Навес за дърва от тръби и профили. Направи си сам навес от профилна тръба. Домакински блок от профилирани листове

При разработването на сайт е невъзможно да се направи без помощни помещения. В къщата не трябва да се съхраняват градинско оборудване и инструменти, торове и химикали. Изграждането или закупуването на навес често предхожда изграждането на основната сграда.

Кой навес да избера? Трябва ли да купя готов помощен блок или да го изградя сам? Тези въпроси възникват пред всеки, който има дача.

Един от най добри решенияще бъде инсталирането на битов блок от вълнообразна ламарина на обекта. Профилираният метален лист има редица предимства:

• екологичност и достъпност на материала;
• пожарна безопасност;
• леко тегло, което улеснява монтажа и транспортирането;
• устойчивост на температурни промени;
• дълъг експлоатационен живот;
• широка палитра от цветове, устойчивост на цветовете;
• сила и надеждност;
• лекота на грижа.

Удобството на доставката и лекотата на сглобяване ви позволяват да издигнете конструкция за няколко дни. Този прекрасен материал обаче има и недостатъци:

• продуктите, изработени от гофрирани листове, трябва да бъдат снабдени с хидроизолация;
• структурните секции са податливи на корозия, за да се предотврати ръжда;
• статичното електричество се натрупва върху повърхностите;
• силното нагряване на слънце ограничава възможностите за приложение; шумът от дъжд под покрив от велпапе се чува по-силно.

След като сте решили да закупите или построите навес от гофрирани листове, първо трябва да разберете кой материал е по-подходящ за тази цел. Има ли разлика между вълнообразни листове и вълнообразни листове?

Вълнообразен лист: свойства и характеристики

Вълнообразните листове често се бъркат с вълнообразни листове. И двата материала са поцинковани стоманени листове, които са студено валцувани в специфична гофрирана форма. Профилираният лист е предназначен за довършителни работи, а велпапето е подходящо за строителство. Маркировката определя височината на гофрирането на материала. Има 3 вида вълнообразни листове: C, H и HC. Най-популярен е С, който включва листове с височина на профила от 8 до 44 мм. След буквата в обозначението на марката има число, което точно показва височината на гофрирането: C8 - профилиран лист с релефна дълбочина 8 mm. Изграждане на огради и интериорна декорацияизвършено с помощта на степен C10. Материалът не е подходящ за изграждане на конструкции поради ниската си якост.

При изграждане на стени се препоръчва използването на C20. Има C20A и C20B. Допълнителните маркировки показват от коя страна е монтиран материалът. Ширината на жлеба C20A е 37 mm, а на C20B е 67,5 mm. За покриване на покрива често се използва вариант Б дъждовна водатечеше по широки жлебове.

Маркировката H показва, че листът може да се използва в носещи конструкции, дебелината му е повече от 44 мм. Най-популярната марка носещ профилиран лист е H57; където трябва да се увеличи силата, се използва H60. Най-издръжливите конструкции са сглобени от лист H158. След числата, показващи дълбочината на профила, поставете ширината на листа в mm. H57 845 означава, че ширината на материалните ленти е 845 mm. Между двете обозначения посочете дебелината на листа в милиметри: H57-0,7-845.

Вълнообразните листове с маркировка NS се използват за производство на кофраж и ограда. Ниската якост не позволява да се използва като строителен материал.

Изборът на марка се определя от бъдещото натоварване. Конструкцията е проектирана не само за теглото на конструкцията, но и за теглото на човек, който работи на покрива заедно с инструменти и снежната шапка през зимата. Универсалният профил съчетава полезните свойства на два вида материал: той е лек, като стена и може да издържи на големи натоварвания.

Вълнообразният лист също се различава по формата на гофрирането. За монтаж на покрива се използва широко гофриране. Изработен е от мед или стоманен листи е подходящ за пълно покривно покритие. Големите листове с триъгълно гофриране са устойчиви на натоварване от вятър. Подходящи са за облицовка на стени и за направа на покриви.

Вид покривен материал е композитен профил, характеризиращ се със способността си да издържа на големи натоварвания. Не се деформира и има дълъг експлоатационен живот. Палубното покритие има дълбоки канали. Поради това се използва за изграждане на прегради и прегради.

Стенният гофриран лист всъщност е сайдинг; той покрива стените на сградата. Материята позволява сглобяване, скривайки фугите.

Полимерно велпаперазполага с богата палитра от цветове. Това е метален лист, покрит със слой полимер. Това е, което ви позволява да му придадете всякакъв цвят и модел. Полимерното велпапе е устойчиво на температурни колебания, не е подложено на корозия и предпазва от ултравиолетово лъчение. Вярно е, че предимствата му влияят на цената.

Поцинкованите листове имат подобни свойства. Използва се за изграждане на временни постройки, тъй като е устойчив на корозия, изглежда привлекателно и е устойчив на химическа атака. Именно този вид най-често се среща като строителен материал за стопански постройки. Боядисано велпапе с нанесена под боята боя и лакова смес се използва там, където е важен декоративният ефект на сградата.

Ние го изграждаме сами

Материалът, който е лек и лесен за инсталиране, е подходящ за изграждане на навес от велпапе със собствените си ръце. Диаграмата стъпка по стъпка по-долу ще помогне дори на начинаещ майстор да се справи със задачата. Имайки малък набор от инструменти и следвайки определения ред на работа, можете да се справите със задачата без много труд. Нека да разберем как да изградим навес от велпапе. Ето примерен списък с произведения:

• изготвяне на чертежи и изчисляване на себестойността;
• избор на място и разчистване на територия;
• производство на основи;
• монтаж на рамката;
• покривни работи;
• закрепване на вълнообразни листове;
• поставяне на прозорци и врати;
• декорация на стаята.

На първо място, трябва да решите за какво ще се използва бараката. Въз основа на целта е необходимо да се определи местоположението на обекта, където да се монтира конструкцията.

Изграденият навес не трябва да засенчва насажденията, препоръчително е да не заема добра плодородна почва. Разстоянието от къщата също зависи от предназначението на помощната единица.

Формата на помощния блок е за предпочитане правоъгълна, това ще улесни строителството. Абсолютно необходимо е да подготвите чертеж, за да не объркате нищо и да изчислите правилно количеството материал. Чертежът трябва да показва прозорците и вратата.

Въз основа на подготвената скица рамката се изчислява и чертае, като се маркират опорните стълбове и облицовъчните части в чертежа. За направата на рамката се използва профилна метална тръба с правоъгълно напречно сечение или дървена греда.

Дървесината е избрана с напречно сечение 100x100 mm, тя е много по-евтина от метала и е по-лесна за работа. От друга страна, металният профил е по-надежден. Профилът се избира със сечение 20х40 мм. Сглобяването с болтове без заваряване позволява конструкцията да бъде разглобена и сглобена при необходимост.

Нека да разберем как да направим навес от велпапе.

Изработване на основата

Избраната площ трябва да бъде почистена, останките от стари сгради, отломките и корените на отрязаните растения трябва да бъдат премахнати. На подготвената основа се измерва мястото за основата. Основата може да бъде направена от блокове, ленти или монолитни. Тъй като теглото на сградата е малко, тя може да бъде поставена върху блокове или плитка ивична основа. В съответствие с избрания метод се изкопават дупки за основата. Монолитният тогава ще стане пода на плевнята, иначе летваположени върху фундаментните опори.

Около дупката или дупките, създадени по време на изкопа, трябва да се изгради кофраж. Подсилване и изливане за колонна основа се извършва в ъглите, а след това по стените на всеки 2 метра. Лентата се излива около периметъра, а монолитът се излива върху цялата площ на основата. След изливането трябва да изчакате 3-4 дни, за да може бетонът да се втвърди.

Монтаж на помощна единица

Когато бетонът се втвърди, се прави долната облицовка. Направената лента по-късно ще служи като основа за полагане на пода; върху нея се монтират вертикални опори. Гредата е закрепена с шипове и жлебове, връзката е подсилена с метални ъгли. За полагане на пода се монтират напречни елементи на стъпки до 60 см. Горната част на обшивката е покрита с подова дъска.

Вертикалните опорни стълбове са прикрепени към долната конструкция и са свързани с горната облицовка. Стълбовете и рамката трябва да бъдат изравнени с помощта на строително ниво. Всички връзки се извършват с помощта на дълги самонарезни винтове, завинтени под ъгъл и подсилени с метални ъгли. Разстоянието между стълбовете не трябва да надвишава 1 метър.

