Свързване шип-жлеб: устройство за рязане на шип и фрези за ръчна фреза. Как да направите фуга с шипове със собствените си ръце. Как да направите шипове и жлебове

Надеждността и естетиката на сложните дървени конструкции до голяма степен зависи от правилният изборначин да го свържете компоненти. Това важи особено за рамковите продукти и носещите конструкции, където параметрите за безопасност са на преден план.

Висококачествена връзка дървени части– гаранция за дълготрайност, основа за атрактивен външен вид на продукта, показател за уменията и професионализма на дърводелеца и дърводелеца.

Избор на типа връзка

Като цяло има огромен брой видове съединения на дървени заготовки, така че можем да говорим само за някои от тях, най-често срещаните.

Един от най-лесните начини за удължаване на дървена част (дървен материал, труп, дъска) и увеличаване на нейната ширина е крайната връзка. Има няколко варианта за неговото изпълнение. Често прости и функционален методполовината дебелина (половин дърво). В зависимост от очакваното натоварване на детайла, разрезът може да бъде прав или наклонен. В някои случаи ставата се укрепва с помощта на къдрави изрезки– брави. Този тип връзка предотвратява разтягане, усукване и огъване. Ето как гредите се съединяват с цел удължаване.

Създаване на обемни рамки или дървени рамкиизисква надеждни връзки под различни ъгли. В този случай е рационално да се използва връзка с шип-жлеб или шип-ухо. Възлите на кръстовището на частите могат да издържат на натоварвания на изместване, огъване и натиск. Ако конструкцията изисква висока якост на опън, изрезите се правят трапецовидни.

Допълнителни връзки на рамкови продукти, които придават твърдост на конструкцията, се изпълняват с помощта на Т-образни или кръстосани връзки. Основното натоварване на ставите е компресия, изместване и разкъсване. В специални случаи конструкцията е допълнително подсилена с метални ъгли, винтове или пирони.

За да свържете дъските заедно в структури с форма на кутия под прав ъгъл, е удобно да използвате специален жлеб за кутия. Както подсказва името, този метод често се използва за създаване на триизмерни структури, включително мебелни кутии. Висококачествената кутия изглежда монолитна, има привлекателен външен вид и може да издържи впечатляващи натоварвания. Докато създавате дървени мебеливръзката често се използва при дюбели, дюбели и домино (когато жлебът има продълговата форма, за разлика от кръглия дюбел).

Шипово съединение (шип и жлеб)

Най-простият и един от най-надеждните е връзката на език и канал. Намира широко приложение в дърводелство. По подобен начин дървените части на дограмата се сглобяват в едно цяло и най-много различни частикорпусна мебел, листове шперплат. Същността на този метод е, че в края на една част, която трябва да се свърже, се прави шип, който се вкарва в жлеба на другата част и се фиксира в него.

За работа е удобно да използвате специален ламелен рутер, при липса на такъв можете да се справите с обикновен ръчен инструмент. Ще имаш нужда:

• ръчен трион с фини зъби;
• електрическа или ръчна бормашина;
• няколко длета с различна ширина;
• шкурка;
• измервателен уред, квадрат и молив.

Първо се маркират заготовките. Параметрите на шипа и жлеба зависят от параметрите на дървените части и конфигурацията на продукта, но си струва да се вземат предвид няколко общи препоръки.

важно!Дебелината на шипа трябва да бъде приблизително една трета от дебелината на детайла, ширината трябва да бъде 70-80% от ширината, дължината трябва да е равна на дебелината на съединявания детайл.

Параметрите на канала също трябва да отговарят на тези критерии. Във всеки случай е важно да се гарантира, че размерите на шипа и жлеба съвпадат. Частите трябва да се свързват лесно, без натиск, но да не падат под собствено тегло. Не трябва да има луфтове, пукнатини или изкривявания.

Жлебът се изрязва първо, тази последователност се дължи на факта, че шипът много по-лесно се поставя в жлеба, отколкото обратното. Разрезите се правят с трион, излишната дървесина се отстранява с бормашина, дъното на жлеба и стените се изравняват с длета.

В повечето случаи само лепило за дърво е достатъчно за фиксиране на частите, винтовете или гвоздеите ще ви помогнат да осигурите максимална здравина.

Връзка на половин дърво

Доста често се използва в дърводелството различни опцииполудървени съединения (обикновена или права ключалка). Този тип сглобяване на дървени конструкции се характеризира с лекота на производство и висока надеждност. Разграничават се следните разновидности:

• кръстосана връзка;
• половин дърво - лястовича опашка;
• клин;
• на мустаците;
• снаждане на половин дърво.

Първите два метода се използват за свързване на части, които се пресичат под прав ъгъл. Особено популярно е лястовичата опашка, при която деколтето е трапецовидно, а страните не са под прав ъгъл. Жлебът за заключване се разширява леко от края, осигурявайки по-надеждна фиксация. трябва да бъде отбелязано че става на пръстаможе също да се нарече лястовича опашка, ако шиповете са изрязани под формата на трапец.

Вторият и третият метод образуват завършен ъгъл. Снаждането се използва, ако е необходимо да се увеличи дължината на детайла.

Как да направите кръстосана връзка

Един от най-простите е кръстосаната връзка. Той е лесен за производство; дори начинаещ дърводелец може да овладее неговите тънкости. Работата се извършва в следния ред:

• се правят маркировки. Свързващите се части се поставят една върху друга. С помощта на линийка начертайте линия на рязане. Маркировките за дебелина се нанасят с помощта на уплътнител;
• първата част е захваната в менгеме. С помощта на ръчен трион внимателно изрежете по линиите до маркировката, оставена от рендето. Заготовката се върти. Прави се втори разрез;
• детайлът се отстранява от менгемето. С помощта на остро длето и дървен чук отстранете част от дървото между срезовете;
• втората част се обработва;
• равнините се изравняват с помощта на шкуркаили абразивен камък.

Сега можете да съедините дървени заготовки. Връзката трябва да е плътна, без хлабини или празнини. Ако изделието е цяло, фугите се намазват с лепило за дърво, а конструкцията се укрепва допълнително с винтове.

Оформяне на скосени ъгли

Един от най-добрите начинисъздаване на ъгли на различни обемни продукти е скосяване. Тя ви позволява да създадете монолитна структура, да скриете влакната на края, като по този начин осигурите привлекателен външен вид. Този метод е подходящ за голямо разнообразие от продукти, но най-често се използва за производство на рамки и части за корпусни мебели.

За да се създаде фуга, във всяка от дървените части се правят разрези под ъгъл, равен на половината от ъгъла, под който се срещат детайлите. Най-често този ъгъл е прав, следователно разрезите се правят на 45 градуса, но ъгълът може да варира в широки граници. Работата се извършва съгласно следния алгоритъм.

Първо, маркирайте детайлите. Важно е да не забравяте, че маркировките са направени по дългата страна, в противен случай може да не познаете с размерите.

На ръбовете, които ще бъдат свързани, начертайте линия под необходимия ъгъл. С помощта на комбиниран квадрат маркировките се прехвърлят от всяка страна на детайла. След това се прави разрезът, за който е по-добре да използвате електрически трион, но можете да работите и с ръчен инструмент. Когато работите с ножовка, е важно да контролирате ъгъла на рязане; би било полезно да използвате блок като водач.

Готовите части се поставят една до друга, като се проверява точността на прилягането. Неравностите ще трябва да се изгладят с ръчна равнина, а ъгълът трябва да се регулира с шкурка. Лепило за дърво се нанася върху двете повърхности и продуктът се фиксира със скоби. Допълнителна здравина може да се постигне с помощта на пирони. Когато работите с чук, е важно да контролирате силата на удара, така че детайлите да не се движат.

