Как да направите монолитно стълбище. Бетонно стълбище на улицата инструкции. Ние изчисляваме стъпките

Да направите бетонна веранда със собствените си ръце не е трудно. Но първо трябва да обмислите всички подробности, така че когато влезете в къщата, да не се спъвате в неудобни стъпала, а самата конструкция ще ви служи добре в продължение на много години. Бетонната веранда е много популярна сред собствениците на частни къщи, тъй като не ръждясва и не изгнива. Материалите са евтини и можете сами да сглобите кофража и да излеете бетон в него. Освен това производителите предлагат най-много различни видовезавършва, така че никой няма да знае от какво е направена вашата веранда.

1. Инструкции стъпка по стъпка
2. Полезни съвети
3. Преглед довършителни материали

Технология на инсталиране стъпка по стъпка

Винаги е трудно да започнеш. В главата ви веднага ще изникнат въпроси за форма, покритие, брой стъпки и други неща. Хубава рисункаи изчисляването на всички материали ще опрости самата работа.

Първо, ходенето трябва да е удобно и безопасно. Затова подредете малка площ пред вратата, тя трябва да бъде на 50 мм под вратата. Изградете стълбите под ъгъл от 25 до 45 градуса. Препоръчителната височина на стъпалата е 200, а ширината не по-малка от 300 мм. Това са стълбите, които се правят в многоетажни сгради. Ако стъпалата са по-високи, децата и възрастните хора няма да имат лесен достъп до вас. Самата веранда не трябва да е по-тясна от 0,8 м; това пространство е достатъчно, за да може един човек да ходи свободно по нея.

2. Основа.

Въпросът е дали да се изгради основа за бетонна верандаили не, няма ясен отговор. Всичко зависи от самата конструкция и вида на почвата. Ако имате нужда от редовно стълбище от 3-5 стъпала с малка платформа пред вратата и къщата ви се намира на добра почва, не е необходимо да се прави дълбока основа. Но ако вече сте нарисували чертеж на огромно стълбище с навес и къщата е на глинеста почва, ще трябва да излеете бетон върху надеждна основа. Тъй като ще е необходимо да напишем цяла книга, за да разгледаме всички опции, в тази инструкция ще разгледаме как да направим бетонна веранда с малка основа.

Почистете района от отломки и растения. Изкопайте дупка с дълбочина най-малко 300 mm. Препоръчваме да изолирате бъдещата конструкция с експандиран полистирол или друг материал, който не позволява парата и влагата, които се образуват в земята, да преминат. Това не само ще добави сила, но и ще увеличи живота на покритието.

Ако решите напълно да запълните бъдещата веранда с бетон, запълнете дупката с 50 mm слой натрошен камък и 100 mm слой пясък, напоен с вода. За да намалите консумацията на материали за средно голяма конструкция, не е нужно да бетонирате напълно цялото пространство, добавете пясък до височината на горната платформа и стълбите, като го уплътните добре.

За да изградите здрава, голяма веранда върху нестабилна почва, трябва да построите поне колонна основа, в интернет има подробни инструкцииКак правилно да направите и излеете бетонни стълбове. В противен случай системата ще бъде ненадеждна.

Друг въпрос, на който може да се отговори само чрез познаване на всички характеристики. За нова частна къща, която не е имала време да се установи, е по-добре да прикрепите веранда в идеалния случай, да излеете основата и платформата със стълбите едновременно. Проблемът с привързването към вече уредена къща е разрешен в индивидуално, тъй като поради неравномерната скорост на свиване в нестабилни почвени условия има голяма вероятност от бързо възникване на пукнатини. Дизайнът на кофража ще зависи от решението, което вземете.

3. Кофраж.

За страничните и долните ръбове на кофража е подходящ шперплат, подсилен с дървен материал или здрави дъски с дебелина не повече от 20 mm. Ако дървото е сухо, намокрете го и планирайте зоните, които ще докоснат бетона. Кофражът трябва да бъде с 200-300 мм по-висок от бъдещата веранда, в зависимост от силата на почвата. За закрепване на части използвайте самонарезни винтове и ъгли. Уверете се, че няма пропуски. Укрепете системата, като направите здрави опори.

Първо монтирайте страничния кофраж, той трябва да бъде на 100 мм от стената, ако решите да не свързвате верандата и къщата. Към това пространство е прикрепен покривен филц и е нанесен слой уплътнител. След това се монтират дъски, които очертават очертанията на бъдещите стъпки. След това кофражът се смазва отвътре със специална смес, за да се улесни разглобяването на конструкцията.

4. Укрепване.

Препоръчваме да използвате оребрена армировка. Елементите са свързани помежду си с мека тел или заварени. За да направите верандата една с къщата, пробийте малки дупки в съседната стена и поставете там краищата на армировката.

Разстоянието между слоевете армировка е 150 mm, а стъпката във всяка посока е 150‒200. Освен това е необходимо да се очертаят контурите на всяка стъпка. Минимално разстояниекъм кофража 40‒50 мм.

5. Приготвяне на бетонова смес.

Ако решите да закупите готов бетон, класовете M150-M200 са подходящи. За да спестите пари, ще трябва сами да разредите сместа. По-добре е да вземете назаем домакински бетонобъркачка от някого, тъй като материалът се втвърдява моментално, ако не е в движение.

За да направите бетон, имате нужда от:

• цимент M400-M500;
• трошен камък с размери 10 – 35 mm;
• пясък с частици 1,2 – 5 mm;
• вода.

Таблица с пропорции за приготвяне на бетонова смес:

Съотношението вода може да варира от 0,5 до 1 част в зависимост от материалите. Не прекалявайте, в противен случай бетонът ще загуби сила.