важно! Прозорецът и вратата са част от рамката и се монтират заедно с нея.

Покривът е направен едноскатен или фронтон. В първия случай една стена трябва да е по-висока, за да създаде наклон. В райони с топъл климат наклонът на скатен покрив трябва да бъде 15-20 0. Когато зимите са студени и снежни, наклонът на покрива се настройва на 30-45 0, за да се избегне натрупването на снежни маси върху покрива.

Производството на покрива започва с монтажа на гредите, върху които се полага обвивката. Гредите за двускатен покрив се сглобяват на земята и се монтират от края на плевнята. Билото трябва да бъде подравнено с центъра на конструкцията за точност, можете да използвате опънато въже.

Върху обвивката се полага хидроизолация, а отгоре се полага гофриран лист. Препоръчително е да закупите специална марка за покрива, която се различава по свойства от стенния лист. Хидроизолацията не само предпазва помещението от дъжд, но и предотвратява образуването на конденз върху метала. Хидроизолацията обаче не е достатъчна, за да защити помещението от влага. Трябва да се осигури вентилационна система.

Покривът е изолиран с минерална вата. Вътрешността на покрива е обшита с дъска или пластмаса.

важно! Двускатният покрив изисква било, което да покрива фугата между покривните склонове.

Стенното покритие започва от по-дългата страна. Тези листове, които ще се използват под наклона, се нарязват с мелница под ъгъл. Вълнообразният лист е закрепен със специални самонарезни винтове с гумена шайба и край с форма на свредло. Самонарезните винтове, предназначени за работа с дърво и метал, се различават един от друг.

Листовете се припокриват, след като са закрепени, между опорните стълбове се полага минерална вата за изолация, а стените отвътре са облицовани с дъска или пластмаса - подобно на тавана. Рамката на вратата е изработена от дървен материал; всяка врата може да бъде окачена. Най-често се използва дървена врата, облицована със същия метал като стените. Прозорците могат да бъдат изработени от стъкло или поликарбонат. За да се намалят разходите за строителство, вътрешното покритие на дъската може да бъде заменено с шперплат или OSB обшивка.

Дадените инструкции стъпка по стъпка ще ви помогнат да направите сградата сами. Навес, изработен от велпапе, е много издръжлив. Инсталирайки надеждна ключалка на вратата, можете да сте сигурни, че ценните инструменти, съхранявани в бараката, ще бъдат в безопасност.

Други опции

Ако нямате възможност или желание да го изградите сами, можете да закупите готов помощен блок, изработен от гофрирани листове. В продажба има няколко вида помощни единици за различни цели.

В допълнение към обикновен навес, помощният блок често се използва като тоалетна, комбинирана с душ. Често такива сгради се използват за създаване на работилници, оборудването им с работна маса и рафтове за материали и инструменти.

Летните жители, които ремонтират колите си или го правят професионално, купуват сгради, комбинирани с гараж. Ако просто искате да се отпуснете в дачата, можете да закупите помощен блок с душ, съблекалня и открит навес или веранда, където можете да инсталирате удобни пейки и маса.

Душ кабината е оборудвана с резервоар за вода, както и корито с дренаж. Водата ще се нагрява естествено на слънце или с помощта на нагревател. Съблекалня, изработена от велпапе, понякога се използва като лятна кухня.

За да спестите пари, можете да закупите сглобяема помощна единица, изработена от вълнообразни листове, и да я сглобите сами. В този случай всички необходими части и крепежни елементи, заедно с чертеж и инструкции, ще бъдат включени в комплекта за доставка. Този метод ще помогне да се избегнат изчисления и рязане на метал.

22 юли 2016 г
Специализация: Капитал строителни работи(полагане на основи, издигане на стени, изграждане на покрив и др.). Вътрешни строителни работи (полагане на вътрешни комуникации, груби и фини довършителни работи). Хоби: мобилни комуникации, високи технологии, компютърна техника, програмиране.

Вие, разбира се, сте гледали игралния филм „Kin-za-dza“ и знаете, че ако не построите надежден подслон за превозно средство, има възможност да останете напълно без него. Или без необходимите резервни части.

По принцип съм привърженик на идеята любимата ти кола да е на сигурно място. Дори ако самият той се намира на територията на лятна вила. По този начин оборудването ще бъде надеждно защитено от дъжд, сняг, вятър, градушка, птичи изпражнения и други също толкова опасни проблеми.

Някои изграждат постоянни конструкции от тухли или шлакови блокове за колите си или правят място за колата директно в къщата. Но аз искрено вярвам, че е по-добре да направите гаражна рамка от профилна тръба със собствените си ръце и да я покриете с всеки подходящ листов материал (в моя случай профилиран лист). Това ще бъде напълно достатъчно, за да може структурата да изпълни възложените й задачи.

Точно това направих навремето градински парцел, за което искам да ви разкажа днес. Инструкциите по-долу предоставят изчерпателна информация, необходима за изграждането. Ще трябва само да се запасите с материали и инструменти, след което можете спокойно да започнете строителството.

Предимства и недостатъци на дизайна (член 1)

Първо, за тези, които се съмняват, ще обясня защо смятам, че гофрираните листове и рамката от профилна тръба за гараж са най-добрите материали за строителство.

Лично за мен определящи фактори при избора на проект бяха:

1. Достъпна цена за строителство. Тънките гофрирани листове от метал и правоъгълни тръби ще струват много по-малко от необходимо количествоили блокове от пяна. И това да не говорим за други необходими материали.
2. Евтина и лека основа. Теглото на бъдещата структура ще бъде малко, така че няма нужда да се изгражда мощна основа. Ще ви спаси пари в брой, време и усилия, за да изградите подслон за любимата си кола.
3. Лекота на работа. Самият процес, с подходящи умения, не е по-труден от изграждането на къща от детски строителен комплект. Особено ако следвате стриктно съветите, които давам в тази статия.
4. Сила. Въпреки очевидната крехкост рамков гараж, благодарение на използването на профилна тръба, конструкцията ще бъде много здрава и ще издържи дори на ураганни ветрове. Е, и значителен слой сняг отгоре.
5. Възможност за демонтаж. Ако по време на сглобяването вие, като мен, ще използвате разглобяеми връзки(болтове и гайки вместо заваряване), тогава цялата тази къща може лесно да бъде разглобена и транспортирана на ново място. Или го продайте.

Този дизайн ми хареса толкова много, че по-късно на моя сайт построих много повече помощни къщи (плевня и летен душ) от профилни тръби. Но ще ви разкажа за това по-късно, сега няма да се откъсвам от темата.

Не мога да не спомена един недостатък в структурата. Поради това, че е твърде слаб метални стени, ще е студено вътре в гаража. Затова ще трябва да го изолирате с минерални рогозки, фибростъкло, пенополистирол или друг подобен материал.

Веднага можете да направите както стая за кола, така и работилница. Имам го домашна печкаот тръба за гаража, та там да правя нещо около къщата или за работа дори и през зимата.
Или седнете тихо и гледайте телевизия. Е, съпругата също не ме разсейва.

Изграждане на автокъща

Като цяло, мисля, че предишният раздел ви убеди в осъществимостта на издигането на описаната структура. Затова плавно ще премина към описание на необходимите етапи на работа.

Дизайн

За строителството определено ще ви е необходим чертеж на гараж, изработен от профилна тръба. Помага да се изчисли необходимото количество материали за строителството и ви позволява правилно да завършите всички етапи на работата.

Можете сами да изберете размерите на бъдещата конструкция в зависимост от марката на автомобила. Най-често строях гаражи с размери 3 на 6 и 4 на 6 метра. Но ако планирате да организирате място там за съхранение на резервни части или инструменти и още повече работилница, размерите трябва да бъдат увеличени.

Ще ви дам няколко съвета, за да не си навлечете проблеми след приключване на работата:

• ширината на помещението за превозното средство трябва да бъде един и половина метра по-голяма от самата кола, тогава вратата ще се отвори поне наполовина (но тъй като я изграждаме, бих посъветвал да я направим по-просторна);
• дължината на гаража трябва да бъде с 2,5 метра по-голяма от дължината на колата;
• височината трябва да се изчисли така, че таванът да е по-висок от горната точка на отворения капак или багажника.

Нека ви напомня, че донесох това минимални размери, но е по-добре да направите гаража по-просторен. Особено ако нямате Lada Kalina, а Toyota Land Cruiser.

