Как да фиксирате дървен стълб към бетон. Анкериране на дървен стълб към бетон Анкериране към бетонна колона

Доста често се налага ремонт на ограда или беседка само защото заровените в земята са изгнили. дървени стълбове. За да предотвратите такъв процес, трябва да поставите опори върху котвата. Тогава дървото няма да докосва земята и ще „живее“ по-дълго.

Ако вече сте решили просто да заровите стълбовете в земята, тогава трябва да ги предпазите от влага и по-нататъшно унищожаване. Така че, след като спуснете опората в ямата, тя трябва да бъде погребана не с прясно изкопана пръст, а с чакъл.

Освен това дъното на дървения стълб трябва да бъде увито с фолио, а стелажите, които ще поемат тежки товари, например държат портата, изобщо трябва да бъдат бетонирани.

Такива защитни действия трябва да се използват за леки дървени опори - перголи или огради. Техните стълбове могат да бъдат поставени и над земята: върху U-образни анкери от поцинкована стомана.

Пръчките на такива котви се изсипват в ямите с бетон. И дървени стълбове, които са предназначени да държат тежки товари, са монтирани на Н-образна форма (вижте снимка 5). Предназначени са да държат стелажи с дебелина до 140 см.

1. След монтажа дървен стълбв ямата, най-добре е да я напълните с чакъл.

2. Дъното на опората е обвито с филм, а горният й ръб е фиксиран с перфорирана лента (лента с дупки), в която са забити пирони.

3. За красота специалните естети могат да затворят изпъкналите ръбове на филма с дъски, които се завинтват към стълба с винтове.

4. Дървени стълбове, които са предназначени да държат портата, понякога могат просто да бъдат бетонирани.

5. Анкери за закрепване на стълбове и стелажи. Горе вляво - лека котва с ширина 71 мм, до нея - котва с регулируема ширина до 141 мм, вдясно - тежка котва с тръбен прът и котва с два джъмпера с височина 600 мм, отдолу отляво - две котви, закрепени към основата с болтове.

6. Готови бетонови цокълни блокове. За леки стелажи височината е 30, 40 и 50 см. За тежки стълбове се използва височина 60 и 80 см.

7. В дупката на блока се излива циментов разтвор. След това котвата се монтира с пръта надолу и за известно време се поставят дървени дъски.

9. Долен ред - празни блокове за високо натоварване. Горна - с вече бетонирани анкери.

10-11. Анкерът се закрепва към бетонната плоча с дюбели и болтове. Самата дървена стойка е поставена в котва, фиксирана със скоба,

8. Тази снимка показва тежка котва, която е проектирана да държи стойката на навесен покрив.

9. Долен ред - празни блокове за високо натоварване. Горна - с вече бетонирани анкери.

10-11. Анкерът се закрепва към бетонната плоча с дюбели и болтове. Самата дървена стойка се поставя в котвата, фиксира се със скоба, отвори за болтове и дървената опора се завинтва.

Подобни статии:

Монтиране на мрежеста ограда

samipostroim.com

Начини за закрепване на дървени части към бетон и тухла, метал, газобетон и гипсокартон

Всички снимки от статията

По време на строителния процес често има нужда от закрепване дървени елементикъм конструкции от тухли, бетон, газобетон и метал. За да бъде резултатът от работата надежден и издръжлив, е необходимо да знаете видовете крепежни елементи и характеристиките на използването на една или друга опция.

Съвременните технологии позволиха да се разработят много решения, които осигуряват висока якост и ви позволяват да го инсталирате сами, тази статия ще бъде посветена на този въпрос.

На снимката: монт дървени гредиможе да се направи припокриване към бронирания колан различни начини, но използването на перфорирани ъгли е една от най-популярните опции

Какво трябва да знаете за този вид работа

Преди да започнете инсталирането, трябва да се запознаете с няколко важни нюансикоето ще гарантира най-висока надеждност:

свойства на дървото	Не забравяйте това даден материалможе да се разшири при промени в температурата и влажността, така че не забравяйте да оставите празнина, за да компенсирате линейните промени в размерите. Това ще избегне много проблеми в бъдеще и ще ви спести от неприятни изненади под формата на пукнатини на окончателното покритие.
Подходяща структурна защита	За да могат конструкциите да служат възможно най-дълго, не забравяйте да ги обработите преди монтажа със специално съединение, което ще предпази материала от мухъл и вредители, а също така значително ще намали вероятността от пожар. По-добре е да използвате трудни за измиване опции, които проникват дълбоко в структурата
Използване на качествени материали	Не се препоръчва използването на дървен материал с висока влажност, тъй като след монтажа елементите могат да водят, което ще наруши геометрията на конструкцията. Освен това при сушене при неподходящи условия на повърхността могат да се образуват пукнатини, което намалява надеждността на конструкциите.
Правилният избор на метод за монтаж	Подходящ за различни ситуации различни опцииработа, решение на едно мястоне съществува, така че трябва да разберете плюсовете и минусите на този или онзи метод. Това ще ви позволи да изберете оптималния закопчалка

важно! Понякога е необходимо да се изхожда от съществуващата ситуация, когато стените са издигнати, но дори и в такива случаи е възможно да се постигне отличен резултатвърши работа.

Необходимо е да не се пести от крепежни елементи за дървени конструкции и да се избере най-надеждният от тях.