За да бъде успешно бетонирането, е важно да се спазва технологията от началото до края. Има специални добавки за подобряване на свойствата. Ако не използвате вибрационен компактор, добавете пластификатори, за да улесните работата.

6. Бетониране.

За да излеете правилно веранда, започнете да бетонирате от долните стъпала на стълбите. След изливане на всяко стъпало разпределете бетона равномерно върху кофража с помощта на пръчка или вибриращ компактор.

7. Събличане.

Тъй като бетонът ще достигне заявената си якост след 28 дни, идеално е да изчакате една седмица след изливането на конструкцията. Ако времето е малко, оставете сместа поне 2-3 дни.

1. Ако по време на работа е много горещо, поливайте бетона всеки ден, за да предотвратите пукнатини.

2. При бетониране е удобно да използвате вибрационен компактор. Тази процедура ще даде здравина на структурата и ще ви бъде по-лесно да разпределите равномерно сместа.

3. Някои строители предлагат да се използват натрошени тухли, за да се спестят пари, счупено стъкло, камъни и други отпадъци вместо пясък и чакъл. Ако искате да построите веранда, която ще се разпадне след първата зима, опитайте.

4. По-удобно е човек да започне и завърши изкачването с един крак, така че направете нечетен брой стъпки.

5. По-добре е да се излива бетон при ясно време; подходящата температура е +20 градуса.

6. Повърхността на стъпалата е подредена с наклон от 5 мм, така че водата да тече свободно от тях.

7. Ако решите да направите полукръгла веранда, кофражът за градуси е удобен за сглобяване от тънък шперплат, поцинкован.

Опции за завършване

Предимството на верандата от бетон е богат избордовършителни материали. Пестеливите занаятчии правят чертежи веднага след бетонирането с помощта на шаблони или оформят шаблони от камъчета; това е евтино, но изисква внимание и търпение. Има и други варианти.

• Облицовка от гранит и мрамор. Изглежда страхотно и се държи добре. Друго нещо е, че е малко частна къщаНа фона на това великолепие може да се изгуби.
• Клинкерни плочки. Издръжлив, неплъзгащ се, изглежда много представителен.
• Порцеланови плочки. Качеството не е по-ниско от клинкера, но струва по-малко.
• Бетон и тротоарни плочи. Евтин вариант, но постепенно се рони и направен чрез вибролеене се плъзга.
• Дърво. Не винаги надежден, но изглежда хармонично с дървена къща.

Можете да комбинирате няколко опции, за да създадете веранда, която отговаря на вашия дом и е достъпна. Например дърво и бетонни керемидиили гранит и керамични плочки. Важно е да изберете надежден материал, така че красотата му да ви радва дълго време.

Нито едно жилищно или промишлена употребанемислимо без това структурен елементкато стълбище. Поредица от стъпала служи като комуникационна точка между стаите, разположени на различни нива. Тя преживява сериозен стрес всеки ден. Поради това към него се поставят повишени изисквания по отношение на комфорт, надеждност и безопасност. В статията ще говоримза това как да направите бетонно стълбище със собствените си ръце.

1. Стоманобетонни стоманобетонни стълби
2. • Дизайн на стълбище
   • Изчисляване на параметрите на етапа
3. Довършителни материали

• Стълбищните конструкции могат да бъдат правоъгълни, въртящи се или спирални. Но независимо от вида, бетонният архитектурен елемент има следните предимства.
• Устойчивост на влага, температурни колебания и агресивни среди. Следователно такива конструкции се издигат, когато интериорен дизайнна закрито и на открито.
• Висока якост се постига чрез подсилване на бетонната смес. Стъпките могат да издържат на много впечатляващи натоварвания, което ги прави невероятно надеждни и практически издръжливи.

Снимка на монолитни бетонни стълби

• Бетонните стълби предоставят широки възможности по отношение на декоративно довършване. Тук можете да използвате гранитогрес и керамични плочки, дървени дъски (паркет, ламинат) и други материали.
• Не са необходими стъпки специални грижии редовно импрегниране. Ако се появи дефект на повърхността, достатъчно е отново да се запълни с бетон зоната, която ще се възстанови.
• Изграждането на конструкцията е в ход на нашите собственибез използването на специални или скъпи строителни материали, както и без участието на специално оборудване и специалисти.
• Напълнените стъпала са готови за употреба в рамките на 7-10 дни. Това ви позволява да ги използвате на всички етапи от строителството, да носите инструменти, материали и т.н.
• Тъй като стълбището е издигнато едновременно с изграждането на къщата, в допълнение към пряката си цел, то играе друга роля - конструктивна.
• Сред недостатъците са впечатляващото тегло, масивността (заема много място) и здравината - стълбището не може да бъде демонтирано, пренаредено или модифицирано.

Марка бетон за стълбищни конструкции

• За производството на бетонни стълби обикновено се използва готов хоросан M200 клас B15 или M250 клас B20. Този материал се основава на фин натрошен камък, с добавяне на свързващи вещества, модифицирани добавки и други пълнители.
• При избора на бетон за изграждане на външни стълби е важно да се обърне внимание на показателите за устойчивост на замръзване (F) и водоустойчивост (W).

За месене бетонов разтворМарка 250 използва самостоятелно следните пропорции:

• 1 част бетон M400;
• 2 части измит пясък;
• 4 части трошен камък фракция 10×20 mm;
• около ½ част вода;
• 0,7% от теглото на циментовата пластифицираща добавка C-3.

Смесването на хоросана по старомодния начин, с помощта на палет и лопата, е невероятно трудно, особено след като стъпалата трябва да се запълнят наведнъж. Затова се препоръчва да вземете назаем компактен бетонобъркачка от съседите си или да я наемете от строителни екипи.

Първо в устройството се изсипват пясък и натрошен камък, а насипните материали се смесват най-малко 2-3 минути. След това се добавя пластификатор (в суха или концентрирана форма) и вода. Всички компоненти се смесват най-малко 5 минути.