Когато проектирате, трябва незабавно да вземете предвид характеристиките на профилните тръби. За да не си усложнявате работата. Съветвам ви незабавно да обърнете внимание на следните точки:

1. Дължина на стаята. Необходимо е да се изчисли така, че надлъжните тръби да не се нуждаят от усукване или заваряване. Тоест, за 6-метров гараж трябва незабавно да се запасите със същите правоъгълни или квадратни части за носещата рамка.
2. Метод на сглобяване. Може да бъде заварен гараж или модулен, с разглобяеми връзки.

В първия случай ще ви е необходима машина за заваряване и умения за работа с нея. В замяна спестявате време, тъй като тръбите могат да бъдат заварени много бързо, и пари, които иначе биха били похарчени за закупуване на допълнителни свързващи елементи.

Въпреки всички описани предимства, предпочетох втория вариант. Да, трябваше да купя няколко десетки допълнителни скоби, но в замяна получих гараж, който има много допълнителни предимства за мен лично:

• лесно сглобяване от един човек;
• възможност за демонтаж и транспортиране до друго място;
• възможност за разширяване на структурата чрез добавяне на модули.

Необходими инструменти и материали

Проектът, за който говорих в предишния раздел, ми помага лично при закупуването на материали. След като направих диаграма, винаги мога да разбера колко тръби, свързващи елементи, гофрирани листове и т.н.

Следователно, след като завършите дизайна, можете спокойно да започнете да купувате материали.

Тук е трудно да се дадат конкретни съвети. Например, напречното сечение на тръбите за носещата рамка на гараж зависи от това колко голяма ще бъде вашата конструкция (какво ще стане, ако изграждате гараж за автобус, не знам). Освен това можете да вземете правоъгълни и квадратни тръби. Предпочитам вторите, тъй като те са по-лесни за свързване помежду си.

Като цяло ще ви разкажа за себе си. Взех валцуван метал с размери 10 на 10 см за основните водачи, които ще поддържат не само гофрирани листове, но и по-масивен комплект за тяло. Останалите елементи (укрепващи ребра, покривни ферми и др.) са направени от тръби 6 на 6 см.

За обшивката и покрива, както вече разбрахте, взех профилирани листове в весел зелен цвят. Но, пак казвам, никой не ви притеснява да използвате метални керемиди или нещо друго.

Единственото нещо е, че не бих препоръчал шперплат или дъска. Ще трябва да бъде боядисана, защитена от вода и т.н. Допълнително главоболие.

В допълнение към самите материали не можете да правите без инструменти:

• рулетка с дължина най-малко 10 метра, тъй като ще трябва да измервате дълги тръби;
• бормашина със свредла за обработка на метал;
• мелница с диск за рязане на валцуван метал;
• маркер за маркиране;
• механични ключове за затягане на болтове и гайки при закрепване на стелажи.

Винаги нося предпазни очила и ръкавици, когато работя с метал.
Веднъж метални стърготини попаднаха в окото ми и ме болеше повече от седмица. Оттогава не съм рискувал здравето си. И не ти го препоръчвам.

Изграждане на фундамент и под

Изграждането на всяка сграда, включително гараж, започва с гараж. Знам това много добре, така че направих същото.

Въпреки това, отначало си блъсках мозъка, за да избера вида на основата. Като се има предвид лекотата на конструкцията, тук могат да се използват три вида основи. Очертах характеристиките на всеки под формата на таблица.

Тип	Описание
Плоча (от стоманобетон)	Това е най-скъпият и отнемащ време вариант. Говорим за монолитна стоманобетонна плоча, която се излива под целия гараж и играе ролята както на основата, така и на пода в помещението. Ако не планирате да съхранявате резервоар в гаража, е достатъчна плоча с дебелина 10 см, която обаче трябва да бъде подсилена с мрежа или метални пръти.
Монолитен (лента)	Основата на лентата е не по-малко силна и трябва да се прави само около периметъра на сградата. Тоест, където ще бъде монтирана опорната рамка. Тук също не бих препоръчал да се увличате твърде много, достатъчно е да влезете на 20-30 сантиметра в земята. Това е достатъчно за метална конструкцияне е отнесен от вятъра. Основата може да бъде излята от бетон или направена от шлакови блокове. В практиката си съм срещал и двата варианта.
Купчина (колона)	Най-приемливият от моя гледна точка вариант. В този случай рамката ще бъде поддържана от няколко стълба или купчини, които са достатъчни, за да задържат конструкцията на място. Предимствата на подобно решение за мен лично са бързината на изграждане и ниската цена.

Когато изграждате основата, веднага препоръчвам да решите още един проблем - пода в гаража. Ако направите плоча, не е нужно да се притеснявате за нищо друго. Във всички останали случаи ще трябва да проектирате нещо допълнително, защото няма просто да поставите скъпоценната си кола на земята.

Два варианта ми идват наум (освен замазката):

1. Използване на монолитни стоманобетонни плочи. Говорим за готови части, които се използват като междуетажни тавани. Те трябва да бъдат закупени от специализирана фирма, доставени на строителната площадка и положени на място с помощта на кран, като предварително е изравнена повърхността.
   Тази опция може да се приложи доста бързо, но е много скъпа. Не бих препоръчал да прибягвате до него, особено ако изграждате лек гараж от профилни тръби.
2. Полагане тротоарни плочи. Много популярен вариант. Първо, можете сами да се справите с инсталирането му, и второ, мобилността на конструкцията не се губи. В края на краищата плочките могат да бъдат демонтирани по всяко време, както и самата конструкция.

Единствената точка е цената. Но не мога да давам съвети, всеки решава според възможностите си.

Независимо от вида на основата и пода, трябва да се внимава горното ниво на основата да се издига на 20-30 см над земята, така че дъждът и стопената вода да не попаднат в земята.

Има още нещо, което искам да ви кажа, иначе не ми казаха навремето и тогава трябваше да страдам. Задължително копайте в гаража ревизионна дупказа кола. Дори да не сте много запознати с ремонтите. Повярвайте ми, това ще ви помогне значително, например при проверка на шасито, смяна на масло или регулиране на кабела.

След като ви казах мислите си, предлагам да се запознаете с диаграмата на моята собствена работа по изграждането на основа за рамков гараж. аз избрах колонна основа, а опорите бяха направени не под формата на купчини, а под формата на колони, изработени от тухли.

Последователността на действията беше следната:

1. Разчистих мястото за гаража, премахнах всички строителни отпадъци и растителност оттам. Премахна горната част плодороден слойпръст и го преместихте по-близо до къщата. След това го направи от тази земя за жена си.
2. Маркира сайта. За да направя това, прехвърлих всички изчисления от чертежа в природата, използвайки бяло въже и парчета армировка.

1. Изкопах дупки за стълбове по краищата на гаража и в средата на дългите стени. Като се има предвид, че изграждах само малък навес за кола, а не хангар за самолет, нямаше нужда от повече опори.
2. В дълбините на ямите направих възглавници от пясък и натрошен камък. За да направя това, изсипах няколко слоя от тази смес там с междинно уплътняване и овлажняване. Ако това не бъде направено, по време на работа почвата може да се утаи и вашият гараж ще се изкриви.

1. Изпълнена хидроизолация. За да направя това, поставих листове покривен филц по стените на ямите.
2. Публикува го подпорни стълбовеот шлаков блок. Изчислих всичко така, че тези колони да се издигнат над земята с точно един шлаков блок. След като разтворът се втвърди, стълбовете също бяха покрити с покривен филц. Така че дъждовната вода, подобно на подпочвените води, не разваля основата ми.

1. Направих бетонна замазка вътре и след това (малко по-късно) поставих специално гумирано покритие на пода, така че минералната повърхност да не събира прах. Но това е малко по-различна история.

Веднага след като приключих с основата, се заех с рамката.

Създаване на телена рамка

Направих носещия „скелет“ на гаража от квадратна профилна тръба. Но никой не ви пречи да вземете правоъгълен, но свързването на частите помежду си ще бъде по-трудно.

Между другото, има две технологии за изграждане на гараж:

1. Модулно сглобяване. В този случай частите на гаража се сглобяват отделно от нарязани тръби (в този случай незабавно се монтират всички необходими ъгли, склонове и усилващи елементи). След това завършени стении покривните ферми се сглобяват в завършена конструкция върху основата.
2. Монтаж на място. В този случай къщата за колата е изградена от участъци от тръби върху основата.

