температурни промени, в т.ч. ден и нощ). Достатъчно е да разбъркате по 2 зрънца от всяка дрога в 1 литър вода до пълното им разтваряне.
Добре е към същия разтвор за листно подхранване да се добавят 4 капки „Унифлора-рост”. Така можете да комбинирате две пролетно пръсканеградина Между другото, "Fitoverm" (срещу смучещи и гризащи вредители), както и "Циркон" (който повишава самозащитата на растенията срещу всички болести) е съвместим с тези лекарства. Така че можете да добавите и него (2-4 капки на 1 литър). Като направите такъв коктейл и напръскате растенията си с него, ще ги предпазите от всички нещастия за 2,5-3 седмици наведнъж.

23. Най-безвредното, но същевременно много ефективно средство е хомеопатичното лекарство „Здрава градина”

Това ще ви помогне да се отървете не само от троскотния молец, но и от почти всички вредители във вашата градина. Факт е, че всички вредители предпочитат захарта и атакуват тези растения, в чийто клетъчен сок преобладават въглехидратите. И ето какво е интересно: силните, здрави растения бързо синтезират протеини, а в клетъчния сок има малко въглехидрати. Но слабите и болните бавно синтезират протеини, а въглехидратите преобладават в клетъчния им сок. Нападат ги буквално всички вредители.
Между другото, бавният протеинов синтез може да бъде причинен и от слаба слънчева светлина. Ето защо растенията, които са слабо осветени от слънцето (или, както на северозапад, по време на дълго, облачно, дъждовно време), се атакуват по-често от вредители. „Здрава градина” (Aurum-S), като уникален биологичен регулатор на клетъчния сок, променя структурата си по такъв начин, че да носи информация за нормалния баланс между въглехидрати и протеини и по този начин заблуждава вредителите, които просто прелитат в търсене на още вкусна храна.
За да се поддържа постоянно този баланс, всички растения, а не само ябълковите дървета, трябва редовно да се пръскат с този препарат.
Както показа моят опит, достатъчно е да пръскате градината през май, юни, юли и август върху листата вечер, така че лекарството да се абсорбира и да не се изпарява от листата. Процесът на абсорбция продължава около 3-4 часа, така че времето трябва да е сухо, поне през това време, така че дъждът да не измие лекарството от листата.

24. През лятото срещу вредители използвайте съвременните биопрепарати „Фитоверм” и „Искра-био” („Агравертин”) или „Акарин”

Те не са опасни за нас и околната ни среда, защото са направени от почвени микроорганизми. Затова природата знае как да ги изхвърли, без да нарушава околната среда. Те се абсорбират от зеления лист и функционират в клетъчния сок на растението в продължение на 3 седмици, след което растението ги използва за своите нужди. През тези три седмици лекарствата причиняват парализа на стомашно-чревния тракт при всеки смучещ лист (листна въшка, трипс, акар, люспи) или ядящ листа (гъсеница, бръмбар) вредител, който е опитал сока или пулпата на растението и след 2 часа спира да се храни. Смъртта настъпва в рамките на два дни след гладуване. Лекарствата не са опасни за полезни насекоми или птици, които ядат такива вредители, тъй като те не действат косвено.
В началото на пролетта тези лекарства са ефективни срещу дългоносици по градински ягоди, гъши бръмбари по ябълкови дървета и червени жлъчни въшки върху червено френско грозде, които причиняват пурпурни отоци (жлъчки) по листата. Растенията могат да се третират с тези препарати дори по време на плододаване, но плодовете могат да се консумират не по-рано от 48 часа след пръскането.
Късна есенотново трябва да напръскате цялата градина с концентриран разтвор на всеки минерален тор (700 g безхлорен калий или 700 g урея или амофосфат и т.н. на 10 литра вода).

25. Пазете полезните насекоми

По време на цъфтежа полезните насекоми излизат от местата си за зимуване, така че в никакъв случай не трябва да използвате химикализащита на градината и ако почвата под растенията е била покрита с нещо, тогава това покритие трябва да бъде премахнато незабавно.
Полезните насекоми (има и полезни акари, които живеят в по-топлите райони от северозапада) са нашите основни помощници в борбата за реколтата. Те трябва да бъдат защитени и привлечени във вашата градина по всякакъв възможен начин и за това трябва да засадите растения с пикантен вкус и бобови растения.

26. Полезни ли са птиците в градината?

Зависи от какво. Насекомоядните птици също са наши верни помощници. Циците са много полезни. По-малко познати, но също полезни: мухоловка, червеноперка, син синигер, червеноперка, стърчиопашка, мускус, зидарка, кълвач, жака. Но не бих допуснал скорци и свраки в градината, защото те причиняват големи щети на плодовете.
Лесно е да привлечете синигери в градината, ако вържете несолена сланина по стволовете на дърветата, закачите синигери, храните птиците, особено през зимата, с непечени семена и най-важното - не използвате пестициди. Забелязано е, че след използване на Nitrafen няма да има птици в градината в продължение на 5-6 години, а след използване на Inta-Vir птиците веднага напускат градината.

27. Градинските култури се нуждаят от торене 2 пъти на сезон

През пролетта или началото на лятото, когато растенията растат бързо, те трябва да се хранят с торове, съдържащи азот и калий в равни пропорции, тоест толкова калий, колкото и азот. Никога не прилагайте азотни торове без поташ. За пролетно подхранване най-подходяща е калиевата селитра. Не подкиселява почвата и съдържа по-малко азот от калия, а повечето градински растения принадлежат към групата на калиеволюбивите. Можете, разбира се, да използвате азофоска или нитрофоска, или още по-добре - екофоска или универсален тор Kemira. Вземете 3 супени лъжици от всеки от тях и разредете в 10 литра вода. Торовете от химическия завод Буйски са много ефективни. Можете да вземете „Разтвор“, „Акварин“ или специализиран тор за градински култури. В най-лошия случай ще свърши работа с карбамид с пепел (към 3 супени лъжици карбамид добавете 1/2 чаша пепел на 10 литра вода). В райони, където има студове през пролетта, например на северозапад, е по-добре да се тори с азот след края на студовете, тъй като азотът намалява устойчивостта на замръзване на растенията.