важно! Лошото смесване на всички компоненти намалява крайната якост на бетона с 20%.

Как да направите бетонно стълбище със собствените си ръце

Дизайн на стълбище

• Ако работата по изграждането на стълбище се извършва самостоятелно (без участието на специалисти), тогава проектът на хартия се изготвя самостоятелно. Планът изчислява размерите на помещението, наклона на конструкцията, нейната дължина и ширина, а също така взема предвид наличието врати, начин и посока на отваряне на вратата.
• Изграждането на бетонни стълби изисква специално внимание към ъгъла на наклона. Оптималната стойност на този параметър е в диапазона 26-37º. Прекалено стръмното стълбище може да стане животозастрашаващо, докато по-плоското стълбище заема много използваемо пространство и не е особено удобно при изкачване/слизане.

• Когато разработвате проект, трябва да действате последователно. Първо се изчислява броят на стъпките, след това тяхната дължина, ширина, ъгъл на завъртане, параметри на платформата и т.н. Само когато правилният подходможем да говорим за безопасността и удобството на дизайна.

Изчисляване на параметрите на етапа

• В допълнение към якостните характеристики, такъв дизайн трябва да отговаря експлоатационни характеристики. Избраните параметри трябва да бъдат възможно най-удобни при изкачване или слизане, като същевременно се поддържа равномерно стъпало.
• Що се отнася до ширината, тя може да варира от 0,9 до 1,5 метра. Несъмнено колкото по-широко е стълбището, толкова по-удобно е, но площта на помещението не винаги позволява изграждането на конструкции с предпочитан размер. Затова при проектирането се съобразяваме не само с комфорта, но и със свободната квадратура.

Има средни индикатори за стъпки, които определят лекотата на използване:

• височина 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• За да изчислите правилно параметрите, използвайте проста формула 2a+b=640, където: a - височина на стъпалото; b - ширина на стъпката; 640 mm е средната дължина на човешка стъпка.
• Като заместим средните данни, получаваме: 2×190+280=660. Както може да се види в примера, избраните размери напълно отговарят на удобните характеристики на работа.
• Използвайки теоремата на Питагор, изчисляваме дължината на марша. Тук е необходимо да се вземе предвид дебелината на декорацията настилки. Полученият резултат се разделя на височината на една стъпка. Например: 3000/190=15,8, което означава, че има 16 стъпки за 3-метров полет.
• Ако по време на изчисленията десетата част е малка (например се оказа 14,3 или 16,4), тогава се препоръчва да се вземе само цялото число като основа, а остатъкът да се разпредели равномерно по височината на всички стъпала ( увреждането на комфорта при изкачване и слизане ще бъде незначително).

важно! Когато изчислявате, трябва да вземете предвид височината на най-високия член на семейството. За да не си удари главата в тавана, когато стане на второто стъпало. Тук е необходимо да добавите 400 mm към височината на човек ( среден ръстдва етапа без довършителни материали!)

Кофраж за изливане на бетонни стълби

• Монтажът на кофража е един от ключовите аспекти на строителството. За да направите бетонната повърхност възможно най-гладка, използвайте влагоустойчив шперплат с дебелина най-малко 20 mm. За страничните стени на стъпалата и оформянето на щрангове се използват кантирани дъски с дебелина 30-35 mm.

• За долната повърхност вземете твърда плоча. Монтирането му под желания ъгъл се извършва с помощта на вертикални лентиили специални телескопични стойки, които могат да бъдат наети от строителни екипи без никакви проблеми.
• Тъй като масата на бетонната смес е доста голяма, има смисъл да се използват метални ъгли и пръти за укрепване на кофража. Препоръчва се да се прикрепят допълнителни усилващи елементи към дъното на кофража на всеки 50-80 cm.
• След това се формират стъпки с помощта на кантирани дъски. По време на монтажа вътрешните размери се вземат като основа, т.е. когато са фиксирани, външните параметри на всяка стъпка ще бъдат с 30-35 mm (точно ширината на използвания дървен материал) по-големи от проектните параметри.
• Дървените елементи трябва да прилягат плътно един към друг, не се допуска образуването на празнини и пукнатини. За да се предотврати абсорбирането на разтвора в дървения материал, той е обилно навлажнен или стените са защитени преди изливане. пластмасово фолио, както и всеки хидроизолационен материал.

важно! При сглобяването на конструкцията се използват самонарезни винтове. Тяхното местоположение трябва да бъде само външно, така че при демонтажа на кофража да няма трудности, които биха могли да доведат до частично разрушаване на бетонната повърхност.

Технология за армиране на стълби от бетон

• За да се придаде здравина на стълбищната конструкция и да се предотврати разпадането на ръбовете на стъпалата, се извършва армировка. За работата ще ви е необходима стоманена армировка с диаметър 8 и 14 mm, тел за плетене, както и инструмент за огъване и рязане на пръти, клещи.
• За надлъжна армировка се използват по-дебели стоманени пръти, а за напречна армировка - пръти с по-малък диаметър. На разстояние най-малко 30 mm от дъното на кофража се полага 14 mm армировка на стъпки от 150-200 mm. За да направите това, достатъчно е да поставите под него счупени парчета тухли или керамични плочки.

• Напречните пръти също са разположени на разстояние 150-200 mm един от друг. Фиксирането на армировката под формата на мрежа се осигурява с помощта на плетачна тел, закрепена и затегната с клещи.
• За надеждност можете да поставите втория ред готова мрежас клетки 150×150 мм от 4 мм армировка. Този слой трябва да бъде разположен по такъв начин, че бетонният слой да покрива метала с 30-40 mm. За да се осигурят такива параметри, оригиналните столове се изготвят от метални пръти.
• Ако конструкцията ще лежи от три страни (отгоре, отдолу и отстрани), тогава армировката се полага предварително по време на изграждането на стените. В резултат на това се осигурява най-трайното фиксиране на стълбището отстрани.