Аз също прибягнах до последния метод. Работи така:

• първо, изградих долния тръбопровод на гаража от две дълги и две къси тръби;
• Закрепих го заедно с болтове и след това го закрепих към основата (използвах анкерни болтове, които вкарах в отвори, предварително пробити в шлаковия блок);
• монтирани вертикални летви отстрани с помощта на специални крепежни елементи;
• укрепване на ъгловите елементи със скосявания от профилна тръба с по-малко напречно сечение;
• монтира горната облицовка на четири вертикални елемента;
• завийте ребрата за твърдост и диагоналните стрели на правилните места (посочете ги предварително на чертежа);
• закрепени горните ферми, върху които ще бъде монтиран покривният материал.

Съветвам ви да не пестите от монтажа допълнителни елементитвърдост при изграждането на гараж. Ако направите рамката твърде лека, тя може да не издържи натоварването при окачване облицовъчен материал. И впоследствие може да се срути при силен вятър.

Монтаж на порта

Препоръчвам да монтирате гаражната врата преди да покриете рамката с избрания материал. Можете да ги направите сами без никакви проблеми от същата профилна тръба и гофриран лист.

Работи така:

1. От части с подходящо напречно сечение (60 на 60 mm са достатъчни) се правят два правоъгълника, които ще играят ролята на крила.
2. Естествено, за да не се движат по време на употреба, в допълнение към детайлите около периметъра е необходимо да се укрепят крилата със скосявания и ребра за твърдост.

В една от вратите препоръчвам допълнително да направите порта за пешеходен достъп. В този случай няма да е необходимо да отваряте портата, когато влизате вътре, за да получите част, инструмент или консервация. Това ще предпази стаята от конденз.

1. След това можете да окачите вратите на рамката на гаража. За това се използват цикли. Две парчета според мен не са достатъчни, особено ако се използва тежък листов материал като обшивка. По-добре е да инсталирате повече, за да избегнете проблеми в бъдеще.
2. Обшивката на щорите с гофрирани листове се извършва с довършването на останалата част от гаража.

Направих го малко по-различно, като купих секционни врати, издигайки се по специална рамка. Там монтирах електродвигател, управляван от дистанционно управление. Сега влизам в гаража си, без да вдигам задника си от седалката на колата. Естествено, ако по някаква причина електричеството не е изключено в дачата.

Обшивка на конструкцията

Ако смятате, че това е всичко сложна работаотзад и можете да прикрепите гофрирания лист към направената рамка без никакви затруднения, тогава вие като цяло сте прави. Завийте профилираните стоманени листове със самонарезни винтове към квадратни тръбиНе е трудно, но за да не хапете лактите си по-късно, оплаквайки се от грешки, е важно да изберете правилния материал.

Има велпапе с маркировка C8, 10 и т.н. Числото C показва, че такъв материал може да се използва за декорация на стени, а числото показва височината на билото. Така че не бих препоръчал да използвате 8 и 10 за гараж поради ниската им якост.

Ако го направите, купете профил C 20 или C21.

В допълнение към височината, обърнете внимание на ширината между жлебовете. Като цяло ви съветвам да закупите тези стенни профилни листове, които имат специални жлебове за отстраняване на излишната влага.

Разберете и теглото. Не можете да закупите твърде тежко външно покритие, в противен случай рамката няма да издържи натоварванията. По-добре е да закупите гофрирани листове, покрити с полиуретан или полиестер, които ефективно предпазват метала от разрушителни външни фактори.

Що се отнася до цвета, аз не съм ваш съветник. Изберете всяка опция, която отговаря на вашия вкус.

Самата инсталация е проста - поставете листовете и ги завийте с самонарезни винтове. Препоръчително е дори при проектирането да изберете такива размери на конструкцията, така че по-късно да не е необходимо да се подрязвате. Точно това направих.

Трябва да завиете винтовете в изкривяването на профилния лист. В този случай ще получите здраво закрепване и няма да нарушите плътността на покритието. За едно квадратен метърОбикновено за една стена са достатъчни 6 до 8 самонарезни винта. Във всеки случай поставете крепежните елементи така, че разстоянието между тях да не надвишава 1 метър.

Между другото, велпапето и металните плочки не са единствените възможности за покриване на гараж. Можете да използвате сайдинг, фалшиви греди, еврооблицовка и т.н. Но в този случай първо ще трябва да прикрепите OSB листове или шперплат към рамката на гаража. Не съм се занимавал с това и не ви съветвам.

Покрив

Направих покрива на гаража от четири ферми, които предварително усуках на земята и след това с помощта на партньор ги поставих върху горната рамка на конструкцията. Направих това преди да покрия рамката, за да имам свободен достъп до всички места, където трябваше да затегна болтовете.

Ако не сте много запознати в строителството или не искате да се занимавате с двускатен покрив, можете да направите покрива навес. За да направите това, предната стена на гаража е направена по-висока от задната, а страничните стени съответно са скосени. Резултатът е наклон, от който ще тече дъждовна и стопена вода.

В моя случай материалът за покрива беше профилирани листове. Но след това се разочаровах от това решение. По-добре е да завършите покрива със същия материал, който използвате за покриване на други сгради на обекта (в моя случай битумни керемиди). Тогава получавате един вид архитектурен ансамбъл, а дачата изглежда уютна и престижна.

Не забравяйте, че ръбовете на покрива трябва да висят на 30-40 см над стените, така че стопената вода да се оттича от тях и да не изтича под основата на сградата.

Изолация на гаража

Като се има предвид, че коефициентът на топлопроводимост на тънките метални стени оставя много да се желае, аз лично не считам изграждането на гараж от профилирани листове за завършено, докато стените му не бъдат изолирани.

За това е подходяща минерална вата, която запазва топлината добре и е огнеупорна.

Схемата за изолация на къща за автомобили изглежда така:

1. Хидроизолационният материал трябва да бъде опънат върху рамката. Може да се използва просто пластмасово фолиоили купете полимерна мембрана, използвана за изолация на жилищни сгради. Можете просто да го залепите към рамката или да използвате самонарезни винтове с широки пластмасови капачки.

1. Отгоре на филма трябва да прикрепите летвата (ламелите), които са разположени вертикално. В някои случаи обвивката може да не е необходима, тъй като нейната роля ще бъде успешно изиграна от рамката на гаража. Но тогава хидроизолацията трябва да бъде монтирана преди монтирането на вълнообразните листове от външната страна на рамката.
2. Поставете минерални подложки между частите на обшивката. Те са склонни да се свиват под натиск и да се върнат в първоначалната си форма. Следователно те трябва да бъдат изрязани така, че ширината да е по-голяма от разстоянието между елементите на рамката.

1. Друг слой хидроизолация е опънат върху изолацията отгоре.
2. Последният етап е вътрешната облицовка на гаража. Много хора използват шперплат, но аз използвах пластмаса. Той има привлекателен външен вид, пере се добре и не се разваля на влажен въздух.

В частна къща или вила, особено когато основната сграда няма складово помещение, е трудно да се направи без навес на обекта. Тази малка стопанска постройка спестява много място и ви позволява да съхранявате различни предмети и храна вътре. Днес ще говоримза това как да инсталирате навес от профилна тръба със собствените си ръце. Това е лека рамкова конструкция, която може да се монтира у дома за няколко дни. Ще говорим и за неговите предимства и недостатъци, както и за монтажа.

Метална профилна тръба като основен материал на рамката

В зависимост от възложените задачи можете да реализирате различни дизайни, различаващи се по сложност на конструкцията, разход на материали, форма на основните елементи и др. Могат да се разграничат следните видове:

• Правоъгълна кутия с външна облицовка и без изолация - такава конструкция е подходяща, ако навесът трябва да бъде издигнат възможно най-бързо и няма планове да съхранявате нищо в него, освен градински инструменти и други предмети, които не се страхуват от топлина и студ .

Скелет на рамков навес от профилна тръба

• Дизайнът може да бъде усложнен чрез добавяне на прегради вътре и разделяне вътрешно пространствов отделения за съхранение на различни неща. Тук само структурата на рамката става по-сложна и консумацията на материал се увеличава. Инсталирането му не отнема много повече време.
• И двете горни опции могат да бъдат направени с още по-голяма функционалност. За да направите това, трябва да добавите вътрешно покритие с всякакви листови материали и да инсталирате изолация вътре в рамката - минерална вата или експандиран полистирол. По отношение на цената, такъв навес ще струва поне два пъти повече, тъй като се добавят разходните елементи за вътрешна декорация и изолация. Но такава структура е подходяща за съхранение на домашно приготвени продукти, пресни зеленчуции други продукти. През зимата конструкцията, ако всичко е направено правилно, няма да замръзне.
• Още по-модерно решение би било навес с прозорци. Тук ще трябва да похарчите пари за самите прозорци и за тяхното инсталиране. Но вътре ще има повече светлина и ще бъде възможно бързо да се проветри стаята.