Закрепването на гредите в дървена къща в наше време се извършва с помощта на специални опори с висока якост.

Преглед на основните опции за монтаж

Изборът на едно или друго решение зависи от основата, към която ще се извърши закрепването, теглото на конструкциите и тяхното местоположение. Има много начини, ще разгледаме най-разпространените и популярни от тях и ще започнем от материала, към който ще бъде прикрепен дървеният продукт.

Бетон и тухла

Всичко зависи от това какви елементи трябва да инсталирате:

• Закрепване на дървена греда към бетонна стенасе извършва с помощта на дюбели за бързо закрепване или специални метални анкери. Работата е доста проста и се извършва по следния начин: в дървен блокдупки се пробиват на определено разстояние, чийто диаметър трябва да е равен на размера на крепежния елемент, дупки с определена дълбочина също се пробиват в стената, за надеждност дължината на елемента в стената трябва да бъде два пъти по-голяма от дебелината на бара.

Дюбелите са удобен вариант, който е много лесен за използване: в стената се вкарва тапа и в нея се забива пирон, който спуква стеблото и здраво задържа елемента

• Закрепването на дървени подови греди към стената се извършва най-добре с опора върху преграда или стена, но в екстремни случаи можете да използвате специални опори, които са здраво закрепени към бетона и прехвърлят товара върху стената, което гарантира висока надеждност на конструкцията. Най-важното в случая е използването на масивни анкери, защото те ще държат цялата система.

Подпорите за греди се използват много широко и са се доказали, подобно на други метални крепежни елементи за дърво.

• Закрепване на дървени стълбове към бетонна основанай-лесният начин за производство с помощта на специални основи за закрепване. Под тях се пробива дупка и елементите се запушват внимателно, след което получавате готов свързващ възел, който надеждно фиксира елемента, като го предпазва от движение под въздействието на натоварвания по време на работа. За трудни случаи можете да използвате специална регулируема опора, която е оборудвана с резбов монтаж.

Регулируемите опори ви позволяват да настроите конструкцията възможно най-точно, закрепването на дървена стойка към бетон с тяхна помощ е много прост и бърз процес

важно! Що се отнася до опорните възли, те могат да се използват различни видовеоснови, единствената разлика е конфигурацията на закрепването към повърхността, може да бъде платформа (за всички видове материали) или щифт (за бетон и тухли).

Метал

Закрепването на дърво към метал има свои собствени характеристики, ще ги разгледаме по-подробно:

• Често разработчиците, когато извършват работа със собствените си ръце, избират метален канал като усилващ елемент. Тази опция е много привлекателна по отношение на надеждността и простотата на процеса, трябва да поставите канала и след това да го поставите в тях дървена греда, за това конфигурацията на елементите трябва да съвпада, така че понякога краищата на елементите трябва да се режат.

  Много е важно гредите да се държат добре на рафта на канала.

• Специалните самонарезни винтове за закрепване на дърво към метал имат накрайник и резба, така че да се задържат здраво в материала. Шапката може да бъде или отвертка, или ключ (най-често 8), за работа закупете предварително специален бит за отвертка.

Прилича на самонарезен винт за закрепване на дървени елементи към метал

важно! Ако дебелината метални елементиголеми или имат повишена твърдост, се препоръчва предварително да се направят отвори с бормашина, чийто диаметър трябва да бъде с 2 mm по-малък от самонарезните винтове, използвани в работата.

газобетон

Този материал има свои собствени характеристики, така че за него се използват следните крепежни елементи:

• Специални найлонови дюбели, които могат да имат различни конфигурации, за да ги използвате, трябва да прочетете препоръките, дадени от инструкциите на опаковката, ще посочите кое свредло и колко дълбоко трябва да направите дупка и кои винтове да използвате за фиксиране. Това е най-простият и бърз вариант, а снимката по-долу показва някои конфигурации на продукти от този тип.

Блоковете изискват специални крепежни елементи

• За по-масивни конструкции се препоръчва използването на метални крепежни елементи, те имат зъби, които при завинтване на самонарезния винт желан диаметърсе разминават и нарязват на газобетон, осигурявайки най-висока надеждност.

Металните крепежни елементи са много надеждни

• Ако дървена стълба е закрепена към под от газобетон, тогава може да се наложи допълнително укрепване с резбована шпилка, която минава и осигурява най-висока надеждност.

Гипсокартон

Веднага отбелязваме, че тежките конструкции не могат да бъдат прикрепени към този материал, но малките елементи могат да бъдат фиксирани много сигурно с помощта на следните продукти:

• Дюбелът "driva" е възел с или без бормашина в края, като първият вариант е за предпочитане, тъй като не е необходимо да се пробива дупка.
• Дюбелът "пеперуда" се вкарва в отвора, с помощта на самонарезен винт се спуква отвътре и задържа елемента. Цената му е ниска, но работата е много удобна за извършване.

Дърво към гипсокартон се закрепва лесно и бързо

Заключение

Видеото в тази статия ще разкаже Допълнителна информацияпо тази тема. Като цяло си струва да се отбележи, че спазването на прости препоръки и използването на висококачествени крепежни елементи са основните компоненти на надеждността на връзките.

rubankom.com

Фиксиране на стълбищни стълбове

Всеки, който някога е участвал в монтажа на стълби, знае много добре колко проблеми може да донесе въпросът за закрепване на колони към пода. Майсторите, участващи в монтажа на стълби, излизат от ситуацията по различни начини. Някой прави проходен отвор вътре в стълба и прекарва монтажна шпилка през него, някой монтира стълбовете върху домашно направени крепежни елементи, а някой адаптира водопроводни шпилкови винтове, предназначени за фиксиране на тоалетни чинии.