Как правилно да излеете бетонни стълби

• Бетонният разтвор започва да се излива от долната стъпка. Рамката се пълни на малки порции. След напълване се извършва уплътняване с електрически вибратор. Този инструмент ще ви помогне да се отървете от въздушните кухини, които влияят неблагоприятно якостни характеристикизавършен дизайн.
• В допълнение към вибратора, можете леко да почукате с чук от всички страни на кофража. По правило сместа се утаява на 2-3 см от необходимото ниво; недостигът се компенсира с нова порция бетонна смес. След това процесът на уплътняване се повтаря.

• Ако разтворът вече не се утаи, тогава повърхността най-накрая се изравнява с мистрия или правило. Между бетонирането на всяка стъпка трябва да се поддържа почивка от 10-15 минути, през което време налягането на разтвора леко пада.
• За да се придвижите нагоре, можете да облегнете стандартна дървена стълба на рамката или да използвате обикновени дъски. След приключване на работата бетонът се покрива с пластмасово фолио, което предотвратява преждевременното му изсъхване.

важно! През първите 2-3 дни полиетиленът се отстранява периодично и бетонната повърхност се намокря чрез пръскане, като трябва да се избягва директна струя вода.

• Рамката се демонтира след 3-4 седмици, през този период бетонна смесще придобие поне 80-90% сила.
• Несъмнено предимство бетонни повърхностие абсолютна ремонтопригодност. Ето защо, ако се открият дефекти след изсъхване, те лесно могат да бъдат коригирани чрез частични „кръпки“ или повторно запълване. Въпреки това, за да избегнете финансови и времеви разходи, е по-добре да го направите веднъж според всички правила, като положите повече усилия и усилия.

Довършителни материали

• Не се препоръчва да оставяте бетонно стълбище без допълнително довършване. След известно време ръбовете на стъпалата ще започнат да се рушат. Да и външен видстълбите оставят много да се желае, макар и много модерни стиловедобре дошли бетонни конструкции в оригиналната им форма.
• В зависимост от посоката на стила, стъпалата са облицовани с порцеланови каменни изделия, керамични мозайки и дървени дъски. Страничните стени и долната повърхност на стълбите обикновено са измазани и след това боядисани.

• За безопасност на движението стълбищната конструкция е оборудвана с огради. Балюстрадите и парапетите са изработени от дърво и хромиран метал. висок декоративни качествасе различават ковани продукти, които могат да се нарекат истински произведения на изкуството.

Класическото бетонно входно стълбище е един от стандартните дизайни, използвани почти навсякъде. Благодарение на използването на стандартни материали и надеждността на цялата конструкция, бетонните стълби често се правят на ръка в частни домове. В същото време неговият вид и форма често са ограничени само от наличието на свободно време за изчисляване и производство на кофража. Ако е възможно да поръчате работа външно, тогава само стандартни решения във фирмените каталози са повече от достатъчни.

Какво трябва да знаете преди монтаж - плюсове и минуси

Преди да направите бетонно стълбище, трябва да знаете неговите предимства и недостатъци - това ще ви помогне най-накрая да вземете решение за избора на форма и материал.

Сравнение на материалите във видео:

Предимства на бетонните конструкции:

• Здравината на конструкцията ще даде шанс на всички други, направени от дърво или метал. Ако правилно подсилите бетонно стълбище, тогава неговият коефициент на безопасност ви позволява да не мислите за натоварването на повърхността.
• След пълно изсъхване грубо бетонно стълбище може да се използва за преместване или пренасяне на строителни материали и след приключване на цялата работа може да се извърши окончателното довършване.
• Ремонт на бетонна конструкция няма да е необходим през целия й експлоатационен живот. Изисква минимални грижи, често козметични.
• Монолитен стоманобетонно стълбищенапълно безшумен - не издава скърцания или други звуци.
• Бетонът е влагоустойчив, огнеупорен и температурно устойчив материал. Не е податлив на гниене или увреждане от насекоми.
• Има много малко ограничения за формата на конструкцията и други дизайнерски решения.

Бетонните конструкции имат много по-малко недостатъци, но те също трябва да бъдат взети под внимание:

• Тегло. В зависимост от размера, монолитните бетонни стълби могат да тежат до два или три тона - ако стъпалата излизат извън основата на къщата, тогава трябва да се вземе предвид възможността за тяхното неравномерно свиване.
• Интензивност на труда. Преди да направите бетонно стълбище със собствените си ръце, трябва да създадете дървен кофраж, което всъщност е грубо дървено стълбище - след това ще се излее бетон в него.
• Цена. За изливане на бетонни стълби е необходима предварително изработена от кофраж рамка, в която се полага армировката и едва след това се извършва бетонирането. Следователно производството на бетонни стълби ще струва повече от всички други аналози.

Видове стълбищни конструкции

Основното деление е на вход (пред) и ЕПК. В първия случай те се използват просто за влизане в къщата, а високите се използват за директен достъп до втория етаж или до мазето (сутерен). Всеки от тях от своя страна има свои собствени разновидности и форми.

Дори стандартно бетонно стълбище в частна къща може да бъде с всякаква геометрична форма: обикновено правоъгълна, но няма трудности при създаването на заоблени, многостранни или комбинирани структури, изборът на които зависи от общ дизайнсгради.

В зависимост от височината, на която трябва да се изкачите или спуснете, вторият тип стълбища се разделят на еднополетни и ротационни, с две или повече площадки. Отделна категория са въртящи се полукръгли или винтови разновидности. Ако правите бетонно стълбище към втория етаж със собствените си ръце, тогава трябва да вземете предвид необходимостта от изходна платформа. Единственото изключение е, ако вече има тераса на последния етаж, към която последният етаж ще бъде съседен. стълбище.