Такава плевня ще бъде издухана от всички ветрове

друг важен момент, влияещи върху скоростта на изграждане и експлоатационните характеристики на сградата е видът на основата. Следните са подходящи за метална рамка:

1. При никакви обстоятелства не трябва да се използват мръсни подове с изолирани конструкции, тъй като изолацията се неутрализира от навлизането на студ отдолу. Подходящи са за най-прости временни конструкции.
2. Дървени подови настилки – Тук трябва да разгледате конструкцията на пода. Ако е двуслоен (дъно и капак), тогава между гредите може да се постави топлоизолатор вътре. Подът е подходящ за изолирано строителство. Ако се предвиди само подова настилка, тогава няма да има съществена разлика с пръстен под, освен че вътрешността на плевнята ще бъде по-чиста.
3. Бетонната основа е най-капиталният вариант за поле за плевня. Трябва да се използва за най-големите и най-изолирани конструкции. По отношение на консумацията на материали, цената и сложността на производството, този под е пред предишните аналози.

Интересно да се знае! Бетонните подове рядко се комбинират с. Най-често срещаната комбинация е дюшемето и неговите аналози (шперплат, OSB, ПДЧ и други).

Отвътре стопанската постройка е разделена с преграда на две части - работилница и дърварник.

Тип покрив за рамка от метален профил

Следващият важен момент, който трябва да решите, е формата на покрива на хамбара. За такава лека структура са подходящи следните:

Изглед на покрива, снимка:	Описание:
	Най-простото дизайнерско решение е плосък покрив. В същото време не изчезва излишен материалпо стените, за организиране на наклон (всичко може да се направи под стандартни размеризакупен листов материал за обшивка) и ще има малки спестявания на покривен материал. Дали този подход е оправдан, всеки решава сам, но си струва да вземете предвид следното: Покривът няма наклон, поради което дъждовната вода няма да се оттича добре, а ако възникнат деформации на повърхността (което определено ще се случи с времето), тя ще се застоява. През зимата върху такава повърхност ще се натрупа сняг в големи количества, което значително увеличава натоварването върху рамката на плевнята, направена от профилна тръба, причинявайки деформация. Плоските покриви текат по-често от други, така че не трябва да съхранявате вътре неща, които се страхуват от влага.
	Показва се много по-добре скатен покрив. Благодарение на наклона можете да организирате висококачествен воден поток в желаната посока. Дизайнът на такъв покрив не е много по-сложен, въпреки че е по-трудно да се обшият стените на плевнята - остават много остатъци, материалът се съединява и нарязва под ъгъл. Непряк недостатък може да се нарече и не много красива гледка, но хората не са много критични към външния вид на хамбарите. Можете да научите повече за това, като следвате връзката.
	Най-надеждният, естетичен и практичен вариант за рамков навес е покрив с два наклона. Можете да изберете всеки ъгъл на наклон, а консумацията на материал леко се увеличава. Освен това опростява процеса на покриване на стени. Структурно такъв покрив изглежда повече трудно решение, но от метален профилинсталирането му не е толкова трудно, колкото изглежда. Когато организирате дренаж от покрива, ще е необходимо да инсталирате повече канали за дъжд, въпреки че много хора пренебрегват тези елементи в хамбари.
	Вариантът на дъговидния покрив е най-труден за изпълнение. Изисква специален инструмент за дъгово огъване на тръби и опит в боравенето с него. От техническа гледна точка такъв навес е по-нисък от скатните решения поради следните причини: Ако го покриете с профилиран лист, ще трябва да го ориентирате с жлебове, напречни на формата на арката, както е показано на снимката вляво. Това означава, че нито снегът, нито водата ще се оттичат правилно. Водата от такъв покрив ще напусне само чрез изпаряване. В резултат на това полимерното покритие на листа ще се износва по-бързо и е по-вероятно да се появят течове. Ако вземете друг твърд покривен материал, ще възникнат проблеми с монтажа. Мек покривТова е по-скъпо и имате нужда от солидна солидна основа за него, което е голяма загуба на материал. Можете, като опция, да използвате поликарбонат, но той е по-нисък от метала по сила и може да бъде повреден от градушка. Освен това този материал пропуска слънчева светлина, което може да бъде вредно за безопасността на определена категория продукти.

Въз основа на представената информация стигаме до извода, че двускатен покрив е най-много най-доброто решение. Може да бъде покрит с всякакви покривни материали и има всички необходими свойства. За второ място определяме вариант с един наклон, а след това по ваша преценка.

Какви са предимствата и недостатъците на металната тръбна конструкция?

Като всяко решение, рамките на плевнята от профилни тръби имат редица положителни и отрицателни характеристики.

Конструкция без фундамент

Нека започнем, като изброим първите:

• Така че профилната тръба не заема много място и не е много скъпа. Няма да ви трябва много, може да се намери за продажба във всяко населено място, а за доставка е достатъчно да наемете товарен камион Gazelle.
• Самата конструкция е лека, ако желаете, тя може да бъде направена мобилна и носена с помощта на повдигащо оборудване.
• Връзките на конструктивните части се осъществяват чрез заваряване, което придава здравина и стабилност на рамката при правилна конструкция. Металът лесно понася механични натоварвания.
• Металната профилна конструкция може да бъде покрита с всякакви листови материали, които могат да се използват на открито. Самият метал е покрит със затворена обвивка, която ще го предпази от вредна влага и ултравиолетово лъчение. Остава включено на откриточасти са покрити с грундове и бои. Всичко това показва дългото запазване на метала и дългия експлоатационен живот на конструкцията.

Рамкова плевнявърху бетонна основа

• Следващото предимство се отнася за всички рамкови конструкции. Занаятчиите могат да сглобяват конструкции с различна сложност от части. Лесно е да увеличите размера, да инсталирате прегради, да добавите прозорци и врати.
• Металната рамка може да се комбинира с дървена рамка, за да се опрости инсталирането на определени видове довършителни материали.

Сега нека да разгледаме недостатъците:

• Трябва да знаете как да работите с метал. Основният инструмент за това е машина за заваряване, която не всеки знае как да използва.
• Металните тръби са много по-трудни за обвиване от дървените греди. Като крепежни елементи се използват метални винтове със свредло в края - тоест материалът първо се пробива и след това се фиксира. Това е най-лесният начин за инсталиране на тънкостенни обшивки, като гофрирани листове, но ще трябва да се занимавате със същата OSB. И двата материала трябва първо да бъдат пробити със свредло за метал и едва след това да се завие самонарезният винт. Необходими са два инструмента, те се сменят постоянно и листът трябва да се държи здраво, докато се направят първите точки за закрепване.

Обшивка и изолация на бараката - работата с дърво е много по-лесна

• Друг важен недостатък е високата топлопроводимост на материала. Дори ако изолирате сградата отвътре, самите стелажи интензивно ще отделят топлина навън, превръщайки се в студени мостове. Ефектът ще бъде още по-силен, ако облицовката на бараката също е метална. За да се отървете от такова неудобство, преди да прикрепите облицовката, тръбите могат да бъдат покрити с тънка подложка изпод ламината или слой от полиуретанова пяна. Последното решение не е много ефективно, тъй като материалът ще бъде почти напълно изцеден, когато крепежните елементи са затегнати.
• Поради формата на материала навесите, облицовани с гофрирани листове, се оказват вентилирани конструкции. За да се избегне това, върху краищата на металните тръби се нанася слой полиуретанова пяна.

Дървените рамки са по-топли, но използването им е свързано и с редица трудности.

Обобщавайки, нека кажем, че този дизайн е доста добър, но ако навесът е необходим за съхранение на храна, би било по-добре да изберете други материали. Няма да е възможно сериозно да се изолира метал, тъй като стените на конструкциите са много тънки, така че винаги е възможно замръзване.

Изграждане на навес от метална тръба

Сега ще разгледаме процеса на поетапно изграждане първо на рамката, а след това на нейната правилна облицовка.