Закрепване на стълб дървени стълби- не е лесна задача

Днес Zipbolt предлага нови идеи, които не само улесняват работата на дърводелеца, но също така ви позволяват да създавате неща, които радват окото, понякога изненадват, а понякога радват, и най-важното, позволяват да печелите повече.

Zipbolt 14.100 - крепежни елементи за дървени стълби за стълби

Винт - щифт Zipbolt 14.100 има скоростна кутия, в която с помощта на конусно зъбно колело се предава въртенето от една равнина на друга. В допълнение, благодарение на мощен закален метален прът 280x14 мм и подсилена скоростна кутия, стълбът на стълбището или оградата ще бъде надеждно фиксиран! Ползата от използването на шпилков винт Zipbolt 14.100 вместо домашни крепежни елементи е очевидна, просто погледнете снимката.

Крепежни елементи за стълбове на дървени стълби - винт Zipbolt 14.100

Задължително за работа минимален наборинструменти: бормашина, бормашина, гаечен ключ и шестостен! Винт - фиби Zipbolt 14.100 ви позволява значително да улесните процеса на закрепване на стълбите на стълбите.

Фиксиране на стълбищни стълбове с Zipbolt 14.100

За да работите, ще ви трябва дърводелски винт Zipbolt 14.100, бормашина, свредла и ключове: 6 мм шестостен и 10 мм отворен.

Ще се изненадате колко лесно и бързо се монтират дървени подпори за стълби!

Сега можете да покажете работата на клиента, оставете го да се възхищава!

zipbolt.ru

Как да си направим веранда към къщата

Повечето правилен вариантверандата е, когато основата й е излята заедно с къщата. В този случай практически няма проблеми. Понякога, когато планират сграда, те забравят за нея. След това верандата е прикрепена към къщата. Те правят разширение основно от три материала: дърво, метал и бетон. Ако къщата е тухлена, те могат да я построят от тухла. Друг вариант е да се направи от строителни блокове с последващо довършване. Във всеки случай, когато планирате да направите веранда със собствените си ръце, трябва незабавно да решите каква основа да направите и дали да я свържете или не с основата на сградата.

Как да изчислим параметрите

Първо трябва да решите от коя страна ще отидат стъпките. Те могат да бъдат от една, две или три страни. Определете това въз основа на лични предпочитания и финанси, които можете / искате да разпределите за строителство. Височината на верандата зависи от височината на цокъла и трябва да бъде 50-70 мм под ръба крило на вратата. Тази малка стъпка предотвратява навлизането на валежи в къщата. Може би по-важното е, че предотвратява блокирането на вратите, ако верандата се издигне от замръзване (ако вратите се отварят навън).

Определете размерите на горната платформа

Оформлението на верандата започва с определяне на размера на горната платформа. Ако вратите се отварят навън, трябва да можете да ги отворите, докато стоите на платформата. Тоест дълбочината му трябва да бъде с 30-40 см повече от ширината на крилото на вратата. Според препоръките на GOST размерите на площадката трябва да бъдат 1,5 пъти по-големи от ширината на вратата. Възможно е повече - по-малко - нежелателно - неудобно.

Веранда с малка тераса

Ако вратите ви са широки 80 см, тогава дълбочината на горната платформа най-малко е 120 см. Ширината й определяте вие ​​въз основа на вкусовете и пропорциите на къщата, но определено трябва да е по-голяма от ширината на вратата.

Преброяваме броя и размера на стъпките

Знаете височината на верандата: 50-60 мм под крилото на вратата. Препоръчителната височина на стъпалото (щранг) е 15-20 см. Разделете височината на верандата на височината на стъпалата, за да получите приблизителния брой стъпала. Числото рядко е цяло. Останалите сантиметри могат да бъдат разделени между всички стъпки или да направят една от тях по-висока. Друг вариант е да направите малка стъпка в долната част, въпреки че това може да бъде неудобно.

Оптимални размеристъпки

Оптималната ширина на стъпалото (протектора) е 25-30 см. Познавайки броя на стъпалата, дълбочината на горната платформа, дълбочината на стъпалата, можете напълно да изчислите размерите на верандата. Според тях вече е възможно да се разработи основата за верандата.

Когато избирате параметрите на стъпалата, трябва да се придържате към препоръките на SNiP: сумата на просупа и двойния щранг трябва да бъде в диапазона 600-640 mm. Например, изчислихте, че височината на стъпалото (щрангове) е 17 см, протекторът (дълбочина на градуса) е 280 мм. След като завършим изчисленията, получаваме: 170 mm * 2 + 280 mm = 620 mm. Ние се вписваме в препоръчаните параметри, така че нищо не трябва да се променя.

Каква основа е необходима

Ако верандата е планирана да бъде лека - дървена или метална - основата най-често е направена от купчина или колона. По-конкретно, те се избират въз основа на геоложки условия. На добре дренирани почви с ниско подземни водидостатъчно колонна основа, с тенденция към вдигане, вече е необходима купчина, евентуално TISE.