Стълбището към мазето е направено по същия принцип като към втория етаж, но производството му е малко по-просто - като направите стъпалата към мазето със собствените си ръце, можете да монтирате кофража директно на земята. Преди това се препоръчва добре да се уплътнят повърхностите му и да се покрият с пясък. Ако имате време, препоръчително е да извършите тази работа през есента и да излеете бетона през пролетта. Ако всичко трябва да се направи наведнъж, тогава трябва да се обърне специално внимание на уплътняването. Колкото по-добре е направено, толкова по-малка е вероятността да се появят празнини поради слягане на почвата.

Различни видове структури в следното видео:

Самостоятелна инсталация на бетонни стълби

За да поемете производството на бетонно стълбище, имате нужда от умения на дърводелец, заварчик и механик, а освен това знаете как да изчислите въздействието на масивни конструкции върху техните опорни точки. Дори стандартните входни бетонни стълби без никакви специални украшения ще бъдат допълнително натоварване на основата, което трябва да се вземе предвид, ако са построени отделно.

Редът за работа е следният:

Изчисляване на стълбище

Първата стъпка при изчисляване на стълбище дори не е изчисляването на неговите размери, а оценката на мястото, където ще стои. Теглото на един куб бетон е около 2,5 тона, така че бетонните стълби за къща, в зависимост от дизайна, ще тежат около 2-3 тона, ако на мястото, където ще почиват долните стъпала, няма носеща плоча. тогава инсталирането ще бъде голям въпрос. В идеалния случай стълбището трябва да бъде проектирано при изготвянето на плана на къщата, а фундаментната лента трябва да минава през мястото, където е инсталирана.

Също така трябва да помислите предварително как ще се извърши довършването - ако решите декоративен камък, тогава това решение допълнително ще направи цялата конструкция по-тежка.

След това трябва да вземете решение за ъгъла на издигане - удобно движение е възможно с наклон от 30-40 °. В този случай височината на една стъпка ще бъде около 17 см, а ширината 28-30. В редки случаи е разрешено да се правят стъпки под ъгъл от 45 °. Като се има предвид високата цена на демонтажа на бетонни конструкции, в този случай се препоръчва предварително да намерите стълбище с такъв наклон и да прецените сами дали си струва да ходите по него от година на година или да потърсите алтернатива.

В случай, че наклон от 45 ° все още се счита за подходящ, струва си да добавите така наречените надвеси към дизайна на бетонни стъпала за такива стълби - те ще увеличат тяхната ширина.

Ако планирате да създадете спирално бетонно стълбище, тогава ширината на стъпалото по вътрешния радиус ще бъде по-малка, отколкото отвън. В този случай изчислението се извършва, като се вземе предвид фактът, че най-често хората ще се движат по стъпалата малко по-далеч от средата им, по-близо до външния радиус.

Трябва също така да се има предвид, че спиралните стълби често могат да имат изместен център на тежестта - това важи особено за конструкциите с половин оборот. В такива случаи е препоръчително да ги „подпрете“ на носеща стена или колона. За да изчислите точно такива конструкции, трябва да имате познания по теоретична механика - ако я нямате, тогава е по-добре да поверите изграждането на такава масивна конструкция на специалисти.

Монтаж на кофраж

Това е най-критичният етап, чието качество определя външния вид на готовия продукт и точността на изливането на бетона. Всъщност кофражът копира структурата на бетонно стълбище, повтаряйки формата му.

И подсилването във видеото:

Процедура за инсталиране и необходими материалиследното:

• Шперплат или дъски за основата и страничните стени. – препоръчително е да се използва ламиниран с дебелина около 20 мм. Ако използвате дъски, тогава дебелина 3 см или повече. За спирални стълбикофраж извити повърхностиизработен от шперплат 9 мм, подсилен с дистанционери.
• Първо се прави дъното на кофража - основата за стъпала и полети е поставена под желания ъгъл, върху който след това ще бъдат прикрепени страничните стени. Ако стълбището е направено близо до носеща стена, тогава можете да направите точно обратното - маркирайте и закрепете страничните стени на самата стена, повтаряйки формата на стъпала за стълби, след това прикрепете основата към тях и фиксирайте всичко с долни и странични подпори.

Ако стълбите към втория етаж са от монолитен бетоне в непосредствена близост до носещата стена, тогава е необходимо да фиксирате армировката в нея, а в случай на използване на двуполетна конструкция, направете жлеб на мястото, където се излива полетът, който ще служи като допълнителен адхезия.

• Греди 100*100 мм се използват за поддържане на кофража, когато се излива бетон в него. Важно е да се гарантира, че след укрепване няма и най-малка игра в основата, тъй като това е гарантирана деформация на цялата конструкция.

Когато основата е готова, целият кофраж се хидроизолира. За това полиуретанова пянавсички пукнатини са издухани, но трябва да се уверите, че ако е възможно, не пълзи вътре - в този случай ще остави бразди на повърхността на готовото стълбище.

Монтаж на армировка

Стоманобетонът значително повишава якостта на опън и срязване на обикновения бетон, така че стълбите трябва да се правят по тази технология.

За удобство армиращият слой се изпълнява преди монтирането на стъпаловидни плочи. По същество се прави рамка от армировка с напречно сечение около 10 mm, повтаряща формата на стълбището, но не достигаща до бъдещата повърхност на бетона с около 3 cm, за да може армировката да „виси“. въздух, под него се поставят крепежни елементи, за да го държат окачен.

На кръстовищата, или вързани здраво с тел. Трябва да получите мрежа с квадратни отвори със страна 20 см.