Изграждане на основа

Да започнем с основите – основата. Както вече беше казано, може изобщо да не съществува, но такива проекти не могат да се нарекат сериозни, така че нека подходим към работата по-отговорно. Следните видове основи могат да бъдат направени за лек навес.

Фундамент от плочи

Най-скъпата и надеждна е основата на плочата. Тъй като общото тегло на конструкцията ще бъде малко, за това ще бъде достатъчна плоча с дебелина 10-15 см, която може да се смеси с пясъчно-чакълена смес, за да се опрости задачата. Вътре в плочата се полага един слой армировка, за да се увеличи нейната здравина.

Фундамент гладка плоча от стоманобетон
Кофраж за основа от изолирана плоча

След това вътре в кофража се полага армировъчна клетка. Тя трябва да бъде повдигната над основата с няколко сантиметра, за което се използват специални стойки и домашно приготвени устройства, направени със собствените си ръце.

Изливане на бетон в кофраж
Съотношение на компонентите за бетонов разтворразлични марки

На такава основа можете безопасно да инсталирате по-тежки конструкции - изработени от блокове от пяна и дори тухли.

За метална рамка нейната здравина е прекомерна, но получавате основно решение на всички проблеми - изравняване на пода, неговата изолация, надеждност, защита от гризачи, спретнатост и чистота. Всъщност получавате платформа, към която можете да закрепите конструкцията и след това да я премахнете, ако е необходимо.

Колонна основа

Заедно с пилоти се използва колонна основа най-търсени. Причината за това е лекотата на монтажа и неговата висока скорост, нисък разход на материал и достатъчна здравина за бъдещи натоварвания.

Пилотна основа

Стълбовете могат да бъдат направени от различни материали: азбестоциментови тръби и стоманобетон по технология TISE, блокови опори, изработени предимно от тухли, монолитни бетонни стълбове, които се продават готови или излети в кофраж на място. Методът на инсталиране ще бъде повлиян от вида на избрания материал, но основно работата протича по следните точки.

Интересно да се знае! Основата TISE се счита за купчина, но е инсталирана почти като колонна.

Видове пилотни основи

1. Първо се прави дупка с по-голям диаметър от стълба.
2. След това дъното му се уплътнява и запълва с натрошен камък, който ще играе ролята на амортисьор и дренаж.
3. Стълбът се монтира и засипва с уплътняване слой по слой.
4. Всички стълбове са повдигнати на една и съща хоризонтална височина; върху тях е монтирана долна рамкова рамка под формата на тръбни напречни греди, които са избрани според напречното сечение, така че да се справят с натоварванията от цялата конструкция като цяло. .

Най-често сградите на такава основа се правят стационарни, въпреки че ако вземете предвид възможността за прекомерна консумация на метал и направите навес с двоен тръбопровод, можете да получите мобилна версия.

Определено най-доброто решение за навес от метална тръбаще има винтови метални пилоти.

Метална винтова купчина

Те се завинтват в земята до необходимата дълбочина, подрязват се на височина и отгоре се заварява долната рамка на конструкцията. Това е, ако погледнете простотата на устройството и скоростта на изграждане. от технически аспектибетонната плоча няма конкуренти; в допълнение към описаните предимства, тя също така решава проблема с организирането на сляпа зона и пътека около сградата.

Рамките могат да се различават драстично, всеки измисля какво може да направи, но във всеки случай, преди да заварите навес от профилни тръби, за бърза и точна работа ще ви трябват чертежи на рамката на навеса.

Подготовка на чертежа

Можете да изберете като основа подходящ проектнавес от профилна тръба с размери от предложените по-долу опции.

Сглобяване и облицовка на рамката

Работата включва следните стъпки:

1. Независимо от вида на основата, конструкцията ще има долен тръбопровод, който представлява четири секции от тръба, свързани в правоъгълник. Ако конструкцията е във въздуха върху точкови опори, този елемент трябва да има напречно сечение най-малко 70-40 mm, с дебелина на стоманата 4 mm. Тук, на първо място, те гледат разстоянието между опорите.

   Рамка за навес от профилна тръба - монтаж на тръбопровод

2. Ъглите на получения контур трябва да съответстват на 90 градуса. Дърводелският квадрат ще помогне при подравняването.
3. След това се монтират 4 ъглови стълба. Те са подравнени вертикално от двете страни. Работата не може да се извърши без помощник, който временно ще държи стълба, докато не бъде фиксиран. При извършване на заварено съединение детайлът първо се хваща точково, след това се проверява положението му и ако всичко е наред, останалата част се заварява.

   Монтаж на ъглови стълбове

4. Третата основна част на рамката е горната облицовка. Той ще укрепи стълбовете и ще създаде надеждна опора за покрива. Капитанът може веднага да зададе формата на конструкцията, като я изведе така, че да пасне на формата на покрива - на представената снимка е оформен лек наклон за наклонена конструкция.
5. След това по стените, където няма да има врати, се заваряват хоризонтални прегради. Те не трябва да излизат извън равнината на стелажите. В някои конструкции те могат да бъдат монтирани отвътре, тогава външните стелажи ще останат непокрити от облицовката.

   Горна облицовка и хоризонтални джъмпери

6. Занаятчиите продължиха да формират основата на покрива. Вижда се, че са добавени два джъмпера отпред и отзад и централен поддържащ елемент- това ще бъде достатъчно, за да поддържа теглото на профилирания лист.

   Основата за покривния материал на навеса е направена от профилни тръби и гофрирани листове

7. След това се монтират основните вертикали, оформящи склоновете на вратата. На снимката има само една част, като втората ще бъде заменена с ъглов стълб. Тази подредба не е подходяща за отделни врати, тъй като ще трябва да шиете тясна метална лента върху тръбата - това е възможно, но неудобно и грозно.

   Основни вертикални и други джъмпери

8. В този случай майсторите решили да направят вратите от същия материал. Следващият етап беше създаването на неговата рамка. Монтиран е на мощни панти, вътре в рамката е направен и хоризонтален джъмпер за подсилване. От свободната страна е заварена кутия за поставяне на брава с дръжка или панта.

   Монтаж на касата

9. След това рамката е обшита с гофрирани листове. За това се използва специален метален винт с гумирана шайба. Главата на този самонарезен винт е шестоъгълна. Материалът се нарязва с шлайф и метално колело.

Покриване на рамката с профилирани листове

Ако конструкцията ще бъде изолирана отвътре, се препоръчва внимателно да се разпенят ставите на листовете. Други мерки за създаване на по-топъл хамбар бяха написани по-горе.

На нашия уебсайт можете да научите за и от.

Думата Сарай на турски означава дворец. По наше разбиране това е спомагателна самостоятелна сграда, предназначена за битови нужди. Необходимостта от такова помещение ни кара да мислим как да го изградим бързо и с най-ниски разходи. Предлагаме изграждането на навес без участието на занаятчии, т.е. на нашите собствениизползване на профилиран метал като материал за стени и покриви.

Изчисляване на цената на навес от велпапе

Ние ще построим плевнята на неподготвена площадка и със собствените си ръце, което означава, че в оценката включваме само разходите за материали. За навес от велпапе ще ви трябва:

• цимент, натрошен камък, пясък, армировка или метален прът;
• ламарина;
• опори за закрепване на вълнообразни листове;
• профилна тръба за напречен и покривен монтаж;
• изолация;
• електроди;
• велпапе и крепежни елементи;
• кънки, ъглови дъски.

За монтаж използваме стандартни инструменти:

• бетонобъркачка;
• електрически ножици, бормашина, отвертка, турбина, устройство за нитове;
• машина за заваряване;
• измервателни принадлежности.

Основната част от разходите се поемат от 2 позиции: профилна тръба и велпапе. За изграждане на стени използваме най-икономичния вариант на фасадно велпапе - и за покрив. Избираме профилиран метал според следните параметри::

• предназначение (фасада/);
• съдържание на цинк;
• дебелина на листа;
• височина на профила;
• вид полимерно покритие, неговата дебелина и цвят.

В идеалния случай профилиран лист ще ни подхожда:

• за стени – Булат 10 с дебелина 0,4 мм с полимерно покритие, цвят RAL 7024.
• за покрив – дебелина 0,45 мм с полимерно покритие, цвят RAL 7024.

Ще е необходима профилна тръба в два размера 40X20, за свързващите елементи на рамката и 80X80 за основата. Стойността на останалия материал е 1/5 от общите разходи.

Строителен ред

Вълнообразният лист има много характеристики, които му позволяват да се използва при изграждането на конструкции, но има ограничения, които трябва да се вземат предвид при проектирането, дори ако изграждаме плевня.