За тежка веранда - изработена от тухла или монолитен бетон- направи лента основаили монолитна плоча. Видът на основата най-често е подобен на този, върху който е построена къщата.

Видове основи под верандата

След това трябва да решите дали ще завържете основата на верандата към основата на къщата или не. Решенията се вземат въз основа на планираната маса на разширението и вида на почвата. И двата варианта имат недостатъци. Ако няма връзка, често се образуват пукнатини на кръстовището на верандата и къщата и верандата може да се изкриви поради мразовито издигане. Собствениците често се сблъскват с този проблем. летни вили- основно верандата към вилите е дървена и несвързана. След като земята се размрази, тя самата може да „седне“ на място или може да изисква някои допълнителни мерки.

При подреждането на връзките е възможно и образуването на пукнатини, но не само на кръстовището, но и в „тялото“ на разширението. Това се случва, ако подредените подсилени връзки не могат да компенсират неравномерното натоварване, създадено от къщата и разширението. Следователно, свързана основа за верандата се прави, ако е прикрепена към тежка къща и самата тя е тежка и масивна, изработена от железобетон. Втората трудност при това решение е да се направи връзката с високо качество. За да направите това, използвайте оребрена армировка с диаметър 12-16 mm, под която се пробиват дупки в основата с определен диаметър. В тях се изковава армировка и на нейната основа се плете рамка за верандата.

Стълбищни конструкции

Има два основни дизайна на стълби: на тетиви и на тетиви. Те могат да бъдат направени от дърво или метал. Има и комбинирани варианти - метални + дървени стъпала или метални + бетонни стъпала.

Стълбищни конструкции - на тетиви и тетиви

На тетива

Стълбите на тетивите са най-простите. За веранда - добър вариант, особено ако къщата е дървена или малка селска къща. Поддържащите пръти са прикрепени към вътрешната страна на тетивата. Ако работите с метал, прътите се заваряват хоризонтално (можете да използвате минимален наклон 1-2°, за да тече вода от стъпалата). В случай на дърво могат да се заковат носещи пръти, към които след това ще се прикрепи стъпалото, или да се изрежат вдлъбнатини в тетивата (не повече от 1/2 от дебелината на дъската), в които се поставят дъските за стъпала вмъкнат.

На косура

Стълбата на струните може да бъде и с прост дизайн - с отворени опори. В този случай триъгълниците се изрязват под необходимия ъгъл в горната част на дъската. Долната им част служи за опора на стъпалата.

Стълбище на отворен стрингер

При изрязване на стрингера се заделят височината на стъпалото и ширината на протектора. Те са свързани под прав ъгъл. Според маркираната маркировка се прави шаблон, с помощта на който се маркират всички стъпки.

Принципът на рязане на стрингера

Броят на конците в едно стълбище зависи от неговата ширина и от дебелината на дъските, използвани за стъпалата. Колкото по-тънка е дъската за стъпалата, толкова по-често трябва да поставите стрингери. Ако използвате дъски 25 мм, тогава между двете опори трябва да има разстояние не повече от 50-60 см. Ако се нуждаете от голяма ширина на стълбите, но не искате да поставите три конци, използвайте по-дебели дъски. Важно е те да не се огъват под краката ви.

Редът за сглобяване на стълбите върху стрингери

Ако решите да заварявате стълба върху метални стрингери, ще трябва да имате търпение: ще трябва да заварявате много малки сегменти, но принципът на формиране е същият.

Метално стълбище на стрингери

Начини за закрепване на части

Долният ръб на стълбите на верандата понякога може да лежи директно на земята. Тази опция е проста, но ненадеждна. Първо, почвата може да се утаи, стълбището ще започне да се срутва. Второ, когато са в контакт със земята, дървото и металът се разрушават по-бързо. Има специални импрегнации за дърво (например Senezh и Senezh Ultra), а металът е добре оформен с грунд и боядисан на няколко слоя. Въпреки това е по-добре да направите основа - изсипете лента с плитка дълбочина, върху която ще лежат тетивите или струните.

Как да поддържате стълба на веранда

Има два начина за закрепване на стълба към веранда към стоманобетонна основа - към легло - щанга със сечение най-малко 75 * 75 mm или към ипотечна греда с по-малка секция (на снимката вляво) .

Трудности могат да възникнат при инсталирането на стълбовете на верандата. Има няколко начина. Има един много прост и ефективен, който работи чудесно дори на повдигащи се почви (глини и глинести). Под стълбовете се изкопават дупки с дълбочина 50-60 см. На дъното им се изсипва кофа и половина пясък, който се уплътнява добре. Върху пясъка развалините се изсипват от половин кофа и също се набиват. Слагат стълб, изравняват го на ниво, слагат дистанционери, които да го държат в дадено положение. Пространството между стената на дупката и стълба постепенно се покрива с развалини, като внимателно се набива. Дупката се запълва наравно със земята, горната част може да се бетонира (така че валежите да не се оттичат), но не се разлива до самото дъно. Монтираните по този начин стълбове не водят дори при силно надигане. Значителна част от водата отива в пясъка, а развалините поемат останалите сили на замръзване, като ги неутрализират.

Методи за закрепване на стълбове към бетонна основа

Ако под стълбовете на верандата се изсипват пилоти, лентова основа или монолитна плоча, колонна основа се сгъва, след това в бетон се вграждат шпилки или специални стъкла, за да се фиксират дървените стелажи. След като бетонът узрее, прътите на стелажите се закрепват към тях с глухар или болтове.