Особено внимание трябва да се обърне на мястото, където долното стъпало контактува с пода. За да направите това, в повърхността му се забиват (бетонират) метални щифтове, към които е прикрепена армировката на стъпалата.

Когато армировката е готова, кофражът се закрепва окончателно - монтират се страниците за стъпалата и отгоре се поставят дъски, за да може да се ходи по тях, докато разтворът се налива и съхне.

Изливане на бетон

За да бъде конструкцията монолитна, бетонните стълби трябва да се излеят наведнъж, така че трябва да подготвите надежден бетонобъркачка с достатъчен обем на барабана и да поканите помощник. Препоръчително е да се използват бетонни класове M250-300 - той е достатъчно здрав и достатъчно лек за такива конструкции.

Приблизително съотношение на компонентите: една кофа вода, два цимента от марката M-400, 4 кофи трошен камък и два пясъка, плюс 10 грама суперпластификатор c-3

Също така, за изливане на бетонни стълби, парчета армировка, които ще бъдат удобни за държане в ръка, ще бъдат мистрия, кофа и вибратор за бетонови смеси, с дюза с такъв размер, че да може свободно да преминава през армировката. полезно.

Процедурата за запълване на кофража:

• Стандартно разтворът се излива, като се започне от най-долното стъпало или две. Ако се използва също течен бетон, тогава се препоръчва първоначално да напълните първия етап и да го оставите да изсъхне, но е по-добре да го направите все пак монолитна конструкция, а първото стъпало покрийте с дъска.
• След това бетонът се нарязва на байонет и се обработва с вибратор.
• Стъпки 3 и 4 се изсипват, докато разтворът в първите две може да започне да се изцежда - тук ще ви бъдат полезни кофа и мистрия - излишният бетон трябва да се събере и излее върху горните стъпала.
• След това останалите стъпала и маршируващата платформа, ако има такава в конструкцията, се изсипват по същия начин.

Целият процес е ясно показан във видеото:

След изливането повърхността на стъпалата се изравнява окончателно с маламашка и се оставя да изсъхне. След 2-3 дни, когато бетонът е стегнал, повърхностите му могат да се шлайфат.

По време на процеса на втвърдяване на бетона повърхността му трябва периодично да се навлажнява с вода, което ще увеличи неговата якост.

Редът и времето на оголване

Не се препоръчва да се ходи по кофража, докато хоросанът не изсъхне напълно, дори ако това е входното стълбище към къщата, трябва да се подготвят други възможности за достъп до помещението.

Времето за изсъхване на бетонния разтвор е около 2 седмици. Кофражните дъски могат да се отстранят от стъпалата след около седмица, за да се оцени първоначално качеството на изливането. След още една седмица можете напълно да премахнете страничните дъски и три седмици след изливането можете безопасно да премахнете опорните греди.

Когато бетонът се втвърди напълно, стълбата може да се използва за придвижване из къщата, влачене на инструменти и друго оборудване.

След приключване на ремонта, бетонното стълбище може да бъде окончателно шлайфано и избрано за него подходящ вариантдовършителни работи - стъпала от дърво, ламинат или плочки.

От всички архитектурни структури, които се срещат в строителството двуетажни къщи, едно от трудните са стълбите. Първо, трябва да се отбележи, че този елемент на стаята трябва да бъде много надежден, да отговаря на определени стандарти за безопасна работа, да бъде красив и удобен. Второ, най-сложната от всички предложени конструкции е бетонното стълбище към втория етаж. Би било по-лесно да инсталирате дърво или метал.

Защо тази опция е по-добра от другите? Нека започнем с факта, че бетонът понася интензивна употреба по-добре от всички други материали. Такова стълбище не скърца и не изсъхва с течение на времето. Възможно е да се приложат най-оригиналните и нестандартни опции с помощта на бетонов разтвор.

Това могат да бъдат класически стълби, винтови конструкции или всякакви други композитни варианти. Може да се използва голямо разнообразие от покрития. Плюс това, това е монолитна структура.

Както бе споменато по-горе, има много модели стълбищни конструкции. Всеки, който реши да изгради този архитектурен елемент със собствените си ръце, трябва да разбере това сложни стълбиизисква опит в този вид работа. Това важи особено за кофража. Ще бъде много трудно да го сглобите точно според формата и геометрията на конструкцията.

Ето защо на начинаещите се препоръчва да направят еднополетни стълби към втория етаж. Но когато усвоите тази опция и крайният резултат напълно отговаря на експлоатационните изисквания, можете да преминете към повече сложни структури. Например, за двойно полет, винт и т.н.

Галерия със снимки

Етапи на изграждане

Изливането на бетонно стълбище към втория етаж е разделено на няколко етапа. Всеки от тях има специални изисквания.

Изчисляване

Има определени стандарти за стълби, определени от SNiPs:

• минимална ширина на марша 90 см;
• височина на стъпалата 17 см;
• ширината на стъпалото е 30 см, този размер осигурява удобно изкачване по стълбите;
• ъгълът на наклон на самата конструкция е 30º, с нестандартни решения, например, за намаляване на размера архитектурен елемент– 45º;
• височината на самата стълба се определя въз основа на всички слоеве (топлоизолация, хидроизолация, довършителни работи) на първия и втория етаж.

Има определени стандартни съотношения на размерите на стъпките. В този случай се смята, че двете височини на стъпалото плюс неговата ширина трябва да варират от 60 до 64 см.

Бетонните стълби са много тежка конструкция. Дори и малък ще тежи поне 1,5 тона. Ето защо е необходимо да се вземе предвид теглото на конструкцията и да се изгради надеждна основа за нея. Изчислението тук е следното: цялата структура под формата на монолит трябва да създаде налягане от 1 kg/cm².