Особено критичните връзки са подсилени с пръти, които са залепени във вътрешния ъгъл. Съединение, което няма да се вижда, може да бъде допълнително подсилено с метален квадрат.

Резултатът от качествената работа ще бъде перфектен шев. Ако се е образувала малка празнина, тя може да бъде скрита чрез изправяне на съседните дървесни влакна с помощта на гладка цилиндрична повърхност. Валът на обикновена отвертка е подходящ за това.

Шип в окото

Ъглови и Т-образни съединения (пример: Т-образно съединение рамка на прозорец) пресичанията се извършват удобно с помощта на метода от език до било. В този случай ухото се прави в края на вертикалната част, а разрезите за шипа се правят в хоризонталната му част.

Работата започва с маркиране на отвора. Дебелината на детайла се разделя на три. С тънка ножовка се правят разрези на дълбочина, равна на ширината на другия детайл. Излишната дървесина се отстранява с помощта на длета, а стените на окото се заглаждат с шкурка.

Маркирайте втория детайл. Ширината на шипа трябва да е равна на ширината на първия детайл, дебелината трябва да е равна на дебелината на шипа. Разрезите се правят с ръчна ножовка, като внимателно се контролира дълбочината и ъгълът на наклона. Отстранете излишното с длето.

Окончателното регулиране на дебелината се извършва с шкурка. Частите трябва да се свързват с лека сила и да не се разпадат под собствената си тежест.

Трън в гнездото

По-сложна връзка е методът "шип към гнездо". Изисква повече умения, но е много по-надежден и издръжлив. Обхватът на използване е същият като в предишния случай, а именно Т-образни стави. Разликата между този метод е, че шипът се прави в края на вертикалната част, а в тялото на хоризонталната част се изрязва гнездо.

Това е една от най-често срещаните връзки за мебели. Има връзки с проходен шип и с глух. Разликата е, че в първия случай се изрязва проходен гнездо, във втория слотът се прави на определена дълбочина.

Характеристики на японската дограма

Японските майстори са достигнали безпрецедентни висоти на дърводелското изкуство. Използване на традиционни техники, комбиниране Различни видовевръзки, създават прецизни и надеждни съединения без използване на пирони или други крепежни елементи. Свързването на различни дървени части се извършва единствено поради силата на триене.

Надеждността на тези връзки се основава на прецизно рязане. Перфектно съвпадащите заключващи линии на двете свързващи части ви позволяват да създадете връзка с безупречна прецизност. Сложните конфигурации на брави изискват много опит, знания и умения за работа с инструмента, но при желание всичко това може да се научи.

Поставяне на дъските заедно

Висококачествената дървесина е скъпа, купувайте добра дъскас необходимите параметри не винаги е възможно, а и не винаги е необходимо. За да направите например плот, изобщо не е необходимо да търсите дъска с ширина на масата; с дърводелски умения можете да създадете идеален дървен лист с необходимите параметри.

Има много опции за свързване. Широко разпространена е дъската с перо и жлеб, така наречената облицовка. Тя ви позволява да създавате гладки дървени повърхностиголяма площ. Често се използва негов опростен вариант - дъска с четвъртинка.

Рали на гладка фуга (дупе)

Най-простият метод, който не изисква допълнителни елементи. Страничните ръбове на дъските са съединени; по-добре е да направите това по двойки, като стегнете двете съседни дъски в менгеме и ги обработвате едновременно. Тази обработка ще създаде прецизна повърхност, върху която неравностите на едната дъска ще бъдат компенсирани от неравностите на другата. Двете плоскости се намазват с лепило и се фиксират до пълното му втвърдяване.

Лепене на носещи елементи

Удължете (увеличете) дъската, която е част носеща конструкциявъзможно по няколко начина. Най-простият и надежден е свързването на половин дърво, последвано от поставяне на подсилващи ленти на кръстовището. Некритичните зони могат да бъдат подсилени с шперплат.

Същият метод се използва и за свързване на дъски под различни ъгли. Прецизно направените разрези на съединените части позволяват да се мине без армиращи облицовки;

Рязане без остатък означава, че подредените трупи ще образуват равен ъгъл, краищата им няма да стърчат извън сградата; отделен вид е топъл ъгъл. Отрязването с остатъка от своя страна означава, че в ъглите на сградата ще се образува сплитка от стърчащи краища. Вторият метод е по-скъп като количество материал, но сградата запазва топлината по-добре и е по-стабилна.

Съществуват различни начинисвързване на дървени части, способността да се определи оптималното за определен вид работа значително ще разнообрази гамата от продукти, които майсторът може да направи. Правилно избраният метод ще осигури привлекателен външен вид на продукта и ще гарантира надеждността на триизмерната структура.

Шиповидните съединения са сред най-издръжливите (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).

Затова реших да сглобя проводник за направата на шипове ръчен рутер.
Идеята беше да се направи устройство за бързо и удобно изрязване на канали за шипове за вложка Domino, тъй като... готовите решения са твърде скъпи.
Всичко започна с търсене на подходяща идея в интернет. След това адаптирайте идеята към вашите нужди и накрая изпълнете чертежите.
Принципът на работа е прост (виж следващата снимка).

Позицията на жлеба спрямо ръба на детайла се регулира със синия ограничител. Ще се използва като специален шкаф.
Ширината на жлеба се определя съответно от ширината на фрезата, дължината на жлеба се определя от позицията на кафявото резе.
Черната част е копираща втулка с ширина 40 мм, която пасва в получения жлеб.

Следва търсенето на материал. Стори ми се добра идея да направя джиг от 6 мм дуралуминиев лист. Въпреки че вероятно можете да го направите от всеки листов материал- шперплат, плексиглас, текстолит. Търсенето на подходящ дуралуминиев лист на местния пазар за домашни птици и в местните обекти за събиране на метали не даде никакви резултати: „Понякога се изплъзват подходящи парчета, но сега не се промъкват и не се знае кога ще се обадят по-късно.“ Успяхме да намерим необходимия материал в метални складове. Дори предложиха да го изрежат по размер, но проблемът е, че ще трябва да вземат целия лист. И това е, първо, скъпо, и второ, какво да правя с останалите 70% от листа.
В резултат на това намерих индивидуален предприемач, който продава на дребно листове от дуралуминий D16T в интернет. http://dural16.ru/. Може би някой ще го намери за полезно.
Можете да поръчате парче дуралуминиев лист от тях с необходимия размер и дебелина. Но и тук не всичко е гладко. Ако вземете не целия лист, а част, тогава има сериозна надценка.
Купих от тях подходящ дуралуминиев лист 800×500 с дебелина 6 мм за 4130 рубли, т.е. 614,58 рубли за килограм. Да, доста.

Успоредно с търсенето на материал започна търсенето на стругова фреза. Прегледах няколко общоруски тематични форума в търсене на сънародници. В резултат на това намерих няколко дузини акаунти, на които изпратих лични съобщения. От тях осем души отговориха, на които по-късно изпратих чертежи с въпрос за цената на работата. Ценовият диапазон за работа с моя материал беше значителен - от две до осем хиляди рубли.

Както казах по-горе, такъв нож за шипове може да бъде направен от всеки листов материал. Например от плексиглас, печатни платки или шперплат. В този случай можете да се справите с обикновена ръчна фреза. Реших да направя моя фреза от дуралуминий, така че трябваше да се обърна към специалисти. Именно за тях са направени прецизни чертежи с размери, които може да изглеждат излишни и сложни за някои (въпреки че при по-внимателно разглеждане става ясно, че това не е така). Тези размери се избират в съответствие с размерите на страната на фрезата и за конкретна копираща втулка.
Изработката му от дуралуминий не е най-евтиното решение както по отношение на цената на материала, така и на цената на работата, но ми подхожда. Интересно е да наблюдавате как продукт, който сте си представили и нарисували в 3D, се материализира и се превръща в реален продукт.