Ако стелажите са метални, в бетона се полага ъгъл с дебелина на стената най-малко 3-4 mm, за да може лесно да се заварява към него по-късно.

Когато изграждате дървена веранда със собствените си ръце, може да възникнат въпроси относно закрепването на парапети и балюстради. Те могат да бъдат сглобени на обикновени нокти, но ако желаете, можете да използвате болтове или глухар. В този случай дупките се пробиват предварително, след което в тях се монтират крепежни елементи и се затягат ъглов ключ. Такава връзка със сигурност е по-надеждна, отколкото само върху ноктите.

Как да закрепите парапети или балюстради

Ако верандата е прикрепена към прясно изрязана дървена къща, в който свиването все още не е завършено и дизайнът на верандата предвижда козирка, е необходимо да се монтират стелажите на специални регулируеми плочи.

Монтаж на шпилки за веранда с възможност за компенсиране на свиването дървена къща

Всички стелажи, поддържащи навеса над верандата на дървена къща, са поставени на специални регулируеми асансьори.

Обръщаме внимание на факта, че както металът, така и дървото, които ще използвате за изграждането на верандата, изискват внимателна обработка. Верандата е изложена на всякакви климатични влияния и материалите изискват добра защита.

Монолитни бетонни стълби

Най-издръжливите стълби са направени от монолитен бетон. Изработката им отнема повече време от метала или дървото, но експлоатационният им живот се изчислява на десетилетия. Видовете стълби от бетон са описани подробно във видеото. Посочена е и базата за изчислението.

Как да си направиш сам бетонни стълбина стрингери, вижте следващото видео.

дървена веранда

Дървена веранда е един от най-често срещаните варианти в нашата страна. Дървесината е пластична, лесна за работа, струва сравнително малко (у нас), прощава много грешки. Ето защо е предпочитан строителен материал.

Има и недостатъци: изисква добра защита преди започване на строителството (антибактериални импрегнации и забавители на горенето), както и редовна грижа- актуализации на сигурността боядисване. Тогава дълго времеизглежда привлекателно, в противен случай бързо губи своя декоративен ефект.

Един от вариантите за изграждане на дървена веранда със стълбище върху тетива може да се види във видеото. Моля, имайте предвид, че верандата се изгражда върху пясъчна почва, така че методът за инсталиране на използваните стълбове не е подходящ за всички. Всичко друго е ясно.

тухлена веранда

Тъй като тухлата е плътен и тежък материал, за тухлена веранда е необходима сериозна основа. Обикновено това е монолитна плоча и с двойна армировка и е по-добре, ако е по-голяма по размер от планираната веранда.

При изчисляване на параметрите на стъпките е необходимо да се вземат предвид размерите на тухлата и дебелината на шева между тях. Тогава ще бъде по-лесно да поставите работата - няма нужда да режете тухла. Ако няма да облицовате верандата, използвайте външните редове качествен материал. Вътрешни редове - засипка - могат да бъдат направени от бойни или строителни блокове и техните остатъци.

Тухлена веранда с дървени стъпала

Ако къщата е на висок цокъл, направата на монолитна тухлена веранда е твърде скъпа. След това колоните или стените се сгъват, оставяйки празно пространство вътре. След това може да се използва за домакински цели или да се покрие с декоративни щитове. Ако имате нужда от горна платформа, тези колони / стени се припокриват отгоре бетонна плоча- домашно или готово - решавате вие. След това към получената основа е прикрепена стълба. Не е задължително да е тухла. Тя може да бъде метална, бетонна или комбинирана.

Фоторепортаж: дървена веранда върху метална рамка

Теорията си е само теория и то в конструкцията. Винаги разбирате по-добре същността на въпроса, ако сами наблюдавате процеса, защото можете да видите как се справят другите и да научите нещо за себе си.

По желание на родителите е направено точно копие на старата веранда. Единствената разлика е, че за новия е заварена метална рамка.

Това е стара веранда

На мястото на разрушената веранда е изкопана яма с дълбочина 25 см. Пясъкът се напълва на слоеве и се набива на дъното, натрошен камък - по 10 см. Отгоре се полага метална мрежа с клетка от 10 см и всичко това се запълва с бетон.

Плоча за веранда

Заварени според предишните размери на верандата метален труп(от ъгъла 70 * 5 mm). Страничните стени са изложени вертикално и фиксирани на фиби. Освен това към тях е заварена основа за пейки. Изцяло метал, обработен с преобразовател на ръжда, грундиран и боядисан два пъти.

Заваряваме, грундираме и боядисваме основата за пейки

Дървесината, използвана за строителството е суха. Рендосаните дъски бяха изрязани по размер (ширината на верандата) и обработени с импрегнация за директен контакт със земята.

Дървото изсъхва след импрегниране

Полагаме изсушените дъски върху рамката. Трябва да пробиете дупка за всеки крепеж - не можете просто да вземете ъгъл просто така.

Качването на верандата започна

На този етап бяха направени две грешки наведнъж. Първото е, че обшивката не е започнала от страничните стени. Веднага започна да полага стълбите. В резултат на това водата непрекъснато се влива във фугите на страничната обшивка и стъпалата и дървото се изкривява. Необходимо е да започнете обшивката отстрани и да направите стъпките малко по-дълги, така че да излизат извън страничната обшивка с поне няколко сантиметра. Втората грешка - дъските на верандата са подредени плътно една до друга. При висока влажностнабъбват и повърхността става неравна. Когато полагате обшивката на верандата, направете празнини от най-малко 5-8 mm.

Процес на обшивка

След като всички дъски са фиксирани, те се полират. Първо лента мелачкас едрозърно, след това - диск с фино. Процесът е продължителен. Успоредно с това се решава задачата - да се премахне зелен цвятимпрегниране. Не се припокрива дори с три слоя тониране.

Шлифоване на повърхността на дъските до приемлива гладкост

След шлайфане - започнете боядисване. Нанесете три пъти. Всеки слой след пълно изсъхване на предишния. В резултат цветът е тъмен махагон.

Дървените части са покрити със защитно съединение

Това са три слоя боя

Докато боята изсъхне напълно, пристъпваме към производството на пейки. Изрязваме дъски под тях, смиламе наклонена фаска (за красота), покриваме с импрегниране.

Дъски за пейки

Правим гърбовете с малък декор - заобляне по краищата.

Маркираме красотата според шаблона

Ние видяхме по маркираните линии с прободен трион, след което смиламе до гладък ръб.

Ето как се оказа пейката на верандата

Страните са покрити с шперплат, който е боядисан в същия цвят. Верандата е готова.

Готово дървена верандаНаправи си сам - изглед отстрани

Направи си сам веранда от тухла-бетон: снимка

Стените на площадката са предварително изградени от тухли, върху които е излята монолитна бетонна плоча. По ръба в него е монолитна рамка от ъгли - за да могат да се заваряват стълбите и парапетите.

План на верандата: как трябва да изглежда всичко

Завършена тухлена основа с бетонна плоча

От ъгъл 70 * 70 * 5 мм изрязваме заготовки с желаната дължина. След това ги обработваме с преобразувател на ръжда. Започваме да готвим, след като реакцията е спряла и металът е изсъхнал.

Нарежете метала до желаната дължина

Обработен с преобразувател на ръжда

Заварихме първата тетива от метал.

Заварени първата тетива

Готовата странична стена беше прикрепена към бетонната основа с два щифта.

Закрепване към бетонна подпора

По същия начин готвим втората тетива и я фиксираме. Когато работите, уверете се, че двете тетиви са в една равнина.

Две тетиви и ниво, чиято помощ контролираше самолета

Започваме да заваряваме опорните пръти. Важно е постоянно да наблюдавате хоризонталното положение, така че стъпките да не са наклонени.

Първата рамка за горното стъпало е готова

Заваряваме всички поддържащи части на тетивите

Заваряваме напречните части на ъгъла към носещите пръти, така че да получим рафт.

Напречните греди са почти заварени

Ъглите са заварени, така че да образуват рамка. Поставяме парче листова плоча в него. Поставяме армираща метална мрежа върху плочата. Ръбовете на мрежата са заварени към рамката.

Готови стъпала за изливане на бетон

Изсипете бетон в подготвените стъпала. Изработваме го качествено - за да не се износват по-дълго стъпалата.

Стъпала, запълнени с бетон

Докато бетонът набира сила, ние поемаме стелажите, които ще поддържат сенника над верандата. За тях вземаме профилна тръба 70 * 40 * 3 mm. От него изрязваме четири колони. Две са малко по-дълги - те ще бъдат близо до стената на къщата, две са с 15 см по-къси - те стоят по външния ръб на верандата, създавайки желания наклон - така че водата и снегът да изчезнат нормално. За парапети и напречни греди използваме профилна тръба 40 * 40 мм.

Части за навес и парапет на веранда

Целият метал също е обработен с преобразувател на ръжда.

Първо, поставяме стелажите, хващаме ги, поставяме временни спирки

За да избегнете странични напрежения, е важно стелажите да се поставят строго вертикално. Излагаме ги, хващаме ги, на няколко места с къси шевове, отново проверяваме дали стоят правилно. Заваряваме временни ограничители и едва след следващата проверка заваряваме според всички правила.

Скобите улесняват работата

След като всички стелажи са изложени и заварени, можете да сглобите парапета. На желаната височина те се фиксират строго хоризонтално.

Парапет хоризонтално заварен

Ето как изглежда отстрани

След това пристъпваме към монтажа на покрива. Готвим го и от профилна тръба 40*40 мм. Първо, лентата около периметъра - на нивото на по-къси стелажи, след това - останалата част от конструкцията. Не е трудно, но отнема много време - много кръстовища.

фермова системанавес над веранда

После дойде ред на парапетите и украсата. И отново, няма трудности, може да се направи лесно при желание.

Облагородяваме парапета

Всичко, верандата е готова довършителни работи. На стъпалата и кацанеКупих груби плочки за външна употреба. Тя също подряза страничната стена монолитна плоча.

Плочката на стъпалата е избрана червено-кафява, за да съответства на цвета на тухлата

Металът е боядисан с подходяща боя, покривът е покрит с велпапе, останало след монтажа на покрива. Верандата „направи си сам“ се оказа доста добра.

Идеи за снимки за дизайн на веранда

Един от вариантите бетонна верандас дървени парапети

Поглед от другата страна

Лесна веранда към Вилана метални стълбове

Веранда към дървена баняили дача - стълба, изработена от трупи

Веранда, обшита с WPC - дървесно-полимерен композит

метална верандас поликарбонатен навес

Кръгла тухлена веранда

Веранда от трупи към дървената къща

Веранда-тераса с поликарбонатен навес

Дървените стълбове и стелажи са основният елемент на повечето конструкции на сенници, беседки, перголи, огради и други леки конструкции на обекта. Ще ви кажем как да ги инсталирате правилно, така че да издържат възможно най-дълго.

Често пергола или ограда трябва да се ремонтира само защото дървените стълбове, заровени в земята, върху която лежат, са изгнили и накриво. За да избегнете такива неприятни явления, е необходимо да поставите дървени стълбове върху котви.

Това важи дори за стълбове след автоклавно импрегниране, да не говорим за самотретирани с биозащитни препарати. В този случай контактът на стълбовете със земята е изключен, което значително увеличава техния експлоатационен живот.

Но ако самите стълбове са заровени в земята (което е много по-евтино и по-малко трудоемко), тогава дървото трябва да бъде защитено от въздействието на влагата, съдържаща се в почвата. Така че, след като инсталирате стълба, е по-добре да напълните ямата не с изкопана почва, а с чакъл.

За допълнителна защита долната част на колоната в областта на повърхността на почвата може да бъде увита с филм или покривен материал.

Стълбовете на портите, подложени на големи натоварвания, трябва да бъдат бетонирани.

Всички тези защитни мерки се отнасят само за белите дробове. дървени конструкции- огради, малки беседки или перголи.

Стелажите и стълбовете за тях могат да бъдат монтирани и над земята - например върху U-образни носещи обувки (котви), изработени от поцинкована стомана. Анкерни пръти, изработени от гофрирани стоманени пръти, се изсипват в бетонни ями или се циментират в готови бетонни цокли.

Всички дървени шпилки, които носят големи натоварвания, като покрива на полуотворени гаражи, стопански постройки за зимни градини, трябва да бъдат монтирани на тежки котви. Най-често срещаните сред тях са H-образни котви, предназначени за стелажи с дебелина 70-140 mm. Анкерите се поставят в ями и се заливат с бетон или се циментират в отвори в готови бетонни цокли. Има котви и други дизайни.

1. След инсталирането на багажника е по-добре да напълните ямата не с изкопана почва, а с чакъл.

2. Стелажът в частта, която ще бъде в земята и малко над нея, преди монтажа се обработва с биозащитни средства и се увива с филм или покривен материал. Горният ръб на филма е фиксиран с перфорирана лента, скоби или пирони.

3. Изпъкналите ръбове на филма или покривния филц могат да бъдат покрити с парчета дъски за по-голяма надеждност. Последните се третират с биозащитни агенти и се завинтват към стелажа.

4. Дървените стълбове за порти трябва да бъдат бетонирани в ями с размери най-малко 30 х 30 х 60 см. Препоръчително е да направите малка сляпа зона с наклон от стълба над нивото на земята до ширината на изливането на бетона.

5. Широко използвани анкери за закрепване на стълбове и стелажи: горе вляво - лека котва с ширина 71 mm, до нея - котва с регулируема ширина до 141 mm, вдясно - тежка котва с тръбен прът и котва с два джъмпера с височина 600 мм, отдолу - две котви, закрепени към основата с болтове.

6. Готово бетонни цокли. За изграждане на леки конструкции се използват цокли с височина 30, 40 или 50 cm, за тежки - с височина 60 или 80 cm.

7. При монтиране на анкера в цокъла, цокълът се монтира в земята и след това анкерният прът се вкарва в отвора, като под котвата се поставят парчета пръти като временна опора. След това котвата се излива с хоросан.

8. Тежка котва под стелажа скатен покривокачени на две пръти със сечение 35 * 35 мм и дължина 60 см над ямата, след което се изсипват с бетон.

9. Поставят стойка в котвата, изравняват я и я фиксират със скоба. След това се пробиват проходни отвори и стелажът се фиксира с болтове.

10. Вдясно - бетонни цокли с височина 80 см с кухина за тежки анкери. Вляво - готови бетонни блокове с вградени в тях котви.

11. Анкер от поцинкована стомана с основа за закрепване с дюбели и болтове към бетонна плоча.

12. Стойката се поставя в котвата, поставя се с нивелир, след което се фиксира.

Като се вземат предвид натоварванията от вятър

За изграждането на прости дървени конструкции леките котви са доста подходящи. Това обаче важи само за стълбове за градински огради с височина до 1 м, свободностоящи стълбове за перголи и други леки конструкции. При издигане на конструкции, подложени на високо натоварване от вятър, като параванни стени с височина около 180 cm, трябва да се използват само тежки анкери, включително вградени в бетонни цокли.

Анкери за монтаж на дървени стелажи и стълбове - снимка

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАЙСТОРИ И ЖЕНИ, И СТОКИ ЗА ДОМА Е МНОГО ЕВТИНО. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ - 100% ПРОВЕРЕН ПРЕГЛЕД.

По-долу има други записи по темата "Как да го направите сами - на домакина!"

Приложение на химическа котва Материалът, за който...

Всички снимки от статията

По време на изпълнението на различни строителни работипонякога става необходимо да се прикрепи дървен стълб към бетон. По правило тази операция повдига много въпроси сред начинаещите. В тази статия ще разгледаме как се закрепват дървени стълбове към бетонна основа по няколко начина.

Главна информация

Необходимостта от монтиране на дървени стълбове върху бетон може да възникне в различни ситуации, например при монтиране на огради, изграждане на беседки и други дървени конструкции върху лентова основа.

На пръв поглед може да изглежда, че инсталирането на дървен стълб върху бетон е много трудно, но в действителност професионалистите имат някои трикове, за да се справят с тази операция без никакви затруднения. По-долу можете да видите сами.

Монтиране на дървен стълб върху бетон

На първо място, трябва да се каже, че под монтажа на стълбове върху бетон често се разбират различни операции:

По-долу ще разгледаме по-отблизо всеки от тях.

Бетониране на стълбове

Много начинаещи домашни майстори се съмняват дали дървените стълбове могат да бъдат бетонирани, тъй като дървото в бетона може бързо да изгние. Всъщност, ако следвате определена технология, тогава дървена опора може да стои доста дълго време.

Инструкцията за извършване на тази операция изглежда така:

• Първата стъпка е да направите дупка до дълбочината на замръзване на почвата.. В различните райони тази дълбочина може да е различна, но средно в нашата страна е 1,2 м. Ако направите дупката по-малка, тогава има вероятност стълбът да бъде изтласкан в резултат на издигане на почвата.
  Най-лесният начин да изкопаете дупка е с градинска бормашина, но ако не е налична, можете да използвате обикновена лопата.
• След това трябва да напълните дъното на дупката с натрошен камък или чакъл и да го уплътните добре. Дебелината на слоя трябва да бъде около 15 см.

• Преди да бетонирате дървен стълб, е необходимо дървото да се третира със защитно съединение.. В момента специализираните магазини продават специални импрегнации, които предпазват дървото от проникване на влага, излагане на микроорганизми и други отрицателни фактори.
• След обработката стълбът трябва да се монтира в отвора и да се закрепи с дистанционни елементи. В същото време позицията му трябва да се проверява с ниво на сградата, за да се предотврати отклонение от хоризонталата.
• След това пространството в дупката се запълва с бетон..
• Изпъкналият бетон трябва да се изглади с наклон от стълбатака че водата да не се натрупва близо до дървото.
• След това бетонът трябва да бъде покрит с влажен чул. През седмицата трябва периодично да се навлажнява. Тази процедурапредотвратява напукване на бетона по време на процеса на сушене.

Дървена греда - практична строителни материали. Ниската цена, ниските топлинни загуби, лекото тегло и лекотата на монтаж на къща от дървен материал правят този материал много популярен. Въпреки това не е толкова лесно да се фиксира гредата върху основата, тъй като дървото не може да бъде залепено към бетон и да не се заварява към метал. В тази статия ще говорим за това как е прикрепен дървеният материал различни основина какво обръщат внимание и какви грешки правят.

Видове основи за къща от дървен материал

Хидроизолация

Долната греда, както и дървената скара, трябва да бъдат адекватно защитени от вода и влага, но не винаги е възможно да се използва креозот или други еднакво ефективни (и най-често неприятно миришещи) вещества. Ако не е възможно да се третира решетката или долната греда с тежки фракции масла, трябва да се използват по-малко ефективни вещества и да се полагат поне 2 слоя покривен материал между основата или желязната / бетонната скара и гредата. Това е материал, който пада при температурни промени. В края на краищата сутрин температурата на въздуха се повишава, а температурата на основата или решетката остава непроменена. Ако използвате дървена скара, тогава хидроизолацията трябва да се постави както под нея, така и над нея. Това ще предпази стената от влага и ще предотврати появата на мухъл и гниене.

Кой метод на монтаж е най-добър

Когато избирате метод на монтаж, вземете предвид следните фактори:

• влага на дървен материал;
• климатични условия;
• сеизмична активност;
• силата на най-честите ветрове.

За закрепване на мокра (над 16%) греда към дървена скара трябва да се използват само компенсатори на свиване. Всички други методи за закрепване са неефективни.

Все пак лъчът е висок и особено естествена влажност, дава много силно свиване, така че обикновените анкерни болтове няма да могат да осигурят висококачествена фиксация. За да закрепите щанга с висока или естествена влага към дървена скара, е необходимо да използвате аналог на компенсатор на свиване, направен само не от винт, а от анкерен болт. Същият метод може да се използва при монтиране на греда върху резбови шпилки. Вместо гайка и шайба, трябва да използвате гайка, две шайби и пружина. Същият метод на закрепване трябва да се използва в онези региони, където през пролетта и есента падат силни и продължителни дъждове.

В райони с висока сеизмична активност е необходимо да се използва долната греда със съдържание на влага не повече от 12%, да се третира с най-ефективната хидрозащита и да се монтира на най-твърдото закрепване (обикновени и анкерни болтове). Това ще осигури достатъчна здравина на цялата конструкция. Същият подход трябва да се прилага в региони, където скоростта на вятъра често надвишава 20 метра в секунда. Пренебрегването на твърда скоба в сеизмично активни или ветровити региони ще доведе до подлагане на скобата на външни факториразхлаби се и къщата започва да се люлее. Пренебрегване на компенсаторите на свиване при работа с естествени и висока влажност, както и в райони с чести и силни сезонни дъждове, ще доведе до появата на празнини между мигащата корона и основата или решетката.