Най-добрият вариант е да излеете бетонна замазка с дебелина 10 см върху добре уплътнена почва. Ако теглото на конструкцията надвишава 2,5 тона, тогава се препоръчва да се излее отделна основа под нея.

Това е най-трудната операция в целия процес. За да изградите кофража, трябва:

• дъски с дебелина 30 мм или влагоустойчив шперплат 20 мм;
• дървен материал 100×100 mm;
• шперплат с дебелина 9 мм за създаване на извити повърхности.

Ако бетонното стълбище, което отива към втория етаж, лежи върху една от стените, това опростява самия процес на сглобяване. За да направите това, контурите на бъдещата структура се изчертават на стената точно според размерите, планирани от проекта и изчисленията. По тях се монтират греди, които се закрепват към стената с дюбели. Силата на закопчалката е много важна тук, така че не можете да пестите от нея.

Точно същият контур се сглобява от стената до ширината на участъка, който е монтиран върху стелажи от дървен материал. След това двата контура се свързват по долните равнини с шперплат или дъски. След това самите контури са свързани помежду си отгоре с напречни греди, изработени от дървени летви. Тоест, твърда конструкция се сглобява без пукнатини или пропуски. Някои занаятчии инсталират допълнителни стелажи под стъпаловидни участъци, като по този начин увеличават здравината на дървената конструкция.

Има опростена версия на кофражната конструкция. За да направите това, е необходимо да изрежете стрингери от дъските, едната от които е прикрепена към стената, втората е монтирана на стелажи. Тук е важно да инсталирате двата елемента точно в една и съща равнина. Дъното на стрингерите е облицовано с шперплат.

Стрингерите са елементи на стълбище (също носещи) под формата на гребен, ако ги погледнете отстрани. Формата на стрингера определя формата на стъпалата на стълбището.

Полагане на рамката

Всяка бетонна конструкция, включително стълби, трябва да отговаря на определени изисквания за здравина на бетона, който се излива. Следователно в нейния монолит трябва да се монтира метална решетка, която ще служи като подсилена рамка. Изработена е от армировка с диаметър 8-12 мм.

Има два начина за поставяне на рамката:

• за целия обхват;
• на секции, закрепване на решетките заедно със свързваща тел.

Първият вариант е малко по-сложен, тъй като инсталирането на решетката е просто неудобно. Ще трябва да включите няколко помощника. Ако се изгражда стълбище към втория етаж от няколко полета, тогава се използва само вторият вариант. За да увеличите здравината на конструкцията, можете да инсталирате двойна решетка: един по долните ръбове на стрингерите, вторият по стъпалата.

Преди да излеете стълбите към втория етаж, е необходимо да оформите стъпалата. За да направите това, строго по размер, е необходимо да монтирате напречни греди от дъски с дебелина 30 мм, които ще представляват страничните стени, които определят височината на стъпалото.

Всичко е готово, можете да излеете бетонния разтвор. За стълби най-често се използва бетон клас M150, който съдържа цимент, натрошен камък и пясък. Съотношението на компонентите може да бъде както следва.

Марка цимент	Масов състав: цимент-пясък-трошен камък (кг)
М400	1:3,6:5,8
M500	1:4,5:6,7

Както при производството на всички бетонни конструкции, стълбите трябва да бъдат уплътнени след изливане на хоросана. Тъй като процесът се извършва у дома и със собствените ви ръце, можете просто да го пробиете с мистрия.

Поддръжка на конструкцията след монтажа

В това състояние полуготовото стълбище трябва да издържи седем дни. След което можете да премахнете кофража.

Хидратация

Ако стайната температура е достатъчно висока (например, изливането се извършва през лятото), тогава се препоръчва бетонна конструкцияПоливайте периодично с вода. В някои случаи дори е покрит с чул или пластмасов филм.

Работата е там, че влагата вътре в бетоновия разтвор играе много важна роля. Именно това създава необходимата здравина на самия бетон по време на процеса на изпаряване. Но трябва да се изпари бавно.

Смилане

След като премахнете кофража, трябва да шлайфате повърхностите с помощта на шлифовъчна машина. Но няма нужда да бързате с тази операция. За да тествате, опитайте да шлайфате малка площ, скрит от погледа. Ако натрошеният камък се окаже по време на процеса на смилане, това означава, че бетонът все още не е изсъхнал добре. Тоест не е придобила необходимата твърдост и здравина.

Но стълбището може да бъде заредено само след 28 дни. След този период бетонната смес ще придобие първоначалната си якост.

Продължаваме нашата традиционна поредица от статии от Юрий Воедило (професионален строител и ремонтник). Юри пише:
Няма селска къщаили дача не може да бъде построена без стълби. Най-простото бетонно монолитно стълбище може да бъде изградено със собствените си ръце без никакви проблеми. Сред другите материали, използвани при производството на стъпала, най-често се използва стоманобетон, тъй като този материал не е по-нисък по сила от другите. Монолитното стълбище, направено със собствените си ръце, не трябва да се разхлабва, не издава скърцащи звуци, не гори и има много опции за облицовка, освен това е устойчиво на атмосферни влияния.

Как да направите стълбище от стоманобетон, неговата структура, армировка, монтаж на кофраж, както и процедурата за работа и какви материали ще използваме, ще бъдат обсъдени в тази статия със снимки.

По време на нашата работа ще използваме следния инструмент:

• електрическа мелница (ъглошлайф)
• електрозаваръчен апарат (стационарен 220v)
• ролетка с молив
• бетонобъркачка
• кофи с лопати
• ниво на сградата
• електрически прободен трион
• отвертка
• строителна мистрия

А също и материала:

• обков за армиране на монолитно стълбище със сечение 8мм
• цимент м 400
• пясък, трошен камък
• OSB лист с дебелина минимум 15 мм
• самонарезни винтове с дължина 40-60 мм
• покривен филц или дебел филм

Етап 1. Маркиране и хидроизолация на площадката.