Както можете да видите на следващата снимка, крайният продукт е много прост. При сглобяването му срещнах неочаквана трудност. Факт е, че в оригиналния дизайн плочите са свързани с алуминиеви нитове с вдлъбната глава.
Оказа се, че намирането на такива нитове в продажба не е тривиална задача. Предлагат се не само в обикновените магазини за техника, но дори и в тясно специализираните магазини за техника. Трябваше да свържа плочите с обикновени глухи нитове.

Най-хитрият елемент на дизайна е прибиращият се език, който регулира дължината на жлеба за шипа. Целият трик е просто необходимостта от регулиране на лястовичата опашка. В противен случай няма трудности при производството му. За да се скъси, в основната плоча се правят не един, а два отвора, в които се вкарва фиксиращ болт, в зависимост от необходимия размер на жлеба.
В този случай позицията на жлеба върху самия език е избрана по такъв начин, че при всяка позиция на езика подметката на фрезата да не опира в заключващата крилчата гайка.

За да закрепя резачката за шипове, сглобих шкаф от 21 mm шперплат, показан на следващата снимка. В горната част на шкафа има два успоредни канала за закрепване на плочата с болтове M10, в предната част има отвор за фиксиране на детайлите върху шипорезната машина с помощта на скоби.

За да придам на шкафа необходимата твърдост, направих допълнителна напречна греда вътре.

След монтажа получаваме такова устройство. Преди монтажа го матирах предварително с шкурка 120 и 240. метални повърхностив контакт с подметката на фрезата и с детайлите.

Под плочата прикрепих лента от дуралуминий към шкафа. Тази лента разширява възможностите за закрепване на детайли към шип триона с помощта на скоби.

Досега не съм имал възможността да изпробвам истински ножа си, но мисля, че ще свърши работа. Ще направя вложените шипове, въпреки факта, че можете да ги купите готови (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) сам. Все пак цената на един шип е почти 10 рубли - малко скъпо.

Характеристики:
Размери - 250х440х112 мм
Тегло - около 5 килограма
Макс. диаметър на фрезата - 37 мм
Макс. дължина на канала - 154 мм
Дебелината на основата под фрезата е 12 мм

Използвайки този нож за шипове, който направих

С помощта на нож за шипове можете да направите жлебове за вмъкване на шипове на желаното място върху детайла

Ако не е възможно детайлът да се закрепи към триона за нарязване на шипове, тогава подвижната част на триона за нарязване на шипове се отстранява и се прикрепя към детайла.

Ако има нужда от обработка на краищата на дълги детайли, ножът за шип може да се постави настрани.

Фрезата за шипове е доста удобна за използване и резултатът е доста качествен.

P.S.В коментарите ми писаха за друг фреза за шипове, направен по тези чертежи. Оригиналното съобщение можете да намерите по-долу. Ще дам само обобщение:
...няма нужда от контакт различни майстори. Направих шипорезачка по вашите чертежи за един ден от алуминиев лист с дебелина 4 мм. 4 мм е най-много най-добър вариантза да го направите сами. Използвах ръчна фреза, циркуляр, пила и електрическа бормашина. Току-що прикрепих друга алуминиева плоча към рамката от шперплат отдолу. По-добре е да закрепите частта, която ще се фрезова, като я притиснете към горната и долната плоча... Алуминият може да се реже добре с циркулярен трион и ръчна фреза при ниски скорости. Фрезована с фреза 8 мм за метал...

Искам да добавя, че това беше страхотно преживяване. ръчно правеношипове, благодаря ви за опита.

След като сте усвоили дърводелски умения, е страхотно да покажете домашно изработените си мебели на семейството и приятелите. Какво по-приятно от това да докоснеш остро като бръснач острие, да вдишаш миризмата на дърво, да усетиш текстурата му и след това да направиш чист, свеж разрез!

Тази статия обхваща основните дърводелски техники. Как да използвате дърводелски инструменти, за да получите различни форми, фуги и текстури на дърво. Ако не сте сигурни за дадена техника или вид дърво, струва си да експериментирате с дървени отпадъци. Подредете работилницата си и я поддържайте. Някои майстори се изострят, преди да започнат нов проект ръчен инструмент, почистете работилницата и почистете всички свои инструменти и машини.

Подготовка и маркиране на дървен материал

След като решите какво ще правите, разделете вашия внимателно подбран и рендосван дървен материал на групи. Маркирайте всяко парче според бъдещото му местоположение в продукта, като маркирате горната, долната, предната повърхност и най-добрите ръбове. С помощта на молив и рулетка маркирайте участъците с необходимата дължина и използвайте квадрат, за да маркирате линиите на рязане. Използвайте компас, за да начертаете дъги и кръгове. С помощта на разделителен компас прехвърлете размерите от чертежа върху дървото.

Ако трябва да стесните дъската или да маркирате фуга, настройте удебелителя на желаното деление и надраскайте маркировката, като движите удебелителя по ръба на детайла. Използвайте малък молив, за да маркирате линии, минаващи под наклонени ъгли. Ако имате нужда от сдвоени части, маркирайте ги едновременно и не забравяйте, че една част трябва да бъде огледален образ на втората. Използвайте нож, за да маркирате връзките.

Извити разфасовки

Може да се направи с електрическа ножовка, прободен трион или банциг. Ножовката е добра за рязане с голям радиус и дебела дървесина, когато линията на рязане се отдалечава от ръбовете.

Ножовките са оборудвани с въртящи се основи, които променят ъгъла на рязане, като в зависимост от вида и дебелината на материала трябва да се използват различни остриета за триони. За извити срезове с малък радиус и дебелина на дървото под 50 мм използвайте машина за прободен трионили мозайката.

Инсталирайте новия файл и го затегнете докато звънне, когато щракнете с пръст. Ако трябва да изрежете отвор, можете да направите две неща: или да започнете да режете от ръба, или, ако не е необходимо да докосвате ръба, първо пробийте дупка в частта, която трябва да отстраните, след това освободете единия край на пила, прекарайте я през направения отвор, затегнете и затегнете отново.

Използвайте бормашина и свредла Forstner, за да пробиете точно и точно големи дупки. Маркирайте центъра на отвора, прикрепете съответното свредло и поставете ограничителя на дълбочината. След това натиснете детайла със скоби към работната маса (това ще отнеме известно време, но ще си заслужава). Ако дупката е дълбока, повдигнете свредлото няколко пъти, докато работите, за да премахнете отпадъците и да сведете прегряването до минимум. Ако трябва да пробиете много дупки в еднакви части, е полезно да направите шаблон от парчета дърво, който да се закрепи със скоби към работната маса на машината.

За пробиване на отвори за винтове и монтажни отвори за пирони трябва да използвате бормашина, а по-удобно е да използвате акумулаторна бормашина. Ако трябва да завиете много винтове, монтирайте отвертката, включена в този инструмент, в патронника на бормашината.

Рендосване на ръка

Рендосването е много забавно, когато острието е остро и имате достатъчно време. Фугьорът е идеален за рендосване по протежение на зърното. Не забравяйте да закрепите детайла върху работната маса. Направете пробно преминаване, уверете се, че острието е настроено на правилната дълбочина и след това се захващайте за работа.

Лицевата плоскост е добра за завършване на остри ръбове и за почистване на краищата. Позиционирайте острието така, че да реже най-фините стружки. Когато обработвате крайните секции, опитайте се да не се отклонявате настрани и избягвайте натрошаване.

Ръчно избиране на канали

Маркирайте жлеба с молив, линийка, квадрат и евентуално с острие на нож, прехвърлете детайла върху работната маса на бормашината и използвайте свредло с подходящ размер, за да пробиете основната част от ненужното дърво.

Отстранете стружките, затегнете детайла в менгеме и отстранете останалото нежелано дърво с длето, като държите инструмента вертикално. Между другото, има един отличен.

Жлебът може да бъде избран с фреза, а техниката на работа зависи от размера и местоположението на жлеба. Фрезата може да се държи в ръцете ви и да се движи по детайла, когато изберете отворен жлеб, прикрепете го към работната маса и преместете детайла. В този случай точността на работата ще зависи от позицията на водещата лента (стоп) и височината на фрезата. Винаги правете тестово преминаване, като използвате дървени отпадъци. Най-добре е да изберете жлеб на етапи и да направите няколко прохода. След всяко преминаване отстранявайте дървените стърготини, за да избегнете прегряване на фрезата.

Ръчно издълбаване на шип

Маркирайте линиите на раменете (дължината на шипа) с квадрат и нож, след което използвайте удебелител, за да маркирате височината и ширината на шипа. Отстранете нежеланото дърво с трион. Първо направете разрези по протежение на зърното до линията на раменете от четирите страни на шипа. След това отрежете шипа по линията на рамото през зърното. Почистете шипа с длето.

Ако имате много шипове за рязане (или ако просто обичате да работите с машини), настолната фреза е идеалният инструмент. Ако голям размерТъй като детайлът не ви позволява да го поставите върху фрезовата маса, по-добре е да го натиснете със скоби към работната маса и да го обработите, докато държите рутера в ръцете си. Поставете оградата на дължината на шипа и фрезата на желаната височина, след това, като държите детайла здраво към оградата, отстранете излишната дървесина на няколко минавания. Когато краят на шипа опре до ограничителя, обърнете детайла и повторете процедурата от другата страна. Ако спрете преди ножът да достигне линията на рамото, отрежете шипа с длето.

За да изберете жлеб с ширина 6 mm и дълбочина 4 mm на разстояние 10 mm от ръба на дъската, направете това. Прикрепете фрезата към вашата работна маса и инсталирайте 6 мм фреза. Задайте водещата лента на 10 мм. Регулирайте височината на ножа така, че да е на 2 mm над масата. Прекарайте водача, за да създадете 2 mm дълбок канал. Изключете фрезата, повдигнете фрезата с още 2 мм и повторете преминаването. Ще получите жлеб с дълбочина 4 мм.

За да изберете фалц с ширина 10 mm и дълбочина 4 mm, продължете както следва. Ще ви е необходим прав нож, който е по-малък от ширината на фалца (например 5 mm в диаметър). Поставете ограничителя на разстояние 5 mm от задния ръб на ножа, а ножа на височина 2 mm. Поставете дъската до ограничителя и изберете гънка с ширина 5 мм. Повторете преминаването, като все още опирате дъската в ограничителя, за да получите гънка с ширина 10 mm. Изключете фрезата, поставете накрайника на височина 4 mm и повторете процедурите, за да завършите сгъването.

Натиснете детайла със скоби към работната маса. Изберете фреза, която съответства на ширината на жлеба или по-малък размер и задайте ограничителя на дълбочината. С помощта на скоби натиснете върху детайла дървена лента, успоредна на жлеба, която ще служи като водач. Спуснете рутера, натиснете основата му към водача, включете го, изчакайте, докато рутерът достигне пълна скорост, и направете преминаване. Ако фрезата е по-тясна от жлеба, преместете водача и повторете процедурата, докато получите необходимата ширина и дълбочина на жлеба.

Фрезоване на оформени ръбове

Рязането на оформени ръбове с фреза е много просто. Прикрепете фрезата към масата и поставете фрезата по ваш избор - кръгла, радиус или профилна. Използвайте нож с опорна ролка.

Преместете ограничителя така, че да не ви пречи. Притиснете детайла към масата и направете няколко минавания с ножа отляво надясно. Продължете да фрезовате, докато детайлът започне да се притиска към опорната ролка - в този момент фрезата спира да реже. Ако оформеният ръб изглежда изгорял, това означава, че ножът е тъп или сте дърпали детайла твърде бавно.

Фрезоване по шаблон

Използвайте шаблон, ако трябва да направите няколко части с еднакви ръбове. Първо изрежете приблизителните форми с трион, като оставите не повече от 4-5 мм излишна дървесина по ръбовете за фрезоване. Монтирайте водещата ролка върху основата на рутера. Изрежете шаблон от шперплат с надбавка за ръбовете и го забийте директно към повърхността на детайла. Включете рутера и го насочете по ръба на шаблона.

Като шаблон можете да вземете вече изработена част и да използвате право нарязан цилиндричен фреза с опорна ролка (тя може да бъде отгоре или отдолу на фрезата).

Този трион улеснява правенето на срезове под всякакъв ъгъл. Поставете режещото острие върху рамката отдолу необходимия ъгъл(90, 45, 36, 22,5 или 15°) и го фиксирайте. Настройте дълбокомера на желаната маркировка. Поставете детайла върху масата на триона, притиснете го към оградата и след това направете разреза с плавни движения напред и назад.

Огледайте детайла и решете къде точно трябва да забиете гвоздея. Ако тази зона е близо до ръба и има опасност от разцепване на дървото, използвайте електрическа бормашина, за да пробиете първо монтажен отвор със свредло, чийто диаметър е по-малък от диаметъра на пирона. След това използвайте чук с подходящ размер, за да забиете пирона. Ако нокътят е крив, издърпайте го с ноктодър или клещи. Ако забивате много малки пирони, които трудно се държат с пръсти, използвайте клещи, за да ги задържите на място.

Завинтване на винтове

Имате избор от винтове от мека стомана, неръждаема стомана, месинг или алуминий с прави или кръстати шлици и вдлъбнати глави или глави тип пеперуда. Полукръглите глави се открояват ясно върху повърхността на дървото, вдлъбнатите глави са или изравнени с повърхността, или оградени с месингови шайби, или скрити от дървени тапи. Винтовете се завинтват с ръчна отвертка, бормашина с подходяща приставка или винтоверт.

Когато използвате бормашина, монтирайте заключващ механизъм, така че винтът да се завинтва на необходимата дълбочина. Ако дървото е меко, отворът за монтаж може да се направи с шило, ако е твърд, пробийте го със свредло с по-малък диаметър.

За да можете да скриете винтовете под дървените дюбели, ще трябва да пробиете отвор за дюбела със зенкер и съответния фреза за дюбела. Не използвайте стоманени винтове върху дъб - те реагират с дървото и влагата и причиняват петна. Вместо това изберете стоманени, месингови или винтове от неръждаема стомана.

Ако искате да правите части кръгло сечение(крака на стол, купи, чинии), без които не можете струг. Купете най-мощната и най-тежка машина, която бюджетът ви позволява - с регулируема патронники комплект лицеви панели. Вретеновидни и цилиндрични части се струговат чрез закрепване на детайла между предния и задния център на машината, купи или плочи - от външната страна на шпиндела.

Най-добрите стругове са оборудвани с устройство, което ви позволява да обръщате големи детайли от външната страна на шпиндела. Ще ви трябват различни инструменти за струговане - длето, фреза, наклонено длето и радиус скрепер.

За да изрежете дръжка на врата или резе, няма да ви трябва нищо друго освен добро остър нож(не от неръждаема стомана). Дръжте детайла в едната ръка, ножа в другата и режете дървото, като натискате гърба на острието с палец. Останалото е въпрос на умение. За да практикувате, първо експериментирайте с напр. мека дървесиналипи

Монтиране на панти

Двата най-разпространени вида панти са декоративни месингови панти (закрепени с винтове с вдлъбнати глави, завинтени наравно с повърхността) и стоманени вдлъбнати панти (закрепени в гнезда със стоманени винтове с вдлъбнати глави). В последния случай очертайте капака на пантата с върха на нож, изрежете контура с длето и след това изберете дървото с длето до желаната дълбочина. Крилото трябва да пасва плътно в гнездото. Винаги купувайте подходящи винтове заедно с пантите.

Шлайфане на дърво

За получаване на гладки повърхности се използват много видове шкурка (шкурка). Кожата може да се използва самостоятелно или увита около дървен блок. Най-добре е дървото да се шлайфа няколко пъти – след рязане, след изсъхване на лепилото и след окончателна обработка.

За първото шлайфане използвайте обикновена шкурка, за довършителни работи - фина шкурка на базата на алуминиев оксид (по-скъпа е, но трае много по-дълго). За шлайфане на големи плоски повърхности използвайте цилиндрична мелница. Работете в добре проветриво помещение и не забравяйте да носите маска за прах.

Финиш от естествено дърво

Първоначално терминът "естествен завършек" означаваше, че дървото е шлайфано и оставено в естественото си състояние, но сега включва и омасляване или восък. Датското или тиковото масло се нанасят на тънък слой с памучна кърпа или четка без мъх.

Оставете да изсъхне и шлайфайте с най-фината шкурка, за да премахнете „ръбчетата“ (грубата текстура на повдигнати дървесни влакна, която се получава, когато първият слой покритие се абсорбира), след това нанесете втори тънък слой. Ако искате да направите повърхността по-малко твърда, разтрийте я с восъчна мастика.

Когато довършвате предмети, които ще влязат в контакт с храна, използвайте растително масло, като зехтин, вместо тиково или датско масло. Втрийте го с кърпа.

Имате избор между маслена боя с минерални спиртни напитки и акрилна боя на водна основа. И двата вида боя се нанасят с четка. Визуалната разлика между повърхностите, боядисани с една или друга боя, е много малка, но след работа с маслена боя четките трябва да се измият с бял спирт и след това АКРИЛНА боя- течаща вода.

Изпаренията от маслена боя могат да причинят замаяност и гадене, докато изпаренията от акрилна боя могат да причинят сухота в гърлото. Независимо от вида на боята, която използвате, носете респиратор и работете на открито, ако е възможно.

Специални видове обработка на дърво

Когато работите с американски дъб, можете да получите интересна текстура чрез телено четкане на дървото. Текстурата е приятна на допир, а получената грапава повърхност означава, че не е нужно да се притеснявате за повреда от ноктите на домашни любимци.

Четката се движи по влакната, докато на повърхността не останат необработени участъци, след което се натрива с масло.

Покритието с пламък на свещ помага да се скрият несъвършенствата на нискокачественото дърво. Маслен лак се нанася върху боядисаната повърхност с четка. След известно време изсъхва и става лепкава, а след това под повърхността се прокарва горяща свещ. Не забравяйте да изчакате, докато повърхността стане лепкава (трябва да има пръстови отпечатъци) и дръжте кутията с лак и четка далеч от свещта. По-добре е да вършите тази работа заедно някъде далеч от работилницата. Упражнявайте се върху изрезки, преди да започнете сериозна работа.

Как да направите връзка на език и жлеб?

Шип и жлеб - какво е това?

На първо място, трябва да определите какво е шип и жлеб. Това не е нищо повече от начин за свързване на части.

Използва се най-често в дърводелството, както и в други видове производства. Има много видове канали и шипове, но ще говорим за това друг път.

Правилно изпълнените шипове и жлебове са достатъчно здраво свързани помежду си. Тази връзка се счита за една от най-силните.

Метод на свързване на език и жлеб

Първо трябва да определите за каква цел е необходим този метод на свързване. Ако това е маса, тогава джъмперите в нея обикновено са свързани с вертикалните крака.

Следователно дървесните влакна се движат вертикално и хоризонтално. Ако това е стенна маса или нощно шкафче с чекмеджета, тогава джъмперите тук ще бъдат разположени малко по-различно. Те ще бъдат хоризонтални спрямо краката.

Във всеки случай такава връзка ще бъде най-надеждната. При направата на голям брой фуги на перо и жлеб се използват специални машини. Ако се нуждаете от една или повече фуги на език и жлеб и нямате под ръка дърводелско оборудване, тогава би било препоръчително да направите това ръчно. За това ще ви трябва комплект дърводелски инструменти, включително:

• ножовка;
• скоба - 2 бр.;
• измерващ инструмент;
• молив за маркиране.

Първо ще направим шип за бъдещата връзка.

За да направите това, трябва да вземете щанга и да маркирате върху нея размерите на бъдещия шип.

Първо маркирайте дължината на шипа. Правим това на всички повърхности на детайла.

След това поставяме детайла на масата, поставяме равномерен прът върху него по напречната линия на дължината на шипа и го закрепваме със скоба. Това е необходимо, за да се получи идеално перпендикулярен разрез.

Правим разрези по маркирания периметър на дължината на шипа, пренареждайки щангата със скобата.

Пристъпваме към изрязване на напречното сечение на шипа.

С помощта на скоба закрепваме детайла към масата във вертикално положение.

За да получим прав разрез, ще използваме предварително подготвен Т-образен шаблон. Това е плоча от шперплат с лента, прикрепена към нея, както е на снимката. Прикрепяме шаблона към детайла със скоба. След това правим разрези по широките страни на шипа.

По тесните страни на сечението, ако е малко, могат да се направят разрези без използване на Т-образен шаблон. Важно е да контролирате позицията на ножовката, тя трябва да бъде строго успоредна на детайла.

В резултат на това получаваме висококачествен шип според зададените размери.

Нека да преминем към направата на жлеба.

Отново започваме с маркирането. Върху детайла при съединението шип-жлеб отбелязваме размера на напречното сечение на шипа.

Фиксираме детайла на масата със скоба. Ако детайлът е тънък, тогава за по-лесно закрепване вземаме няколко части или дъска с подходящ размер и ги закрепваме със скоба, както е показано на снимката.

Първо изрязваме дупка по ширина, за да осигурим перпендикулярност, длетото се поставя в ъгъла.

Правим вдлъбнатина с определен размер според маркировката за дължина на шипа, като предварително я нанесем върху върха на длетото.

След достигане на определената дълбочина, почистваме жлеба и вкарваме детайла с шип.

Връзката на език и канал е готова.

Как да направите правилно връзката на език и жлеб? Още няколко тънкости

Не е възможно да се направи фуга на език и жлеб на специална машина, това може да се направи с високо качество у дома, като се използва методът на Ю. А. Егоров.

За да направите това, трябва да изчислите ширината на рязане на триона, която може да се определи от размера на зъбите. Трябва само да направите няколко разреза върху всяко парче дърво.

Пристъпвайки директно към работата, измерваме дебелината на първата част (бъдещия шип) и начертаваме линия върху очакваното местоположение на жлеба на втората част.

Сега прилагаме двете части една към друга, така че краищата им да съвпадат. По страничните ръбове, един спрямо друг, ги изместваме по ширината на разреза.

Фиксираме частите в работната маса и правим разрези равномерно по ширината. При различни дебелини на частите по-тънката част съдържа по-дълбоки разрези и обратно. Обръщаме специално внимание, за да гарантираме, че разрезите не създават шипове с форма на конус.

Ако отместването е по-малко от ширината на среза, частите ще паснат плътно. Това ще бъде важно за всякакъв вид закрепване на мебели.

Чрез изместване, по-голямо от ширината на среза, се осигурява нормалната работа на подвижните крепежни елементи (на щифт).

Спазвайки дълбочината и дължината на разрезите, правим нови в средата на ненужните ни шипове. След това внимателно отстраняваме неподходящите шипове с длето, като правим канали от тях и ги почистваме.

Ако се предполага, че връзката е трайна, тя се залепва и целият продукт се шлайфа.

Как да направите връзка с шип и жлеб с фреза

Свързването на шип и жлеб, както виждаме, може да се извърши ръчно. Въпреки това, ако има много връзки с шипове и канали, по-добре е да използвате фреза. Рутер с работна маса ще бъде особено полезен в такива случаи.

За да се улесни процеса на получаване на отвор в детайла за връзка шип-жлеб с помощта на рутер в големи количества, например, правейки изпражнения, можете да направите проводник.

Тогава направата на жлебовете ще ви отнеме само няколко минути.

За да направите това, първоначално ограничители под формата на летви се монтират върху лист шперплат и се изрязват дупки до размера на необходимия жлеб за чекмеджето и крака. Две летви са прикрепени по ширината на фрезата, ограничавайки напречното изместване, другите две са зададени, като се вземе предвид дължината на устройството и размера на жлеба.

Прикрепяме две ленти към масата, като размерите съответстват на детайла, така че да може да се движи свободно по дължината си.

Поставяме и обезопасяваме спирката.

След това закрепваме устройството със самонарезни винтове към решетките на масата.

Взимаме оборудване, оборудвано с прав фреза, и задаваме дълбочината на фрезоване. Правим това с помощта на готова проба.

Задаваме дълбочината на фрезоване, като вземаме предвид дебелината на шаблона.

Предпоставка за фрезоване е закрепването на детайла със скоба, в противен случай той може да се премести под силата на фрезата.

След това директно обработваме жлеба.

Отворът за жлеб е готов.

Нека да преминем към направата на шипа. При дребномащабно производство е удобно да направите това на циркулярен трион.

Започваме да правим шипа, като измерваме жлеба. Дълбочината на жлеба ще бъде дължината на шипа.

Задаваме дължината на жлеба на машината, като вземаме предвид ширината на инструмента. Поставяме циркуляра на нивото на половината от разликата между ширината на детайла и дължината на жлеба от повърхността на масата. След това правим два разреза по дължината на шипа. По-добре е да направите пробни разфасовки, когато настройвате циркуляр върху ненужни парчета дърво, в противен случай можете да съсипете добра част.

Подготвителната работа е завършена. Нека започнем директно да изрязваме шипа.

За да направите това, настройте циркуляра на дължината на шипа и размера от режещ инструментдокрай, като половината от разликата между ширината на детайла и дължината на жлеба. Правим два разреза по ширината на детайла от противоположните страни.

Следващата операция ще бъде промяна на размера от инструмента до ограничителя. В този случай разстоянието ще бъде равно на половината от разликата между височината на детайла и ширината на жлеба. Правим останалите два разреза.

Сега вземете дърводелски нож и заоблете ъглите на шипа.

Окончателната обработка се извършва с помощта на шкурка, за удобство прикрепена към блок.

Проверяваме как шипът влиза в жлеба. Трябва да приляга плътно и да не се клати.

С помощта на циркуляр правим всички разрези за двойните шипове.

Разстоянието между надлъжната линийка и външната страна на диска определя дължината на шипа. Ненужната дървесина се изхвърля.

Преминаваме плавно към маркировките с молив. Почистваме останалите миди от циркуляра за точно прилягане.

Поставяме детайла на края му, за да изрежем вътрешните линии. Спирачът помага за поддържане на детайла.

Повдигнете диска почти до подложката на рамото, за да изрежете вътрешни страни. След това натискаме ограничителния блок и изрязваме останалата вътрешна част.

Притискаме противоположния ръб на частта към ограничителния блок, без да променяме настройката на диска.

Проверяваме прилягането на шиповете към жлебовете. Подрязваме раменните подложки с длето.

При необходимост отстраняваме нередностите.

Подрязваме раменните подложки, така че шиповете да влизат напълно в жлебовете.

По този начин разгледахме някои видове шипове и жлебове, които можете да направите сами или като поръчате от фабриката.

Въпреки че напоследък металните водачи и всякакви нови крепежни елементи влязоха в модата, връзката на езика и жлеба все още заслужава уважение и е една от най-издръжливите връзки.

Използвайки го не само в дървообработващи продукти, различни предприятия започнаха да произвеждат стоки с по-високо качество.

Можете също така да гледате видеоклип за изработване на шипове на настолен циркуляр

Избрано за вас:

И така, в какви случаи е необходима връзка с език и канал?

Вертикални джъмпери

В повечето продукти (например маси) джъмперите или разделителите са свързани към вертикалните крака (фиг. 1). При това разположение влакната върху залепените повърхности на частите са взаимно перпендикулярни.

Хоризонтални джъмпери

Ситуацията с джъмпери, например, на стенна маса. как да го направите, което ще ви разкажем в една от следващите статии, е малко по-различно. За да създадете отделения за чекмеджета, преградите се монтират хоризонтално спрямо краката и вместо един широк шип с голяма лепилна повърхност, имате две малки лепилни повърхности.

Решение

За да разрешите този проблем, ще трябва да изрежете два жлеба и два шипа (фиг. 2). Това може да изглежда като разхлабена връзка, но не е съвсем вярно. Двойните шипове увеличават площта на залепване поради две големи бузи.

Така че, правенето на връзка с двоен жлеб и шип е добър вариант за свързване на крака с тесни (тънки) джъмпери, но в същото време броят на срезовете се удвоява. Това не означава, че броят на настройките на машината се удвоява.

В стенната маса (за нея в следващата статия) джъмперите и краката са с еднаква дебелина. Това означава, че външните бузи на шиповете (и жлебовете) могат да бъдат на същото разстояние от ръбовете на детайла.

Следователно два жлеба на всеки крак (и две външни бузи на шипа) могат да бъдат изрязани с една настройка на машината.

Както при всяка връзка с вдлъбнатина/шип, вдлъбнатините трябва първо да бъдат избрани (Фигури 3 и 4). Пробиването им изисква само една настройка на бормашината. След това краищата на жлебовете могат да бъдат изправени с длето.

Как да си направим двойни шипове

Външни бузи

Първо, за да изрежете рамото, монтирайте надлъжна линийка, която ще служи като ограничител (фиг. 5-7), определяйки дължината на шипа. След това повдигнете диска и изрежете първата буза, като използвате припокриващи се разрези. След това разгънете частта и изрежете втората буза. Проверете годността и. ако е необходимо, повдигнете диска.

Вътрешни бузи

Маркирайте ги директно по жлебовете. За да направите това, поставете частта над жлебовете и направете съответните маркировки (снимка 2). Както при външните бузи, изрязването на вътрешните бузи изисква само една настройка на острието. Но този път частта трябва да бъде поставена на края (фиг. 8-13).

След това използвайте остро длето, за да отрежете шиповете до жлебовете.

Двойна връзка на език и канал - как да направите: инструкции за снимка

1. За да създадете отвор за чекмеджета, вместо една преграда, инсталирайте две. Но тогава повърхността на залепване върху шиповете ще намалее.

2. При използване на двойни езици и канали площта на залепване се удвоява, което увеличава здравината на връзката между частите.

3. За да определите дължината на жлебовете, маркирайте горния и долния край на всяко парче. След това, за да определите ширината на жлебовете, маркирайте всичките им страни.

10. Без да променяте настройките на диска, завъртете частта, така че противоположният ръб на частта да бъде притиснат към ограничителния блок. Изрежете бузата и отстранете излишното дърво.

11. След като изрежете грубо шиповете, проверете тяхното прилягане към жлебовете. За точно прилягане бузите и раменете ще трябва да бъдат подрязани с длето.

12. Ако шиповете не пасват точно в жлебовете, няколко движения с остро длето трябва да отстранят неравностите по външните страни на бузите.

13. За да могат шиповете да влязат напълно в жлебовете, раменете им трябва да бъдат подрязани, докато вътрешното рамо може да бъде леко вдлъбнато.

Различни видове дърводелски съединения - кои са по-здрави от другите

Имате ли нужда от рамкова връзка, която няма да се разпадне, когато децата превърнат вратата на шкафа в детска площадка за забавление?

Или връзка с кутия, която може да издържи на сътресения и удари без повреди?

Тествахме 12 проби от двата вида, за да изберем двата най-добри.

Преди това подложихме на тежки тестове различни съединения с вдлъбнатина, шип, челно и перо, за да разберем кое работи най-добре. Сега, за да разберем кои съединения на рамката и кутията са най-здрави, направихме десетки пробни екземпляри и ги избутахме до смърт (буквално).

За касите на вратите направихме шест проби всяка с контрапрофилни съединения, перо и жлеб, половин дърво и с полускрити шипове.

Произведохме и прототипи на кутийни съединения:

• с език и жлеб,
• с прави шипове,
• с отворени и полускрити шипове,
• шпонка с жлеб тип лястовича опашка,
• език и бразда с две рамена,
• на гънка и мустак с кичур.

За да се осигурят равни условия, всички фуги бяха направени от дърво с приблизително еднаква плътност с едно и също лепило. В образците на рамковата фуга (с изключение на някои посочени случаи) е използван червен дъб със сечение 18x50 mm. Пробите на кутийните съединения са направени от топола 12×100 mm.

На тестовото оборудване във всяка връзка по два начина. Първият измерва якостта на опън на връзките, както в случай на грубо отваряне чекмеджеили рязък страничен рязък на плъзгащата се врата.

Друг тест тества способността на ставите да издържат на счупване, преди частите да станат квадратни и връзката да се провали. (Представете си дете, което се люлее на вратата на килера или широко чекмедже за бельо, наклонено от рязко дръпване.)

Когато пукането и хрущенето на чупещата се дървесина утихнаха, ние открихме, че всички съединения издържат на значително по-големи натоварвания на счупване от тези на счупване, което изглеждаше доста необичайно за реални условия. Например кутийните съединения издържаха средно на сила на опън от около 675 kgf и сила на скъсване от само 36 kgf.

Средно връзките на рамката във вратите издържаха на сила на опън от около 550 kgf, но само 231 kgf при счупване. Можете да сравните относителната сила на връзките във всяка категория, като използвате таблиците. След като анализирахме колоните с числа, открихме няколко функции, които можете да приложите във вашата работилница, за да направите връзките по-силни.

РАМКОВИ ВРЪЗКИ

Връзки на половин дърво

Резултат. При теста за счупване съединенията на половин дърво издържат двойно по-голямо натоварване от следващото най-здраво съединение. Заключение. Голямата зона на свързване по дължината на влакната придава на тази връзка изключителна здравина. Използвайте го върху рамки за огледала и тежки врати, за да гарантирате тяхната надеждност.

Резултат. При тестовете за опън, за повечето съединения на половин дърво, не лепилото се счупи, а дървото на шиповете. Заключение. Тази връзка е в състояние да държи тежки вложки, като витражи, във вратите.

Резултат. Могат да се видят груби белези във фуги със счупено лепило. острие за трион. Заключение. За здрава връзка, шлайфайте контактните повърхности на фугата гладко.

Резултат. Въпреки факта, че връзките на половин дърво са примитивни и лесни за изпълнение, те превъзхождат по сила други, по-трудоемки връзки, например контрапрофилни. Заключение. По-голямата сложност не гарантира по-голяма здравина.

Връзки с полускрит шип

Резултат. При всяко изпитване на опън стойката на гнездото беше разкъсана по дължина през дървото, преди шипът на напречната греда да се счупи. Заключение. Залепването по протежение на влакната на стените на гнездото и бузите на шипа е доста силно, но по-слабо, отколкото при половинките.

Резултат. При тестовете за опън на всички проби пукнатините в стълбовете съвпадат с дъното на гнездото. Заключение. Дългите шипове намаляват вероятността от напукване и укрепват връзката, както при предишните тестове.

Резултат. В нито едно от тестваните изображения шиповете не са се счупили или дори са показали признаци на слабост. Заключение. Многократно провереното в практиката правило за изработване на шпилки с дебелина, равна на една трета от дебелината на частите, за пореден път доказа достатъчната надлъжна здравина на шпилките.

Резултат. В няколко екземпляра, тествани за счупване, шиповете счупиха дървото между гнездото и края на стълба (вижте снимката), но не преди стълбовете да се спукат по дължина. Заключение. Използвайте тази връзка за приложения, където се изисква повишена надеждност. Силата на залепване на шипа е повече от достатъчна, въпреки уязвимостта на тънката стена на гнездото.

Резултат. Връзката отслабва, когато краят на шипа не достигне дъното на гнездото. Заключение. Пролуката между дъното на гнездото и шипа за събиране на излишното лепило отслабва връзката. Опитайте се да го сведете до минимум и да не нанасяте твърде много лепило.

Език и езикови стави

Резултат. Както при полуспуканите шипове, стълбовете се счупват по дъното на езика по време на теста за опън. Във всички случаи къси шипове с дължина 10 mm бяха здраво задържани от съседните стени на жлебовете.

Заключение. Тъй като дължината на такива шипове е ограничена от дълбочината на езиците в стелажите, обърнете специално внимание на внимателното монтиране и залепване на всички елементи на такава връзка, включително краищата и раменете на шиповете.

Резултат. Краищата на шиповете откъснаха дървесните влакна в долната част на езиците. Заключение. Лепилото не запълва добре празнините във фугите. Прецизно регулираната дължина на шипа увеличава здравината и подобрява външния вид на ставата.

Контра-профилни връзки

Резултат. Въпреки профилираните ръбове на стълбовете и напречните греди, беше установено, че тези съединения са приблизително равни по якост на съединенията с перо и жлеб при тестове за опън и счупване. Заключение. Профилните фуги не отслабват връзката.

Резултат. При всички тестове за опън стълбовете се разцепиха в края на шипа на напречната греда. Заключение. Съединението, показано вдясно, се проваля там, където влакната са усукани или под ъгъл. За здрави рамки изберете правозърнесто дърво.

Резултат. Дори залепването на крайни и надлъжни влакна в такива съединения надвишава здравината на околната дървесина. Заключение. Връзката е доста подходяща за рамки с панели.

Заключение

Не може да се счита за съвпадение, че двете най-здрави връзки се оказаха тези с най-голяма площ на залепване на надлъжни влакна. За рамки с тежки стъкла или огледала изберете фуги на половин дърво, особено в случаите, когато ширината на рамката е по-голяма от нейната височина. Полускритите шипове работят по същия начин, като езиците в стълбовете и напречните греди се правят заготовки, преди да се направят самите съединения. Използвайте ги във врати, които се отварят често.

Не трябва да пренебрегвате и контрапрофилните връзки, както и връзките на перо и жлеб. В реални условия четири такива връзки в ъглите на вратата ще дадат четири пъти по-голяма здравина, а запълването с панели допълнително ще укрепи конструкцията. И двете връзки са достатъчно здрави за нормална употреба, но няма да издържат на прекалено грубо боравене. Здравината на всяка връзка може да бъде увеличена чрез използване на правозърнеста дървесина и внимателно напасване и залепване на елементи с гладка повърхност.

Кутийни връзки

Прави шипове

Резултат. Залепването на прави шипове се оказа доста здраво - при тестове на опън влакната и ръбовете на шиповете и на двете части на сглобката бяха разцепени. Дори при слепване на крайните влакна с надлъжните, ъглите на отделните шипове се отчупваха. Заключение. Във връзка с правите шипове на кутии с дебелина 12 mm, площта на залепване е 24 cm2, като половината от тази площ се отчита от залепването на надлъжни влакна. Използвайте тези съединения в зони, където се изисква най-голяма якост на опън, като например в чекмеджета за съхранение на тежки предмети.

Резултат. За наша изненада, якостта на счупване на тези съединения беше много по-ниска и беше само 4 процента от якостта на опън. Заключение. Укрепете такива фуги с тънки пирони, като ги забиете във външните шипове от двата ръба.

Гъба връзка с ключалка

Резултат. Във всички проби заостреният ръб остава залепен към свързващия жлеб. Здравината на връзката се осигурява чрез залепване на надлъжните влакна. Заключение. Тези фуги съчетават здравина и красота с чисти фуги във външните ъгли.

Резултат. Тесни скосове на външните и вътрешни ъглинамаляване на силата на свързване.

Заключение. Изберете профил на фреза, за да минимизирате ширината на тези скосявания.

Резултат. И в двата теста екземплярите се провалиха почти еднакво, когато билото се счупи в основата.

Заключение. Тъй като ръбът, образуван от ножа, е разширен в основата, такива съединения са по-здрави от съединенията тип "перо и канал".

Свързване на език и жлеб

Резултат. Въпреки факта, че във всяка секция надлъжните влакна са в контакт с крайните влакна, силата на залепване на фугите с език и жлеб надвишава силата на самата дървесина. Съединенията се развалят, когато външната стена на жлеба се отчупи напълно от ръб до ръб. Заключение. Като използвате връзка на език и жлеб за закрепване на задната стена на кутията към страничните стени, можете да увеличите здравината, като поставите жлебовете в страничните стени на по-голямо разстояние от краищата.

Резултат. На разрушените фуги открихме участъци с изгаряния, където якостта на залепване е ниска. Заключение. Дървото с изгаряния не абсорбира добре лепилото. Когато правите тези връзки, намалете оборотите на фрезата или шлайфайте всички следи от изгаряния, оставени от острието на триона.

Отворена връзка тип лястовича опашка

Резултат. При тестовете за опън краищата на отворите се отделят от надлъжните влакна на страничната стена, оставяйки почти никакви следи.

Заключение. За по-голяма здравина внимателно нанесете лепило върху краищата на шиповете и надлъжните зърнести уши.

Резултат. Въпреки внимателната работа по някои от шиповете почти нямаше следи от лепило. Заключение. Смажете двете части с лепило, така че след изстискване на излишното да остане достатъчно лепило във фугата.

Резултат. Дори след като връзката се разпадне поради прекомерно натоварване, частите остават механично свързани. Заключение. За разлика от други съединения, слабото залепване не води до пълно разрушаване на кутията, ако шиповете са разположени на предната и задната стена, а очите са отстрани.

Ключова връзка с жлеб тип лястовича опашка

Резултат. Всички образци и в двата теста се провалиха, когато стената от 3 mm между жлеба и края на дъската се счупи. Заключение. Тази връзка се използва най-добре за чекмеджета, в които частта с езика може да се монтира по-далеч от края на частта с жлеба.

Резултат. И при двата теста бе установено, че тези съединения са по-малко здрави от подобни съединения с език и жлеб, които могат просто да се режат с трион. Заключение. Като се има предвид, че едно съединение трябва да се набута в друго и това затруднява монтирането на дъното, може да ви е по-лесно да направите кутии със сглобки на перо и жлеб.

Шевна връзка, подсилена с гвоздеи

Резултат. Въпреки отсъствието на части с дребни елементи, като например при скосени съединения с ключалка или при шпонкови съединения с жлеб тип лястовича опашка, тук дебелината на частите не води до увеличаване на здравината на връзката. По време на теста за опън само една от трите проби показа пукнатина по протежение на края на фалцовата част. В останалата част е настъпило разрушаване по лепилния шев, свързващ надлъжните влакна с крайните влакна. Заключение. Дори при механично укрепване с три пирона, залепването на крайните и надлъжните зърна беше много по-ниско от здравината на дървото, за разлика от повечето други съединения.

Резултат. Главите на гвоздеите проникнаха частично или напълно в фалцовата част при изпитването на опън и само два гвоздея го направиха в пробите за изпитване на счупване. Заключение. Гвоздеите помагат за задържането на частите на място по време на сглобяването на кутията, но не разчитайте на тях, за да компенсират слабото лепило.

Свързване на език и канал с две рамена

Резултат. Слаба точкаТакива връзки се оказаха тънка лента между стената на жлеба и края на частта. Заключение. Тази връзка се използва най-добре, когато жлебът може да бъде разположен по-далеч от края на страничната стена на кутията.

Резултат. Гребените бяха с дебелина 4 mm, но нито един от тях не се счупи по време на двата теста. Заключение. Висококачественото залепване осигурява здравината дори на тънки шипове и ръбове.

Резултат. При тестовете за опън две проби развиха пукнатини при максимално натоварване, но съединенията не се разпаднаха. Заключение. При първите признаци на напукване нанесете обилно количество лепило върху страните на крайния жлеб за зърно и може да успеете да спасите частта.

Полускрита лястовича опашка (горе вдясно)

Резултат. При тестовете за опън залепващите съединения бързо се разпаднаха, но частите останаха заедно поради формата на механичните заключващи елементи. Заключение. Можете да разглобите спуканата фуга, да премахнете старото лепило и да залепите отново кутията.

Резултат. При изпитвания на опън, заоблени вътрешна частнякои от шиповете се отделиха при натоварване. Заключение. Намалете скоростта на въртене на ножа, за да избегнете изгаряния на двете части на връзката. След това нанесете лепило върху двете части, не само върху гнездата.

Заключение

Изберете прави шипове за чекмеджета, които са обект на грубо боравене, дърпане или ако се използват за съхранение на тежки предмети. Ако външният вид е важен и не искате крайните повърхности да се виждат в ъглите, изберете скосени съединения с ключалка, които имат почти същата здравина. Сглобките тип "перо и канал" са лесни за изпълнение и са достатъчно здрави, за да закрепят задната стена на кутията, разположена на разстояние най-малко 2-5 мм от краищата на страничните стени. Отворените фуги тип лястовича опашка, образувани от фреза, нямат устойчивост на счупване, но се считат за едни от най-ремонтируемите фуги, поради което са толкова популярни в наследствените мебели. Ключовете тип лястовича опашка не са особено издръжливи или практични.

Ако дъното ще се вкарва в езиците на четирите стени на кутията, трябва да изберете различна опция за свързване за предната или задната стена. Подсилените с пирони фалцове не изглеждат много елегантни, но са лесни за изработване и подходящи за закрепване на предната и задни стени, което несъмнено ги прави много удобни за изработка на обикновени кутии, към които не се поставят повишени изисквания.

Вместо шпонка с две рамена, по-добре е да изберете скосена връзка с ключалка, освен ако не сте принудени да работите само с трион. Полускритите фуги тип "лястовича опашка" не са толкова здрави, колкото другите фуги, но изглеждат впечатляващо, не се виждат отпред на чекмеджето и могат да се залепят отново, точно като отворена фуга "лястовича опашка".

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАНАЯТЧИИ И ЗАНАЯТЧИИ, И ПОКАЗИНА МНОГО ЕВТИНИ. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. ПРЕПОРЪЧВАМЕ - 100% ПРОВЕРЕНО, ИМА ОТЗИВИ.Как да си направим легло с балдахин...

Направи си сам навес от поликарбонат - за пейка Как да си направим навес от поликарбонат за...

Повдигнати легла- парцел в...

Приложение на материал за химическа котва За...