Начертаваме скицата така, че наклонът на склоновете да е най-малко 15 °. Покривните отвеси излизат на 30 см извън периметъра на стените. Ние оборудваме входа с двукрили порти, изработени от вълнообразни листове, които се отварят навън. Ще направим естествена вентилация в обора.

Фондация, поддържа

Започваме процеса с изравняване на площта и премахване на почвата с дебелина 10-15 см до глинести почвии 15-30 см за черноземите. Маркираме периметъра и копаем окопи по него лента основа. Теглото на конструкцията е малко и товарът се разпределя върху опорите, така че няма да правим дълбока основа. Основната му функция е хидроизолация на помещението.

В изкопания изкоп, на местата, където са монтирани опорите, правим дупки с дълбочина 1 метър и монтираме в тях предварително подготвени опори от профилна тръба със страна на стената 80 mm. Заваряваме пета от ламарина с размери 30x30 см към един от краищата. Подравняваме опорите по отвеса и по оста на изкопа. За да гарантираме надеждността на основата, свързваме няколко опори с помощта на прът. Прикрепяме го към стълбовете с тел. Поставяме кофраж от дъски с височина 20 см над нивото на планирания под и го запълваме с бетон. Приготвяме разтвора в съотношение 1 част цимент от 400, 3 части пясък, 3 части натрошен камък.

Основата е готова за по-нататъшна работа седмица след изливането. За да не губим време правим бетонна подова замазка. Пристъпваме към монтажа на рамката.

Монтаж на покрив и стена

Изрязваме тръбата за напречно закрепване. Заваряваме между опорите, така че да има една равнина по протежение на фасадата. Ще положим гофрирания лист плътно отвън, а отвътре на участъци, които образуват опори. Свързваме горните краища на опорите по периметъра. Монтираме 2 трупи във всяка секция, ако височината е до 2,5 метра, и 3, ако е по-висока.

След като заваряваме рамката на стената, преминаваме към покрива. С помощта на греди свързваме противоположни опори, монтирани по дължината на плевнята. Използваме тръба 80x80, ако разстоянието е повече от 3 метра, и 40x40, ако е по-малко. Избираме общата дължина на гредата така, че да излиза извън периметъра на хамбара с 300 mm от всяка страна, образувайки надвес. В центъра на участъка заваряваме вертикални стълбове с височина, която формира желания наклон. Ние правим изчислението за правоъгълен триъгълникпрез известен крак (половината от дължината на гредата или ширината на хамбара, като се вземе предвид надвесът) и ъгъла, от който се нуждаем.

H = K x Tg (15° или друг ъгъл), където H е височината на стелажа, K е половината от гредата, Tg е тангенса на ъгъла (изчислен с помощта на таблици или всеки калкулатор).

Свързваме стелажите с краищата на гредите, образувайки крак на гредите. Фермата трябва да бъде укрепена с армировъчни връзки. Нарязахме пръта, така че да свържем прав ъгъл към греда, разделяйки го наполовина. След това използвайте друга част, за да свържете предварително заварената част към гредата. Инсталираме напречни скоби, които едновременно ще служат като обшивка. Използваме профилна тръба 40х20 мм с дължина, равна на дължината на покрива. Свързваме греди с подобни елементи. Заваряваме теловете на момчето, припокриващи се отгоре. Правим разстоянието между редовете 500 мм. Към тези елементи ще закрепим гофрирания покрив след монтирането на хидроизолационния филм.

Ще използваме външните ферми като рамка на фронтона. За да направите това, вместо да подсилвате армировката, разделяме гредата на три части и инсталираме вертикални джъмпери между нея и хоризонталната греда. Изработваме стелажите от профилна тръба 40x20. Боядисваме цялата конструкция.

За да се предпазим от влага и кондензация, разточваме покривен филм между гредите. Започваме да полагаме от надвеса до върха. Инсталираме всеки нов слой с припокриване.

Дължината на велпапето се определя от дължината на наклона на покрива. Ние поръчваме листове с необходимата дължина от производителя. Полагаме първия лист с издатина върху фронтона. Инсталираме следващия с припокриване.

Завиваме го в долната вълна с боядисани метални винтове (винтове с дължина 25 мм) с гумени уплътнения. Завинтваме винтовете строго перпендикулярно на напречните греди, за да избегнем изкривяване и в резултат на това изтичане на покрива. Още един важна подробносте правилната плътност на затягане на винта. Прекомерният натиск на винта може да причини повреда на вълнообразния лист и последваща корозия. Недостатъчното уплътнение позволява навлизането на влага.

Монтираме билото, като го завиваме в горната вълна със самонарезни винтове. Използваме винтове с дължина 75 мм. Ние инсталираме всички винтове през една вълна. Да преминем към фронтона.

Изрязваме листа в ъглова форма с помощта на електрически ножици. Ще го поставим хоризонтално, така че започваме отдолу. Закрепваме го с самонарезни винтове към вертикалните стълбове на външната ферма. Следващ листинсталирайте с припокриване. ДО покривниЗавинтваме ъгловия профил, който предотвратява падането на листа при силен вятър. Закрепваме го по същия начин като билото, завивайки винтове (75 мм) в горната вълна от страната на покрива и фронтона.

Монтаж на велпапе отпред и отвътре на плевнята

Първата стъпка е монтирането на фасадата. Поставяме листовете вертикално. Първият е инсталиран от ъгъла. Завинтваме го към напречните греди. Монтираме следващия с припокриване на една вълна. Ъглови листовеСвързваме го със специална профилна лента. Завиваме гофрирания лист в долната вълна, а ъгъла в горната вълна. Самонарезните винтове се монтират през вълната във всяка напречна греда.

Да преминем към вътрешна облицовка, първоначално поставяне на изолация. Използваме дунапрен с дебелина 40 мм. Изрязваме по размер секциите, образувани от стълбовете и напречните греди. Прикрепете към задната страна на инсталирания профилиран лист с помощта на двойнозалепваща лентаили тиксо. Същата изолация монтираме под покрива в сектори, образувани от греди и телове. Накрая прикрепяме пяната към опъващите кабели с помощта на решетка.

Да преминем към вътрешната облицовка. Ще го монтираме между опорите, тъй като тези елементи могат да се използват за подреждане на рафтове, закрепване на различни устройства и т.н. Обшиваме тавана по същия начин, като използваме телове, предварително монтирани върху гредите за закрепване.

Вълнообразният лист се закрепва по същия начин, както на фасадата. Изрязваме по дължина с помощта на ножица за метал. Закрепваме с самонарезни винтове, припокриващи една вълна. Провеждаме електрически кабели по гофрирани листове в защитни кутии или ръкави. За монтаж използваме крепежни елементи от гофриран лист. Преминаваме към изработката на летящи двукрили порти.

Порти за плевня от гофрирани листове

Повечето бърз начинпроизводството е формирането на структура на място. Какво имаме предвид?
Портите се изработват в следната последователност:

1. Между опорите отдолу и отгоре монтираме 2 джъмпера чрез заваряване с разстояние от основата до 5 см;
2. Свързваме инсталираните джъмпери с 4 стелажа. Поставяме 2 плътно по опорите и 2 по оста на портата;
3. Заваряваме панти към опорите и 2 стелажа;
4. С помощта на машина за шлайфане и рязане (работно колело) изрязваме хоризонталните джъмпери на 6 места. Между стълбовете, фиксирани по оста (средата) на портата и между опорите и стълбовете, върху които са заварени пантите. Привеждаме точките на рязане до същата равнина като стълбовете и ги смиламе. Получихме 2 броя крила с монтирани панти;
5. Заваряваме ушите за катинарвърху средните стълбове и боядисайте конструкцията;
6. Монтираме велпапе. Взимаме 2 листа и изрязваме жлебове за ключалката. Монтираме първия лист на едното крило, като започнем от стълба, а втория на другия, така че да припокрива първия. След това инсталираме останалите листове.

По време на монтажа вътрешна облицовкаНе застъпваме крилата. Покриваме периметъра на портата с уплътнител. Материалът е прикрепен към гофрирания лист с лепкава страна, така че да изпъква от степента на компресия.

Приветствам всички читатели на тази статия. Искам да напиша как да изградя навес от профилна тръба със собствените си ръце, опишете подробно къде, как и какво е необходимо за това. Смятам, че е безсмислено да се говори за необходимост от такава сграда. Но първо, малко за видовете навеси, както и за плюсовете и минусите на този тип сгради.

Няма да описвам всички видове навеси, защото се изграждат от всичко. Моята тема днес са навеси за профилни тръби. Можете да използвате всеки, но аз ще опиша най-често срещания. В зависимост от вида на вътрешните подови настилки се срещат навеси:

• изобщо няма пол;
• с бетонен под;
• с дърво;
• покрити с ламарина.

Първият вариант е най-простият, подходящ е за съхранение на оборудване и битови предмети: приспособления от мотоблок, помпи за поливане с маркучи. Такъв навес е подходящ за сушене на картофи, кореноплодни култури и съхранението им от евентуални дъждове след изкопаване.

За съхранение на оборудване се използват навеси с бетонна замазка или дървен под, положен сами. Тук са монтирани стелажи за временно съхранение събрани, всякакви други цели. В сгради от гаражен тип не е необичайно да се полагат велпапе или комбинация от два вида покритие. Поддържането на животни в неизолирани метални навеси е изключително нежелателно, с изключение на птиците през лятото.

Подовата настилка от ламарина е много по-скъпа от всички останали, но по-издръжлива. Дебелината на метала трябва да бъде най-малко 4 мм.

Според сложността навесите биват:

• прости, квадратни или правоъгълни;
• с вътрешни прегради;
• комплексен дизайн: с прозорци, прегради, тераса.

Възможна форма на покрива:

• класически, фронтон;
• права с наклон;
• сводест

Искам да опиша прост дизайнплевня за лятна резиденция. Той ще побере мотоблок, ремарке за кола или други подобни устройства, както и градински инструменти. Такава плевня се състои от две секции, където има врата за влизане в отделението за помощни средства и порта за влизане на оборудването.

Предимства и недостатъци

Основното удобство на дизайна на навес, изработен от профилна тръба, е неговата компактност, въпреки че тялото му е разделено на две отделения. Единият е добър за съхранение на оборудване, прикачени файлове, големи обекти, като строителни материали.

Втората част е със собствена врата и може да се приспособи за съхранение на дребно оборудване, работно облекло и гащеризони. Ако е необходимо, тя може лесно да бъде разделена на отделни отделения - това е предимството на конструкциите от профилни тръби.

Недостатъкът е, че конструкцията не може да бъде разглобена със собствените си ръце. Но дори ако построите такава плевня като съблекалня по време на основното строителство, тогава е лесно да я преустроите за други цели.

Как да изградите навес от професионални тръби със собствените си ръце

От работата, която ще бъде необходима за изграждането на плевня със собствените си ръце, най-голямата трудност е бетонирането на стелажите, както и пода под основната част на конструкцията.

Избор на място за строителство и маркиране на територията

Влизането през портата и приближаването до вратите трябва да е удобно, далеч от оградата. Предоставих схема на навеса, един вид инструкция, тя може да се адаптира към условията на вашия сайт. Не забравяйте да запишете всички разстояния със собствените си ръце. Според строителните стандарти от този тип стопанска постройка се намира на не по-малко от 1 м от съседния парцел.

Избраната зона за навеса се почиства от неравности: дупките се запълват със земя, коренищата и пъновете се изкореняват. Създава се насип на 5–8 cm от нивото на земята. Ако има вдлъбнатини близо до врати или порти, те също трябва да бъдат запълнени. Така ще се отървете от мръсотията близо до входа.

Чертежи и диаграми на хамбара

Показах една от възможностите за правене на стопанска постройка със собствените си ръце на снимката. Въз основа на размерите, посочени на фигурата, се изчислява дебитът на профилната тръба.

Конструкциите, изработени от профилна тръба 80 × 80 mm, са означени в зелено. Синьо – 40 × 40 mm. Вместо под правят замазка на по-голямата част от плевнята, пригодена за гараж. Върху правоъгълните опори на основата на по-малката част са фиксирани листове от гофриран лист с размери 1500 × 1500 Ще ви трябват 4 от тях, ако гофрираният лист е 3 × 1,5 м, след това 2 листа.

Размерите на опорния правоъгълник със страна 1540 mm са посочени, като се вземе предвид профилната тръба, 1480 mm - без тях. Лист от 1,5 на 1,5 или 3 м ще лежи свободно. Може да се закрепи със собствените си ръце чрез заваряване или болтове.

Размерите на вратите и портите не са посочени на диаграмата: собственикът, по свое усмотрение, може да използва готови от някои стари сгради или да ги закупи в магазин. За тези, които решат да ги сглобят със собствените си ръце, публикувам чертежи с размери.

Вратите са изработени от профилна тръба 40 × 20 mm, портите - 80 × 40 mm.

Необходими инструменти и материали

За да инсталирате навес от профилна тръба със собствените си ръце, ще ви трябва:

• машина за заваряване;
• трамбоваща вибрационна машина;
• бормашина и пистолет за нитове (можете да правите без последния);
• български;
• ниво, отвес, ролетка.

Изчисляване на материала

За основната конструкция са необходими 13 тръби с размери 80 × 80 mm и 40 × 40 mm, всяка с дължина 6 m. Портата изисква 10 тръби с размери 80 × 40 mm, всяка от които е 3 m, или 5 тръби с дължина 6 m всяка, за врати са достатъчни 8,3 m тръба с размери 40 × 20 mm.

Стените и покривът са облицовани с велпапе. За покрива ще ви трябват 26,5 м² профилни листове с ширина 2,2 м и дължина, кратна на 1,5 м. За стените ще ви трябват 55 м² гофрирани листове, за преградата - 15 м².

За пода в малък участък от заварен битов блок се нуждаете от 2 листа желязо 3 × 1,5 m или 4 листа 1,5 × 1,5 m с дебелина най-малко 4 mm. Ако подът е дървен, тогава 10 m² дъски. За замазка на пода и бетониране на стълбовете ще бъде достатъчен 1 m3 бетон, което е приблизително 2 тона суха циментова смес или 40 торби по 50 kg всяка. Ако използвате 25-килограмови, то два пъти повече - 80 бр. Това е достатъчно за изливане на 18 m² замазка и бетониране на 15 стълба.

Строителство стъпка по стъпка

Първо, подгответе мястото за строителство. Вече писах по-горе за подготовката на района.

Стъпка 1

Монтаж на опори с височина 3 m в ями с дълбочина 0,5 m на разстояние 4420 mm една от друга. Височината на стелажите е 2,5 м от нивото на земята. Моля, обърнете внимание: средната опора не е в средата, а е изместена на разстояние 1540 мм от едната и 2880 от другата. Те не го инсталират, а само подготвят дупка с дълбочина малко по-малко от 0,5 м.

След това се заваряват L-образните напречни греди. , монтаж на болтове или специални скоби. Стойката е монтирана, регулирана по височина и заварена към тези напречни греди. Тази технология ще ви позволи да не правите грешки при изчисляването на ъгли и дължини и сами да извършвате закрепването на необходимите елементи. Последователността е показана на фигурата.

След изграждането на първата конструкция започват следващата. Разположен е успоредно, на разстояние 1480 мм. Трябва да има 5 такива конструкции от едната до другата, отгоре са закрепени с 6-метрова лента. Резултатът е метална рамка, изработена от профилна тръба, сглобена със собствените си ръце. Стелажите се бетонират със слаб разтвор с камъни, като не достигат ръба на ямата 5–15 cm.

Стъпка 2

Бетониране. Можете да гледате видеото в рецензиите. След като стелажите са издигнати и закрепени върху горната (засега с една) дъска, се проверяват всички разстояния, всяка стойка се проверява с отвес за перпендикулярност спрямо земята. Ако всички структурни елементи са монтирани правилно, тогава дупките от стълбовете и цялата площ под по-голямата част от плевнята са окончателно запълнени с бетон, това е приблизително 18 m². Кофражът е предварително сглобен от дъски. Преди да излеете със собствените си ръце, земята се уплътнява и напълва с вода: този процес ускорява свиването.

Стъпка 3

След бетонирането се закрепват останалите части на конструкцията: напречни греди, прегради и профили. Можете да ходите по бетон още на следващия ден след изливането, но в меки обувки теглото на човека е не повече от 100 кг. Стълбите или скелето могат да се монтират само след една седмица излагане.

Използвайте отвертка или пистолет за нитове, за да фиксирате профилни листове - облицовка на стени на плевня, прегради от профилен материал. Вратите и портите са закрепени към завесите чрез заваряване.