Като всеки строителен обект, обектът изисква идеен проекти изчисления, така че бетонно стълбище, конструкция „направи си сам“, да пасне възможно най-правилно. Един прост проект може да бъде начертан на ръка върху лист хартия, за да имате малка представа как и какво да направите. На този етап трябва да вземете решение за броя на стъпалата на стълбището въз основа на височината на платформата от нивото на земята. Стандартна височинастъпалата са 17-20 см, а ширината на стъпалото, осигуряваща удобна стъпка, е 29-32 см. Ъгълът на наклон от 30º се счита за удобен за движение, но ако е необходимо, намалете площта на конструкцията кацане, ъгълът може да се повиши до 40-45 градуса наклон. Тъй като част от площадката отстрани ще бъде в земята, страните трябва да бъдат почистени и хидроизолация от покривен филц или дебел филм. И така, че по време на работа хидроизолацията да не ни пречи, трябва да я оправим с импровизирани средства. В случая използвахме пирони и остатъци от стария профил. Необходимо е да опънете връв по цялата площадка; тя ще ни покаже посоката на кацане. И по дължината на самата дантела, набийте парчета армировка с дължина 40-50 сантиметра на всеки 29-32 сантиметра. Така забитата в земята армировка ще ни покаже ръба на всяка наша стъпка.

Удобството на стълбите е възможно (въпреки че е за дървени стълби- удобството ще изчисли правилно за бетон, просто трябва да въведете размерите).

Етап 2. Сглобяване на рамката на платформата за стоманобетонните стълби със собствените си ръце.

Мнение на трета страна:

„Армировката не е заварена върху рамката. Плете се на тел или се поставя на пластмасови стеги. Трябва да има микродвижение“.

Първо, трябва да изрежете армировката с напречно сечение от 8-10 милиметра на парчета с дължина 17 сантиметра (височина на стъпалата), 30 сантиметра (ширина на стъпалата) и 80 сантиметра (ширина на самата платформа). Четири части за всяко стъпало на платформата.

Последователността на начина, по който заварявате рамката на стълбището, няма значение. Основното е, че получавате кабина, както е показано на снимката, с размери 17 на 30 на 80 сантиметра. И броят на такива кабини трябва да бъде равен на броя на стъпките.

След това, от страната на бъдещия обект, ние правим рамка от стени от армировка, като правим клетката с размери 10 на 10 или 15 на 15 сантиметра. По-добре е да плетете армировката заедно с тел, но тъй като няма да има натоварване върху нея, можете да използвате електрическо заваряване. Височината на рамката на стената трябва да бъде направена с 15 сантиметра по-висока от височината на най-горното стъпало. Готвим същата рамка от противоположната страна. Ако е възможно, анкерираме армировката в съседната стена.

Сега предварително подготвените кабини трябва да бъдат поставени между рамката на стените, не забравяйте да ги изравните и да ги заварите отстрани към стените.

Етап 3. Изработка и монтаж на кофраж за монолитно стълбище за изливане на бетон.

Експертите смятат производството и монтажа на кофража за най-трудния и отнемащ време етап. В кофража не трябва да има пукнатини или празнини, в противен случай бетонът ще изтече през тях. За да направим кофража, ще използваме лист osb, въпреки че можем да използваме и шперплат, за предпочитане устойчив на влага.

На OSB лист трябва да нарисувате края на нашите стъпки и да ги изрежете с мозайката. Един лист произвежда две огледални части. Така една част ще отиде от дясната страна, а втората - отгоре лявата странастранични стени на площадката. Ще ни трябват и предните стени на стъпалата. Ще ги изрежем и от osb с височина 2 см над армировката и дължина равна на размера между изрязаните странични стени на платформата. Предните стени на стъпалата трябва да бъдат завинтени заедно, както и към страните на площадката, с помощта на самонарезни винтове, като се използват парчета блокове и дъски. Това ще предотврати разпръскването на кофража в страни, когато излеем бетона. Цялата конструкция на монолитно стълбище на бетонна основасъс собствените си ръце трябва да бъде силен и твърд.

Етап 4. Запълване на стъпалата с бетон.

Стъпалата са запълнени със стандартен бетон. Една част цимент, три части пясък и три части натрошен камък, ако е възможно, добавете пластификатор, особено ако времето е много горещо навън. Тогава бетонът ще се напука по-малко при изсъхване. Няма да можете да попълните стъпките в една стъпка, дори не опитвайте! В противен случай цялата работа ще отиде в канализацията, вие само ще страдате и след това ще трябва да я преправяте. Бетонът трябва да се излива, като се започне от най-долното стъпало на интервали от около час, в зависимост от климатичните условия. Когато първата стъпка започне да се стяга, можете да я запълните със следващата. Излишният бетон и малките неравности трябва да се изгладят със строителна маламашка до пълното му втвърдяване. Защото тогава ще бъде много по-трудно и по-дълго изпълнимо.

Етап 5. Заключителна работа.

2 дни след като стъпалата са напълно запълнени, трябва да развиете всички винтове на кофража. Но самият кофраж не може да бъде демонтиран. Това ще създаде празнини между кофража и бетона, това ще даде възможност на бетона да диша, но да остане в собствената си форма. На следващия ден не се колебайте да премахнете целия кофраж. След пълно изсъхване върху стъпалата можете да поставите плочки, пясъчник или друг материал по ваш избор. Това е всичко, вашето бетонно монолитно стълбище е готово и всичко това със собствените си ръце!

Забележка: по време на цялото време на сушене (втвърдяване) на бетона, не забравяйте леко да навлажнете стъпалата, като излеете вода отгоре!

Ние също препоръчваме: